Замена радиатора печки пассат б5 фотоотчет: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Ответить

Сохранить

Как и

Я полагаю, что мой A4 протекает из того же самого впускного шланга HC, Mikefl. Я купил новый шланг, думая, что это может быть фитинг. Я мог бы просто снять старый шланг и посмотреть, где он течет. Я заливал новую охлаждающую жидкость раз в неделю или около того в течение последнего года. Кроме того, мне нужно посмотреть, поставляется ли новый шланг с уплотнительным кольцом…..

Редактировать: да, это так. Неплохо для детали за 18 долларов.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Еще вопрос???

Привет, ребята,

У меня несколько недель не было фланца, пока я пытался найти время, чтобы найти уплотнительное кольцо для соединения фланца с сердечником нагревателя. Автомобиль Пассат 2002 года с двигателем AWM. Тот, который я нашел, имеет размер 22,0×3,5 …. слегка прилегает к фланцу, но выглядит таким же или очень близким к тому, что получилось.

Моя проблема: в соединении также есть коническое пластиковое кольцо, и, поскольку я разобрал его так долго, у меня возникли проблемы с его сборкой, и я не хочу делать это снова, если я ошибаюсь. Похоже, что сначала кольцо войдет с конусом наружу, затем уплотнительное кольцо, затем зажим, а затем прижмет шланг к фланцу. Отверстие на фланце также имеет конусность, и похоже, что уплотнительное кольцо должно проходить между двумя конусами. Я должен был нарисовать картину наверняка. Я пытался установить его таким образом, но у меня были огромные проблемы с тем, чтобы зажим захватил фланец, поэтому мне интересно, не ошибаюсь ли я. Я подозреваю, что уплотнительное кольцо поставляется со шлангом и не входит в перечень запчастей VW….??? Любая помощь будет принята с благодарностью. Чарли

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Понял! 🙂

Ребят,

Я разобрался. Сначала уплотнительное кольцо в шланге, затем пластиковое кольцо с конусом к отверстию, затем закрепите и вдавите в шланг, и оно село и осталось. Пока держится, хотя я все еще пытаюсь выпустить воздух. Уплотнительное кольцо, которое я использовал для впускного шланга радиатора отопителя, было взято из ассортимента в Car Quest и имело размер 22,0×3,5… для протокола. Чарли

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Реакции: 2

Ребята, у меня шланг отопителя начал течь. Оглядываясь назад, при замене фланца я бы посоветовал купить шланг, а не только уплотнительное кольцо.

Ответить

Сохранить

Нравится

mikefl сказал:

Ребята, у меня шланг отопителя начал течь. Оглядываясь назад, при замене фланца я бы посоветовал купить шланг, а не только уплотнительное кольцо.

Нажмите, чтобы развернуть…

Обычно я не натыкаюсь на резьбу многолетней давности, но эта работа с охлаждающим фланцем была огромной головной болью. Я закончил свой несколько месяцев назад на Passat AWM 2003 года. Уплотнительное кольцо на нижнем шланге, насколько я знаю, нельзя купить отдельно, и я не смог найти подходящую замену. Это нестандартный размер. Так что да, я думаю, вам, вероятно, лучше купить сменный шланг примерно за 30 долларов. Проблема с уплотнительными кольцами заключается в том, что они сжимаются, поэтому, если вы даже немного отклонитесь, вы можете не заметить этого в начале, но оно может протекать довольно быстро, в зависимости от того, насколько вы отклонились. У меня было другое уплотнительное кольцо через 2 года, когда я использовал обычное из Home Depot, которое было близко, но явно недостаточно близко!

Замена фланца охлаждающей жидкости обошлась мне немного дешевле, чем шланг отопителя. Вместо этого я купил штуцер соединителя шланга за 7 долларов в компании Pelican Parts (3B0122291B), который поставляется с новым уплотнительным кольцом. Замена зазубрины оказалась практически невозможной, поэтому вместо этого я оставил старый соединитель шланга присоединенным и вставил в него новое уплотнительное кольцо. Вот изображение разъема:

Как видно выше, над уплотнительным кольцом находится пластиковое кольцо, которое сжимает уплотнительное кольцо, когда вы вставляете часть трубы с фланцем. Это пластиковое кольцо немного отличалось от нового разъема, поэтому я оставил старое пластиковое кольцо. Вставить пластиковое кольцо обратно было очень сложно, потому что оно должно было сидеть равномерно. Сплошная сторона прилегает к уплотнительному кольцу, а изогнутая сторона направлена ​​вверх, так как она предназначена для соединения с охватываемой фланцевой частью трубы. Каждый раз, когда я пытался сесть, он выскакивал, так что одна сторона была немного ниже другой. Я использовал 19мм гнездо (только часть гнезда без храповика или чего-то еще), чтобы я мог надавить и применить одинаковое давление и снова установить его. Обратите внимание, что я уже вставил его в разъем, а затем вставил гнездо, чтобы нажать вниз, но на этом рисунке ниже в иллюстративных целях я вынул его и вставил в гнездо, чтобы вы, ребята, могли получить представление о том, как это выглядело. вставил разъем.

