Замена пыльника наружного шруса приора без снятия привода: замена пыльника шруса без снятия шруса

Замена пыльника и наружного шруса

Замена наружного ШРУСа ВАЗ-2110 и других отечественных моделей не требует сложного ремонтного оборудования и может производиться дома. Процедура занимает около двух часов и состоит из двух этапов: снятия привода, демонтажа шарнира и обратный монтаж механизма. Аналогичным образом производится и замена поврежденного пыльника.

Содержание

1. В каких случаях меняют шарнир, а в каких — пыльник
2. Процедура замены ШРУСа и пыльника
3. Демонтаж
4. Монтаж
5. Возможно ли отремонтировать ШРУС

В каких случаях меняют шарнир, а в каких — пыльник

Замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109 и всей переднеприводной линейки Тольяттинского автозавода производится в следующих случаях:

• Сильный хруст со стороны привода при выкрученных колесах;
• Хруст при прямолинейном движении;
• Отсутствие движения колеса при запущенном двигателе и включенной передаче.

На заметку: шарнир, хрустящий только при повороте, может эксплуатироваться еще довольно долго, если провести поддерживающий ремонт. Способ ремонта описан ниже.

Замена пыльника выполняется при его механических повреждениях. Важно помнить, что пыль, уничтожающая шарнир, способна проникать даже через мелкие трещины. Поэтому пыльник меняется при малейших подозрениях на наличие сквозных отверстий в нем.

Процедура замены ШРУСа и пыльника

Замена внешнего ШРУСа ВАЗ, включая такие модели, как гранта и лада ларгус, начинается с вывешивания автомобиля на подъемнике или пеньках. Использовать для этого домкраты можно, однако они должны быть надежными и установленными на ровной твердой поверхности (асфальт). Предварительно «срывают» ступичную и колесные гайки. Всю дальнейшую работу можно условно разделить на два этапа: демонтаж и обратная сборка.

Еще совсем недавно на вопрос «можно ли заменить пыльник без снятия гранаты» ответ был бы отрицательным. Но после просмотра видео, на котором с помощью специального прибора это делают без особого труда, ответ уже не столь однозначен.

Демонтаж

После того, как автомобиль будет вывешен, колесо с необходимой стороны снимают и до конца выкручивают ступичную гайку. Следует аккуратно извлечь и отложить в сторону расположенную под ней шайбу.

На автомобилях «Калина», «Приора», семействе ВАЗ-2110, «Самара», ВАЗ-2115 — замена шарнира равных угловых скоростей требует полного снятия привода. Для этого следует расшплинтовать и извлечь из посадочного места рулевой наконечник, тем самым обеспечив возможность бокового движения ступицы.

После того, как будет демонтирована ступичная гайка и наконечник, шарнир можно извлечь. Его снятие производится вместе с приводом. Ступицу отводят в сторону, привод поддевается монтировкой со стороны КПП и извлекается наружу. Если предполагается извлечение обоих осей, на их место необходимо вставить оправку соответствующего диаметра.

Извлеченный привод зажимают в тисках, после чего сбивают шарнир сильными ударами молотка. Если заменяемой деталью является не сам ШРУС, а пыльник, узел следует демонтировать максимально осторожно, нанося удары через деревянную прокладку.

На заметку: в некоторых случаях удается снять ШРУС без полного извлечения привода. Для этого необходимо извлечь его шлицы из ступицы и легкими ударами попытаться сбить элемент с посадочного места прямо в колесной арке. Подобное обычно удается при замене нового, но бракованного узла.

Монтаж

Перед монтажом нужно очистить посадочное место и установить пыльник. Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ-2110, 2114 и прочих авто производится всегда, даже если старый элемент цел. Сам шарнир тщательно набивают одноименной смазкой и с помощью «киянки» (деревянный молоток) устанавливают на место.

Дальнейшая сборка производится в точной обратной последовательности. Необходимо проверить, хорошо ли удалось затянуть резьбовые соединения, особенно ступичную гайку. Процедуру можно считать успешной, если хруст, имевшийся до ремонта, пропал, автомобиль уверенно набирает скорость и поворачивает, не издавая посторонних звуков.

