Прицеп легковой самосвальный своими руками: Как сделать самосвальный прицеп для легкового автомобиля

Содержание

варианты, как сделать, личный опыт

Содержание статьи

Особенности и преимущества
Варианты устройства
Гидравлический
Ремонт лобового стекла: как его делают. Можно ли делать своими руками
Пневматический
Пленка под карбон для авто: какую купить, как клеить своими руками
Механический
Рекомендации по эксплуатации
Прицеп без документов: что делать, как оформить документы

Всем привет! Друзья, я понимаю, что не так редко прицепы приобретаются для перевозки гидроциклов, квадроциклов или тех же мотоциклов. Хотя основная масса владельцев автоприцепов все же используют их для перевозки грузов. Кому-то нужно собрать урожай на даче, привезти стройматериалы, решить какие-то вопросы сельскохозяйственного характера.

Я это к чему? Прицепы для снегоходов всем хороши, не спорю. Но вот изначально этот вид техники (прицеп) был ориентирован на грузоперевозки, расширяя возможности автомобиля и заменив некогда телегу с лошадью. Так что обсудить легковой прицеп самосвал мы просто обязаны. Иначе нас не поймут.

Особенности и преимущества

Транспортируя сыпучие виды груза на прицепе, с их загрузкой особых проблем не возникает. А вот выгрузка сопровождается необходимостью залезать в кузов и начинать выгребать оттуда все вручную, лопатами или иными приспособлениями.

В таких ситуация механизм опрокидывания становится настоящим спасением. С его помощью выгрузка осуществляется намного проще и быстрее.

Можно привести следующие преимущества таких систем:

упрощают процесс погрузки и выгрузки;
минимизируют физические усилия человека;
может контролироваться скорость выгрузки сыпучего груза;
подходит для работы со всевозможными грузами;
незаменимое устройство в сельском хозяйстве и на даче;
механизм можно установить своими руками;
не нарушает конструкцию прицепа.

Суть подобного автоприцепа в том, что его кузов имеет подвижное соединение с рамой. В обычных прицепах они цельные, из-за чего вы максимум можете опрокинуть назад весь прицеп, включая дышло и колеса. Это неудобно и потенциально опасно. Потому из обычных бортовых прицепов выгружать сыпучие грузы подобным методом настоятельно не рекомендуется.

Варианты устройства

Чтобы получить в свое распоряжение автоприцеп, у которого имеется подъемный (опрокидывающий) механизм, можно пойти 2 путями:

Сделать своими руками. Сюда входить сборка с нуля и переделка готового бортового прицепа. Изготовить самостоятельно самодельный самосвальный прицеп в принципе не так сложно, поскольку у многих людей имеется достаточно опыта и навыков. Приведу пример того, как сделать некоторые варианты механизмов самостоятельно. Хотя при отсутствии опыта лучше за такую работу не браться;
Купить готовый вариант от завода. Многие предприятия, включая МЗСА (тот же МЗСА 817710) и Саранские прицепы (город Саранск) выпускают продукцию, где предусмотрен механизм опрокидывания. Это оптимальное решение для многих, поскольку вы получаете 2 в 1. Прицеп остается стандартным бортовым, но дополнительно позволяет использовать функцию самосвала. Конструкция соответствует всем требованиям и ГОСТу, потому проблем с регистрацией в ГИБДД не возникнет. Чего не скажешь о самодельных устройствах.

Если вы готовы использовать чертежи и собирать автоприцеп-самосвал для легкового автомобиля самостоятельно, ничего не имею против. Самодельный прицеп, изготовленный по всем канонам и правилам, может не уступать заводским аналогам.

Вопрос только в том, какой именно механизм вы будете использовать.

Всего для прицепов используют такие варианты:

гидравлический;
пневматический;
механический (ручной, без гидравлики).

На чем остановить свой выбор? Это хороший вопрос, поскольку каждый представленный самосвальный механизм имеет свои нюансы.

Здесь главное, чтобы кузов имел подвижное соединение с рамой. Если обычно они прочно соединены друг с другом, то здесь используется шарнирное соединение. Его сопрягаемые части приваривают к раме и прикручивают к лонжеронам. Спереди делают фиксатор по принципу обычного шпингалета. Это позволяет не допускать опрокидывание в процессе движения прицепа за автомобилем.

Перед выгрузкой шпингалет отодвигают, освобождая соединение между кузовом и рамой. Оно получает свободное движение, позволяя выгрузить сыпучий материал, к примеру.

Заводские прицепы имеют свои особенности устройства элементов. Но всегда принцип сводится к тому, чтобы опрокидывался только кузов (погрузочная площадка), не затрагивая дышло и колеса. За основу может использовать как одноосный, так и двухосный автоприцеп.