Новое уплотнительное кольцо имеет толщину 3,65 мм, наружный диаметр примерно 28,75–29,3 мм и внутренний диаметр примерно 21,45–22 мм. Я мерил штангенциркулем, но точных нет, потому что уплотнительное кольцо гибкое, поэтому я старался сделать его как можно более однородным и провел несколько измерений. И фланец с наружной резьбой, который входит в соединитель шланга с внутренней резьбой, составляет около 21,9 дюйма.мм — 22мм.

Между прочим, две резьбы, которые я использовал для сборки своими руками:
DIY: Руководство для начинающих по замене фланца охлаждающей жидкости B5/B5.5 1,8T
DIY: 1,8t то же самое (см. сообщение: Дополнение для двигателей AWM внутри)
Также на YouTube есть парень, который задокументировал этот ремонт и каким-то образом смог получить уплотнительное кольцо от VW:

Код:

 https://www.youtube. .com/watch?v=0qg5PeIUPpM 

Удачи всем, кто занимается этим ремонтом, не позволяйте ему испортить выходные, будьте готовы!

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Реакции: 1

1 — 20 из 26 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответ и могли возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Верх

Исправление утечки ядра нагревателя

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Нижеследующее относится к Passat V6 2003 года выпуска.

При каждом включении обогрева ощущался сильный запах антифриза. Оказалось, что треснуло соединение, где один из шлангов отопителя соединяется с радиатором отопителя, у брандмауэра.

Ниже описано, почему возникла эта проблема, и способы ее устранения:

Просачивание на одном из соединений шланга с радиатором отопителя. Как оказалось, в трубке, к которой соединяется шланг отопителя, расположенной со стороны моторного отсека брандмауэра, было две микротрещины. Но трещины шли по трубе, мимо резинового чехла у брандмауэра. Это позволяло охлаждающей жидкости просачиваться в отсек радиатора отопителя, что объясняет сильный запах антифриза при каждом включении обогревателя.

При осмотре толщина стенки трубы не соответствует норме. Эти трубки сделаны из пластика, а не из металла. Трубка треснула по всей длине трубки, где стенка была очень тонкой. Это может быть общая проблема с B5?

Я также подозреваю, что когда кто-то еще работал с автомобилем, он мог слишком сильно нагрузить соединения или врезаться в них автомобильным аккумулятором. Это определенно то, что нужно иметь в виду. Эти связи непрочны.

Вот исправление:

ПРИМЕЧАНИЕ. Используемая эпоксидная смола очень важна для надежности ремонта. Полное обсуждение требований к эпоксидной смоле см. в отдельном выделенном посте несколькими постами ниже.

Прежде чем читать шаги, описанные ниже, все станет намного яснее, если вы сначала посмотрите на картинку, на которую похож новый радиатор отопителя, на картинке двумя постами ниже.

1) Слейте всю охлаждающую жидкость из системы и оставьте открытыми следующие детали: нижний сливной клапан на радиаторе, вентиляционную пробку на передней части двигателя (дополнительно) и крышку бачка охлаждающей жидкости. Открытая вентиляция важна для шага 13 ниже. Кроме того, продуйте часть охлаждающей жидкости из радиатора отопителя, чтобы понизить уровень охлаждающей жидкости внутри радиатора отопителя, чтобы соединения могли высохнуть.

2) Снимите пластиковый кожух в нижней части ветрового стекла. Снимите резиновый чехол с противопожарной перегородки и обрежьте треснувшую трубу до точки опорного усиления, соединяющего входную и выходную трубы.

3) Используя дреммель, осторожно обточите оставшуюся часть опорной арматуры так, чтобы у вас остался не менее дюйма трубы. (Если вы отрежете трубу за этой опорной арматурой, у вас останется только короткая 1/2-дюймовая заглушка, которой может быть недостаточно для надежного крепления.)

