Как заводить в мороз карбюраторную машину: Как завести и «прикурить» машину в мороз

Содержание

Как завести и «прикурить» машину в мороз

+ A —

Правила выживания автомобилиста

В этом году погода внезапно соответствует народным приметам: достаточно сильные морозы ударили как раз под Крещение и пойдут на спад ровно после 19 января. Забот полно: людям трудно на улице без термобелья и других согревающих аксессуаров, а автомобили нуждаются в особых «зимних» приемах эксплуатации. Стоит экстренно вспомнить приемчики прогревания и «непромораживания» авто.

В Москве и столичном регионе 15 января — самый холодный день: температура достигает, по области, — 20 градусов, а с учетом метели это «ощущается как» нечто еще более арктическое. В следующие дни, вплоть до 17 января, будет чуть теплее: днем 14 — 17 градусов ниже нуля, а ночью до -22. Зато в конце первой рабочей недели 2021 года над Москвой снова разверзнется снеговой фронт: 6% месячной нормы осадков.

А потом — снова морозы.

На следующей неделе — с 18 по 24 января — в Москве погода будет постепенно становиться более мягкой, отметили в службе Gismeteo: если в понедельник температура в столице днем будет около -17, а ночью — до — 22 градусов, то в уже в пятницу 22 января термометры покажут днем плюсовую температуру, которая сохранится до конца недели. Осадки в конце недели тоже будут — учитывая температуру, приходится ожидать весьма неприятный мокрый снег или ледяной дождь.

Впрочем, ледяной дождь и прочий гололед — это дело будущего. А сейчас — о морозах. Раз уж настоящая русская зима нас в этом году вновь посетила, не лишне будет соответственно экипироваться: помимо термобелья и подходящей верхней одежды, шарфов и шапок, многим придется вспомнить о снеговых лопатах. Хотя бы для того, чтобы своими силами прочистить дорожку у подъезда (нет, коммунальщики продолжают работать, но мало ли — могут и не успеть повсюду!). И тут в магазинах нас ждет сугубое разочарование: не менее 90% продающихся лопат никуда не годятся.

Потому что сделаны из пластика, который в теплую погоду просто гнется и потому не особо пригоден для чистки снега, а в мороз еще хуже: ломается. Но если хорошо поискать, можно найти лопаты из оцинкованной стали (кстати, стоят они не дороже пластиковых). Этими можно не только отгребать мягкий снежок, но и на совесть скрести дорожки и «взрывать» уже накатанную снежную массу. В общем, профессиональный инструмент.

— В мороз очищать автомобиль нужно только по стеклам, ну и можно сгрести то, что легко сгребается, — отмечает автомаляр Алексей Артемьев. — Если пытаться соскрести снег и лед с окрашенных поверхностей, зимой обнаружите много сколов на лакокрасочном покрытии. Поэтому, если хочется, чтобы автомобиль был аккуратный и полностью без снега, совет один: заезжайте на несколько часов в крытый паркинг какого-нибудь торгового центра, там же теперь почти всегда есть автомойки — и все будет хорошо. А на улице самостоятельно щеткой — не стоит.

Завести автомобиль в мороз тоже непростое занятие. Первым делом нужно обеспечить достаточную мощность на аккумуляторе: его стоит держать все время хорошо заряженным, а в доме (то есть в тепле) хорошо иметь «бустер» — маленький аккумулятор, который подключается параллельно основному и помогает завести двигатель. А можно применить и народную мудрость жителей северных и восточных регионов России: моторный отсек на ночь можно накрыть теплым покрывалом. Помните в старых фильмах — такие засаленные «ватники»-попоны? Вот именно что-то такое и нужно. Понятно, ватников нынче не сыскать, но вот старый ковер в закромах вполне может заваляться — его можно применить хоть поверх капота, хоть (предпочтительно) изнутри него. Только перед запуском его необходимо снять — а то так тронешься, неровен час, забудешь, да и загоришься.

— Можно еще вспомнить старый добрый способ: «прикурить» от другого автомобиля, — отмечает автомеханик Сурен Баблоян. — Только не от любого: в нынешних условиях надежнее поймать автомобиль коммунальных служб или кого-нибудь на старой машине. Чем примитивнее модель, тем меньше риска повредить электронику «донора». А вот «с толкача» заводить современные автомобили с автоматическими коробками передач не выйдет совсем: это значительный риск повредить трансмиссию.

Эфир или «с толкача»: названы способы запуска авто в мороз

Смотрите видео по теме

Как надо заводить в мороз бензиновую и дизельную машину?

Злые морозы влияют на все живое и не только. Владельцы автомобилей не понаслышке знают, как сложно порой завести свою «ласточку» при минусовых температурах воздуха. Многочисленные попытки традиционного запуска даже самого безотказного двигателя зачастую заканчиваются провалом и полной разрядкой аккумуляторной батареи. Чтобы исключить подобные последствия нужно знать несколько простых секретов и хитростей того, как правильно заводить машину в мороз.

Почему сложно завести машину зимой

Чтобы понять специфику запуска мотора в холодную пору, нужно разобраться в основных причинах, которые усложняют этот процесс.
Чаще всего трудности возникают из-за таких явлений: замерзание аккумулятора; повышенная вязкость смазочных материалов; образование конденсата в топливных системах; окись проводки; проблемы с охлаждающей жидкостью.
Химические элементы батареи при минусовых температурах теряют свою активность. Поэтому, чем ниже опускается показатель термометра, тем медленнее происходят все свинцово — кислотные реакции. При температуре воздуха -18°-20°С, фактическая отдача полностью заряженного аккумулятора составляет около 40 % от всего ресурса. А работоспособность «подсевшей» батареи при сильных морозах вообще сводится к минимуму. Поэтому, на ночь АКБ лучше заносить в помещение с плюсовыми температурами.

У смазочных материалов при минусовых температурах заметно повышается вязкость, что увеличивает сопротивление вращению коленчатого вала и других механизмов. Следовательно, в пусковой момент нагрузки на едва «живой», замерзший аккумулятор сильно возрастают, в результате чего он быстро садится.

Использование зимнего масла существенно снизит сопротивление вращающихся механизмов, чем увеличит производительность стартера.

Еще одной серьезной проблемой может стать образование конденсата в узлах топливной системы. Капли воды, содержащиеся в бензине или солярке, при замерзании создают пробки, которые препятствуют нормальному поступлению топлива в камеры сгорания. Предотвратить такое явление можно, используя зимнее топливо и специальные присадки к нему. Заправляться желательно только на проверенных АЗС.

Окись клемм и контактов чаще всего случается при частых перепадах температуры. При заглушенном моторе провода принимают температуру окружающей среды, а во время эксплуатации транспортного средства нагреваются. Это приводит к окислению и нарушению прочности контактов, что также может повлиять на нормальный запуск. Для предотвращения такой ситуации необходимо периодически зачищать клеммы округленным надфилем, а все крепежи выполнять качественно.
Охлаждающая жидкость имеет рабочий температурный предел, при одолении которого она может замерзнуть.

Вращение стартера в таких случаях может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения. Эксплуатация автомобиля с подобной поломкой становится недопустимой. Во избежание таких последствий, технические характеристики используемой жидкости должны соответствовать климатическим особенностям региона.

Как правильно завести машину в мороз

Соблюдение перечисленных выше рекомендаций существенно упростит запуск мотора при сильном понижении температуры воздуха, но еще не гарантирует стопроцентного успеха.
Достичь цели максимально быстро можно, придерживаясь определенной последовательности выполнения всех действий.
Если аккумулятор длительное время находился на улице, то перед запуском двигателя необходимо включить на несколько секунд все электрооборудование транспортного средства (дальний свет, печку, аварийную сигнализацию и т.д.). Резкая нагрузка на батарею заставит «пробудиться» и начать взаимодействовать все ее элементы.
Несколькими нажатиями педали газа следует обеспечить подачу топлива в цилиндры. В машинах, оборудованных ручным подсосом, можно частично или полностью закрыть заслонку, вытащив ручку на себя. Заводить машину нужно на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. Это позволит сэкономить энергию на проворачивание валов и шестеренок коробки передач.

Все попытки запуска двигателя должны быть краткими (3-5 секунд) с полуминутными перерывами. Длительное вращение стартера может быстро разрядить аккумулятор, залить свечи зажигания и т.д.
При достижении цели, прогревать мотор следует на средних оборотах. Отпускать педаль сцепления нужно плавно по истечению 15-20 секунд.
Данные рекомендации помогут завести карбюраторный автомобиль с механической коробкой передач. Методика этой процедуры для других видов машин имеет свои особенности.

Правильный запуск дизеля

Основная проблема дизельных двигателей – замерзание топлива. Добавление в горючее керосина из расчета 1: 5 решит этот вопрос. А упростить запуск дизельного мотора можно, придерживаясь следующего алгоритма действий:
Установка ключа в предпоследнее положение необходима для прогревания свечей накала.

Выполнение этой процедуру три – четыре раза позволит «разбудить» аккумулятор.
Подсос (если имеется) следует полностью установить на «минимум».
Выжав сцепление, можно начинать крутить стартер. Продолжительность его вращения для дизельного мотора составляет примерно 10 секунд. А в случаях, когда машина подает признаки «жизни» лучше всего крутить стартер до победного конца.
Обеспечивать подачу топлива необходимо плавными нажатиями педали газа. Здесь важно не перестараться, так как холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что очень нежелательно.
Если мотор завелся, прогревать его следует на оборотах 1500. Удерживать педаль сцепления выжатой нужно еще около половины минуты. Если отпустить ее сразу, то есть риск заглохнуть.
Потребление тока при пусковом моменте дизельного агрегата в полтора — два раза выше, чем у карбюраторного, поэтому завести его можно только при условии хорошей зарядки АКБ.

Особенности инжекторных двигателей

Заводить такие автомобили необходимо тем же методом, что и карбюраторные. Отличительная особенность заключается в том, что для инжектора первоначально требуется трехкратное включение/выключение зажигания. Эта процедура позволит бензонасосу максимально наполнить топливную магистраль. Работать педалью газа при этом следует очень умеренно.
Если же машина наотрез отказывается заводиться, то с помощью медицинского шприца нужно ввести один кубик эфира в резинку воздушного патрубка. Прокалывать дырку необходимо максимально близко к дроссельному узлу.
Важно! Прибегать к такому способу следует только в случаях крайней необходимости, так как передозировка эфира чревата серьезными поломками.

Как заводить машину с АКПП

Главным фактором, влияющим на технологию запуска двигателя при минусовых температурах, является не тип коробки передач, а вид потребляемого топлива. Заводить машины, оснащенные АКПП, нужно руководствуясь правилами, подходящими для конкретного типа мотора (карбюратор, дизель или инжектор).
Единственной особенностью машин с АКПП является то, что у них отсутствует педаль сцепления, поэтому дополнительно выжимать ничего не нужно. Кроме того, в случаях неудачных попыток, транспортное средство с МКПП можно попробовать завести с толкача. Автомобили, оборудованные автоматической коробкой передач, такому методу не поддаются.

Что делать, если сел аккумулятор

Если зарядки аккумулятора оказалось недостаточно для вращения маховика, можно попробовать завести машину методом буксировки или с помощью заводной ручки, либо же воспользоваться энергией АКБ рядом находящегося транспортного средства — «прикурить авто» (понадобятся специальные пусковые провода). Если же острой необходимости выезда нет, можно попытаться восстановить нормальную работу своего аккумулятора:
Батарею необходимо занести в теплое помещение и дать ей «оттаять». Крайне нежелательно использовать для ускорения процесса нагревательные приборы (фены, обогреватели и т.д.)
После акклиматизации АКБ нужно отвинтить верхние крышки банок и проконтролировать наличие электролита в них. Если его уровень окажется низким, то необходимо долить в банки дистиллированную воду. С помощью аэрометра и других приспособлений следует проверить и откорректировать плотность электролита.
Поставить батарею на зарядку на несколько часов.
Внимание! При обслуживании аккумулятора нужно строго соблюдать комплекс мер по безопасности, а все процедуры проводить с определенной последовательностью.

Важные советы и рекомендации

Ряд профилактических действий и своевременное техническое обслуживание автомобиля помогут упростить запуск двигателя при отрицательных показателях термометра.
Перед наступлением холодов рекомендуется выполнить:
прочистку форсунок или свечей зажигания ;
замену фильтров топливных и масляных систем;
очистку контактов системы зажигания;
слив образовавшегося в топливном баке осадка;
проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости;
закрыть шторки радиатора.
Важно! Разогревать двигатель и узлы топливной системы, используя открытые источники огня небезопасно. Не стоит также поливать мотор кипятком, так как при большом морозе металл может лопнуть, а в блоке могут образоваться микротрещины. Использовать для разогрева следует только воду комнатной температуры.
При выполнении описанных правил и рекомендаций заводить машину в мороз будет гораздо проще. А любые, самые злые холода и морозы окажутся не такими страшными, как их малюют.

Источник: drive2.ru.

Все вышеприведённые советы будут работать на практике только на технически исправном автомобиле!

Как правильно заводить машину в мороз: карбюратор, инжектор, автомат и механика — советы водителям всех типов авто

ИА «Экспресс-Новости» писало о том, стоит ли прогревать машину в мороз. В этой статье рассмотрим, как правильно заводить машину в мороз, безопасно ли это занятие или лучше дождаться потепления. Сколько людей — столько мнений, но если авто не заводится, значит мы делаем что-то неправильно.

1. Как завести машину в мороз?

Чем ниже опустился столбик термометра, тем меньше вероятность, что запуск двигателя будет успешным. На него влияют:

Уровень заряда аккумулятора. Чем холоднее — тем больше шансов пересесть на общественный транспорт.
Конденсат в топливной системе. Настоящий бич — некачественное топливо.
Качество масла и других жидкостей. Они должны быть адекватны погодным условиям, в которых используется машина. Если машина не заводится, освежите в памяти, что, какой марки и вязкости залито под капотом.

Вне зависимости от типа двигателя и трансмиссии, необходимо оживить аккумулятор. Для этого стоит поморгать дальним светом. Прием работает и при разряжающейся зимой батарее.

2. Как правильно заводить машину в мороз с карбюратором и инжектором?

Карбюраторная старушка заводится с вытянутым подсосом и выжатой педалью сцепления. Так уменьшается нагрузка. Если двигатель никак не схватывается, можно помочь легкими качками педалью газа. Главное условие — не залить свечи бензином. Аналогичен запуск инжекторного двигателя: только без подсоса, так как подача регулируется автоматически — поворачиваем ключ и заводим авто.

