Как правильно подготовить поверхность к покраске авто: Как подготовить машину к покраске своими руками быстро и недорого

Как подготовить машину к покраске своими руками быстро и недорого

Покраска автомобиля – процесс, который требует тщательной подготовки. Ведь, от качества такой подготовки будет зависеть качество и долговечность готового результата.  Между тем, немногие люди имеют комплексное представление о том, как подготовить машину к покраске своими руками быстро и с минимальными затратами. Попробуем восполнить этот пробел, ознакомив читателя с основными этапами подготовки автомобиля к покраске.

Как самому подготовить машину к покраске?

Прежде всего, нужно понимать, что включает в себя такая процедура, как подготовка автомобиля к покрасочным работам. Дело в том, что краска на автомобиле играет две основные роли. Прежде всего – это защита поверхностей автомобиля от разнообразных коррозийных процессов. В данном случае речь идет о качественном антикоррозийном покрытии.

Но, кроме того, краска помогает создавать оптимальный внешний вид автотранспортного средства. Красивый автомобиль с достаточным блеском выглядит превосходно и может радовать своего владельца многие годы. Возникает вопрос о том, как подготовить машину к покраске своими руками? Как правило, речь идет о 4-х этапах:

1. Детальный осмотр автомобиля. Понятно, что для такого осмотра, машина должна быть тщательно вымыта. Необходимо внимательно осмотреть все места, подверженные наибольшей коррозии. Это, как правило, днище, стойки, пороги, крылья и все места соединения различных деталей кузова автомобиля. Прогнившие места лучше вырезать и с помощью сварочного аппарата восстановить поверхности.
2. Зачистка поверхностей на кузове. В процессе работы, необходимо исправлять все вмятины и разнообразные деформации. Затем следует снять все ручки, стекла, бампера и другие составляющие кузова, которые или не нужно красить, или должны быть окрашены отдельно. Затем необходимо максимально сгладить все неровности, трещины, сколы и, конечно же, швы от работы сварки специальными средствами. Только после этого, можно приступать к следующему этапу.
3. Шпатлевание поверхностей автомобиля. Все, кто знает, как правильно подготовить машину под покраску, понимают необходимость качественной шпатлевки. Сегодня имеется огромный выбор разнообразных средств для выполнения этой процедуры. Тем не менее, основное правило шпатлевания гласит о том, что шпатлевку следует наносить тонкими слоями и хорошо просушивать перед нанесением следующего слоя. Отшпатлеванную поверхность следует качественно отшлифовать и довести до идеально гладкого состояния.
4. Грунтование кузова автомобиля. Все поверхности, подлежащие покраске, необходимо тщательно прогрунтовать специальными растворами. Это очень важно. Ведь, от качества грунтования зависит уровень адгезии краски и окрашиваемой поверхности. После качественного грунтования подготовку автомобильных поверхностей к покраске можно считать завершенной.

Как подготовить машину к покраске своими руками?

Конечно же, сегодня многие люди считают, что знают о том, как самому подготовить машину к покраске. Тем не менее, как говорили полководцы 19 века : «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить». Иначе говоря, необходимы достаточно глубокие знания, в комплексе со значительным опытом. По этой причине, всегда имеет смысл не только тщательно изучить всю доступную информацию ( в том числе разнообразные пособия и видеоуроки ), но и посоветоваться с опытными специалистами, которые уже проводили подобные процедуры и могут рассказать много полезного и интересного обо всех их практических нюансах.

В любом случае, перед тем, как подготовить машину к покраске своими руками, следует очень хорошо подготовиться к данному процессу. Ведь, любые ошибки, допущенные во время этого процесса, приведут или к неудовлетворительному качеству конечного результата или к необходимости переделки работы другим мастером, что значительно повысит стоимость всей процедуры.

Подготовка разных поверхностей под покраску

Многие говорят: нет ничего проще малярной работы. Видимо, они не знают, что поверхность перед покраской еще и готовить надо. О том, как именно, читайте ниже.

Принципы подготовки оштукатуренной поверхности

Процесс подготовки заштукатуренных кирпичных, бетонных и др. поверхностей совершенно нехитроумный. И включает те же этапы, что и подготовка их под обои. А именно: нанесение грунтовки, шпатлевание и снова грунтовку.

Однако заковырка здесь в правильном выборе материалов. Так, шпаклевку под масляные (неводные) краски берут тоже масляную. Под водно-дисперсионные – лаковую. А под водоэмульсионки (водные краски) – масляно-эмульсионную.

Грунтовку лучше выбирать специальную, того же производителя, что и краска. В нее, как правило, добавляют специальный пигмент. Так что все пропущенные участки отлично видно.

Для кого-то проще размягчать краску строительным феном

Удалить старую краску с поверхности можно несколькими способами. Первый, самый предпочтительный – шпателем. Второй – химический, для которого используют специальную смывку (продают в магазинах). Ее наносят на отслужившую краску кисточкой. Краска размягчается и снимается шпателем. А поверхность после этого промывают 1%-ной соляной или уксусной кислотой.

Можно ничего не покупать, а собственноручно приготовить размягчающую пасту. Для этого смешайте: 1 часть 30%-ного раствора едкого натрия и 2 части мела. Нанесите пасту поверх краски, и уже через 1,5 часа последняя легко снимется шпателем. Промойте поверхность 2%-ной уксусной кислотой, а следом обычной водой. Как поверхность высохнет, можете приступать к более приятной части: грунтовке и покраске.

Как готовить деревянную поверхность к покраске?

Древесина – материал проблемный: где ни сучек, там задоринка. Поэтому перед тем, как окрашивать ее, все дефекты нужно убрать.

Циклей убирают мелкие погрехи с деревянной поверхности

Заусеницы, необрезанные волокна срезают с помощью цикли (скоблящий инструмент) или с помощью наждака. Крупные сучки вырубают стамеской (чтобы они потом не высохли и не отвалились сами). А на их место приклеивают «заплатку» – кусок древесины той же породы.

Иногда пастой замазывают и дырки от сучков тоже

Засмолы вырубают на 2-3 мм в глубину. Жерловины, которые получились, грунтуют и замазывают специальной густой подмазкой.

Далее пути подготовки древесных поверхностей расходятся. Первый: обработать их олифой (грунтовка на основе растительных масел или алкидных смол) и покрасить. Второй: зашпаклевать, загрунтовать и только после окрасить. Какой из вариантов приемлемей, зависит от типа поверхности и вашего желания, конечно.

Старую краску с дерева снимают точно так же, как со штукатурки.

Трещины в деревянных окнах перед окрашиванием лучше заделать меловой замазкой. Ее рецепт прост. Для 1 кг замазки возьмите 220 г олифы и 810 г размельченного мела.  Мел смешайте с подогретой олифой на какой-нибудь плоской посудине. Получившееся тесто обкатайте в меловом порошке, помните руками. В общем все, как с обычным тестом. После того, как замазка станет достаточно твердой, отбейте ее молотком. Окончательно готовый состав не должен прилипать к пальцам.

К металлу нужен особый подход

Перед тем, как загрунтовать и покрасить металл, с него удаляют не только краску, но и ржавчину.

Краску лучше всего размягчать тепловым способом – при помощи строительного фена (от химических растворителей для краски металл ржавеет). Или паяльной лампой. Правда, предпочтительнее именно фен – он не пожароопасен, в отличие от лампы. Последней же работают только на открытом воздухе.

Ржавчину удаляют автоматически, если ее слишком много

Ржавчину можете удалить металлической щеткой, наждачкой или специальными растворителями ржавчины. Главное, чтобы «рыжий враг» покинул даже самые труднодоступные места.

Готовим кузов к покраске

Как правильно красить автомобиль подготовка и сама покраска

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля не может вечно оставаться в своем первозданном виде. Со временем оно теряет цвет и яркость. Поверхность покрывается дефектами, такими, как трещины, пятна и вмятины. Ухудшается внешний вид авто и защитные функции, которые ранее выполняло лакокрасочное покрытие.

В идеале проводить покраску лучше в специальном боксе

На состояние краски, кроме действия времени и объектов (предметов), которые оставляют дефекты, влияет также загазованность на дорогах и использование кислотных средств для мытья авто. Данные факторы становятся причиной для желания улучшить внешний вид своей машины с помощью покраски. Но с учетом дороговизны этой процедуры бережливые автолюбители выбирают самостоятельный путь решения проблемы.

Можно ли покрасить автомобиль самостоятельно?

Самостоятельная покраска машины уступает по качеству работе, сделанной в автосервисе. Особенно, если нет необходимых знаний, техники и опыта. Но если у вас нет возможности обратиться в специализированный автосервис, можно провести покраску и самому, в собственном гараже. Следует понимать, что ответственность за результат владелец авто в этом случае берет на себя.

Если соблюдать необходимые технологии и особенности всех этапов, начиная с предварительной очистки кузова, заканчивая самой покраской, можно добиться вполне достойного результата. Но следует помнить, что покраска автомобиля – трудоемкий и длительный процесс.

Подготовки кирпичных поверхностей под окрашивание

Кирпичная кладка должна быть выдержана около полугода, прежде чем ее поверхность будет окрашена. Если обмазка на кирпич была положена под зиму, время высыхания до окрашивания необходимо увеличить до 9 месяцев. По общему правилу, толщина сухого слоя обмазки при подготовке поверхности к покраске должна составлять 2-3 см.

Итак, как подготовить поверхность под покраску, если она выполнена из кирпича? Прежде чем наносить лакокрасочные материалы на кирпич, его покрывают обмазкой или отказываются от окрашивания, поскольку на стыках кирпичей велика вероятность недостаточной адгезии краски с основанием и после замерзания кирпича красочный слой может откалываться.

Технический кирпич относится к крепким материалам с низким показателем впитываемости. С его помощью декорируется пространство над дверями или окнами, а также его укладывают на влажных участках. Технический кирпич подготовка поверхности перед покраской не окрашивают, поскольку краска на нем держится плохо.

Кирпичи содержат щелочь, поэтому покрывать их толстым слоем краски не рекомендуется

Поверхность полированного или стекловидного кирпича покрыта слоем стекла, которым он обливается перед обжигом. Кирпич не окрашивают и используют в декоративной кладке.

Камень не принято покрывать лакокрасочными материалами, поскольку в процессе окрашивания он может расщепляться. Если все же необходимо камень окрасить, используется водорастворимая краска.

Пайка

Трещины и относительно маленькие дыры можно спаять оловом. Потребуется мощный паяльник. Железо паяется с помощью флюса:

1. Поверхность зачищается, прикладывается паяльник на 10-20 секунд.
2. Наносится олово и флюс.
3. Поверхность обрабатывается паяльником. Если необходимо, то процедура повторяется.

Инструкция от химикатов, в частности, флюса должна находиться в легкодоступном месте. Избегайте попадания его на кожу (особенно на лицо) и одежду. Если это произошло, то смойте его щелочью, так как флюс изготавливается из кислоты. Ожог от паяльника смочите холодной водой и смажьте противоожоговым кремом.

