Разминусовка двигателя своими руками: Разминусовка двигателя. Как правильно сделать разминусовку своими руками.

Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления

Содержание

1. Причины и симптомы плохого заземления двигателя
2. Диагностика электрического заземления
3. Для чего нужна масса в автомобиле
4. Проверка заземления в автомобиле
5. Проверка массы в авто
6. Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают — разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем —  плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос — для чего нужна масса в автомобиле.

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

• Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
• Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
• Плохая установка или ремонт компонентов

 

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

• Тусклые огни
• Мерцающие огни
• Электрические устройства работают беспорядочно
• Неисправный топливный насос
• Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
• Прерывистый отказ датчиков
• Повреждены дроссельные или передающие кабели
• Жесткий старт
• Разряженная батарея АКБ

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты.  Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon.  Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

• При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
• Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера.  Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

 

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

2. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора.  Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
3. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора — к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
4. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

 

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

5. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
6. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

 

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора.  Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

1. Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
2. Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

 

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

3. Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

 

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

4. Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

 

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

1. Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
2. Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

 

 

Как вам статья?

Honda prelude. прелюдия тюнинга | Ремонт авто

Рубрика: Prelude

Опубликовано 23.08.2019   ·   Комментарии: Комментарии к записи Honda prelude. прелюдия тюнинга отключены  ·   На чтение: 4 мин

Дизельный звук двигателя h32a honda prelude

Думал что в комплекте будет разминусовка, но увы(, ничего не было. Тогда решил сделать её…

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой аккумулятор выбрать для дизельного двигателя. Последним штрихом стала установка ручки переключения передач Razo и спортивного руля Momo, который довольно серьезно усовершенствовал водительскую эргономику. Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода обороты не плавают.

К тому же прежний владелец, японец, снял перед продажей своего авто практически весь тюнинг. Получился настоящий полуночный городской болид.

Кстати, в целом эргономику Honda Prelude можно оценить на пять с минусом. Кнопки и рычажки нажимаются на ощупь без проблем. А с минусом потому, что идеальных вещей не бывает.

Внутри — руль Momo, ручка рычага КПП Razo и многое другое Возможно, кто-то будет разочарован, но для того, чтобы построить классный шоу-кар, недостаточно будет поставить новые бамперы и гигантское крыло. Придется выложить хорошую сумму денег и на техническое оснащение автомобиля.

Да, на низких оборотах тяга довольно скромная, но к двигатель уже разгоняет машину довольно бодро, а после пробуждается настоящий гоночный мотор Honda. Это система VTEC переключается на режим максимальной мощности.

Разминусовка двигателя своими руками

У двигателя словно открывается второе дыхание, и он моментально выкручивается за отметку об. Но хозяину этого было недостаточно. Он составил приблизительный план действий, после чего началась работа.

Разминусовка хундай акцент. КГ 35 кабель. Улучшение мощности генератора. Фото в бж на драйв 2

Двигатель с системой VTEC — один из самых азартных атмосферных моторов Большое внимание уделили системе впуска. Она должна была обеспечить не только подачу большого количества воздуха, но и высокую степень фильтрации. Вскоре под капотом появился двухкамерный впуск Gruppe M с фильтром нулевого сопротивления AE M Dryflow, что позволило двигателю дышать гораздо свободнее. Стоковую выхлопную систему полностью заменили на тракт от фирмы 5Zigen.

Далее последовал расчет топливной системы, пропускной способности инжекторов, выбор топливной помпы для создания необходимого давления. Произвели также расчет параметров кованых поршней, формы поршней для обеспечения новой степени сжатия, зазоров между поршнями и стенками цилиндров. В полном объеме заменили коренные и шатунные вкладыши, сальники и прокладки.

Все запчасти, как и полагается, привезли из Японии под заказ. Еще некое количество лошадиных сил добавили машине японская система управления двигателем GReddy E-manage, свечи Iridium Sport 9 и высоковольтные силиконовые бронепровода Spleetfire.

После всех доработок автомобиль приобрел мощность чуть более лошадиных сил. Поставленная цель была достигнута.

Получился настоящий полуночный городской болид. Педаль акселератора в пол, а дальше — как в компьютерной игре: Позволить себе по-настоящему агрессивную езду по обычным улицам могут немногие, ибо для этого недостаточно лишь мужества и водительского мастерства.

Для этого нужна особенная машина — такая, как Honda Prelude 2. Электрическая масса минус замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой аккумулятор выбрать для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях к батареям для моторов данного типа.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

С учетом вышесказанного вопрос разминусовки двигателя зачастую поднимается в двух основных случаях: В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.

Разминусовка двигателя

Касательно улучшений и тюнинга , бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю sensor ground и т.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество.

Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены: Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях касательно хранения автомобильных аккумуляторных батарей.

  Метки: honda, двигателя, руками, своими

схема и особенности самостоятельной установки — Auto-Self.ru

Устройство и обслуживание

В современных автомобилях все чаще можно встретить решение, которое позволяет завести двигатель простым нажатием кнопки Start Engine. Наличие такой опции означает, что необходимость использовать ключ зажигания отсутствует, сама процедура запуска двигателя становится более простой и удобной.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего многие автовладельцы предпочитают установить дополнительную «массу» в автомобиль и как сделать разминусовку мотора самому.

Сегодня кнопка для запуска двигателя (кнопка стартера) может быть установлена практически в любой автомобиль, который штатно не оборудован возможностью запуска двигателя без ключа в замке зажигания. Далее мы поговорим о том, какие плюсы и минусы получает автовладелец после установки кнопки запуска двигателя, а также рассмотрим наиболее распространенные схемы и способы самостоятельной установки кнопки запуска мотора.

Кнопка бесключевого запуска двигателя

Вполне очевидно, что кнопка стартера в автомобиле повышает удобство эксплуатации транспортного средства. Варианты штатного исполнения предполагают обязательную комбинацию такой кнопки Push-Start с возможностью бесключевого доступа Key-Less-Go. Такое сочетание позволяет избавить владельца от необходимости использовать привычный ключ зажигания, заменив его так называемым электронным ключом.

Не вдаваясь в подробности, электронный ключ является меткой, по которой владелец опознается противоугонными и другими системами автомобиля после приближения к транспортному средству на определенное расстояние. Что касается кнопки запуска ДВС, она будет работать только в случае нахождения электронного ключа в салоне автомобиля.

На практике это выглядит так:

• обладатель электронного ключа приближается к автомобилю;
• на определенном расстоянии системы авто опознают владельца, обмениваясь сигналами с электронным ключом-меткой;
• затем хозяин нажимает кнопку на электронном ключе или просто приближается вплотную к автомобилю;
• после этого происходит разблокировка замков дверей;
• водитель садится в кресло и нажимает кнопку запуска двигателя;

Получается, электронный ключ используется владельцем только для принудительного открытия и закрытия дверей автомобиля. Все остальные действия система бесключевого доступа и запуска осуществляет в автоматическом режиме. Теперь поговорим о самостоятельной установке кнопки Start-Stop Engine.

Популярные способы установки кнопки стартера

Начнем с того, что многих автовладельцев привлекает сама возможность завести и заглушить мотор с кнопки, то есть не использовать ключ зажигания в замке. Параллельно с этим дополнительная реализация системы бесключевого доступа не предполагается. Стоит отметить, что в случае такой схемы установки комфорт повышается, но страдает безопасность. Дело в том, что после проникновения злоумышленников в салон автомобиля кнопка запуска двигателя ничем не блокируется, так как нет систем, опознающих владельца.

С учетом вышесказанного рекомендуется оборудовать автомобиль дополнительным иммобилайзером или другими решениями, которые препятствуют несанкционированному запуску двигателя. Также следует отметить, что самостоятельная установка кнопки запуска двигателя зачастую приводит к возрастанию нагрузки на стартер. В результате ресурс данного элемента может сократиться. Добавим, что нештатная установка кнопки запуска двигателя своими руками может быть выполнена по разным схемам с учетом пожеланий владельца, особенностей того или иного автомобиля и т.д.

1. Одним из простейших вариантов установки является кнопка стартера, которая предполагает параллельное использование замка зажигания. При такой схеме установки зажигание включается при помощи ключа в замке, а сам двигатель далее заводится с кнопки. Отметим, что данный способ имеет больше минусов, чем плюсов, так как факт наличия кнопки «старт-стоп» все равно не обеспечивает должной степени удобства эксплуатации.
2. Еще одним видом установки запуска двигателя с кнопки выступает возможность пуска ДВС с нажатой педалью газа для моделей с АКПП и педалью сцепления для транспорта с МКПП. Данная схема предполагает включение зажигания с кнопки Start-Stop, в то время как пуск двигателя осуществляется непосредственно после нажатия на педаль газа или сцепления.
3. Следует также упомянуть и о способе запуска мотора с кнопки стартера при условии параллельного нажатия на педаль тормоза. Удобство данного решения многими ставится под сомнение, особенно в том случае, если машина неожиданно заглохнет в потоке. Добавим, что связка кнопки start-stop с педалями газа, тормоза или сцепления в различных схемах потребует установки отдельного датчика на задействованную педаль.
4. Отдельного внимания заслуживает установка кнопки запуска двигателя с «задержкой». Такой способ нештатной установки наименее пагубно воздействует на стартер. Минусом считается сложность монтажа, что требует обращения к профессионалам и внесения ряда изменений в различные системы авто.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если сигнализация блокирует запуск двигателя. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах, которые могут помочь автолюбителю снять блокировки в случае неожиданного возникновения данной проблемы.

Получается, доступные способы установки можно условно разделить на следующие:

• кнопка запуска двигателя активирует только зажигание, сам запуск осуществляется после нажатия педали тормоза, газа или сцепления;
• кнопка старт-стоп позволяет как включить зажигание, так и завести мотор;
• полноценная установка системы запуска двигателя с кнопки в сочетании с установкой системы бесключевого доступа в автомобиль;

Последний способ является наиболее оптимальным и самым дорогим, так как вместе с кнопкой «Start Engine» система получает электронный ключ и взаимодействует с концевиками открытия дверей, модулем охранной автосигнализации и т. д.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Hyundai Accent | Поиск утечек тока | Хендай Акцент

Содержание

1. Утечка тока через генератор.Как это проверить. Полезный совет от автоэлектрика.
2. Информация
3. Допустимые пределы потребления тока аккумулятора
4. Разминусовка хундай акцент. КГ 35 кабель. Улучшение мощности генератора. Фото в бж на драйв 2
5. Распространенные причины утечки тока

Это означает, что не происходит переключение на 3—ю передачу.

Утечка тока через генератор.Как это проверить. Полезный совет от автоэлектрика.

Ну а про ток утечки выше уже сказали.  по ремонту Hyundai Accent III. Звук как…

В случае если Ваш автомобиль съехал с колеи дороги, избегайте резкого поворота рулевого колеса. Не увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, когда селектор находится в положении передачи заднего хода или одном из положений движения при нажатой педали тормоза.

К примеру, электрики часто вынимают по очереди предохранители хендай акцент утечка тока каждой цепи, внимательно следя за тем, искрят контакты при размыкании или. Однако если скорость автомобиля превышает определенное значение, происходит переключение на 3—ю передачу в целях предотвращения чрезмерного разгона двигателя. Не полагайтесь на перевод селектора в положение "Р" для предотвращения движения автомобиля.

Мультиметр Для поиска неисправности мультиметр необходимо перевести в режим амперметра, не забывая о том, что ток в бортовой сети постоянный, и выставить диапазон измерения до 10 Ампер.

Перед началом измерений амперметр необходимо правильно подключить к бортовой сети, а потребители тока, наоборот, должны быть, по возможности, отключены. Причиной несанкционированного потребления тока часто становится какой-нибудь прибор из числа дополнительного оборудования Чаще всего амперметр подключают в разрыв цепи. Для того чтобы образовать разрыв, необходимо снять с плюсовой клеммы аккумулятора провод, а затем вновь замкнуть цепь, подключив один провод амперметра к самой клемме, а другой — к снятому проводу.

Ни в коем случае нельзя подключать мультиметр, работающий в режиме амперметра, к плюсовой и минусовой клеммам аккумулятора, так как в результате этого действия получится то самое короткое замыкание, и в приборе сгорит предохранитель.

Если вы все сделали правильно, на дисплее мультиметра высветится число, соответствующее силе тока, потребляемого постоянно подключенными электроприборами. Если сила тока выше нормы, значит, есть утечка. Поиск утечки тока Причиной несанкционированного потребления тока часто становится какой-нибудь прибор из числа дополнительного оборудования штатного или нештатного , которого в современных автомобилях с каждым годом становится все больше.

Информация

Начиная искать утечку, прежде всего, следует обратить внимание на приборы, установленные в автомобили нештатно, к примеру, на сигнализацию или дополнительный вентилятор охлаждения. Штатная проводка автомобиля хорошо защищена, и возникновение в ней короткого замыкания возможно лишь после существенных металлических повреждений разрушение защитного кожуха в результате ДТП, например.

Зато проводку нештатных приборов приходится укладывать в первое попавшееся место, которое при поверхностном осмотре кажется подходящим, на самом деле таковым не являясь. Именно в этой проводке чаще всего и возникает короткое замыкание — наиболее распространенная причина появления утечек тока. К примеру, проложенные провода могут оказаться слишком близко к блоку двигателя и начинают плавиться под воздействием исходящего от него тепла или просто тереться о край металлического кронштейна.