3. Заводим правильно автомобиль в мороз: АКПП и «ручка»

С механической коробкой нет проблем: всегда можно завести «с толкача» при сильных холодах. Ставим передачу на третью и вуаля — готово! С автоматом сложнее, так как этот простой способ не работает. Масло в АКПП может быть некачественным и при воздействии низких температур сильно завязнуть. Из-за сложной электроники прикуривать не рекомендуется, предпочтительней отогревать тепловой пушкой. Чем дороже и сложней автомобиль, тем осторожней следует относиться к нему и беречь. Водители практикуют «тещу», но аппарат может быть старым, нарушить или сжечь неконтролируемым зарядом электронику, поэтому безопасней унести аккумулятор домой с мороза и отогреть его при комнатной температуре.

Эти советы справедливы для автовладельцев, которые пришли после морозов к своим ласточкам без надежды на обычный старт.

#Авто #Автомат #Акпп #Завести в мороз #Завести двигатель #Завести машину #Завести правильно #Машина #Механика

Читайте нас первыми — добавьте сайт в любимые источники.

Добавить комментарий

{«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»page_id»:510900,»enabled_country»:false,»enabled_state»:false,»state_id»:0,»enabled_upload»:false,»maximum_upload_amount»:3,»maximum_upload_size»:5,»maximum_upload_total»:5,»securimage»:true,»securimage_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/3rdparty\/securimage\/securimage_show.php?namespace=cmtx_510900″,»lang_error_file_num»:»\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c %d \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e.»,»lang_error_file_size»:»\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_total»:»\u041e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB. «,»lang_error_file_type»:»\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.»,»lang_text_loading»:»\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 ..»,»lang_placeholder_state»:»\u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d»,»lang_text_country_first»:»\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443″,»lang_button_submit»:»\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_preview»:»\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440″,»lang_button_remove»:»\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_processing»:»\u041f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435…»}

{«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»auto_detect»:false}

особенности двигателей и подготовительные мероприятия

Приближение холодов заставляет задуматься не только об утеплении своего жилища, но и о том, чтобы зимой не возникло проблем с машиной. Сегодня иметь личный автомобиль не является показателем роскоши или чрезмерного достатка, это доступное многим удобное средство передвижения. И вопрос, как правильно заводить в мороз машину, волнует всех жителей северных регионов. Отправляться по каждому поводу в автосалон – удовольствие не самое дешевое. Поэтому несколько полезных советов пригодятся многим. Тем более, что они не требуют особых навыков, и могут помочь в трудной ситуации.

Автопомощь в мороз

Подготовительные мероприятия

Нормальный исправный автомобиль не станет капризничать на морозе. Если у вашего железного друга:

исправный аккумулятор;
залито правильное масло;
стоят новые свечи и фильтры;
в идеальном состоянии проводка;
в баке нет водного конденсата,

вы ни разу не столкнетесь ни с какими проблемами. Но если все же случилась неприятность, вы пытаетесь завести машину, если она не заводится, попробуйте запомнить несколько простых правил, которые помогут вам и вашему автомобилю.

Начните подготовку к зимнему сезону осенью, пока погода позволяет длительное время находиться на улице.

Посмотрите срок работы аккумулятора, если он служит достаточно долго, обязательно поменяйте. Новый АКБ достаточно старательно очистить, влить в него немножко воды и проверить прочность клемм.
Выкрутите и внимательно обследуйте свечи. Длительная работа приводит к тому, что электрод может деформироваться и покрыться окалиной. В любом случае, если вы не меняли свечи, а наездили более 15 тысяч километров, то их нужно заменить.
Исследуйте проводку по всей длине на предмет повреждений.
Залейте свежее масло, причем обратите внимание на характеристики того, что вы покупаете.
И обязательно приобретите незамерзайку для бачка стеклоочистителя.

Такая тщательная подготовка машины не может дать сбой, и ваше авто без усилий переживет достаточно низкие температуры. Опасность представляет только мороз ниже -30 градусов по Цельсию. В этом случае для каждого вида двигателей существуют свои хитрости.

Карбюраторный двигатель

Когда речь заходит о карбюраторе, необходимо понять его конструкцию. А для того, чтобы правильно завести карбюраторный двигатель зимой, нужно выучить несколько прописных истин автомобилиста.

Первое правило – это не спешить поворачивать ключ в замке зажигания. Сначала поднимите капот и прокачайте бензин по насосу ручным приводом. Теперь следует вытянуть ручку подсоса до упора и включить ненадолго ближние фары. Такие действия подтолкнут аккумулятор к работе и смогут дать начало прогреву. А вот теперь нужно выключить все энергопотребители и, выжав полностью сцепление, повернуть ключ зажигания.

Одна важная хитрость, вне зависимости от типа двигателя – сцепление нужно удерживать выжатым до упора, даже если выключена передача. Подержать его в таком положении необходимо не менее 10 – 15 секунд. Для чего это нужно? Все очень просто, стартеру сложно сразу перемешать загустевшую на морозе смазку, а если еще и нагрузить увязшие в этой жиже шестеренки трансмиссии, то нагрузка окажется совсем непосильной для холодного аккумулятора.

Если вас мучает вопрос, как правильно завести карбюраторный двигатель зимой, вам следует отпустить сцепление, включить силовой агрегат, и только после этого плавно убрать ногу с педали. Если сделать по-другому, ваша красавица точно заглохнет.

Еще одна хитрость – возвращать в исходное положение подсос не спешите, подождите, пока мотор немного прогреется, держать при этом его лучше на средних оборотах. Если все ваши действия не привели к должному результату, повторите попытку пару раз, с перерывом в несколько минут. Главное, помните – не насилуйте стартер более 10 секунд, так вы сможете его только полностью вывести из строя.

Специалисты с большим стажем общения с различными двигателями советуют параллельно в помощь мотору выжимать педаль акселератора. Так вы поможете мотору и облегчите его старания.

Инжекторный двигатель

Для инжекторных автомобилей реанимационные действия немного проще. Для успешного оживления начните с включения осветительных приборов. Подержите их включенными несколько секунд и погасите.

Чтобы завести в мороз инжектор, нужно так же, как в случае с карбюраторным двигателем, выжать сцепление, это поможет преодолеть сопротивление густой смазки. А вот педаль газа выжимать нельзя ни в коем случае. Лучше пока к ней не прикасаться, чтобы не получить дополнительных проблем.

В таких моделях электронный мозг, управляющий двигателем, самостоятельно рассчитывает количество подачи топлива и воздуха. Пытаться помогать ему в этом не стоит, так как он способен учитывать температурные данные самой машины и окружающей среды.

Ваши действия должны быть такими:

поверните ключ зажигания и подождите секунд десять. Это действие заставляет электробензонасос начинать транспортировать бензин к двигателю. О его работе свидетельствует значок, который должен загореться, и чуть слышные жужжащие звуки. Только когда значок погаснет, а жужжание затихнет, переходите к следующему пункту;
выжимайте сцепление и заводите мотор. Для надежности подержите педаль в таком положении минутку – другую;
при ситуации, когда мотор прихватывается, но запускаться двигатель никак не хочет, не мучайте стартер больше 10 секунд. Лучше сделайте небольшой перерыв, и повторите все манипуляции в том же порядке еще раз.

Если же у вас ничего не получилось и после третьей попытки, задумайтесь над возможными техническими неполадками, или озаботьтесь заменой аккумулятора.

Заправка автомобиля бензином

Для всех видов двигателей подходит такое правило, как частая заправка бензина. Не нужно ждать, когда бак полностью опустеет, доливайте топливо при наполовину заполненном баке. Это поможет не допустить образование конденсата, избавит от лишних проблем

Возможные проблемы

Гораздо труднее решать вопрос, как правильно заводить в мороз машину, при автоматической коробке передач. Обычно модели машин с АКПП не имеют педали сцепления. Поэтому единственное, что остается – это поддержание машины в рабочем состоянии постоянно.

У автомобилей с электронными мозгами в сильные морозы могут возникнуть проблемы с электробензонасосом, который располагается в бензобаке. Чаще всего причиной становится вода, попавшая внутрь бачка. При замерзании она блокирует подвижные детали механизма.

И наконец, проблема, которую самостоятельно решить невозможно. Это поломка температурного датчика для охладительной жидкости. Если случилась такая беда, никакие хитрости тут не помогут, придется ехать в автосервис и менять этот датчик.

С серьезными трудностями приходится сталкиваться владельцам дизельных машин. По особенностям своего состава солярка не терпит низких температур. Чтобы правильно завести дизель в мороз, нужно начинать готовиться к холодам значительно раньше, чем в автомобиле с другими двигателями, и проводить все необходимые мероприятия с особой тщательностью:

зарядить аккумулятор,
поменять солярку на зимнюю модификацию,
проверить свечи накала,
поставить новый топливный фильтр,
залить подходящее масло.

Категорически запрещается!

Мыть машину на улице при морозе ниже 20*С. Примерзшие капли воды заблокируют не только дверные замки, но внутренние механизмы.
Заливать бензин неизвестного качества. Мотор может заглохнуть не от мороза, а от примесей в топливе.
Пользоваться маслом, не предназначенным для низких температур.
Никогда не оставляйте авто на ручном тормозе на долгое время.
Оставлять машину на ночь в одиночестве. Идеальным вариантом, конечно, является ночевка в гараже. Но если у вас пока нет гаража или сложно до него добираться, а машина нужна будет рано утром, поставьте ее на стоянку в группе с другими автомобилями, а лучше – поближе к громоздким моделям, таким, как Газель или джип.
Не пользоваться авто по несколько дней. Даже если вам нет необходимости куда-либо выезжать в выходные дни, постарайтесь несколько раз прогреть свою железную подругу, и покататься хотя бы по двору. Так вы не позволите ей промерзнуть насквозь. Если же ожидается сильное падение температуры, возможно, придется выходить прогревать ее и ночью.

Никогда не забывайте об этих правилах, и вам не придется мучиться с машиной.

Как завести машину в мороз?

В последние дни мне часто звонят знакомые с просьбой помочь завести машину, поскольку та отказывается заводиться на морозе. Как вы понимаете, звонят они из машины и завести помочь просят по телефону 🙂 Возможно, я облегчу задачу многим из вас, если напишу статью на эту тему: ее всегда можно распечатать или открыть прямо из машины с помощью коммуникатора или ноутбука. Как обычно, обо всем по порядку.

Сразу скажу, что дам только общие рекомендации. У каждой машины в моторе «живут свои тараканы», и обо всех нюансах вы можете узнать из инструкции к ней. Поэтому рекомендую вам возить ее с собой и в случае каких-либо проблем начинать их решение с помощью инструкции.

Почему не заводится двигатель зимой?

Причин может быть много, я подробно коснусь только тех, с которыми сможет справиться самостоятельно любой водитель. В целом можно выделить две причины:

Отличить одну от другой можно невооруженным ухом 🙂 Если стартер крутит медленно или не крутит вообще, это отказал аккумулятор. А если крутит, как обычно, но не запускается, то все вопросы уже к мотору. Разберем возможные варианты подробнее. В этой статье я расскажу, как завести двигатель при исправном аккумуляторе, а о том, что можно сделать, если сел аккумулятор, и отдельно — как правильно прикурить автомобиль от другой машины — читайте в следующих статьях.

Возможные проблемы с двигателем

Есть множество разных причин, по которым двигатель может не заводиться. В любом случае, при низких температурах снижается испаряемость бензина, что усложняет воспламеняемость топливной смеси, а моторное масло густеет и осложняет вращение деталей двигателя. Так что в холод завестись по-любому сложнее даже самому исправному мотору. Плюс, «отлить масла из огня» могут старые свечи, которых хватало для запуска при -5 градусах, но перестало хватать при -20. Или в топливную систему попал замерзший конденсат. Или… В общем, это не столь важно, важно знать некоторые нюансы, с помощью которых вы сможете облегчить или не усугубить ситуацию. Если они не помогут – езжайте в автосервис. Видимо, на тросе или эвакуаторе…

Как завести машину в мороз?

Итак, на улице -20 градусов, вы подошли к машине, и нет никаких гарантий, что она заведется и вообще что аккумулятор еще на что-то способен… Сделайте следующее:

1. Прогреваем аккумулятор: перед пуском двигателя включите на 1-2 минуты дальний или ближний свет фар. В результате пусковой ток, отдаваемый батареей, увеличится, и вероятность успешного запуска мотора будет выше.

2. Снимаем лишнюю нагрузку с аккумулятора: проверьте, выключено ли все электрооборудование, которое есть в машине. Да, и включенный в п. 1 свет тоже не забудьте выключить 🙂

3. Снимаем лишнюю нагрузку с двигателя: выжмите педаль сцепления, если у вас машина с «механикой». Вообще, это должно быть привычкой любого водителя при пуске двигателя в любую погоду и не только в мороз. Понятно, что заводить автомобиль нужно на нейтральной передаче, но и педаль сцепления надо нажать. Помните, что «нейтралка» разъединяет двигатель с колесами, а нажатая педаль сцепления отсоединяет от двигателя коробку передач. Как вы понимаете, стартеру проще прокрутить только двигатель, чем двигатель с «сидящей у него на шее» коробкой передач.

4. Не мешаем двигателю заводиться — НЕ нажимайте на педаль газа во время запуска. «Мозг» мотора сам «знает», сколько нужно подавать топлива. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем (старые модели Волги, Жигулей, «восьмерки, «девятки»), нужно еще полностью выдвинуть на себя подсос.

5. Заводим автомобиль: поверните ключ и ждите, пока мотор не заведется. Я рекомендую ждать не дольше 30 секунд, см. подробности в тексте ниже.

6. Если у вас механическая коробка передач, не спешите сразу отпускать педаль сцепления после запуска двигателя – иначе есть риск заглохнуть даже на нейтральной передаче. Подержите педаль сцепления нажатой некоторое время, пока стрелка тахометра не остановится в некотором положении (например, опустится с 2500 об/мин до 1800 об/мин). После чего медленно, плавно отпустите педаль сцепления и дайте мотору прогреться не более 5 минут. Дальше – можно и нужно ехать.

В предпоследнем пункте тоже есть свои нюансы. Вообще принято считать, что за одну попытку можно крутить стартер не дольше 10 секунд. Оно и понятно – высокий пусковой ток может перегреть провода и стартер, а заодно разрядить аккумулятор, которому и без того сейчас не сладко. Классическая рекомендация – лучше сделать несколько попыток по 8-10 секунд с перерывами на «отдых» стартера и аккумулятора, чем одну длинную попытку. А дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведется.

Так вот, мой личный опыт эксплуатации бензиновых машин говорит, что и бензиновый мотор тоже можно заводить, как дизель: поворачиваем ключ и ждем, пока машина заведется. Таким способом я пока не разрядил ни одного аккумулятора и не спалил ни одного стартера. А для этого хорошо бы иметь перед собой часы или секундомер и засечь время «кудахтанья» стартера. Все же свой предел прочности есть у любой техники, поэтому я бы не рекомендовал передерживать стартер работающим дольше 30 сек. Знаю случай, когда машина завелась на 26-й секунде после серии безуспешных коротких попыток… Думаю так, что если машина не завелась на 30-ю секунду, то, скорее всего, пиши пропало и тащи машину в сервис. Но не все потеряно, можно сделать еще одну-две попытки, перед чем надо совершить определенный ритуал – продуть свечи.