Что требуется для проведения покраски

Покраска – довольно сложная процедура, где не обойтись без определенных навыков. Но, изучив подготовленное руководство, вполне можно выполнить все манипуляции в домашних условиях без привлечения специалистов.

Подготовленное помещение – одно из важных условий для успешной покраски своими руками. Это может быть гараж или иной просторный объект, хорошо проветриваемый, с ярким освещением. Вначале проводят тщательную уборку, что предупредит попадание инородных частичек, грязи на покрытие. Со стен сметается пыль, проводится влажная уборка. Стены, потолок дополнительно можно затянуть пленкой.

Какой инструмент необходим для покраски:

• компрессор и краскопульт – рекомендуются для выполнения больших объемов работ;
• баллончик – решение, подходящее для локального окрашивания;
• ключи и отвертки – необходимы для демонтажа съемных элементов, что исключит попадание пигмента или образование иных дефектов;
• скребок, шпатель, стамески и кисти – применяются для создания идеальной плоскости, устранения изъянов, образовавшихся в результате механических воздействий.

Выбор материалов:

• моющее вещество, ветошь – требуется для очистки кузова, удаления всех загрязнений;
• обезжириватель – используется для обработки перед нанесением шпатлевки, грунтовки, пигмента;
• шпатлевка, грунтовка, наждачка – создают основу для напыления пигмента и лака;
• малярный скотч, пленка – необходимы для изоляции несъемных элементов;

Также подбирается подходящий оттенок. Здесь используется уникальный VIN-код автомобиля или компьютерная программа. Для самостоятельной работы выбирается краска, высыхающая без термической обработки. Чтобы определить, сколько материалов нужно, учитывают объем работ, желаемый результат.

Как подготовить поверхность бетонных плит под покраску

Плиты — на цементной основе, асбестовые и из минерального волокна — имеют пористую поверхность и окрашиваются эмульсионными составами. Влажный пар проходит через слой краски, и покрытие при этом не вздувается. Плиты во время хранения могут впитать в себя большое количество влаги, поэтому их хранение должно осуществляться на специальных распорках или прокладках, чтобы не было непосредственного контакта с почвой. Плиты, пропитанные влагой, не высушенные и не прошедшие специальную подготовку поверхностей под окрашивание, могут стать причиной порчи красочного слоя. У асбестовых плит и плит на цементной основе высок показатель щелочности, поэтому перед окрашиванием необходимо тщательно просушить их поверхность и после этого использовать эмульсионную краску.

Неокрашенные бетонные плиты, находящиеся длительное время на открытом воздухе, чаще всего оказываются покрытыми плесенью, лишайниками или водорослями. Перед окрашиванием они должны быть удалены, а зачищенные участки обработаны фунгицидным раствором. Если наросты достигли больших размеров, эти участки обрабатываются несколько раз. После того как раствор высохнет, поверхность промывается водой для удаления остатков образований.

Крошащиеся или рыхлые поверхности плит, изготовленных на основе цементно-песчаной смеси или асбеста, очищаются до достижения чистой и прочной поверхности. Работа выполняется вручную, чтобы не допустить появления большого количества пыли. Поверхность должна быть хорошо увлажнена. Прежде чем наносить краску, бетон следует тщательно просушить. Если и после этого поверхность остается рыхлой, на нее наносится защитный слой или подходящая грунтовка.

Технология подготовки под окрашивание поверхностей, ранее подвергавшихся окрашиванию, зависит от состояния и вида и сохранности старой краски. Если состояние удовлетворительное, используются аналогичные лакокрасочные материалы.

В случае если исходное покрытие и штукатурка держатся хорошо, вполне достаточно промыть поверхность 2%-м раствором соды. В местах, где масляная краска ослабела, ее необходимо частично или полностью соскрести.

Если старая краска потрескалась и удалить ее не получается, при подготовке и обработке поверхностей под окраску их следует обработать специальной смывкой, которая поможет снять краску. Через некоторое время после нанесения смывки (от 30 минут до 2 часов) краска размягчается и ее можно без труда снять шпателем. Слой старой краски также можно удалить с помощью паяльной лампы, специального фена (температура воздушного потока в таких устройствах достигает 300 С), а также утюга, предварительно защитив его подошву алюминиевой фольгой, чтобы не испортить.

Плохо держащаяся краска и крошащийся слой плиты удаляются до твердой поверхности. Если поверхность загрязнена, с нее удаляют пыль, жир и грязь, а затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Поверхности, оставшиеся без краски, грунтуются

Все работы проводятся с осторожностью, чтобы не повредить мягкую или ломкую поверхность, такую как, например, у волокнистой плиты

Финальная подготовка

Подготовка к заключается в нескольких этапах, об этом уже было сказано выше, и вторым этапом подготовки поверхности считается снятие всех ненужных деталей, таких как: стекла, ручки, фары и другие; снять правильно которые можно своими руками в домашних условиях, используя инструмент.

Это нужно сделать обязательно, чтобы на поверхность некоторых деталей не попала краска. Конечно же их можно не снимать, но для этого потребуется запастись скотчем и бумагой, чтобы заклеить все это. На самом деле кому-то проще все заклеить бумагой, а потом снять ее, а кому-то проще снять сами детали. В этом случае что делать, решает только водитель.

Лучше, конечно же, снимать некоторые детали, чтобы весь кузов машины был на виду, и были заметны все вмятины, если они есть. При обнаружении таких повреждений следует немедленно устранить их. Сделать это можно своими руками в домашних условиях с помощью определенных инструментов, если у вас есть опыт в этом деле. Если же нет опыта, то следует обратиться к опытному жестянщику, который сможет убрать вашу вмятину без труда, но за определенную плату.

Итак, после выпрямления всех вмятин, можно приступать к финальной подготовке кузова автомобиля перед покраской.

• Для такой обработки понадобится специфический набор инструментов, в который будут входить: УШМ, наждачная бумага разной зернистости и машинка для обработки кузова.
• В первую очередь нужно снять весь слой краски с машины. Это обязательно, потому что под ней может быть что угодно, но если грунт не отходит от металла, то не нужно стараться сделать это насильно. Новую краску и грунт можно нанести на слой старой, именно для снятия и потребуется машинка, но если ее нет, то придется вручную снимать слой краски.
• Бывают такие ситуации, когда под пузырями краски скрывалась ржавчина. В этой ситуации придется воспользоваться преобразователем ржавчины. Принцип работы преобразователя основан на том, что он под силой действия некоторых реагентов выдавливает ржавчину с металла, превращая ее в серую массу, которую без труда можно стереть тряпкой и продолжить работать с металлом.
• Болгарка в этом случае нужна, чтобы была возможность правильно зачистить заводские швы. Проблема заключается в том, что на многих заводах делают такие швы, которые заметны даже после покраски, их нужно убрать, чтобы не портить внешний вид автомобиля. Часто такая проблема встречается именно на бюджетных автомобилях.
• Итак, зачистив кузов до грунта или металла, можно считать, что подготовка кузова к нанесению первого слоя грунта готова.

Шпатлевка

Подготовка к покраске авто переходит к следующему этапу. Чтобы поверхность кузова машины стала ровной, её нужно зашпатлевать. На рынке можно найти разные шпатлевки для автомобиля, способы их нанесение тоже отличаются. Здесь подготовка кузова авто выполняется по рекомендациям, указанным на тюбике со шпатлёвкой, ведь каждый производитель предлагает оригинальный товар.

Самому это работу для покраски выполнять при помощи прямоугольного куска листовой резины, которую можно заметить вместо ковриков в некоторых отечественных авто или маршрутках. На резину наносится шпатлевка, а затем самому нужно хорошенько обработать кузов авто – особенно проблемные места. Если подготовка проблемного кузова авто под покраску будет проводиться со шпатлевкой со стекловолокном, то авто лучше оставить сохнуть на сутки, т.к. без такой процедуру шпатлёвка кузова может просесть – исправлять это придется тоже самому.

Для незначительных дефектов подойдет двухкомпонентная шпатлевка, которая уже давно признана универсальной для подготовки кузова авто к покраске. Микротрещины отлично устраняются акриловой шпатлевкой, её наносят после грунтовки. Когда шпатлевка застыла, её тоже нужно зашлифовать водостойкой наждачкой, которую перед этим следует смочить в воде.

Подготовка авто к покраске

Самый трудоемкий и требующий мастерства процесс – это подготовка авто к покраске.

Профессиональный мастер подготовит автомобиль к покраске качественно и быстро. 

Если Ваш автомобиль нуждается в покраске, то в первую очередь следует определить полная или частичная покраска требуется. Если на одном или двух элементах присутствуют сколы, царапины, то будет производится частичная покраска автомобиля. Но первый осмотр автомобиля может быть обманчивым.

Первый этап при подготовке автомобиля к покраске — дефектовка. На этом этапе авто тщательно вымывают и производят осмотр. Осмотр даст полную картину состояния автомобиля. Здесь решится вопрос, будет производиться полная или частичная покраска автомобиля. В первую очередь осматривают пороги, крылья, низы дверей, днище, внутренние проемы дверей, арки . Это так называемые «проблемные места»

Второй этап – это сварочные работы (производятся по необходимости). Сварка необходима, если прогнил или сильно поврежден коррозией элемент автомобиля. Поврежденная часть вырезается болгаркой и ставится латка. Если элемент сильно поврежден, то он подлежит замене на новый (рем комплект). Как правило замене подлежат прогнившие пороги, арки.

Третий этап подготовки автомобиля к покраске – это зачистка кузова автомобиля. Зачищаются сварочные швы при помощи болгарки, если это необходимо. Зачищается поверхность наждачной шкуркой. Для этого используют специальный рубанок и наждачную шкурку, орбитально-шлифовальную машинку. В труднодоступных местах зачищается вручную. Сколы, глубокие царапины, вмятины зачищают шкуркой Р80-Р120, при больших трещинах используют – Р60. Мастер добивается идеально гладкой поверхности без сколов, перепадов, ржавчины.

Четвертый этап подготовки авто к покраске– шпатлевка. Перед тем как приступить к шпатлевке, мастер матует поверхность элемента. Для мотовки применяется шкурка Р60-Р150. Для того чтобы выровнять крупные дефекты кузова, мастер использует крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном, она отличается от других особой прочностью. Шпатлевка наносится на глубокие сколы, вмятины в несколько слоев. Для незначительных дефектов кузова используют двухкомпонентную универсальную шпатлевку. Для микротрещин используют однокомпонентную акриловую шпатлевку, которую используют после грунтовки. Для пластика при ремонте бампера либо молдингов применяют шпатлевку для бампера, она отличается от других хорошей пластичностью.

Пятый этап при подготовке авто к покраске – это шлифование. В начале этапа используют проявочную пудру. Это делается для определения мест, где еще необходима шпатлевка. Шлифовку производят при помощи шлифовальной машинки и наждачной бумаги Р80-Р120. Мастер доводит шлифование поверхности вручную шкуркой Р150-Р320. Следует обезжирить элемент, который будет грунтоваться. Автомобиль заклеивается малярной лентой и бумагой.

