Обшивка салона кожей своими руками: Мастер-класс смотреть онлайн: перетяжка салона авто

Мастер-класс смотреть онлайн: перетяжка салона авто

многие раздражаются садясь каждый день в свой подержанный автомобиль, взгляд останавливается на засаленных подлокотниках, дверных панелях, потолке с пятнами и т.д.и при этом хочется все изменить ,но сменить любимый до боли автомобиль нет возможности, оплатить перетяжку салона тоже. есть выход попытаться перетянуть самому.Инструмент: .

Нож

Шило

Шило прошивочное 0.3мм тонкое

Клей БФ либо обувной который при высыхании остается эластичным .

Бумажный скотч.
Кисть для клея .
Обезжириватель. ацетон, растворитель 647.
Отвертки.
Ножницы.
Сапожный молоточек или резиновая киянка.

Покупаем кожу или кож.зам (для руля только натур продукт.) из расчета площади деталей.
Демонтируем все необходимые элементы салона (дверные накладки, руль снимаем полностью).

да демонтаж подушек безопасности производится при отключенном аккумуляторе

С помощью скотча делаем выкройку на руль. Оклеиваем руль в несколько слоев скотчем. Аккуратно разрезаем его по месту будущего шва канцелярским ножом вдоль с внутренней стороны обода руля. Делим выкройку на две или три части.

Это на Ваше усмотрение, скажу что чет меньше швов тем качественнее выглядит, но более трудоемок процесс.
По выкройке размечаем кожу.

Делаем запас на частях которые идут во внутреннюю часть руля. Сам обод без запаса. еще обратим внимание на эластичность кожи. Пробуем кожу потянуть в руках если сильно мягкая будет тянуться достаточно сильно. По этому нужно учесть при сшивании деталей меду собой. Наметав детали между собой примеряем на обод. Кожа должна натянуться плотно на обод, не болтаться но и не рвать швы.
Если размер удался подготавливаем края кожи для прошивки.

проклеим слегка.
Подворачиваем 3мм. И простукиваем молоточком пока не высох клей. Край который пойдет на обод руля готов.

размечаем дырочки для шва ручкой. Прокалываем шилом.

Сшиваем поперечные швы с изнаночной стороны, при помощи шила с крючком. Используя машинный шов, также проклеиваем , подворачиваем, отстукиваем чтобы шов стал тоньше.. Используя машинную строчку..


получиться вот так.
Если сшили все, получился ремень кольцом, натягиваем его на обод руля. Обратим внимание на внутренние лепестки руля. Все детали должны сесть на свои места. И там где кожа уйдет под панель аэрбега , должен остаться запас кожи,

Изгибы под лепестками

Могут сползать при прошивке, либо получаться излишки при натягивании , в случае излишков подрезаем по месту, проклеиваем подворот и прожимаем аккуратно пассатижами край, колем дырочки шилом и продолжаем прошивать. Если не сходится кожа пробуем намочить тепой водой это место ,но шов не мочим , будет рваться.
Лучше начать прошивку именно с этих мест.

Нитку берем с запасом на каждый элемент. Шьем шнуровкой 5-10 стежков, протягиваем в дырочки, после плавно тянем крючком, каждый стежок.

Получается вот такой шов

Или так.

Когда все сшито. Запас на лепестках прикрываем панелькой аэрбега, смотрим как она перекрывает наш обшитый руль, подрезаем излишки кожи так, чтобы не было видно срезов

подклеиваем края изнутри. Руль готов.

приступаем к панельке аэрбега. Тут проще, матуем наждачной бумагой, обезжириваем, наносим клей клеим кожу, излишки обрезаем по периметру панели с запасом 5-7мм. Запас проклеиваем и подворачиваем под внутренний край панели.

С дверной панелью процесс тот же.

приступаем к консоли рулевой колонки

смысл примерно тот же, клеим, тянем, подрезаем, тянем, клеим. Где не клеится можно прошить по краю. Сквозь пластик. Проколов его предварительно шилом.
Переходим к подлокотникам, здесь посложней.
В подлокотнике металлическая основа залитая плотным поролоном , весь поролон обдираем, что бы осталась основа.

Остается металлическая деталь слабо напоминающая наш подлокотник. Потребуется фанера 6-8мм , вырезаем деталь по форме вашего будущего подлокотника. Можно поимпровизировать с формой. Вырезанные заготовки

Крепим на металлическую основу саморезами. Обрабатываем края , обточим, закруглим.
Для обивки используем мягкий но плотный материал не помню как называется, продается на строй. Рынках , теплоизоляция 1 м. 10мм. Толщины стоит 500р. Белого цвета, напоминает пористую резину. Вырезаем боковушки и клеим на подлокотник из фанеры. На верхнюю часть вырезаем полосу, тоже клеим. После высыхания клея, что бы закруглить, углы легко обрабатываются крупной наждачной бумагой. Далее обшиваем кожей. Шов должен пройти по нижней, невидимой сверху стороны.



дверные ручки перетягиваются так же как рулевое колесо. стоимость материала 4 листа кожи под крокодила по 05-06 м/кв. около 2000р.выход консоль руля. 2 двери. и подлокотники. коричневая кожа на руль и ручки 2листа 1000р. нитки 200р. клей 2 банки по 0.8л 1банка на потолок. цена 80р за банку. обивка на потолок 3м/145см по 250р. за м/п. два дня по времени.

Перетяжка салона автомобиля своими руками

В новом автомобиле поначалу все так и есть, однако при эксплуатации цвета обивочного материала начинают терять яркость, протираются и покрываются разводами, уже не поддающимися чистке. Особо остро данная проблема затрагивает салоны светлых оттенков, когда спустя несколько лет эксплуатации перетяжка салона автомобиля своими руками просто необходима.

Решить вопрос, разумеется, можно, обратившись в сервис, где профессионалы целиком поменяют обивку сидений и салона, но многим под силу обшивка салона автомобиля своими руками, так вы сэкономите значительную сумму денег и сможете придать автомобилю изящество по своему личному вкусу.

Шаг 1: выбираем материал

Все согласятся, что кожаная обивка салона является идеальным решением для любого транспортного средства, однако это удовольствие не всем по карману, поскольку стоит оно не дешево.

Впрочем, на сегодняшний день имеются и другие материалы для обивки, заслужившие у автовладельцев популярность за свои качества:

1. Карпет – самый дешевый и легкодоступный из материалов, на его нетканую основу сверху обычно накладывают декоративное ворсовое покрытие. Основным его плюсом является совершенно несложный процесс монтажа и огромный выбор цветов.
2. Алькантара – имеет основу из ниток тонковолоконного типа, материал изготавливают при помощи технологий химической и текстильной промышленности. Алькантара является материалом с хорошими характеристиками прочности и долговечности, его отличает мягкость, шелковистая поверхность и грязезащитное покрытие.
3. Кожзаменитель – дешевый и привлекательный материал, обладающий, к сожалению, внушительным списком недостатков. К его основным минусам можно отнести неприятный запах, который держится в салоне продолжительное время, повышенные характеристики эластичности, низкую сопротивляемость воздействиям механического типа, а также способность впитывать запахи, иногда достаточно неприятные.