И то, и другое приводит к нарушению изоляции и появлению короткого замыкания.

Итак, алгоритм поиска утечки тока, по совету мастеров-электриков, должен быть таким. Измерив силу тока амперметром и убедившись, что утечка есть, нужно переходить к визуальному осмотру, начиная с нештатно установленных приборов и их частей, подверженных механическому воздействию. Убедившись, что видимых следов деформации, обгорания и коррозии на проводах нет, стоит прибегнуть к более сложным методам диагностики, позволяющим сузить круг поиска.

Это положение рычага селектора автоматической коробки передач является основным для движения. Автоматическая коробка передач будет автоматически включать одну из четырех передач, обеспечивая лучшую экономичность и мощность.

Используйте это положение для движения по скользкой дороге, подъема по крутому уклону и для торможения двигателем при спуске с крутого уклона.

В этом положении селектора, происходит автоматическое переключение между 1—й и 2—й передачами. Это означает, что не происходит переключение на 3—ю передачу.

Однако если скорость автомобиля превышает определенное значение, происходит переключение на 3—ю передачу в целях предотвращения чрезмерного разгона двигателя. Перевод селектора в положение "D" "Движение" возвращает нормальное переключение передач.

Это положение рычага селектора автоматической коробки передач является основным при движении по очень крутым уклонам и для торможения двигателем на низких скоростях движения при спуске с крутых уклонов.

При включении понижающей передачи "L", коробка передач временно будет оставаться в диапазоне второй передачи, пока автомобиль не снизит скорость до скорости, когда будет возможно включение понижающей передачи "L". Предупреждение Для плавного и безопасного переключения передач, при переводе селектора из положения "N" или "Р" перед тем как включить передачу, полностью выжмите педаль тормоза.

Чтобы перевести селектор из положения "N" или "Р" в любое другое положение, необходимо полностью нажать на педаль тормоза. Переводите селектор в положение "Р" или "R" только после полной остановки автомобиля.

Разминусовка хундай акцент.

КГ 35 кабель. Улучшение мощности генератора. Фото в бж на драйв 2

Не увеличивайте частоту вращения коленчатого вала двигателя, когда селектор находится в положении передачи заднего хода или одном из положений движения при нажатой педали тормоза. При переводе селектора из положения "N" или положения "Р" в другое положения "Р", "D", "2", или "L" всегда нажимайте на педаль тормоза. Не используйте положение "Р" вместо стояночного тормоза. Всегда включайте стояночный тормоз, переводите селектор в положение "Р" и выключайте зажигание, когда Вы покидаете автомобиль, даже на секунду.

Не оставляйте автомобиль без присмотра когда работает двигатель. Регулярно проверяйте уровень жидкости в автоматической коробке передач и добавляйте жидкость при необходимости. Во время движения автомобиля нельзя переводить рычаг селектора в положение "Р".

Перед тем как перевести селектор в положение "Р", убедитесь, что автомобиль полностью остановлен. Не катитесь под уклон на нейтральной передаче. Всегда держите передачу включенной во время движения автомобиля.

Распространенные причины утечки тока

Избегайте стиля вождения с частыми резкими торможениями, и не держите левую ногу на тормозной педали постоянно во время езды. Это ведет к перегреву тормозов и потере эффективности их работы.

На затяжных спусках для предотвращения перегрева тормозов следует применять торможение двигателем включая пониженные передачи. При включении пониженной передачи, слегка притормозите автомобиль. В противном случае пониженная передача может не включиться. Всегда используйте стояночный тормоз. Не полагайтесь на перевод селектора в положение "Р" для предотвращения движения автомобиля.

Выставление угла опережения зажигания своими руками

Опережение зажигания являет собою процедуру воспламенения рабочей смеси непосредственно в цилиндре двигателя внутреннего сгорания до определенного момента, когда поршень достигает верхнюю мертвую точку.

В целом, момент зажигания является очень важным элементом всей системы, так как имеет огромное влияние на работу самого двигателя. 

При работе двигателя внутреннего сгорания, который имеет четыре такта, во время такта сжатия, а также перед достижением поршнем верхней мертвой точки происходит момент воспламенения рабочей топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Происходит это посредством свечи зажигания. В этом такте есть несколько процессов: расширение рабочих газов и возгорание рабочей смеси. После этого выполняется следующий такт – рабочий ход. На самом деле же сгорание воздушно-топливной рабочей смести происходит не мгновенно.

От того первого момента, когда возникает искра, и до момента, когда происходит воспламенение всей воздушно-топливной смеси, а также давление газов достигает своего апогея, происходит определенное время. Именно данный отрезок времени является достаточно малым, тем не менее, из-за того, что у коленчатого вала очень высокая скорость вращения, даже за этот период времени поршень может проходить определенный путь от того положения, при котором зародилось воспламенение рабочей смеси.

Содержание

• 0.1 Двигатель внутреннего сгорания и опережение зажигания
• 0.2 Изменение УОЗ на бензиновом двигателе
• 0.3 Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу
• 0.4 Установка корректного УОЗ на инжекторе и дизеле
• 0.5 Как выставить УОЗ в авто с ГБО или доверяем эту задачу вариатору
• 1 Что такое угол опережения зажигания
• 2 Признаки неправильной регулировки
• 3 Самостоятельная регулировка УОЗ

Двигатель внутреннего сгорания и опережение зажигания

Перед тем, как приступить к непосредственному осмотру углов зажигания, необходимо разъяснить и разобрать принцип работы всей системы. Ни для кого не будет секретом то, что очень большое значение в непосредственной работе двигателей внутреннего сгорания играет момент зажигания. Данный процесс происходит перед тем, как сам поршень максимально приблизится до верхней точки в момент такта сжатия. Этот мини-взрыв происходит за счет расширения газов, в результате чего сам поршень продолжает двигаться, из-за чего, собственно говоря и обеспечивается рабочий ход.

Определенное время на проведение данных процедур все же отводится, хотя данные процессы и проходят очень быстро. Так, важно знать, что коленчатый вал также вращается с очень большой скоростью, вследствие чего, поршень спокойно успевает пройти определенный путь с начала воспламенения воздушно-топливной смеси до момента расширения газов. Таким образом, если воспламенение будет происходить в период, когда поршень будет находится в верхней мертвой точке, горение будет происходить еще в начале рабочего хода, а завершиться лишь несколько позже. Следовательно, все это поспособствует снижению давления газов.

В те моменты времени, когда же воспламенение воздушно-топливной смеси происходит очень рано, давление у газов может достигать своего апогея еще до того момента, когда сам поршень достигает крайнее верхнее положение. Это означает, что в таких случаях возникает определенное препятствие его движению. Это, в свою очередь, может достаточно негативно сказаться на работе и целостном состоянии двигателя внутреннего сгорания. Именно поэтому регулировка момента зажигания является весьма важным и необходимым процессом.

Перед тем как приступить непосредственно к регулировке угла опережения зажигания, следует разобраться, что это устройство собой представляет и каково его влияние на общее состояние транспортного средства. Оптимальной считается такая ситуация, когда момент воспламенения горючей смеси и ее сгорания происходит до того, как поршень достигает положения верхней мертвой точки. Этот момент принято определять по положению коленвала автомобиля, а все обозначения будут осуществляться в градусах. Иными словами, в данном случае речь идет об угле, который находится между верхней мертвой точкой и коленчатым валом. Если же определенный сдвиг происходит в сторону верхней мертвой точки, то такой угол носит название позднего, а если сдвиг направлен в противоположную сторону, тогда такой угол называется ранним.

Изменение УОЗ на бензиновом двигателе

Приступать к данному виду ремонтных работ следует с подготовкой специального инструмента. Для этой процедуры необходимы будут контрольная лампочка и гаечный ключ. Также не обойтись в данном случае и без особого ключа, который предназначен для прокрутки коленчатого вала. Если вникнуть в суть работы всей системы, то можно определить, что именно положение коленчатого вала предопределяет значение угла опережения зажигания. Также можно приобрести специальный корректор, который предназначен для изменения угла опережения зажигания. Данное устройство способно самостоятельно предопределить и выставить данную характеристику в автоматическом режиме.

Автомобиль нужно поставить на нейтральную скорость и затянуть стояночный (ручной) тормоз. После этого нужно снять крышку с прерывателя. Посредством этого можно с определенной легкостью добраться до коленчатого вала и провернуть его с помощью специального ключа. Проворачивать его необходимо до того момента, когда бегунок распределителя не будет располагаться в секторе первого цилиндра трамблера. Также необходимо обязательно проследить за положением различных меток, который находятся на шкиве и отливе передней крышки – они должны полностью совпасть.

Для того, чтобы правильно установить угол опережения зажигания нужно подсоединить контрольную лапу. Один из ее непосредственных выводов должен быть присоединен к катушке зажигания. Второй вывод должен присоединяться к массе двигателя. После этого посредством ослабления крепления трамблера нужно провернуть ключ в зажигании. Бегунок следует зажимать против хода, а трамблер проворачивать в противоположном направлении от движения его валика. Все это нужно делать до того момента, пока не окончательно не погаснет контрольная лампа. Для надежности следует провернуть трамблер еще немного и с особой осторожностью вернуть его в обратном направлении. Помимо этого нужно произвести фиксацию момента зажигания осветительного прибора. Нужно выставить, все в том же положении, и закрепить корпус прерывателя-распределителя нужными болтами. Все, осталось совсем нечего, а именно – вернуть крышку на свое законное место.

Чтобы настройка угла опережения зажигания была максимально автоматизированной нужно внедрить вакуумный регулятор. Именно такое устройство способно в автоматическом режиме изменять угол опережения зажигания в зависимости от определенной нагрузки. Если же двигатель внутреннего сгорания работает на ходу холостом, то вакуумный регулятор поворачивает диск перегревателя. Происходит этот процесс в сторону позднего зажигания. В тот момент, когда нагрузка начинает увеличиваться, появляется разрежение. Именно тогда вакуумный регулятор начинает вращать диск прерывателя в обратном направлении. Именно так происходит отключение данного устройства, так как оно не способно создать опережающий угол. В этот момент включается центробежный регулятор, который, собственно говоря, теперь самостоятельно начинает задавать угол опережения.

С помощью чувствительной диафрагмы происходит фиксация факта разрежения. Эта диафрагма является частью вакуумного регулятора. С одной стороны на нее действует давление из карбюратора, а с другой – наша атмосфера. В общем, так и выходит, что дроссельная заслонка, когда находится в закрытом положении, не пускает разреженный воздух из системы, а он не попадает на сам вакуумный регулятор и диафрагму. Как только разреженная атмосфера достигает своей цели, диафрагма начинает выгибаться, а само устройство прекращает свою целеустремленную работу, возвращая все на свои прежние места.

Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу

В автомобильной природе встречаются такие ситуации, когда стоковые заводские параметры сбиваются или же в корне являются не походящими для конкретных условий эксплуатации. Во всех вышеуказанных случаях угол опережения зажигания требует самостоятельной регулировки. Все же, перед всем процессом следует убедиться в том, что данная процедура необходима. Значит, нужно разобраться в том, как проверить значение угла опережения зажигания. Для этого необходимо разогнаться по ровной дороге до скорости в 40 км/час, после этого нужно резко нажать на педаль газа и прислушаться к своему транспортному средству. Если возникает такой детонационный шум, который прекращается после того, как показатель на спидометре покажет скорость в 60 км/час, тогда угол опережения зажигания находится в идеальном положении.

Если же звук детонации не прекратился, значит зажигание является «ранним». Бывает так, что момент воспламенения воздушно-топливной смеси задерживается на определенный период, вследствие чего детонация заканчивается раньше, чем автомобиль достиг отметки в 60 км/час. Для того, чтобы изменить угол опережения зажигания нужно открыть капот, немного ослабить крепление прерывателя-распределителя и изменить положение трамблера. В первом случае нужно отрегулировать так, чтобы сдвинуть на несколько миллиметров по часовой стрелке, во втором – против часовой стрелки.

Установка корректного УОЗ на инжекторе и дизеле

С современными автомобилями – инжекторами, дело состоит намного проще. В таком случае необходимо включить зажигание и бросить свой взор на приборную панель. Если лампочка на ней загорелась, которая свидетельствует о неисправности, нужно взять ноутбук, в котором уже есть специальная программа, подключить его к бортовому компьютеру и провести диагностику.

После этого детальному визуальному осмотру должно быть подвержено дроссельное устройство. Помимо этого следует проверить напряжение датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, и напряжение бортовой сети. Они должны быть нормализированы: напряжение для сети – 12В, а для датчика – 0,45-0,55В. Заслонку нужно открыть всего на 1%!, после чего резко нажать на педаль газа. В таком случае открытие заслонки будет превышать 90%!, а напряжение в датчике уменьшиться до 0,45В. Если такого не произошло, нужно срочно произвести регулировку угла опережения зажигания.

Начинать установку угла следует с отсоединения вакуумного шланга от двигателя внутреннего сгорания. После этого к плюсовой клемме аккумуляторной батареи нужно присоединить положительный зажим стробоскопа. В таком случае нужно регулировать зажигание с помощью переключения зажима «массы», присоединить его к клемме минус и вытащить провод из цилиндрического гнезда, которое расположено на крышке распределителя. В освободившееся место нужно вставить датчик стробоскопа, при этом присоединяя его к первому цилиндру силового агрегата посредством провода. После этого необходимо запустить мотор и направить от стробоскопа луч на особый люк. На самом маховике возникнет метка. Оптимальным в таком случае будет считаться ее расположение между делениями. Если такого нет, то нужно выставлять угол, понемногу ослабляя гайки крепления распределителя маховика.

