Лада калина на скорости закусывает руль: Иногда закусывает руль на лада калина(с эур) при скорости более 40 км/ч

Содержание

Почему закусывает руль на Калине

Причина 4 — неисправен карданный вал рулевого управления.

Выйти из строя карданный вал рулевого управления может при езде по плохим дорогам и из-за течи масла по сальникам (из-за порванных пыльников).

Способы устранения: замена карданного вала либо крестовины. Для этого необходимо:

разобрать рулевую колонку и открутить крепление рулевого кардана от рулевой рейки;
достать рулевой кардан и произвести замену крестовины в том случае, если люфт был именно в ней;
если же люфт наблюдался в шлюцевом соединении, то заменить следует рулевой карданный вал.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Новая Лада: Как снять торпеду на калине? пошаговая инструкция

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Причина 5 — разбиты ступичные подшипники передних колес.

Такое может произойти, если подшипники выработали свой ресурс либо открутилась регулировочная гайка.

Нередко автомобилисты, эксплуатирующие автомобили отечественного производства сталкиваются с достаточно неприятной проблемой, характеризующейся возникновением стука внизу передней части транспортного средства в момент поворота рулевого колеса. Первое решение, приходящее в голову автолюбителя, — обращение в специализированный автосервис. Однако у него есть несколько существенных минусов. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительные финансовые затраты. Именно поэтому, рекомендуем попробовать разобраться в проблеме самостоятельно.

Замена шаровой опоры

Инструмент для работы:

гаечные ключи на 17, 19;
молоток;
монтировка;
съемник;
головка на 12.

Выполняется замена шаровой опоры

Машина ставится на ручной тормоз, ослабляются болты колеса, с которого будет сниматься шаровая опора. С помощью домкрата приподнимается передняя часть машины Лада Калина, снимаются болты и колесо. Ключом на 19 отворачивают гайку шарового пальца. Вставляют съемник, крутят для освобождения пальца опоры.

Болты крепежа опоры снимают с помощью головки на 12. Придавливают рычаг, опора высвобождается и снимается. Есть еще один способ демонтажа шаровой опоры: тормозной диск находится на подстроенном кирпиче, домкрат немного опущен для разгрузки рычага. В этот момент стойка приподнимается вверх, шаровая освобождается.

В новую опору необходимо заложить большое количество смазки. Палец ставится на место, гайка закручивается с моментом 66-82 Нм. Если отверстия поворотного кулака и опоры совпали, наживляются болты. Процедура требует терпения и немалых усилий.

Причины стука при повороте рулевого колеса

Итак, диагностируем возникающий при повороте руля стук. Для этого выполняем несколько предварительных манипуляций:

Промыть элементы передней подвески струей воды.
Установить транспортное средство на яму или поднять на подъемнике.
Места соединений (скруток) очистить при помощи жесткой щетки.
Провести визуальный осмотр элементов передней подвески.

В перечень визуального осмотра необходимо включить следующие пункты:

проверка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
контроль состояния опорных подушек стоек;
контроль крепления элементов подвески;
проверка состояния сайлент-блоков рычага, крепления штанг, растяжек и т.д.;
контроль состояния буфера хода сжатия (на предмет разрушения), способного генерировать стук;
проверка степени износа шарнира рычага подвесной системы, соединений нижнего рычага.

Следующим этапом определения источника, генерирующего слышимый при повороте руля стук, является контроль состояния пружин. В результате «осаживания», деформации или поломки витков спирали появляется явственно слышимый глухой стук.

Еще одной из причин возникновения стука в области передней подвески транспортного средства может стать деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.

Не закрепленные фрагменты защиты в момент поворота рулевого колеса входят в зацепление с пыльником ШРУС и образуют звуки, похожие на стук. При всей своей незначительности данный дефект требует достаточно оперативного устранения, поскольку лишь в этом случае существует уверенность в том, что он не станет причиной других, более серьезных дефектов. Например, крепление защиты арки непосредственно к «юбке» бампера делает возможным его (бампера) повреждения при деформации защиты.

Присутствие характерного, «булькающего» стука в момент поворота рулевого колеса свидетельствует о превышении допустимой степени износа наконечников рулевых тяг.

Непринятие своевременных мер по замене изношенных рулевых наконечников грозит цепной реакцией потери работоспособности элементами рулевого механизма, следствием которой, в худшем случае, станет авария, в лучшем, — значительные финансовые затраты.

Внимание! После замены наконечников рулевых тяг в обязательном порядке выполняется регулировка «развала-схождения» колес.
Еще одной довольно распространенной причиной возникающего при повороте руля стука является повышенный износ подшипника опоры (верхней) стойки амортизатора. Особая предрасположенность к этой болезни наблюдается у «Приор» и «Калин». Решение проблемы – замена подшипника. Положительный момент этого недостатка в сравнительно небольших материальных и временных затратах на его устранение.
Комбинация стука и гула, одновременно возникающих при правом (левом) повороте рулевого колеса, сигнализирует о потере работоспособности подшипника ступицы одного из передних колес транспортного средства. Следует заметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно – явление отнюдь не редкое. Вот это – по-настоящему серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «выпрессовывания» изношенного подшипника из посадочного места в ступице.
Данный диагноз предполагает не только длительное, но и достаточно дорогостоящее «лечение», а несвоевременно принятые меры заканчиваются, как правило, полным разрушением элементов передней подвески транспортного средства.

Видео — Что делать, если слышен стук при повороте

И, наконец, причина, которая на слуху у подавляющего большинства автомобилистов – повреждение шарнира равных угловых скоростей, или ШРУС. Износ самого элемента инициирует звук, более похожий на «треск», а вот повреждение пыльника ШРУС, которое, собственно, и приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «рождает» звуки, нередко принимаемые за стук. Наиболее эффективным методом профилактики данного дефекта является регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльников и немедленная замена в случае обнаружения разрывов. Эта привычка существенно сэкономит вам не только время, но и деньги.

На первом этапе обладания личным автотранспортом владелец сосредоточен в основном на дорожной ситуации. Со временем приходит осмысление тех или иных особенностей своей машины. Появляется возможность самостоятельной диагностики поломок автомобиля (появился стук при повороте руля, например).

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Результаты вас непременно удивят, рулевое становится мягче, а любые намеки на заклинивание исчезают, в общем все работает должным образом. У меня все, надеюсь данный лайфхак позволит вам сэкономить время и деньги, и самое главное — избежать необходимости менять ЭУР в сборе.