4) Тщательно отшлифуйте оставшиеся выступы, чтобы осталась гладкая трубка.

5) Также отшлифуйте всю 1-дюймовую заглушку, чтобы обнажилась свежая, чистая поверхность, и чтобы поверхность была шероховатой для приклеивания эпоксидной смолы.

6) Получите 3,5-дюймовую длину номинальной 3/ 4-дюймовая медная труба. Очень важно, чтобы это была тонкостенная медная труба ! Это медная труба «типа M». Внутренний диаметр толстостенной медной трубы будет слишком мал, чтобы поместиться над ремонтируемым соединением сердечника нагревателя.

7) Медная труба должна быть правильно подготовлена. Конец, который идет над соединением радиатора отопителя, подготовлен иначе, чем конец, к которому будет присоединяться резиновый шланг отопителя.
7a) Конец, находящийся над соединением радиатора нагревателя, подготавливается следующим образом: Этот конец нельзя обрезать труборезом, так как это приведет к небольшому обжатию конца. Лучше всего использовать торцовочную пилу. Твердосплавное полотно, используемое для дерева, без проблем прорезает мягкую медь и оставляет красивый квадратный срез. Теперь, для этого, вы хотите размолоть внутри выступа под углом 45 градусов, так что, когда вы надеваете этот конец на соединение с эпоксидным покрытием, раструб под углом 45 градусов помогает направить эпоксидную смолу в пространство между внутренней и внешней стенками двух трубок. Это очень важно, потому что, если вы не расширите конец трубки, эпоксидная смола просто вытолкнется в сторону, когда вы наденете медную трубку на трубку сердечника нагревателя. Кроме того, вы должны отшлифовать внутри этого конца на длину 1 дюйм, на которой он будет проходить над трубкой сердечника нагревателя, чтобы эпоксидная смола приклеилась к внутренней части медной трубки.
7b) Конец, к которому будет подсоединяться резиновый шланг отопителя, подготавливается следующим образом: На самом деле можно обрезать этот конец труборезом. В любом случае, вы хотите убедиться, что вы отшлифовали/отшлифовали конец, чтобы он был закругленным и гладким. Ключевым соображением является то, что наружный диаметр уже больше, чем наружный диаметр трубки сердечника нагревателя, и поэтому он будет плотно прилегать, чтобы надеть шланг нагревателя на этот конец. Планируйте, чтобы шланг подходил к этому концу ровно на 30 мм. На фотографиях вы можете видеть, что я нарисовал черное кольцо вокруг этого конца, чтобы точно знать, как далеко надеть резиновый шланг. Убедитесь, что внешняя поверхность этого конца отшлифована мелкозернистой наждачной бумагой или стальной ватой средней зернистости. Это делается для того, чтобы резиновый шланг не соскальзывал, так как на конце не будет зазубрины, как это обычно бывает на соединениях шлангов. Таким образом, вы хотите, чтобы была небольшая шероховатость, но не слишком шероховатая, иначе она может протечь.

8) Я решил подсоединить резиновый шланг отопителя к медной трубе перед тем, как приклеить его к патрубку отопителя эпоксидной смолой. Это делается для того, чтобы впоследствии на соединение не оказывалось давление, так как сложно надеть шланг нагревателя на большую медную трубу. Убедитесь, что внутренняя часть резины в хорошем состоянии и чистая. Я использовал ацетон и тряпку, чтобы удостовериться, что внутри первый дюйм или около того он чист до скрипа. Затем, непосредственно перед тем, как надеть его на медь, смажьте внутреннюю часть шланга медицинским спиртом с помощью пальца. Это позволит вам надеть шланг на медную трубу, но затем испарится, и шланг не соскользнет позже. Снова надавите на шланг ровно на 30 мм, затем установите пружинный хомут OEM. Зажим будет едва достаточно большим, чтобы поместиться на большую сборку, поэтому вам нужно использовать тиски, чтобы убедиться, что пружинный зажим открыт до максимума, и чтобы у вас был хороший захват, чтобы пошевелить его. (Вы хотите, чтобы хомут для шланга был сжат до точки, где он упирается в цельный хвостовик; таким образом, вы также будете надежно его удерживать. Это хитрость в использовании этих пружинных хомутов. Вам нужны тиски. отрегулирован как раз правильно.) Мне пришлось нанести немного силиконовой смазки на наружный диаметр резинового шланга, чтобы хомут скользнул по нему и встал на место. Вы хотите, чтобы зажим находился всего в нескольких миллиметрах (около 3/8 дюйма) от конца резинового шланга.