Как продуть свечи?

Если после описанных манипуляций двигатель все же отказывается работать, необходимо продуть свечи. Что это значит? Во время вращения стартера в камеры сгорания двигателя попадает топливо в надежде быть сгоревшим после запуска. Но если мотор не завелся за длительное время, на свечах скапливается много несгоревшего топлива, и они буквально захлебываются в нем. Если это случилось, дальнейшие попытки завести машину бессмысленны, и надо сначала очистить свечи от топлива, что на жаргоне называется «продуть». Для продувки свечей нужно в течение 8-10 секунд прокрутить стартер при полностью нажатой педали газа, после чего можно пытаться завести двигатель повторно. У каждой машины свои нюансы, поэтому рекомендую вам обратиться к инструкции вашего авто. А общие рекомендации таковы:

1. Включите зажигание — переведите ключ в положение, когда загораются лампочки на панели приборов.

2. Нажмите на педаль газа до пола.

3. Запустите стартер на 10 секунд и продолжайте держать нажатой педаль газа.

4. По истечении 10 секунд отпустите педаль газа и продолжайте вращать стартер до тех пор, пока двигатель не запустится.

Как вариант, вы можете отдельно продуть свечи, потом снова дать автомобилю отдохнуть полминуты-минуту, после чего попытаться повторно завести его. Кстати, если двигатель вдруг запустился во время продувки свечей (такое тоже бывает!), сразу же отпустите ключ зажигания и педаль газа во избежание резкого скачка оборотов мотора.

Аэрозоли для запуска двигателя

Быстрый запуск мотора в любое время года – мечта любого водителя, и осуществить эту мечту зимой могут помочь специальные аэрозоли, которые впрыскиваются в воздуховод двигателя сразу или за некоторое время перед пуском. Точные инструкции могут отличаться в зависимости от производителя и указаны на банке с аэрозолем.

Помните, что аэрозоль – своего рода электрошок для мотора, который при таком вмешательстве подвергается повышенным нагрузкам и в ряде случаев может выйти из строя. Поэтому аэрозоль – хоть и хорошая штука, но применять его имеет смысл лишь в крайних случаях.

Как завести машину «с толкача»?

Есть еще один простой и надежный, как гвоздь, способ завести машину – на буксире, или, как модно говорить среди водителей «с толкача».

Взвесьте «за» и «против»

Сразу скажу, что этот старый добрый способ запуска мотора наиболее актуален для старых добрых автомобилей: с «механикой» и без катализатора. Если же у вас «автомат» и/или двигатель с уровнем экологичности выхлопа хотя бы Евро-3 (не говоря уже о Евро-4 и Евро-5) — то есть с катализатором, заводиться с толкача нельзя. Хотя… можно! Если, конечно, потери, которые вы можете понести, если не уедете именно на своей машине и именно сейчас, не сопоставимы с ценой ремонта «автомата» и замены катализатора 🙂

Шутки шутками, а если серьезно, катализатор может реально умереть (про «автомат» я вообще молчу), если вы заводите машину буксиром «на горячую». Логика следующая: часть топлива, которая поступала в мотор при попытках запуска, может оказаться неиспользованной и попасть в выхлопную систему. Где ее уже поджидает разгоряченный катализатор 🙂 Машина ведь горячая? И катализатор тоже. В нем-то это несгоревшее топливо и загорается, приводя эту дорогостоящую деталь в полную негодность. Так что пуск на буксире опасен, когда катализатор горячий. А если за бортом – лютая зима, и машина простояла ночь, описываемый способ не лишен смысла. Если конечно вам ну очень надо ехать, и другие способы пуска ну совсем не работают.

Кроме того, при старте в сильный мороз есть риск обрыва ремня ГРМ и других неприятностей. Так что хорошенько взвесьте все «за» и «против», прежде чем заводить машину на буксире. А главное — начните «взвешивание» с прочтения инструкции к вашему авто, там может быть написано много полезного по этому поводу 🙂

Тяни-толкай

Если решили толкать, вам для этого понадобится буксировочный трос, хотя бы немного заряженный аккумулятор под капотом и место, где разогнаться. Проверьте, чтобы трос был без порезов, надрывов и других повреждений и длиной не менее 4-х метров. Договоритесь с водителем заводящей машины об условных сигналах, которые вы подадите, когда машина заведется. Например, моргание дальним светом или серия гудков. Далее сделайте следующее:

1. Соедините тросом передок запускаемой машины с задком запускающей.

2. Включите зажигание в запускаемой машине. То есть поверните ключ в крайнее перед пуском стартера положение – когда загораются лампочки на панели приборов. Это нужно как для возможности запуска мотора, так и во избежание блокировки руля.

3. Выжмите педаль сцепления и переведите рычаг коробки в положение 2-3 передачи. Подробнее см. в тексте ниже.

4. Первая машина стартует и тянет за собой вашу машину. Плавный разгон. Передача включена, педаль сцепления выжата.

5. По достижении скорости 20-30 км/ч начинайте плавно отпускать педаль сцепления, пока не отпустите ее полностью. Если двигатель и все его системы исправны, он заведется.

6. В случае успешного запуска посигнальте водителю – можно останавливаться.

Буксировка автомобиля — отдельная тема и тоже подразумевает определенный уровень знаний и навыков водителя. Мы отдельно учим студентов нашей школы, как правильно буксировать автомобиль, на специальном курсе «Сам себе техпомощь«, а об основных принципах безопасной буксировки я расскажу в одной из будущих статей.

Если под рукой не оказалось троса, этот способ запуска можно применять и без него. Часто делают так: зовут на помощь 3-4 крепких парней, которые и толкают машину… Только главное, чтобы за рулем кто-то тоже сидел в это время :))) И даже есть вариант завести машину в одиночку: если рядом есть спуск, самостоятельно толкаем машину под гору (находясь у открытой водительской двери и второй рукой поддерживая руль), после чего запрыгиваем в салон и производим все необходимые манипуляции.

На какой передаче заводиться?

Скажу пару слов о том, на какой скорости и на какой передаче заводить двигатель. Как вы понимаете, при заданной скорости двигатель будет иметь определенные обороты, в зависимости от того, какая передача включена. Выше передача – ниже обороты, что вы всегда можете отследить по тахометру. Для успешного запуска вам нужно подобрать такую передачу, чтобы стрелка тахометра после запуска показывала не меньше холостых оборотов (800 об/мин) но и не сильно больше – до 1500 об/мин. На разных скоростях движения этому соответствуют разные передачи, причем от машины к машине скорости будут отличаться. Но общие рекомендации таковы: примерно на 20 км/ч это будет 2-я передача, на 30 – 3-я, на 40 – 4-я, на 50 – 5-я.

Теперь встает вопрос выбора скорости. С одной стороны, чем выше скорость, тем проще запуститься. И чем выше включенная передача, тем проще вращаться колесам. А если говорить про старт на льду, то на второй передаче колеса могут вообще заблокироваться, тут нужна 3-я или 4-я. Но эти передачи требуют более высоких скоростей, что не всегда возможно: например, вы пытаетесь завести машину во дворе, где вокруг одни переулочки, или нет троса и вас толкает группа добрых молодцев – какие уж тут 40 км/ч! Кроме того, помните, что при выключенном двигателе не работают усилители руля и тормозов, поэтому рулить и тормозить вам будет непривычно и сложно. Так что с этой точки зрения разгоняться до больших скоростей даже опасно. Помните также, что Правилами дорожного движения скорость буксировки ограничена 50 км/ч. В общем, подходите к вопросу творчески. Если есть возможность разогнаться – используйте ее и высокие передачи, если нет – разгоняйтесь, как можете, и пользуйтесь более низкими передачами.

Что ж, в этой статье мы обсудили возможные причины того, почему не заводится машина зимой, и как завести двигатель в мороз. В следующих статях я расскажу, что можно сделать, если отказал аккумулятор, и как правильно прикурить машину.

Продолжение следует…

Как завести инжектор в мороз и почему он не заводится?

Здравствуйте, уважаемый автолюбитель. С зимним периодом связаны все муки автолюбителя с пуском двигателя, особенно, в утренние часы, когда машина за ночь «продрогла» насквозь на морозе, а надо поехать на работу, отвезти детишек в садик или школу и т.д., а у вас не заводится машина, инжектор не «фурычит». В предоставляемом материале постараемся помочь вам практическими советами и хитростями на предмет того, как завести инжектор в мороз и не только.

Не заводится двигатель инжектор: аккумулятор

Как завести инжектор зимой, когда ваш автомобиль простоял всю ночь на морозе и в нем промерзло все, начиная от двигательного масла, которое становится гуще, и заканчивая зеркалом салона заднего вида. Аккумулятор на морозе тоже не станет блистать рекордной мощью, первым делом именно это может стать причиной, если инжектор не заводится.

Ведь ослабленному аккумулятору будет сложнее справляться с вяжущим маслом для старта двигателя, и это станет возможной причиной, почему не заводится инжектор. Для того чтобы оживить аккумулятор, надо на время включить фары или другое электроприспособление. Таким образом, замкнется сеть, что приведет к «разгону» аккумулятора до нужной кондиции.

Как завести инжектор с «толкача»?

Можно ли прикуривать инжектор, если ваш аккумулятор оказался совсем недееспособным? В отличие от своих карбюраторных собратьев, в 60-70 % случаев электроника вашего авто уже адаптирована к «родному» аккумулятору по ряду параметров (ампераж, внутреннее сопротивление и т.д.). Запуск инжектора с «толкача» или путём временной пересадки аккумулятора может привести даже на некоторое время к отказу электроники, поэтому это крайне не рекомендуется. К тому же, если машина с АКПП, то попытка завести инжектор с «толкача» может окончиться серьезными поломками.

Так как все же завести инжектор с «толкача» в безвыходной ситуации, спросите вы? Проделайте внимательно следующее: отсоедините клеммы от вашего аккумулятора, присоедините провода прикурки (не спутайте полярность, плюс к плюсу – минус к минусу), подождите минут пять-десять (зарядки должно хватить на дачу искры и работу бензонасоса). После этого снимаем провода-прикурки, подсоединяем клеммы своего аккумулятора и вот теперь пытаемся завести инжектор с «толкача». Лучше немного помучиться, чем оказаться перед риском отказа электроники.

Инжектор заводится и глохнет: свечи

Если заводится и сразу глохнет инжектор, то обязательно надо учитывать тот факт, что электроника пытается обогатить горючую смесь, учитывая низкие температуры. Если долго крутить стартер, то свечи могут залиться бензином, как результат возникнет еще одна проблема — инжектор может плохо заводиться на «холодную» и заглохнуть. Постарайтесь не попадаться с этим, особенно на крутом морозе с голодными вокруг волками.

Как правильно заводить инжектор в этом случае? Педаль газа тут не поможет, так как при нажатии увеличивается пропуск воздуха через дроссель, что помогает продувать свечи и камеру сгорания от накопившегося бензина. Но дело в том, что при нажатии газа электроника подает больше бензина к двигателю через форсунки, вследствие чего никакого продува не получится.

А вот теперь маленькая хитрость, как завести в таком случае инжектор. Действовать надо быстро, решительно и со знанием устройства машины. Мыслим логически: если свечи заливает бензином, и это вероятная причина бездействия инжектора, то следует остановить его поток к ним, верно? Для этого достаем предохранитель бензонасоса, как правило, он находится на доступном месте. На автомобилях, где предохранитель бензонасоса совмещен с питанием форсунок, то лучше снять клемму с самого бензонасоса.

Далее, прокручиваем стартер. Давления в магистрали должно хватить для вспрыска, и, как только двигатель заведется, ставим предохранитель или клемму обратно. После этого можно спокойно нажимать на газ без риска заливания свечей.

Не заводится двигатель: форсунки инжектора

Каждый автолюбитель должен знать, что основа отлаженной работы инжекторного двигателя — это состояние форсунок. Особенно критично состояние форсунок в зимний период, где сгустки из небензинового происхождения могут серьезно затруднить, а то и совсем не завести двигатель инжектора.

Как правило, форсунки следует менять через каждые 100-120 тыс. километров, промывать же их следует регулярно, если учитывать еще качество заливаемого бензина — чем чаще, тем лучше.

Если вы приспособились прочищать форсунки в домашних условиях, обязательно следите за тем, чтобы не было разгерметизации последних после обратного монтажа. В случае, если после остановки не заводится инжектор на горячую или заводится с проблемами, то наиболее вероятной причиной может быть «завоздушивание» горячей рампы. Проверить просто: запускаем двигатель, нагреваем, нажимаем на ниппель. Если струйка с пузырьками, то, как правило, плохая заводка на горячую инжектора очевидна.

Негерметичность форсунок проверяется по падению давления на них. Причем, не заводиться может и на холодную, если бензин в инжекторе содержит воздух. Делаем следующее: присоединяем манометр, поднимаем давление до 3-х и включаем зажигание. Если давление упадет до 2-2,4 и не будет удерживаться в течение нескольких минут, значит форсунки или обратный клапан разгерметизированы.

Как диагностировать и устранить проблему карбюратора

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель

Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Карбюратор использует разрежение на впуске для подачи топлива в двигатель. Когда воздух втягивается через горловину карбюратора за счет всасываемого вакуума, топливо откачивается из топливного бака карбюратора и смешивается с поступающим воздухом с образованием горючей смеси. На холостом ходу топливо поступает в горловину карбюратора через одно или небольшие небольшие отверстия холостого хода чуть выше дроссельной заслонки. На более высоких оборотах двигателя топливо подается через основные дозирующие жиклеры в трубку Вентури (самая узкая часть горловины карбюратора). Затем воздушно-топливная смесь течет вниз через впускной коллектор в цилиндры, где сжигается для выработки энергии.

Хотя основная работа карбюратора довольно проста, он также зависит от ряда дополнительных устройств для холодного запуска, контроля холостого хода и выбросов.Изменения в правилах выбросов в начале 1980-х сделали карбюраторы устаревшими, потому что они не соответствовали новым требованиям к выбросам. К середине 1980-х годов карбюраторы вошли в историю новых серийных автомобилей, их заменили дроссельная заслонка и многоточечные электронные системы впрыска топлива.

Проблемы с карбюратором

Когда карбюратор чистый и работает должным образом, двигатель должен легко запускаться (горячий или холодный), плавно работать на холостом ходу и ускоряться без спотыкания. Двигатель должен иметь нормальную экономию топлива, а выбросы должны быть в пределах, установленных для года выпуска автомобиля.