Самодиагностика: освоить несложно

Это приходит, конечно, не сразу, однако с приобретением опыта человек, имеющий минимальную склонность к технике, вполне может определить ряд штатных поломок своего авто. В какой-то мере навык самодиагностики обусловлен еще и дороговизной технического обслуживания, а порой и некомпетентностью специализированного персонала на СТО.

Что характерно, умение правильно определять поломки машины пригодится вам в любом случае, независимо от выбранного автобренда. В первую очередь страдает — чаще всего из-за плохих дорог. Мы попытаемся разобраться в причинах быстрого износа ходовой у популярных на сегодняшний день марок. Опишем возможные варианты их поломок, научимся диагностировать по симптомам (стук в руле при повороте, например), а также рассмотрим варианты быстрого и профилактики своих «железных коней».

Выводы

Если в вашем автомобиле подклинивает руль, появились проблемы с его поворачиванием налево или направо, да и вообще машина в таком состоянии трудно поддается управлению, в таком случае обязательно стоит обратиться в автосервис, чтобы уберечь от опасности и себя, и окружающих. Конечно, в каких-то случаях можно просто подтянуть гайки, заменить жидкость и на какое-то время избежать проблем с эксплуатацией руля. Но, как показывает опыт, происходит это на время, а спустя пару месяцев проблема возвращается. И главное: обращайтесь с транспортным средством аккуратно, старайтесь избегать неровных дорог и непонятных покрытий, не заезжайте на бордюры и другие выступы. Это поможет вам продлить срок службы и отдельных механизмов вашего автомобиля, и его в целом.

Проблема заклинивающего ЭМУР (он же ЭУР — электроусилитель руля) знакома многим «Калиноводам», эту неисправность можно считать болезнью всех Калин, к сожалению. Однако наш человек не был бы нашим, если бы не нашел решения данной проблемы.

В этой статье хочу рассказать о том, как установить проблему закусывания руля Лада Калина быстро и не дорого, в домашних условиях, без необходимости замены ЭУРа.

Как вы понимаете, проблема более чем серьезная. В сети на тематических форумах масса веток, в которых владельцы делятся печальными отзывами о том, как в один прекрасный момент во время движения руль просто заклинил и перестал вращаться. Исход у каждого свой, кому-то удалось избежать ДТП, кому-то нет, в общем проблема есть и ее необходимо решать немедленно.

Для того, чтобы устранить закусывание руля ЭУР Лада Калина вам необходимо иметь: несколько ключей, крестовую отвертку, а также шприц и смазку («Литол» или альтернативная).

Отечественный — не значит плохой

Ни для кого не секрет, что сегодня наиболее популярными являются машины так называемого потребительского класса. Довольно большой сегмент продаж в этом секторе занимает отечественный автопром. Как правило, потребитель, купивший такой автомобиль, руководствуется доступной ценовой политикой производителя при возросшем почти до мировых стандартов качестве. И поэтому мы все больше и больше на своих улицах видим новенькие «Лады», в которых уже даже не узнаем знакомые с детства черты.

В новых «Грандах», «Приорах» и «Калинах» воплощены почти все современные инновации, доступные для машин такого скромного класса. Однако надежны ли они? Последнее поколение ВАЗов, знаменитые «восьмерки», «девятки» и «десятки» довольно часто проигрывали в надёжности и приспособленности к нашим дорогам даже иномаркам старого образца. Их все равно покупали из-за скромной цены, но все же рассматривали больше как временную составляющую своей жизни, надеясь в скором будущем пересесть на более комфортные и надёжные авто западного или азиатского производства.

Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях выходит из строя автомобиля. Надежная ли она в современных ВАЗах? Ответ однозначен: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современному водителю.

Ремонт — дело дорогое

Однако использование инноваций и увеличение надёжности имеют и обратную сторону медали. Современные механизмы намного сложнее ремонтировать (и речь идет не только о технологии, но и о деньгах). И хотя ремонт «ходовой» ВАЗа, конечно, не может сравниться с ремонтом аналогичного западного продукта, но от былой дешевизны не осталось и следа.

Исходя из этого грустного факта, финансовые риски современного водителя, выбравшего изделие отечественного производителя или импортный автомобиль, заметно разнятся. Следовательно, существенно возросла ценность самостоятельной диагностики неисправностей авто, хотя бы такой распространенной, как стук в руле при повороте.

Основные нюансы

В управлении автомобилем играет свою роль каждая деталь, которая должна быть исправна и надежна. Это важно прежде всего для безопасности езды. Но многие водители рано или поздно начинают жаловаться, что закусывает руль при повороте авто при движении налево или направо. Кто-то отмечает эту проблему при попытке завести машину с утра, кто-то не может нормально выехать с парковки, причем клинить руль может в разные стороны. Проблема на самом деле очень серьезная, так как она влияет на ухудшение маневренности, управляемости и может привести к печальным последствиям.

Под закусыванием руля владельцы автомобилей отечественного и зарубежного производства подразумевают самые разные явления:

невозможность повернуть руль влево или вправо;
необходимость в приложении усилий для проворачивания;
появление шума, стуков, гула при попытке прокрутить руль;
тугость руля и невозможность его поворота при резких торможениях, поворотах налево или направо.

Кстати, все эти моменты отмечаются чаще всего при попытке совершения поворота, когда руль становится неуправляемым. Симптомы вроде бы понятные и заметные, но не всегда самостоятельно можно определить, почему они возникают и где кроются неисправности. В большинстве случаев проблема может быть и в ГУРе, и в рулевой рейке, и в карданном вале – более точно может определить только мастер в автосервисе.

Стучит в руле — что делать?

Поверьте, если вы четко определите, что именно неисправно в вашей машине, вы потратите намного меньше денег на СТО. Причина банальна: не придется платить за то, что вам не нужно (но что могут попытаться навязать на СТО).

Итак, рассмотрим ситуацию. Вы съездили на море (в горы, за город — не суть важно) и услышали стук при повороте руля («Приора» ваша относительно новая!) Не спешите сразу ехать на сервис. Попробуйте разобраться в проблеме самостоятельно. Набор штатных и не штатных ситуаций по таким поломкам довольно ограничен.

Рассмотрим основные варианты. Наиболее частые критические ситуации связаны с рулевым механизмом. Первое, что надо определить, — это характер стука. Он бывает «пластиковым» и «металлическим».