Шестой этап подготовки машины к покраске– грунтовка. Грунт наносится в несколько слоев под давлением. Давление создает компрессор. Каждый слой должен просохнуть. В основном используют акриловый грунт. Он дает высокую защиту кузова автомобиля от коррозии. Для максимальной защиты использую реактивный и эпоксидный грунт.

После грунтовки наносим «проявку»- краска противоположного цвета. Затем мастер обрабатывает грунт под покраску. Под акриловую краску используют шкурку – Р400-Р600, под металлик – Р600-Р800, и серый скотч брайт (Р500-Р600). Работать необходимо специальными колодками, для того чтобы деталь была ровной и правильной формы.

На этом этапе могут быть видны неровности и впадины. Если такие имеются, то мастер доводит поверхность до идеального состояния. На этом подготовка к покраске будет окончена. Далее проводится оклейка кузова под покраску и сама покраска с лакировкой.

Обращаясь на наше СТО в Минске, вы не только получите отличный результат, но и своими глазами сможете увидеть каждый этап подготовки вашего авто!

Только качественная  подготовка к покраске автомобиля дает отличный конечный результат.

Запись на СТО по тел 372-44-44 велком/мтс

Поэтапная подготовка автомобиля к покраске

Приняв решение о подготовке транспортного средства к покраске своими руками нужно подготовить необходимые инструменты, а затем можно начинать работу:

• Подготовка помещения. Идеальным вариантом может стать гараж или мастерская. Перед проведением работ нужно убедиться, что помещение чистое и сухое, а также, что в нем отсутствуют источники самовозгорания. Последний нюанс является наиболее важным, поскольку от него зависит соблюдение техники безопасности во время работ, так как все краски, лаки и другие химические жидкости легко воспламеняются;
• Снятие деталей, которые могут помешать окраске. К ним относятся различные уплотнители, замки, ручки и т.д. Кроме того, снятие этих деталей убережет автомобиль от образования коррозии;
• Мойка и сушка. Мойку лучше производить в два этапа – сначала вымыть машину под сильной струей воды, размягчив грязь, а заем хорошо очистить поверхность с помощью моющих средств и воды. После этого авто следует хорошо высушить;
• Защита деталей, которые не будут окрашены. Подготовка авто к качественной покраске подразумевает прикрытие неокрашеваемых деталей бумажными трафаретами, во избежание попадания на них капель краски.Сделать это можно также с помощью лейкопластыря, скотча или пластилина. Также существует вариант приготовления специального раствора своими руками, состоящего из глицерина, декстрина, мела и воды. Такая смесь наносится на нужную поверхность, а потом легко смывается;
• Обезжиривание. После проведения этой процедуры поверхность нужно насухо вытереть.
• Обработка поверхности. Для обработки поверхности нужно выбрать один из подходящих вариантов:

1. Тепловая очистка. Слои краски выжигаются под действием паяльной лампы, а затем убираются щеткой;
2. Механическая очистка. Производится наждачной бумагой;
3. Химическая очистка. Осуществляется с помощью химических растворителей, которые отлично размягчают краску;
4. Пескоструйная очистка. Под большим нажимом песчинки и камешки хорошо удаляют старую краску и ржавчину.

• Обезжиривание обработанной поверхности. После обработки поверхность нужно еще раз как следует обезжирить и вытереть насухо;
• Шпатлевка. Этот этап необходим для придания поверхности ровности и гладкости. Наносить шпатлевку лучше вдоль кузова, разравнивая ее по всей длине. Когда шпатлевка начнет засыхать, трогать ее уже не рекомендуется. Полное высыхание длится около 30 – 40 минут, затем поверхность нужно обработать абразивом. К следующему этапу можно приступать только через сутки, до полного впитывания и высыхания нанесенных веществ;
• Покрытие грунтом. Покрытие поверхности грунтом происходит в следующем порядке:

1. Фосфатирование или первичная грунтовка, защитит металл от коррозии;
2. Вторичная грунтовка, создаст гладкую поверхность для нанесения на нее краски путем выравнивания и сглаживания дефектов;
3. Завершающая грунтовка подкорректирует все предыдущие этапы и придаст поверхности идеальную гладкость.

Между нанесением каждого последующего слоя должно проходить 10 – 15 минут.

• Шлифовка. Производить этот этап можно только через 3 часа после нанесения последнего слоя грунтовки;
• Обезжиривание. Этот этап является заключительным, после его завершения машина полностью готова к покраске.

Подготовка и покраска собственного автозанятие достаточно кропотливое, требующее определенных знаний и умений, ведь от качества проведенной работы будет зависеть внешний вид транспортного средства. Независимо от того, где автомобиль предполагается красить, подготовить его к этой операции можно своими руками, а, следуя пошаговой инструкции, выполнить эту задачу качественно не составит особого труда.

Подготовка машины к покраске своими руками

Подготовка к покраске авто

Быстрая подготовка и покраска Авто

Подготовка гаража к покраске

Подготовка авто к покраске Флейками

Подготовка к покраске. Шкурим и грунтуем

Грунтование

Последним этапом перед тем, как на машину нанесется краска, а затем лак, считается грунтование, которое можно произвести самому. Во время этого процесса происходит покрытие всей поверхности кузова машины после всех ранее проведенных процедур. Этот этап очень важен, потому что краска может лечь только на грунт за счет того, что в нем содержатся специальные компоненты, которые хорошо контактируют с краской. Важным инструментом, который понадобится, чтобы осуществить грунтование кузова машины, считается компрессор, способный выдавать мощность в 3 атмосферы, краскопульт и сама грунтовка

Работать с таким инструментом нужно осторожно и в специальной маске, чтобы не надышаться парами сначала грунта, а потом краски

Особое внимание нужно заострить на выборе грунта. Если у вас уже старый автомобиль, то нужно подбирать грунт, который способен защитить кузов от преждевременного ржавления

Подбирая грунт, лучше ознакомиться с информацией от продавца, который точно знает, что вам предложить. Наносить грунт нужно не в один слой, а в несколько. Главное помнить, что слои должны просыхать перед тем, как нанесется на него новый слой с помощью специального устройства, иначе это грозит печальными последствиями.

После нанесения последнего слоя грунта и полного его высыхания следует нанести на него специальный раствор, который поможет показать, где все хорошо, а где нужно будет еще раз производить ремонт. Этот раствор состоит из растворителя и обычной эмали. Нанести на авто ее можно с помощью того же инструмента. Выявив причину, нужно сразу же приступать к ее устранению, если ее сильно видно.

Основные этапы при подготовке машины

1.Оценка повреждений автомобиля. Первое с чем следует определиться это характер повреждения и какие действия, объём работ понадобятся для его устранения. Оценку повреждений можно разделить на несколько групп:

• Небольшие вмятины, потёртости и царапины. Мелкие повреждения не требующие долгой и сложной работы. Многие из которых можно убрать при помощи полировки.
• Вмятины среднего размера. Достаточно быстро устранимы. Потребуют незначительные рихтовочные работы.
• Большие вмятины имеющие растяжение и складки металла, лопнувшую краску на изломе. Требует большего времени работ. Может потребоваться полная замена детали или частичная.
• Сильные повреждения (порогов, лонжеронов, стоек). Сложный ремонт с вытягиванием элементов на стапеле.

2. Мойка автомобиля и обезжиривание. Перед тем как подготовить поверхность к покраске, необходимо очистить кузов от различных загрязнение с помощью моющих средств, которые накопились за годы эксплуатации авто

Важно вымыть потайные полости от грязи и пыли, чтобы в дальнейшее они мешали работе. Ведь с чистой машиной приятней работать! Обязательно перед началом подготовительных работ требуется обезжиривание поверхности

Можно также отнести маскировку авто. Так как будут производиться работы по шлифованию, пыль, мусор, грязь могут испачкать салон и обивку машины. Необходимо заклеить дверные проёмы, салон укрывной плёнкой или бумагой.

3. Подготовка поверхности металла или пластика к шпатлеванию. Рихтовка, сварка если требуется. Если это пластик, то необходимо запаять, нагреть, выровнять все вмятины. Следующим шагом является зашкуривание поверхности под последующие действия.

4. Шпатлевание поверхности. В процессе шпатлевания выравниваются вмятины, оставшиеся после рихтовки или пайки. Этим мы добиваемся соответствующей формы ремонтной поверхности. Также в этот пункт можно отнести и нанесение жидкой шпатлёвки.

5. Нанесение грунта. По завершению выведения формы шпатлеванием, можно приступать к грунтованию. Используйте соответствующие грунты для различных поверхностей и целей. Является обязательной операцией.

6. Шлифование слоя грунта и остальной поверхности. Перед окраской требуется заматовать всю окрашиваемую поверхность, абразивной наждачной бумагой или скотч-брайтом.

7. Обклеивание автомобиля под покраску. Заключительный этап в подготовительных работах, непосредственно перед покраской машины.

В реальной практике возможны различные ситуации, не совпадающие с приведёнными выше. Например при подготовки новой детали под покраску, процессы рихтовки, шпатлевания не требуются.

Обязательно после каждого технологического шага, производите обезжиривание поверхности.

Высокое качество подготовки поверхности под покраску может быть убедительной основой для гарантии на произведённый ремонт. Залог того, что через некоторое время не будет отслаиваться краска, не появятся коррозийные вздутия и просадки.

Многие считают, что выполнить качественную подготовку машины к покраске в гаражных условиях невозможно и предпочитают крутые дорогие сервисы

На самом деле, там работают такие же люди, а самое важное это опыт и умение маляра подготовщика. Могу Вас заверить, что работа в гаражных условиях позволяет добиться высококачественного ремонта автомобиля при соблюдении всего технологического процесса

Обработка стен перед покраской: как качественно подготовить поверхность

Эксплуатационные и декоративные характеристики краски во многом зависят от того, как вы подготовили поверхность. Ошибки в ремонте, небрежность и пренебрежение профессиональными рекомендациями приведут к тому, что лакокрасочный материал ляжет неровно, облупится, и станут заметны все дефекты стен. Чтобы этого не случилось, читайте, как правильно подготовить стены перед покраской.

Обработка бетонных стен под покраску

Мы приводим в пример самое распространенное основание под краску — бетон. Его обработка включает все основные этапы отделки и дает цельное представление об объеме предстоящей работы. Разберем процесс поэтапно.

Этап 1. Выравниваем стены

Перед вами очищенное от старой штукатурки основание. Если в каких-то местах ее удалить не удалось, постучите по ней молотком. Если звук глухой, будто бьете по барабану, под материалом образовалась полость. Разбейте место, чтобы заново обработать, иначе со временем поверхность деформируется и появятся щели.

Оцените ровность стен. Для этого недостаточно визуального осмотра. Самый быстрый способ — воспользоваться лазерным уровнем. Если такой возможности нет, у вас есть два варианта:

• Пройдите вдоль стены с правилом или рейкой.

• По краям стены подвесьте на нитках отвесы. Между ними протяните горизонтальную нить, закрепив ее так, чтобы можно было свободно перемещать вверх-вниз.

Оба метода позволяют выявить углубления и выступающие места на стене. Сразу отмечайте их карандашом или наклеивайте поверх малярный скотч. Ямы вы заштукатурите, а бугры нужно стесать перфоратором.