На дизельном двигателе корректировка угла опережения зажигания также не составляет особых проблем. Не стоит недооценивать важность данной процедуры, так как успешная работа дизельного двигателя может происходить только при тотальном сгорании топливной смеси. Если угол зажигания выставлен неправильно, такое не выйдет. Основное отличие данной системы заключается в полном отсутствии свечей зажигания. В целом, весь процесс такой самый, как и в бензиновом двигателе. В данном случае есть лишь необходимость в снятии декомпрессионного механизма, мотосчетчика и корпуса горловины, через которую заливается масло. Тогда же нужно проверить уровень подачи топлива. Именно для этого необходимо перевести соответствующий рычаг в конечное положение и установить моментоскоп, после чего медленно прокручивать коленчатый вал.

Как выставить УОЗ в авто с ГБО или доверяем эту задачу вариатору

В последнее время широкого распространения получили газовые установки. Все это благодаря их экономичности, так как топливо такого рода стоит намного меньше чем солярка или бензин. При этом следует знать, что расход у газа на порядок выше, а догорание топливно-воздушной смеси происходит на стадии выпуска и длится немного дольше. Регулировка данных параметров может производиться посредством настройки значения угла опережения зажигания.

Выставить угол опережения зажигания достаточно несложно, при всем этом само топливо будет сгорать до момента открытия выпускного клапана. Следовательно, повреждений деталей автомобиля не ожидается, как и негативного термического влияния. При этом, эффективность работы двигателя значительно увеличивается. Характеристика для газовых установок и для бензиновых отличается. Есть мнение, что в автомобилях современных моделей регулировка производится автоматически, посредством бортового компьютера. Это не совсем так, потому что в инжекторах угол опережения выставляется в непосредственном соответствии с детонацией, а для газовых установок данное явление вообще несвойственно.

Владельцы автомобилей с газовыми установки имеют помощника – вариатора. Именно эта деталь на полном ходу способна изменять угол опережения без какого-либо сопутствующего вмешательства. Но дополнительное оборудование – вариатор – нужно приобретать, собственно, как и газовое оборудование. В современном мире существует множество различных вариаторов опережения зажигания для газовых установок. Данное устройство напрямую подключается к датчику, который отвечает за положение коленчатого вала и, в то же время, корректирует все его показания на определенную необходимую величину. В зависимости уже от самой модели вариатора осуществляется смещение на фиксированную величину, либо все зависит от оборотов двигателя. Активация прибора происходит посредством включения газовой установки.

Для начала следует произвести выбор самого удобного места для расположения вариатора при газовом оборудовании. Лучшим местом для крепления вариатора является дальний левый угол подкапотного пространства, который находится рядом с редуктором. После этого следует снять крышку с устройства и осуществить непосредственное присоединение исходя из инструкции.

Один вывод будет отвечать за подачу напряжения к датчику, который является конечной цепью присоединения вариатора. Второй вывод нужно присоединить к ножке газового клапана в газовой установке. Массу нужно соединить с экраном кабеля датчика положения коленчатого вала. После этого нужно зачистить провода датчика. К каждому из них следует присоединить определенные выводы вариатора. После этого, осталось совсем ничего. Нужно настроить прибор, после чего – насладиться и полностью вкусить прелести своего транспортного средства. Современные эксперты склонны к мнению, что наличие вариатора в газобаллонном оборудовании значительно экономит топливо – до 25%! Конечно, к этому можно отнестись скептически, так как цифра, скорее всего, завышена. Но все же, определенная польза от этого есть.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Что такое угол опережения зажигания

В бензиновых агрегатах смесь поджигается от искры, которую создает свеча зажигания. Перед началом рабочего хода поршня происходит расширение газов и воспламенение. Стоит отметить, что смесь в цилиндре сгорает не моментально. После образования искры процесс сгорания и максимальное расширение газов в рабочей камере занимает определенный промежуток времени. Указанный временной отрезок небольшой, но с учетом высокой частоты вращения коленвала поршень успевает дополнительно пройти определенное расстояние от той точки своего нахождения в тот момент, когда топливно-воздушная смесь только загорелась.

Перед началом рассмотрения УОЗ (угол опережения зажигания) давайте подробнее рассмотрим схему работы системы зажигания. Как уже было сказано выше, момент зажигания оказывает огромное влияние на исправность работы ДВС. Поджиг смеси реализуется в тот момент, когда поршень на такте сжатия подходит к ВМТ. Далее происходит сгорание смеси воздуха и бензина, результатом чего становится расширение газов. Эти газы толкают поршень вниз (рабочий ход), благодаря чему энергия сгорания преобразуется в механическую полезную работу на коленвале.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о положительных аспектах установки дополнительной массы.

Вполне очевидно, что если воспламенение произойдет в момент нахождения поршня в ВМТ, тогда топливо еще будет догорать уже в начале его рабочего хода (позднее зажигание). Это приведет к тому, что давление газов частично будет приходиться на двигающийся вниз поршень. Закономерно наблюдается потеря мощности двигателя.

Если подать искру и поджечь рабочую смесь заметно раньше достижения поршнем ВМТ (раннее зажигание), тогда максимум давления расширившихся газов не толкнет его вниз, а будет препятствовать его поднятию в ВМТ.  Получается, энергия газов в такой ситуации не выполняет полезной работы. Более того, сопротивление газов по отношению к движущемуся поршню оказывает запредельные нагрузки на сам поршень и КШМ. Такое неправильно выставленное зажигание буквально разрушает двигатель. Чтобы избежать подобных отклонений зажигание необходимо регулировать.

Статья в тему:  Что такое DSG в автомобиле: особенности преселективной роботизированной КПП с двумя сцеплениями

Признаки неправильной регулировки

Правильная регулировка опережения зажигания не только улучшит общую динамику работы автомобиля, но также сможет значительно экономить топливо. Поэтому при выявлении самых первых симптомов в нарушении воспламенения я рекомендую в первую очередь осуществить диагностику всей системы зажигания, а потом уже и ее регулировку, если понадобится.

За причину беспокойства касательно функционирования анализируемой системы могут выступить такие признаки:

• Потеря уровня мощности;
• Потеря уровня приемистости;
• Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
• Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
• Проблемы при попытках запуска двигателя;
• Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
• Повышенный уровень расхода топлива;
• Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
• Перегрев мотора;
• Детонация двигателя после прекращения его работы.

Все это поможет выяснить, какой угол опережения зажигания был установлен, причем установлен неверно. Но также аналогичные признаки можно наблюдать и при факте неисправных или неправильно отрегулированных клапанных механизмов и карбюраторе. Поэтому тут следует детально разбираться уже на месте.

Самостоятельная регулировка УОЗ

Правильно выставленный угол опережения зажигания предполагает воспламенение топливно-воздушной смеси и ее сгорание до момента, когда поршень окажется в верхней мертвой точке. Такой момент определяется по положению коленчатого вала двигателя и обозначается в градусах. Получается, моментом зажигания является угол между ВМТ и коленвалом. Если сдвигать угол к ВМТ, тогда получается позднее зажигание, а если сдвинуть угол в противоположном направлении, тогда такой угол станет ранним.

Давайте рассмотрим на примере «классики» ВАЗ, как выставить УОЗ на карбюраторном двигателе. Настройку необходимо осуществлять при помощи следующего минимального набора инструментов:

• гаечный ключ;
• ключ маховика для проворачивания коленвала;
• свеча зажигания;

Порядок действий следующий:

1. Двигатель необходимо заглушить, а сам автомобиль нельзя ставить на передачу (используется стояночный тормоз) Ключ также необходимо вынуть из замка зажигания.
2. Далее потребуется обнаружить метки, которые находятся рядом с шестерней ГРМ (длинная 0 градусов, средней длины метка 5 градусов, короткая 10 градусов). После этого также понадобиться выявить метку на маховике.
3. Затем нужно отсоединить высоковольтный провод со свечи зажигания 1-го цилиндра (ближний к радиатору). В этот провод вставляется заготовленная ранее свеча, после чего она крепится на массу (для удобства можно воспользоваться держателем топливного шланга на клапанной крышке).
4. После этого необходимо снять крышку трамблера, подойти с левой стороны машины и надеть ключ коленвала на гайку маховика. Далее коленвал нужно крутить строго на себя, так как попытка вращения в противоположную сторону приведет к откручиванию маховика.
5. В процессе вращения коленвала нужно следить за бегунком трамблера и подгонять положение так, чтобы бегунок находился в области контакта 1-го цилиндра.
6. Что касается меток на шестерне ГРМ и клапанной крышке, для моторов ВАЗ 2103-2106, выставляется 0 или 1 градус, для мотора ВАЗ 2101 ставится 1-3 градуса.
7. После выставления меток ГРМ и проверив нахождение бегунка трамблера в области контакта 1 цилиндра, ключ с маховика коленвала убирается, крышка трамблера возвращается на место.
8. Далее зажигание можно включить, но двигатель не запускается. Затем гайку крепления трамблера можно отпустить, после чего трамблер проворачивается против часовой стрелки.
9. Следующим шагом становится проворачивание трамблера по часовой стрелке до того момента, пока не появится искра. Данную процедуру лучше повторить несколько раз.
10. После этого трамблер необходимо зафиксировать в том положении, когда проскакивает искра. Затем провод можно вернуть на вкрученную свечу 1-го цилиндра.

Завершающим этапом становится проверка правильности выставленного угла опережения зажигания. Проверить это значение можно при езде. Перед началом пробного заезда двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

Далее автомобиль потребуется разогнать на ровной дороге до 40-50 км/час, после чего включается 4-я скорость и осуществляется резкое нажатие на педаль газа. Появление «звона пальцев» (детонация) и быстрое его исчезновение (около 2 секунд) при разгоне до 60-65 км/час укажет на то, что угол опережения зажигания выставлен правильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик распредвала ДПРВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении данного устройства и неисправностях, которые возникают в результате его выхода из строя.

Постоянный детонационный стук будет означать, что зажигание раннее. В этом случае процедуру настройки необходимо повторить, проворачивая трамблер в «минус» на одно деление. Отсутствие детонации позволяет осуществлять проворот в «плюс». Другими словами, трамблер сдвигают на несколько миллиметров по часовой стрелке или против часовой стрелки, что будет зависеть от того, какое зажигание нужно выставить в конкретной ситуации.

Стоит добавить, что подстройку угла опережения зажигания на карбюраторных моторах также можно автоматизировать при помощи вакуумного регулятора. Указанное решение служит для коррекции угла опережения зажигания с учетом нагрузок на ДВС в том или ином режиме.

Плохая масса на эбу симптомы

Содержание

• Где расположена масса
• Плохая масса двигателя
• Отсутствие массы на двигателе
• Устранение неполадок

Наткнулся на статью McSystem
Собственно вот она ниже

В январе — о Январях. Снова и подробно о массах ЭСУД-ЭБУ

Одной из достаточно серьезных проблем, влияющих на стабильную работу двигателей под управлением ЭБУ Январь (7.2, 7.2+, М73, 7.9.7) является «проблема масс» контроллера ЭСУД.
Причем дело не столько в плохих (или необжатых) контактах и их креплениях, сколько в достаточно некорректной разводке самого жгута ЭСУД. И решение — никак не в «протяжке модного кабеля (КГ-25 или 50)» к ЭБУ.
Потому этот материал будет посвящен технически грамотному подходу к решению этой проблемы. Описанное ниже – своеобразная компиляция, или попытка «разжевать» уже не единожды опубликованное, в частности на ChipTuner.ru и донести читателям специфику решения этой проблемы.
Наиболее полными и информативными оказались статьи И. Н. Скрыдлова, (aka Aktuator)
«Про массы», «МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ»
«ЕЩЕ РАЗ ПРО МАССЫ» ©Олег Братков .
Много лет назад прочитав и осмыслив написанное — реализовал на своей машинке.
Полностью согласен с выводом автора (aka Aktuator): «Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля».

Итак, к теме!
Классическая ЭСУД 21124 с ЭБУ Январь 7.2(+) или М7.9.7
Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124. 21124-1411020-30, 21124-1411020-31,32

Рис.1 ЭСУД 21124 Январь 7.2, М7.9.7
Замеченные, часто описываемые и характерные проблемы – нестабильный ХХ, подвисания оборотов, «передергивание» двигателя при старте и работе вентилятора охлаждения, необоснованные скачки электрических параметров ЭСУД при диагностике. И это далеко не весь перечень. А вся проблема в довольно некорректной разводке масс жгута, причем не по отношению к кузову, а к ЭБУ.
Потому в этой статье Вы не увидите рекомендаций по затяжке «шлангов» дополнительной массы к ЭБУ, ввиду ее полной бесполезности.
Это не новомодная «размассовка», или «разминусовка»… Не надейтесь!