Проблемы, которые часто связывают с «плохим» или «грязным» карбюратором, включают в себя жесткий запуск, колебания, остановку двигателя, резкий холостой ход, затопление, слишком быстрый холостой ход и низкую экономию топлива. Иногда это карбюратор, а иногда что-то другое. Карбюраторы сложно восстановить и дорого заменить, поэтому вы должны быть уверены в своем диагнозе, прежде чем касаться этой важной части.

Воздушная заслонка необходима для холодного пуска для обогащения топливно-воздушной смеси и увеличения оборотов холостого хода при прогреве двигателя.

Проблемы с жестким холодным запуском

Трудный запуск может быть вызван тем, что воздушная заслонка не закрывается и приводит к обогащению топливной смеси при холодном двигателе. Но нет необходимости перестраивать или заменять карбюратор, если все, что нужно, — это простая регулировка или очистка механизма воздушной заслонки и рычага. Дроссели очень чувствительны, и их легко неправильно отрегулировать (вот почему правительство потребовало от автопроизводителей в 1980-х годах сделать регулировку дроссельной заслонки и смеси холостого хода «защищенной от взлома»).

Внутри корпуса дросселя находится спиральная биметаллическая пружина, чувствительная к температуре, которая сжимается при охлаждении и расширяется (разматывается) при нагревании. Пружина открывает и закрывает воздушную заслонку наверху карбюратора. Пружина находится внутри черного пластикового кожуха воздушной заслонки на верхней или боковой стороне карбюратора. Пружина нагревается электрическим нагревательным элементом внутри крышки и / или теплом из выпускного коллектора, который перекачивается в корпус через небольшую металлическую трубку. Если нагревательная спираль сгорела или на нее не поступает напряжение, либо нагревательный стояк забит ржавчиной, ослаблен или отсутствует, дроссель не нагреется должным образом.Это приведет к тому, что воздушная заслонка будет работать постоянно или слишком долго, в результате чего двигатель будет работать на холостом ходу слишком быстро.

Если биметаллическая пружина воздушной заслонки сломана, заслонка никогда не закроется. Холодному двигателю для запуска требуется очень богатая смесь, поэтому, если воздушная заслонка не работает, он будет всасывать слишком много воздуха. Сломанная воздушная заслонка также помешает двигателю работать на холостом ходу должным образом (отсутствие ускоренного холостого хода во время прогрева), что может привести к его остановке до тех пор, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры.

Если вал, открывающий и закрывающий заслонку, загрязнен, это может привести к заеданию заслонки.То же самое касается рычажного механизма воздушной заслонки, если он загрязнен или поврежден.

Даже если воздушная заслонка неисправна, ремонтный комплект воздушной заслонки или новая биметаллическая пружина должны быть всем, что необходимо для устранения проблемы запуска. В замене всего карбюратора нет необходимости, это то же самое, что и замена двигателя, потому что водяной насос неисправен.

Другие причины затрудненного запуска включают утечки вакуума, проблемы с зажиганием (изношенные или грязные свечи зажигания, плохие провода свечей, колпачок, ротор и т. Д.), Низкое сжатие, даже слабый стартер или аккумулятор.

Проблемы с жестким горячим запуском

Что касается проблем с горячим запуском, то карбюратор виноват редко. Состояние горячего пуска обычно является результатом слишком сильного нагрева вблизи карбюратора, топливопроводов или топливного насоса. Тепло вызывает кипение топлива в топливопроводах, чаше карбюратора или насосе. Это создает состояние «паровой пробки», которое может затруднить запуск горячего двигателя. Замена или восстановление карбюратора ничего не решит, потому что настоящая причина — тепло.Здесь необходимо отвести топливопровод от источников тепла (например, выпускной коллектор и труба) и / или изолировать топливопровод, изготовив тепловой экран или обернув топливопровод изоляцией.

Проблемы с горячим запуском также могут быть вызваны чрезмерным сопротивлением в стартере, плохим подключением кабеля аккумулятора или неисправным модулем зажигания, который срабатывает при перегреве.

Колебания или спотыкание при ускорении

Нерешительность — классический симптом обедненной топливной смеси (слишком много воздуха, недостаточно топлива) и может быть вызван грязным или неправильно отрегулированным карбюратором, а также слабым ускорительным насосом или изношенными валами дроссельной заслонки.Может потребоваться восстановление или замена карбюратора.

Насос ускорителя впрыскивает дополнительную дозу топлива в горловину карбюратора при открытии дроссельной заслонки. Это помогает компенсировать дополнительный глоток всасываемого воздуха до тех пор, пока поток топлива через дозирующие контуры не сможет уловить изменение скорости воздуха через трубку Вентури (узкую часть горловины карбюратора). Ускорительный насос может использовать резиновую диафрагму или резиновую манжету на поршне для прокачки топлива через его выпускные сопла.Если диафрагма разорвана или поршневое уплотнение поршня изношено, ускорительный насос может не подавать нормальную дозу топлива. Или, если нагнетательные форсунки забиты грязью или отложениями топливного лака, это может ограничить поток топлива.

Работу ускорительного насоса можно проверить, сняв воздушный фильтр, заглянув в карбюратор и покачав дроссель. Вы должны увидеть струю горючего, брызгающую в каждую из передних вентури (цилиндров) карбюратора. Если топливо не выходит, или поток очень слабый, или только одно из двух нагнетательных сопел на двух- или четырехцилиндровом карбюраторе работает, цепь ускорительного насоса неисправна.

Топливо обычно попадает в ускорительный насос мимо одностороннего стального обратного шара. Шар впускает топливо, но при открытии дроссельной заслонки он отталкивается от своего гнезда давлением внутри насоса. Если этот запорный шарик застрял в открытом положении, он действует как утечка давления и предотвращает выброс топлива ускорительным насосом через выпускные сопла. Если контрольный шар застрянет, это предотвратит попадание топлива в насос и не будет топлива для прокачки через выпускные сопла.

Если форсунки карбюратора покрыты отложениями топливного лака или есть грязь внутри топливного бака, это может ограничить поток топлива, что приведет к обедненной смеси.Очистка карбюратора с помощью очистителя карбюратора поможет избавиться от грязи и отложений лака и восстановить нормальную работу.

Утечка воздуха в другом месте двигателя также может привести к обеднению топливной смеси. Воздух может попасть во впускной коллектор через ослабленные или потрескавшиеся вакуумные шланги, выпускной шланг или систему PCV. Утечки вакуума в прокладке или изоляторе основания карбюратора, прокладках впускного коллектора, усилителе тормозов или других вакуумных аксессуарах могут пропускать нежелательный воздух. Воздух может попасть в коллектор даже через сильно изношенные направляющие клапана и уплотнения.

Неисправный клапан системы рециркуляции ОГ, который не закрывается на холостом ходу или холодном двигателе, может быть еще одной причиной колебаний.

Другие причины могут включать неисправный механизм продвижения распределителя, слабую катушку зажигания, угольные дорожки на опоре катушки или крышке распределителя, плохие провода свечей, изношенные или грязные свечи зажигания, которые пропускают зажигание, когда двигатель находится под нагрузкой, или даже ограничение выхлопа. Даже плохой газ может вызвать проблемы. Поэтому, прежде чем карбюратор будет перестроен или заменен, эти другие возможности необходимо изучить и исключить.

Нерешительность под нагрузкой

Колебания, спотыкание или пропуски зажигания, возникающие при работе двигателя под нагрузкой, могут быть вызваны неисправностью силового клапана внутри карбюратора. Карбюратор использует всасываемый вакуум для протягивания топлива через его дозирующие цепи. По мере увеличения нагрузки на двигатель и более широкого открытия дроссельной заслонки разрежение на впуске падает. Это может уменьшить расход топлива и сделать топливную смесь обедненной, поэтому силовой клапан имеет подпружиненную мембрану, чувствительную к вакууму, которая открывается для увеличения расхода топлива при падении вакуума.Если диафрагма вышла из строя или клапан забит грязью или отложениями топливного лака, ее необходимо заменить. Новый силовой клапан обычно входит в комплект для восстановления карбюратора.

Колебания или пропуски зажигания под нагрузкой также могут быть вызваны слабой катушкой зажигания, трещинами в катушке или крышке распределителя зажигания или неисправными проводами свечи зажигания.

Стойка

Двигатель может заглохнуть в холодном состоянии, если высокие обороты холостого хода не установлены достаточно высокими. Он также может заглохнуть, когда он прогрелся, если частота вращения холостого хода установлена слишком низкой, если на холостом ходу топливная смесь слишком бедная, если топливо загрязнено водой (или слишком много спирта) или если его недостаточно. давление топлива, чтобы бак карбюратора оставался наполненным.Регулировка быстрых холостых оборотов, обычных холостых оборотов и / или регулировок смеси холостых оборотов часто может устранить проблему остановки двигателя в горячем или холодном состоянии.

Рычажный механизм быстрого холостого хода увеличивает скорость холостого хода при холодном двигателе, поэтому он не заглохнет. Регулировка воздушной заслонки на более богатые настройки может решить проблему.

Если регулировочные винты смеси на холостом ходу отрегулированы слишком бедно, двигатель может заглохнуть.

сваливания также может быть вызван воздухом и вакуум утечками в самом карбюраторе (негерметичные прокладками и уплотнениями) между карбюратором опорной пластиной и впускным коллектором (плохая базой прокладки), или в какой-либо из вакуумных шлангов, которые подключаются к карбюратору или впускной коллектор.Если воздух всасывается в двигатель через вакуумную магистраль, он будет откачивать топливно-воздушную смесь, вызывая резкий холостой ход и глохнет. Решение состоит в том, чтобы найти и устранить утечку вакуума.

Глохнет также из-за грязного карбюратора. Если жиклеры или контур холостого хода внутри карбюратора загрязнены или забиты топливным лаком, они не будут пропускать достаточно топлива, что приведет к слишком бедной топливно-воздушной смеси. Очистка карбюратора с помощью очистителя карбюратора и / или пропитка карбюратора небольшим количеством морской пены или аналогичного растворителя может решить проблему.В противном случае карбюратор, возможно, придется разобрать для тщательной очистки и восстановить с новыми прокладками и уплотнениями.

Если регулировка, очистка или замена карбюратора не устраняет проблему с остановкой, основной причиной, вероятно, является слабый топливный насос, забитый топливный фильтр или топливопровод, или плохой газ (слишком много воды или спирта).

Карбюратор, возможно, придется заменить, если валы дроссельной заслонки изношены и происходит утечка воздуха, или если корпус карбюратора деформирован или поврежден.

На автомобилях с управляемой компьютером скоростью холостого хода неработающий или неисправный двигатель регулятора холостого хода (ISC) может вызвать заглохание двигателя. Двигатель ISC управляет скоростью холостого хода, используя данные с компьютера двигателя. Если двигатель ISC получает напряжение и должным образом заземлен, но не меняет положение, двигатель перегорел и его необходимо заменить. Двигатель мог выйти из строя, потому что утечка вакуума вызвала его перенапряжение в тщетной попытке компенсировать нежелательный воздух.

Грубый холостой ход

Неровное состояние холостого хода обычно вызвано слишком бедной топливной смесью, которая приводит к обедненным пропускам зажигания. Распространенной причиной проблем на холостом ходу является утечка воздуха между карбюратором и впускным коллектором (затяните болты основания карбюратора или замените прокладку под карбюратором), утечки воздуха в вакуумных магистралях, системе PCV или клапане EGR. К другим причинам, связанным с карбюратором, относятся слишком обедненная регулировка смеси холостого хода (отводите винт регулировки смеси холостого хода на четверть оборота за раз, пока качество холостого хода не улучшится) или загрязненный контур смеси холостого хода (который может потребовать очистки и восстановления карбюратор).

Другие возможные причины плохого холостого хода включают неисправный регулирующий клапан продувки угольного адсорбера, который не закрывается и пропускает пары топлива обратно в карбюратор, чрезмерное сжатие (изношенные кольца или цилиндры), слабые или сломанные пружины клапана или пропуски зажигания из-за на изношенные или грязные свечи зажигания, неисправные провода свечей или слабую катушку зажигания.

Слишком быстрый холостой ход

Этот тип неполадок на холостом ходу обычно вызывается автоматической заслонкой. Если воздушная заслонка заедает, двигатель будет слишком долго работать на высоких холостых оборотах.Осмотрите и при необходимости очистите или отремонтируйте воздушную заслонку и ее соединение.

На рычаге воздушной заслонки имеется отдельный винт регулировки холостого хода , который регулирует частоту вращения двигателя при его прогреве. Кончик винта упирается в кулачок, который медленно вращается, когда воздушная заслонка открывается во время прогрева двигателя. Поверните этот винт против часовой стрелки, чтобы уменьшить высокие обороты холостого хода, или по часовой стрелке, чтобы увеличить высокие обороты холостого хода.

Высокая частота вращения холостого хода также может быть вызвана утечками вакуума, которые позволяют воздуху попадать в коллектор (негерметичный шланг PCV, шланг усилителя рулевого управления или другой большой вакуумный шланг).Другой причиной может быть неисправный двигатель ISC, застрявший в выдвинутом положении (высокие обороты холостого хода).

Наводнение

Это проблема, которая обычно (но не всегда) связана с карбюратором. Карбюратор может затопить, если грязь попадет в игольчатый клапан и не даст ему закрыть. Из-за невозможности перекрыть поток топлива резервуар переполняется и выливает топливо в горловину карбюратора или через вентиляционные отверстия чаши. Залитый двигатель может не запуститься, потому что свечи мокрые от топлива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Затопление может быть очень опасной ситуацией, поскольку оно создает серьезную опасность возгорания, если топливо выливается из карбюратора на горячий двигатель.

Карбюратор также может затопить, если поплавок внутри топливного бака установлен слишком высоко или из-за протечки он опускается (в первую очередь это относится к полым латунным или пластиковым поплавкам). Если все, что требуется, это новый поплавок, нет реальной необходимости заменять весь карбюратор. Поплавки не входят в комплект для восстановления, поэтому, если также требуются новые прокладки, необходимо также приобрести комплект для восстановления.

Затопление также может быть вызвано чрезмерным давлением топлива, из-за которого топливо проходит через игольчатый клапан. В некоторых случаях наводнение также может быть вызвано чрезмерным нагревом. Застрявший клапан подъемника тепла на двигателе V6 или V8 может создать горячую точку под впускным коллектором, из-за чего топливо в чаше карбюратора выкипит и затопит двигатель.

Плохая экономия топлива

Не вините карбюратор, если реальная проблема заключается в том, что ведущая ступня на педали акселератора, или двигатель имеет низкую степень сжатия, задержку опережения зажигания или ограничение выхлопа (засоренный преобразователь).Но если все остальное не так, возможно, у карбюратора неправильно отрегулирован или тяжелый поплавок, или неправильные дозирующие жиклеры (слишком большие).