9) Затем вы хотите закрепить что-то с помощью резинки, чтобы соединение оставалось на месте, пока эпоксидная смола затвердевает. Вы хотите настроить это заранее. Очень критично. См. рисунок ниже; намного проще, чем пытаться объяснить словами. У вас не будет времени возиться с этим, пока вы работаете с эпоксидкой. Так что обязательно настройте его заранее. Резиновая лента должна удерживать достаточное усилие, чтобы удерживать сборку на месте. Вы же не хотите, чтобы он поднимался на медной трубке или вообще поднимался вверх. Нижний конец резинки (не показан на рисунке) крепится к шлангу отопителя с помощью стяжки. Стяжка проходит через резиновую ленту, а затем вокруг шланга нагревателя с достаточным провисанием, чтобы вы могли перемещать ее по шлангу, чтобы получить нужное натяжение резиновой ленты. Примечание. Черная точка в верхней части медной трубки — 9.0398, а не вентиляционное отверстие. Это просто точка, сделанная волшебным маркером, чтобы указать, где конец трубки нагревателя находится внутри медной трубы.

10) Я использовал фен, чтобы убедиться, что соединение трубки нагревателя полностью высохло. Совсем не хочется, чтобы было сыро. Чем суше, тем лучше. На самом деле я поставил фен на расстоянии около фута и оставил его включенным на час.

11) Смешайте равные части эпоксидной смолы. Тщательно перемешайте. Затем покройте внутреннюю часть медной трубки очень тонким слоем, используя палец. Это нужно только для того, чтобы нанести тонкий слой на медное зерно, где вы отшлифовали внутри первый дюйм, который будет скользить по соединению трубки нагревателя. Если вы положите слишком много эпоксидной смолы внутрь медной трубки, она в конечном итоге оттолкнется и заблокирует внутреннюю часть трубки. Так что просто тонкое покрытие, но хорошо работает с пальцем.

12) Покройте всю длину патрубка нагревательной трубки слоем эпоксидной смолы толщиной примерно 1/16 дюйма. Но сначала очень хорошо нанесите тонкий слой на отшлифованную поверхность пальцем. небольшой шпатель (я отрезал кусок бумажной тарелки) и нанесите на всю длину заглушки, но только тонким слоем 1/16 дюйма. На самом деле вы можете иметь немного больше на верхней поверхности, потому что позже она провиснет вниз.

13) Держите фен в одной руке и держите патрубок и медную трубку очень теплыми (слегка горячими), а другой рукой наденьте медную трубку на патрубок трубки нагревателя. Тепло от фена важно для поддержания очень низкой вязкости эпоксидной смолы и ее легкого растекания, чтобы она могла проникнуть в пространство между двумя трубками. Как только вы убедитесь, что температура достигла нужной температуры, МЕДЛЕННО наденьте медную трубку на патрубок трубки нагревателя. Я имею в виду МЕДЛЕННО. Вот тут-то и вступает в игру раструб на конце медной трубки. Если вы правильно подготовили этот конец, вы определенно сможете сказать, что эпоксидная смола попадает в щель между трубками. (Именно поэтому на шаге 1 вентиляционные отверстия были оставлены открытыми. Если бы система была герметична, эпоксидная смола не могла бы течь в трещину, потому что воздух в трещине необходимо вытеснить и выпустить наружу. )

14) Как только медная трубка будет полностью надета, прикрепите заранее подготовленную резинку, чтобы удерживать сборку на месте. В этот момент не применяйте больше тепла, так как это приведет к слишком сильному провисанию. Вы хотите, чтобы эпоксидная смола была крутой сейчас, чтобы она не капала. (Если вы хотите ускорить процесс отверждения, вам придется подождать несколько часов, пока он хотя бы сначала не схватится, а затем вы можете немного нагреть его. Но слишком ранний нагрев только вызовет провисание.) Если есть избыток эпоксидной смолы на конце медной трубки, когда эпоксидная смола начнет схватываться, вы можете сформировать из этого избытка хороший валик для дополнительной герметизации конца медной трубки и для придания прочности трубке нагревателя. Но если эпоксидная смола попала внутрь трещины, как и предполагалось, ее действительно не должно было оставаться так много снаружи трубки. Опять же, черная точка наверху медной трубки — это 9.0398, а не вентиляционное отверстие. Это просто точка, сделанная волшебным маркером, чтобы указать, где конец трубки нагревателя находится внутри медной трубы.