Основная мысль, озвученная авторами – неверная в корне разводка силовых линий ЭБУ и вентилятора и слаботочных масс датчиков. Рис. 1, 2

Рис.2 Соединения масс ЭСУД. S6, S7, S8

Датчики должны быть соединены с шиной масс платы ЭБУ, и не иметь контакта с кузовом! В цепи масс датчиков не должно быть протекания импульсных и постоянных токов ЭБУ и ИМ.
А уже ЭБУ надежно соединяется с кузовом.
Обоснование – устранить влияние токов ЭБУ (импульсных и постоянных) и тока вентилятора на достоверность показаний датчиков. Классический подход с системах сбора и обработки данных! Но не у конструкторов АвтоВАЗа, как обычно…
Теперь по порядку

Рис. 3 Массы по АвтоВАЗовски, или как не нужно делать

1. Массы ЭБУ сведены в три скрутки-обжимки S6, S7,S8 которые объединены между собой и уже с них сделаны ДВА отвода на шпильки кузова В3, В4.
2. К S6 подведен коммутируемый минус вентилятора с номинальным током 12А, а в пике при старте — все 20А ! ! ! Что само по себе ужасно!
3. Все это подключено (привинчено) к кронштейну ЭБУ, который в свою очередь очень хлипко соединен с кузовом.
ЭСУД двигателя состоит из датчиков и Исполнительных Механизмов (ИМ).
Датчики можно смело подразделить на аналоговые и дискретные.
Аналоговые – ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Выходной сигнал этих датчиков — напряжение в определенном небольшом диапазоне, обычно 0 – 5В. Для этой группы любые (даже малые) помехи оказывают серьезное влияние на результат.
Дискретные – ДК (в некотором приближении), ДФ, ДС (Датчик Скорости) – менее критичны к помехам, т.к. выходной сигнал имеет два фиксированных уровня высокий и низкий, а промежуточные уровни не интересны для ЭБУ.
Исполнительные механизмы – катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера, подогрев ДК, РХХ, реле и др источники больших импульсных и постоянных токов по минусовой (массовой) шине ЭБУ.
Чтобы понять, что же «начудили» разработчики — рассмотрим схему на рис.3 — это фрагмент основной схемы ЭСУД в развернутом виде.
Сразу бросается в глаза — массы наиболее чувствительных и ответственных датчиков ДМРВ и ДТОЖ заведены на скрутки, хотя для них есть отдельные выводы 36 и 35 соответственно. Зачем? Тишина в ответ!
S6-S7-S8 соединены перемычками, что еще более ухудшает ситуацию.

Рис.4 Эквивалентная схема в стоке

Небольшое теоретическое обоснование.
Замечание – сопротивление линий подключения ЭБУ имеет вполне реальные значения и складывается из собственно сопротивлений провода, переходного сопротивления контакта в разъеме, клеммы и т.д. И размерность этих величин — миллиОмы (1000 мОм = 1 Ом) На схеме это обозначено в виде эквивалентного резистора Rм, Rм1, Rм2.
Для справки: Сопротивление 1м медного провода сечениями 0. 35 мм² — 45 мОм, 0.5 мм² — 35 мОм, 0,75 мм² — 25 мОм.
Ну не бывает «проводов нулевого сопротивления»! (кому все же удалось их купить — промолчите, пожалуйста)

При функционировании работе ЭБУ ток потребления самого ЭБУ Iэбу складывается из токов потребления самого ЭБУ и его ИМ, в особенности катушек и форсунок. Его импульсная составляющая достигает 10А, постоянная — порядка 1.5-2,5А.
Стекает этот ток по «массовым выводам» ЭБУ «массы ЭБУ» и «массы датчиков», что в корне не верно. Рис.4
На вполне реальных сопротивлениях Rm образуется падение напряжения между точкой подключения к кузову и минусовой шиной (корпусом) ЭБУ — Uсм1
Кроме того, протекающий ток создает падение напряжения смещения Uсм2 между минусовой шиной (корпусом) ЭБУ и точкой подключения датчиков. Вот это напряжение и является первопричиной всех проблем! Оно суммируется с полезным напряжением, идущим с датчика и поступает в измерительный узел ЭБУ — АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Uизм=Uдатч + Uсм2
А затем программа обрабатывает уже оцифрованный «ложный» результат.
Со всеми вытекающими последствиями.
Т.е проблема не столько в надежности подключения ЭБУ к кузову, а в некорректной разводке масс в жгуте.

Рис. 5 Массы после доработки. Пунктиром обведены основные критичные узлы, подвергшиеся доработке.

рис. 6 Шина ЭБУ. Добротный многослойный монтаж с хорошим запасом!

Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию. По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

• Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

1. При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
2. Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

• Одна лампа фары светит ярче другой.
• Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
• На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
• Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
• При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума.

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Как почистить двигатель (сделай сам)

Обновлено: 30 января 2020 г.

Повысьте стоимость своего автомобиля при перепродаже, поддерживая двигатель в чистоте.

Следующий проект›

Семейный разнорабочий

Двигатель вашего автомобиля или грузовика засален? Не знаете, как почистить двигатель? Следуйте этим простым шагам, чтобы ваш мотор был таким же блестящим и чистым, как когда он сошел с конвейера.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Очистите свой замасленный двигатель

Если вы помешаны на чистоте, вы, вероятно, годами обезжиривали свой двигатель. Но если вы не знаете, как почистить двигатель , вот две веские причины, по которым вам следует заняться очисткой двигателя автомобиля. Во-первых, с чистым двигателем легче работать. Во-вторых, чистый двигатель приносит больше прибыли при перепродаже. Но вы не можете просто распылить на него обезжириватель для двигателя и смыть из шланга. Мы покажем вам, как подготовить двигатель для защиты важных электрических соединений. Мы также дадим вам несколько советов по очистке двигателя автомобиля экологически безопасным способом.

Выбор средства для обезжиривания двигателя

Средства для обезжиривания бывают двух типов: на основе растворителя и на водной основе. Оба типа работают на жирных двигателях. И оба требуют особого обращения с окружающей средой после их применения, даже если на этикетке написано «экологически безопасный» или «биоразлагаемый». Потому что, как только обезжиривающий раствор начинает растворять смазку, он считается опасным отходом.

Мы отдаем предпочтение обезжиривателям на основе растворителей как лучшим очистителям двигателя, потому что они действуют быстрее и лучше удаляют жирные отложения, чем большинство очистителей двигателей на водной основе. Недостатком является их сильный запах растворителя. Если вы чувствительны к растворителям, выберите концентрированный продукт на водной основе.

Чтобы лучше «цепляться» за вертикальные поверхности, выберите пену или гелевую формулу для обезжиривания двигателя (например, гель-обезжириватель GUNK Heavy Duty; его можно приобрести в магазинах автозапчастей и через наш филиал на amazon.com).

Пока вы находитесь в магазине автозапчастей, возьмите поддон и три упаковки из 3 впитывающих ковриков. Мы использовали недорогой универсальный впитывающий коврик PIG Universal Medium Weight, который можно приобрести в магазинах автозапчастей NAPA и на сайте tooloutfitters.com.

Разогрейте, заверните и распылите

Фото 1: Защитите все электрические элементы

Оберните провода и катушки зажигания, а также все электрические разъемы полиэтиленовой пленкой. Затем добавьте флажок из флуоресцентной геодезической ленты, чтобы потом не забыть снять обертку.

Фото 2: Сбор опасных отходов

Расстелите абсорбирующие коврики на поддоне и задвиньте поддон под двигатель.

Фото 3: Поцарапайте поверхность на самых плохих участках

Перед нанесением обезжиривателя разбейте пригоревшую грязь металлической щеткой. Аккуратно почистите или переключитесь на нейлоновую щетку вокруг пластиковых компонентов.

Фото 4: Распылите, пропитайте и промойте

Распылите обезжириватель на весь двигатель и оставьте на рекомендуемое время. Нанесите дополнительные слои (при необходимости) на действительно жирные участки. Затем смойте водяным туманом, используя как можно меньше воды.

Обезжириватель двигателя работает лучше всего, когда смазка теплая и мягкая. Поэтому запустите двигатель и дайте ему поработать около пяти минут для достижения наилучших результатов очистки двигателя. Затем выключите его и дайте ему остыть, пока вы не сможете безопасно коснуться выпускного коллектора. Никогда не распыляйте очистители двигателя (особенно легковоспламеняющиеся растворители) на горячий двигатель.

Если вы используете концентрированный очиститель двигателя на водной основе, проверьте его на жирном пятне. Если он не удаляет жир достаточно быстро, добавьте в отвар более концентрированный обезжириватель для двигателя.

Своевременное техническое обслуживание автомобиля может продлить срок его службы. Потому что вы когда-нибудь интересовались: сколько стоит замена двигателя? Это некрасиво.

Далее загерметизируйте все электрические соединения (Фото 1). Затем установите впитывающие коврики под двигатель для впитывания стока (Фото 2). Подготовьте худшие участки (Фото 3). Затем нанесите обезжириватель (Фото 4). Тщательно прицельтесь, чтобы избыток краски не попал на окрашенные участки. Слегка промойте водой и снимите полиэтиленовую пленку. Когда вы закончите, поместите влажные коврики на солнечный свет, чтобы вода испарилась. Затем утилизируйте коврики в соответствии с местным законодательством.

Для дополнительной защиты распылите на сухой двигатель средство для защиты двигателя (один из брендов — GUNK Engine Shine; его можно приобрести в магазинах автозапчастей и через наш филиал на amazon.com). Спрей придает легкое сияние и создает защитный жирный слой, что в следующий раз облегчит уборку.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Воздушный компрессор
• Воздушный шланг
• Drip Pan
• Фонарик
• коленные прокладки
• Nylon Brush
• Wire Brush

Как очистить двигатель внутри?

Техническое обслуживание автомобиля не должно быть столь же поверхностным, как поддержание чистоты и внешнего вида автомобиля. Вы также должны очистить его внутренние детали двигателя, чтобы предотвратить накопление шлама, жира, грязи, ржавчины и т. д.

В этой статье вы узнаете, как очистить внутреннюю часть двигателя двумя способами. И то, и другое имеет решающее значение для поддержания вашего автомобиля в оптимальном состоянии и предотвращения неисправностей и повреждений компонентов двигателя.

Содержание

• Пошаговое руководство
• Метод 1: Очистка блока цилиндров в автомобиле
  • Что нужно подготовить:
  • Шаг 1. Отсоедините кабели аккумуляторной батареи
  • Шаг 2. Защитите электрические детали
  • Шаг 3. Очистите въевшуюся грязь, масло и смазку
  • Шаг 4: Очистите блок цилиндров обезжиривателем
  • Шаг 5: Промойте блок цилиндров
  • Шаг 6: Распылите смазочное масло на блок цилиндров
  • Шаг 7: Просушите блок цилиндров и повторно нанесите смазочное масло
  • Шаг 8. Проверка двигателя на наличие утечек
• Метод 2. Промывка двигателя
  • Что подготовить:
  • Шаг 1. Подготовка к промывке двигателя
  • Шаг 2. Добавление промывочной жидкости Моторное масло
  • Шаг 4: Залейте моторное масло в двигатель
  • Шаг 5: Проверьте двигатель на наличие утечек
• Заключение

Пошаговое руководство очистка блока цилиндров, промывка двигателя или и то, и другое, в зависимости от ваших потребностей в очистке.

Блок двигателя необходимо очистить, чтобы двигатель вашего автомобиля работал эффективно, а промывка двигателя необходима для избавления от всевозможных отложений перед смазыванием компонентов двигателя новым чистым маслом.

Метод 1: Очистка блока цилиндров в автомобиле

Что подготовить:

• Пластик
• Изолента
• Щетка/скребок с проволочной щетиной
• Щетка с жесткой щетиной
• Очиститель тормозов
• Обезжириватель или хозяйственное мыло и горячая вода
• Вода
• Мягкие тряпки
• Маленькие щетки
• Шланг с насадками
• Сливной поддон
• Воздушный компрессор
• Смазочное масло
• УФ-течеискатель

Шаг 1. Отсоедините кабели аккумуляторной батареи

Перед очисткой блока цилиндров двигателя сначала необходимо в качестве меры предосторожности отсоединить кабели аккумуляторной батареи. Отрицательный кабель аккумуляторной батареи должен быть отсоединен первым, а затем положительный кабель, чтобы предотвратить короткое замыкание.

Шаг 2: Защитите электрические детали

Еще одна необходимая мера предосторожности — защитить хрупкие электрические детали, такие как провода штепсельной вилки, катушки зажигания, блок предохранителей и т. д. Это поможет предотвратить их повреждение и сохранить от удара током.

Шаг 3. Очистите въевшуюся грязь, масло и жир

Если вы заметили затвердевшую грязь, масло и жир, сотрите их щеткой с проволочной щетиной или щеткой с жесткой щетиной. Или вы также можете использовать скребок.

Нанесение очистителя тормозов на отверстия подъемника, отверстия цилиндров, масляные камбузы и отверстия для заглушек также поможет избавиться от отложений.

Шаг 4: Очистите блок двигателя обезжиривателем

Покройте весь блок двигателя обезжиривателем. Затем дайте ему замочить блок двигателя на несколько минут, как указано на этикетке продукта, чтобы размягчить загрязняющие вещества. Наконец, сотрите их щеткой с жесткой щетиной.

Примечание: Если у вас нет обезжиривателя, вы можете использовать хозяйственное мыло и горячую воду для очистки блока цилиндров.

Шаг 5. Промойте блок цилиндров

Тщательно промойте блок цилиндров. Избегайте распыления воды под высоким давлением на блок двигателя, а лучше используйте обычный шланг с насадками, чтобы эффективно очистить двигатель автомобиля внутри, не прокалывая и не отсоединяя детали двигателя.