Настройка поплавка определяет уровень топлива в бачке, который, в свою очередь, влияет на насыщенность воздушно-топливной смеси. Поплавок, установленный слишком высоко или пропитанный топливом (проблема, которая продолжает преследовать многие поплавки из пенопласта сегодня), позволяет уровню топлива повышаться и обогащать топливную смесь. Чтобы диагностировать это состояние, необходимо проверить уровень поплавка и взвесить поплавок, чтобы определить, не стал ли он насыщенным топливом.Если поплавок тяжелый, его необходимо заменить.

В карбюраторах с электронной обратной связью из-за вялого или мертвого кислородного датчика топливная смесь становится богатой. То же самое и с неисправным датчиком охлаждающей жидкости, который никогда не позволяет системе обратной связи перейти в замкнутый контур. Сканирование кодов неисправностей и проверка работы системы обратной связи могут исключить эти возможности.

Если карбюратор недавно был заменен на использованный карбюратор или карбюратор другого двигателя, жиклеры могут быть неправильно откалиброваны для нового применения.Более крупные форсунки пропускают больше топлива и обогащают топливную смесь. Установка форсунок меньшего размера может восстановить надлежащую воздушно-топливную смесь и хорошую экономию топлива.

Один из способов определить, является ли топливная смесь слишком богатой или слишком бедной, — это проверить свечи зажигания. Если на электродах свечей есть тяжелый черный, покрытый сажей нагар, топливная смесь слишком богата. Если смесь слишком бедная, керамический изолятор вокруг центрального электрода может иметь желтоватый оттенок или пузыри. Чрезмерно бедная топливно-воздушная смесь — это плохо, потому что она может вызвать преждевременное зажигание и детонацию двигателя.

Если вы ремонтируете или заменяете карбюратор

Если карбюратор нуждается в доработке, его можно восстановить с помощью комплекта или заменить новым или модернизированным карбюратором. Замена карбюратора стоит дорого и может стоить от 200 до 600 долларов и более в зависимости от области применения и типа карбюратора.

Очистка и восстановление старого карбюратора с одним или двумя цилиндрами — относительно простая работа. Четыре ствола немного сложнее. Более сложные карбюраторы, такие как карбюраторы с регулируемой трубкой Вентури или электронным управлением с обратной связью и регулировками, защищенными от несанкционированного доступа, могут быть очень сложными для восстановления и могут потребовать навыков специалиста.Часто бывает проще и менее рискованно заменить более сложный карбюратор, чем пытаться отремонтировать.

Если в карбюраторе изношены дроссельные валы, через которые проходит воздух, или если какая-либо из литых деталей треснула, деформирована или повреждена, карбюратор не подлежит восстановлению и подлежит замене. Единственная альтернатива здесь — если у вас есть второй карбюратор, вы можете разобрать его на запчасти для утилизации и ремонта первого карбюратора.

Если вы ремонтируете или заменяете карбюратор, вам сначала необходимо его идентифицировать.Информация о году, марке, модели и размере двигателя может оказаться недостаточной, чтобы найти правильный комплект карбюратора или карбюратор для замены. На карбюраторе обычно есть небольшая металлическая бирка, на которой указан точный номер модели и калибровка устройства.

Пора перейти на систему впрыска топлива?

Еще один вариант, который следует учитывать при замене карбюратора, — это перейти на систему впрыска топлива. Это не стоит намного дороже, чем новый карбюратор, и вы получаете более легкий запуск, более плавный ход и даже дополнительную мощность.Существуют различные послепродажные системы впрыска топлива в корпус дроссельной заслонки с болтовым креплением, которые относительно просты в установке и являются «самонастраивающимися». Они действительно требуют добавления датчика кислорода в выхлопную систему для контроля топливной смеси с обратной связью, но большинство из них не требуют каких-либо специальных навыков работы с компьютером для настройки. Система «изучает» лучшие настройки во время вождения и вносит необходимые корректировки, чтобы вы получили хорошую плавность холостого хода, отличный отклик дроссельной заслонки и, как правило, лучшую экономию топлива и производительность, чем те, которые у вас были раньше.

Конечно, если вы хотите сохранить свою топливную систему на 100 процентов оригинальной, то переход на неоригинальную систему впрыска топлива не будет вариантом.

Holley 4160C

Советы по ремонту карбюратора

Прежде чем разбирать карбюратор, найдите для справки схему сборки в руководстве по обслуживанию. Комплекты карбюратора могут включать или не включать схему сборки и инструкции.

Также обратите внимание, где к карбюратору подключаются различные вакуумные шланги и трубопроводы.При необходимости нарисуйте соединения шлангов или обмотайте каждый шланг кусочком малярной ленты и напишите на ленте, какой шланг куда идет.

Разложите детали на чистом верстаке, бумажном или металлическом подносе. Обратите внимание на то, как детали разошлись (особенно рычаги), чтобы вы могли вспомнить, как собирать детали, когда собираете карбюратор. Остерегайтесь маленьких стальных контрольных шариков, которые можно легко не заметить или потерять.

При очистке деталей карбюратора используйте очиститель карбюратора или растворитель, который не повредит пластмассовые и мягкие металлические детали.Надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта с кожей очистителя или растворителя. Следуйте инструкциям по использованию очистителя или растворителя и используйте в хорошо вентилируемом помещении. Избегайте вдыхания паров.

Проверить на износ дроссельной заслонки. Отверстие в основной отливке со временем может изнашиваться, что позволяет воздуху всасываться мимо вала. Это приведет к обеднению топливной смеси, что может вызвать перебоев в воспламенении, колебания или спотыкание. Если отверстие вала дроссельной заслонки изношено, его можно исправить, сняв вал дроссельной заслонки, просверлив отверстие на размер больше и установив стальную или латунную втулку для восстановления нормальных зазоров.

Еще одна проблема, на которую следует обратить внимание, — это плохой поплавок внутри топливного бака. Если поплавок латунный, встряхните его, чтобы проверить, нет ли внутри жидкости. Небольшая микротрещина в шве может позволить топливу просочиться в поплавок, в результате чего он утонет и залит двигатель слишком большим количеством топлива. Многие карбюраторы также имеют пластиковые поплавки вместо латуни. Некоторые пластмассы со временем впитывают топливо, как губка, что делает их слишком тяжелыми. Это приводит к тому, что поплавок опускается слишком низко в топливном баке и заливает двигатель слишком большим количеством топлива.Исправление плохого или тяжелого поплавка — заменить его новым (если вы можете найти замену).

Советы по установке карбюратора

Очистите монтажную поверхность карбюратора на впускном коллекторе (НЕ допускайте попадания грязи или остатков прокладок внутрь коллектора) и установите новую прокладку основания под карбюратор. Никогда не используйте старую прокладку повторно, потому что она почти всегда протекает! Для уменьшения вероятности утечки воздуха на базовую прокладку можно нанести герметик для прокладок, но НЕ используйте силикон RTV, потому что он растворяется при контакте с бензином.

Равномерно затяните гайки или болты крепления основания карбюратора, чтобы прокладка плотно прижалась на месте. НЕ затягивайте крепежные детали, как это может деформировать или треснуть карбюратор опорной плиты.

При повторном подсоединении топливопровода и любых других фитингов (EGR, PCV) к карбюратору, будьте осторожны, чтобы не перекрестить резьбу фитингов, и НЕ затягивайте слишком сильно, так как это может привести к повреждению ступеней в мягком литье.

Установите новый топливный фильтр, чтобы защитить карбюратор от грязи.

НЕ забудьте снова прикрепить возвратную пружину (и) дроссельной заслонки к рычагу дроссельной заслонки. Меньше всего вам нужно, чтобы двигатель при запуске не работал. Если пружины старые и ржавые, растянутые или слабые, замените их новыми. Также проверьте рычаг дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что дроссельная заслонка полностью открывается, когда педаль газа находится на полу, и что ничто не заедает и не трется о рычаг, что могло бы вызвать его заедание.

При установке воздухоочистителя НЕ затягивайте слишком сильно гайку, удерживающую воздухоочиститель на месте, так как это может деформировать и повредить отливку карбюратора.

Осмотрите все резиновые топливные шланги и хомуты. Замените любой жесткий, хрупкий, мягкий, потрескавшийся или протекающий шланг. Также рекомендуются новые зажимы. Червячно-винтовые зажимы обычно являются лучшими. Зажимы кольцевого типа теряют натяжение с возрастом и могут безвозвратно деформироваться, если чрезмерно растянутся во время удаления.

Дважды проверьте все топливопроводы, соединения вакуумного и выхлопного шлангов, тягу дроссельной заслонки и возвратную пружину, затем запустите двигатель. Еще раз проверьте, нет ли утечек или других проблем.

Регулировка карбюратора

Отрегулируйте винты регулировки холостого хода и смеси холостого хода после того, как двигатель достигнет нормальной рабочей температуры. Установите скорость холостого хода в соответствии с техническими требованиями (обычно от 600 до 650 об / мин) и отрегулируйте винты смеси холостого хода для максимально плавного холостого хода. Вверните каждый винт смеси холостого хода, пока двигатель не начнет спотыкаться, затем отверните его примерно на 1/4 — 1/2 оборота. Продолжайте регулировать для максимально плавного холостого хода.

Автоматическая воздушная заслонка может потребоваться отрегулировать, если двигатель не запускается легко.Дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта на холодном двигателе и открываться полностью, когда двигатель прогреется. Небольшие регулировки имеют большое значение, и может потребоваться несколько корректировок корпуса дроссельной заслонки методом проб и ошибок, чтобы добиться правильного результата.

Если двигатель колеблется или спотыкается при ускорении, рычажный механизм или кулачок ускорительного насоса может потребовать некоторой регулировки для увеличения объема топлива, впрыскиваемого в двигатель при открытии дроссельной заслонки. Тяга или кулачок ускорительного насоса обычно имеют несколько настроек регулировки, поэтому попробуйте установить следующую более высокую настройку, если для этого требуется больше топлива.

Если вы устанавливаете карбюратор с высокими эксплуатационными характеристиками, основные дозирующие жиклеры, которые входят в карбюратор, могут или не могут дать вам наилучшую воздушно-топливную смесь. Наилучшие характеристики обычно достигаются при слегка богатой смеси. Размер жиклера обычно указывается цифрой, нанесенной сбоку жиклера. Установка форсунок немного большего размера позволит подавать больше топлива и обогатить смесь. Если карбюратор работает слишком богато, переключение на форсунки немного меньшего размера может дать лучшие характеристики.Замена основных дозирующих жиклеров обычно требует снятия верхней части карбюратора или топливных баков. Некоторые гоночные карбюраторы имеют жиклеры, которые можно заменить без разборки.
Поделиться

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие статьи о карбюраторах:

Соотношение воздух / топливо

Ремонт карбюратора Honda Keihin

Механические топливные насосы

Диагностика топливной системы: поиск лучшего подхода

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление неисправного газа

Топливные фильтры

Проверьте воздушный фильтр

Нажмите Здесь можно найти другие автомобильные технические статьи

Сопутствующая информация и ресурсы За пределами офиса:

Перестаньте бояться своего карбюратора

Carburetor Factory (ремонтные комплекты)

Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

Справка диагностического прибора

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Регулировка карбюратора Стромберга | Как работает автомобиль

Карбюратор Stromberg

Компакт-диск Стромберга карбюратор , как SU (см. Регулировка карбюратора СУ ), представляет собой карбюратор с постоянным разрежением, отсюда и CD.

Оба работают примерно одинаково, но Stromberg отличается наличием воздуха клапан — обычно называют поршень — окружен резиной диафрагма в приборная панель .

Размер и тип штромберга указаны цифрами и буквами. Такие числа, как 125, 150 и 175, являются размерами: они означают диаметр дроссельной заслонки 1 1/4, 1 1/2 и 1 3/4 дюйма. Размер не имеет значения для способа настройки карбюратора.

Типы

включают CD, CDS, CD2S и CD3, все они используются на старых автомобилях, выпущенных до того, как законы о защите окружающей среды требовали приспособлений для контроля выбросов.

Более поздние типы с выброс control имеют букву E, как в CDSE и CD2SE. Методы настройки различаются в зависимости от типа, но Стромберги не имеют отметок об их типе.

Информация в автомобильном справочнике должна помочь вам определить ваш тип.

Воздухоочистители

Если можете, оставьте воздухоочиститель на месте, чтобы регулировка карбюратора производилась как можно ближе к его нормальному рабочему состоянию.Однако это может оказаться невозможным в зависимости от автомобиля, типа карбюратора и выполняемой регулировки.

Прежде чем начинать настройку карбюратора, проверьте все другие системы, такие как свечи зажигания, зазор между контактным выключателем и момент зажигания (Видеть Как слить моторное масло и снять фильтр ).

Хотя клапанные зазоры Редко требуется перенастройка между основными сервисами, всегда проверяйте их, прежде чем пытаться настроить карбюратор.

Также проверьте, что демпфер Трубка доливается маслом с точностью до 1 дюйма.(6 мм) конца стержня.

Используйте обычные всесезонные двигатель масло или специальный SAE 20 масло, изготовленное для этой цели фирмой Zenith (создателем карбюраторов Stromberg). Настройтесь на двигатель работает при рабочей температуре.

Регулировка зазора

Регулировка зазора

Стопорный винт быстрого холостого хода открывает дроссельную заслонку, когда дроссельная заслонка выдвинута. Когда дроссельная заслонка возвращается в исходное положение, между ее головкой и кулачком воздушной заслонки должен быть зазор.

CD и CDS имеют разные устройства холодного пуска, но настройка работает одинаково.

Установите зазор согласно рекомендациям автопроизводителей — обычно около 1 мм.

У некоторых Стромбергов есть двухпозиционный винт для ограничения использования дроссельной заслонки в зависимости от сезона. У него под головой пружина. Установите его с сжатой пружиной на лето и ослабленным натяжением на зиму (необходимо только в морозную погоду)

Настройка CD, CDS и CD2S

Подъемный штифт находится под краем приборной панели.

На карбюраторах CD, CDS и CD2S есть три регулировки: упорный винт дроссельной заслонки, регулировочный винт жиклера и упорный винт быстрого холостого хода.

Убедитесь, что воздушная заслонка полностью закрыта и упорный винт холостого хода не касается заслонки. связь . Зацепите пальцем край приборной панели и нажмите подъемный штифт вверх, чтобы поднять поршень примерно на 1 мм (1/32 дюйма).

Если штифта нет, приподнимите поршень отверткой.

Если штифта нет, снимите воздушный фильтр и поднимите поршень на 1/32 дюйма.(1 мм) тонкой отверткой. Слушайте примечание двигателя, пока вы это делаете. Если смесь правильная, обороты двигателя должны на мгновение немного повыситься, а затем снова вернуться к нормальным.