Теперь нужно выбрать способ выравнивания. У вас есть три альтернативы:

• Шлифовку применяют для всех марок бетона, в том числе и с добавлением мраморной крошки. Это шумный и пыльный процесс, для которого нужна бетоношлифовальная машина. Оборудование дорогостоящее. Его можно взять в аренду, но лучше нанять для работы специалиста, чтобы сэкономить силы и время, и быть спокойным за качество ремонта.

• При помощи штукатурки можно устранить щели и ямы, а также вытянуть стены, сделав их ровными. Для внутренней облицовки используют гипсовую смесь. Не будем вдаваться в подробности работы, потому что ее объем зависит от кривизны основания. Перечислим лишь последовательность действий: грунтовка, установка маяков, штукатурка (при необходимости на два раза), повторная грунтовка.

• Если стены очень неровные, их можно обшить гипсокартоном. Для этого основание обрабатывают антисептиком, затем делают каркас из профилей и на них фиксируют листы. Работа трудоемкая, но поверхность станет идеально ровной. Ее останется только зашпаклевать. При выборе этого метода выравнивания учитывайте, что площадь помещения уменьшится с каждой стороны на 3-4 см.  

Выровненные стены грунтуют валиком или распылителем. Грунтовка усиливает адгезию поверхности и препятствует осыпанию и растрескиванию отделочных материалов. До начала следующих работ должно пройти не меньше 5 часов, чтобы основание полностью высохло.

Этап 2. Стартовая шпаклевка

Штукатурка и гипсокартон непригодны для покраски. Первая слишком пористая и зернистая: краска распределится неравномерно. Второй впитывает лакокрасочные материалы, что приводит к изменению насыщенности оттенка и снижает стойкость покрытия.

Чтобы краска легла равномерно, основу шпаклюют. Делают это два раза. В этом разделе поговорим о стартовой шпаклевке. Ее структура мельче, чем у штукатурки, но крупнее, чем у финишной смеси. С ее помощью выравнивают незначительные отклонения стены от уровня и заделывают трещины.

Для работы вам понадобятся два шпателя: широкий (от 40 см) и узкий (до 20 см). Маленьким инструментов вы наносите смесь на широкий по всей длине. Большим распределяете ее по стене. Не старайтесь сделать стартовое покрытие идеально гладким, уменьшая края слоев. На этом этапе эти действия нецелесообразны, вы зря потратите время. Главное — равномерно зашпаклевать стену, не оставив пробелов, и заполнить неровности.

Трещины, внешние углы и места стыковки стен с дверными и оконными проемами можно укрепить армирующей сеткой (серпянкой). Она усиливает прочность покрытия, препятствует усадке материалов из-за перепадов температур, выравнивает углы и стыки. Чтобы ее использовать, нанесите тонкий слой шпаклевки и вертикально приклейте серпянку. Если нужно несколько полос, они фиксируются внахлест. Теперь переходите к основному шпаклеванию.

Придать аккуратную правильную форму внутренним углам поможет углоформирующая лента. Фиксируется она также, как и серпянка, на небольшой слой шпаклевки, затем устраняют переход между лентой и стеной, далее — шпаклюют стены обычным способом.

Дождитесь, когда отделка высохнет — не менее 6 часов — и отшлифуйте поверхность. Используйте шлифовальные губку или сетку с зерном 120. Это уберет недочеты и мелкие неровности. Но красить стену еще нельзя: она имеет крупнозернистую фактуру, и краска ляжет некачественно.

Этап 3. Финишная шпаклевка

Чтобы лакокрасочные смеси легли однородным слоем и не поменяли оттенок, используют финишную шпаклевку. Ее состав лишен крупных частиц, поэтому покрытие получается гладким. К тому же она препятствует просачиванию краски во внутренние слои отделки, что снижает расход материалов и предотвращает изменение цвета.

Процесс проходит аналогично предыдущему, только старайтесь распределять смесь слоем не больше 2 мм, иначе она потрескается. По окончанию работы отшлифуйте стену сеткой с размером ячеек 60-80. Не переусердствуйте, чтобы не стесать все финишное покрытие.

Качество финальной отделки проверяют с помощью лампы. Направьте ее под углом к стене и осмотрите поверхность. Даже крохотные неровности дают тень. Отшлифуйте их.

Этап 4. Финальная грунтовка

После полного высыхание шпаклевки, очистите стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанесите грунтовку. Раствор защитит отделку от влаги и снизит впитываемость краски. Покрытие ляжет более ровно и продержится дольше. Если в помещении влажно, выбирайте смесь с антигрибковыми добавками, чтобы предотвратить образование плесени.

Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев

Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.

Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.

Подготовка поверхности металла под покраску

Долговечность лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность металла, в большой степени зависит от тщательности предварительной подготовки поверхности металла к окраске.

Эксплуатационные качества защитных лакокрасочных покрытий существенно зависят от состояния поверхности металла непосредственно перед окраской. Состояние поверхностей, требующих очистки перед окраской, могут различаться в широких пределах.

Разные стальные поверхности могут иметь разные исходные состояния. Методы оценки состояния поверхности стальных конструкций устанавливаются международными стандартами ИСО 8501, 8502, 8503.

Классификация поверхностей металлов

Поверхности металла, подлежащие очистке, классифицируют по степеням окисления по стандарту ИСО 8501 и ГОСТ 9.402.

А – Поверхность металла почти полностью покрыта сцепленной с металлом прокатной окалиной. На поверхности почти нет ржавчины.

В – Поверхность металла начала ржаветь, от нее начинает отслаиваться прокатная окалина.

С – Поверхность металла, с которой в результате коррозии почти полностью исчезла прокатная окалина, или с которой прокатная окалина может быть легко удалена. На поверхности металла наблюдаются небольшие изъязвления коррозии.

D – Поверхность металла, с которой в результате коррозии прокатная окалина исчезла и на которой наблюдается язвенная коррозия на всей поверхности.

Подготовка поверхности металла

Подготовка поверхности металла — одно из основных условий успешной антикоррозионной защиты. Существует большое количество различных состояний металлических поверхностей, требующих очистки перед окраской. Прежде всего, это касается ремонта ранее окрашенных поверхностей.

Возраст объекта и его расположение, качество первоначальной поверхности, количество дефектов, тип предыдущих и будущих агрессивных условий, свойства старых покрытий — все эти факторы влияют на предстоящую подготовку поверхности металла. При выборе метода подготовки поверхности следует учитывать требуемую степень очистки и шероховатость поверхности.

Для достижения наилучшего результата следует выбирать степень подготовки поверхности в соответствии с целью защиты и типом лакокрасочного покрытия.

Наиболее эффективным методом механической подготовки поверхности металла считается абразивная струйная очистка. Вместе с тем, абразивоструйная очистка – наиболее дорогостоящий способ подготовки поверхности.

Абразивоструйная очистка характеризуется следующими свойствами:

• возможность достижения высокой производительности;
• могут достигаться разные степени подготовки и профилей поверхности;
• метод применим для большинства типов и форм поверхностей;
• возможно частичное удаление отдельных участков поврежденного покрытия;
• абразивоструйное оборудование может быть как стационарным, так и передвижным.

 

Виды подготовки поверхности

Подготовка поверхности металла может быть первичной и вторичной.

1. Первичная (общая) подготовка поверхности — это подготовка всей поверхности в целом до обнажения стали;

2. Вторичная (локальная) подготовка поверхности — это подготовка поверхности с оставлением прочно сцепленных частей органических и металлических покрытий.

Первичная подготовка проводится с целью удаления прокатной окалины, ржавчины, различных загрязнителей и остатков старых покрытий с поверхности металла перед нанесением грунтовочного слоя. После первичной подготовки вся поверхность представляет собой оголённую сталь.

Окалина является очень ненадёжной подложкой, так как она имеет отличающийся от стали коэффициент расширения, в связи с чем, при смене температур хрупкий слой окалины может отслаиваться (что ведёт к разрушению покрытия).

Вторичная подготовка проводится с целью локального удаления ржавчины и инородных материалов с поверхности металла, покрытого грунтовкой или пропиткой, перед нанесением антикоррозионного защитного состава.

На выбор метода обработки под окраску металла влияют материал очищаемой конструкции, толщина материала, размеры, условия проведения работ по очистке, а также характер удаляемых посторонних включений.

После локальной подготовки поверхности металла остающиеся части старых покрытий должны быть свободны от загрязняющих веществ. При необходимости им следует придать шероховатость для обеспечения удовлетворительной адгезии.

Очистка поверхности металла

Для удаления старых красок, лакокрасочных покрытий, лаков, затвердевших шпатлёвок и других материалов рекомендуется использовать специальные смывки и обезжириватели металла:

Антикрас — универсальная смывка старой краски.

Антикрас-П — смывка порошковых красок.

Антикрас-Спринт — супербыстрая смывка старой краски

Чистомет — обезжиривающий состав для чёрного металла.

Чистомет-Плюс — усиленный очиститель металла.

Чистомет ФС-01 — очиститель металла фосфатирующий.

Чистомет-Антикопоть — средство для удаления копоти и сажи.

ОМ-01С — спецобезжириватель для черного и оцинкованного металла.

Подготовка поверхности металла под окраску наряду с качеством используемых лакокрасочных материалов определяет качество получаемого покрытия и его долговечность. Даже при использовании высококачественных лакокрасочных материалов прочное покрытие можно получить только при безукоризненной подготовке поверхности.

Покраска металла — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о подготовке поверхности металла к покраске (смывки и обезжириватели, очистка металлической поверхности, подготовка и окраска металла) Вы можете узнать на страницах нашего сайта.

Как правильно подготовить авто к покраске?

Рано или поздно, но вы как и все автомобилисты, возраст автомобилей которых перевалил за первый десяток, столкнётесь с ситуацией, когда вашему транспортному средству понадобится свежая покраска.

Самый простой способ, чтобы покрасить автомобиль, это, конечно же, обратиться в специальную мастерскую, где вам выполнят профессиональную покраску авто. Но обратиться к специалистам стоит немалых затрат, думаю вы должны быть в курсе. Поэтому многие водители отдают предпочтение самостоятельной покраске.

Давайте ж теперь разбираться, как подготовить автомобиль к покраске, и собственно осуществить её?

Если вы будете соблюдать описанные, ниже правила, в этом не будет ничего сложного:

• Для начала вам нужно здорово прибраться в помещении, где будет осуществлена покраска.
• Теперь надо тщательно просмотреть автомобиль, а также тщательно помыть его.
• Просмотрите поверхность кузова, если что подремонтируйте и зачистите его.
• Если вы заметили повреждения в некоторых местах, вам следует зашпаклевать их.
• Последним грунтуйте кузов автомобиля.

После приготовьте все необходимые материалы и инструменты, и можно приступить.

Теперь про все подробно.

Что такое зачистить кузов? Для этого дела вам понадобиться специальная шлифовальная машинка и наждачная бумага. Сама зачистка делается, чтобы ни видно было швов от сварки, чтобы зашлифовать трещины, ликвидировать слои устаревшей покраски.