Кроме того, собирайте сточные воды после очистки блока цилиндров и утилизируйте их надлежащим образом в соответствии с местными законами.

Шаг 6: Распылите смазочное масло на блок цилиндров

Нанесите защитный слой смазочного масла на каждую поверхность блока цилиндров, как внутри, так и снаружи. Это помогло бы предотвратить его ржавчину.

Шаг 7. Высушите блок цилиндров и повторно нанесите смазочное масло

Тщательно высушите блок цилиндров как внутри, так и снаружи, прежде чем соединить кабели аккумуляторной батареи с аккумуляторной батареей автомобиля. Используйте воздушный компрессор, чтобы высушить его, а затем повторно нанесите смазочное масло.

Шаг 8. Проверка двигателя на наличие утечек

Также следует убедиться в отсутствии утечек из двигателя. Вы можете проверить это с помощью комплекта течеискателя U/V.

Краситель для течеискателя можно залить непосредственно в двигатель. Или, если двигатель вашего автомобиля нуждается в доливке масла, смешайте его с маслом, которым вы будете заливать двигатель.

Затем дайте двигателю поработать от 5 до 10 минут.

После этого дайте двигателю остыть и посветите его ультрафиолетом для поиска утечек. Если вы обнаружите светящееся зеленое пятно, это означает, что там есть утечка.

Метод 2: Выполнение Промывка двигателя

Что подготовить:

• Автомобильный домкрат или пандусы
• Набор трещоток и головок
• Промывка двигателя
• Сливной поддон
• Масляный фильтр
• Новое моторное масло
• Тряпка
• Комплект течеискателя U/V

Шаг 1. Подготовка к промывке двигателя

Перед промывкой двигателя необходимо сделать несколько вещей. Эти задачи облегчат вам уборку.

Первая задача — запустить двигатель и довести его до максимальной рабочей температуры.

Затем поднимите автомобиль с помощью домкрата или пандусов. Это поможет вам двигаться и лучше видеть, когда вы позже будете работать из-под машины.

Шаг 2: Добавление промывочной жидкости для двигателя

Промывка двигателя может выполняться без воды, но для этого потребуется промывка двигателя. Сначала заглушите двигатель, затем залейте в него промывку двигателя.

Затем запустите двигатель на пару минут в зависимости от того, насколько он загрязнен. Вы можете оставить его работать примерно на 10-15 минут, а затем приступить к замене масла.

Шаг 3. Слив моторного масла

Вы должны производить замену масла, пока двигатель вашего автомобиля еще горячий. Это позволит маслу течь легче.

Выверните пробку сливного отверстия, чтобы масло стекало в поддон. В некоторых автомобилях вам нужно снять поддон, чтобы получить сливную пробку, в то время как для других в этом нет необходимости.

Далее замените масляный фильтр. Если в автомобиле используется картриджный масляный фильтр, его можно заменить во время слива масла.

Шаг 4. Залейте моторное масло в двигатель

Установите на место сливную пробку. Затем залейте моторное масло вашего автомобиля в соответствии с объемом, указанным для вашего автомобиля.

Шаг 5. Проверка на наличие утечек в двигателе

После повторного заполнения двигателя проверьте его на наличие утечек с помощью комплекта для обнаружения утечек U/V. Инструкции для этого идентичны тому, что мы описали выше.

Когда вы закончите очистку и проверку, переустановите защитный кожух.

Заключение

Небрежное отношение к внутренним компонентам двигателя может привести к проблемам в будущем. Так что сделайте себе одолжение и попрактикуйтесь в том, как очистить внутреннюю часть двигателя для регулярного технического обслуживания автомобиля.

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, поделитесь статьей, если она вам понравилась.

Очистка моторного отсека | Как использовать обезжириватель двигателя

Кал Козомос

1 апреля 2022 г.

Вы когда-нибудь замечали, что ваш двигатель выглядит особенно жирным? Что ж, вы, , могли бы нанять профессионала для очистки моторного отсека, но если вам нравится думать, что вы достаточно «практичны» и можете выполнить работу, почему бы не попробовать это самостоятельно с помощью WD-40® Specialist®. Обезжиривающий спрей быстрого действия? Нет необходимости прилагать усилия, когда вы вооружены нашим быстродействующим обезжиривающим очистителем двигателя. Просто следуйте приведенному ниже краткому пошаговому руководству о том, как использовать обезжириватель для двигателя для очистки моторного отсека.

Руководство по очистке моторного отсека

Перед обезжириванием и очисткой двигателя важно сначала его подготовить. Вы можете сделать это, предварительно обезжирив его.

Удалите любой мусор из моторного отсека автомобиля

Во-первых, удалите весь мусор, который может находиться в моторном отсеке. Будь то трава, ветки, листья или бумага, вы должны сделать все возможное, чтобы удалить весь мусор, поскольку он может вызвать проблемы в работе двигателя со временем. Это также облегчит правильную очистку двигателя после удаления мусора.

Как защитить электрические компоненты при очистке двигателя

Вода может привести к непредвиденному повреждению электрических компонентов и, в конечном итоге, к перегоранию одного или двух предохранителей. Однако есть способ предотвратить это. Просто снимите аккумулятор с двигателя и отдельно почистите его снаружи. Для этого вам нужно отключить обе клеммы аккумулятора. Затем вам нужно будет скрыть все открытые провода и компоненты. Для этого оберните пластиком такие компоненты, как входные отверстия свечей зажигания и крышку распределителя. Сделайте то же самое для незакрепленных проводов, чтобы сделать компоненты относительно водонепроницаемыми.

Запустите двигатель, чтобы облегчить обезжиривание двигателя

Легче избавиться от смазки, когда двигатель прогрет, поэтому дайте двигателю поработать около пяти минут или около того, чтобы облегчить удаление смазки и грязи.

Лучший способ обезжиривания моторного отсека автомобиля

Перво-наперво, прежде чем приступить к обезжириванию двигателя, обязательно наденьте защитные очки, например очки, а также убедитесь, что вы закрыли все электрические части. компоненты с пластиковой крышкой.

Итак, как только ваш двигатель очищен от мусора и прогрет, самое время провести очистку моторного отсека и обезжирить его. Для этого возьмите удобный спрей-обезжириватель WD-40 Specialist Fast Acting Degreaser Spray.

Этот быстродействующий обезжириватель на основе растворителя эффективно удаляет смазку и грязь с двигателя, не оставляя следов. Очистка и обезжиривание двигателя обеспечит его бесперебойную работу и, в конечном счете, продлит срок его службы.

При нанесении специального быстродействующего обезжиривателя WD-40® важно избегать попадания его на окрашенные детали, так как он удалит краску с поверхности вашего автомобиля. Всегда следуйте рекомендациям производителя, прежде чем использовать какие-либо продукты на вашем двигателе. Однако обезжиривать металлические детали и блоки цилиндров совершенно безопасно.

Нанесите на двигатель специальный быстродействующий обезжириватель WD-40® Specialist. Чем грязнее двигатель, тем больше времени вам нужно оставить формулу WD-40, чтобы она творила свое волшебство. В большинстве случаев достаточно оставить смесь на двигателе на три-пять минут. Затем используйте щетку со щетиной, чтобы очистить его, а затем промойте двигатель шлангом.

Мойка автомобиля после очистки моторного отсека

Почему бы не помыть и весь автомобиль? Мойка автомобиля сразу после использования спрея для обезжиривания двигателя гарантирует, что любое обезжиривание двигателя, которое могло попасть на окрашенную поверхность вашего автомобиля, будет смыто сразу же, прежде чем оно сможет нанести какой-либо реальный ущерб. После того, как вы вымыли его, почему бы не закончить работу должным образом, следуя нашему руководству «Как натереть и отполировать свой автомобиль вручную».

Как очистить компоненты автомобильного двигателя

После обезжиривания двигателя мы настоятельно рекомендуем также очистить отдельные детали. Например, очистка клемм автомобильного аккумулятора (или любых других пластиковых поверхностей внутри автомобиля) проволочной или щетинной щеткой является важным фактором и процессом при участии в глубокой очистке двигателя. Помните, что ваш автомобиль будет оставаться в хорошем состоянии только в том случае, если вы будете правильно его обслуживать и чистить.

Не забывайте следовать рекомендациям производителя.

Теперь, когда вы знаете, как обезжирить двигатель, пришло время узнать, как лечить ржавчину на автомобиле или как использовать WD-40 для ухода за автомобилем — вы еще нам скажете спасибо!

Использование, показанное и описанное для универсального продукта WD-40, было предоставлено компании WD-40 самими пользователями. Эти виды использования не были протестированы компанией WD-40 и не являются рекомендацией или предложением для использования компанией WD-40. При использовании продуктов компании WD-40 следует руководствоваться здравым смыслом. Всегда следуйте инструкциям и обращайте внимание на любые предупреждения, напечатанные на упаковке.

Последние посты

31 августа 2022 г.

19 апреля 2022 г.

19 апреля 2022 г.

19 апреля 2022 г.

Новая гибкая соломинка

Достигнуть недостижимого

Узнать больше

Управление согласием на использование файлов cookie

Свяжитесь с нами

WD-40 Company Ltd
252 Upper Third Street
Milton Keynes
MK9 1DZ

+44 (0) 8449 800838

© 2022 Компания WD-40.
Все права защищены

Как добиться чистоты в моторном отсеке

Полировать заднюю часть автомобиля до блеска стекла, а затем оставить моторный отсек нетронутым — все равно, что прыгать в душ и не мыть задницу. То, что никто не может заглянуть туда, не означает, что там не чертовски грязно, и чем дольше вы ждете между скрабами, тем хуже будет внизу.

Несмотря на то, что посещение автомойки или еженедельная чистка автомобиля является обычной практикой для большинства людей, водители, как правило, отказываются от чистки моторного отсека по нескольким причинам. Типичное оправдание, которое вы слышите, заключается в том, что они не хотят повредить какие-либо важные компоненты, и, поскольку двигатели, как правило, являются частью автомобиля «с глаз долой, из сердца вон», это в любом случае не должно иметь большого значения. Если автомобильный двигатель работает нормально, и раз в год его не чистят средством для очистки двигателя, зачем беспокоиться о таких вещах, как стойкая грязь, нагар и скопление смазки вокруг клапанной крышки?

Есть немало причин, по которым вам следует тереться там, где не светит солнце. На старых автомобилях наличие грязного моторного отсека только усложнит выявление утечки жидкости. Также известно, что тяжелые слои грязи, дорожной соли, моторных жидкостей и ржавчины ускоряют износ резиновых компонентов, таких как вакуумные магистрали и шланги. Существует также риск коррозии, которая может сократить срок службы важнейших компонентов трансмиссии и привести к заклиниванию болтов.

Чтобы помочь вам справиться с этими часто упускаемыми из виду проблемами моторного отсека, мы провели небольшое исследование и включили информацию о нескольких вариантах чистящих средств, которые, как профессионалы, так и умы-любители, считают наиболее эффективными. Помните, никто не любит «болотную задницу», независимо от того, страдаете ли вы этой болезнью или ваша машина. Итак, давайте приступим к очистке, потому что чем дольше вы ждете, тем сложнее будет завершить работу по детализации двигателя.

Плюсы и минусы Очистка Ваш Двигатель Отсек Дома

Самостоятельная очистка моторного отсека дает двоякие преимущества. Вы определенно сэкономите деньги, выбрав маршрут «сделай сам», и если время не является проблемой, вы, вероятно, сможете выполнить более тщательную работу, чем 20-долларовая щетка для двигателя, которую предлагают на улице. Подход «Сделай сам» также поможет вам определить любые проблемы с утечкой жидкости, которые могут скрываться под всей этой грязью, что на старом автомобиле может означать разницу между быстрой поездкой в ​​продуктовый магазин и буксировкой к местному механику.

Многие механики рекомендуют регулярно чистить моторный отсек, так как это облегчает их работу, когда приходит время поворачивать гаечные ключи. Тем не менее, есть некоторые опасности, связанные с очисткой моторного отсека автомобиля, а также несколько мифов.

Вы когда-нибудь ездили под дождем и задавались вопросом, не повредит ли вся эта вода, попадающая в решетку радиатора вашего автомобиля или выбрасываемая с асфальта, вашему двигателю? Моторные отсеки современных автомобилей и компоненты, содержащиеся в них, рассчитаны на определенное проникновение воды.

Соблюдая несколько мер предосторожности, можно безопасно опрыскивать двигатель водой, что значительно ускоряет процесс очистки. Хотя не рекомендуется использовать мойку высокого давления, настроенную на «испарение», промывка всего пресной водой является важным шагом в создании чистого моторного отсека.

Еще один миф заключается в том, что распыление чистящих средств под капотом может повредить чувствительные компоненты. Если у вас нет открытого воздушного фильтра или отсоединенного электрического разъема, обливание моторного отсека автомобильным обезжиривателем ничему не повредит. При этом существуют некоторые меры предосторожности, связанные с использованием этих искусственных химических смесей для удаления грязи. У всех следующих продуктов есть свои плюсы и минусы, поэтому выберите тот, который соответствует вашим конкретным потребностям, и всегда не забывайте надевать защитное снаряжение при работе с чистящими средствами такого калибра.