Приобретая материал для будущей перетяжки салона автомобиля своими руками, обязательно смотрите на то, какого качества товар вам хотят продать, следует проверять однородность структур любого материала. Если вы решили остановиться на алькантаре, помните, что направление ворсинок может иметь решающее значение при раскройке, иначе получится, что на одном сидении все детали будут отличаться по оттенкам.

Шаг 2: подготавливаем инструменты

Поскольку процесс обшивки салона автомобиля любым материалом, будь то кожзаменитель, карпет, велюр или кожа, выполняется по определенному алгоритму, для него требуются инструменты, иногда их даже нужно покупать специально. Итак, вам потребуется: швейная машинка (она нужна, если в планах стоит заменить обшивку сидений), шумоизоляционные материалы (по вашему желанию), набор ключей. А также пара тюбиков клея, фен, набор отверток, ножницы для работы с линолеумом.

Шаг 3: приступаем к работе

Нужно помнить, что в зависимости от модели автомашины последовательность замены салонной обивки может немного различаться. Однако в общих чертах он един для всех:

• Вначале снимаются все детали крепежа и вся фурнитура, такая как козырьки, рукоятки и декоративные элементы
• В машине отключается электропроводка, убираются разъемы, отстегиваются украшающие элементы и снимается прежняя обивка
• Когда демонтирование закончено, поверхности очищаются от всех загрязнений
• Все детали, изготовленные из металла и пластика, обезжириваются
• Выполняется раскрой будущей обивки, для чего прежние детали прикладываются к листу картона, затем следует раскроить его. Переносить готовые картонные выкройки на подготовленный материал желательно только тогда, когда вы проверите, все ли сделали правильно.
• Когда будут готовы детали новой обивки салона, их следует начать устанавливать на поверхности, предварительно хорошенько промазав их слоем клея
• В случае надобности можно воспользоваться феном для выравнивания образовавшихся складок. Кроме отпаривания вы можете с малой силой отбить обивочные швы, тогда все будет выглядеть еще более аккуратно и красиво.
• И в заключении следует установить на свои места все элементы крепления, снятые в начале работ.

Обшивка салона автомобиля своими руками: несколько полезных советов по каждой части салона

Для начала давайте посмотрим видео:

Сидения

Если вы задумали полностью заменить обивку на сидениях, а не приобрести новые чехлы, то вначале нужно разрезать по швам старую обшивку, по ней вы будете делать выкройку. После того как отдельные элементы будут готовы, при помощи швейной машинки следует собрать их в единое изделие. В наше время намного проще пойти и купить новые чехлы, в автомагазинах имеется огромный выбор разнообразных вариантов данного товара.

Двери

Удалять грязь особенно важно при перемене обивки своими руками на дверях авто. Когда вы займетесь выкройкой, помните, что нужно оставить на припуски примерно по сантиметру со всех сторон детали. С осторожностью проделывайте отверстия, нужные для дверной ручки и рукоятки стеклоподъемника. В места, где обивка вплотную прилегает к двери, обязательно нанесите слой клея.

Перетяжка салона автомобиля своими руками: потолок

Для замены потолочной перетяжки важным фактом является полный демонтаж всех ламп подсветки, заглушек, ручек и декоративных деталей стоек. Только выполнение данного условия позволит вам максимально осторожно сменить обшивку потолка. Кстати, если для потолка вы выбрали кожзаменитель, перед началом монтажа его рекомендуется немного нагреть, тогда он будет эластичен, а значит, закрепить его можно будет легко и просто.

Подлокотники

Чтобы перетянуть подлокотники, их вначале нужно снять, затем по прежним деталям изготовить выкройки, обязательно оставляя небольшие запасы материала по краям. После этого изделие проклеивается по всей площади, края тщательно закрепляются, и обрабатываются при помощи фена.

И напоследок

В случаях, если есть необходимость или просто желание, перед окончательным монтажом новой обивки под детали укладывают поролон или специальный изоляционный материал.

Как становится ясно из всего вышесказанного, перетяжка салона автомобиля своими руками – вполне реальная задача. Разумеется, она требует вложения определенной суммы денег и нескольких часов времени, однако результат того стоит, ведь потом вы будете гордиться тем, что собственными руками, не прибегая к помощи профессионалов поменяли всю обивку в авто.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Перетяжка салона автомобиля кожей | Своими руками

Серийное однообразие не может устраивать всех владельцев и тем более владелиц автомобилей. Поэтому делают тюнинг всего, что можно изменить руками мастера. Например, меняют цвет обивки, перетягивая салон автомобиля кожей любимых оттенков.

Родной интерьер Volkswagen Eos выглядит скучновато для клиентов тюнинговых ателье. Есть контраст, но нет цвета… – универсальность, рассчитана на большинство (а значит ни на кого конкретно).

Начнем с перетяжки торпеды кожей, вернее, верхней части торпеды. Обивки салона современного автомобиля собраны из большого количества разных деталей, поэтому потренируясь на самой сложной детали, остальные точно покажутся легкими.

Есть в автомобильном обслуживании такой специалист, как арматурщик. Он и разберет обшивки салона, распотрошит торпеду под перетяжку кожей. На торпедо не должно оставаться ни одной детали, которая могла бы помешать перетяжке торпеды кожей.

01. Дальше займемся поверхностью, на которую собираемся наклеивать кожу. Всю торпеду обезжириваем очищенным бензином «Галоша» (Нефрас) и хорошо ошкуриваем крупной наждачной бумагой.

Сложная форма не позволит нам перетянуть торпеду одним куском кожи. Придется сшить чехол, который повторит все перегибы поверхности торпеды.

Перетяжка салона автомобиля кожей занимает работой не только одного мастера по перетяжке – наклеиванию кожи, но понадобится руководящая и направляющая игла и ножницы высококвалифицированной закройщицы-швеи. От того как раскроит кожу и сошьет чехол швея, будет зависеть качество перетяжки торпеды.

Мастер разбивает поверхность торпеды на фрагменты. По опыту специалист знает, в каких местах кожа ляжет без складок, где можно будет немного подтянуть, куда положить глухой шов, а где украсить двойной отделочной строчкой. На острых внешних углах торпеды серебристой гелевой ручкой отмечаются линии соединения лоскутов кожи на чехле. Плавные линии разметки пересекаются короткими контрольными насечками. Такие же насечки будут на изнаночной стороне кожаного чехла, для совмещения с поверхностью торпеды при наклеивании.

02. У каждого мастера перетяжки салона автомобиля кожей есть свои особенные приемы изготовления выкроек с поверхности торпеды. Кто-то, например, использует «Аракал» – самоклейкую пленку, а вот в нашем случае на поверхность детали наклеивался флизелин. Причем, не все используют клеящее свойство флизелина и соединяют лоскуты утюгом. Наш мастер наклеивал флизелин «резиновым» клеем из баллончика (спрея).

Перетяжка торпеды начинается с укладки лоскутов флизелина по рельефу поверхности. В результате получается чехол из флизелина, точно повторяющий все перегибы формы торпеды. Флизелин – полупрозрачный материал и сквозь него будет видна разметка на поверхности торпедо. Все эти линии разметки (вместе с насечками) мастер переносит на флизелин.