Что такое шпатлевка? Поверхность кузова в обязательном порядке шпаклюется, причём сделать эту процедуру нужно несколько раз, в несколько слоёв. Сначала на нужные зоны нанесите шпатлевку, подождите, пусть подсохнет, с помощью наждака, или машинки для шлифовки добейтесь гладкой поверхности, нанесите следующий слой шпателя и повторите процедуру.

Что такое грунтовка? Самым последним штрихов в подготовительной работе к покраске является грунтовка. Есть люди, которые игнорируют данный этап подготовки. Но мой вам личный совет, не стоит этого делать. Соблюдайте все правила. Ведь краска на поверхности, которая прошла хорошую грунтовочную работу, служит своим владельцам в разы дольше! Также грунтовка отлично защищает поверхность кузова, от коррозии металла. Наносите грунтовку с помощью компрессора двумя слоями, затем проведите зачищающие работы.

После всего этого, снова досконально осмотрите поверхность. Выявили помарки? Исправляйте немедленно, до тех пор, пока вся поверхность не будет чистой и гладкой.

И теперь, с лёгкой душой, приступайте к самой покраске. Удачи!

Технология грунтовки кузова автомобиля своими руками

Можно сделать почти все своими руками, если хотя бы попытаться. Самостоятельно нанести грунт на кузов автомобиля вполне реально. Для этой задачи понадобится оборудование, материалы и немного времени. Дочитав статью до конца, вы узнаете полную технологию грунтовки автомобиля.

Для начала нужно подготовить необходимые материалы для грунтовки кузова автомобиля.

Итак, вам понадобятся:

1. Компрессор и кислородный шланг. Желательно, чтобы компрессор был с ресивером 100 литров. Если он будет на 50 литров, то обязательно должен быть с двумя цилиндрами. От более слабых компрессоров могут быть подтеки, так как давления для пульверизатора окажется мало. Манометр компрессора следует выставить на 5 атмосфер. Если потребуется меньше, лучше регулировать на пульверизаторе.

2. Пульверизатор грунтовочный. Пульверизатор можно приобрести хоть самый дешевый, главное, чтобы диаметр сопла был 1.5-1.8. Подачу грунта лучше открутить на половину или немного больше.

3. Укрывочный пакет для покраски авто (либо обычные газеты).

4. Бумажный скотч.

5. Растворитель 646.

Виды

Прежде чем самостоятельно начать ремонт кузова нужно определиться, что вы в итоге хотите получить на выходе. Точнее, сначала оценить состояние кузова машины и ее отдельных элементов. Правильно выбранные материалы, которые будут применяться в процессе ремонта являются не менее важными.

Грунтовки бывают:

 1. Акриловые

Используется непосредственно перед нанесением эмали. Они окончательно выравнивают ремонтируемую поверхность. Отличительной характеристикой акриловых грунтовок является отличная устойчивость к высоким температурам и их перепадам. Благодаря применению акриловой грунтовки можно получить идеально ровное покрытие, выровняв поверхность кузова и заполнив грунтовкой все неровности.

 2. Эпоксидные

Чтобы обеспечить своему автомобилю противокоррозионное покрытие, приобретите эпоксидный грунт. В его составе имеются химические добавки, смолы. Именно они препятствуют развития процессам коррозии, не дают поверхности металла портиться.

Грунт эпоксидный имеет некоторые достоинства, которые заставляют автолюбителей всегда использовать его в процессе ухода за своим автомобилем.

 3. Кислотные (фосфатные, реактивные)

Кислотные грунты (реактивные или фосфатирующие) относят к первичным материалам, направленным на защиту от окислов открытых металлов, и используют для нанесения ровным слоем перед покраской кузова автомобиля. Основным компонентом таких грунтовок является фосфорная кислота.

Технология грунтовки кузова автомобиля

Из каких же этапов состоит  ремонт кузова своими руками?

Первым делом следует хорошо вымыть грунтуемую поверхность, заматовать красным скотч брайтом или наждаком р-400. Затем промыть, высушить и обезжирить любым автомобильным обезжиривателем. Если требуется, следует обклеить не грунтуемые детали с помощью скотча, пакета и бумаги.

На следующем этапе нужно развести грунт с растворителем. Растворителя необходимо добавить около 30%, чтобы грунт получился чуть жиже, чем кисель. Однако, в готовом виде, грунт должен быть гуще краски. Первый слой лучше нанести издалека (сантиметров 40 от поверхности), чтобы посмотреть как ложится грунтовка, и, если необходимо, подкорректировать консистенцию. Последующие слои наносятся с расстояния 20-25 сантиметров.

Необходимо соблюдать паузы между слоями в 15 минут, чтобы грунт успевал подсыхать. Как правило, грунт кладут в 3 слоя. Если деталь ровная — в 2 слоя, а если необходимо подкорректировать во время обработки, то 4 слоя. Чем больше слоев, тем сильнее может быть усадка через месяц.

После последнего слоя, не помешает слегка окрасить поверхность металликом противоположного цвета. Это существенно облегчит обработку грунтовки, ведь металлик попадает во все поры. В результате этого, вы будете видеть где еще остался необработанный грунт, даже при плохом освещении. В конце работы необходимо хорошо промыть пульверизатор растворителем.

Тонкости и особенности обработки грунтовки:

 1. Чем крупнее наждак, тем быстрее обрабатывается грунт, но тем больше остаются царапины.

 2. Под алкидную и акриловую краски, грунт можно обрабатывать наждаком р-400. Под нитроэмали (перламутр, металлик, ксералик) нужно обрабатывать наждаком р-600 — р-800.

 3. Чтобы грунтовка на кузове легче обрабатывалась, ее лучше обрабатывать в течении вторых суток. Если машина постоит несколько дней, грунтовка будет обрабатываться сложнее, но, в будущем, процент усадки будет меньше.

Во время процесса грунтовки следует помнить: «Чем качественней будет обработка грунта, тем лучше ляжет краска на кузов». 

Как подготовить незащищенную металлическую поверхность для покраски автомобилей

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Это видео покажет вам пошаговые инструкции о том, как правильно подготовить голую металлическую поверхность для автомобильной окраски.

Необходимых инструментов:

Инструкции:

1. Вымойте автомобильную часть кузова очистителем для поверхностей.
2. Равномерно нанесите кондиционер для металла на поверхность.
3. Распылите на поверхность грунтовку DTM.
4. Нанесите второй слой грунтовки.
5. Грубо отшлифовать поверхность наждачной бумагой P320.
6. Ручная отделка.
7. При необходимости нанесите немного финишной замазки для заполнения небольших отверстий.
8. Еще раз отшлифовать наждачной бумагой P500.
9. Убедитесь, что места для финишной шпатлевки находятся на нужном месте.
10. Используйте обдувной пистолет, чтобы избавиться от пыли.
11. При необходимости установите деталь на автомобиль перед покраской.
12. Вот и все! Готовы к покраске!

Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, не стесняйтесь ставить лайки, делиться и комментировать, чтобы помочь нам предоставить вам еще лучший контент.

Чтобы получить больше уроков по кузовному ремонту и ремонту автомобилей своими руками, не забудьте подписаться на наш канал!

Если вы не нашли то, что искали, отправьте нам сообщение с моделью и годом вашего автомобиля, и мы скоро свяжемся с вами и предоставим лучший ответ, который сможем найти.

Если у вас возникнут вопросы или предложения, оставьте комментарий ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [адрес электронной почты защищен]

Связанные

Подготовка поверхности к аэрозольной краске, проект по окраске пульверизатором

Переключить навигацию по разделу

Правильная подготовка поверхности — ключ к получению гладкой профессиональной поверхности.Независимо от того, включает ли ваш проект аэрозольной окраски Krylon® деревянную, металлическую, пластиковую, плетеную, стеклянную или керамическую поверхность, обязательно выполните следующие три основных этапа:

1. Очистите поверхность обычным бытовым моющим средством или уайт-спиритом.
2. Удалите отслаивающуюся краску или ржавчину металлической щеткой, наждачной бумагой или металлической мочалкой.
3. Отшлифовать глянцевые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой и протереть липкой тканью.

Особое примечание

После того, как поверхность будет правильно подготовлена, она должна стать матовой или матовой.

Чтобы узнать об этапах подготовки поверхности, применимых к вашему конкретному материалу, просмотрите инструкции ниже:

Дерево

Морилка

1. Слегка отшлифуйте голое дерево до гладкости наждачной бумагой со средним и мелким зерном.
   • Если ранее красили, удалите краску.
2. Протрите голое дерево чистой влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.
3. Выплеснуть пару капель воды на поверхность.
   • Если вода проникает внутрь, пятно тоже.
   • Если вода не проникает, снова слегка отшлифуйте поверхность.
4. Перед окрашиванием убедитесь, что древесина чистая, тусклая и сухая.

Покраска дерева распылением

1. Отшлифовать голое дерево до гладкости наждачной бумагой со средним и мелким зерном.
   • Слегка отшлифуйте, если ранее окрашивали.
2. Протрите липкой тканью, чтобы удалить пыль.
3. При желании опрыскать поверхность грунтовкой.
   • Наружная древесина всегда должна быть загрунтована для большей прочности.

Металл

1. Удалить рыхлую ржавчину металлической щеткой, наждачной бумагой или химическим средством для удаления ржавчины.
   • Слегка отшлифуйте, если ранее окрашивали.
2. Если возможно, отшлифуйте участки со сколами краски до получения гладкой поверхности.
3. Удалите пыль или масло обезжиривающим средством или денатурированным спиртом.
4. Загрунтованная поверхность для защиты от ржавчины и коррозии.
5. Наружный металл всегда следует грунтовать для большей прочности.

Пластик

1. Для удаления старого пластика используйте очиститель на основе аммиака.
2. Для нового пластика: очистите поверхность растворителем для краски.
3. Слегка отшлифуйте поверхность, если она была окрашена ранее.
4. Удалите пыль липкой тканью
5. Дайте пластиковой поверхности высохнуть.
6. Нанесите аэрозольную краску Krylon® Fusion for Plastic® в соответствии с указаниями на баллончике.

Плетеная

1. Слегка отшлифуйте глянцевую поверхность, если предварительно окрашивали.
2. Удалить пыль или грунтовать.
   • Наружные плетеные изделия всегда следует грунтовать для большей прочности.

Стекло или керамика

1. Слегка отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.
   • Менее гладкие поверхности обеспечивают лучшую адгезию.
2. Протирать липкой тканью.
3. Нанесите грунтовку для дальнейшего улучшения адгезии (стекло перестает быть прозрачным, если используется грунтовка).

Остались вопросы по подготовке поверхности к окраске аэрозольной краской? Спросите Крылона.

5 советов по окраске распылением для гладкой поверхности

Независимо от того, занимаетесь ли вы окраской распылением пластик или металл, существует несколько основных правил, которые необходимо соблюдать, если вы хотите добиться профессиональной гладкой поверхности.

Вы хотите похвастаться своим недавно окрашенным автомобилем, гаражной дверью или отреставрированным винтажным холодильником и не хотите скрывать свою гордость и радость от мира, потому что вы не выполнили несколько простых и международно признанных правил правила окраски распылением.