А вот подъемные механизмы бывают разными. Рассмотрим их отдельно.

Гидравлический

Если у вас обычный легковой прицеп, то потребности в гидравлике я особо не вижу. Хотя решать вам.

Гидравлические системы широко используют на грузовых автомобилях и на тягачах. Суть такого устройства в том, что привод соединяется муфтой и маслопроводом с приводом от самого автомобиля.

Преимущество гидравлики в том, что она позволяет без применения физических усилий опрокинуть кузов прицепа в разные стороны и с достаточно высокой скоростью.

Главная проблема в сложности подобного механизма.

Хотя есть хороший альтернативный вариант. Для этого применяют пару гидроцилиндров, устанавливаемых на лонжероны, а также гидронасос. Самому сделать не особо легко, а покупка готового варианта достаточно дорогая. Но если деньги есть и их не жалко потратить, берите. Не пожалеете.

Пневматический

Еще один вариант подъемного механизма основан на пневматике. Неплохое решение как для самодельного устройства. Хотя и тут есть свои особенности.

Пневматический привод получает питание от выхлопной системы машины. Под днище автомобиля устанавливаются автомобильные камеры, заключенные в чехол из прочного материала. Обычно используют брезент. Чехол фиксируется на днище кузова и рамы с помощью крепежных элементов. Можно взять винты, и изготовить кольца из прочного стального уголка.

Камеры соединяют патрубками, гайками, прокладками и шайбами, устанавливают штуцер в форме буквы L. На него натягивают шланг из прочной резины.

Суть подобного самодельного механизма в том, что вы надеваете второй конец этого шланга на выхлопную трубу и жмете на газ. Камеры наполняются выхлопным газом автомобиля, за счет чего они надуваются и кузов поднимается.

Если требуется опустить кузов прицепа, снимаете шланг с выхлопа и все, камеры начинают постепенно сдуваться.

Механический

Я согласен, что мороки и проблем с пневматикой и гидравликой довольно много. На практике большинство владельцев прицепов обходятся обычным механическим самосвальным приспособлением.

Здесь также нужно, чтобы рама и ось легкового прицепа имели подвижное соединение между собой. Это сделает кузов как бы частично независимым и подвижным. Впереди будет стоять ручной механизм, с помощью которого кузов опрокидывается назад.

Хотя можно обойтись без такого механизма. Достаточно приварить в передней части подпорку. Тогда кузов будет опрокидываться за счет собственного веса, когда вы снимете стопорное устройство. Но это актуально только при использовании одноосного прицепа. Двухосные за счет 4 колес прочно и уверенно поддерживают равновесие, вне зависимости от соединения с фаркопом автомобиля.

Плюс в том, что цена такой доработки самая низкая. Да и среди заводских автоприцепов модели с механическим самосвальным устройством наиболее доступные. И отличным решением станет применение лебедки. Удобно, просто, да и физически легче.

На чем остановить свой выбор, решать вам. Можете посмотреть разные видео, взглянуть на результаты доработок обычных бортовых прицепов, либо изучить ассортимент хорошо зарекомендовавших себя производителей.

С позиции безопасности, надежности и удобства эксплуатации я бы советовал вам приобрести заводской самосвальный прицеп. Их ассортимент внушительный, а ценовая политика на приятном уровне. Да и с оформлением не возникнет сложностей.

Малая механизация — журнал За рулем

Острословы говорят, что труд создал из человека лошадь. Шутка, конечно, но доля правды в ней есть. Выгрузить из легкового прицепа песок лопатой не намного легче, чем загрузить. А нельзя ли сделать так, чтобы он сам высыпался? Оказывается, можно, и некоторые заводы уже выпускают самосвальные модификации прицепов. Кроме того, немало обычных прицепов оснащено дышлом, складывающимся для вертикального хранения в гараже. Если немного доработать конструкцию, получим вполне работоспособную самосвальную опцию.

Переделка нашего прицепа КМЗ-8284 свелась к переносу фонарей из-под платформы на боковые борта. Сделали это ради безопасного увеличения угла опрокидывания. На штатном месте фонари хоть и защищены, но при самосвальной разгрузке на рыхлом грунте могут пострадать.

Для разгрузки нужно снять задний борт – он на петлях и защелках, снимается за несколько секунд – положить сзади под колеса упоры и освободить фиксатор дышла. Осталось подать автомобиль назад – и шарнирно закрепленное дышло опрокинет кузов. Угол опрокидывания ограничен лишь свободой сцепки прицепа с шаром тягово-сцепного устройства, поэтому не переусердствуйте, иначе ее недолго сломать.