Хотите полностью отказаться от подхода «сделай сам» и заплатить профессионалу за то, чтобы он взялся за детализацию моторного отсека? Уровни предлагаемого ухода и цены, связанные с этими услугами, сильно различаются, поэтому обязательно тщательно изучите местные варианты, прежде чем позволить кому-то очистить ваш двигатель. Цены, как правило, варьируются от 25 до 300 долларов за сеанс, при этом многие профессиональные магазины предлагают обезжиривание двигателя в качестве «дополнительной опции» при назначении встречи.

Инструменты, необходимые для очистки вашего Двигатель Отсек

Если вы хотите пойти по пути «сделай сам» и хотите почистить моторный отсек как профессионал, вам понадобятся некоторые инструменты. Вот несколько основ, которые, по мнению большинства профессиональных специалистов по детализации, должны быть у вас перед попыткой очистки двигателя. Хотя мало доказательств того, что чистый моторный отсек продлевает срок службы автомобиля, чистота моторного отсека — это гарантированный способ повысить стоимость при перепродаже.

• Обезжириватель двигателя
• Кисть с жесткой синтетической щетиной
• Мягкая кисть для деталей
• Салфетки из микрофибры
• Садовый шланг или мойка высокого давления
• Пластиковые пакеты
• Нитриловые перчатки
• Высокотемпературное защитное покрытие
• Воздушный шланг высокого давления (дополнительно)

В то время как нитриловые перчатки защитят ваши руки от химикатов для чистки автомобилей, эти пластиковые пакеты будут творить чудеса, предохраняя обезжириватель и воду от компонентов, которые вы не хотите намокать. Преимущество использования пластиковых пакетов для покупок заключается в том, что они легкодоступны, бесплатны и их можно обрезать так, чтобы они соответствовали тому, что вы хотите покрыть.

Что касается других ингредиентов в сегодняшнем меню очистки, хотя используемый обезжириватель будет на ваш выбор, настоятельно рекомендуется иметь два вида чистящих щеток. В то время как жесткая щетка служит идеальным средством для удаления более стойкой грязи и коррозии, более мягкая щетка для детализации отлично подходит для нанесения обезжиривателя и пены на узкие места моторного отсека, которые легко поцарапать или повредить.

Вам также понадобится источник воды, чтобы смыть все эти загрязнения и чистящие средства, как только они растворятся, и что может быть лучше, чем хорошо сделанная ткань из микрофибры. После того, как все высохнет, вы, вероятно, захотите нанести высокотемпературное защитное покрытие на различные компоненты, чтобы они выглядели как новые, и чтобы будущие работы по очистке двигателя были еще проще.

Лучшие продукты для Очистка Ваш Двигатель Отсек

Со всеми выделенными основными инструментами и горой одноразовых полотенец из микрофибры под рукой мы сосредоточимся на настоящей рабочей лошадке сегодняшнего шоу: обезжиривателе двигателя.

Перепробовав на протяжении многих лет множество обезжиривающих средств для двигателей, можно с уверенностью сказать, что следующий продукт работает лучше всего. Хотя есть и другие обезжириватели, которые еще предстоит протестировать, преимущества следующего продукта невозможно игнорировать, и по сей день мы все еще используем его в качестве эталона для удаления мусора.

После распыления этого промышленного очистителя на несколько «загрязненных» моторных отсеков я могу с уверенностью сказать, что Super Degreaser от Meguiar — лучший продукт для очистки двигателя, с которым я когда-либо сталкивался. Дорожная соль, битумная грязь, сажа, грязь, масло, жир, жидкость для гидроусилителя руля, водяные пятна, беличья какашка… Вы называете неприглядные наросты, и эта хрень моментально дает о себе знать. Удивительно, но этот материал также не пахнет химической бомбой, и хотя его все же следует наносить в хорошо проветриваемом помещении, запах и раздражение глаз не были проблемой.

Тем не менее, этот обезжириватель представляет собой промышленный раствор, предназначенный для коммерческого использования, поэтому перед использованием его необходимо разбавлять водой. При использовании этого обезжиривателя также существует риск химических ожогов, поэтому всегда надевайте защиту для рук и глаз при использовании этого обезжиривателя.

Подсказка: Несмотря на то, что галлон «Суперобезжиривателя» Meguiar указан на веб-сайте компании только по цене 21,99 доллара США, он недоступен для продажи через Интернет. Если вы знаете кого-то, у кого есть ремонтная мастерская, попросите их сделать заказ по телефону, и вы сможете пропустить глупую цену Amazon в 40 долларов.

Знай свой Двигатель Обезжириватель Опции

Естественный подход

В недавнем посте, где мы обсуждали устранение неприятных автомобильных запахов, поднималась тема создания собственного натурального обезжиривателя моторного отсека. Используя комбинацию уксуса, лимонного сока и пищевой соды, вы не только создаете обезжириватель, который легко удаляет грязь и смывается водой, но и создаете мощное средство для устранения запаха. Было обнаружено, что самодельный нетоксичный обезжириватель безопасен для большинства компонентов моторного отсека и невероятно доступен по цене. Недостатком является то, что эта натуральная смесь с трудом удаляет тяжелые слои грязи и отложений, что делает ее скорее обезжиривателем для двигателя начального уровня.

Пенообразователь Двигатель Опции

Возможно, самым узнаваемым продуктом для очистки двигателя является пенный обезжириватель. Эти обычные обезжиривающие средства, которые обычно содержатся в аэрозольных баллончиках, хвалят за их способность безопасно очищать электрические компоненты. Когда пена расширяется, она проникает в труднодоступные места и в области, которые часто трудно заметить сверху. Поскольку большинство обезжиривающих пен требуют лишь протирания, они остаются фаворитами среди тех, кто хочет очистить свой электродвигатель без помощи h30. С другой стороны, пенные обезжиривающие средства, как правило, довольно мягко удаляют грязь, поэтому лучше приберечь их до последнего этапа очистки.

Концентрированные жидкости

Жидкие обезжиривающие средства, как правило, имеют промышленную силу и поэтому требуют разбавления перед применением, чтобы не повредить чувствительные участки двигателя. После применения эти хардкорные химикаты удаляют грязь так, как вы не поверите. Опасность здесь заключается в том, что некоторые из этих веществ настолько прочны, что разъедают мягкий пластик и резину и вызывают химические ожоги на голой коже всего за несколько секунд.

Продукты на нефтяной основе

Если у вас под капотом просочилась смазка, такая как моторное масло, или какая-либо другая жидкость, есть вероятность, что обезжириватель на нефтяной основе удалит ее. К сожалению, поскольку эти продукты производятся на нефтяной основе, они, как правило, оставляют после себя осадок, а также могут иметь неприятный запах. Также известно, что некоторые очистители на основе бензина увеличивают скорость износа резины и винила.

Итак, с выбранным обезжиривателем и различными чистящими средствами пришло время заняться грязным делом. Но прежде чем мы начнем, необходимо ответить на один важный вопрос. Как почистить двигатель, ничего не повредив? От косичек электрической системы и топливных рамп до этого толстого фильтра с высокой пропускной способностью, установленного на конце вашего воздухозаборника, под капотом есть куча вещей, которые вы не хотите повредить. Не волнуйтесь, бесстрашный исследователь DIY, потому что мы безопасно проведем вас через долину грязи и вперед к святой земле нетронутых деталей двигателя и безудержного чувства удовлетворения.

Шаги к Очистка Ваш Двигатель Отсек

Шаг 1: Прогретый Двигатель Хороший, Горячий Двигатель Плохой

Прежде чем начать, убедитесь, что ваш двигатель не горячее, чем сосиска Lil Smokie на решетке для барбекю, потому что ожоги 3-й степени — это отстой, а системы больницы сейчас немного заняты. Тем не менее, слегка прогретый двигатель тоже не является плохой вещью, так как средний осадок на масляной основе имеет тенденцию вымываться намного легче, когда он находится в теплом, слегка жидком состоянии. Если вам кажется, что этот шаг необходим, просто заведите автомобиль и дайте ему поработать 1-2 минуты, прежде чем заглушить его.

Шаг 2. Закройте все чувствительные детали и зачистите остальные

Когда двигатель прогрет до безопасной температуры, пришло время снять полиэтиленовые пакеты и завернуть все, что вы не хотите видеть покрытым вода или моющие средства. Это означает закрытие (или удаление) аккумулятора, обертывание открытых воздушных фильтров и заглушение впускного воздуховода поршня вместе с генератором, блоками катушек, ЭБУ и, на старых автомобилях, распределителем. Немного малярного скотча или резинки здесь и там должны помочь надежно закрепить пакеты. После этого нужно снять пластиковый кожух, чтобы обнажить любую скрытую грязь, которая может скрываться под ним. Просто отложите кожух в сторону для отдельного цикла очистки.

Шаг 3: Приготовьтесь к очистке и начните очистку

Чувствительные вещи покрыты, кожух снят, пришло время продуть моторный отсек водой или воздушным шлангом. Это поможет удалить любой крупный мусор или листья, которые могут скрываться под ним, и разрыхлит более тяжелые слои грязи. После струйной обработки водой, воздухом или и тем, и другим, обработайте самые грязные участки моторного отсека обезжиривающим средством по вашему выбору и оставьте его на время, указанное на этикетке. Как правило, время выдержки должно быть ограничено примерно 5 минутами, чтобы обезжириватель не въелся в поверхностные покрытия и тому подобное.

После этого хорошенько потрите более грязные места, которые вы обрызгали, более грубой из двух кистей. Если кажется, что рассматриваемая область может быть легко повреждена или поцарапана, вместо этого возьмите более мягкую кисть или ткань из микрофибры. Во время чистки обращайте особое внимание на вязкость обезжиривающего средства, потому что, если оно высохнет, у вас останутся одни из самых неприятных водяных пятен, которые вы когда-либо видели.

Совет: Если вам кажется, что ваш обезжириватель высыхает слишком быстро, не стесняйтесь промыть весь двигатель и нанести свежий слой очистителя на участки, которые вы еще не чистили. Это предотвратит прилипание обезжиривающего средства к моторному отсеку и смоет любой разрыхленный мусор после первого цикла очистки, облегчив следующую очистку.

Шаг 4: Промыть и повторить

Теперь, когда вы перемешали и разрыхлили всю въевшуюся грязь, еще раз промойте весь моторный отсек шлангом или мойкой высокого давления. Если вы используете мойку высокого давления, всегда помните, что она должна быть на низком уровне, чтобы ничего не повредить.

Этап 5: Время высыхания

Удаленная грязь, салфетка из микрофибры становится объемной, удаляя водяные пятна и впитывая любые излишки, которые могут собираться в щелях. Если у вас есть доступ к воздушному компрессору и пульверизатору, вы сможете намного лучше выдувать влагу из труднодоступных мест и удалять любую стойкую грязь, которая может остаться. Оттуда вы можете удалить пластиковые пакеты и высушить лишнюю воду, которая стекает при их удалении, прежде чем подвергнуть снятый кожух той же обработке, что и остальную часть двигателя.

Шаг 6. Оденьтесь

Теперь на все нужно нанести защитное покрытие. В то время как некоторые люди клянутся продуктами для ухода за двигателем, такими как «Engine Brite Gel Spray» от GUNK, в то время как другие предпочитают старомодный подход Armor All. Какой бы путь вы ни выбрали, важно добавить слой защитного средства в моторный отсек, чтобы упростить следующую работу по детализации.

Шаг 7: Регулярно повторяйте

Проводя тщательную чистку моторного отсека каждый год или около того, вы не только помогаете ему выглядеть великолепно, но и снижаете негативные последствия коррозии и грязи. От износа открытых электрических компонентов до удаления стойкой грязи с двигателя грузовика — список преимуществ, которые дает очистка моторного отсека, одновременно полезен и приятен.

Подсказка: AvalonKing’s Armor Shield IX безопасно наносить на большинство твердых поверхностей, и, поскольку он может выдерживать температуры до 400°F, керамическое покрытие пластиковых и металлических поверхностей в моторном отсеке теперь Возможность.

Полное руководство по моторному отсеку Безопасная очистка паром всех компонентов

1. Зачем содержать двигатель и его компоненты в чистоте?

При регулярном использовании автомобиля область двигателя может нагреваться и становиться сырой, что приводит к скоплению пыли, грязи и мусора. Кроме того, все ухудшается, когда из этих компонентов начинает вытекать жидкость; таким образом, становится неизбежным чистить двигатель и компоненты вашего автомобиля, чтобы избежать таких условий. Очистка двигателя и компонентов дает вам возможность получить детальное представление об анатомии вашего автомобиля. Кроме того, это поможет вам обнаружить проблемы, прежде чем они станут более серьезными. Пренебрежение очисткой моторного отсека может стоить вам огромных денег при его замене и ремонте. Удаление мусора и дорожных солей может предотвратить коррозию, которая развивается из-за накопления. Крайне важно устранить пыль и мусор, которые могут вызвать перегрев двигателя и компонентов, сокращая срок их службы.

Чистый двигатель обеспечивает отличную работу и прекрасный внешний вид. Кроме того, автомобиль с чистым моторным отсеком имеет более высокую стоимость при перепродаже. Очищенный моторный отсек обнаруживает мелкие проблемы на ранней стадии для быстрого ремонта, чтобы избежать более серьезных проблем. Кроме того, это помогает в удалении коррозионных элементов и предотвращает горючие материалы, которые могут повредить ваш любимый автомобиль. Двигатели и их узлы загрязняются при регулярной эксплуатации и воздействии факторов окружающей среды при движении в ветреную и сырую погоду. Таким образом, поддержание его в рабочем состоянии не только придаст отличный вид, но и со временем повысит его производительность. Если вы считаете, что чистка моторного отсека не ваша чашка чая, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, чтобы справиться с этой задачей для получения качественных результатов.