03. При перетяжке салона автомобиля используется кожа из Германии или Италии. Шкура раскладывается на раскройном столе. Опытный раскройщик сначала отмечает все дефекты на коже (рубцы, порезы и т.п.), чтобы они не попали на видимые стороны перетянутой торпеды. Теперь можно компоновать флизелиновую выкройку на шкуре. Выкройка слегка разглаживается утюгом и прижимается к поверхности шкуры грузиками (тяжелыми стальными болванками). Все той же гелевой ручкой линии разметки переносятся на кожу и отмечаются границы обрезания лоскутов на расстоянии подгиба кожи при сшивании (примерно 1см).

04. Теперь в ход идут ножницы. Ножницы специалиста по перетяжке салона автомобиля это отдельный разговор. Скажу только, что за использование ножниц не по прямому назначению мастер может, мягко говоря, сильно обидеться. По линиям разметки вырезаются лоскуты кожи.

05. Перед сшиванием кожаных деталей, их раскладывают на торпедо по месту. Мастер примеряет лоскуты кожи, чтобы еще раз проверить возможность их укладки на торпедо без складок, морщин и растяжек.

06. Швейная машина для перетяжки салона автомобиля должна быть специально настроена на сшивание автомобильной кожи. Например, на машине, настроенной под нитку №20 нельзя заправлять десятку – собьется настройка. Нитки тоже должны быть от хорошего производителя (Gutermann, например). Швея аккуратно сшивает лоскуты кожи, ориентируясь по линиям разметки.

07. Есть еще один секрет профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей. Края лоскутов кожи с изнаночной стороны подрезаются «на нет» специальной машиной, которую мастера между собой называют «Фартуной». Говорят, что кожа «спущена» по кромке для подворота на швах. При сшивании получается, что над нитками шва остаются очень тонкие полоски кожи. Когда мастер приклеит их по разные стороны шва, общая толщина кожи в этих местах почти не увеличится. Если не спускать кожу, то с лицевой стороны получается сильно заметная ступенька после перетяжки торпеды.

08. О качестве перетяжки салона автомобиля часто судят по качеству отделочной строчки в местах соединения лоскутов кожи. Конечно, красота строчки во многом зависит от мастерства обтяжчика, но исправить откровенные косяки на шитье не получится. Швея должна быть виртуозом в своем деле, тогда и обтяжчику будет проще выкладывать строчки на перетяжке торпеды.

Двойные декоративные отделочные строчки можно исполнить на специальной швейной машине с двумя иглами. Но чаще, сложные кривые строчки мастер прошивает два раза одной иглой – удобнее поворачивать на острых углах.

09. Перед перетяжкой торпеды строчку с изнаночной стороны нужно подготовить к наклеиванию. За отделочными строчками остаются кромки подвернутой кожи (фото 08), которые нужно подрезать ножницами. Эту работу, обычно выполняет мастер-обтяжчик. Главное не подрезать нитку вместе с кожей…

10. Готовый кожаный чехол раскладывается и натягивается на торпедо. Опытные мастера по перетяжки салона автомобиля уже на этом этапе представляют себе, насколько удобно будет ложиться кожа на деталь.

11. Хорошего мастера-обтяжчика для перетяжки торпеды не так просто найти даже в Москве. Для руководителя мастерской большая удача иметь надежного опытного мастера по перетяжке салона автомобиля. Специалист должен уметь приклеить кожу «на фмерть – не оторвеф». Бывают случаи, когда в летнюю жару кожа отклеивается пузырями и тюнинг-мастерская попадает на перетяжку… Не говорю уже про качество укладки строчек. Кривая строчка сразу бросается в глаза, а работу принимают по качеству отделки.

Кожаный чехол готовится к наклейке: изнаночная сторона промазывается специальным клеем (традиционно это клей фирмы «KLEIBERIT»). Первый слой клея служит грунтом, который частично впитывается в кожу.

12. Так же готовится к перетяжке торпедо. Клеем намазывается заранее ошкуренная и обезжиренная поверхность самой торпеды.

13. Клей практически полностью высушивается, но только мастер знает, когда клей еще не пересох и готов к перетяжке торпеды. С большой осторожностью чехол раскладывается на торпедо.

Непосредственно перетяжка торпеды, т.е. наклеивание кожи, начинается с точного размещения строчек по линиям разметки на торпедо. Швы укладываются на углы перегибов формы и прикатываются кожаным валиком.

14. Дальше постепенно расправляется и прикатывается сам чехол, начиная от строчек к краям. Перед тем, как положить и прижать кожу, клей немного размягчается струей горячего воздуха из фена. Кожа не во всех местах просто ложится – где-то приходится потянуть и бывает сильно.

15. перетяжка салона автомобиля не всегда выглядит сеткой технологических и декоративных строчек на поверхности кожи. На больших, не очень рельефных участках торпеды кожу можно наклеить без швов. В неглубокие канавки кожа ложится без складок и морщин.

16. Собирать перетянутые торпеды труднее, чем фабричные. Толщина кожи уменьшает установочные зазоры накладных деталей торпеды. Где-то приходится немного подточить пластик, где-то подрезать кожу. Это работа арматурщика, специалиста в тюнинге.

Перетяжка салона автомобиля кожей полностью преображает интерьер. Меняется цветовая гамма, а декоративные нитки строчек подчеркивают эксклюзивный ручной характер отделки.

Ноя 18, 2017Геннадий

Перетяжка салона автомобиля своими руками: технология, материалы » АвтоНоватор

Перетяжка салона автомобиля своими руками – процесс относительно простой, но трудоемкий, и требующий определённых временных затрат. Причин для перетяжки салона авто может быть несколько, и зависят они от того, как и сколько лет эксплуатируется автомобиль, или от внутреннего состояния вашей души. Ну, вот захотелось вам поменять всё вокруг себя.

Материалы для перетяжки салона автомобиля

Начнем с того, что салон автомобиля просто пришел в негодность: прожженная сигаретами обивка, пятна от напитков или еды, которые оставлены детьми и не убираются уже никакими «Ванишами». Следующая причина, благодаря которой перетяжка салона автомобиля станет просто необходимой – это «…у соседа видел…» или просто надоело вам ездить в салоне «как у всех».

Если вы креативная личность, но не можете пока себе позволить покупку авто под индивидуальный заказ, то выходом из положения станет тюнинг интерьера салона. И, наконец, очень важная причина, которая возникает у женщин: перетяжка салона автомобиля под любимый цвет губной помады. Естественно в этом случае самостоятельная перетяжка салона автомобиля – это удел любящего мужчины.

Перетяжка салона автомобиля своими руками не составит для вас трудностей, так как сегодня в автомагазине или на авторынке вы найдёте любой, необходимый для перетяжки салона авто, материал. Более того, вы сэкономите немалые деньги, которые пришлось бы отдавать мастерам СТО за работу. Итак, решение вами принято, давайте и приступим.

Мы не станем рассматривать такой материал, как кожа, хотя при отделке дизайна интерьера салона, вы сможете его применить без проблем. В качестве материала для самостоятельной перетяжки салона автомобиля рекомендуем использовать алькантару, как самый оптимальный, и относительно недорогой материал.