Еще одно ограничение – конструктивное. Мощной рамы, присущей настоящим самосвальным кузовам, здесь нет, поэтому перегруз сверх нормативных 370 кг нежелателен.

Другое дело – специализированный прицеп-самосвал 82940Т «Трейлер». У него практически вечная независимая резиножгутовая подвеска, рама, прочный каркас кузова, жесткое треугольное дышло и съемный задний борт. Этот работяга везет столько, сколько влезет, а при разгрузке готов поднять кузов почти вертикально – останется лишь смахнуть веником те малые крохи груза, что прилипнут к бортам.

Прицеп оснащен гидроцилиндром и ручным насосом – подъем кузова занимает около двух минут. Все железо защищено от коррозии горячим цинкованием (окунанием в ванну с расплавленным металлом) – так слой цинка получается примерно в 10 раз толще, чем при электролитическом покрытии. И хоть модель эта не конкурент КамАЗу, быть профессиональным средством производства ей вполне по силам.

Тем, кто предпочитает поддержать зарубежного производителя, стоит обратить внимание на изделия немецкой фирмы «Бартхау» (Barthau). Ее одно- и двухосные прицепы-самосвалы везут от 550 до 1450 кг при собственной массе 450–550 кг. «Европейцев» отличают оцинкованная и окрашенная порошковой эмалью рама, инерционный тормоз, автоматически отключаемый при движении задним ходом, необслуживаемая резиножгутовая подвеска, передвижные проушины для крепления груза, которые можно закрепить в любом месте по периметру кузова, алюминиевые легкосъемные борта. По заказу – трапы для въезда техники, дополнительная задняя опора и, конечно, высочайшее качество изготовления. Аргументы серьезные, но и цена двухосной модели почти вчетверо выше, чем «Трейлера».

Что ж, выбор прицепов-самосвалов, как видим, невелик, но при необходимости подобрать подходящее транспортное средство без двигателя вполне возможно.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Сборка самосвального прицепа — Сарай

Когда я впервые задумался о сборке самосвального прицепа, я задался вопросом, буду ли я строить прицеп с гидравлическим цилиндром под ним или устанавливать гидравлический цилиндр под прицеп. После должного размышления я понял, что трейлер есть трейлер, вне зависимости от излишеств.

На самосвальном прицепе всю тяжелую работу выполняет гидравлика
Рэй Нильсен

Когда я впервые задумался о сборке самосвального прицепа, я задался вопросом, буду ли я строить прицеп с гидравлическим цилиндром под ним или устанавливать гидроцилиндр под прицеп. После должного размышления я понял, что трейлер есть трейлер, вне зависимости от излишеств.
Поэтому я решил воспроизвести трейлер, сделанный Тони Калленом в предыдущем выпуске журнала The Shed. Это превосходный одноосный прицеп общего назначения с размерами 1800 мм x 1200 мм (6 x 4 для внутреннего пользования), который, безусловно, подойдет любому домашнему инженеру, имеющему навыки сварки. Затем я добавлял немного гидравлики, и, благодаря чудесам современной науки, у меня был самосвальный прицеп.

Любой, кто уже построил прицеп Тони Каллена, может легко переоборудовать его в наш самосвальный прицеп. Основное изменение заключается в добавлении подрамника для размещения компонентов опрокидывания: отрежьте держатели пружин и дышло, а затем изготовьте подрамник, как описано далее в этой статье.
Все, что приварено под этой рамой, например кронштейны защиты, необходимо удалить или очистить, потому что эти опоры будут располагаться поверх нового подрамника. Я также изменил фонарь и планку номерного знака сзади, в основном для того, чтобы отодвинуть петли как можно дальше назад.

Я также обнаружил, что у любого самосвала есть тенденция ставить трейлер задним ходом над вещами с поднятой палубой, и первыми жертвами становятся огни. Поэтому я предпочитаю, чтобы они не мешали сзади.

Чтобы начать сборку трейлера, я установил его на хорошей ровной площадке, где я мог легко работать, не спотыкаясь обо все по мере продвижения работы. У меня было два больших обрезка стали прямоугольного полого сечения (RHS) 150 мм x 100 мм, которые я использовал в качестве рабочей основы. Я знаю, что они совершенно плоские и точные, и я могу надеть на один из них свой сварочный заземляющий провод, что избавляет меня от перемещения заземления каждый раз, когда я хочу приварить другой компонент.