Если он поднимается и остается быстро, значит смесь слишком богатая.

Если двигатель умирает когда штифт поднят, он слишком слабый.

Переключатель выключите двигатель перед регулировкой смеси и убедитесь, что струя игла центральная. Удалить воздухоочиститель , поднимите поршень и дайте ему упасть. Если жиклер центральный, поршень падает с резким щелчком.

Удерживайте жиклер в центре, пока вы регулируете смесь, вынув стержень демпфера из верхней части карбюратора и сильно проталкивая карандаш или стержень из мягкого металла в отверстие, чтобы удерживать жиклер на месте. Убедитесь, что форсунка остается централизованной.

Используйте монету, чтобы поворачивать винт регулировки жиклера на одну восьмую оборота за раз, каждый раз ожидая стабилизации оборотов двигателя. Закручивание вверх ослабляет смесь, вниз — обогащает.

Запустите двигатель и доведите его до рабочей температуры.

Винт регулировки смеси расположен по центру основания карбюратора на моделях CD, CDS и CD2S. Он выполнен из латуни и имеет широкую прорезь. Хотя для его поворота можно использовать отвертку, с маленькой монетой проще.

Поворачивайте за один раз только на одну восьмую оборота, затем подождите около 15 секунд, пока частота вращения двигателя не стабилизируется. Снова поднимите штифт и посмотрите, изменится ли частота вращения двигателя.

Закрутите жиклер вверх (т.е. по часовой стрелке глядя на карбюратор), чтобы ослабить смесь, или вниз (по часовой стрелке), чтобы сделать ее богаче.

При правильной настройке смеси частота вращения холостого хода может быть слишком высокой или медленной. Для большинства машин это должно быть 850-950 об / мин — судите на слух, если в вашей машине нет тахометр (или тахометр). Отрегулируйте обороты холостого хода, поворачивая упорный винт дроссельной заслонки.

Если после настройки двигатель не работает должным образом, возможно, карбюратор нуждается в очистке (см. Замена воздушного фильтра ) или воздух фильтр обновление.

Централизация струи

Поднимите поршень, регулируя высоту с помощью монеты.

Поднимите поршень так, чтобы игла не касалась жиклера, и завинтите винт регулировки жиклера до тех пор, пока верх жиклера не окажется чуть выше вершины перемычки в косточке карбюратора.

С помощью гаечного ключа ослабьте большую гайку чуть выше регулировочного винта жиклера на пол-оборота. Это высвобождает струю в корпусе, но позволяет ей немного опуститься.

Поднимите регулятор жиклера еще раз, пока верх жиклера не окажется на уровне перемычки. Дайте поршню осторожно опуститься назад, чтобы игла центрировала струю.

Снимите демпфер поршня и удерживайте поршень карандашом или стержнем из мягкого металла, вставленным в трубку демпфера. Затяните узел жиклера. Несколько раз проверьте, чтобы поршень опустился со щелчком.

Поворачивайте, пока высота струи не будет чуть выше моста в кости. Ослабьте контргайку, чтобы освободить жиклер для регулировки. Закрутите жиклер до уровня выступа. При затягивании контргайки придерживайте центральную форсунку карандашом.

Регулировка Stromberg CD3

CD3 — это карбюратор с фиксированным жиклером, и вам понадобится специальный инструмент для сброса контроля смеси, который осуществляется путем изменения высоты иглы жиклера.

Карбюратор CD3 имеет фиксированный жиклер, а игла свободно установлена в воздушном клапане или поршне, так что она центрируется.

Вам понадобится специальный инструмент для сброса смеси, что можно сделать путем изменения высоты иглы в поршне.Инструмент представляет собой длинный шестигранный ключ L-образной формы, который вставляется в толстостенную трубку. Номер детали производителя — B20379.

Чтобы использовать инструмент, снимите заслонку заслонки и вставьте трубку на ее место. Поворачивайте трубку до тех пор, пока штифт на ее стороне не войдет в прорезь в штоке воздушного клапана.

Вставьте толстостенную трубку специального инструмента в приборную панель.

Вставьте шестигранный ключ в нижнюю часть вала и поместиться его в регулировку иглы.

Перед тем, как повернуть шестигранный ключ, крепко возьмитесь за внешнюю трубку инструмента; в противном случае воздушный клапан может повернуться и порвать резиновую диафрагму.

Для большей регулировки поднимите поршень и пружину.

Настройте карбюратор при работающем двигателе при рабочей температуре, так же, как с CD и CDS.

Для этого карбюратора поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, чтобы поднять иглу и тем самым обогатить смесь, и против часовой стрелки, чтобы опустить иглу для более слабой смеси.

Крепко держите его во время регулировки с помощью шестигранного ключа.

Следите за тем, чтобы не поворачивать регулятор слишком далеко, иначе игла может вылететь из регулятора.Диапазон составляет всего около двух полных оборотов.

Если вы обнаружите, что вам нужно выполнить более чем крошечную регулировку, не потеряйте иглу. Снимите крышку карбюратора и поднимите воздушный клапан, удерживая его за вал, чтобы не повредить диафрагму. Затем установите иглу в среднее положение с помощью шестигранного ключа.

Используйте шестигранный ключ, чтобы установить иглу в среднее положение.

Правильное положение зависит от установленной иглы — шайба вокруг иглы или паз в нем заподлицо с нижней стороной воздушного клапана.

Соберите карбюратор и отрегулируйте иглу, начиная с этой точки, не более чем на один оборот в любую сторону.

После каждой регулировки дайте двигателю поработать примерно на 2000 об / мин на десять секунд или около того, чтобы удалить лишнюю топливо который имеет тенденцию попадать во впускное отверстие многообразие когда вы делаете корректировку.

Изменить, какие приложения запускаются автоматически при запуске в Windows 10

Перейти к основному содержанию Microsoft

Служба поддержки

Главная
Microsoft 365
Офис
Windows
Поверхность
Xbox
Сделки

Больше

Все Microsoft
- - Microsoft 365
  - Офис
  - Windows
  - Поверхность
  - Xbox
  - Сделки
  - Служба поддержки
- Программного обеспечения
  - Приложения Windows
  - Один диск
  - Outlook
  - Skype
  - Одна запись
  - Команды Microsoft
  - Microsoft Edge
- ПК и устройства
  - Компьютеры
  - Магазин Xbox
  - Аксессуары
  - VR и смешанная реальность
  - Телефоны
- Развлечения
  - Xbox Game Pass Ultimate
  - Золотой статус Xbox Live Gold

Превратите свой автомобиль в алкоголь

Кит Б.Дран

Рис. 1-1 Это тестовая машина, Dodge Dart
1969 года выпуска.

© 1980 Кит Б. Дрейн
Каталог Библиотеки Конгресса Номер карточки: 80-81750
ISBN 0-915216-54-X
Издано Love Street Books
Луисвилл, Кентукки 40258 США
Распродано

Отсканировано Стэном Хартли

Глава 1 — Альтернативный источник топлива
Испытательный автомобиль
Глава 2 — Типы спиртового топлива
Домашняя дистилляция
Покупка спирта
Глава 3 — Подготовка автомобиля к переделке
Глава 4 — Модификация топливопровода
Глава 5 — Карбюратор
Типы карбюраторов
Как они работают
Глава 6 — Изменение карбюратора
Снятие и разборка карбюратора
Увеличение дозирующих жиклеров
Поплавок — два возможных Изменения
Изгиб поплавковой тяги
Увеличение веса поплавка
Глава 7 — Изменение системы зажигания
Свечи зажигания могут иметь значение
Глава 8 — Запуск двигателя
Глава 9 — Холодная погода Проблемы с запуском
Как их решить
Запуск двигателя на бензине
Использование бензина в качестве грунтовки
Предварительный нагрев спирта
Ма nual Choke
Глава 10 — Жизненная статистика
Мой опыт на вашем уровне

Глава 1
Альтернативный источник топлива

Вы так же устали от «нехватки бензина», как я? Длинные очереди на заправку, более короткие часы работы СТО и более высокие цены никуда не денутся.Рационирование коснулось различных районов страны. Нестабильная международная политика угрожает нашей продолжающейся зависимости от иностранной сырой нефти. Политики и руководители нефтяных компаний прогнозируют ухудшение ситуации.

Столкнувшись с этими мрачными фактами, я начал поиск альтернативного источника энергии. Я не искал решения энергетических проблем всей страны. Я просто хотел быть уверенным, что у моей семьи и у меня будет топливо для наших автомобилей, когда и где это необходимо, без вмешательства или ограничений со стороны энергетических «экспертов» дяди Сэма или прихотей алчного нефтяного шейха на Ближнем Востоке.

Спиртовое топливо — лучшая надежда маленького человечка на избавление от газовых «болей». Практически не использованный внутренний ресурс имеет много преимуществ. Ниже приводится список тех, которые я считаю наиболее важными:

Практически любой бензиновый двигатель можно заставить работать на спирте.
Требуются только незначительные и недорогие модификации двигателя.
Любой человек с разумными механическими навыками и обычным ручным инструментом может внести изменения, как только он изучит процедуру.
Спирт может быть произведен из различных органических материалов и является натуральным веществом.
Дистилляция может осуществляться частными лицами в небольшом масштабе или местными компаниями в очень большом масштабе.
И прибыль, полученная от производства отечественного алкогольного топлива, останется в Америке и будет выплачиваться американским фермерам.

Помня об этом, я решил провести тестовый проект. Первой целью было успешное преобразование автомобильного топлива, а не «бензина».Затем автомобиль должен был управляться ежедневно, чтобы определить, можно ли его использовать в обычных повседневных условиях.

Испытательный автомобиль

В качестве тестового автомобиля использовался Dodge Dart 1969 года выпуска. На момент переоборудования двигатель имел 80 000 миль пробега и был стандартным во всех отношениях. Dart был оснащен двигателем объемом 318 кубических дюймов, автоматической коробкой передач, усилителем тормозов, рулевым управлением и кондиционером.

Дротик был подарен для тестирования друзьями, которые разделяли мою заинтересованность в поиске практической альтернативы бензину.

Переоборудование и испытания прошли успешно. Теперь я чувствую себя в безопасности, зная, что мне никогда не придется парковать машину из-за отсутствия топлива. Я хочу поделиться с вами своей удачей и результатами. На следующих страницах описаны теория, механика, стоимость и материалы, которым вы должны следовать при переделке вашего автомобиля.

Позвольте мне предостеречь вас. Пожалуйста, прочтите всю эту книгу, прежде чем начинать модифицировать свой автомобиль. Обсуждается несколько вариантов, и вы захотите быть уверенным, что принесет вам успех. Вы добьетесь личной независимости от бензоколонки и свободы от беспокойства по поводу дефицита.

Удачи и удачи!

Глава 2
Типы спиртового топлива

У вас, вероятно, есть вопросы об использовании алкоголя в качестве моторного топлива. Кратко рассмотрим историю и виды спиртового топлива.

На заре автомобилестроения несколько производителей производили двигатели, предназначенные для работы на спирте, вместо относительно нового и дефицитного продукта под названием бензин. Ford Model T изначально проектировался для сжигания спирта, бензина или их комбинации.Тем не менее, Ford и другие производители вскоре подчинились сильному давлению со стороны возникающих нефтяных монополий того времени и начали разрабатывать двигатели с бензином в качестве единственного топлива.

Несколько производителей сельскохозяйственных тракторов продолжили выпуск спиртовых двигателей. Они предназначены только для экспорта, и в настоящее время вы, вероятно, никогда не увидите заводских тракторов для производства спирта в этой стране.

Есть несколько различных видов алкоголя. Каждый тип получен немного другим методом или из разного сырья.Нас интересуют два типа — метанол и этанол.

Метанол может быть вам знаком как топливо, используемое в гоночных автомобилях типа Indy. Когда-то его перегоняли из дерева и обычно называли древесным спиртом. Сегодня нефть является источником большей части метанола. Он очень токсичен, и его можно отравить. Метанол — один из возможных источников топлива для вашего автомобиля, хотя он дает меньше энергии, чем этанол.

Этанол — лучший выбор для управления автомобилем. Он образуется в результате ферментации сахаров из ряда типов органических материалов.Пшеница, кукуруза, рис, свекла и тростник являются примерами материалов с высоким содержанием сахара. Они дают высокий урожай при ферментации и дистилляции. Все виды спиртных напитков содержат этиловый спирт, также известный как зерновой спирт.

Домашняя дистилляция

Самый экономичный способ получить алкоголь — построить перегонный куб и самому его перегонять. Вы можете законно перегонять спиртное топливо (но не алкоголь для питья), получив разрешение от Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия.

Домашний спирт можно перегонять по цене от 40 центов за галлон в зависимости от размера перегонного куба, топлива, используемого для его питания, и стоимости зерна.Все большее число предприимчивых людей, особенно фермеров, сокращают расходы на топливо, перегоняя урожай, выращенный в домашних условиях.

Если винокурение кажется вам привлекательным, существует несколько публикаций по этой теме. Хороший базовый праймер по дистилляции — это Забудьте о газовых насосах — сделайте свое собственное топливо , написанный Джимом Вортамом и Барбарой Уайтенер. В нем представлены схемы небольших перегонных кубов, пошаговые инструкции по производству алкоголя и информация, необходимая для получения разрешения.Также включено модельное приложение.

Покупка алкоголя

Промышленный этанол можно приобрести в оптовой компании по поставке химикатов. Цена за галлон сильно варьируется в зависимости от приобретенного количества, я купил бочку на 55 галлонов с 200-градусным этанолом по цене 124 доллара или около 2,25 доллара за галлон. Оптовые количества более экономичны, но у вас должен быть резервуар или другие приспособления для хранения. Кроме того, вы должны покупать большое количество, чтобы получить лучшую цену.

Ознакомьтесь со всеми возможными поставщиками в вашем регионе, так как кажется, что цены сильно различаются от компании к компании.Сравнение покупок может сэкономить вам деньги.

Любой алкоголь, который вы можете купить в коммерческих целях, был денатурирован. Денатурация — это процесс, который требует правительство, чтобы сделать алкоголь непригодным для употребления. Обращайтесь с денатурированным спиртом, как с бензином или любым ядовитым веществом.

Рис. 2-1. Вот как я «наполняю» его спиртом. Если бы мой бак не был переносным, до моей машины дошел бы шланг.
Глава 3
Подготовка автомобиля к переоборудованию

Предположим, вы решили преобразовать «Старую Бетси» в алкоголь.Может быть, этот старый драндулет во дворе — тот, который почти не работает, ненадежен и не стоит того, чтобы торговать его. Вторая машина, которая не нужна для повседневного использования, — отличный выбор для первоначального переоборудования. Вы не останетесь без транспорта в течение рабочей недели, и работа над более старым автомобилем может ослабить эти опасения по поводу того, что алкоголь может отрицательно повлиять на двигатель вашей более поздней модели автомобиля.