Возможно ли отремонтировать ШРУС

Временный ремонт шарнира ВАЗ-2110 своими руками возможен только в том случае, если узел еще не хрустит или хрустит только на крутых поворотах. После обнаружения повреждений на пыльнике деталь следует снять, промыть в керосине и набить новой смазкой. Разумеется, замене подлежит и порванный пыльник.

Если неисправность была замечена сразу, есть шанс, что ресурс ШРУСа не сократится. Наружный шарнир, который хрустит на поворотах, ремонту не подлежит.

Как поменять пыльник внутреннего и наружного шруса

Автор: Trip | 2020-11-09

Семейство авто ВАЗ начиная с модели 2108 и до 2115, не говоря уже о современных «Приора» с «Калиной», характеризуется необходимостью регулярной проверки состояния пыльников ШРУС.

В целом шарниры равных угловых скоростей, используемые на этих машинах, достаточно неприхотливы. Именно поэтому чаще всего сталкиваются с проблемой замены пыльников внутреннего и наружного ШРУС.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Я не буду сейчас рассматривать причины появления проблем с пыльниками шарниров равных угловых скоростей, а сразу перейду к процессу их замены.

У меня ВАЗ 2199 и необходимые ремонтные работы я провожу в гараже, так как там есть смотровая яма. Сразу хочу предупредить, что не нужно извлекать одновременно оба шарнира, чтобы не возникла путаница во время сборки.

Выполнять ремонт этих механизмов лучше поочередно. Из инструментов, потребуется следующий набор:

• WD-40;
• монтировка;
• молоток;
• наборы головок и ключей;
• домкрат;
• противооткатные башмаки.

Кроме этого не обойтись без ветоши, емкости для сбора смазочного материала, бензина для обезжиривания и нового пыльника.

По возможности стоит обзавестись помощником. В этом случае можно быстрее завершить ремонтные работы. Однако водитель сможет справиться с поставленной задачей и самостоятельно.

Алгоритм моих действий следующий:

1. Авто ставится над смотровой ямой, а под его колесами устанавливаются противооткатные упоры.
2. Перед полным демонтажем колеса,
3.  я ослабляю все гайки, используемые для его крепления. Чтобы исключить самопроизвольное отвинчивание гаек во время движения машины, по окружности на ней нанесено кернение. В результате образуются загибы, которые не позволяют гайке открутиться. Приходится их выравнивать с помощью отвертки.
4. Затем машина приподнимается с помощью домкрата и колесо полностью снимается. Защита на картере также демонтируется и из него сливается масло.
5. Откручиваю болты крепления нижней шаровой опоры к ступице (2 шт). Благодаря этому я могу легко проверить состояние опоры.
6. Выкручиваю руль влево. В результате ШРУС становится доступным по всей длине.
7. На следующем этапе снимаю ступицу.
8. Далее предстоит демонтировать привод. Благодаря этому я могу визуально оценить состояние сальника коробки передач.
9. Очищаю поверхность привода с помощью металлической щетки и ветоши.
10. Демонтирую хомуты, удерживающие пыльник.
11. Очистив ШРУС, снимаю его. Сделать это можно, если закрепить механизм в тисках и аккуратно сбить его. В этот момент очень пригодится помощник.
12. После этого всегда осматривают стопорное колесо, и при необходимости меняю на новое.
13. Демонтированный ШРУС промываю в бензине.
14. После этого закладываю в механизм смазку, использую ШРУС-4, и устанавливаю новый пыльник.

Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Замена пыльника наружного ШРУСа

Внешний механизм изнашивается активнее внутреннего и его замену приходится проводить чаще. Если из строя вышел только пыльник, то его можно просто срезать, а на его место установить новый.
В ситуации, когда весь механизм не может нормально функционировать, его предстоит снять. Для этого необходимо повторить действия, описанные выше – зажать агрегат в тисках и аккуратно сбить. Затем нужно промыть ось и вытереть ее насухо.
На финальном этапе остается провести замену пыльника и собрать механизм.