Нижнее крепление

Прихватка

Затем вырежьте и установите основную раму прицепа. Положите четыре секции размером 40 мм x 40 мм x 3 мм на рабочую платформу и примерно выровняйте их. Поместите легкие прихватки в каждый угол, чтобы скрепить все вместе, а затем выполните окончательное выравнивание по диагонали.

Это намного проще, если у вас есть кто-то, кто помогает, но если вы работаете один, стальная рабочая платформа здесь очень кстати. Если рама продолжает двигаться, и вы изо всех сил пытаетесь сделать ее ровной, прикрепите пару гвоздей к стальным опорам, чтобы удерживать раму. Когда он будет квадратным и сварным, отломите раму.

Комплект прицепа, включая брызговики, колеса, фары, муфту и пружины

Гидравлический комплект

Подрамник
На этом этапе также изготовьте подрамник. Подрамник будет короче на 150 мм из-за шарниров. Я делаю это сейчас, потому что я уже изготовил верхнюю рамку, она верная и квадратная, так что я могу использовать ее как шаблон для второй рамы. На этом этапе я также привариваю петли.
Поместите четыре резиновых блока между двумя рамами, а затем установите петли на место. Установите две рамы параллельно друг другу и приварите петли к каждой половинке. Выньте шарнирные пальцы, отложите подрамник в сторону и продолжайте изготовление основного кузова прицепа.

Проницательные читатели увидят, что я допустил ошибку и перепутал петли. Это не имеет значения, за исключением того, что правильно выглядит лучше. Приварите угловые поперечины 40 мм x 40 мм x 5 мм на расстоянии 600 мм.

Верхнее крепление гидроцилиндра

Маунты
Теперь начинается критическая часть. Нам нужно поставить несколько креплений для гидроцилиндра. Я использовал кусок RHS размером 40 мм x 40 мм x 5 мм, приваренный между двумя поперечинами, на расстоянии 890 мм от задней части. Приварите к нему две верхние проушины, входящие в комплект гидравлики, который можно получить у специалиста по гидравлике. Я закрепляю их булавкой, чтобы они оставались ровными и квадратными. Важно отметить их положение, потому что центры отверстий от шарнира до них имеют решающее значение. Приварите их к передней стороне поперечины по центру на расстоянии 100 мм друг от друга. Для дополнительной поддержки я приварил два RHS размером 25 мм x 25 мм x 3 мм по бокам от них, а затем к передней поперечине.

ВАЖНО: Эти и нижние крепления, вероятно, являются наиболее важной частью всего проекта опрокидывания. Они должны быть по центру, квадратными и параллельными друг другу и раме прицепа.

Проверка гидроцилиндра в его креплениях. Цилиндр должен быть выдвинут не менее чем на 20 мм и не должен нести никакой нагрузки, когда кузов прицепа опущен

Петли для крепления к верхней направляющей (задней двери)

С помощью деревянного бруска закрепите домкрат в требуемом положении для нижних креплений, установите седла и прикрепите их болтами к подвескам

Петли, защелки, фонари
Приварите четыре угловые стойки. Я сделал их немного тяжелее, чем на оригинальном прицепе, потому что в качестве опрокидывающегося прицепа некоторые пользователи могут счесть его более коммерческим и использовать его как таковой, поэтому я использовал угол 40 мм x 40 мм x 3 мм.
Еще один совет: просверлите отверстия для антилюковых пуговиц, прежде чем приваривать их. Приварите верхние боковые направляющие. Я изменил их на 25 мм x 25 мм x 3 мм RHS. Это насколько я иду со стороной. Не приваривайте промежуточные стойки или кронштейны защиты, хотя вы можете вырезать их и подготовить к работе. Позже я объясню, почему я предпочитаю делать это именно так. Затем приварите штифты петель задней двери и изголовья. Для этого нужно немного поиграть. Я обнаружил, что самым простым способом было установить петли, зажать их и, когда все будет хорошо, приварить. С ними я вырезал и приварил верхнюю планку размером 25 мм x 25 мм x 3 мм, правую сторону, к петлевым ремням. Я сделал их с зазором 5 мм; то есть 1205 мм.

Теперь прикрепите к стойкам антилюковые замки и установите защелки на внешние петли. При стыковке двух плоских деталей для сварки всегда следите за тем, чтобы у вас оставался небольшой зазор для обеспечения хорошего провара, особенно если вы собираетесь шлифовать сварные швы заподлицо.
Для фонарей и коробок защиты номерных знаков я использовал плоскую пластину 65 мм x 3 мм, а для основания — плоскую пластину 2,5 мм, которую местный магазин листового металла нашел в мусорном баке и вырезал для меня по размеру за небольшую плату.