15) Подождите 24 часа, после чего вы сможете восстановить опору, соединяющую два соединения трубок нагревателя вместе. Кажется, это было там изначально по какой-то причине. См. дополнительные изображения в посте ниже, чтобы узнать, как это сделать.

16) Возможно, со временем я верну резиновый чехол на место, но перед этим я хочу понаблюдать за ремонтом в течение нескольких недель. В качестве временной меры я положил несколько пенопластовых валиков и проволочную сетку на дренажные отверстия, чтобы не допустить проникновения каких-либо тварей. Смотрите фото.

17) Залейте охлаждающую жидкость, соблюдая правильную процедуру удаления воздуха из системы. Я проветривал через переднюю вентиляционную пробку на двигателе. Не удалось получить доступ к заднему вентиляционному отверстию. А также вентилировался из штуцера шланга отопителя (другой, который не треснул).

Я сообщу через несколько недель, чтобы вы знали, выдержит ли ремонт. Одна вещь, которая может быть проблемой, — это повторяющееся тепловое расширение и сжатие. Но, по крайней мере, утечек на данный момент больше нет.

ОБНОВЛЕНИЕ добавлено 10.10.15 : Прошло чуть больше года с тех пор, как я сделал это исправление, и никаких утечек не было. Надеюсь, протянет еще одну зиму. Текущий одометр = 398 579 миль.

Увидеть меньше Узнать больше

6

Ответить

Сохранить

Нравится

1 — 20 из 31 сообщений

Еще фотографии

Остальные фотографии:

• 07.jpg

  50 КБ Просмотров: 572

• 08.jpg

  43,3 КБ Просмотров: 605

• 09.jpg

  26,3 КБ Просмотров: 480

• 10.jpg

  47,1 КБ Просмотров: 507

• 11.jpg

  40,1 КБ Просмотров: 638

• 12.jpg

  37,4 КБ Просмотров: 561

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Два финальных фото

Два финальных фото.

• Дренажные отверстия. jpg

  50,6 КБ Просмотров: 928

• Новый нагреватель Core.jpg

  20,2 КБ Просмотров: 522

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Просто великолепно! Это заслуживает того, чтобы быть в информационной базе. Публикуйте обновления по прошествии времени.

Ответить

Сохранить

Нравится

Спасибо. Сделаю ! Два дня езжу на машине. Все идет нормально.

Ответить

Сохранить

Аналогично

Требования к эпоксидной смоле

Используемая эпоксидная смола имеет решающее значение. Вот свойства, которыми должна обладать эпоксидная смола:

1) Продукт должен быть чем-то, что не нуждается в воздухе для отверждения, потому что воздух не попадет в маленькое пространство трещины между внутренней и внешней трубками. Таким образом, это должна быть двухкомпонентная смесь, которая отверждается без доступа воздуха. Например, эпоксидка.

2) Должен быть текучим, как стандартная эпоксидная смола, поставляемая в тюбиках или шприцах. Нельзя использовать что-то толще. Эти более густые эпоксидные смолы обычно поставляются в небольших банках.

3) Не следует «настраивать» слишком быстро. Нужно не менее 8 минут рабочего времени. Но не более 20 минут, чтобы уменьшить появление провисания. Кроме того, чтобы быть практичным, время окончательного отверждения не должно превышать 24 часов.

4) Температура охлаждающей жидкости обычно достигает 180F. Но это может возможно получить выше 200F. Чтобы быть в безопасности, эпоксидная смола должна быть рассчитана на непрерывную службу по крайней мере 200F. (Примечание: некоторые эпоксидные смолы рассчитаны на «прерывистую» эксплуатацию.)

5) Так как система будет постоянно нагреваться и охлаждаться, важна гибкость эпоксидной смолы из-за постоянного теплового расширения и сжатия.

6) Некоторые эпоксидные смолы маркируются как «водостойкие», в то время как другие говорят «водонепроницаемые». Насколько я понимаю, «водонепроницаемость» не предназначена для постоянного контакта с водой, а «водонепроницаемость» означает, что непрерывный контакт допустим. Водонепроницаемость была бы предпочтительнее в этом приложении.

К сожалению, когда я делал этот ремонт, мне пришлось выбирать из того, что было доступно в местных магазинах. Не было ничего, что соответствовало бы всем критериям, поэтому я остановился на эпоксидной смоле J-B Weld. Я выбрал обычную версию, а не версию с «быстрой настройкой». Обычный J-B Weld обладал всеми вышеперечисленными свойствами, кроме гибкости. Материал довольно твердый и жесткий после полного отверждения.