2. Объяснение процесса правильной очистки двигателя паром

‍

2.1 Продувка отложений сжатым воздухом или воздуходувкой

Первым шагом является химчистка путем удаления всего сухого материала, присутствующего в моторном отсеке. Взорвать всю эту пыль, грязь и мусор должным образом. Затем очистите трещины и щели, используя щетки, чтобы ослабить отложения. Волокнистые щетки больше подходят для синтетических и пластиковых поверхностей, тогда как для металлических поверхностей лучше всего использовать проволочную щетку. Продолжайте дуть, чтобы собрать всю пыль и мусор.

‍

‍

‍

‍

2.2 Нанесите обезжириватель на моторный отсек

Нанесите обезжириватель с помощью пульверизатора на открытые поверхности в моторном отсеке; не забудьте обезжирить участки с скоплениями грязи. При нанесении обезжиривателя важно начинать с нижних участков к верхним, так как это предотвращает попадание обезжиривателя на вас при очистке нижних участков. Самое главное, всегда рекомендуется избегать использования агрессивных чистящих средств на нефтяной основе, которые могут нанести ущерб. После нанесения оставьте чистящее средство на 1-2 минуты, чтобы вся пыль, мусор и другие жиры впитались. В процессе замачивания следите, чтобы обезжириватель не засох на поверхности. При умеренном уровне смазки щетка может не понадобиться; однако для тяжелых загрязнений вам необходимо использовать щетку, чтобы разбить грязь во время полоскания. Щеткой можно пройтись по трещинам и прилегающим частям для глубокой очистки. С паровыми очистителями Fortador PRO вы можете наносить моющее средство с помощью пара и делать его более мощным благодаря высокой температуре.

‍

2.3 Очистите обезжириватель, удаляя грязь и грязь

Когда вы будете готовы к удалению обезжиривателя, включите Steam Clean Engine, используйте отпариватель в РЕЖИМЕ ВЛАЖНОСТИ с обычным соплом и полным давлением, чтобы очистить всю область моторного отсека. . Очищать обезжиривателями нужно, не сбивая пластиковые покрытия и избегая электрических соединений.

2.4 Повторите шаги по очистке двигателя, если они вас не устраивают

После очистки, если вы не удовлетворены результатами, вы можете повторить ее, нанеся обезжириватель, очистив все участки щеткой и промыв паром.

После завершения немедленно запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы все высохло. Кроме того, вы можете удалить использованные пластиковые покрытия, нанесенные на некоторые компоненты двигателя, чтобы избежать разбрызгивания воды.

‍

2.5 Защита и полировка компонентов двигателя, труб и пластиковых крышек

Предположим, вы заметили, что ваш двигатель содержит ржавые или хромированные детали. В этом случае необходимо отполировать их высококачественным материалом, таким как Turtle WaxChrome Polish & Rust Remover, и провести полировку пастой для полировки металла. Перед нанесением воска или защитных средств необходимо высушить двигатель автомобиля. Вы можете воспользоваться помощью груши для сушки, а затем чистой тканью из микрофибры один раз протереть всю секцию. Когда все высохнет и двигатель остынет, можно нанести защитное средство для двигателя, чтобы придать ему сияющий вид.

См. данное руководство по восстановлению пластиковых накладок

Для пластиковых деталей необходимо использовать защитное или чистящее средство премиум-класса. Нанесите его махровой тканью или аппликатором, а затем удалите с помощью салфетки из микрофибры; это поможет удалить мелкие царапины. От вас зависит, хотите ли вы покрыть окрашенные участки воском или использовать высококачественный герметик. Кроме того, важно использовать специальную полироль для металлических деталей. Выполняя процесс придания блеска, обязательно почистите видимые поверхности, такие как днище капота, выступы, брандмауэр и крыло. Для придания блеска и защиты рекомендуется использовать только высококачественный герметик для краски.

2.6 Еще раз высушите область двигателя, чтобы получить безупречный вид

Существует несколько полезных инструментов, которые можно использовать для сушки двигателя, таких как сжатый воздух или воздуходувка для удаления лишней воды вокруг моторного отсека. По завершении вы можете запустить двигатель и заставить его прогреться до нормальной рабочей температуры. Кроме того, вы можете включить кондиционер и запустить компрессор, чтобы помочь двигателю и компонентам высохнуть в течение нескольких минут.

2.7 Отделка моторного отсека для последнего штриха

Если вы хотите выполнить более особую задачу, вы можете воспользоваться помощью в отделке двигателя, чтобы он выглядел более приветливо. Распылите заправку для двигателя после того, как двигатель остынет; это как дополнение к вашему двигателю. Хотя этот шаг не является обязательным; тем не менее, это может сделать ваш моторный отсек более блестящим и как новый. Она обеспечивает однородный вид, который невозможно получить с помощью основного процесса обезжиривания и промывки. Кроме того, пропитка двигателя действует как барьер для пыли и мусора, облегчая ее удаление во время очистки.

3. О чем следует помнить при очистке двигателя паром

Когда вы думаете об очистке двигателя автомобиля, важно помнить о некоторых вещах для получения желаемых результатов. Прежде всего, при очистке моторного отсека обязательно защитите окружающие компоненты. Если у вас старый автомобиль, при чистке карбюратора необходимо держать его закрытым. Кроме того, чтобы быть в безопасности, убедитесь, что все электрические компоненты защищены от воды, потому что они могут легко отключиться при контакте с водой. Кроме того, всегда избегайте мыть моторный отсек, когда он горячий, так как это может повредить металлические детали и вызвать трещины.

После выполнения задач по очистке, если с вашим двигателем что-то пойдет не так, никогда не чините это самостоятельно, так как это может ухудшить состояние. Это поможет, если вы правильно изучите руководство перед выполнением каких-либо ремонтных работ, или же вы можете обратиться за помощью к профессиональным техническим специалистам для достижения наилучших результатов. Профессиональные мастера имеют достаточный опыт для проведения любых ремонтных работ и знают, что нужно делать в подобных ситуациях. Было бы лучше, если бы вы провели подробное исследование, прежде чем чистить двигатель и компоненты автомобиля. Если вы чувствуете, что у вас недостаточно времени и знаний в этом отношении, лучше всего обратиться за помощью к опытным специалистам для получения высококачественных результатов.

4. Заключение

Некоторые автовладельцы считают, что чистка двигателя – это только начало усовершенствования двигателя. Когда вы делаете частую чистку двигателя, это помогает избавиться от скопления пыли и мусора. В этом подробном посте вы, должно быть, получили необходимую информацию о том, как эффективно очистить двигатель и его компоненты. Всегда помните, что вы инвестируете, выполняя задачу по очистке двигателя автомобиля. Так как ваш автомобиль является ценным активом, то его обслуживание принесет вам много пользы.

Чтобы поддерживать отличные рабочие характеристики вашего автомобиля и предотвращать утечку масла, смазку и коррозию, необходимо содержать двигатель автомобиля в чистоте. Чистка двигателя вашего автомобиля не только доставит вам удовольствие, но и поможет увеличить его долговечность. По мнению экспертов, когда речь идет об очистке двигателя автомобиля, функциональность важнее моды. Кроме того, каждый, кто любит свой автомобиль, считает целесообразным содержать его в хорошем состоянии.

Очистка двигателя Хьюстон, Техас | CSI Специалист по столкновениям

Чистка двигателя — это не только поддержание внешнего вида. Очистка двигателя является неотъемлемой частью процесса технического обслуживания автомобиля. Чем чаще вы чистите двигатель, тем больше вероятность того, что вы сможете обнаружить мелкие проблемы до того, как они перерастут в серьезные проблемы с двигателем.

Куда жители Хьюстона обращаются за услугами по очистке двигателя? Они обращаются к специалисту по ДТП CSI. В течение многих лет наши услуги по обслуживанию двигателей обеспечивали эффективную работу автомобилей всех марок и моделей. Мы очищаем от песка, грязи и вредных отложений, которые скапливаются под капотом, и мы делаем все это по приемлемой цене.

Двигатель — самый важный компонент вашего автомобиля. Принесите автомобиль к нам, если вы хотите, чтобы кто-то бережно обращался с двигателем. Позвоните (281) 550-2800 сегодня.

Позвоните нам сегодня.

Бережная очистка двигателей

Ваш автомобиль — это инвестиция. Если вы хотите получить максимальную отдачу от этих инвестиций, вам нужно сделать больше, чем минимум в плане ухода за автомобилем. Одной из лучших и наиболее недооцененных услуг, которые вы можете заказать в автомастерской, является очистка двигателя. Очистка двигателя гарантирует, что ваш автомобиль не содержит шлама и отложений, что приводит к постепенному снижению производительности.

Ваш двигатель, безусловно, является одним из самых важных компонентов вашего автомобиля. Он преобразует энергию, необходимую для того, чтобы ваш автомобиль отправился в путь и отвез вас домой. Когда придет время очистить двигатель вашего автомобиля, мы предлагаем вам доставить автомобиль в мастерскую CSI Collision Specialist.

Предлагая лучшие услуги по очистке двигателя в Хьюстоне, мы способны удалить песок и грязь, которые могут помешать привлекательному, плавно работающему двигателю. Мы обещаем быстрое выполнение работ, идеальные результаты и столь необходимый профессиональный подход.

Пришло время почистить двигатель вашего автомобиля? Если да, свяжитесь с нами по телефону (281) 550-2800, чтобы запланировать посещение нашего магазина.

Позвоните нам сегодня.

Средство для очистки двигателя Houston’s Premier

Чистку двигателя лучше доверить профессионалам. Это требует точности, осторожности и твердой руки, которая знает, что делает.

CSI Collision Specialist гордится тем, что сочетает в себе все эти качества, чтобы обеспечить вам безопасную, профессиональную и эффективную очистку двигателя. Наш методический подход обеспечивает комплексную очистку, благодаря которой двигатель работает чище и холоднее. Избавьтесь от всей этой грязи и смазки и наслаждайтесь исправным двигателем, где бы вы ни находились.

С нашими услугами по очистке двигателя вы можете рассчитывать на:

• Своевременное обслуживание
• Быстрые обороты
• Безопасная и эффективная очистка от лицензированного специалиста
• Вежливое обслуживание
• Конкурентоспособные тарифы
• Удовлетворение гарантировано

Сочетая качественное обслуживание клиентов с исключительными услугами по очистке двигателя, мы здесь, чтобы служить вам. Мы уверены, что вы уедете из нашего гаража, восхваляя нашу преданную команду по обслуживанию двигателей.

Современные решения для очистки двигателя

Есть правильный способ очистки двигателя, а есть неправильный. В CSI Collision Specialist мы используем самые современные методы очистки, которые представляют собой золотой стандарт отрасли. Слышали страшилки про мойки высокого давления и человеческие двигатели? Не волнуйся. Мы держимся подальше от выцветания и опрометчивых методов очистки. Мы применяем практичный, практический подход к очистке двигателя.

Вместо промывки двигателя водой под давлением, которая может повредить электронику и компоненты двигателя, мы используем мягкие обезжиривающие средства и вакуумные инструменты для очистки каждого уголка и щели.

Поскольку мы не используем воду под давлением, вам никогда не придется беспокоиться о том, что наши услуги могут представлять опасность для вашего автомобиля.

Безопасный, умный, превосходный: это CSI Specialist Collision Specialist для вас. Мы никогда не экономим на быстрой работе или поверхностных результатах. Мы можем выполнять свои обязанности быстро, не жертвуя ни крохой нашего давно известного качества.

Очистка двигателей с осторожностью

Двигатели могут быть надежно закреплены под капотом вашего автомобиля, но это не означает, что они могут выдержать ненадлежащий уход. Ваш двигатель должен быть обработан должным образом. Ваша команда по очистке двигателя должна помнить о клапанах и проводке на каждом шагу.

Любой человек, хоть немного разбирающийся в автомобилях, знает, что двигатель является одним из самых дорогих элементов транспортного средства. Поэтому имеет смысл, что он должен получить самый высокий уровень заботы. Этот факт особенно актуален для автомобилей, изготовленных на заказ, где двигатели могут стоить тысячи долларов. В CSI Collision Specialist мы понимаем, насколько большими являются инвестиции в автомобильные двигатели, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их максимальную защиту для всей нашей клиентской базы в Хьюстоне.

Мы очень гордимся тем, что были одним из первых автосервисов в Хьюстоне, предложивших уникальную услугу по очистке двигателей всех моделей, изготовленных по индивидуальному заказу. Причина этого проста. Мы своими глазами видим часы и дни, которые преданные владельцы нестандартных автомобилей, такие как вы, инвестируют в свои уникальные автомобили. В результате мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы эти двигатели были максимально прочными и долговечными. Предоставление лучших услуг по очистке двигателя на рынке делает именно это.

Добросовестность и честность

Честность и добросовестность определяют наш бизнес. Они лежат в основе нашей деятельности, направляя нас, куда бы мы ни пошли, и при оказании каждой услуги. Наши клиенты признают нашу добросовестность — и именно поэтому они продолжают рекомендовать нас своим друзьям и соседям.