Их можно сделать несколькими способами, например, из углового железа. Я использовал то, что у меня завалялось.

Окончательный размер: 130 мм x 130 мм для левой стороны и 130 мм x 480 мм для правой стороны. Они полностью сварены и очищены с помощью откидного диска. Затем они привариваются заподлицо с задними стойками. Для дополнительной поддержки я покрыл верх. Кузов прицепа в основном готов, так что отложите его в сторону и верните подрамник.

Пробное позиционирование опор правого кронштейна

Показанная здесь А-образная рама после оцинковки

Дышло
На данном этапе у нас есть просто квадратная рама с приваренными к ней петлями. Следующий этап – изготовление дышла.
Отрежьте два 65 мм x 35 мм x 3 мм справа, длиной 1800 мм. Установите их примерно на раме на расстоянии 560 мм от передней поперечины. Отметьте центры передней и задней поперечин, затем, используя нить, идущую сзади вперед, пересеките две отметки до передней части А-образной рамы.

Отрегулируйте две правые части до мертвой точки, затем приварите их прихваточным швом. Перепроверьте и, когда будете довольны, полностью приварите дышло. Все это должно быть хорошо сварено, потому что это не только то, что удерживает ваш трейлер от распространения по всей Новой Зеландии, но и будет основным нижним креплением для гидроцилиндра.
Просверлите соединительную пластину дышла и отметьте центральную линию пластины. Размер этой пластины 80 х 250 х 12 мм. Закрепите его на А-образной раме и отцентрируйте по линии струны, как вы делали это с А-образной рамой. После полного центрирования сварите его. Под ним я приварил кусок 50 мм х 10 мм, согнутый под прямым углом, примерно 100 мм х 70 мм. Убедитесь, что вы расположили его подальше от отверстий под болты.

Установка пружин и оси

Направляющие пластины кузова для направления кузова на подрамник при его опускании

Работа с перевернутой рамой прицепа

Пружины, ось и ступица закреплены болтами

Крепление цилиндра
Теперь изготовьте нижнее крепление гидроцилиндра. Для этого я использовал 40 мм x 40 мм x 3 мм RHS и 65 мм x 35 мм x 3 мм RHS. Отрежьте 65 мм x 35 мм, чтобы поместиться между основными рамами; она должна быть 1130 мм.
Теперь отрежьте 40 мм x 40 мм, чтобы он поместился между А-образной рамой дышла. В моем случае получается 975 мм по длинной стороне и угол 20 градусов.
Вырежьте два крепления седла 195 мм и просверлите отверстия диаметром 13 мм с шагом 105 мм, на расстоянии 20 мм от центра на расстоянии 20 мм от центра. Поскольку сейчас все становится критическим, я переворачиваю верхнюю часть корпуса вверх дном и прикрепляю к нему подрамник с установленными шарнирными штифтами.
Затем я устанавливаю гидравлический цилиндр на место с установленным верхним штифтом и выдвигаю шток на 20 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цилиндр должен всегда устанавливаться с выдвинутым вперед не менее чем на 20 мм, и при полностью опущенном корпусе цилиндр не должен подвергаться нагрузке. Гидравлический цилиндр не является частью структурной целостности прицепа. Штифты всегда имеют большой зазор, чтобы цилиндр никогда не нагружался сбоку, когда он поднимает корпус.

Сошлифуйте небольшое количество гальванического покрытия перед привариванием резиновых блоков

Проверка поршня
С помощью деревянного бруска я вклиниваю домкрат в нужное положение для нижних креплений, устанавливаю седла и прикручиваю их к подвескам. Теперь установите две другие поперечины и соберите все вместе так, чтобы подвесы находились на расстоянии 180 мм друг от друга, измеренном снаружи, по центру и заподлицо с задней частью RHS 65 мм x 35 мм и сидели на ней.
Если вы уверены, что все детали прямоугольные и параллельные, прихватите все вместе. Если вы уверенно обращаетесь со своими гвоздями, вы должны быть в состоянии взять дышло и полностью выдвинуть поршень без натяжения или заедания. Если есть, это обычно означает, что что-то выходит за рамки квадратного или непараллельного.
Когда вы довольны тем, что работа получилась квадратной, снимите баранку, чтобы она не повредилась, и полностью приварите все компоненты. Для двух RHS я просто сварил их вместе.