Но недавно я провел небольшое исследование в Интернете, чтобы узнать, есть ли что-нибудь, что соответствует всем этим критериям. Кажется, что когда вы получаете гибкость, вам приходится жертвовать температурным режимом.

Говорят, что этот водонепроницаемый (в видео ниже), но температурный диапазон составляет всего 200F (нажмите «Физические свойства» внизу веб-страницы), что сокращает его:

PC Fast-N EZ

Этот обладает всеми свойствами, за исключением того, что написано «водостойкий», что не обязательно является «водонепроницаемым»:

PC Auto Bond

Вот видео, которое включает эти две эпоксидные смолы, обе изготавливаются на ПК:

Видео для эпоксидных смол для ПК

Если кто-то может определить эпоксидную смолу, отвечающую всем критериям, пожалуйста, разместите ее здесь. Спасибо.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Вроде

использовал JB Weld

http://www.passatworld.com/forums/68-b5-garage/387329-heater-core-inlet-pipe-repair-questions.html

не совсем прошел столько же шагов, но делал аналогичный ремонт. Я не стал сливать охлаждающую жидкость, просто обошел сердечник, и когда трубы высохли, я зашкурил и нанес эпоксидную смолу и медную трубу на впускной патрубок. Я согласен не менять резиновый пыльник. Любая последующая утечка не будет видна, и охлаждающая жидкость будет вытекать внутрь автомобиля. Мой оказался в порядке, несмотря на очень маленькую каплю охлаждающей жидкости с нижней стороны впускной трубы. Придется переклеивать эпоксидкой.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Спасибо за ссылку. Я не знал, что другие люди уже сделали это исправление, но я, вероятно, должен был знать лучше.

Кстати, сегодня я отправил электронное письмо в службу технической поддержки PC Epoxy и надеюсь получить ответ завтра по их рекомендации. Я считаю, что фиксация медной трубки будет надежной на 99,9%, если используется правильная эпоксидная смола, а также правильная подготовка и процедура.

Я только что прочитал некоторые из предыдущих предложенных исправлений и чувствую, что важно снять кожух ветрового стекла, резиновый чехол и обрезать ниппель радиатора нагревателя непосредственно перед соединительной опорой между впускным и выпускным ниппелями; а затем аккуратно вырезать, отшлифовать и отшлифовать соединитель, чтобы он соответствовал контуру внешней стенки ремонтируемого ниппеля. Вполне вероятно, что любые тонкие трещины закончатся там, где находится эта поддержка. А вот если срезать за опорой, то останется только 1/2″ ниппеля, и я не думаю, что этого достаточно, чтобы медная трубка надежно зацепилась. Длина контакта должна быть не менее одного полный диаметр, то есть не менее 0,75 дюйма. Если вы отрежете прямо перед соединительной опорой, у вас останется около 1,1 дюйма заглушки, и это хорошо.

Кроме того, я настоятельно рекомендую продолжать использовать оригинальные пружинные зажимы, так как они со временем будут оказывать постоянное натяжение. Хомуты с червячным приводом могут сжиматься слишком сильно или слишком мало, и когда резиновый шланг со временем начинает демонстрировать «деформацию при сжатии», соединение будет протекать или, что еще хуже, резиновый шланг может сразу лопнуть под давлением.

И, наконец, по многим причинам я бы не стал пробовать использовать трубную вставку внутри пластикового ниппеля. Одним из ключевых соображений является то, что пластиковый ниппель сердечника нагревателя будет термически расширяться больше, чем любая металлическая труба. Итак, с помощью металлической трубы снаружи , любые зазоры будут закрываться плотнее, когда сборка нагревается. (Спасибо GLInick за указание на это.)

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как и

, я сделал аналогичное исправление с обработанными на токарном станке рукавами и термоусадочной трубкой
, но целостность ниппеля сердечника нагревателя была недостаточной. Трещина поползла дальше по трубе и нуждалась в замене.

Ответить

Сохранить

Нравится

Я получил ответ от службы технической поддержки PC Epoxy. Вот что они сказали:

«PC-FastnEZ и PC-Autobond должны выдерживать условия, но PC-Superepoxy обладает превосходной химической стойкостью. PC-Autobond поставляется в удобной упаковке, в которую входит статическая насадка для ручного дозирования. сопло для статического смешивания, но для дозирования требуется аппликатор (пистолет).