Специалисты CSI по ДТП серьезно относятся к своим обязанностям. Мы по-прежнему непоколебимы в своем стремлении предоставлять высококачественные профессиональные услуги, основанные на прозрачном обслуживании и справедливых ценах. Мы не только преданы своему ремеслу. Мы стремимся к вы.

Когда мы чистим ваш двигатель, мы ищем не только жир и отложения. Что еще более важно, мы также ищем утечки жидкости и другие обязательства, которые могут привести к проблемам в будущем. В нашем магазине мы считаем, что это меньшее, что мы можем сделать для наших клиентов.

Предоставьте это профессионалам

Вероятно, будет справедливо предположить, что многие владельцы нестандартных автомобилей кое-что знают о ремонте и модернизации своих автомобилей. Многие любят менять тормозные колодки или масло в домашнем гараже.

Безусловно, это очень ценный навык, и наша команда механиков больше всего на свете любит сесть и обсудить мельчайшие детали оптимальной энергоэффективности со знающим клиентом. Когда наша страсть является вашей страстью, мы все пожинаем плоды.

При этом это не означает, что вы должны заниматься чем-то настолько сложным, как надлежащая очистка двигателя, самостоятельно. Мы потеряли счет количеству людей, которые обожгли пальцы, пытаясь работать на горячем двигателе. Это не то, что вы должны делать самостоятельно — слишком велик риск повреждения или травмы. В конечном итоге вы можете навредить себе, повредить двигатель или любой компонент под капотом.

Вероятно, справедливо предположить, что многие владельцы нестандартных автомобилей кое-что знают о ремонте и переделке своих автомобилей. Очевидно, что это действительно ценный навык, и наша команда механиков не любит ничего больше, чем сесть и обсудить мельчайшие детали оптимальной энергоэффективности со знающим клиентом. При этом это не означает, что вы должны заниматься чем-то столь же сложным, как правильная очистка двигателя самостоятельно. Мы потеряли счет количеству людей, которые обожгли пальцы, пытаясь работать на горячем двигателе. Просто чтобы вы знали, попадание воды на ваш двигатель не помогает и на самом деле может сделать все намного хуже. Если вы действительно чувствуете, что хотите взглянуть на свой двигатель, то лучше всего сделать это утром, так как у него будет вся ночь, чтобы посидеть и остыть. В противном случае оставьте это профессионалам.

Остерегайтесь чрезмерного количества воды

Еще одна причина, по которой рекомендуется доверить чистку двигателя профессионалам, заключается в том, что многие детали изготовленного на заказ автомобиля просто не подходят для воды. Все, от вашего генератора переменного тока до открытых фильтров, а также воздухозаборника двигателя, должно любой ценой избегать попадания воды. Невыполнение этого может привести к длительному повреждению.

Точно так же изготовленный на заказ автомобиль будет иметь намного больше электрических разъемов и датчиков, чем обычные заводские модели, и они также сильно пострадают при воздействии любого значительного количества воды. Чтобы избежать необратимых повреждений, наши механики используют специальные мешки для защиты всех областей под капотом от воды во время очистки.

Мы обходим проблемы, связанные с избытком воды, полагаясь на пылесосы, обезжириватели на основе растворителей и множество других приспособлений для очистки двигателя. Наш подход обещает меньше проблем в будущем и ни одной проблемы, связанной с избытком воды.

Продлите срок службы вашего автомобиля с помощью нашей системы очистки двигателя

Поддерживая двигатель в чистоте и обеспечивая его бесперебойную работу, вы можете помочь снизить нагрузку на него во время вождения и поддерживать его в отличной форме на протяжении многих миль. С другой стороны, пренебрежение должным уходом за автомобилем может негативно сказаться на его сроке службы. Если вы откроете капот и поймете, что вам может понадобиться мойка двигателя, мы рекомендуем вам зайти в нашу мастерскую в рамках планового технического обслуживания.

Доступная и надежная очистка двигателя

Лучшая причина выбрать нас для очистки вашего двигателя?

Мы не только сэкономим ваше время, нервы и усилия. Мы также сэкономим вам деньги.

Здесь, в нашем магазине, мы используем принципы бережливого ведения бизнеса для снижения затрат и минимизации накладных расходов. Это позволяет нам предлагать наши услуги по наиболее конкурентоспособным ценам, помогая вам экономить деньги на каждом шагу. Мы тратим каждый доллар на ценную и доступную услугу, которая точно соответствует вашим потребностям.

УСТРАНЕНИЕ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Избыток смазки вокруг двигателя никогда не бывает идеальным. Смазка выглядит неприглядно и может стать настоящей помехой. Вместо того, чтобы оставлять жир, позвольте нашей команде удалить его. Используя наши обезжириватели и высококачественные щетки, мы удалим любые следы нежелательной смазки.

Еще одна причина, по которой вам следует подумать о профессиональной очистке двигателя, заключается в том, что она помогает снизить вероятность возгорания двигателя. Не только это, но и в процессе очистки у нас будет возможность выявить любые утечки жидкости или другие опасности для вашего автомобиля. В общем, чистка и проверка вашего двигателя время от времени помогут вам чувствовать себя в безопасности на дороге и гарантировать отсутствие скрытых проблем с нашим двигателем.

ПОДДЕРЖИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В ПРЕВОСХОДНОМ ВЫГЛЯДЕ С ПОМОЩЬЮ ДВИГАТЕЛЯ

Даже если вы часто ездите на автомойку, не забывайте о важности поддержания отличного внешнего вида двигателя. Это не только позволит вашему автомобилю выглядеть потрясающе и отлично работать, но также облегчит получение справедливой цены, когда придет время продать или сдать ваш автомобиль.

Увеличение стоимости при перепродаже

Если кто-то заглянет под капот и обнаружит двигатель, покрытый смазкой и разбросанными ветром обломками, у него могут возникнуть некоторые опасения по поводу автомобиля. Наш совет? Очистите двигатель перед показом автомобиля заинтересованным покупателям.

Одним из самых больших преимуществ очистки двигателя является увеличение стоимости при перепродаже. Чистый двигатель выглядит привлекательно и говорит о том, что вы проявляете особую заботу о своем автомобиле.

Никто не хочет покупать автомобиль с залитым маслом двигателем. Почему бы не воспользоваться нашими услугами, чтобы позаботиться об этом за вас? Вы будете благодарить себя позже, как только узнаете, какую отдачу от инвестиций может принести вам чистый двигатель.

Мы будем рады сообщить стоимость работы по телефону или лично. Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы заказать уборку или получить предложение сегодня.

УСЛУГИ ПО УГЛУБЛЕННОЙ ОЧИСТКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Благодаря расширенному обучению и лучшим инструментам, представленным на рынке, вы можете быть уверены, что мы оставим ваш двигатель безупречным. Добавьте к этому наше пристальное внимание к деталям и приверженность нашим клиентам, и вы получите профессионалов по детализации двигателей, готовых выполнить одни из лучших работ в отрасли.

Наш подход включает в себя нечто большее, чем шланг высокого давления. Вместо того, чтобы просто обработать двигатель и соседние компоненты горячей водой и паром, мы применяем более методичный и детальный подход. Мы полагаемся на обезжириватели, пылесосы, форсунки, сжатый воздух и щетки с мелкими зубьями для удаления песка и смазки из вашего двигателя. За короткое время мы можем сделать так, чтобы ваш двигатель выглядел так, как будто он только что сошел с конвейера.

БЫСТРЫЕ ПОМОЩИ ПО ОЧИСТКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Вы зависите от своего автомобиля, чтобы быстро добраться до места. Вы зависите от своих механиков и автосервисов, которые быстро обслужат ваш автомобиль. Здесь мы позаботимся о том, чтобы быстро привести ваш автомобиль в порядок. Наряду с нашими быстрыми ремонтами мы обещаем, что ваш двигатель будет работать с максимальной эффективностью в будущем.

Одним из лучших очистителей двигателей в мире является наше стремление обеспечить быстрое обслуживание. Независимо от того, насколько тщательной должна быть чистка вашего автомобиля, вы всегда можете рассчитывать на то, что мы выполним ее в рекордно короткие сроки. Мы обещаем, что вы как можно быстрее вернетесь на дорогу с идеально чистым двигателем, что сделает уход за вашим автомобилем проще, чем когда-либо.

ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ ПАРОМ, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ БОРЬБА

Благодаря одним из самых низких цен на профессиональную чистку двигателя, вы всегда можете рассчитывать на справедливую цену, если доверите нам очистку двигателя вашего автомобиля. Честность и добросовестность в наших ценообразовании всегда были важны для нас, и мы не собираемся отказываться от этой приверженности в ближайшее время. Мы также упростили запрос достоверной оценки наших услуг, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам в любое время за более подробной информацией.

Сэкономьте на будущем

Когда вы сегодня вкладываете деньги в очистку двигателя и другие автомобильные услуги, вы значительно экономите на будущем техническом обслуживании. Наша квалифицированная команда обязательно проверит ваш двигатель на наличие проблем, которые могут снизить его производительность. Более того, чистый двигатель сделает вождение более приятным. Вы увидите снижение выбросов и меньше неприятных запахов, которые сопровождают неухоженный двигатель.

Чистый двигатель легче обслуживать и его легче осматривать. Если вы мастер по ремонту или делаете все сами, вам наверняка понравится проводить время под капотом с двигателем, очищенным вашим покорным слугой. Убедитесь сами, какие преимущества могут иметь наши услуги, и свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить ни к чему не обязывающую цитату.

Нужно ли чистить автомобильные двигатели?

Если коротко, то да. Двигатели автомобилей нуждаются в чистке. Это может быть грязной и трудной работой без правильных инструментов и обучения, поэтому мы рекомендуем доверить ее нашим сертифицированным специалистам. В ходе этого процесса мы поможем вам выявить любые проблемы и предотвратить будущие повреждения. Чистый двигатель обеспечит наилучшие рабочие характеристики, а его обслуживание позволит увеличить пробег вашего автомобиля.

Свяжитесь с нашей специальной командой, чтобы узнать больше о том, как чистый двигатель повышает ценность и долговечность ваших инвестиций.

Как часто нужно чистить двигатель автомобиля?

Многие наши клиенты спрашивали нас, как часто нужно чистить двигатель автомобиля? Хотя мы обычно рекомендуем проходить эту процедуру каждые 3–6 месяцев, пробег, который вы проехали на своем автомобиле за это время, является основным фактором, влияющим на решение о том, сколько времени вам следует проходить между чистками. У вас есть вопросы по поддержанию двигателя вашего автомобиля в идеальном состоянии? Свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, чтобы проконсультироваться с нашими профессионалами без риска.

Экспертиза по очистке моторного отсека у вас под рукой

Давно ли вы в последний раз отдавали свой автомобиль специалисту по очистке моторного отсека? Не все знают о преимуществах очистки этого автомобильного компонента как для производительности вашего автомобиля, так и для ожидаемого срока службы вашего двигателя. Поскольку это одна из самых дорогих частей автомобиля для замены, важно регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы избежать неожиданных расходов на техническое обслуживание, ремонт или замену.

У вас есть старинный или специальный автомобиль, требующий твердой, опытной руки? Вы попали в нужное место. Наша команда стремится предоставлять первоклассные услуги по очистке двигателей всех марок и моделей. Поговорите с нашими лицензированными техническими специалистами, чтобы запросить предварительную оценку сегодня.

Непревзойденное средство для удаления шлама с двигателя

У вас может возникнуть соблазн промыть двигатель самостоятельно, но с таким количеством продуктов и методов, как вы можете быть уверены, что выбираете правильные инструменты для работы? Если вы не сертифицированный механик, ошибки могут быть сделаны. В конечном итоге это может оказаться очень разочаровывающим, трудоемким и дорогостоящим в долгосрочной перспективе. Легко избежать такой ситуации, проконсультировавшись с опытной командой профессиональных специалистов по удалению шлама.

Помните, что когда шлам в двигателе блокирует жизненно важный поток масла к вашему двигателю, предотвращается критически важная смазка движущихся частей. Со временем ваш двигатель перестанет работать, и его нужно будет заменить, если вы не предпримете шаги по очистке грязи сейчас. Если повезет, такие профессионалы, как мы, смогут обслужить ваш двигатель до того, как возникнут какие-либо дорогостоящие проблемы. Мы имеем репутацию компании, предлагающей своевременные и экономически эффективные решения для наших клиентов.

Вы не знаете, когда отвезти автомобиль на очистку двигателя? Мы можем помочь тебе. Ниже приведены некоторые сигналы, которые подает ваш двигатель, когда на него воздействует шлам и другие виды мусора:

• Индикатор давления масла горит и сигнализирует о слишком низком давлении
• Ваш двигатель становится очень громким и издает новые звуки
• Видимые признаки шлама и масла при открытом капоте
• Ваш масляный поддон заполнен смолоподобной грязью

Поначалу подобные проблемы могут показаться незначительными, но песок и грязь покрывают все большую часть двигателя, пока он не начнет перегреваться. Избегайте проблем с двигателем, доставив свой автомобиль к нам. Мы очистим двигатель и осмотрим все его основные компоненты, чтобы убедиться, что мы отправим вас с хорошо работающим автомобилем.

Если вы подозреваете, что из-за скопления отложений вашему двигателю не хватает жидкостей, необходимых для правильной работы, не стесняйтесь обращаться к нашей команде за профессиональными решениями по лучшим ценам.