Замена пыльника ШРУСа без снятия механизма

При замене пыльника внешнего ШРУС можно не извлекать внутренний механизм. Сразу скажу, что без помощника сделать это будет очень сложно.  Для этого выполняются следующие действия:

1. Сняв крепежные хомутики, разрезаю вышедший из строя пыльник. После этого тщательно вытираю остатки смазки с шарнира.
2. После этого остается лишь натянуть новый пыльник.

Я предпочитают снимать ШРУС, что бы провести визуальную оценку его состояния.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

При движении прямо сильно шумит ШРУС.

ШРУСы крепятся к концам приводного вала на всех автомобилях FWD (переднеприводных). Эти шарниры делятся на два типа: шаровые шарниры для наружного ШРУСа и шарниры типа «трипод» для внутреннего ШРУСа.

Эти шарниры являются важными механическими компонентами подвески вашего автомобиля, которые позволяют вам легко и комфортно управлять автомобилем. Любая неисправная часть внутреннего или наружного ШРУСа может вызывать шум ШРУСа при движении прямо или повороте автомобиля, поэтому важно, чтобы они были в хорошем рабочем состоянии и при необходимости заменялись во время автосервиса в Рединге.

Что является источником шума ШРУСа при движении прямо?

Если вы заметили, что ваш ШРУС издает шум при прямолинейном движении или резких поворотах, это указывает на то, что ваш сустав неисправен, но не может быть полностью поврежден, поскольку существуют факторы, которые могут повлиять на работу ваших суставов. Вот некоторые из причин, по которым ваши суставы издают скрипящие звуки:

Неисправные пыльники ШРУСа —

Повреждение, порча или трещина в ботинках — одна из самых распространенных проблем с ШРУСами. Когда у вас порвутся пыльники, смазка начнет вытекать через пыльник, вызывая скопление грязи на вашем шарнире, в результате чего ваш ШРУС будет изнашиваться гораздо быстрее и, возможно, перестанет функционировать из-за недостатка смазки и наличия коррозии. . ШРУС, который также загрязнен мусором, является еще одним эффектом, который постепенно ухудшает состояние вашего сустава. Найдите ближайший ко мне автосервис и замените их.

Поврежденные хомуты ботинок —

Ботинки CV удерживаются на месте хомутами. Эти зажимы помогают герметизировать пыльники, предотвращая любое воздействие на ваш ШРУС. Если зажимы пыльника повреждены, пыльник ШРУСа ослабнет, что приведет к скоплению мусора в ШРУСе. Этот эффект приведет к стуку внутреннего ШРУСа, что в конечном итоге приведет к шумам из вашего ШРУСа во время движения автомобиля. Итак, если вы слышите лязгающий или скрипучий звук, исходящий из области суставов, сначала проверьте область ботинка, весь ботинок и зажимы.

Потеря смазки —

Когда ваши ШРУСы плохо смазаны, увеличивается трение, препятствуя свободному вращению оси ШРУСа. Если ваши ШРУСы недостаточно смазаны, они могут издавать шум, когда ось начинает вращаться.

Старение —

Оси, находящиеся в эксплуатации в течение длительного времени, неизбежно издают шум рулевого управления или шум от их соединений. Вы почувствуете это, потому что суставы изношены и нуждаются в замене. Это совершенно нормально, так как каждый механический компонент рано или поздно придется заменить. Они долговечны, но не вечны.

Вождение с поврежденным ШРУСом может привести к опасным ситуациям, которых следует избегать. Если вы заметили какие-либо из признаков того, что ШРУС вашего автомобиля неисправен, вам следует как можно скорее заняться им и искать автосервис рядом со мной.

Наиболее распространенной причиной повреждения ШРУСа является поломка пыльника ШРУСа. Если вы заметили, что у вашего автомобиля неисправный пыльник ШРУСа, прежде чем он повредит ваш шарнир, вы можете просто заменить его и смазать ШРУС качественными смазочными материалами.

Нет необходимости заменять всю ось или шарнир ШРУСа. Замена пыльника ШРУСа стоит недорого. это не дорогой компонент для покупки. Новый пыльник ШРУСа для автомобиля обычно идет в комплекте с новыми хомутами и качественной смазкой.

Если вы не знаете, как заменить его самостоятельно, вам придется заплатить механику, который поможет вам.