Алькантара является композитным материалом. Наиболее ценимые её свойства – это долговечность и износоустойчивость к внешним воздействиям. Богатая цветовая гамма материала позволит вам подобрать текстуру и узор для интерьера салона авто по своему вкусу. Конечно же, кроме алькантары существуют и другие материалы, это уже на ваш вкус.

Инструменты для самостоятельной перетяжки салона понадобятся элементарные: все, что необходимо для монтажа – демонтажа (отвертка, ключи), ножницы и нож для линолеума, клей Scotch-Weld 77 или Scotch-Weld 720, или любой, который применяют при шумоизоляции салона.

Технология перетяжки салона автомобиля

Как вы правильно понимаете, мы не сможем вам описать технологию перетяжки салона автомобиля своими руками, применительно к той или иной модели. Но, общий алгоритм действий вам будет понятен.

Замена чехлов на сиденьях. Чехлы вы подберете в комплексе с теми материалами, которые будут использоваться при перетяжке салона. С этим сегодня нет проблем. Чехлы на любую модель и любого цвета.

Перетяжка обшивки дверей

• производим демонтаж, снимаем старую обшивку, очищаем дверь от грязи и пыли;
• выбранный материал вырезаем по контуру двери;
• вырезаем контуры дверной ручки и отверстия для ручки стеклоподъемника;
• перед началом все места соприкосновения ткани с краями двери или конверта промазываем клеем;
• в ходе работы не торопитесь отрезать, оставляя припуски – они не помешают

Перетяжка подлокотника

• демонтаж подлокотника;
• делаем выкройки элементов подлокотника на бумаге;
• вырезая ткань по выкройкам, не забывайте о припусках для подгибки;
• закрепив край, туго натягиваем ткань и проклеиваем её по периметру. О складках не говорим – это по умолчанию

Перетяжка потолка

• производим демонтаж декоративных частей стойки, ручек, ламп подсветки, заглушек и т.д.;
• снимаем обшивку потолка;
• приклеиваем материал, который вы выбрали для перетяжки салона авто и производим монтаж обшивки в обратном порядке.

Аналогично производится перетяжка салона своими руками в багажнике, задней или боковых частей салона. Глаза боятся – руки делают. Искренне надеемся, что у вас все получится.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

изображений профилей для деревянной отделки

На этой странице содержатся изображения многих деревянных декоративных молдингов, которые можно складывать в комбинации для создания новых дизайнов или соответствия существующему профилю. Некоторые из этих профилей можно приобрести в местных магазинах для дома, другие можно найти на лесном складе или их можно фрезеровать в столярных мастерских. Обычно все, что нужно, — это фотография дизайна магазина, чтобы сделать то, что вам нужно.

Грабли

Этот профиль иногда называют сплошной короной, его можно использовать для обрезки верхней части стены в комнате с низким потолком или использовать во многих комбинированных конструкциях.Размеры варьируются от менее 1 до более 3 дюймов, используются для различных применений, включая переход от профильного профиля к стене или потолку.

Базовая крышка

Базовая крышка используется для отделки верхней части плинтуса, но также может использоваться для отделки краев комбинированного карниза или для перехода с одного уровня профиля на другой.

Форма для панели

Обычно используются для изготовления декоративных панелей и стеновых рам в больших помещениях с высокими потолками. Это также приятный штрих вдоль центра поручня стула.

Опорная плата

Эти доски используются в качестве анкера для построения комбинированной конструкции. Используйте деталь с двумя финишными краями для перил для стульев или карниза. Другими примерами являются цельные молдинги, используемые для плинтусов и дверных коробок, но они также хорошо подходят для дизайна короны.

Трости и флейты

Молдинги Reed часто используются для изготовления сложных перил для стульев и дверных коробок. Рифленый профиль является незаменимым элементом при строительстве дверных и оконных коробок в стиле неоклассицизма.Кроме того, попробуйте сложить тростниковый профиль с одной из опорных досок выше, чтобы быстро создать индивидуальную направляющую для стула.

Форма для кирпича

Обычно они используются для отделки дверных и оконных рам снаружи здания. Их также можно использовать для усиления эффекта широких карнизов и карнизов, добавляя размер профилю.

Задний ремешок

Эти детали обычно используются для обрезки квадратного края доски с покрытием или простого плинтуса для создания широкой отделки, подобной тем, которые используются в викторианской архитектуре.Это также хорошо подходит для создания широких профилей коронки.

Стопорный буртик

Стопорная планка используется для остановки распахивающейся двери или для выравнивания оконной створки. Их также можно использовать в сочетании с другими небольшими формованными деталями для имитации больших сложных профилей или в качестве перехода между горизонтальными и вертикальными частями профиля, как в этой крышке обшивки.

Картины для зубов

Их можно установить под стандартные профили коронки для создания традиционных зубных протезов.Кроме того, попробуйте сложить их под спинкой, бухтой, цоколем или другими небольшими предметами, чтобы украсить дверные и оконные коробки или поручни для стульев.

Стандартные профили плинтуса

Эти цельные профили для плинтусов используются во многих новых домах, их легко найти в домашних магазинах и на лесных складах. Их также можно использовать в качестве подкладок для карнизов и перил для стульев.

Доступны размеры от примерно 2½ до примерно 8 дюймов в ширину, так что подходящий кусок можно найти практически для любого применения.

Фрезерованные на заказ плинтусы

Подобные профили для плинтусов и более крупные из них, как правило, не продаются в местных магазинах. На лесном складе могут быть такие конструкции, или они могут быть изготовлены на заказ компаниями, настроенными для резки нестандартных профилей, обычно все, что нужно, — это предоставить им чертеж того дизайна, который вы хотите.

Пользовательские плинтусы увеличенного размера

Завершите нижнюю часть этих больших плинтусов сложной формой для обуви или сложите их вместе с лепными украшениями меньшего размера, чтобы построить более сложные плинтусы.

Профили Cove Crown

Этот профиль короны состоит из большой бухты в основном корпусе и большого выступа вдоль дна. Эту лепнину можно найти на лесопилке или в столярных изделиях, но ее может не найти в домашних магазинах.

Профиль состоит из перевернутого выступа и бухты по дну. Еще один профиль для молдинга, который будет сложно найти в домашних магазинах.

Это более распространенная цельная коронка, известная как станина. Этот профиль обычно можно найти в домашних магазинах, а также на лесных складах.

Корона из бисера

Эта лепнина состоит из большой бухты в основном корпусе и бортика, проходящего по верхнему и нижнему краям. Этот профиль можно найти в домашних магазинах, но почти наверняка он будет на лесном складе или в столярных изделиях.

Этот профиль коронки встречается реже и, вероятно, будет встречаться только в столярных изделиях, если вообще будет. Его можно скопировать с этого изображения с помощью столярного изделия, настроенного для изготовления нестандартного молдинга, или этот профиль можно воссоздать, складывая небольшие части, как в проекте нестандартного молдинга.

Этот цельный профиль короны состоит из нескольких характерных особенностей, в том числе: ступеньки и оволо или четверти округлой формы наверху, скругления и углубления в середине, а также выступа и небольшой углубления вдоль низа. Опять же, эту лепнину можно найти только в столярных изделиях или ее можно вырезать по индивидуальному заказу.