Помните об одном факте; если он не будет работать на бензине, вы проиграете еще до того, как начнете. Алкоголь волшебным образом не вылечит больной двигатель.

Оцените состояние вашего двигателя реалистично. Мой тестовый автомобиль требовал замены неисправного стартера, старых свечей зажигания и треснувших проводов свечей зажигания. Если вы намерены оставить машину на длительное время, затраты на капитальный ремонт будут оправданы.

Когда ваш автомобиль достаточно хорошо работает на бензине, его можно переоборудовать.

Глава 4
Модификация топливопровода

На этом этапе необходимо принять решение.Будет ли преобразование постоянным; или вы хотите использовать бензин, когда он доступен, чтобы сохранить новую способность вашего автомобиля сжигать спирт на случай возможной нехватки топлива?

При постоянной переоборудовании бензобак станет баком для спирта. Для этого нужно полностью осушить бак и заменить бензин на спирт. Нежелательно смешивать спирт с бензином. Они не будут смешиваться, если спирт почти не содержит воды.

Я решил установить двухтопливную систему, так как при возврате владельцам машина будет работать в основном на бензине.

Бак для спирта был сконструирован из 5-галлонного пластикового контейнера Nalgene с толстыми стенками. Этот контейнер был получен из лаборатории бесплатно. Поскольку он был достаточно маленьким, чтобы его можно было переносить, я не стал его постоянно устанавливать. Уровень жидкости можно увидеть сразу, поскольку пластик полупрозрачный. Металлический контейнер подошел бы для этой цели, но был бы не так удобен.

Бачок для спирта большего размера можно установить на багажник или крышу автомобиля. Выбор будет зависеть от того, с чем вам предстоит работать, и ваших индивидуальных предпочтений.Обязательно выберите прочный, герметичный и чистый контейнер.

Рисунок 4-1 — Это мой самодельный топливный бак на 5 галлонов и всасывающая трубка. Все показанное было собрано совершенно бесплатно.

Установите всасывающую трубку того же внешнего диаметра, что и существующие топливопроводы. Трубка должна достигать примерно 1/16 дюйма от дна резервуара и выступать сверху примерно на 1 дюйм. Также установите вентиляционную трубку, чтобы воздух заменял жидкость по мере ее потребления.Без вентиляции резервуар разрушится. Сделайте отверстия в баке для вентиляционных и топливных магистралей эпоксидной смолой или припаяйте их на место. Я припаял звукосниматель к трубной заглушке. Точный метод будет зависеть от того, какой материал вы используете.

Затем установите бак в выбранное место на вашем автомобиле. Большой бак должен быть надежно закреплен или закреплен ремнями, чтобы предотвратить смещение или опрокидывание. Мой маленький бак застрял между задними сиденьями и вообще не мог двигаться. Однако я не рекомендую монтировать бак в замкнутом пространстве.

После надежной установки бака необходимо предусмотреть возможность подключения к существующей топливной магистрали. Для этого я использовал Т-образный клапан. Это устройство можно приобрести в любом магазине для транспортных средств для отдыха. Цена будет варьироваться от 5 долларов за простой ручной клапан до 40 долларов и более за электрический клапан, управляемый дистанционно с приборной панели.

Мой Т-образный клапан был подарен соседом, который снял его со своего грузовика. Он заменил его более дорогим электрическим клапаном.У этой конкретной модели было три входа. Требовалось всего два входа, и я заткнул третий.

Я установил клапан на внутреннем крыле, как можно ближе к топливному насосу. Его также можно было установить под половицей, чтобы ручкой можно было управлять изнутри автомобиля. Такое расположение устранит необходимость поднимать капот для перехода с одного топлива на другое.

Я использовал стандартный черный топливный шланг для всей необходимой перенаправления топливопроводов.Для подсоединения шланга к Т-образному клапану использовались стандартные зазубрины. На всех резьбовых соединениях использовалась тефлоновая лента для предотвращения утечек.

Рисунок 4-2 — Я установил свой Т-образный клапан на внутреннем крыле. Линия сверху — это вход для алкоголя. Справа — впуск бензина.

Вот как установить Т-образный клапан и заменить топливопроводы.

Установите Т-образный клапан в желаемом месте.
При необходимости установите зазубрины.
Подсоедините спирт к одному входу Т-образного клапана, используя черный топливный шланг правильного размера.
Найдите впускную сторону топливного насоса и снимите короткий отрезок шланга между насосом и металлической топливной магистралью из бензобака.
Подсоедините металлический топливопровод к оставшемуся впускному отверстию Т-образного клапана с черным топливным шлангом.
Соедините выпуск Т-образного клапана со стороной впуска топливного насоса с помощью третьего отрезка черного топливного шланга.
Убедитесь, что добавленные линии надежны, герметичны и не мешают движущимся частям.

Теперь у вас есть двухтопливная система, которую можно заменить одним щелчком клапана.

Рисунок 4-3. На схеме выше показано, как я расположил топливопровод на Dart.

Изображение большего размера

Глава 5
Карбюратор

Типы карбюраторов

Карбюратор для двигателя вашего автомобиля то, что ваше сердце для вашего тела.Его задача — подавать топливо и воздух в цилиндры в нужных количествах.

Рисунок 5-1 представляет собой простую схему карбюратора. Он имеет один канал ствола для воздуха и топлива, проходящего во впускной коллектор, и один главный дозирующий жиклер для измерения количества топлива. Этот тип работает на двигателях с одним блоком цилиндров, таких как рядный шестицилиндровый двигатель.

Карбюратор «двухствольный» имеет две расточные и две основные дозирующие жиклеры. Каждый ствол отвечает за цилиндры на одной стороне двигателя V-типа, такого как V-8.При таком расположении достигается лучшее распределение топлива.

Двигатели большого рабочего объема при некоторых условиях требуют больше топлива, чем может обеспечить двухкамерный карбюратор. Если бы «двухствольный» был достаточно большим, чтобы удовлетворить пиковый спрос, он бы тратил топливо при небольшой загрузке. Карбюратор «четырехцилиндровый» имеет два небольших первичного и дозирующего жиклеров, а также два дополнительных вторичных цилиндра и жиклеров. Более крупные вторичные агрегаты остаются закрытыми до тех пор, пока двигателю не понадобится дополнительный наддув, который они обеспечивают.

Рисунок 5-1 — Простой карбюратор.

Изображение большего размера

Как они работают

Каким бы типом ни был ваш автомобиль, принцип работы аналогичен.

Топливо прокачивается по магистрали и поступает в поплавок карбюратора. Игольчатый клапан впускает топливо в резервуар и перекрывает поток, когда резервуар наполняется. Клапан открывается и закрывается поплавком, который поднимается и опускается вместе с уровнем топлива в бачке. Уровень топлива очень важен и должен поддерживаться в тесных пределах с помощью поплавкового и игольчатого клапана.

Воздух поступает в карбюратор через воздушный рог. Он проходит через трубку Вентури, где проход сужается. Это ограничение вызывает увеличение скорости воздуха и приводит к созданию вакуума под трубкой Вентури.

Этот вакуум всасывает топливо из бачка через дозирующие жиклеры. Форсунки тщательно подобраны, чтобы обеспечить правильное соотношение топлива к заданному объему воздуха. Дозирующие стержни могут использоваться для частичного закрытия основных жиклеров на холостом ходу.

Отмеренное топливо попадает в трубку Вентури и попадает в ствол.Здесь он смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам через впускной коллектор.

Меньший холостой ход оборудован регулируемым жиклером. Максимально плавный холостой ход можно получить, вкручивая или выкручивая шток этого жиклера.

Третий топливопровод ведет от ускорительного насоса, расположенного рядом с поплавковой чашей. Этот проход обеспечивает дополнительный расход топлива только тогда, когда педаль акселератора нажата. Дополнительное топливо уравновешивает избыточный воздух, который всасывается, когда дроссельная заслонка внезапно открывается во время ускорения.Насос акселератора не работает на холостом ходу или когда педаль акселератора удерживается в устойчивом положении.

Дроссельный клапан расположен в воздушном рупоре над трубкой Вентури. Его цель — ограничить количество воздуха, попадающего в карбюратор при холодном двигателе. Топливо плохо испаряется в холодном двигателе, поэтому желательно меньшее количество воздуха. Автоматическая заслонка откроется и впустит больше воздуха по мере нагрева двигателя. Открывать ручной дроссель необходимо вручную.

Бензиновый двигатель лучше всего работает с соотношением воздух / топливо около 14/1.Форсунки карбюратора рассчитаны на такое соотношение.

Спирт горит наиболее эффективно при рационе около 9/1. В следующей главе будет описана процедура снятия, модификации и замены карбюратора для достижения этой нормы.

Глава 6
Замена карбюратора

Вы можете приобрести второй карбюратор для переделки и оставить свой нынешний для использования на бензине. Я купил подержанный за 10 долларов на свалке. Восстановленные карбюраторы можно приобрести у дилера автозапчастей.В любом случае убедитесь, что тот, который вы покупаете, совместим с движком, на котором вы планируете его использовать. Ваш дилер запчастей поможет определить наиболее эффективный.

Далее приобретаем комплект для ремонта карбюратора. Убедитесь, что комплект предназначен для вашей конкретной модели карбюратора. Модель будет отлита в корпус или на прикрепленную к нему металлическую бирку. В комплект входят новые прокладки, обратные клапаны, плунжер ускорительного насоса и все необходимые детали, чтобы старый карбюратор работал как новый. Лучше всего то, что в нем есть подробные инструкции и покомпонентное изображение всех частей.Каждая часть пронумерована и названа для справки. Это действительно поможет при повторной сборке.

Снять и разобрать карбюратор

Перед снятием карбюратора внимательно осмотрите двигатель. Обратите внимание, как прикреплены все рычаги или шланги. Помните — все должно вернуться правильно, так что будьте начеку. Открутите карбюратор и отложите мелкие крепежные детали, чтобы они не потерялись.

Рисунок 6-1 — Это карбюратор со снятыми воздушным рожком и крышкой поплавковой камеры.Жиклеры расположены чуть ниже корпуса карбюратора.

Рис. 6-2. Вот еще один шаг в разобранном виде карбюратора. Жиклеры, дозирующие стержни и поплавок сняты. Убедитесь, что вы знаете, где находится каждая деталь, прежде чем снимать ее с карбюратора.

Увеличение дозирующих жиклеров

Постарайтесь найти чистый, незагроможденный стол или стойку для работы. Используйте изображение в разобранном виде в качестве ориентира и разберите карбюратор на достаточное расстояние, чтобы удалить основные, дозирующие жиклеры.Форсунки для одних моделей более доступны, чем для других.

Тщательно определите размер отверстия дозирующих жиклеров. Это можно сделать, фактически измерив струю или заглянув в руководство магазина. Если у вас нет возможности определить размер отверстия, отнесите форсунки в автомастерскую. У них есть инструменты для измерения и увеличения форсунок.

Определите правильный размер жиклера по следующему примеру. Это расчет, который я использовал для Dodge.

Диаметр оригинальной форсунки	0.62
Увеличить диаметр форсунки на 40% для спирта	x 1,4 248
Правильный диаметр форсунки для спирта	÷ 062 .0868

ПРИМЕЧАНИЕ. Используемое здесь значение 40% гарантирует, что смесь будет достаточно богатой, чтобы предотвратить возгорание клапанов из-за чрезмерно обедненной смеси.

После тестирования автомобиля вы можете обнаружить, что форсунки слишком большие, а смесь очень богатая.В этом случае установите новые форсунки увеличенными на 35% или даже меньше, чем требует ваш автомобиль. Просто уменьшайте размер с шагом 5% от стандартного размера, чтобы быть в безопасности.

Рисунок 6-3 — Стандартная таблица сверл машиниста.

Затем я нашел 0,0860 в стандартной таблице размеров сверл. Эту таблицу можно найти в большинстве руководств по ремонту автомобилей или в справочниках машинистов. Ближайший размер сверла — # 44, то есть 0,0860.

После того, как вы определили правильный размер сверла, используйте его, чтобы осторожно увеличить каждую струю.Лучше всего для этой работы подойдет сверлильный станок, но если соблюдать осторожность, можно использовать ручную дрель. Не пытайтесь сверлить жиклеры , не снимая их с карбюратора. Стружка попадет в крошечные проходы и создаст проблемы.

Возможно, вам удастся избежать сверления. У дилеров автозапчастей на складе имеются форсунки различных размеров для многих типов карбюраторов.

Они недороги, и если вы сможете найти его подходящего размера, это сэкономит время и силы.

Я выбрал метод бурения.

Рисунок 6-4 — Это типичная установка для бурения сопел на небольшом сверлильном станке. Блок «V» удерживает струю параллельно буровому долоту.

Поплавок — два возможных изменения

Спирт тяжелее и плотнее бензина. Поплавок будет двигаться выше при данном количестве спирта, чем при таком же количестве бензина. Поскольку подача топлива прекращается, когда поплавок поднимается до определенной точки, уровень спирта будет ниже, чем если бы поплавок был заполнен бензином.Необходимо использовать какой-либо метод, чтобы поднять уровень топлива до нормального. В противном случае двигатель отключится на поворотах из-за нехватки топлива.

Изгиб поплавковой тяги

Один из способов — просто согнуть соединение между поплавком и впускным клапаном.

Точная величина изгиба рычажного механизма определяется методом проб и ошибок. Для определения правильной высоты поплавка может потребоваться несколько настроек.

Добавление веса к поплавку

Сложный, но более точный метод — добавить вес поплавку.Тщательно взвесьте весь узел поплавка на весах (весы для пороха отлично справятся). Взвесьте кусок припоя или эпоксидного клея, равный 10% от общего веса узла поплавка. Прикрепите его к верхней части поплавка, распределяя вес как можно более равномерно.

Рисунок 6-5. Весы для порошка — это то, что нужно для взвешивания поплавка. Моя поплавок весил 253 грана.

Пробовал оба метода. Метод изгиба был утомительным и требовал разборки карбюратора несколько раз, прежде чем была найдена правильная настройка.Кроме того, некоторые поплавковые чаши не имеют достаточного зазора над поплавком, чтобы он мог достаточно изгибаться, чтобы приносить пользу.

Весовой метод работал нормально. Это предпочтительнее, потому что вы можете установить поплавок в соответствии с инструкциями в комплекте для ремонта.

Соберите карбюратор. Следуйте инструкциям по сборке и регулировке комплекта.

Есть ли оставшиеся детали? Надеюсь, ваш ответ будет отрицательным! Теперь замените карбюратор на двигателе и подключите все обратно.

Глава 7
Изменение системы зажигания

После того, как топливная система смешивает воздух и топливо в надлежащем соотношении и подает смесь в отдельные цилиндры, ее функция завершается.

