При торможении машина тормозит рывками: причины, что это может быть?
1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика
Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:
- Деформация тормозных дисков или барабанов.
- Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
- Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
- Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
- Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
- Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.
Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами.
При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.
Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.
Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска.
В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.
Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.
Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.
Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии.
Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.
Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.
2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности
Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение.
В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.
Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии).
После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.
В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.
Разработка Тормозного Цилиндра
Наверное это будет читаться банально, но мы все знаем, как важны тормоза. Ведь во многих случаях, причиной ДТП, становятся именно они! И сейчас, мы говорим, даже не о их полном отсутствии, а просто о несовсем правильной, не адекватной их работе.
Как думаете, что говорит Вам, Ваш автомобиль, когда, после очередной ( возможно уже третьей, или пятой) прокачки тормозной системы, при резком, а иногда, и не особо то и резком, торможении, машину тянет вправо/влево? Вот, если перевести данное послание с автомобильного, на человечий язык, то звучит оно предельно кратко: — «Закис Тормозной Цилиндр».
- Как найти Закисший Тормозной Цилиндр?
Существует мнение, что Закисший Цилиндр, находится на том колесе, которое тормозит слабее, но так бывает не всегда. Дело в том, что рабочий цилиндр, может закиснуть, как в вжатом, так и в выжатом положении. При этом, в первом случае, у цилиндрика не будет хватать сил, чтобы выйти, и колесо при этом, будет недотормаживать; во втором случае, рабочий цилиндр не сможет нормально возращаться, и такое колесо будет перетормаживать. Так что, здесь не обойтись без разработки всех, четырех тормозных цилиндриков, ведь только это, позволит вам точно определить закисший цилиндрик.
- С чего начать?
Я не буду «учить» Вас, как снимать колесо, но процесс снятия тормозных колодок, Вы можете посмотреть в autobelyavcev.ru, здесь.
Кстати)! — не торопитесь снимать сразу две колодки! Изначально, Вам нужно вытянуть только одну, ту — под которой находится цилиндрик, с которым Вы сейчас будете работать.
- Первым делом, при разработке тормозного цилиндрика, вам нужно снять с него, резиновый пыльник. Делайте это аккуратно, и не торопясь, чтобы его не порвать.
- Теперь, вам понадобится старая, стертая колодка, или другой, металлический предмет, подобной ширины. Который, можно всунуть, между тормозным диском, и цилиндриком, — это делается ради страховки, чтобы цилиндрик, при нажатии на тормоз, не вышел полностью.
Когда вы уже подстраховали свой поршенек, вам нужно нажать на педаль тормоза ( первые разы лучше это делать плавно). Обратите внимание на то, насколько сильно, этот поршенек вышел.
Возьмите в руку ВеДешку, и обильно опрыскайте вышедший цилиндрик.
Теперь вам понадобится «лапка», или другой, имеющийся у вас, металлический рычаг, которым вы будете вдавливать цилиндрик обратно. Здесь стоит заметить, что выполняя данную оперцию, вы будете упираться рычагом в тормозной диск, поэтому будъте аккуратны.
Операцию по вдавливанию/выдавливанию, следует повторять до тех пор, пока вы не ощутите, что цилиндрик стал ходить заметно легче. Следующие нажатия на тормоз, стоит делать более резкими.
После, вы нажимаете на тормоз, вытираете цилиндрик от ВеДешки, и всяческих, других загрязнений, и смазываете. Не забудьте смазать и сам пыльник, перед его установкой на место.
Здесь стоит заметить, что выполняя данную операцию, впервые, первый цилиндрик мало о чем Вам скажет. Ведь вы еще не видели своими глазами, насколько сильно, выходят другие поршеньки. Хочу заметить, что в утопленном положении, рабочий цилиндрик, лишь немного, миллиметра на 2, выступает, дальше внешнего цилиндрика.
Переходим ко второму поршеньку.
Снимаем пыльник, страхуем рабочий, нажимаем на тормоз. Насколько сильно вышел этот поршенек? Если он вышел явно сильнее, чем первый, есть основания полагать, что он закис в выжатом положении, — это особенно вероятно, когда перетормаживает, именно это колесо!
Опрыскиваем его ВеДехой и утапливаем обратно. Идет тяжело, заметно тяжелее первого? И, с первого раза, не удается утопить его в ровень, первому цилиндрику? Вы уже поняли что это значит!
Снова, — тормоз, ВеДеха, вдавливание; тормоз,ВеДеха, вдавливание; и так до тех пор, пока этот цилиндрик не начнет заходить глубже, и перестанет выпирать при нажатии на педаль тормоза, так сильно.