Блок предохранителей

Слабым звеном электроусилителя руля на Калине, является блок предохранителей, если что-то не работает, стоит проверить их. Чтобы добраться до них, Вам нужно открыть приборную панель, слева от руля. Для этого потяните за верхнюю часть на себя и защелка откроется.

Проверьте, работает ли предохранитель, если отказал, замените его. Проверяется очень просто, смотрите целостность нити внутри предохранителя. Так же поможет смена 50 амп реле на 30 амп.

В более новых версиях Калины ставят электроусилители от Hyundai, что положительно сказалось на его надежности. Однако остались тысячи машин с отечественной версией, которая сбоит и ломается время от времени. Теперь Вам будет проще сделать ремонт электроусилителя руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не любое отключение усилителя является поломкой. И Вы сможете сами найти проблему и устранить ее, а где-то придется ехать в сервис.

Расшаталась пластиковая защита

Если при резком повороте руля стук похож на трение пластмассы, почти на 100 % с машиной все хорошо. Как правило, такие звуки издает плохо подогнанная защита крыла. При вывороте передних колес очень часто мы задеваем и немного деформируем пластмассовый локер. Именно он и издает такие неприятные, но довольно безопасные звуки.

Однако не стоит совсем не обращать внимания на это. Дело в том, что пластиковая защита крепится непосредственно к «юбке» переднего бампера. И если она совсем деформируется, не исключено, что в один прекрасный день при очередном повороте вы просто вырвете ее (и при этом повредите бампер). Поэтому лучше не надеяться на «авось», а подогнать защиту.

Лада калина не работает электроусилитель руля

Всем привет. Калина ноябрь-декабрь 2012г. покупали новую у официалов. Все ТО проходили. Сигналка Старлайн с удаленным заводом. На машине ездит только жена, не гоняет. Сегодня у нее не получилось повернуть налево (в физическом смысле, уточняю дабы исключить шутки)

По началу начал грешить, что она не довернула ключ в замке зажигания и руль заблокировался, но она проехала по городу достаточно много и поворотов было тоже достаточно (как налево так и направо).

При повороте налево у нее начал бить руль (с ее слов похоже не биение рулевой рейки, она знает ездила на моем стареньком пассате с убитой рулевой рейкой). С огромным трудом и большим радиусом она повернула в сторону дома. Проехала 300м повернула направо во двор дома, а потом не смогла повернуть налево, опять началось биение в руль, поэтому снова повернула направо и запарковалась на соседнем парковочном месте. Скорость была не большой поскольку повороты 90 градусов и по дворовой территории.

Когда я вернулся с работы, завел машину то таких проблем не было. Покатался по двору биения нет.

Может ли руль блокироваться (когда не повернут ключ) только в одну сторону (налево)?

Завтра думаю ехать к официалам, но откровенно говоря страшновато садиться за руль.

предохранитель усилителя выдергивайте и езжайте Так и сделал. Заехал к официалам, пообщался, к сожалению забыл взять сервисную книжку. Сказали заехать завтра попробуют считать аварии ЭУР. Но насколько я понимаю, если лампочка на приборке не светится, то и аварий нет никаких.

Сказали, что если ЭУР не работает или глючит, то он отключается совсем. А то, что было вчера это субъективный фактор и пока проблема не вылезет снова они менять ЭУР не будут, поскольку ЭУР они отправят на Автоваз и если там не обнаружат неисправность, то дилера накажут в трехкратном размере от стоимости ЭУР.

По поводу субъективного фактора даже разозлили.

Почитал интернеты узнал о «спринцевании» ЭУРа, т.е. смазка шприцем. Поможет ли эта процедура?

смотря от чего, положительный эффект точно есть, но чуда ждать не стоит

Так и сделал. Заехал к официалам, пообщался, к сожалению забыл взять сервисную книжку. Сказали заехать завтра попробуют считать аварии ЭУР. Но насколько я понимаю, если лампочка на приборке не светится, то и аварий нет никаких.

По поводу субъективного фактора даже разозлили.

Шансов что ЭУР начнет рулить сам ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. В нем предусмотрены многочисленные защиты от такого безобразия. Каналы датчиков усилия на руле дублированны. При малейшем несоответствии ЭУР мгновенно отключается.

Непонятки в работе ЭУР могут возникнуть при МЕДЛЕННОЙ езде по очень неровной поверхности , ледяные кочки , крупные камни итд. Могут быть заметные подергивания на руле.

Ошибки в мозгах ЭУР часто сохраняются даже если он уже снова работает. Надо смотреть сканером.

Если стоит старинный махачкалинский ЭУР то там ситуация несколько похуже(слухов было всяких) но ДОКАЗАННЫХ случаев саморуления не припомню.

Добавлено через 6 минут Да кстати , штатный замок зажигания устроен таким образом что ключ зажигания перед поездкой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен побывать в положении «стартер».

Когда предстоит замена деталей

Дело обстоит намного серьезней, если стук при повороте руля больше похож на металлический треск или скрежет. Это значит, что в ближайшем времени вам предстоят существенные финансовые расходы. А для того, чтобы их сократить, необходимо самому разобраться в причинах.

Когда появляется «булькающий» стук при повороте руля, самое простое объяснение этому — износ Довольно неприятное, требующее внимания явление. Ведь если процесс износа продолжится, возможен выход из строя всего рулевого механизма, и как следствие — дорогостоящий ремонт, а может быть, даже аварийная ситуация на дороге. Починка не очень затратна, хотя наконечники обычно меняются в паре — с обеих сторон автомобиля. Основная сложность заключается в последующих работах по развалу-схождению.

Еще одна довольно частая проблема, когда появляется стук при повороте руля («Калина» или «Приора» подвержены этой «болячке), связана с износом подшипника верхней опоры амортизаторной стойки. Болезнь неприятная, но довольно легко устраняемая. Сам подшипник стоит не очень дорого, да и работы по его замене не займут много времени.

Лада калина не работает электроусилитель руля

Действия:

:

На всех электрических контактах должно присутствовать серебро и некоторые драгметаллы. Недокладывают или не кладут. Горят не только реле. Горят современные автоматы защиты в электрощитках, мало служат переключатели. Капитализм ети его!

16 марта 2013 г., 00:34 Анонимно комментирует.

где оно находится?

5 мая 2013 г., 18:55 Анонимно комментирует.