Корона с тиснением

Рельефный молдинг короны вырезан по центру с рисунком в виде яйца и дротика под реверсивным тубусом. Нижняя часть завершена вторым реверсом меньшего размера.Этот профиль можно найти в домашнем магазине, но его наверняка можно будет купить на лесном складе.

Тисненая коронка включает в себя зубчатый узор и два перевернутых выступа, вырезанных за одно целое. Домашние магазины обычно имеют такой дизайн, хотя он может быть доступен только в изготовленном литье, таком как полиуретан. Этот профиль также может быть построен с использованием стандартного профиля коронки и добавления зубной формы и гребня вдоль дна.

Основные оболочки

Эти профили корпуса доступны в большинстве домашних магазинов.Это обычные профили для средних комнат с 8-футовыми потолками. Доступны размеры от 2¼ до примерно 3½, хотя для некоторых из представленных здесь размеров может потребоваться специальный заказ.

Викторианские оболочки

Их обычно нет в обычном домашнем магазине, но на лесном складе есть один или два таких профиля. Эти более широкие и толстые молдинги обычно встречаются в старых домах с большими комнатами и высокими потолками.

Неоклассические оболочки

Некоторые из них можно найти только на столярных изделиях или на лесопилке.Эти корпуса в неоклассическом стиле используются в сложной лепной конструкции, типичной для более роскошного дома в георгианском или федеральном стиле.

Историческая оболочка

Эти корпуса типичны для старинных домов. Некоторые из них можно найти только на предприятии по производству столярных изделий, где эти профили режут на месте. Станки также могут воспроизводить профиль с картинки или образца. Если вы ремонтируете и реконструируете старые и исторические здания, вы можете заменить гнилую и поврежденную деревянную отделку на идеальную.

Малая базовая крышка

Это очень распространенные профили базовых крышек, которые можно найти в местном магазине. Другие варианты использования этой базовой отделки включают упор на дверях и окнах, или их можно модифицировать для создания задней полосы и крышки обшивки. Кроме того, попробуйте установить одну из них вверх ногами, чтобы получить интересную форму для обуви.

Базовая крышка среднего размера

Эти базовые профили крышки немного сложнее найти в домашних магазинах, но на лесном складе их будет несколько.

Эти базовые крышки немного большего размера также являются хорошими компонентами для создания нестандартных профилей для короны, дверных и оконных корпусов.Как и другие молдинги на этой странице, их можно изменить, вырезав паз вдоль спинки или добавив квадратную полосу для создания задней полосы и другой обрезки.

Большая базовая крышка

Эти более сложные базовые профили крышек обычно можно найти только на лесных складах или в столярных мастерских. Столярные изделия, настроенные для резки нестандартных профилей, также могут воспроизвести их с распечатки этих изображений.

Эти более крупные детали также можно использовать в качестве цельной направляющей для стульев или для изготовления нестандартных корон, дверных и оконных корпусов, а также направляющих для стульев.

Рельс для стульев

Это обычные цельные поручни для стульев, которые можно использовать отдельно или в сочетании с другими элементами отделки для создания более сложного дизайна. Они фрезерованы с несколькими интересными деталями, включая бусинки и овальные профили. Некоторые из более широких и толстых предметов здесь лучше всего использовать в сочетании с широкими дверными и оконными коробками в викторианском стиле. Более толстые детали хорошо стыкуются, когда поручень стула упирается в стенку корпуса.

Подробнее в разделе «Самостоятельная помощь».com

.

Как заделать декоративную облицовку перед покраской

Если вы хотите улучшить общий вид окраски, рекомендуется перед нанесением финишной краски зашпаклевать стены и молдинги, чтобы заполнить любые зазоры.

Будьте осторожны при выборе герметика, используя лакокрасочный акриловый латекс или усиленный силиконом акрил. Не используйте чистый силикон для окраски, он имеет тенденцию отталкивать как латексные, так и масляные покрытия, в результате чего они расслаиваются во влажном состоянии и отслаиваются при высыхании.Чистый силикон следует использовать только для неокрашенных поверхностей, таких как ванны, душевые кабины и плитка, или для защиты от атмосферных воздействий, чтобы заблокировать сквозняки. Внизу страницы есть видеоролики, демонстрирующие, как наносить герметик для заполнения трещин.

Начните с чистой поверхности

Чтобы герметик приклеился к новой голой древесине и гипсокартону, сначала загрунтуйте эти поверхности и дайте им полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Чтобы снова заделать старую накладку, сначала удалите отслоившийся материал из зазора между двумя поверхностями.В некоторых случаях под старый герметик можно вставить шпатель и удалить всю полоску сразу. В противном случае вам придется воткнуть шпатель в трещину и несколько раз протащить его по длине, чтобы ослабить растрескивающийся материал и его можно было удалить.

Если старый герметик треснул, но не отсоединился, обрежьте его острым ножом для гипсокартона. Сделайте резку по обеим сторонам трещины, но избегайте врезки в деревянную отделку или поверхность стены.

Зазор, который необходимо заполнить, не должен быть шире примерно 1 | 4 дюйма при использовании только герметика для его заполнения.Если у вас есть более широкий зазор, чем этот, заполните чем-нибудь другим, а затем заделайте его. Вы можете использовать деревянную полоску, чтобы заполнить очень широкие пространства, или сначала заполните зазор изоляционной пеной, а затем снова заделайте ее.

Настройка пистолета для герметика

Отрежьте наконечник аппликатора тюбика для герметика под углом, достаточно большим, чтобы получилось примерно 1/4 дюйма. открытие. Там, где наконечник аппликатора встречается с трубкой, есть уплотнение из фольги, проткните его длинным гвоздем или прокалывающим стержнем, который есть в некоторых пистолетах для герметиков.

Вставьте подготовленную трубку в пистолет и надавите на поршень вниз, пока он не коснется нажимной пластины внутри.

Нажимайте на спусковой крючок до тех пор, пока герметик не начнет вытекать из наконечника, но следите за излишками, которые могут быстро вытекать из трубки. В этом случае поверните ручку и потяните за поршень, чтобы ослабить давление. Некоторые пистолеты для герметика предназначены для реверсирования давления на нажимную пластину, как только вы отпускаете спусковой крючок. Они удобны и могут сделать приложение более чистым.

Если герметик продолжает стекать даже при отключенном давлении, прижмите тряпку к наконечнику и начните заполнять трещину как можно скорее, чтобы предотвратить неконтролируемое вытекание излишка герметика.

Заполнить трещину герметиком

Направьте наконечник аппликатора в трещину, начиная с одного конца. Потяните пистолет, чтобы оставить каплю герметика, которая просто заполняет пространство между двумя поверхностями. Избегайте переполнения, иначе вам придется многое очистить, прежде чем он схватится. Заполняйте трещины по несколько футов за раз и сглаживайте их, прежде чем двигаться дальше.

Заполнить все швы между стенами и декоративной планкой, а также между отдельными деталями. Если у вас есть 2 или более обрезков, которые составляют ваш профиль для лепки, обязательно заполните каждое соединение, чтобы скрыть любые зазоры, которые в противном случае отвлекали бы, когда все будет окрашено.