Разработали?— производим смазку тормозного цилиндра, в нажатом положении. Утапливаем, смазываем изнутри пыльник, и одеваем его на место.
Заметим, что после разработки одного колеса, обязательно нужно разработать и второе, иначе вам врятли удасться добиться желаемого эффекта.
Если работая над колесом, схватывающим первым, основное внимание мы уделяем на то, как сильно удается утопить поршеньки; то работая над колесом схватывающим вторым, обратите внимание на то, насколько сильно удается выйти поршенькам, — один из них мог закиснуть в зажатом положении, что не позволит ему выйти, в должное положение.
Вполне может быть, что причина неравномерного торможения передних колес, кроется всего в одном поршеньке. Но как говорилось выше, чтобы наверняка, определить именно его, вам прийдется пройтись по всем поршенькам.
- Чем Смазывать?
Кстати! Занимаясь данным ремонтом, на своем автомобиле, в гаражах, я встретил «Знатока» — противника смазки тормозных цилиндров. По словам этого человека, заходя вовнутрь, смазка с поршенька попадает в тормозную жидкость, а этого быть ни в коем случае не должно! И здесь я с ним согласен, добавлять смазку в тормозуху, точно не стоит. Но на мой вопрос, — рас манжет пропускает вовнутрь цилиндрика смазку, то почему он не выпускает наружу, значительно более текучею тормозуху? — он так и не смог ответить.
От себя скажу, что смазанный поршенек, работает значительно лучше: он лучше выходит, и со значительно меньшими усилиями утапливается.
Я для этой работы использовал смазку для подшипников. Предлоложив, что она рассчитана на высокие температуры и не должна пересохнуть. Некоторые производят смазку тормозной жидкостью. Многие мастера, и это кстати резонно, для этой работы, рекомендуют силиконовую смазку, ведь она уж точно не разъест манжет, или пыльник.
Вентилируемые тормоза Лада 2101-2107 — ВФТС Автоспорт
Тормоз передний левый в сборе
Зачем их делать?
Основная причина — отсутствие подходящего решения для этой марки. Есть продукты вторичного рынка, но они слишком дороги или требуют значительных модификаций автомобиля. Требовалось решение, которое улучшит тормозную мощность автомобиля, будет подходить для ралли и гонок и использовать стандартные тормозные компоненты с некоторыми модификациями, что гарантирует, что все будет правильно установлено.
Каков был план?
В планах было найти подходящий вентилируемый диск и использовать его снаружи. Соедините эту деталь с центральной частью стандартного тормозного диска Lada и соответствующим образом модифицируйте суппорт, чтобы он подходил для нового диска.
Первым шагом был выбор вентилируемого диска.
Около полутора дней я искал в Интернете диски аналогичного размера, которые можно было бы использовать по назначению. После того, как диск был выбран, он был заказан, а при получении окончательно проверен на соответствие идее.
Стандартный тормозной диск, используемый в этой сборке
Вторым шагом было определение способа сопряжения стандартной центральной секции и вентилируемой части выбранного диска.
После нескольких раздражений был выбран путь, это видно на картинке ниже. Посадка точная(H7/h6). Крутящий момент будет передаваться через четыре плоские стороны, которые входят в зацепление с четырьмя плоскими сторонами диска.
Обе части будут закреплены четырьмя винтами. Все работы по механической обработке были выполнены на точном станке с ЧПУ, чтобы обеспечить хорошую посадку между деталями и минимально возможное биение в поперечном и радиальном направлении.
Установлен передний вентилируемый тормозной диск Lada
Третий этап — обработка оригинального тормозного суппорта Lada.
Это сделано в двух местах: расширение канала для диска и карман для тормозных колодок. Для обработки канала был изготовлен специальный шаблон. Обработка кармана производилась в тисках. После этого суппорта были очищены и покрашены.
Суппорт передний в сборе с тормозным цилиндром и поршнями
Следующим шагом было укорачивание тормозных цилиндров и поршней, чтобы они соответствовали новой толщине диска.
Опять же, для удержания цилиндра был разработан зажим, поэтому я смог укоротить его и сделать профиль вокруг верхней части, чтобы можно было установить оригинальный пылезащитный уплотнитель.
Соответственно поршни были укорочены на токарном станке.
Слева модифицированный поршень, справа оригинальный.
Сравнение модифицированного поршня слева и стандартного
Пятый этап включал пробную сборку и снятие мерок для изготовления специальной опорной пластины.
Шестой шаг.