Это не реле ЭУР, а только вспомогательное реле, через него идёт обогрев зад стекла, и печка, и ещё мелочи, а само ЭУР реле находится в блоке управление под колонкой, до которого очень сложно добраться! лучше сразу к спецам обращаться!

11 мая 2013 г., 15:37 Анонимно комментирует.

По этому делу спецов по пальца можно найти или же многие не берутся делать у меня тоже проблема то работает то нет а когда работает появляется запах в салоне паленной плассмасы.К каму только не ездил все руками разводят.

6 октября 2013 г., 16:06 Trent комментирует.

Разве на калине есть реле ЭУР? Предохранитель есть, тот который на 50 — он один такой.

20 мая 2014 г., 11:37 Trent комментирует.

Разве на Калине есть реле ЭУР? Насколько я помню + мурзилка, есть предохранитель ЭУР (на 50, он один такой там), а реле ЭУР не препомню, или я ошибаюсь? https://www. lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=26450

20 мая 2014 г., 11:38 Анонимно комментирует.

Всем привет ! У мена похожая ситуация! Значок неисправности не зажигается при включенном зажигания, а руль повернуть очень тяжело. Сейчас пойду проверять все реле, ежели не в них дело буду вскрывать блок управления и мерять все что позволит тестер, и датчик скорости на всякий случай сниму и посмотрю. Спасибо за инфу всем удачи на дорогах!

От лопнувшей пружины до замены амортизаторов

Довольно неприятный стук при повороте руля издают лопнувшие пружины. Ремонт связан с разбором и, как следствие, возможной заменой все того же подшипника верхней опоры. Нужно отметить, что в случае неправильной диагностики или другой причины, по которой вы не сможете провести данный ремонт, последствия для вас окажутся весьма серьезными. Лопнувшая пружина не сможет брать на себя ту часть нагрузки, которую она испытывает при вертикальной раскачке автомобиля. В связи с этим появляется дополнительное воздействие на что может привести ее к поломке. А вот это уже полновесный ремонт передней ходовой вашего авто. Нетрудно просчитать и финансовые потери в этом случае. Вам придётся купить не только новые пружины, но и новые амортизаторы, которые в большинстве случаев меняются парно.

Если стук при повороте руля вправо или влево сопровождается еще и гулом, это прямое следствие выхода из строя подшипника ступицы переднего колеса. Печально. Сложность ремонта заключается в выпрессовывании старого подшипника из ступицы (очень длительная и дорогостоящая операция). Такая поломка может оказаться «летальной» для всех передне- и полноприводных авто. В случае полного износа подшипника ступицы возможно разрушение передней подвески и — не дай, Бог, конечно! — аварийная ситуация на дороге.

Как диагностировать износ ШРУСА

Перейдем к главному и самому серьезному шуму, который вы можете услышать: стук при повороте руля («Калина» это или «Приора» — неважно) в ту или иную сторону. Металлический треск при полном вывороте рулевого колеса свидетельствует о выходе из строя ШРУСА или, как его еще называют в народе, «гранаты». Когда треск раздается и справа, и слева, это означает, что обе ваши «гранаты» подлежат замене. Если же при повороте руля влево стук раздается с этой же стороны, вы точно знаете, какая деталь больше изношена.

Ситуация с выходом из строя ШРУСОВ, как правило, связана с порчей резинового пыльника, который защищает металлический корпус этого механизма. Даже небольшой разрыв может привести к замене одного из самых дорогостоящих узлов в ходовой вашей машины. Поэтому раз в месяц лучше проверять пыльники обеих «гранат» на предмет повреждений.

Как снять руль с Лады Калины

Когда клинит руль на Калине, нужно отключить клемму «минус» аккумулятора и примерно 10 минут подождать разрядки конденсатора активации подушки безопасности. Два запора и фиксаторы подушки следует освободить.

На боковинах рулевого колеса находятся отверстия. Если руль не снимался, они запломбированы. Убрав пломбу, в освободившемся проеме плоским инструментом найти упор с пружиной. Одной рукой сдавить фиксатор, другой тащить подушку на себя до щелчка. Если подушка не возвращается на свое место, значит, защелка освободилась. То же проделать с другой стороны.

Освобожденная подушка должна быть немного сдвинута. Пара проводов звукового сигнала отсоединяются, плоским предметом, можно ножом, поддевается маленький фиксатор желтого цвета с оранжевого разъема подушки. Он отодвигается вперед, разъем снимается, подушка освобождается и откладывается в сторону.

Крепления руля

Затем необходимо найти небольшую стрелку на валу, сделать напротив нее отметку для правильной ориентировки руля. Ослабить гайку руля, но скручивать ее не до конца, оставить примерно два витка. Способом раскачивания на себя до упора в гайку подтянуть руль. Выравнять колеса машины и добиться прямой установки рулевого колеса. Вынуть штифт, соединить отметки и вставить его в блок переключателей под рулевым колесом.

Ни в коем случае не позволяя рулю двигаться, иначе его можно выломать вместе с основанием блока, открутить гайку. Вытащить провода через отвод и снять руль на Калине.

Как снять руль, теперь известно. При сборке все действия выполняются в обратном порядке. Не стоит забывать о мелочах, которые так важны для грамотной установки рулевого колеса.

Иностранный бренд не гарантирует отсутствие поломок

Описанные выше ситуации типичны не только для российских машин. В принципе, от этого не застрахована и дорогая иномарка. Весь вопрос в том, с какой периодичностью это будет происходить.

Как уже отмечалось, качество производимых в России автомобилей значительно улучшилось. Это касается как истинно российских ВАЗов, так и машин, производимых у нас по лицензии. Процент заводского брака значительно снижен: стук при повороте руля («Логан», например, собирается в России) появится не сразу. А избежать подобных ситуаций вполне возможно. Эксперты советуют раз в полгода проходить необходимую диагностику на специализированных СТО, не доводя до пресловутых «стуков и тресков» в ходовой.

Кроме того, учитывая не всегда качественное дорожное покрытие, необходимо соблюдать скоростной режим и предпринимать меры безопасности по пересечению сложнопроходимых или просто плохих участков. Если эти простые рекомендации будут соблюдаться, ваша машина прослужит вам долгие годы безо всяких поломок, а средства, не потраченные на ремонт автотранспорта, можно будет использовать для чего-нибудь другого.

Где находится реле электроусилителя руля на Лада Калина

Автомобиль: Лада Калина. Спрашивает: Сашка. Суть вопроса: предохранитель или реле электроусилителя стоит на Лада Калина?