Крепление брызговиков

Направляющие пластины
Оставьте подрамник и кузов вместе.
Теперь нам нужны две направляющие пластины корпуса. Я использовал два куска плоской пластины размером 50 мм x 10 мм. Я нагрел и согнул под грубым углом на одном конце каждого (около 20°), а затем придал им форму, чтобы они направляли тело на подрамник при опускании. Я приварил их к внутренней части рамы кузова. Они должны быть достаточно тугими, чтобы корпус не слишком сильно трясся. К сожалению, после того, как мы все оцинковали, она оказалась слишком тугой, поэтому нам пришлось использовать мягкое уговоры — 20-фунтовый молоток — чтобы добиться некоторого зазора.

Приварка резиновых блоков на месте; Держите под рукой ведро с водой, чтобы тепло не повлияло на резину

Ось
Следующим шагом будет изготовление оси.
Я не буду вдаваться в подробности. Абсолютно важно сделать это правильно, и если ось требует инструкций, я бы порекомендовал вам отнести ее к инженеру-специалисту, чтобы он установил и приварил ее. Для тех, кто собирается взяться за это: ось 50 мм x 50 мм x 5 мм RHS, длина 1300 мм. От конца до конца каждой заглушки 1565 мм. Обязательно просверлите пару отверстий в RHS примерно там, где будут концы заглушек, и приварите заглушку.
Приварите установочные пластины подвески пружины по центру главной рамы. Что касается оси, вам нужно решить, где ее разместить на подрамнике. Центральная линия трейлера, вероятно, хорошее место для начала. Лично мне нравится смещать вес вперед, поэтому я решил попробовать установить ось на 50 мм сзади от центра, измеренного спереди. Это 950 мм.
Затем я прикрепил пружинные подвески и тапочки и собрал всю группу осей, включая ступицы и колеса. Я не устанавливаю уплотнение ступицы и не смазываю подшипники, и держу колеса только двумя гайками. Это только временная подгонка, чтобы определить место смещения веса.

Использовать смазку для подшипников

Подшипники со смазкой

Подшипник упакованный

Вес
Заручитесь помощью и перекатите всю сборку на колеса.
Привинтите муфту и установите гидравлический домкрат, задний борт и изголовье. Со всем этим у вас будет хорошее представление о весе спереди.
Подцепил переднюю на муфту и с помощью пружинных весов измерил вес в 40 кг. Это примерно так, за исключением того, что я все еще не установил ручной насос и масло и не установил настил, поэтому я рассчитал, что ось должна выдвинуться вперед на 20 мм или 9 мм.30 мм от передней части. Несложно было перевернуть прицеп, срезать гвозди и сдвинуть пружину и ось в сборе вперед на 20 мм. Я сейчас записал 20кг. Я был доволен этим, поэтому моей следующей задачей была установка кронштейнов брызговика; ограждения должны располагаться по центру колес.

Кронштейны из цинково-пассивного стержня

Стойки
Я также установил боковые стойки рядом с кронштейнами защиты. Не опускайте эти или защитные скобы ниже нижней опоры. Все это я сделал из уголка 30 мм х 30 мм х 5 мм. Диагональные распорки защитного кронштейна также служат дополнительными точками ограничения нагрузки.
Пришло время отступить и посмотреть, что я забыл. Для придания жесткости нижней части подрамника требовалась поперечина, поэтому я установил уголок 44 мм x 40 мм x 5 мм на расстоянии 600 мм от задней части. Это прямо под корпусом.

Гидроцилиндр, прикрепленный к подрамнику

Очистка
Затем разберите всю сборку и осмотрите все соединения, чтобы убедиться, что они полностью проварены.
Затем пройдитесь по всему изделию лепестковым диском и удалите всю проволоку и брызги TIG, а также очистите все шероховатые сварные швы или острые кромки. Просверлите необходимые вентиляционные отверстия на концах любых деталей, которые были загерметизированы на 8 мм при подготовке к оцинковке. Не волнуйтесь, если вы что-то пропустите, потому что гальваники сделают это, но они будут брать с вас дополнительную плату.
Прежде чем идти к оцинковщикам, нужно также просверлить все отверстия для страховочной цепи ручного насоса и боковин и изголовий. Не беспокойтесь о настиле, потому что я собираюсь использовать саморезы.
Когда все детали вернутся из оцинковки, вам нужно заново просверлить все отверстия, чтобы очистить оцинковку. Затем я собрал подшипники и уплотнения в ступицы. Я использую смазку для подшипников, чтобы убедиться, что смазка проходит через ролики. При установке ступиц на шпиндели затягивайте гайки только вручную.