Литая опорная плита из стекловолокна и смолы. Дополнительной функцией для улучшения охлаждения является добавленная литая полая втулка, которую можно соединить со шлангом и принудительно подавать холодный воздух внутрь тормозного диска.
Модификация задних тормозов.
Задний тормоз Лады был переделан с оригинальной барабанной установки на дисковые. Для этого были использованы оригинальные передний суппорт и диск. Для суппортов были изготовлены специальные кронштейны. Оба кронштейна разные из-за конструкции задней оси.
Кронштейн заднего суппорта со стороны пассажира
Кронштейн заднего суппорта со стороны водителя
Кронштейн со стороны пассажира с опорной пластиной в сборе
Кронштейн заднего суппорта со стороны водителя с опорной пластиной, до установки дисков
Проблема столкнулся с тормозом со стороны пассажира.
Кронштейны установлены на внешней стороне фланцев на концах оси, а сторона пассажира не была плоской, что потребовало некоторой прокладки, чтобы выровнять ее относительно диска. В этот момент у меня появилась новая идея по поводу кронштейнов, что позволит сделать их одинаковыми и избежать проблемы с неровностями фланца.
В конструкцию входят: крышка подшипника, кронштейн тормозного суппорта и крышка маслоотражателя.
После внесения этой модификации у вас останется одна серьезная проблема — ручной тормоз. Многие люди ставят гидравлический ручник с этой установкой, но это незаконно для улицы. Ручной тормоз должен быть отдельной системой, потому что в случае отказа основного тормоза у него останется тормозная сила. По этой причине я разработал отдельный тормозной суппорт, предназначенный для ручного тормоза. Он имеет механическое управление и сохранит весь оригинальный рычаг ручного тормоза, тросы и тормозные колодки. Они немного великоваты для этой цели, но будут работать нормально.
Его проектирование почти завершено, нужно лишь несколько исправлений и способ присоединения оригинального кабеля.
Суппорт ручного тормоза
Суппорт ручного тормоза
Замена сервопривода на двойной тормозной цилиндр со встроенным регулятором смещения тормоза.
До сих пор модификации можно было поставить в графу улучшения автомобиля, энергичный водитель. Следующие модификации направлены на дальнейшее улучшение характеристик тормозной системы, чтобы она соответствовала критериям кольцевых гонок и суровых условий ралли.
Одним из основных факторов, позволяющих тормозной системе использовать свой потенциал торможения, помимо механической прочности и доступного сцепления, является смещение тормоза, которое сильно влияет на характеристики и устойчивость автомобиля. Это можно настроить различными способами, и простой способ внесения изменений во время вождения также является хорошим вариантом, чтобы вы могли приспособиться к изменяющейся среде.
Это некоторые из соображений, которые учитывались при разработке узла смещения тормозов для классических моделей Lada.
Первым делом нужно было определить размеры тормозного цилиндра на перед и зад. Это было сделано с помощью метода расчета, описанного в книге «Тормоза» Фреда Пуна. Книга немного устарела, но изложенные в ней принципы применимы.
После некоторых предположений и проведенных расчетов размер переда получился 19,05мм, а задника 29мм. Для переднего используется штатный насос сцепления от Lada. Задняя часть была немного сложнее, потому что на месте не было ничего доступного, поэтому я пошел вперед и отлил одну. Он обработан и готов к испытаниям.
Устройство имеет функцию, позволяющую водителю на лету изменять усилие торможения. Балансир имеет на конце переходник, который с помощью кабеля подключается к ручке, установленной где-то в кабине, куда водитель легко может дотянуться. Ручка оснащена подпружиненным шариком, который фиксирует ее в нужном положении.
Есть 8 отступов, и щелчок позволяет легко отслеживать изменения, которые вы вносите.
Последней частью тормозной системы является гидравлический ручной тормоз.
Здесь ничего особенного. Простой дизайн, который будет работать. Имеет два варианта цилиндров. Он может быть оснащен насосами сцепления Honda или Lada. Рычаг может быть установлен в вертикальном или горизонтальном положении. В вертикальном положении весь ручной тормоз можно повернуть на 180 градусов, поэтому у вас есть цилиндр сзади или спереди, в зависимости от ваших предпочтений или нехватки места. Когда он повернут цилиндром вперед, вы должны переместить штифт рычага в соответствующее отверстие, чтобы сохранить операцию вытягивания, или, если оставить все как есть, он будет срабатывать толканием.
Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107: установка
Владельцы классических моделей АвтоВАЗа прекрасно знают, что тормоза на этих автомобилях всегда оставляли желать лучшего, в том числе и на «Семерке».