Спасибо,
Чак Молони
Химик, PC Products»

На вопрос, касающийся «водонепроницаемости» и «водонепроницаемости», не было получено четкого ответа. Если бы мне пришлось выбирать один из них, я бы, вероятно, выбрал PC AutoBond, потому что он рассчитан на 250F в непрерывном режиме и 300F в прерывистом режиме, в то время как Fast-N EZ и SuperEpoxy рассчитаны на 200F, но не уточняйте, если это является непрерывным обслуживанием или только прерывистым обслуживанием.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

поддержал сказал:

Кроме того, я настоятельно рекомендую продолжать использовать оригинальные пружинные хомуты, потому что со временем они будут оказывать постоянное натяжение. Хомуты с червячным приводом могут сжиматься слишком сильно или слишком мало, и когда резиновый шланг со временем начинает демонстрировать «деформацию при сжатии», соединение будет протекать или, что еще хуже, резиновый шланг может сразу лопнуть под давлением.

Нажмите, чтобы развернуть…

Когда я впервые обнаружил утечку охлаждающей жидкости, она текла из шланга с оригинальным пружинным хомутом, поэтому замена. Как только его заменили хомутом и затянули, он начал течь из самой трубы, и было очевидно, что там трещина. Поскольку эта труба (впускная труба) с тех пор была покрыта медной трубкой, мне кажется, что безопасно затянуть хомут сильнее, чем был пружинный хомут.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Я должен с вами согласиться. В этом есть смысл.

То же самое случилось со мной. Он немного подтекал, поэтому я заменил заводской пружинный хомут на червячный хомут и провернул его. В этот момент пластиковый сосок широко раскрылся. Это был тревожный опыт, особенно потому, что двигатель работал, и охлаждающая жидкость разбрызгивалась повсюду.

Но, думаю, с медной трубкой это уже не проблема. Но мне по-прежнему нравится идея, что пружинный хомут обеспечивает постоянное натяжение даже после того, как резиновый шланг осядет после сжатия.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Как и

, я сделал аналогичный ремонт, используя сварку JB и несколько механически обработанных втулок, которые я выточил на токарном станке.
Он работал хорошо в течение примерно 18 месяцев, пока сварной шов JB не сломался и не треснул.
В итоге я вырвал приборную панель и заменил сердцевину.
Это было весело J

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

V6er сказал:

Я сделал аналогичный ремонт, используя сварку JB и несколько механически обработанных втулок, которые я выточил на токарном станке.
Он работал хорошо в течение примерно 18 месяцев, пока сварной шов JB не сломался и не треснул.
В итоге я вырвал приборную панель и заменил сердцевину.
Это было весело J

Нажмите, чтобы развернуть…

Здесь же. Полный демонтаж приборной панели для замены ядра за 90 долларов.
Моя продержалась всего несколько недель.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Восемнадцать месяцев не так уж и плохо. Если мой прослужит так долго, я смогу достичь своей цели в 400 тысяч миль. Сейчас 365К.

V6er сказал:

Я сделал аналогичный ремонт, используя сварку JB и несколько механически обработанных втулок, которые я выточил на токарном станке.
Он работал хорошо в течение примерно 18 месяцев, пока сварной шов JB не сломался и не треснул.
В итоге я вырвал приборную панель и заменил сердцевину.
Это было весело J

Нажмите, чтобы развернуть…

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Реакции: 3

Отличная работа, молодец!

Если кто-либо делает это и оставляет какой-либо участок треснутой трубы; просверлите небольшое отверстие в конце трещины/трещин. (это предотвратит запуск кряка)

Ответить

Сохранить

Например,

Если мне нужно отремонтировать ниппель радиатора нагревателя с другой стороны (используя метод внешней медной трубки), я установлю это на медную трубку:

Выпускной клапан

Я только что заказал один. Это настолько идеальный предмет, что я не хочу ждать, потому что кто знает, будет ли он доступен, когда он мне понадобится. Кажется, это единственное место в сети, где есть трубка с фитингом.

Причина, по которой я установил выпускной клапан, заключается в том, что при ремонте медной трубки резиновый шланг очень плотно прилегает к медной трубке большего диаметра. Так что было бы трудно оттянуть его назад для выпуска воздуха. Это создаст большую нагрузку на ниппель радиатора отопителя, который и без того хрупкий.