Однако в случае повреждения ШРУСа вашего автомобиля. Его необходимо заменить новым соединением. Это связано с тем, что поврежденный ШРУС нельзя лечить или ремонтировать. В большинстве случаев вы не можете просто купить ШРУС. Вы должны купить весь приводной вал.

Часто задаваемые вопросы (FAQ’S)

Может ли неисправный ШРУС издавать звуки, похожие на шум подшипника?

В редких случаях причиной является неравномерный износ шин. Для описания звуков подшипников используются рычащие, визжащие и чирикающие звуки. Его легко спутать с плохим звуком ШРУСа, который определяется как щелканье, гудение или рычание.

Как звучит плохой ШРУС?

По мере увеличения повреждения неисправный CV может издавать громкий щелчок, хлопки или лязг. При выполнении крутого поворота на небольшой скорости частый шум тормозов на малой скорости (вызванный повреждением наружных ШРУСов) вызывает скрежет. Плохой ШРУС также вызывает вибрацию рулевого колеса и пола автомобиля.

При переключении с ведущей на заднюю изношенный ШРУС издает лязгающие звуки, которые могут быть оглушительными при ускорении в поворотах. Могут быть слышны трещины или разрывы резиновых или пластиковых чехлов вокруг ШРУСа. При резком ускорении автомобиль также может трястись или трястись.

Безопасно ли ездить со щелкающим ШРУСом?

Сильно изношенный ШРУС издает щелкающий или хлопающий звук при повороте или резком повороте. Можно ездить с изношенным ШРУСом, но нет никаких доказательств того, что это безопасно или долговечно. В худшем случае это выход из строя ШРУСа, что приведет к поломке оси и, в конечном итоге, к остановке автомобиля. Щелкающий звук в первую очередь вызван повреждением ШРУСа; ездить с неисправным ШРУСом можно недолго, но не совсем безопасно.

Как отремонтировать или заменить шарнир равных угловых скоростей

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Ларри Карли, авторское право AA1Car.

com

Внезапные выходы из строя шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения смазки (обычно из-за выхода из строя пыльника). Неисправный ШРУС обычно вызывает различные симптомы:

• Щелчки или щелчки при повороте.
Это почти всегда указывает на износ или повреждение наружного ШРУСа. Быстрый способ проверить это условие — включить передачу заднего хода, повернуть руль в одну сторону и вести автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или узла вала.

• «Стук» при ускорении, торможении или включении коробки передач

. Этот вид шума может быть вызван чрезмерным люфтом во внутреннем шарнире на автомобилях с передним приводом, либо внутренним, либо внешним шарниром в независимой подвеске с задним приводом, или из-за шарнира карданного вала или U-образного шарнира в трансмиссии с задним или полным приводом. Имейте в виду, однако, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в редукторах дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз здесь — дать автомобилю задний ход, попеременно ускоряясь и замедляясь при движении задним ходом. Если стук или дрожь более выражены, это подтверждает неисправность внутреннего сустава.

• Жужжание или рычание.
Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных колесных подшипников, плохого подшипника промежуточного вала на полуосевых коробках передач равной длины или изношенных подшипников вала в трансмиссии.

• Дрожание или вибрация при ускорении
. Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом внутреннего или внешнего шарнира, но наиболее вероятной причиной является изношенный внутренний плунжерный шарнир. Подобные вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала на коробках передач с полуосями равной длины. На переднеприводных автомобилях с поперечно расположенными двигателями такая вибрация также может быть вызвана незакрепленными или изношенными опорами двигателя/коробки передач. По этой причине резиновые втулки в верхнем «моментном ремне» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить эту возможность.

• Вибрация, усиливающаяся со скоростью
. Этот симптом редко бывает вызван неисправностью ШРУСа или дисбалансом переднеприводной полуоси. Наиболее вероятными причинами являются несбалансированная шина или колесо, некруглая шина или колесо или погнутый обод.

ПРОВЕРКА ШРУСА И ЗАМЕНА ЧЕХОЛА

Первое, что всегда следует проверять, это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов на переднеприводном автомобиле или минивэне. Сапоги должны быть осмотрены на наличие расколов, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания и ослабленных или отсутствующих хомутов. Поврежденные башмаки следует заменить как можно скорее, потому что дальнейшее вождение с поврежденным башмаком чревато неприятностями. Если смазка внутри еще не утрачена и не загрязнена, то скоро это произойдет. Это быстро разрушит ШРУС, если он уже не поврежден.