Подъем верхней рамы на место

Резиновые блоки
Когда подрамник установлен на колеса, перед установкой кузова я установил четыре резиновых блока. Они вулканизируются на стальной основе.
Они могут быть привинчены, скреплены болтами или заклепками, но я предпочитаю приваривать их. Отшлифуйте небольшую полоску оцинковки с подрамника, где вы собираетесь сваривать. Покрасьте нижнюю сторону блока холодной гальванопластикой. Зажмите и приварите блок к каждому углу. У меня под рукой большое ведро с водой, и я быстро охлаждаю каждый сварной шов, чтобы тепло не воздействовало на резину. Очистите места сварки, затем покрасьте холодной гальванической краской. и завершите сборку остальной части прицепа. Это должно быть довольно просто, так как вы уже грубо собрали и разобрали его пару раз.

Фары, установленные сбоку, вдали от опрокидывающейся платформы

Боковины и палуба
Для бортов и палубы я использовал полуторные листы 17-миллиметровой фанеры h4 CD. Палуба 1800 мм х 1200 мм; каждый торец имеет размеры 300 мм x 1200 мм, а стороны 300 мм x 1765 мм — они подходят к торцевым панелям.
Я покрасил их морилкой для палубы и дал им высохнуть перед установкой. Я использовал 6 х 30 мм болтов, по два в каждой стойке. Для настила я предварительно просверлил отверстия диаметром 5 мм для шурупов и прикрепил их к каждой поперечине по центру.

Гидроцилиндр, установленный между подрамником и опрокидывающейся площадкой

Проводка
Затем установите фары и проложите 5-жильный провод.
Я не сторонник того, чтобы вся проводка была спрятана внутри рамы — приберегите ее для хот-роддеров. Я пропускаю его внутрь одного из правых рычагов дышла, а затем привязываю его к остальным каналам. Я провожу основной кабель до правого фонаря у номерного знака, а затем протягиваю кабель для левого фонаря от этого разъема через заднюю поперечину до левого фонаря и аккуратно привязываю его к фаре. каркас с помощью кабельных стяжек. Оставьте около 400 мм выступа спереди и установите заглушку.

Установка гидравлического агрегата на дышло

Гидравлика
Прикрутите ручной насос к дышлу.
Обратите внимание на пластину жесткости 50 мм x 10 мм. Я просверлил два новых отверстия в креплениях ручного насоса по центру существующих отверстий. Это избавило от необходимости изготавливать еще одно крепление на дышле. Установите переходники «папа/папа», один на выход ручного насоса, а другой — на порт поршня.
Убедитесь, что вы установили шайбы Dowty в первую очередь. Установите шланг высокого давления под прямым углом на шток. Шланг будет вращаться вместе с домкратом, поэтому вам нужно опустить платформу и расположить шланг так, чтобы он не касался дороги. Заполните бак гидравлическим маслом, закройте клапан и начните качать.
Проверьте движение шланга и, когда убедитесь, что он ничему не мешает, закрепите его на раме парой тяжелых кабельных стяжек.
ОПАСНОСТЬ: НИКОГДА НЕ Ослабляйте ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ, ЕСЛИ КУЗОВ ПОДНЯТ. ОН РАЗРУШИТСЯ.
Чтобы опустить, поверните клапан против часовой стрелки.

Заполнение гидравлического бака, установленного на подрамнике

Колеса
Наконец, отрегулируйте подшипник каждого колеса. Поднимите каждую сторону и затяните корончатую гайку до упора, но не слишком туго. Прокрутите колесо несколько раз и убедитесь, что оно не пробуксовывает и не слишком свободно, т. е. нет ли люфта в подшипниках. Слегка отвинтите гайку, пока один из пазов не совместится с отверстием в шпинделе, и установите шплинт. Набейте немного смазки в пылезащитную крышку и слегка постучите по ней. Наденьте предохранительную цепь, отойдите в сторону и любуйтесь своей работой.

Установка окрашенного настила.

Накачанный …

…и проверено

Самосвальные прицепы | Эдуард Трейлерс

Самосвальный прицеп – идеальное решение, если вам необходимо разгрузить сыпучий груз. Этот прицеп имеет опрокидывающийся пол, очень удобен и может быть персонализирован в соответствии с вашими предпочтениями. В Eduard вы найдете прицепы-самосвалы в различных версиях. Задние или трехсторонние самосвальные прицепы с тормозами или без тормозов. Возможности безграничны. Соберите свой идеальный самосвальный прицеп для любой работы.

Создайте свой собственный прицеп Эдуард

Открыть конфигуратор

Найти дилера Eduard поблизости

Найти дилера

Почему стоит выбрать прицеп Эдуард?