Независимо от того, какую технику или средство вы используете — аэрограф или автоматический воздушный пистолет — применив эти пять простых советов, вы получите автомобиль, дверь, бампер или предмет, покрытый металлом / пластиком, которым вы можете гордиться.Однако, если вам нужно выполнить более сложную работу по окраске распылением, лучше всего обратиться к специалистам по окраске распылением. Это обеспечит достаточное покрытие каждого укромного уголка и трещины и сохранит его в обозримом будущем.

Узнайте погоду

Во-первых, если у вас нет покрасочной камеры, погода играет большую роль в нанесении окраски распылением. Если краска слишком горячая, краска высохнет до того, как достигнет поверхности, и в конечном итоге она склеится и прилипнет к поверхности, создавая эффект апельсиновой корки .Не распыляйте краску в жаркую или влажную погоду. Идеальная температура для распыления краски составляет от 18 до 25 градусов Цельсия. обеспечивает гладкое и равномерное нанесение.

Подготовка поверхности

Не торопитесь наносить первый слой. Многие излишне нетерпеливые и неопытные художники-распылители буквально прыгнут от пистолета. Правильная подготовка важна и занимает больше всего времени, поэтому будьте готовы и предупредите. Удалите весь мусор и пыль путем шлифовки, очистки, мытья и сушки.Также убедитесь, что краска, которую вы используете, совместима с вашей поверхностью.

В случае шлифовки автомобилей вы можете захотеть профессионально подготовить поверхность, однако, если вы полны решимости подготовить металлическую поверхность самостоятельно, помните, что обязательно удалить все царапины и старую отслаивающуюся краску наждачной бумагой. от 30 — зернистость 1000 . Один маленький кусочек ржавчины или краски привлечет наибольшее внимание на любой большой окрашенной распылением поверхности.

Грунтовка

Это нужно применять с большой осторожностью и вниманием.Все хорошие профессионалы в области окраски распылением скажут вам, что чрезмерное или недостаточное распыление являются очевидными и распространенными ошибками, особенно из-за чрезмерного распыления. Накапливание краски будет означать, что нужно начинать заново с нуля, поэтому быстро научитесь держать распылитель на расстоянии примерно от 25 до 30 сантиметров от поверхности. Распыляйте равномерно и равномерно из стороны в сторону, чтобы было легче нанести ровный слой. Если вы сначала нанесли грунтовку, то перед нанесением первого слоя лучше подождать не менее 24 часов.

Повторное покрытие

Терпение действительно является достоинством в игре с распылением. Если вы нанесете следующий слой слишком быстро, у вас будет скопление краски, что не идеально. Подождите не менее 20 минут между слоями. Некоторые инструкции предлагают только 15 минут, но нужно избегать трещин и морщин. , так что лучше перестраховаться, чем сожалеть. Легкое шлифование между слоями также означает, что вы используете меньше краски, чтобы покрыть поверхность более гладко, и устраните любые проблемные участки, прежде чем продолжить.

Держите сопло в чистоте

Форсунки

могут легко засориться, что приведет к остановке на полпути медленных, ровных движений распыления. Перед тем, как начать повторное покрытие, прочистите распылительное сопло , чтобы краска не успела нарастать и создавать брызги и брызги. Вы хотите, чтобы краска выходила в виде мягкого тумана, а не выплевывала капли краски на только что подготовленную поверхность. Помните, что при использовании баллончика всегда встряхивайте баллончик между каждым медленным движением вперед и назад, чтобы краска хорошо перемешалась и получился ровный цвет.

Покрасьте свой автомобиль с помощью Rustoleum: 9 шагов (с изображениями)

Это большое разоблачение. К настоящему времени вы потратите много часов на подготовку, и это тот момент, которого вы все ждали! Если хочешь попробовать покататься на Рустолеуме, будь моим гостем. В прошлом людям это удавалось, но у меня такое чувство, что заклинивание дверей было бы адом и вполовину по сравнению с распылением.

Возможно, вы захотите снова замаскировать все, потому что пыль и краска на использованной малярной бумаге могут попасть на вашу новую отделку.И не забудьте счистить всю пыль с автомобиля, ударив по нему сжатым воздухом или используя липкую ткань.

Для нанесения на краску:

Возьмите валик из пенопласта шириной 4 дюйма и убедитесь, что он как можно более тонкий. Это создает очень гладкую поверхность, если краска достаточно тонкая.

Смешайте ацетон с рустолеумом в банка для смешивания. Я читал, что вам нужно что-то вроде воды, что означает МНОГО ацетона. Вам, вероятно, понадобится более 1 литра, чтобы сделать всю машину.Смешивая краску, перемешайте ее палочкой, НЕ трясите, иначе могут образоваться пузыри.

Примечание: этот метод требует гораздо большего терпения, чем распыление, так как вы должны нанести 8 или 10 слоев, шлифуя между каждым, если начинает появляться апельсиновая корка. Я настоятельно рекомендую вам прочитать исходный источник этого метода (который вдохновил весь этот проект) здесь:
http://www.rickwrench.com/50dollarpaint.html

Для распыления:

Чтобы распылить краску, смешайте немного ацетона в краску.Банка рекомендует не более 5%, но не беспокойтесь об этом, так как чем тоньше краска, тем более гладкой она становится. Тем не менее, он также более склонен к бегу по вертикальным поверхностям, поэтому будьте осторожны.

Этот процесс несколько рискован, но имеет большой потенциал. Труднодоступные места, такие как дверные пробки, трещины и т. Д., Будут выглядеть великолепно, когда на них нанесена краска. С другой стороны, вся машина может получиться апельсиновой. Если это произойдет, возможно, вам потребуется добавить еще ацетона.

Если у вас много апельсиновой корки, рыбьих глаз или других проблем с демонической краской, вы всегда можете отшлифовать их и попробовать снова, а в труднодоступных местах это все равно не имеет значения.Распыление нескольких слоев также обеспечивает более гладкую поверхность. Подождите несколько часов между слоями, чтобы дать высохнуть.

Дайте краске спокойно высохнуть хотя бы на несколько дней. Я оставил свою машину в сухом гараже более недели, прежде чем вернуть любую отделку.

Что такое грунтовочная краска (и как ее наносить на ваш автомобиль)

Протравливающая грунтовка
Цель травильных грунтовок — воспроизвести процесс катафорезной грунтовки, применяемый производителями автомобилей для защиты панелей от коррозии.Праймеры для травления содержат кислоту, которая травит голый металл, обеспечивая очень прочную связь между грунтовкой и поверхностью панели. Праймеры для травления обычно используются на голом металле, но большинство типов одинаково эффективны и для других материалов, таких как пластик и стекловолокно (проверьте рекомендации производителя относительно пригодности для неметаллических поверхностей).

Праймеры

Etch также можно использовать на гальванизированном металле или поверх существующей грунтовки, чтобы покрыть любые незначительные повреждения защитного гальванического покрытия.Праймеры для травления обычно представляют собой двухкомпонентные продукты, которые содержат активатор кислоты. Кислота протравливает оголенный металл, позволяя грунтовке прочно прилипать к панели и обеспечивая отличную коррозионную стойкость. Некоторые производители красок также выпускают готовые к распылению грунтовки для травления в аэрозольных баллончиках для ремонта небольших участков.

Как правило, грунтовки для травления не требуют шлифования, и грунтовка 1K (крупнозернистая или другая) обычно наносится на поверхность перед подготовкой панели к нанесению цветного покрытия.Праймеры для травления — единственные грунтовки, подходящие для использования непосредственно на оцинкованных панелях.

Другими распространенными грунтовочными материалами, которые можно спутать с грунтовками, являются герметики или грунтовочные герметики (некоторые герметики грунтуют, а также герметизируют и известны как «грунтовочные герметики», а другие — только герметизирующие). Грунтовки-герметики выполняют ту же работу, что и грунтовки, но они также лучше герметизируют отшлифованный старый лакокрасочный слой, обеспечивая однородный цвет, «сохраняющийся» при нанесении новой краски. Герметики не обладают такими же характеристиками, как грунтовки — они наносятся поверх грунтовки или отшлифованного слоя краски, чтобы улучшить адгезию между старой краской и новой краской, обеспечить однородный цветовой фон и « продержаться » для новой краски и образуют барьер для растворителя, чтобы предотвратить набухание и «просвечивание» царапин от песка.

Герметики

обычно изготавливаются на основе лака, поэтому их легко наносить и они очень быстро сохнут. Грунтовки-герметики обычно основаны на эмали. Их можно использовать для грунтовки голого металла и в качестве герметика под любой эмалевой краской.

Тип используемого герметика зависит от наносимой краски. Обратитесь в мастерскую по окраске автомобилей, чтобы убедиться, что вы правильно подобрали грунтовочный герметик или герметик с краской, которую собираетесь использовать. В зависимости от состояния старой краски, типа используемой новой краски и проведенного ремонта иногда необходимо использовать герметик, а иногда — герметик.

Решение использовать конкретный тип грунтовки, толстослойной грунтовки, грунтовки-герметика и / или герметика зависит от того, гладкая ли поверхность автомобиля или шероховатая, металлическая или окрашенная, если она окрашена, тип краски, уже нанесенной его и тип краски, которую вы собираетесь нанести. Производители красок предлагают множество продуктов, которые следует использовать в определенных комбинациях для достижения наилучших результатов, поэтому проконсультируйтесь в местном магазине автомобильных красок перед покупкой грунтовки и краски — они порекомендуют совместимые товары.

Первым и самым важным шагом при нанесении грунтовки является подготовка поверхности тела. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить всю пыль и грязь с стыков и углублений, затем протрите всю машину средством для удаления воска / силикона.

Затем заклейте скотчем и заклейте всю отделку и стекло так же, как при покраске, затем перемешайте грунтовку (при необходимости). Всегда не забывайте проверять, совместимы ли грунтовка и краски, которые вы планируете использовать, — не бойтесь спросить совета в местном магазине автомобильных красок.

Независимо от того, какая краска будет использоваться, используйте рекомендованную многоцелевую грунтовку с подходящим разбавителем (если применимо — проконсультируйтесь в местном магазине автомобильных красок). Смешайте их в соответствии с инструкциями, затем тщательно перемешайте. Для грунтовки отрегулируйте пистолет-распылитель так, чтобы ширина пятна распыления составляла около 200 мм на расстоянии 300 мм от головки пистолета.

Если узор слишком широкий, в середине будет тонкое пятно; если он слишком узкий, узор будет выглядеть как узкая полоса.Регулировка вентилятора (формы) — это верхняя ручка над ручкой пистолета-распылителя. Вторая ручка предназначена для регулировки материала (грунтовки или краски).

Инструкция по нанесению аэрозольной краски | Автомобильная промышленностьTouchup

Идеальная температура для распыления 70-80F. Идеальная влажность должна составлять 50% или меньше (прочтите весь раздел перед тем, как начать). Посмотрите наши видеоролики с инструкциями по нанесению аэрозольной краски . Перед выполнением каких-либо работ с автомобилем проверьте цвет на прилагаемой карточке контрольных совпадений.Мы ничего не можем сделать, если на машине есть краска.