Добрый день. На панели приборов загорелся значок электроусилителя руля. В вашем материале про датчик скорости, написано, что если нет сигнала с датчика происходит такая поломка. Но у меня спидометр показывает как надо, проверял специально по GPS телефона. Небольшая погрешность присутствует и всё.

Подскажите, у нас установлен предохранитель или реле электроусилителя руля? Где это искать?

Ответ на ваш вопрос — в калине на электроусилитель руля есть и реле и предохранитель.

Предохранитель находится в монтажном блоке.
Реле внутри самого устройства.

Собственно, реле электроусилителя руля находится в блоке управления, расположенном под колонкой. Чтобы добраться к нему, потребуется разобрать весь узел.

Расположение предохранителя

Предохранитель находится в монтажном блоке в котором установлены предохранители и реле Калины. Доступ к монтажному блоку предохранителей открывается из салона, с левой стороны от рулевого колеса.

Открываем пластиковую крышку, расположенную сразу под переключателями управления световыми приборами.

Получаем доступ к блоку предохранителей.

Предохранитель усилителя руля.

Если на корпусе заметны повреждения, вызванные перегревом, то элемент необходимо заменить.

Об ЭУР

На Калине довольно «лёгкий» руль, из-за этого возникают проблемы с управляемостью. Усилитель отключается на скорости больше 40 км/час .

Почему закусывает руль на Калине? Снятие рулевой рейки с автомобиля

Причины стука при повороте рулевого колеса

Промыть элементы передней подвески струей воды.
Установить транспортное средство на яму или поднять на подъемнике.
Места соединений (скруток) очистить при помощи жесткой щетки.
Провести визуальный осмотр элементов передней подвески.

В перечень визуального осмотра необходимо включить следующие пункты:

проверка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
контроль состояния опорных подушек стоек;
контроль крепления элементов подвески;
проверка состояния сайлент-блоков рычага, крепления штанг, растяжек и т. д.;
контроль состояния буфера хода сжатия (на предмет разрушения), способного генерировать стук;
проверка степени износа шарнира рычага подвесной системы, соединений нижнего рычага.

Внимание! После замены наконечников рулевых тяг в обязательном порядке выполняется регулировка «развала-схождения» колес.
Еще одной довольно распространенной причиной возникающего при повороте руля стука является повышенный износ подшипника опоры (верхней) стойки амортизатора. Особая предрасположенность к этой болезни наблюдается у «Приор» и «Калин». Решение проблемы – замена подшипника. Положительный момент этого недостатка в сравнительно небольших материальных и временных затратах на его устранение.
Комбинация стука и гула, одновременно возникающих при правом (левом) повороте рулевого колеса, сигнализирует о потере работоспособности подшипника ступицы одного из передних колес транспортного средства.
Следует заметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно – явление отнюдь не редкое. Вот это – по-настоящему серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «выпрессовывания» изношенного подшипника из посадочного места в ступице.
Данный диагноз предполагает не только длительное, но и достаточно дорогостоящее «лечение», а несвоевременно принятые меры заканчиваются, как правило, полным разрушением элементов передней подвески транспортного средства.
Видео — Что делать, если слышен стук при повороте
И, наконец, причина, которая на слуху у подавляющего большинства автомобилистов – повреждение шарнира равных угловых скоростей, или ШРУС. Износ самого элемента инициирует звук, более похожий на «треск», а вот повреждение пыльника ШРУС, которое, собственно, и приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «рождает» звуки, нередко принимаемые за стук. Наиболее эффективным методом профилактики данного дефекта является регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльников и немедленная замена в случае обнаружения разрывов.
Эта привычка существенно сэкономит вам не только время, но и деньги.

Самодиагностика: освоить несложно

Отечественный — не значит плохой

Ремонт — дело дорогое

Стучит в руле — что делать?

Расшаталась пластиковая защита

Когда предстоит замена деталей

От лопнувшей пружины до замены амортизаторов

Как диагностировать износ ШРУСА

Ежемесячная профилактика появления шумов

Шумы и трески на ВАЗах могут возникать из-за ослабления многочисленных резьбовых соединений. Это легкодиагностируемые моменты и столь же легкоустранимые. Главное — не паниковать, а заехать на хороший подъёмник или «яму» в гараже. Затем, вооружившись гаечным ключом нужного размера, просто подтянуть все болтающиеся и стучащие соединения, включая колеса вашего автомобиля.

Иностранный бренд не гарантирует отсутствие поломок

Если вы стали замечать какие-либо неполадки или пока еще просто сомневаетесь в исправности работы рулевого управления, немедленно следует отыскать причину закравшихся сомнений, дабы не стать жертвой ДТП, не справившейся с управлением собственным авто, из-за вовремя не устраненных поломок, например, стука при повороте руля на месте.

Вспомним, откуда этот стук может появляться и как его можно устранить.

Причина 1 — неисправна рулевая рейка.

Подобная неисправность может возникнуть из-за разбитой червячной передачи (изношен червяк, зубчатая рейка).

Способы устранения: рулевую рейку можно отремонтировать в специальной мастерской либо заменить на новую.

Причина 2 — разбиты наконечники рулевых тяг.

Подобная неисправность чаще всего возникает вследствие езды по плохим дорогам и (или) длительной эксплуатации автомобиля.

Способы устранения: замена наконечников рулевых тяг на новые.

Причина 3 — неисправны опорно-поворотные подшипники передних стоек амортизаторов.

Может являться следствием езды по разбитым дорогам и (или) отсутствия смазки в подшипниках. Способы устранения: замена подшипников.

Для ее осуществления необходимо:

снять стойку вместе с амортизатором;
сжать пружину специальными стяжками;
открутить гайку подшипника;
установить на его место новый подшипник;
зажать гайку;
поставить стойку на место.

Причина 4 — неисправен карданный вал рулевого управления.

Способы устранения: замена карданного вала либо крестовины. Для этого необходимо:

разобрать рулевую колонку и открутить крепление рулевого кардана от рулевой рейки;
достать рулевой кардан и произвести замену крестовины в том случае, если люфт был именно в ней;
если же люфт наблюдался в шлюцевом соединении, то заменить следует рулевой карданный вал.

Причина 5 — разбиты ступичные подшипники передних колес.

Такое может произойти, если подшипники выработали свой ресурс либо открутилась регулировочная гайка.