Ситуацию можно улучшить. Для этого установите на ВАЗ-2107 задние дисковые тормоза. Эффективность этих систем известна всем. Поэтому очень часто автовладельцы меняют барабанные устройства на дисковые аналоги.
Процедуру можно выполнить самостоятельно. Но необходимо учитывать, что процесс достаточно трудоемкий. Кроме того, эта операция потребует наличия специального оборудования. Но для владельцев «классики» нет ничего невозможного.
Советы и рекомендации
Задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 более эффективны. Поэтому после их установки на заднюю колесную пару потребуется дополнительно отрегулировать давление в тормозном контуре. Если этого не сделать, то он включится гораздо раньше фронта. Это может вызвать занос. Для установки потребуется провести сварочные, а также фрезерные и токарные работы. Нужно учитывать, что автомобиль, в который внесены такие конструктивные изменения, техосмотр пройти не сможет. Еще нужно помнить, что любое вмешательство в тормозную систему автомобиля — очень опасное занятие.
Если нет уверенности в наличии соответствующих навыков, то лучше оставить идеи самостоятельно установить дисковые тормоза на ВАЗ и доверить эту задачу профессионалам.
Преимущества такого решения для ВАЗ-2107
Если все работы по замене барабанных элементов на их дисковые аналоги выполнить качественно и профессионально, то производительность системы значительно улучшится. Среди преимуществ этой доработки — высокая эффективность при торможении.
Если улучшить вентиляцию дисков, то это обеспечит надежность системы при интенсивном использовании. На дисковых тормозах, в отличие от их барабанных собратьев, не скапливается влага. Это значительно снижает эффективность процесса торможения. Зимой из-за нее тормоза могут «схватиться». Задняя ось заблокирована.
Необходимое оборудование и аксессуары
Для установки дисковых тормозов на задний мост ВАЗ-2107 необходимо некоторое оборудование. Эта полуось в количестве двух штук в комплекте со стопорными кольцами, уплотнениями и подшипниками.
Другое дело купить или достать суппорт и диски от ВАЗ-2108. Но вы можете использовать и другие наборы. Понадобятся крепежные элементы. Это болты для крепления суппортов, различные шайбы и гайки, хомуты. Также приобретите проставки для передних колес и кронштейны для крепления суппортов. Такие детали необходимо изготавливать индивидуально.
О главном тормозном цилиндре
Систему сначала нужно немного доработать. Сделать это можно с небольшим бюджетом или приобрести дорогие комплектующие – суппорта и регуляторы давления. Но в первую очередь необходимо будет заменить главный цилиндр. Давление, которое он может создать, не особенно сильное. Да и по надежности не слишком хорошо.
Модификация переднего
Как работает задний тормоз? Дисковые (ВАЗ-2107) устройства подразумевают усовершенствование передней схемы. Ожидается, что автомобиль после всех переделок будет ездить на 14- или 15-дюймовых колесах. Возможно, это выбивается из бюджета и кому-то может показаться ненужным.
Однако делается это не только из эстетических соображений. Улучшение связано с устойчивостью и управляемостью автомобиля. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является замена штатных передних изделий на комплект передних тормозов от ВАЗ-2112. Этот комплект подходит для 14-дюймовых колес. Кроме того, диски в этом случае вентилируются. Можно подобрать еще комплект задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107. Что касается опор, то они устанавливают штатные элементы от все того же ВАЗ-2112. Диски можно приобрести ATE или любые другие на ваше усмотрение. А вот изделия ATE вентилируются и имеют канавки. Эти диски идеально подходят на переднюю ступицу без дополнительных доработок. Для монтажа этого комплекта потребуется произвести некоторые расчеты и заказать (или сделать самому) опору для суппорта. Штатная по определенным причинам работать не будет. Крепление для опоры должно иметь толщину не более 5-7 миллиметров. Изготавливать его лучше всего из прочных сталей или титана. В продаже можно искать готовые изделия.
Пара таких креплений будет стоить 50 долларов.
О задних тормозах: что купить?
Раньше у FIAT-124 сзади были дисковые тормоза, но когда модель стали выпускать на отечественных конвейерах, от них решили отказаться по ряду причин. Посмотрим, что еще требуется для перехода к задним дисковым тормозам на ВАЗ-2107. В первую очередь необходимо приобрести комплект тормозов марки ATE. Но можно купить и более дорогую версию. Это Power Disk того же бренда. Хотя по эффективности он мало чем отличается от более дешевых аналогов.
Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ-2107 требует проточки заднего моста под посадочные размеры дисков. Эту операцию лучше заказывать на каких-нибудь заводах или частных промышленных предприятиях. Такой подход гарантирует высокую точность работы при относительно небольших затратах. Так же, как и с передними тормозами, потребуется рассчитать и изготовить нестандартные переходники для крепления заднего суппорта. Есть мнение, что подойдут такие же переходники, как и на передние колеса.
Вместе с установкой задних дисковых тормозов рекомендуется заменить подшипники в полуоси. Например, хорошо зарекомендовала себя продукция производителя SKF.
Процесс установки: демонтаж
Первым делом нужно демонтировать оси на задней оси. Затем детали тщательно очищаются. Промыть их можно бензином или керосином. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выкинуть. Затем жидкость сливается из тормозной системы. Затем демонтируются детали и детали барабанного тормозного механизма. Оставьте только трубки. Затем снимите стопорные кольца и снимите подшипник ступицы. Сделать это можно только с помощью пресса. Кольцо выполнено так, что нагрузка на отрыв равна пяти тоннам. Можно обойтись без прессы. Кольца просто варварски распилены болгаркой. Но нужно сделать так, чтобы не повредилась сама полуось. Досмотрел не до конца. Далее кольцо разрезается стамеской, и вынимается подшипник. Полуоси должны быть обработаны под внутренний посадочный диаметр тормозных дисков.
Установка диска на полуось, сборка
Перед сборкой полуосей все детали необходимо тщательно промыть и промыть в бензине.
Затем установили пыльник полуоси, изготовили нештатный опорный кронштейн и компенсационные кольца. Затем промывается подшипник оси. Затем элемент промазывается и вдавливается в полуось. Делать это лучше с помощью отрезка трубы. Подшипник запрессован до упора. Труба должна иметь такой диаметр, чтобы она упиралась во внутреннее кольцо на подшипнике.
Процесс прессования выглядит следующим образом. Труба упирается в кольца, а в это время молотком бьют по другому краю. Необходимо правильно подобрать трубу и качественно ее установить. Он не должен упираться во внешнее кольцо подшипника. Затем следует убедиться, что посадка подшипника выполнена надежно и качественно. Затем прогрейте стопорное кольцо. Греть нужно сильно, красновато. Затем кольцо устанавливается на полуось. Если он сидит неохотно и неплотно, его разрезают и устанавливают новый. Чаще всего деталь плохо садится из-за недостаточного нагрева. Нужна мощная горелка. Когда кольцо остынет, установите прокладку и непосредственно тормозной диск.
Теперь осталось только установить собранную полуось на автомобиль, закрепить суппорт и подключить к системе задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107.
Возможность подключения
В процессе подключения абсолютно никаких сложностей. Дисковые тормоза будут использовать штатные шоссейные. Также не следует забывать о «колдуне». Это регулятор тормозного усилия. Если на ВАЗ-2107 его по каким-то причинам нет, то необходимо его вернуть. В противном случае усилие будет передаваться неравномерно. В результате задние дисковые тормоза сработают раньше, чем передние. Многие удаляют «колдуна», а потом жалеют об этом. Если задние тормоза срабатывают раньше передних, возрастает риск заноса оси автомобиля. Также в этом случае тормозная система будет перегреваться и быстрее изнашиваться. А убрать элемент из-за большей эффективности тормозов. Но по факту эффекта нет. Заводской элемент лучше вернуть на место.
Тормоза дисковые и стояночные
Поскольку установка дисковых элементов требует исключения механического привода ручного рычага, необходимо установить гидравлический привод.
Эта операция несложная. Для этого вам понадобится главный цилиндр сцепления, рычаг привода, а также два шланга от тормозной системы. Затем из металла варится специальная конструкция в виде домика. Оптимально использовать сталь толщиной около 3 мм. Шток тормозного привода направлен вперед и укорочен. Затем изготавливается небольшой поршень, который затем вставляется в главный цилиндр сцепления. Этот поршень должен включать шток ручного рычага. Осталось только связать конструкцию. Шланг от главного тормозного цилиндра контура выведен в салон автомобиля. Элемент крепится к первому выходу в цилиндр сцепления. Второй шланг идет к «колдуну». Схема проста, хотя на первый взгляд может показаться сложной. Так вы удачно совместите задние дисковые тормоза на ВАЗ-2107 с ручкой. Без стояночного тормоза пользоваться автомобилем достаточно проблематично. Особенно, если его готовят для профессионального дрифта.
Рекомендации специалистов
После всех этих операций остается только прокачать тормоза.