Подготовка поверхности

Тщательно очистите ремонтируемый участок с помощью средства для мытья посуды (Joy, Dawn и т. Д.) И воды. Затем полностью высохнуть. Используйте подготовительный растворитель и чистое полотенце без ворса, чтобы убедиться, что на поверхности нет воска, масла и других загрязнений. Для получения лучших результатов не наносите краску под прямыми солнечными лучами, высокой влажностью или в местах, где присутствуют силиконовые воски и покрышки.

Основное шлифование

Отшлифуйте ржавчину, царапины или другие повреждения поверхности наждачной бумагой с зернистостью 180–320.Грунтовка покрывает более 180-320 песчаных царапин. Используйте влажную наждачную бумагу 600, чтобы отшлифовать участок, на который вы будете наносить базовый слой. Смочите панель для смешивания (область, которая может быть покрыта базовым слоем и будет покрыта прозрачным слоем) наждачной бумагой с зернистостью 1000-1500. Вся окрашиваемая поверхность должна быть матовой и гладкой.

Для новых пластиковых деталей слегка потрите поверхность серой мелкой накладкой. Для новых металлических деталей вы можете слегка использовать красный (средний) для верхнего покрытия сплошными цветами или серую накладку (мелкий) для металлических и жемчужных.

Маскировка смежных панелей

Закройте смежные панели маской для предотвращения чрезмерного распыления. Используйте автомобильную малярную ленту 3M 3/4 дюйма и малярную бумагу или предварительно заклеенную пленку. Никогда не склеивайте среднюю панель, иначе вы увидите полоску ленты. Сначала сделайте линию изолентой, а затем приклейте ее к существующей ленте. работать нормально, но краска может просачиваться из-за чрезмерно толстого слоя. Используйте малярную ленту 1 1/2 дюйма или 2 дюйма для небольших участков, таких как задние фонари и отражатели.В случае окраски в замкнутом пространстве закройте весь автомобиль пластиковой пленкой, чтобы предотвратить чрезмерное распыление.

Грунтовка

Используйте усилитель адгезии пластиковых деталей поверх чистого пластика. Нанесите 2 легких слоя на слегка потертый пластик.

Грунтовку хорошо взболтать. Нанесите аэрозольную грунтовочную краску из спрея на чистый отшлифованный металл или пластик с резьбой с пластиковым усилителем адгезии. Доступны многие цвета грунтовки для лучшего покрытия краски. Грунтовка заполнит царапины мокрой наждачной бумагой зернистостью 180-320.Нанесите 3 или более слоев, выждав время высыхания 5-10 минут между слоями. Отшлифуйте грунтовку за 30 минут влажной наждачной бумагой зернистостью 600. Используйте обычную воду для удаления пыли от шлифования и просушите поверхность, а затем замените загрязненную пылью малярную ленту и бумагу. Не используйте растворитель для препарирования поверх свежей грунтовки. С помощью липкой тряпки соберите ворсинки и частицы пыли.

Аппликация для подкраски спрея

Тщательно встряхните баллончик с цветным спреем для базового покрытия перед нанесением. Распылите на тестовую панель сначала базовое покрытие, а сначала прозрачный лак , чтобы сравнить цвет и покрытие.Нанесите столько средних слоев, сколько необходимо, чтобы покрыть область, выдерживая 5-10 минут между каждым слоем. Каждый слой должен выглядеть однородным и сухим между каждым слоем. Вы можете аккуратно использовать липкую ткань между каждым сухим слоем базового покрытия. Распылите светлый слой пыли, если металлический или жемчужный цвет выглядит слишком темным. Подождите 30 минут перед нанесением прозрачного лака.

Трехслойные краски разные. Сначала наносите грунтовочный цвет, по одному слою за раз, пока поверхность не будет покрыта. Затем вы используете перламутровый цвет промежуточного слоя.Наносите по одному слою, пока не добьетесь перламутрового эффекта заводского цвета.

Прозрачная краска-спрей

Хорошо взболтать аэрозольный лак. После нанесения основного цвета подождите 30 минут, чтобы нанести прозрачный слой. Нанесите 4-5 влажных (но не капающих) слоев, выдерживая 10+ минут между слоями. Каждый слой должен быть сухим на ощупь (не липким), прежде чем переходить к следующему. Не прикасайтесь к свежеокрашенной панели для проверки, вы можете прикоснуться к ленте. Жаркая погода сокращает время высыхания, холодная погода и / или более толстая пленка продлевает время высыхания.Пропуск времени высыхания может привести к несоответствию цвета, сильной текстуре апельсиновой корки и / или потере блеска. Подождите один день, чтобы нанести средство для втирания. Вы можете намочить апельсиновую корку и легкую текстуру или пыль, включенную в прозрачную пленку, с помощью влажной наждачной бумаги 1500, а затем использовать абразивный состав, чтобы выявить блеск. Не наносите воск в течение 30 дней.

Проверьте проблемы с краской автомобиля и способы их устранения

Изучая дефекты краски, вы можете определить возможные причины в мастерской или гараже и помочь найти решения, чтобы избежать таких проблем в будущем.Живопись — это искусство, отточенное практикой. Но это сложно, когда ты любитель, который может красить только один автомобиль в год. Имея это в виду, мы решили попробовать составить немного грунтовки (без каламбура), ссылаясь на некоторые из наиболее распространенных проблем с покраской, с которыми многие из нас сталкиваются или с которыми столкнутся в ходе любых покрасочных работ или работ.

Неправильно подготовленные основания и использование лакокрасочных материалов могут привести к некорректной окраске, и давайте признаем, что все мы ошибаемся. Итак, неплохо было бы узнать о некоторых причинах и методах лечения.Факторы процесса окраски / рабочей среды также могут повлиять на конечный результат, такие как влажность, температура, время высыхания, толщина пленки и т. Д. Во многом это может зависеть от мастерства и опыта художника. Надеюсь, следующая информация поможет некоторым из нас, начинающим художникам, выявить и, если повезет, исправить любые ситуации, в которых в противном случае мы могли бы вырвать волосы или выбросить краскопульты в мусорное ведро.

Рыбьи глаза или кратеры

Идентификация: Появляется как небольшое кратероподобное отверстие в отделке после нанесения.Появляются либо во время, либо вскоре после того, как вы нанесете слой краски или грунтовки (хотя грунтовка часто бывает более щадящей).

Причины:

• Загрязнение масла, воска, смазки или силикона. Многие воски и полироли содержат силикон — наиболее частую причину появления «рыбьего глаза» или кратеров.
• Загрязненные воздуховоды.
• Последствия старой отделки и предыдущего ремонта (Может содержать чрезмерное количество силикона).
• Полироли, аэрозольные спреи, содержащие силикон (очистители салона).

Профилактика:

• Поверхность тщательно обезжирить средством для удаления воска и силикона.
• Регулярное обслуживание систем подачи воздуха / оборудования.
• Добавить средство для удаления «рыбьего глаза».

Процесс ремонта:

• В тяжелых случаях пораженные участки следует отшлифовать и отполировать.
• Нанести слой тумана.
• Используйте средство для удаления рыбьего глаза (в тяжелых случаях).

Примечание: Смазка для форм на новом корпусе из стекловолокна — еще одна действительно распространенная причина.

Скол

Идентификация: Небольшие сколы отделки, теряющие адгезию к основанию.

Причины:

• Неправильная очистка или подготовка.
• Неправильная обработка металла.
• Материалы смешаны неправильно.
• Отказ от использования надлежащего герметика.

Профилактика:

• Тщательно обезжирьте и подготовьте основание.
• Используйте подходящий кондиционер для металла.(например, грунтовка для травления Selft).
• Убедитесь, что все материалы отмерены и перемешаны равномерно.
• Используйте совместимые продукты / следуйте инструкциям производителя.

Процесс ремонта: Удалите отделку с участка, немного превышающего пораженный участок, отшлифуйте его, подготовьте металл и отполируйте.

Покраснение (молочность)

Идентификация: Молочно-белое серое облако появляется на поверхности лакокрасочной пленки сразу или вскоре после нанесения.

Причины: При распылении во влажных условиях воздух из пистолета-распылителя и испарение растворителя понижают температуру основания ниже точки росы, вызывая конденсацию влаги в воздухе внутри или на пленке краски. Состояние усугубляется, если используется слишком быстрое высыхание или несбалансированный разбавитель / разбавитель.

Профилактика:

• Поверхность тщательно обезжирить средством для удаления воска и силикона.
• Регулярное обслуживание систем подачи воздуха / оборудования.
• Процесс ремонта:

В случае покраснения во время нанесения: a) приложите тепло к пораженному участку. ИЛИ б) добавить замедлитель схватывания и нанести дополнительные слои.

Меление — выцветание, окисление, выветривание

Идентификация: Мелово-белый вид на поверхности лакокрасочной пленки.

Причина: Пигмент больше не защищен смолой, что приводит к порошкообразной поверхности и отсутствию блеска из-за:

• Естественное выветривание лакокрасочной пленки.
• Неправильное нанесение лакокрасочного материала.
• Чрезмерное количество обычного разбавителя / разбавителя и / или отвердителя в лакокрасочном материале.

Профилактика:

• Еженедельная стирка и периодическая полировка или вощение удаляют окисление с поверхности.
• Все лакокрасочные материалы тщательно перемешать, встряхнуть или встряхнуть.
• При распылении одноступенчатых металлических покрытий, наносите слой за слоем тумана / тумана, пока отделка еще влажная.
• Используйте рекомендуемый разбавитель / восстановитель / отвердитель и точно отмерьте.

Процесс ремонта:

• Состав для удаления окисления и полировки для восстановления блеска.
• Или отшлифуйте, чтобы удалить «выветрившуюся» пленку краски.

Прозрачный желтый цвет

Идентификация: Clearcoat имеет желтый оттенок (довольно очевидно).

Причины: Новая краска:

• Грязное смесительное оборудование.
• Использовано слишком много акселератора (например, кикера).

Старая краска:

• Лак слишком тонкий.
• Загрязненный отвердитель.
• Без сшивки.

Процесс ремонта: Пораженные участки необходимо отшлифовать, загерметизировать и отполировать.

Обработка кромок — кольцевание кромок, подъем кромок

Идентификация: Приподнятые или приподнятые края мокрой или сухой пленки краски, обозначающие сквозные или неровные края. Вы узнаете это как морщинистую область, очерчивающую отремонтированную область.

Причина: Растворитель из нового финишного покрытия проникает в чувствительную к растворителю основу, вызывая приподнятость или складку, которые подчеркивают края пера.

Предотвращение: Проверьте сомнительные поверхности, протерев небольшой незаметный участок полотенцем, пропитанным растворителем для лака. Поверхность, подверженная подтяжке, станет мягче, сморщится или сморщится при нанесении разбавителя для лака. При возникновении любой из этих реакций следует учитывать следующие рекомендации:

• Используйте акрилово-уретановую грунтовку-грунтовку, грунтовку-грунтовку на водной основе или грунтовку-грунтовку для акрилового лака, разбавленную непроникающим разбавителем для чувствительных поверхностей.
• Для зачистки кромок используйте наждачную бумагу с зернистостью 400 или мельче.
• Избегайте шлифования нерастворимых красок или прозрачных покрытий, обнажающих чувствительные к растворителям или растворимые покрытия.