Вот этот автомобиль

Очень часто при поворачивании рулевого колеса на автомобиле Лада Калина слышны стук, скрип или закусывает руль. Звуки водитель слышит постоянно или они возникают после продолжительной стоянки машины.

Посторонние шумы могут появиться, даже если водитель постоянно следит за своим транспортным средством, своевременно меняет устаревшие детали на новые. К таким явлениям необходимо относиться очень серьезно и постараться выявить их причину, поскольку они могут свидетельствовать о серьезных неисправностях механизма машины. Рабочие части автомобилей часто нуждаются в ремонте, так как приходят в негодность и должны быть заменены новыми.

Причины стука и скрипа руля

Место водителя

Первой причиной может быть изношенная шаровая опора. Ее следует заменить. Разрыв опоры повлечет за собой невозможность дальнейшего движения из-за выкрученного внутрь или наружу колеса. Будет необходим эвакуатор.

Также может быть неисправна граната. Нагрузка распространяется на правую гранату при кручении руля влево, и наоборот.

Неисправна рулевая рейка. Возникает отдача, закусывает руль. Нужно сделать диагностику на СТО, затянуть крепления рейки или осуществить ее замену.

Если втулки амортизаторов Калины сильно изношены, следует использовать для смазки силикон, тогда шумы исчезнут.

Если болты креплений защиты картера ослабли, нужно закрепить их. При срыве резьбы болт следует заменить.

Стук может возникнуть после смены колеса. При слабой затяжке болтов требуется затянуть их с определенным усилием. Если этого не сделать, к стуку прибавится вибрация.

Если лопнула или треснула пружина, потребуется ее замена.

Амортизаторы потекли или износились, не могут держать нагрузку при повороте руля вправо или влево, с треском проседают под тяжестью машины — проведите диагностику или замените запчасти.

Замена шаровой опоры

Инструмент для работы:

гаечные ключи на 17, 19;
молоток;
монтировка;
съемник;
головка на 12.

Выполняется замена шаровой опоры

В новую опору необходимо заложить большое количество смазки. Палец ставится на место, гайка закручивается с моментом 66-82 Нм. Если отверстия поворотного кулака и опоры совпали, наживляются болты. Процедура требует терпения и немалых усилий.

Смена гранаты

Граната, или ШРУС, — одна из главных деталей ходовой части машины. Она обеспечивает безопасное движение по дорогам. Граната находится в приводе ведущих колес, которые дают возможность рулю двигаться. Редко можно встретить данный шарнир на заднеприводном авто. ШРУС может быть внутренним или наружным.

Граната вышла из строя и требует замены, если машина при движении вперед-назад начинает щелкать и скрипеть, слышен скрип при повороте руля.

Инструмент для работы:

торцевые головки;
молоток;
гаечный ключ.

Используйте надежный домкрат

Автомобиль приподнимается домкратом, снимается колесо, молотком нужно постараться выбить рулевую тягу. Гайки нижней шаровой открутить, ломом отодвинуть поворотный кулак. Откручиваются болты, снимается рулевая тяга. Старое стопорное кольцо выбрасывается, потому что оно есть в комплекте нового ШРУСа. Запасную часть смазать специальной смазкой на гранитовой основе, надеть пыльник. Сборку проводить в обратном порядке.

Подтяжка и ремонт рулевой рейки

При движении автомобиля можно слышать стук при повороте руля, особенно на неровных дорогах. Рулевая рейка Лада Калина по своему строению ничем не отличается от деталей других моделей автомобилей производства ВАЗ. Разборка и установка имеют некоторые отличия.

Процесс работы устройства:

от руля через рулевую колонку крутящие движения направляются на шестеренку привода;
шестерня отдает энергию и приводит в движение рейку, между собой они находятся во взаимодействии;
концевые тяги прикреплены к рулевой рейке и поворачивают колеса.

Рейка по своему устройству очень простая, чтобы ее отрегулировать или заменить, нет необходимости тратить много времени. Но есть деталь, которая вызывает опасения, поскольку ее трудно увидеть и достать. Прижимная пружина регулирует усилие соприкосновения устройства и шестеренки. В ходе эксплуатации упругость детали снижается, вследствие чего уменьшается и функциональность. Для восстановления усилий пружина часто нуждается в подтяжке. Ее можно увидеть только в смотровой яме, регулировка будет непростой, для этого потребуется демонтаж рейки.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

Колеса сзади фиксируются откатом, передние приподнимаются домкратом. В салоне машины со стороны водительского сиденья откручивается болт шлицевого соединения колонки. Сложность отсоединения заключается в том, что он расположен в месте группировки педалей.

После снятия передних колес скидываются гайки поворотных кулачков, подготавливается пространство под капотом. Снимаются клеммы с аккумуляторной батареи и сама батарея вместе с установочной плоскостью и тепловым отражателем. Кузовное крепление рейки гайкой снимается, она высвобождается и располагается на ровной поверхности для дальнейшей работы с ней.

Диагностику на наличие люфта проводят следующим образом: кожух рейки зажимается в тиски и раскачивается с усилием из стороны в сторону. Чувствуется люфт — нужно попытаться подтянуть гайку пружины не более чем на 10 градусов. Снова проверить люфт, и так до устранения проблемы. Перетягивание запрещено, так как руль станет с большим трудом поддаваться вращению, даже если установлен электрический усилитель.

Ремонтный комплект рулевой рейки приобретается в любом автомобильном магазине. Но прежде чем им воспользоваться, нужно обследовать старую запасную часть. Если этого не сделать, деталь может потребоваться снять снова.

Электроусилитель руля для Калины

Некоторые водители научились проводить регулировку, не снимая рейку. Данный способ помогает сэкономить время и силы. Для выполнения такого вида работы автомобиль выставляют на яму и определяют местонахождение детали в передней его части. Запчасть подтягивается по часовой стрелке, если подобраться к ней можно только снизу. Если можно нащупать ее сверху, тогда — затяжка идет против часовой стрелки. Действия проводятся в последовательности, описанной выше.

Нужно помнить, что замена не всегда решает проблему, рейка продолжает издавать шум и скрип при повороте руля. Чтобы удвоить срок эксплуатации рулевой рейки машины с гидроусилителем, важны постоянный контроль масла, проверка технического состояния пыльников рулевых тяг и своевременная их замена.

Рулевая рейка не любит движения без торможения по глубоким ямам. Руль не нужно выворачивать до упора, чтобы не создавать повышенного давления в гидроусилителе, иначе сальники быстро износятся.