Я бы припаял латунную муфту с внутренней резьбой поверх медной трубки и вкрутил выпускной клапан, прежде чем залить медную трубку на место эпоксидной смолой. Таким образом, нет необходимости оттягивать шланг назад для выпуска воздуха. А выпускной клапан поставляется с пластиковой трубкой, которая временно присоединяется для стравливания охлаждающей жидкости обратно в резервуар при выпуске воздуха. Это дополнительное преимущество предотвратит выливание охлаждающей жидкости в отсек брандмауэра во время процесса прокачки.

Идеальным латунным резьбовым соединением является соединение с внутренней резьбой 1/8 дюйма на одном конце и внутренней резьбой 1/4 дюйма на другом конце. Это лучше, чем соединение 1/8” x 1/8”, потому что больший конец 1/4” обеспечит большее и более прочное припойное соединение с медной трубкой.

Вот точное соединение, которое я бы использовал: Муфта из латуни

Я отрезал половину большего конца 1/4 дюйма, а затем отшлифовал этот конец, чтобы он соответствовал контуру медной трубы. Сначала я сделал грубую шлифовку шлифовальным кругом. А затем для точной настройки я взял кусок медной трубки ~ 6 дюймов, обернул вокруг него один слой наждачной бумаги и использовал его в качестве «круглого напильника», чтобы сформировать точную посадку.

Я оставил ровно столько площади шестигранника, чтобы можно было удерживать фитинг с помощью гаечного ключа при завинчивании выпускного клапана или в случае необходимости замены выпускного клапана.

Паять пока не стал. Но я бы использовал припой, состоящий на 96% из олова и на 4% из серебра. Это также продается в домашнем складе:

Комплект с отдельным флюсом

Я, вероятно, буду использовать эпоксидную смолу «PC Auto Bond», чтобы закрепить медную трубку на месте, потому что она остается немного гибкой, как обсуждалось в сообщениях выше.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Прикрепил несколько картинок. Медная трубка на фотографиях короче, чем на самом деле. Медная трубка должна быть длиной около 3,5 дюймов. И я пока вставил заглушку на 1/8 дюйма, потому что я еще не получил выпускной клапан по почте.

• IMG_5424.jpg

  45,3 КБ Просмотров: 386

• IMG_5426.jpg

  34,3 КБ Просмотров: 323

• IMG_5427.jpg

  36,6 КБ Просмотров: 360

• IMG_5429.jpg

  29,3 КБ Просмотров: 402

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Нравится

Реакции: 1

Сегодня получил по почте выпускной клапан. Получил быстро, буквально за 2 дня с момента заказа. Клапан выполнен качественно. Очень доволен этим. Он также очень компактен. Он будет выступать менее чем на 1 дюйм из муфты, в которую я его ввинчиваю. Прилагаемый прозрачный шланг из ПВХ достаточно длинный, чтобы достать до бачка с охлаждающей жидкостью. Настоятельно рекомендуется. Ссылка на покупку клапана для стравливания была дана несколькими сообщениями выше.

Увидеть меньше Узнать больше

Ответить

Сохранить

Вроде

Самая дешевая эпоксидная смола PC Auto Bond, которую я смог найти, была здесь: Ударопрочная эпоксидная смола от PC-AUTO BOND — Эпоксидная смола в Zoro

Если вы заказываете товар на сумму более 25 долларов, доставка бесплатная.

Сегодня получил по почте. На упаковке была дополнительная информация, которой не было на сайте. Прилагаю фото упаковки. Там действительно написано «водонепроницаемость». Так что это определенно то, что нужно использовать. А еще прямо на упаковке изображен автомобильный радиатор!

Он также обеспечивает различное время отверждения при различных температурах. Но это для «функционального отверждения», а не «полного отверждения». Согласно веб-сайту, полное отверждение занимает 24 часа при 70F. Таким образом, исходя из времени «функционального отверждения», вы можете примерно определить, сколько времени потребуется для полного отверждения при других температурах. Вероятно, это будет 48 часов при 50F и только 8 часов при 125F.

Точно так же «рабочее время» можно приблизительно определить и при других температурах. На сайте написано 8 минут при 70F. Таким образом, это должно быть 16 минут при 50F и только 3 минуты при 125F. Поэтому важно отметить, что, поскольку мы сначала нагреваем его феном, чтобы сделать его менее вязким (во время скольжения по медной трубке), это означает, что после нагревания вам придется работать довольно быстро. По этой причине я бы не стал нагревать его до тех пор, пока он не будет нанесен внутрь медной трубки и на ниппель сердечника нагревателя.