Процесс ремонта:

• Зашлифуйте или удалите пораженный участок. (Окончательная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 400 или более мелкой).
• Изолируйте пораженный участок двухкомпонентной грунтовкой-грунтовкой и отполируйте.
• Или нанесите грунтовку-выравниватель на водной основе, отшлифуйте и отшлифуйте.
• Или нанесите грунтовку на акриловый лак, разбавленную непроникающим растворителем, отшлифуйте и отполируйте.

Подтяжка — сморщивание, приподнятие, аллигатирование, сморщивание, отек.

Идентификация: Существующая пленка краски сморщивается, мнется или набухает во время нанесения нового покрытия или высыхания. Сморщивание, часто называемое подъемом, — это когда существующий слой краски сморщивается во время нанесения нового покрытия или по мере высыхания нового покрытия.Это вызвано тем, что растворители в новой отделке разрушают старую отделку. Скорее всего, вы столкнетесь с этим заболеванием при повторном покрытии эмали или уретана, которые не полностью затвердели, или если и когда вы превысите максимальное время высыхания или повторного покрытия во время нанесения. Это также иногда случается, когда вы повторно наносите слой базового слоя / лака, если старый прозрачный слой не имеет достаточного образования пленки.

Причины: Растворители в недавно нанесенном продукте разрушают предыдущее покрытие, вызывая образование складок, вздутие или сморщивание пленки краски из-за:

• Повторное нанесение покрытия на не полностью отвержденные эмали или уретаны.
• Повторное покрытие базового слоя / лака, где существующее лаковое покрытие не имеет достаточного образования пленки.
• Превышение максимального времени высыхания или повторного нанесения во время нанесения.

Предотвращение: Проверьте сомнительные поверхности, протерев небольшой незаметный участок салфеткой, пропитанной растворителем для лака. Поверхность, подверженная подтяжке, станет мягче, сморщится или сморщится при нанесении разбавителя для лака. При возникновении любой из этих реакций следует учитывать следующие рекомендации:

• НЕ превышайте максимальное время перекрытия продукта до перекрытия или после нанесения.
• Дайте эмали или уретану полностью затвердеть перед нанесением нового покрытия или попыткой ремонта.
• Избегайте чрезмерно влажных грунтовок или финишных покрытий.
• Используйте грунтовки на водной основе для ремонта очень чувствительных поверхностей.

Процесс ремонта: Удалите приподнятые участки и отполируйте.

Потеря блеска или отмирание

Идентификация: Заметная потеря блеска поверхности.

Причина:

• Неправильное смешивание или загрязненный отвердитель без образования поперечных связей.
• Пористая грунтовка.
• Грунтовка для плохой текучести.
• Атака грунтовки растворителем с верхних покрытий.
• Выпечка с перерывами / неравномерная температура.
• Некоторые металлические базовые покрытия.
• Слишком тонкий верхний слой.

Профилактика:

• Используйте более мелкую наждачную бумагу.
• Увеличить толщину пленки / улучшить растекание финишного покрытия.
• Обеспечьте соответствующую температуру в более прохладную погоду.
• Не прерывайте цикл выпечки.
• Обеспечьте адекватное время вспышки, следуйте инструкциям производителя по применению.
• Герметизирующие грунтовки, чувствительные к растворителям (например, лак).

Процесс ремонта:

• Отшлифовать и отполировать.
• В крайнем случае отшлифовать и отполировать.

Апельсиновая корка

Идентификация: Поверхность неровная, текстура напоминает кожицу апельсина. Одна из наиболее распространенных проблем с краской, с которой мы сталкиваемся, и ее название говорит само за себя.Похоже на апельсиновую корку. Это затруднительное положение часто вызвано недостаточным разбавлением / уменьшением количества краски, распылением при слишком низком давлении или сочетанием того и другого. Другими причинами могут быть слишком быстрое нанесение разбавителя или разбавителя, наложение слишком большого количества или слишком толстого слоя или неправильная настройка пистолета-распылителя. В зависимости от степени тяжести апельсиновую корку можно отремонтировать путем компаундирования и полировки или мокрой шлифовки с зернистостью 1200 или более тонкой бумагой с последующей полировкой или шлифованием и повторным напылением поверхности.

Причины:

• Неправильное давление / техника распыления или температура нанесения.
• Неправильное время высыхания или перекрытия между слоями.
• Экстремальные заводские температуры (при слишком высокой температуре воздуха капли теряют больше растворителя и высыхают, прежде чем они смогут вытекать и выравниваться).
• Использование неподходящего восстановителя / разбавителя (быстро испаряющиеся растворители вызывают высыхание распыленных капель до того, как они достигнут поверхности).
• Материалы смешаны неправильно.

Профилактика:

• Используйте правильные настройки пистолета, методы и рекомендуемые значения давления.
• Запланируйте покрасочные работы, чтобы избежать экстремальных температур / влажности.
• Обеспечьте надлежащее время высыхания грунтовок / верхних слоев в соответствии с рекомендациями производителя.
• Используйте рекомендованные разбавители в соответствии с инструкциями производителя.
• Тщательно следуйте инструкциям по смешиванию красок в соответствии с рекомендациями производителя.

Процесс ремонта:

• Отшлифуйте и отполируйте мягким полировальным составом для эмали, полировальным составом для лака.
• В экстремальных условиях отшлифовать до гладкой поверхности и повторно нанести верхний слой.

Проблемы с отслаиванием / пузырями / адгезией

Идентификация: Нарушение адгезии между краской и основой (верхний слой к грунтовке и / или старому покрытию, или грунтовка к металлу).

Причины:

• Неправильная очистка или подготовка основания.
• Неспособность удалить шлифовальную пыль или другие поверхностные загрязнения.
• Неправильная обработка металла.
• Использование несовместимых материалов или неправильное смешивание.
• Конденсация на основании из-за перепадов температуры.
• Слишком короткое время выдержки / сушки.
• Образование конденсата на основе между слоями из-за колебаний температуры.
• Нанесение пленки чрезмерной толщины или грунтовки или базового покрытия.

Профилактика:

• Тщательно обезжирить, очистить и тщательно подготовить поверхность.
• Используйте подходящую грунтовку для металла (напр.грамм. самопротравливающая или эпоксидная грунтовка).
• Тщательно перемешайте все пигментированные грунтовки и финишные покрытия.
• Соблюдать указанное время сушки.
• Следуйте инструкциям производителя по применению.

Процесс ремонта: Удалите отделку с области, немного превышающей пораженную область, и выполните повторную обработку.

Пинхолинг

Идентификация: Крошечные дырочки в отделке, шпатлевке или шпатлевке обычно являются результатом захвата растворителей, воздуха или влаги.

Причина:

• Неправильная очистка или подготовка поверхности — влага, оставшаяся на грунтовочных покрытиях, будет проходить через влажный верхний слой, вызывая точечные неровности.
• Загрязненные воздушные линии (Влага или масло в авиалиниях попадут в краску).
• Неправильная регулировка пистолета или метод распыления (пистолет слишком близко к субстрату).
• Неправильный метод сушки (обмахивание недавно нанесенной отделкой может привести к попаданию воздуха на поверхность, в результате чего поверхность будет соприкасаться с кожей, что приведет к образованию точечных отверстий, когда на поверхность попадут оставшиеся растворители).
• Неправильно загрунтованная шпатлевка.
• Неправильно смешанный полиэстер, корпуса из стекловолокна.

Профилактика:

• Тщательно очистите все поверхности и убедитесь, что поверхность сухая.
• Слейте воду и прочистите регулятор давления воздуха, чтобы удалить скопившуюся влагу и грязь. Бак воздушного компрессора также следует регулярно опорожнять.
• Используйте правильную настройку пистолета, технику и давление.
• Обеспечьте достаточное время вспышки и высыхания. Не сушить веером.
• Шпатлевка кузова должна быть достаточно заполнена грунтовкой-шпатлевкой.
• Наполнитель кузова необходимо тщательно перемешать.

Процесс ремонта: Затронутые участки необходимо отшлифовать и отполировать.

Ходов / провисов

Идентификация: Появляется на поверхности в виде толстой выпуклой неровной линии.

• Обычно на вертикальных поверхностях.
• Может быть в цвете верхнего или прозрачного покрытия.

Причины:

• Неправильная вязкость распыления, техника распыления, время выдержки между слоями или толщина пленки.
• Неисправная настройка пистолета-распылителя / неправильное давление.
• Температура — в магазине / гараже слишком холодно.
• Использован неподходящий разбавитель / восстановитель / отвердитель.

Профилактика:

• Не допускайте «нагромождения» отделки. Обеспечьте достаточное время высыхания между слоями.
• Используйте правильные настройки пистолета, техники и давление пистолета.
• Нагрейте материал / основание до комнатной температуры.
• Используйте подходящие отвердители и разбавители.

Процесс ремонта:

• В прозрачном слое: песочный и полированный.
• В базовом покрытии: (Цветное покрытие или верхнее покрытие / лак) Очистите пораженный участок и дайте ему высохнуть, пока поверхность не будет отшлифована и перекрашена.
• Если вы все-таки «сшейте какие-то занавески», в некоторых случаях вы можете протереть область тряпкой, смоченной растворителем, а затем очистить и повторно спрыснуть область (редко первый выбор), или вы можете продолжить и подождать, пока краска полностью затвердеет, а затем отшлифовать и отполировать или отшлифовать и повторно распылить.

Взрыв растворителя

Идентификация: Волдыри на поверхности краски.Или кипение, как его иногда называют, можно распознать по группам маленьких пузырьков или кратероподобных отверстий на поверхности краски.

Причины:

• Плохая очистка и подготовка поверхности.
• Неправильный разбавитель / разбавитель, особенно если материал распыляется слишком сухим или под избыточным давлением.
• Слишком сильное распыление, слишком быстрое распыление — чрезмерное скопление пленки. Слишком толстая грунтовка может задерживать растворители, вызывая появление трещин, или верхний слой / прозрачный лак по мере выхода растворителя.
• Неправильная установка пистолета.
• Кабина с недостаточным притоком воздуха.

Профилактика:

• Тщательно обезжирьте и подготовьте поверхность.
• Наносить с рекомендуемой толщиной пленки.
• Обеспечьте надлежащее время высыхания грунтовок и верхних слоев. Дайте каждому слою грунтовки высохнуть естественным путем. Не обмахиваться.
• Проверьте температуру печи и следуйте рекомендациям производителя.
• Не допускайте образования налетов на покрытиях. Следуйте рекомендациям производителя по толщине пленки и времени выдержки.

Процесс ремонта: После высыхания перекрасить шлифованием (в течение 24 часов). В крайнем случае отшлифуйте пораженные участки, заделайте точечные отверстия полиэфирным наполнителем, загрунтуйте и отполируйте.

Обратите внимание, что информация, представленная на этом веб-сайте, носит исключительно общий характер. Пожалуйста, прочтите все технические паспорта продукта и паспорта безопасности перед началом любых работ. Если боль не проходит, обратитесь к профессионалу.

.