Как снять руль с Лады Калины

Крепления руля

Как снять руль, теперь известно. При сборке все действия выполняются в обратном порядке. Не стоит забывать о мелочах, которые так важны для грамотной установки рулевого колеса.

Плохо возвращается руль лада калина

Автор admin На чтение 28 мин. Опубликовано 14.09.2021

Содержание

ЭУР так должно быть?
Lada Kalina wagon 2014, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 17
Почему закусывает руль на Калине и как это исправить? Простое решение сложного вопроса!
Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками
Плохо возвращается руль лада калина
блин, засада.
Плохо возвращается руль лада калина
Клинит руль на калине
Причины стука и скрипа руля
Замена шаровой опоры
Смена гранаты
Подтяжка и ремонт рулевой рейки
Снятие рулевой рейки с автомобиля
Как снять руль с Лады Калины
Нюансы устранения неполадок на Калине
В качестве заключения
Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

ЭУР так должно быть?

Когда забрал машину в процессе езды заметил что руль сам не возвращается в центральное положение, после проезда поворота…так должно быть? его куда не повернешь он в таком положении в процессе езды и остается… или мне в сервис на второй день ?)))))

Lada Kalina wagon 2014, engine Gasoline 1.

6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — electronics

при повороте и нажатие на газ, руль возвращается, а когда медленно едешь и не сильный поворот он не возвращается.
короче так и должно быть!

Вот именно так и у меня. После гидрача реношного не привычно

когда ты медленно едешь, можешь сам подручивать руль, считаю что так даже лучше!

Хм. У меня возврат есть. Не в ноль конечно, но почти в ноль. Заедь на стенд, пусть схождение посмотрят.

дааа много запары с этим эуром, хорошо что у меня его нет!

главное ЭУР в крайнем положении без нужды очень долго не оставлять. у меня было раз — как будто отключился: тяжело рулилось на месте, напомнало жигули по усилию на месте и в движении. потом восстановилось.

если отклонять от среднего положения на 10-30 градусов на небольшой скорости (до где-то до 40 км/ч) точно не возвращается. если дальше и до упора, то возврат будет может не до нуля, но очень близко.
а вообще руль надо всегда возвращать руками, а не отпускать и дожидаться когда он сам вернется.

да у меня как раз как то так…спасибо успокоили)

Источник

Почему закусывает руль на Калине и как это исправить? Простое решение сложного вопроса!

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Источник

Плохо возвращается руль лада калина

ну вот собрат по несчастью
короче я так понял что на предпродажной чтото перетянули на рулевом на первом то попробую выяснить уже немного осталось!

Спасибо!
В принципе не мещает, только непривычно как-то.
Еще могу сказать, что когда едешь по прямой, небольшое подстраивание руля сделать трудно, он как-то залипает! Да и сам руль нужносместить на пару зубцов. Кто напортачил, признавайтесь! :agr:
Я думаю, надо подождать ТО_1 , правда прошел только 250км.
Жрет немного 6 л , шумит мало, сидеть удобно, юркая такая. Машинкой доволен.

Просто перетянута рейка я ослабил и все ок

Подскажи, где ослаблять. Под капотом рейка, а что слаблять?

2 djnet
Советую, едь в сервис проверяй!

Сегодня я ездил на сервис, точнее ездил 2-го, но там не все работали (это в Ярославле).
По поводу своего невозвращенца-руля.
Отчет:
2-го послабили рейку_ толку никагого.
10-го сделали полную диагностику. На стенде сход-развал, и только там, можно более менее оптимально определить, что руль ЗАКУСЫВАЕТ в близких к крайним положениях (обоих). Поэтому, он и невозвращался.
Результат — замена ЭУР по гарантии.
Сейчас значительно лучше и на трассе и в городе. Крутится легче, на трассе легче дежать дорогу. При повороте на 90 град.подкручивается почти полностью.
ОДНАКО, все равно чегой-то маловато кажется. Будем думать, разработается.

.
Сегодня повез на СТО, посмотрели, сказали, что повреждений нет, сделали развал (до этого на 2000 км делали, сейчас 6600). Так сегодня поездил, машину не ведет, ничего не стучитгремит, но заметил такую ерунду — колёса стоят прямо, а руль завален в право(довольно сильно).
Вот теперь сижу и думаю, так было и раньше или причина во вчерашней яме?
Когда у меня была машина марки. ну вы поняли, и весь ремонт делался в ‘универсальных’ сервисах в промзонах, после сход-развала руль никогда не стоял прямо -)) Ну, если поругаться, делали более менее, но идеальной прямоты никогда не достигалось.

Если делал ты у офф. сервиса ваза — после сходразвала требуй, чтоб со стенда с тобой в машине выезжал мастер, который делал и проедь с них хотя бы несколько десятков метров по прямой. «считай деньги не отходя от кассы», так сказать ))))

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

да я не у сервис менов делал, а у соседа по гаражу — хороший дедулька за 250 р делает на совесть.
😆 😆 😆
Как дедушка в гараже делает сход-развал, если точность установки углов — десятые доли градуса ?

Их на спец. стендах за многие килобаксы с оптическими лазерными датчиками углов не всегда в допустимые пределы регулировки попадают.

Ну, за 250р у нас за каким угодно качеством будет очередь, если в человеческих условиях эта услуга в 3 раза дороже )))

Источник

блин, засада.

это всё понты Руки накачены спортивным рулём на 99 :))

Качаться нада спортрулем на классике

руль пустой на скоростях до 40-50 далее авто стоит на как на рельсах (эффективность эур сводится к минимуму). ее не кидает и не колбасит
помоему, таз пытался найти какой-то баланс и ходел донести легкоманевренный авто с легким управлением «по говнам и пробкам» (это действительно так) — но завысил порог и не расчитал усилие, дал на легкую, небольшую но мощную машинку через чур облегченное управление
еще полстраны привыкло к силовым шитгулям с усиленными шаровыми 8))

иногда не достает активного возврата после выхода из поворота (как помню на учебной пятере досаафовской было — аж волчком закручивало)
оно просто плавнее рулится. просто плавнее и всё.