Некоторые профессионалы рекомендуют проталкивать пистолет вдоль трещины, а не тянуть, как показано здесь. Мы не рекомендуем метод проталкивания, потому что может быть трудно контролировать поток герметика, из-за чего в валике образуются зазоры. Возвращение, чтобы заполнить промежутки, может вызвать проблемы с излишками герметика и размазыванием окружающих поверхностей.

Разгладьте бусину для герметика

Намочите старую хлопковую футболку или аналогичную ткань и отожмите лишнюю воду. Поместив указательный палец внутрь ткани, проведите по бусинке, чтобы разгладить ее, при этом вдавливая герметик глубже в трещину.Почаще переворачивайте ткань на чистое место, чтобы избежать налипания, и промывайте ее по мере необходимости, чтобы удалить скопившийся герметик и не распространить его на нежелательные участки. После того, как вы разгладили бусинку, вернитесь и вытрите излишки со стен и обрезных поверхностей, прежде чем они высохнут.

Когда вы закончите, будьте осторожны, не повредите герметик, пока он не схватится и не затвердеет. Акриловый латексный герметик затвердеет — станет твердым — примерно за час и затвердеет — станет твердым — примерно через 24 часа. Для достижения наилучшего результата подождите, пока герметик затвердеет, прежде чем прорезать углы кистью.

Как залить уплотнение в душе

Трещины, которые обычно появляются вокруг душа или ванны, вызваны весом воды и телами, заставляющими пол опускаться вниз при каждом использовании. Когда ванна снова становится пустой, она возвращается на исходный уровень, оставляя трещины вокруг дна. Чтобы решить эту проблему и компенсировать движение в будущем, заполните швы чистым силиконовым герметиком.

Соскребите неплотный герметик

Сначала удалите все трещины или неплотный герметик. Если он очень рыхлый и отходит по краям, возможно, удастся удалить большую его часть, просунув пластиковый шпатель под бусину, когда вы ее вытаскиваете.

Чтобы удалить более стойкий герметик, начните с движения пластиковым или деревянным скребком взад и вперед вдоль шва, чтобы удалить столько, сколько освободится. Затем используйте растворитель, чтобы удалить остатки.

Керамическую плитку и фарфор можно очистить металлическим шпателем или бритвенным скребком, однако ванны и душевые из стекловолокна следует обрабатывать пластиком или деревом, чтобы не повредить отделку.

Растворите старый силиконовый герметик

Когда весь рыхлый материал будет удален, размягчите оставшийся старый силикон денатурированным спиртом.Смочите мягкую впитывающую тряпку большим количеством спирта и приложите ее к шву и окружающим краям. Оставьте растворитель на несколько минут, а затем сотрите тряпкой столько герметика, сколько освободится.

Снова смочите тряпку, оберните ее пластиковым или деревянным ножом и вытолкните остаток. Это может занять некоторое время и повторное замачивание, но это полностью очистит поверхность и даст вам свежую, гладкую поверхность для работы.

На керамике или фарфоре вы можете использовать скребок с бритвенным лезвием и стальную вату для окончательной очистки поверхности.Если вы имеете дело со стекловолокном или металлическими деталями, используйте пластиковый кухонный скребок, подобный тем, которые производит 3M®, чтобы удалить последние остатки.

Когда весь старый герметик будет удален, протрите шов свежей тряпкой, смоченной спиртом, и дайте ей высохнуть в течение примерно 10 минут, прежде чем снова герметизировать.

Заполните зазор герметиком

Вы можете купить силиконовый герметик для ванны и плитки в тюбике, напоминающем зубную пасту, или в стандартном тюбике, подходящем для пистолета для герметика.

Обрежьте наконечник аппликатора на тюбике под углом 45 ° и проткните уплотнение у основания, используя длинный гвоздь.Смочите старую хлопковую футболку или подобную ткань водой и отожмите излишки. Используйте тряпку, чтобы разгладить бусину и стереть излишки герметика. Вода не растворит силикон, но поможет разгладить поверхность и стереть мокрый герметик.

Начните работу с одного угла и заполните пробел, двигаясь до следующего угла, не останавливаясь. Действуйте достаточно медленно, чтобы заполнить зазор, но не настолько медленно, чтобы он переполнился герметиком, чтобы избежать беспорядка.

Не стойте в ванне или душе во время работы, чтобы избежать переполнения.Это заставит герметик выдавиться, когда вы будете двигаться, и испортите новую отделку.

Разгладьте бусину для герметика

Используйте влажную тряпку, чтобы разгладить валик, одновременно удаляя излишки герметика. Часто переворачивайте тряпку, чтобы не разложить собранный герметик на нежелательные участки.

Когда вы удалите излишки герметика тряпкой, смочите указательный палец водой и снова пройдитесь по бусинке, слегка перемещая ее от одного конца к другому.

Дайте герметику застыть в течение часа или двух, прежде чем прикасаться к нему, и не принимайте душ в течение 12–24 часов, чтобы дать ему время полностью затвердеть.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.

Сделай сам HomerTaco: Кожаный салон | Такома Мир

После долгих поисков в TW я нашел много ссылок на кожаные интерьеры, но никаких инструкций для самостоятельного изготовления…

Давным-давно (около 13 лет назад) я работал установщиком Classic Soft Trim, так что у меня есть опыт работы с ним — плюс я » я всегда хотел сделать одну только для себя!

У меня двойная кабина 07 без подушек безопасности на сиденьях и без складывающегося плоского пассажирского сиденья. Очевидно, что установка кабины доступа и установки кабины регистрации будет отличаться…

Тем не менее, вот общий отказ от ответственности: Если вас не устраивает какой-либо из шагов, описанных в этом DIY, то не пытайтесь выполнить этот проект.Тем не менее, я не могу нести ответственности за любые повреждения, которые могут возникнуть с вашим грузовиком в результате следования информации, содержащейся в этой теме.

Это будет длинный пост, но я проведу вас через весь процесс, чтобы Можно успешно установить кожу в свой Тако!

Перво-наперво. Как я уже видел раньше в TW — пластика в этих грузовиках больше, чем в магазине игрушек! — итак для начала — СНИМИТЕ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ !!! — даже если вы не собираетесь устанавливать новые детали на двери — ВЫНОСИТЕ ИХ !!!
Причина проста — даже профи поскользнулись — нижняя часть сидений, где они крепятся к полу, металлическая и может быть острой — вы легко можете серьезно повредить дверные панели, снимая и повторно устанавливая сиденья.