Замена поврежденного чехла цельным чехлом в стиле OEM или неоригинальным чехлом является трудоемкой задачей, поскольку полуось должна быть снята с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала нужно снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый чехол. Альтернативой здесь является замена поврежденного ботинка комплектом для ремонта раздельного ботинка.

РАЗДЕЛЬНЫЕ БОТИНКИ CV

Раздельный пыльник (также называемый Quick Boot) не требует снятия оси и может быть установлен с валом и соединением на месте. Это быстрый метод решения, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и ботинок нельзя трогать, пока клей затвердевает (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и применения). Другие типы разъемных башмаков имеют небольшие винты, скрепляющие уплотнение. Ни один из типов раздельной загрузки не будет таким прочным или долговечным, как цельный ботинок, но для временного ремонта они работают достаточно хорошо. Раздельный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на своей старой машине). .

Единственная проблема с раздельным ботинком CV, которую я вижу, это найти его в магазине запчастей. Раньше их продавали во многих магазинах, но сегодня их трудно найти. Один источник, который я нашел в Интернете, — www.thecvman.com. Они продают комплекты для ремонта сплит-ботинок CV примерно за 24,95 доллара плюс доставка. Другой источник — Autozone.

Порванный пыльник ШРУСа. Это плохие новости для сустава
потому что позволяет вытекать жиру, а грязи и воде до
войти. Вскоре последует совместный отказ, как только ботинок начнет протекать.

ОШИБКИ ЗАГРУЗКИ

Когда пыльник выходит из строя, всегда есть некоторая неопределенность в отношении состояния ШРУСа и того, был ли он загрязнен грязью и/или подвергся износу или повреждению. Если сустав издает шум, то он, очевидно, ушел в прошлое и нуждается в замене. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельную загрузку или заменить оригинальную загрузку и повторно использовать соединение?

Большинство сбоев при загрузке не обнаруживаются до тех пор, пока не произойдет сбой. Плохой багажник может быть незаметен до тех пор, пока транспортное средство не будет обслужено или пока кто-то не выяснит причину проблемы с шумом или вибрацией. Следовательно, к моменту обнаружения неисправного башмака соединение может быть уже сухим и/или загрязненным.

Если смазка внутри поврежденного башмака кажется песчинкой при растирании между пальцами, смазка и соединение загрязнены. Соединение необходимо очистить и осмотреть, а также заменить смазку. Очистка сустава, пока он еще находится в автомобиле, затруднена. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и подобные средства, но наиболее тщательный способ очистки ШРУСа — его снятие и разборка. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.

РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСА

Разобрать ШРУС несложно, если знать как. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые соединения просто снимаются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить.

После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннюю обойму в одну сторону. Для этого вставьте шпонку или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните обойму до упора в одну сторону. Это обнажит один из шаров, который можно вытолкнуть из окна клетки с помощью маленькой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было извлечь следующий шарик, и так далее, пока все шарики не будут удалены из окон своих клеток. Теперь сепаратор можно повернуть в сторону, что позволит снять его и внутреннюю обойму с корпуса.

На что обращать внимание: забоины, выбоины, трещины, выкрашивание, шероховатость, отслаивание и т. д. на поверхности шариков или дорожек во внутреннем и внешнем кольцах. Окна клетки также должны быть осмотрены на наличие ямочек, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну сепаратора, потому что люфт здесь часто вызывает щелкающие или хлопающие звуки, связанные с изношенным ШРУСом.

ШРУСы

представляют собой узлы с точной посадкой, поэтому шары следует держать в порядке, чтобы их можно было снова собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шарик и гусеница приобретают уникальный характер износа по мере старения шарнира, поэтому смешение шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не было до разборки шарнира.