Дилерская сеть

Дилер Eduard всегда рядом

1400+ самосвалов

Подходящий прицеп для любой работы

Ручная сборка

Профессиональное собственное производство

Сконфигурируйте сами, используя наш конфигуратор

30003

Трехсторонний или задний прицеп

Мы предлагаем два разных типа прицепов-самосвалов, которые имеют одно явное отличие. Задний самосвальный прицеп позволяет выгружать груз непосредственно сзади. Вы ищете прицеп, который дает вам все возможности для перевозки вашего груза и выполнения вашей работы? Тогда трехсторонний самосвальный прицеп идеально подойдет. Пол багажника этого прицепа может наклоняться в 3-х направлениях.

Аксессуары для самосвальных прицепов Eduard

Вам нужны сетчатые борта, стойка-лестница или боковые доски? Без проблем. Все прицепы Eduard можно персонализировать в соответствии с вашими предпочтениями с помощью нашего широкого ассортимента аксессуаров.

МЕШ БОДИЯ

Подробнее объем, 70 см высотой

РАБОТА ДЛЯ САБЫКА

Дополнительные точки крепления для вашей нагрузки

Рампы

Легкий транспорт автомобилей

Shock Abristers

Equip0274

Дополнительно до 1000 кг. Стандарт от 1350 кг

Дополнительные борта

Транспортируйте больше с дополнительными бортами: высотой 30, 40 или 70 см

Почему стоит выбрать прицеп-самосвал Eduard?

Мы предлагаем прицепы высочайшего качества, которые также являются решением для вашей работы. Самосвальные прицепы могут быть персонализированы в соответствии с вашими потребностями и доступны в различных размерах и грузоподъемности. Кроме того, прицепы-самосвалы также подходят в качестве универсальных прицепов для других грузов.

Как бы вы ни конфигурировали прицеп-самосвал Eduard, есть несколько важных особенностей, общих для всех вариантов. Шасси оцинковано горячим способом, а боковые панели изготовлены из анодированного алюминия. Закрепите свой груз в многочисленных точках крепления. Выбирайте качественный и прочный прицеп, отвечающий строгим требованиям профессионального пользователя. Отличная гидравлика, прочный коробчатый профиль и стальной грузовой пол. Для прицепов-самосвалов до 750 кг стальная плита пола не является обязательной.

Что такое самосвальный прицеп?

Самосвальный прицеп — это прицеп с опрокидывающимся грузовым полом. Мы предлагаем прицепы-самосвалы, которые опрокидываются только назад или в три стороны. Таким образом, мы предлагаем решение для любой работы. Прицепы-самосвалы отлично подходят для перевозки сыпучих грузов, таких как песок или гравий. Прицепы-самосвалы Eduard оснащены ручным насосом или гидравлическим насосом с электрическим приводом для дополнительного удобства.

При желании вы можете оборудовать свой самосвальный прицеп стальным днищем для дополнительного удобства обслуживания. Таким образом, вы можете легко подмести пол после перевозки сыпучих грузов. На самосвалах грузоподъемностью 1350 кг в стандартную комплектацию входит стальной погрузочный пол, обеспечивающий дополнительную безопасность и грузоподъемность.

РАЗМЕРЫ + ВЕС

3-ходовой

Размер/кг	750	1350	1500	1800	2000	2500	2700	3000	3500
256×150	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
311×160	◉				◉	◉	◉	◉
311×180					◉	◉	◉	◉	◉

Размер/кг	2000	2500	2700	3000	3500
311×160	◉	◉	◉	◉
330×180	◉	◉	◉	◉	◉

Соберите свой собственный прицеп-самосвал

С помощью нашего конфигуратора вы можете легко настроить свой прицеп-самосвал. Используйте его, чтобы указать размеры, грузоподъемность и направления опрокидывания по вашему выбору. Вы также можете добавить все необходимые аксессуары. Таким образом, вы сможете собрать свой идеальный самосвальный прицеп по конкурентоспособной цене.

Прицеп-самосвал можно использовать для различных целей. Например, вы можете оборудовать свой самосвальный прицеп сетчатыми бортами, чтобы упростить транспортировку листьев и садовых отходов. Сверхвысокие борта могут быть удобны, если вы регулярно перевозите сыпучие грузы. Кроме того, вы можете оборудовать свой самосвальный прицеп пандусами, что позволит вам использовать его в качестве бортового прицепа-самосвала.

Закажите прицеп-самосвал в Eduard

С прицепом-самосвалом Eduard вы можете быть уверены, что получите максимальное удобство, качество и безопасность. Хотите узнать, какой самосвальный прицеп лучше всего подходит для вашей работы? Наши дилеры рады помочь вам. Основываясь на ваших пожеланиях и требованиях, они соберут прицеп-самосвал, соответствующий всем вашим ожиданиям, включая аксессуары, необходимые для облегчения транспортировки.