Прочтите этот пост для получения инструкций:
http://www.tacomaworld.com/forum/2nd-gen-tacomas/2755-diy-leather-arm-rests.html
Спасибо RED за подробный DIY по этому поводу. . (Моим единственным отличием от его установки было повторное приваривание вставок дверной панели к панели вместо использования винтов.) \
Необходимые инструменты:

• Хорошие ножницы
• Отвертка с плоской и крестообразной головкой (тоже хорошая, с большой плоской головкой, если она у вас есть)
• Головка и трещотка 14 мм
• Изогнутый крюк и отмычка на 90 градусов
• Плоскогубцы и множество колец
• Плоскогубцы (без изображения)
• Нож для острой бритвы
• Dremel Tool или аналог со шлифовальной коронкой
• Паяльный пистолет с широким плавильным наконечником

Начиная с задних сидений:
Теперь снять нижнюю часть задних сидений просто — вам просто нужно вывернуть (2) 14-миллиметровые болты на передних креплениях — это может быть проще, если вы наклоните их вперед …
Для спинок задних сидений , отпустите их, чтобы они сложились, и найдите пластиковые крышки болтов по углам.ОСТОРОЖНО потяните их вверх, и откроются 14-миллиметровые болты. (см. рис.) Удалите их, и сиденье сразу выйдет. Единственное дополнение к этому — со стороны пассажира, вам также нужно открутить болт ремня безопасности — это также 14-миллиметровый болт

Теперь, когда вы сняли сиденья, нам нужно удалить стоковую ткань.
Начнем с низов сидений — переверните их тканевой стороной вниз. Используя отвертку с плоской головкой, приподнимите угол U-образного профиля, который удерживает ткань на месте:

После того, как это начнется, вы сможете полностью оторвать остаток рукой:

Теперь работайте с U-образным элементом. профилированная отделка вверх и вокруг поролона так, чтобы он выглядел наизнанку:

стандартная ткань:

На каждом из трех металлических стержней есть 2 кольца-бородавки… Используя набор плоскогубцев, возьмите кольца и плотно скрутите их.

Затем вытащите стержни из рукавов в основной ткани. Это то, что осталось:

Теперь выверните нижнюю часть нового кожаного сиденья наизнанку, обнажите рукава для стержней и вставьте их на место:


Теперь вам нужно прикрепить новый кожаный чехол к поролону. В пену встроены скрученные проволочные тросы, к которым прикрепляются металлические стержни с рукавами. Вставьте кольцо для свиней в плоскогубцы и прикрепите 3 стержня. Вот снимок:

Как только вы закончите с кольцами для свиней (вам понадобится 6), ВНИМАТЕЛЬНО натяните крышку на пенопласт.

Теперь вы готовы установить U-образный профиль обратно в канал в металлическом дне седла.

Это касается днища, и единственное отличие со стороны пассажира состоит в том, что оно немного больше…

Далее идет спинка заднего сиденья.
Опустите ткань спинки сиденья и найдите отверстия для винтов под пластиковыми крышками. (В середине спинки пассажирского сиденья есть третий винт)

После того, как вы их удалите, просто нажмите на пластиковую спинку по направлению к верхней части сиденья, и задняя часть сразу же соскользнет!

Теперь, когда открыта спинка, вы увидите еще 4 металлических стержня, которые соединяют ткань OEM с каркасом сиденья.Снимите кольца и металлические стержни с рукавов:

Теперь вы можете начать очищать ткань по бокам сиденья, но теперь на вашем пути есть две вещи: защелка и крепления подголовника…
Первое взятие крючок и осторожно потянитесь внутрь и отделите нейлоновый язычок от металлического крючка защелки:
(это может быть что-то вроде PITA)

Далее ОСТОРОЖНО надавите на выступы по обеим сторонам крепления подголовника и затем протолкните их вверх через отверстия в металлической раме.(обратите внимание, в каком направлении и в каком направлении они смотрят — они должны вернуться таким же образом — я пометил мой острием)

Теперь вы можете снять ткань с металлических стержней, удерживающих переднюю часть сиденье лицом.
Теперь вы знаете, что делать — вытащите оставшиеся кольца и вытащите стержни из рукавов.

Осталась на спинке сиденья ткань — важный кусок пластика … Это пластиковая проушина для язычка, которая освобождает заднее сиденье.Вот вид изнутри:

Возьмите Dremel и ВНИМАТЕЛЬНО отшлифуйте 2 точки плавления до тех пор, пока вы не сможете разделить 2 части с обеих сторон ткани:

Теперь вы готовы обить спинку сиденья кожей!

Возьмите новую спинку сиденья и выверните ее наизнанку. Вы должны увидеть две небольшие отметки на вспененной основе, указывающие на то, где должна проходить пластмассовая петля. Если их нет, просто тщательно измерьте исходный кусок и отметьте на новом месте, где он идет.

Затем вам необходимо ВНИМАТЕЛЬНО прорезать прорезь, чтобы через нее прошел язычок. После того, как вы сделаете этот разрез, поместите внешнюю часть на кожаную сторону и почувствуйте, где 2 точки плавления должны проткнуться. ВНИМАТЕЛЬНО проделайте отверстия — я использовал лезвие бритвы, но и острый удар тоже подойдет.

Теперь возьмите подкладку и, используя плоскую насадку на вашем паяльном пистолете, повторно нагрейте точки плавления, чтобы закрепить ушко на месте:

Оставив деталь наизнанку, вставьте металлические стержни в их втулки и прикрепите их к переднее сиденье с кольцами (вам снова понадобится 6)

Осторожно потяните крышку по бокам.

Обратите особое внимание на низ. На спинках задних сидений водителя и пассажира есть точки подключения детского кресла. В новом чехле есть прорези для них, и вам сначала нужно прикрепить эти выступы к каркасу сиденья.


*** вот проблема с моим комплектом *** Гильза для стержня со стороны защелки сиденья спинки сиденья со стороны водителя была слишком длинной. Я просто прорезал отверстие, чтобы конец штанги выглядывал наружу — остальной материал не мешал работе защелки.

Вставьте оставшиеся металлические стержни в соответствующие втулки и прикрепите к раме с помощью зажимных колец:

Есть 2 отличия при установке большего заднего сиденья со стороны пассажира. Сначала мешает 3-й ремень безопасности… осторожно отсоедините фиксирующий зажим в верхней части сиденья и протяните через него всю конструкцию. Затем отложите его в сторону, пока не будете готовы снова надеть его на новый кусок.

Вытяжной язычок для разблокировки сиденья удерживается на металлической защелке винтом с крестообразной головкой, а не просто обвивается вокруг металла.Это на самом деле проще, чем снять и собрать на стороне водителя.

Последнее — переустановить крепления подголовника. Я взял отвертку и осторожно проделал отверстие в металлической раме для крепления, затем вырезал отверстия того же размера, что и крепления, и вставил их на место.

*** Убедитесь, что пластиковые выступы на креплениях вернулись на место *** — вам может понадобиться им помочь с помощью отвертки с плоской головкой.
Наконец, сдвиньте пластиковую заднюю часть обратно на место и снова установите винты…
Вот и все!

Далее идут передние сиденья:
Позвольте мне дать вам совет по безопасному снятию передних сидений с грузовика:
Сначала снимите задние крышки и снимите 2 болта 14 мм:

Затем вернитесь к передней части и сдвиньте сиденье полностью назад.Снимите 2 передних болта (также 14 мм) и медленно наклоните спинку сиденья, обнажив электрические соединения под ней.