Фактическое зажигание и выработка полезной мощности контролируются системой зажигания. Его задача заключается в воспламенении топливно-воздушной смеси в точный момент относительно движения поршня. Если смесь загорится слишком рано, возникнет звон перед зажиганием, который может повредить двигатель. Если смесь воспламенится слишком поздно, будет потеряна мощность и расход топлива.

Бензиновый двигатель запускается в момент, когда поршень достигает вершины своего хода или за мгновение до этого. Бензин воспламеняется и горит так быстро, что результат больше похож на взрыв, чем на горение.

Спирт горит более равномерно. Его труднее воспламенить, и для полного испарения и сгорания требуется больше времени. Чтобы учесть это дополнительное время, необходимо «опередить» (вызвать более раннее зажигание) синхронизацию двигателя. Для этого нужно ослабить распределитель и повернуть его в направлении, противоположном направлению вращения ротора.

Если вы не знаете, в каком направлении вращается ротор вашего двигателя, снимите крышку распределителя и попросите помощника провернуть двигатель.Независимо от того, как вращается ротор, вы должны повернуть корпус распределителя в противоположную сторону, чтобы ускорить синхронизацию.

Индикатор времени сделает эту работу несложной, если у вас есть к ней доступ. Двигатель можно отследить на слух, если вы научитесь к этому.

Вот как это сделать:

Ослабьте болт в основании распределителя, чтобы можно было повернуть весь блок.
Сначала увеличьте время, повернув распределитель примерно на 1/16 оборота. Затяните прижимной болт, чтобы распределитель не поворачивался сам (но вы все равно можете сдвинуть его с небольшим усилием).
Запустите двигатель и дайте бензину выйти из топливопровода. Теперь продвиньте его еще больше, пока не получите более быстрый холостой ход, но все еще плавный.
Проверьте синхронизацию во время движения. Если вы слышите «звон» в двигателе во время разгона, значит, время должно быть «замедлено». Правильная настройка будет чуть ниже точки, где пропадет сигнал.

Сначала я измеряю время Дротика на слух и внес несколько изменений в хронометраж, прежде чем был полностью удовлетворен.После нескольких дней езды я проверил время с помощью света. Исходная установка была 0º ВМТ (верхняя мертвая точка). После преобразования его в спирт оптимальной настройкой стало 24º BTDC (до верхней мертвой точки).

Ваш автомобиль может не требовать ровно 24º продвижения. Это приблизительная цифра. Точная сумма будет зависеть от вашего конкретного двигателя.

Свечи зажигания могут иметь значение

Давайте кратко обсудим свечи зажигания. Как вы, возможно, уже знаете, каждый тип свечей зажигания изготавливается в трех или четырех диапазонах нагрева.Единственная разница между двумя заглушками типа , но с разными диапазонами нагрева — это скорость, с которой они рассеивают тепло. Вилка с большим номером будет дольше удерживать тепло и называется более горячей вилкой .

Рисунок 7-1 — Система обогрева свечи зажигания. Меньшее число обозначает более холодную вилку.

Спиртовое топливо, как я упоминал ранее, не воспламеняется так же легко и не так быстро, как бензин.Чтобы повысить температуру в камере обжига, может быть желательно использовать свечу, которая на один или даже два диапазона горячее, чем в вашем двигателе.

Изначально у Dart были свечи зажигания Champion N-14-y. После переоборудования двигатель мог выходить из строя из-за плохого испарения топлива. Чтобы превратить спирт в горючий газ, требовалось больше тепла.

После установки более горячего набора свечей N-16-y (мне пришлось увеличить на два диапазона нагрева) я смог заметить определенную разницу. Повышенное количество тепла приводило к тому, что топливо полностью испарялось, и сокращалось время, необходимое для прогрева двигателя.

Будьте осторожны, чтобы не впасть в крайности и не установить слишком горячую вилку. Контрольным признаком будет белый электрод или электрод с волдырями. Почаще проверяйте вилки на первые несколько миль, пока не убедитесь, что они правильные.

Глава 8
Запуск двигателя

На этом этапе вы должны быть готовы к запуску. Карбюратор модифицируется и возвращается на место. Сроки следует установить заранее до первой предварительной настройки. Все необходимые изменения в топливной магистрали произведены.

Заправьте карбюратор несколькими каплями бензина, залейте спиртовой бак и проверните двигатель. Возможно, вам придется «нажать» на педаль газа, чтобы она продолжала работать, когда спирт достигнет двигателя. (Смесь холостого хода все еще настроена на бензин.)

Дайте двигателю прогреться, прежде чем устанавливать холостой ход. Затем медленно открутите регулировочные винты холостого хода на 1/4 оборота за раз до получения плавного холостого хода. Если есть два незакрепленных винта, каждый раз перемещайте их на одинаковую величину.

Сядьте в машину и сделайте тест-драйв. Обратите внимание на любые симптомы, которые кажутся нерегулярными. В предоставленной мной таблице перечислены некоторые симптомы, с которыми я столкнулся, возможные причины и изменения.

Симптом	Возможная причина	Переделка
Двигатель отключается при разгоне	1. Низкий уровень поплавка 2.Насос ускорителя не на полном ходу	1. Поднимите поплавок или добавьте дополнительный груз 2. Отрегулируйте ускорительный насос на больший ход
Двигатель глохнет при повороте	Низкий уровень поплавка	Поднять поплавок или добавить дополнительный груз
Звон при резком ускорении	Слишком опережающая синхронизация	Задержка отсчета времени до исчезновения симптомов
Двигатель глохнет на холостом ходу	1.Карбюратор неправильно отрегулирован 2. Неправильный диапазон нагрева свечей зажигания: влажные — слишком холодные, белые — слишком горячие	1. Отрегулируйте, как указано в наборе спирта и в этом тексте 2. Установите свечи на правильный диапазон нагрева
Двигатель не запускается в холодном состоянии	Плохое испарение топлива	1. Прочтите следующую главу, чтобы узнать о растворе 2. Доказательство наличия алкоголя может быть слишком низким. Используйте 160 или лучше.

Глава 9
Проблемы с запуском в холодную погоду

Как вылечить их

Спирт не испаряется при температуре ниже 70 ° F.Если вы не живете в тропическом климате, необходимо предусмотреть запуск двигателя в холодную погоду.

Запуск двигателя на бензине

Если установлена топливная система с Т-образным клапаном, можно заводить автомобиль на бензине. Я использовал эту систему на Dart, и у меня не было серьезных проблем с запуском. Каждый раз, когда я парковал машину на длительный период, я переключал Т-образный клапан на бензин всего за минуту или около того, прежде чем останавливать двигатель. Бензин горел очень хорошо, но горел.Утром я заводил машину и через минуту или около того снова переходил на алкоголь. Галлона бензина хватило бы на неделю или около того с этим типом или методом запуска. (Имейте в виду, что я сказал галлон бензина, а не баллон.)

На практике меньший баллон может иметь размер один галлон или меньше, и спирт может поступать непосредственно в обычный резервуар. Спирт очистит обычный резервуар от старого мусора. Возможно, вам придется менять топливный фильтр несколько раз, пока бак не будет очищен спиртом.

Использование бензина в качестве грунтовки

Бензин также используется другим способом. Этот метод предусматривает установку лишнего насоса и бачка омывателя лобового стекла. Насос имеет шланг, ведущий к трубке или распылительному соплу, припаянному к крышке воздухоочистителя. Затем резервуар заполняется бензином.

Несколько брызг бензина вызовут зажигание холодного двигателя. Как только двигатель немного нагреется, он будет хорошо работать на спирте.

Предварительный нагрев спирта

Было найдено несколько решений, связанных с предварительным подогревом топлива.Большинство из них связано с применением внешнего источника тепла к карбюратору или топливной магистрали. Любой метод повышения температуры топлива выше 70 ° F будет наиболее полезным.

В этой области можно развить вашу изобретательность. Не бойтесь экспериментировать с любыми идеями, которые могут удержать тепло двигателя и облегчить запуск.

Ручной дроссель

Еще одно средство, которое я нашел полезным, — это старомодный добрый удушающий блок. Они доступны в магазинах автозапчастей и заменят ваш автоматический дроссель.Ручной дроссель позволит «побаловать» «привередливый» холодный двигатель. Это также позволит вам широко открыть воздушную заслонку, чтобы воспользоваться методом промывки окон.

Глава 10
Статистика естественного движения населения

Материалы и стоимость преобразования дротика
Карбюратор б / у	10,00 $
Комплект ручного дросселя	2.49
Восемь (8) футов топливного шланга	4,80
Т-образный клапан (свободный)	хх
Бак на пять (5) галлонов (бесплатно)	хх
Три (3) штуцера для топливного шланга	1,26
Восемь (8) свечей зажигания Champion N-16	8.80
Одна (1) тефлоновая лента (для фитингов)	0,69
Ремонтный комплект карбюратора	7,00
Общая стоимость деталей	$ 35,04
Ky. 5% налог с продаж	1.75
Работа писателя	хххх
Всего	$ 36,79

Испытано на автомобиле	Dodge Dart 1969 года выпуска
Пробег на момент переоборудования	79950 миль
Тип двигателя	318 с.Я БЫ. V-8
Тип карбюратора	Картер Модель BBD 2BBL
Испытанное топливо	Спирт этиловый 150/200 пробы
Лучшее доказательство (определено тестом)	180 пруф
миль на галлон — стойкость 180	11 миль
миль на галлон — бензин	13.5 миль
Цена за галлон — доказательство 200	2,25 $
Цена за галлон — доказательство 180 (разбавленное)	$ 2,07
Доля стоимости топлива при импорте нефти	0%
Удовлетворенность писателя	100%

Мой опыт в вашем бейсболе

Это руководство основано на моем собственном опыте работы с более старой моделью автомобиля.Я выполнил все модификации, как описано в этом тексте. Ваши результаты могут быть намного лучше моих, и вы можете найти лучшую идею для более легкого запуска и увеличения пробега.

Многие другие приспособления, работающие на бензине, можно переоборудовать на спирт. Некоторые из них включают:

Мотоциклы
Лодки
Газонокосилки
Аварийные генераторы
Сельскохозяйственные орудия

Я планирую продолжить эксперименты и, надеюсь, преобразовать их, когда появится возможность.

Напишите мне и расскажите, чем закончился ваш опыт использования алкогольного топлива. Я постараюсь ответить на любые ваши вопросы, и мне будет интересно узнать о ваших успехах в переходе на спиртосодержащее топливо.

Вернуться в библиотеку биотоплива

Биотопливо
Библиотека биотоплива
Поставщики и поставщики биотоплива

Биодизель
Сделайте свое собственное биодизельное топливо
Рецепт Майка Пелли
Двухступенчатый процесс биодизеля
FOOLPROOF Процесс биодизеля
FOOLPROOF Биодизель
Процесс биодизельного топлива

Ресурсы по биодизелю в Интернете
Есть ли будущее у дизелей?
Ресурсы и характеристики растительного масла
Мойка
Биодизель и ваш автомобиль
Еда или топливо?
Прямое растительное масло в качестве дизельного топлива

Этанол
Ресурсы по этанолу в Интернете
Энергоэффективен ли этанол?

Как завести и «прикурить» машину в мороз

Эфир или «с толкача»: названы способы запуска авто в мороз

Как надо заводить в мороз бензиновую и дизельную машину?

Как правильно заводить машину в мороз: карбюратор, инжектор, автомат и механика — советы водителям всех типов авто

1. Как завести машину в мороз?

2. Как правильно заводить машину в мороз с карбюратором и инжектором?

3. Заводим правильно автомобиль в мороз: АКПП и «ручка»

Добавить комментарий

особенности двигателей и подготовительные мероприятия

Подготовительные мероприятия

Карбюраторный двигатель

Инжекторный двигатель

Возможные проблемы

Категорически запрещается!

Как завести машину в мороз?

Почему не заводится двигатель зимой?

Возможные проблемы с двигателем

Как завести машину в мороз?

Как продуть свечи?

Аэрозоли для запуска двигателя

Как завести машину «с толкача»?

Взвесьте «за» и «против»

Тяни-толкай

На какой передаче заводиться?

Как завести инжектор в мороз и почему он не заводится?

Не заводится двигатель инжектор: аккумулятор

Как завести инжектор с «толкача»?

Инжектор заводится и глохнет: свечи

Не заводится двигатель: форсунки инжектора

Как диагностировать и устранить проблему карбюратора

Проблемы с карбюратором

Проблемы с жестким холодным запуском

Проблемы с жестким горячим запуском

Колебания или спотыкание при ускорении

Нерешительность под нагрузкой

Стойка

Грубый холостой ход

Слишком быстрый холостой ход

Наводнение

Плохая экономия топлива

Если вы ремонтируете или заменяете карбюратор

Пора перейти на систему впрыска топлива?

Советы по ремонту карбюратора

Советы по установке карбюратора

Регулировка карбюратора

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие статьи о карбюраторах:

Сопутствующая информация и ресурсы За пределами офиса:

Регулировка карбюратора Стромберга | Как работает автомобиль

Регулировка зазора

Настройка CD, CDS и CD2S

Централизация струи

Регулировка Stromberg CD3

Изменить, какие приложения запускаются автоматически при запуске в Windows 10

Превратите свой автомобиль в алкоголь

Кит Б.Дран

Глава 1 Альтернативный источник топлива

Испытательный автомобиль

Глава 2 Типы спиртового топлива

Домашняя дистилляция

Покупка алкоголя

Рис. 2-1. Вот как я «наполняю» его спиртом. Если бы мой бак не был переносным, до моей машины дошел бы шланг. Глава 3 Подготовка автомобиля к переоборудованию

Глава 4 Модификация топливопровода

Глава 5 Карбюратор

Типы карбюраторов

Как они работают

Глава 6 Замена карбюратора

Снять и разобрать карбюратор

Увеличение дозирующих жиклеров

Поплавок — два возможных изменения

Изгиб поплавковой тяги

Добавление веса к поплавку

Глава 7 Изменение системы зажигания

Свечи зажигания могут иметь значение

Глава 8 Запуск двигателя

Глава 9 Проблемы с запуском в холодную погоду

Как вылечить их

Запуск двигателя на бензине

Использование бензина в качестве грунтовки

Предварительный нагрев спирта

Глава 1
Альтернативный источник топлива

Глава 2
Типы спиртового топлива

Рис. 2-1. Вот как я «наполняю» его спиртом. Если бы мой бак не был переносным, до моей машины дошел бы шланг.
Глава 3
Подготовка автомобиля к переоборудованию

Глава 4
Модификация топливопровода

Глава 5
Карбюратор

Глава 6
Замена карбюратора

Глава 7
Изменение системы зажигания

Глава 8
Запуск двигателя

Глава 9
Проблемы с запуском в холодную погоду

Глава 10
Статистика естественного движения населения