Если на ШРУСе нет признаков износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не проходит проверку или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, его следует заполнить смазкой для ШРУСов (ни в коем случае не обычной смазкой для шасси!). Вместе со сменным пыльником обычно поставляется специальная смазка вместе с инструкциями по заполнению шарнира. Около трети смазки обычно набивается в шарнир, а остальная часть помещается внутрь пыльника, прежде чем он станет резервуаром для шарнира. Есть некоторые споры о том, сколько смазки на самом деле перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.

УСТАНОВКА ПЫЛЬЦА ШРУСА

Когда новый чехол устанавливается на шарнир, он должен правильно располагаться как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих частях для обеспечения плотного прилегания. Установленные сапоги не должны быть пережаты, перекручены или смяты. Если чехол не имеет своей нормальной формы, ослабьте хомут и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между краем чехла и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно наполнить ботинок достаточным количеством воздуха, чтобы вернуть ему нормальную форму.

Хомуты чехлов должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя автомобиля или инструкциями, прилагаемыми к сменным чехлам или соединениям. Для некоторых типов хомутов требуются специальные инструменты для затяжки/обжима, а для других — нет.

Другие элементы, которые также необходимо проверить:

• На переднеприводных трансмиссиях с полуосями одинаковой длины необходимо проверить на ослабление крепления карданное соединение промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн, покачивая колесо вперед-назад и наблюдая за любым движением. Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.

• Трансмиссивное масло течет вокруг внутренних ШРУСов. Это указывает на неисправность уплотнения вала коробки передач. Для замены сальника необходимо снять полуось.

ЗАМЕНА ШРУСА

Когда ШРУС вышел из строя и нуждается в замене, существует множество вариантов замены: новые шарниры, восстановленные шарниры и полная замена узлов вала новыми и/или восстановленными шарнирами. Многие профессиональные установщики предпочитают полные узлы вала, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. На многие валы также предоставляется пожизненная гарантия, которая избавляет от беспокойства по поводу возвратов (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).

Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно различается в зависимости от применения. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шарового шарнира или вилка. Чтобы протолкнуть карданный вал внешнего ШРУСа обратно через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских моделях вал необходимо выпрессовывать, что часто повреждает подшипники колес. На некоторых автомобилях внутренние карданные валы ШРУСа удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть извлечены без помощи съемника оси. В некоторых старых автомобилях Chrysler даже требуется снять крышку с коробки передач, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы. В некоторых случаях (например, более старые Ford Escorts) также требуется использование направляющего инструмента (или удаление только одного вала за раз), чтобы предотвратить смещение шестерен дифференциала со своего места.

Общая процедура выглядит следующим образом:

1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, с помощью лома или динамометрического ключа. Не следует использовать ударный гайковерт, поскольку удары молотком могут повредить исправный в остальном ШРУС, а также шестерни дифференциала в трансмиссии. Тормоза должны быть задействованы, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, где гайка ступицы зафиксирована для удержания ее на месте, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ открутить гайку. Просто выключите его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменить гайку ступицы оси. После использования гайка теряет способность удерживать крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой.

2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми балками, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть. Теперь колесо можно снять.

3. Дальнейшие действия зависят от того, как внутренний ШРУС крепится к коробке передач:

Если соединение прикручено к короткому валу (например, соединение Rzeppa с крестообразными канавками, используемое во многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний шарнир CV, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. На многих автомобилях GM внутренний вал ШРУСа удерживается в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматической коробки передач). Чтобы вытащить вал, необходим специальный съемник осей с скользящим молотком.

Если внутренний шарнир «вставляется» в коробку передач, а карданный вал является частью корпуса шарнира (врезной шарнир треножника и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем можно будет вытащить внутренний шарнир. коробки передач.

Чтобы отделить внешний ШРУС от поворотного кулака, необходимо отсоединить один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойку МакФерсона), чтобы был достаточный зазор для проталкивания короткого вала внешнего ШРУСа обратно через поворотный кулак.

В тех случаях, когда проще всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), потребуется отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с крепления.

В тех случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и/или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.

После того, как поворотный кулак освободится, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (для этого шага может понадобиться съемник). ЗАПРЕЩАЕТСЯ ударять по концу вала, так как это может привести к повреждению колесных подшипников, шлицов в ступице, шестерням дифференциала или любому из ШРУСов.