Я использую отмычку под углом 90 градусов, чтобы открутить все эти соединения, но небольшая отвертка, которая находится в правильном положении, тоже подойдет.
Я не смог это сфотографировать — оставьте сиденье полностью сдвинутым назад, поднимите ручку кресла и наклоните спинку сиденья полностью вперед.
Теперь вы можете перевернуть все сиденье прямо на спину. Положите руку между низом сиденья и спинкой сиденья и поверните переднюю часть сиденья за дверь.Затем вы можете «вывернуть» сиденье из грузовика, не рискуя удариться о приборную панель или колесо — в зависимости от того, какое из них вы вынимаете…
Хорошо. Сиденья выдвинуты, и он у вас в гараже, и весь этот пластик повсюду, и теперь, если вы не поставите ящик для молока в свой тако, он не сдвинется с места. ДАВАЙТЕ ПОКОНЧИТЬ СИДЕНЬЕ !!!
Начните с удаления этих двух колец:

Теперь вы можете удалить 2 маленьких винта Phillips с каждой стороны. Это также обнажает кольца, фиксирующие спинку сиденья — снимите их!

Вам не нужно делать этот шаг, я просто привык снимать ручку кресла … расположите сиденье так: _ \
На этом рисунке вы можете увидеть пластиковый язычок, удерживающий его на месте, просто потяните язычок вверх & сдвиньте ручку.

Для стороны ремня безопасности обоих передних сидений просто потяните крышку и назад, и я отпущу (сначала отсоедините провода датчика!)

Со стороны водителя у меня есть эта изящная ручка для поясницы. — он просто срабатывает!

*** NO PIC *** для остальной части пластика дна сиденья на внешней стороне сиденья, просто осторожно вытяните и толкните вперед, и она оторвется ***
Теперь вы можете начать очищать ткань OEM вверх на спинке сиденья:

На передней части спинки сиденья с помощью двойных зажимных колец удерживаются 2 металлических стержня:

Снимите крепежные кольца, полностью наклоните сиденье назад и вытащите металлические стержни из их рукавов:

Затем вы можете сдвинуть ткань до последнего металлического стержня в спинке сиденья:

*** NO PIC *** Крепления подголовников такие же на передних сиденьях, поэтому просто снимите их, как вы это делали на задние — обязательно отметьте их положение!
Теперь у вас есть спинка сиденья из пеноматериала без покрытия…
Начните с основания сиденья, ВНИМАТЕЛЬНО удалив этот пластиковый штифт:

(я использовал наконечник иглы, чтобы попасть под него, затем потянул за них и надавил на конец с помощью отвертки с плоской головкой …)
Положите все сиденье на спину, чтобы получить доступ к днищу.
Возьмите отвертку и снимите пластиковые зажимы и желоб с каркаса сиденья — это похоже на нижнюю часть заднего сиденья, но не полностью.

Как только он освободится, еще раз снимите ткань OEM над пеной:

В нижней части сиденья есть 3 металлических стержня. Сначала снимите боковины, затем вы можете добраться до среднего стержня и снять его:

Теперь у вас есть полностью закрытое сиденье!
На следующих двух снимках показан монтаж подушек сиденья с подогревом….Так как это был мой вариант и он не является частью кожи, я просто опубликую фото:


ОК … Теперь мы обратим процесс и начнем преобразование в кожаное сиденье BLING!
Переверните нижнюю часть нового седла наизнанку и проденьте СРЕДНЮЮ штангу в втулку:

Присоедините 2 штанги, затем проденьте 2 других штанги и прикрепите их 4 кольцами:

Теперь начните складывать дно нового сиденья вокруг так что он находится справа:

(вам придется немного толкать и тянуть, чтобы заставить его сесть прямо из-за «выпуклой» формы передних сидений спортивного сиденья)
Для этой надоедливой ручки для поясницы со стороны водителя потяните за ручку новый кусок и закрепите его на месте, оставляя выпуклость:

ВНИМАТЕЛЬНО вырежьте круг ножницами или лезвием бритвы:

Оберните остальные зажимы / канал вокруг низа сиденья:

На передней части у вас может быть заметил 2 металлических зажима:

(они предотвращают отделение канала от рамы сиденья — я просто плотно прижал их торцом отвертки)
Нет рисунка, потому что мне нужны были обе руки, но заверните задний конец дно сиденья вокруг поролона и заправьте его вокруг e стойки спинки сиденья с обеих сторон.
Теперь у вас есть 2 клапана по бокам ».

Проделайте отверстие и сделайте его достаточно большим, чтобы через него можно было вставить пластиковый штифт.
Остановитесь пока на дне.
Возьмите спинку сиденья и переверните ее наизнанку:

Проденьте маленький стержень через втулку и поверните спинку сиденья вниз, пока вы не сможете прикрепить ее посередине с помощью двух колец:

Теперь сверните ее немного дальше и обнажите верх сиденья… УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО СЦЕНТРИРОВАН И ХОРОШО СИДЕТЬ НА ПЕНЫ! Теперь вы можете проделать отверстия для креплений подголовника и убедиться, что они правильно установлены в раме (некоторые установщики вообще не снимают их, а просто вырезают отверстия и обтягивают кожу вокруг креплений) или завершают спинку сиденья, а затем пробивают их. — это сложно обойтись без опыта, поэтому, пожалуйста, выньте крепления и переустановите их — это занимает больше времени, но и меньше риск поломки.Также, если вы ударите их, хотя зажимы невозможно закрепить)

После того, как вы остынете с креплениями подголовника, продолжайте катить новую деталь по пенопласту. Наклоните его снова и проденьте более тяжелые стержни в боковые рукава. Быть нежным! — Я видел, как установщики проталкивали стержни прямо через новый шов обивки!

Прикрепите крючки на конце с помощью двойных зажимных колец:

Теперь наклоните спинку сиденья полностью вперед и заправьте спинку сиденья между тем местом, где встречаются верх и низ.

Вот странная часть: ткань OEM имеет пластиковый стержень, пришитый к каждому концу спинки, чтобы соединить кольцо вместе и завершить спину. У нашего нового CST стержень сверху, а втулка снизу. *** Для этого нет металлического стержня ***

Теперь профессионалы обычно не будут пытаться спасти OEM, поэтому они просто отрезают пластиковый стержень, вставляют его в рукав и двигаются дальше. У меня есть намерение предложить свой стандартный интерьер другому участнику TW (после того, как я вышил на нем TRD), поэтому я придумал альтернативное решение, которое было намного сильнее:

Это 2 стержня с пластиковым покрытием, вырезанные из проволочной полки Closetmaid.Они отлично справились со своей задачей!

Установите комплект на спину и прикрепите последний стержень к днищу сиденья:

(я ждал, потому что мне нужно было посмотреть, как будут сидеть провода для подогрева колодок.) Пластиковая задняя часть по бокам
Подсказка — возможно, вам понадобится вырезать немного для зазора со стороны ремня безопасности:

Прикрепите 2 эластичных ремня с кольцами к раме и все!

Вот несколько снимков готового изделия:

(складки вынимает фен..)

Дверные панели (я покрасил решетки динамиков, чтобы связать их в двухцветный вид)


Надеюсь, вы найдете это полезным.
Не стесняйтесь писать мне в личку, если вам нужна помощь!
Спасибо!
(P.S. — вы заметите, я не публиковал инструкции для самих подголовников … Я подумал, что они говорят сами за себя. Просто не торопитесь!)

.