технических подробностей не знаю.
на спорте стоит короткоходная рейка и корейский эур. не ездил

я думаю — да, решило бы но стали бы орать на резкую потерю управляемости

червяк — это жесть. живешь в унимон с баранкой 8) особо когда раскобас пошел от 120 из-за кривых колес 8)

на калине чота после 50 — всё пох. вот реально. руль не парит

А у меня на опеле дубовый, да еще и короткий до безобразия 🙂 Когда только купил — пару раз чуть внутрь поворота не уехал с непривычки. 2.5 оборота. Но рулится ИДЕАЛЬНО точно! ВСегда могу сказать по рулю, чего у меня под колесами. Лед, асфальт, или еще какая шняга.

Но там извращенная конструкция: ЭЛЕКТРОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ 🙂

Ну ХЗ Что это будет в исполнении таза. На спортивных машинах с этой рейкой ездить было ОЧЕНЬ специфически. И не сказать, что лучше.

Вот у зубла была почти идеальная рулевая. У восьмерок короткокрылых. А потом чего-то рацонализировали 🙁

ЗЫЫЫ.. Ты ко мне в Аську так и не стукнулся. А я тебе хотел вопросиками помучить 🙂

Re: надо спорткалинных поспрашать Не. Я на 12 закончил это дело. ШлЁмы на балконе пыляцца :-(((

Опиль — не та техника, слишком бить дорого!

Источник

Плохо возвращается руль лада калина

начало темы http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=6073

Достал меня этот электроусилитель (ЭУР). Последнее время все чаще и чаще, а практически каждый раз после начала движения спустя 2-3 мин. он начинал дергаться и в итоге после не долгих конвульсий больше не подавал признаков жизни.
Настало его время. . .
Выдернул его из машины за 15 мин., благо был опыт. Принес его домой вместе со всей требухой та, которая находится на нем.
Вооружившись паяльником, так как на всех форумах кричат, что пропайка всяких там оптронов и контактов выводит ЭУР из состояния комы в 90% случаев, начал его разбирать с «задней стороны».
cнял крышку, под которой находится пластмассовое кольцо в купе с платой с электроникой и пропаял различные контакты. Так же добавил смазки на подшипник. Собрал его и поставил на машину и . . . ФИГ ВАМ – пациент снова в коме.
То есть так же начинает дергаться и выключаться, и тут я решил снять саму баранку и все то, что еще находится за ней. Снял руль и завел машину и О он на дергается и не выключается., и тут я решил накинуть руль и прокатится, как только я дотронулся до вала рулем слегка получилось, что я стукнул по нему как тут же загорелся значок РУЛЬ. Блин теперь уже начались эксперименты, завожу машину, значок не горит, как только я по рулевому валу слегка стукаю молотком – значок загорается и так ЭВРИКА. ЭУР выключается от продольного смещения рулевого вала. Тут я решил вылечить клином и взял и долбанул со злости по этому валу и . . . . он не загорелся, надеваю обратно руль, начинаю кататься по городу пару кварталов, и по дворам итог ЭУР работает. Но я ведь руль, то надел не так как стоят колеса, пришлось обратно его снимать и заново одевать. И тут опять началось подозрение на глюки. Но ладно. Хотя бы выявил какую то закономерность. Буду наблюдать, и всего скорее придется его совсем разбирать, подкладывать какие ни будь шайбы или еще что то. Короче как то так.

Источник

Клинит руль на калине

Причины стука и скрипа руля

Если болты креплений защиты картера ослабли, нужно закрепить их. При срыве резьбы болт следует заменить.

Если лопнула или треснула пружина, потребуется ее замена.

Амортизаторы потекли или износились, не могут держать нагрузку при повороте руля вправо или влево, с треском проседают под тяжестью машины — проведите диагностику или замените запчасти.

Замена шаровой опоры

гаечные ключи на 17, 19;
молоток;
монтировка;
съемник;
головка на 12.

Выполняется замена шаровой опоры

В новую опору необходимо заложить большое количество смазки. Палец ставится на место, гайка закручивается с моментом 66-82 Нм. Если отверстия поворотного кулака и опоры совпали, наживляются болты. Процедура требует терпения и немалых усилий.

Смена гранаты

Используйте надежный домкрат

Подтяжка и ремонт рулевой рейки

Процесс работы устройства:

от руля через рулевую колонку крутящие движения направляются на шестеренку привода;
шестерня отдает энергию и приводит в движение рейку, между собой они находятся во взаимодействии;
концевые тяги прикреплены к рулевой рейке и поворачивают колеса.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

Электроусилитель руля для Калины

Рулевая рейка не любит движения без торможения по глубоким ямам. Руль не нужно выворачивать до упора, чтобы не создавать повышенного давления в гидроусилителе, иначе сальники быстро износятся.

Как снять руль с Лады Калины

Как снять руль, теперь известно. При сборке все действия выполняются в обратном порядке. Не стоит забывать о мелочах, которые так важны для грамотной установки рулевого колеса.

Нюансы устранения неполадок на Калине

Иногда нанесение смазки на втулки амортизатора не приносит положительных результатов, скрип сопровождает водителя при движении по неровным дорогам. Причина заключается в неграмотной установке детали, изнашивании резиновых втулок, подушек, вытекании масла.

При таких проблемах амортизатор будет находиться в свободном движении. Изношенные втулки подлежат замене, ошибки в установке исправляются подтягиванием болтов и гаек крепления. При вытекании масла на амортизаторе появляются пятна, перемешанные с грязью. Нужно провести одновременную замену деталей слева и справа.

Иногда требуется снять защиту картера двигателя, чтобы заменить прокладку и закрепить болты. Для этого нужно демонтировать брызговик мотора, слить остаточное масло, отвернуть три болта, снять нижнюю крышку картера сцепления и поддон картера двигателя. Затем следует заменить прокладку, болты, при этом закручивать их от середины к краям.

Для устранения поломки руль полностью разбирают

Для того чтобы шум не беспокоил водителя, нужно знать схему правильного закручивания болтов колес. Для равномерности затяга, чтобы не било «восьмеркой», болты закручиваются по часовой стрелке в следующем порядке:

4 болта — «песочные часы», схема: 1-3-4-2;
5 болтов — «пионерская звезда», схема: 1-4-2-5-3;
6 болтов — «радиация», схема: 1-4-5-2-3-6.

Закручивать болты нужно руками, сначала с помощью баллончика с коротким рычагом, потом — с длинным.

Глухой стук при повороте руля может идти от передних колес. Пружины и амортизаторы лучше всего менять в паре. Если пружины водитель хочет поменять из-за срока их использования, это не всегда разумно. Притертые старые пружины дают мягкость подвеске, и менять их следует в том случае, если автовладельца не устраивает клиренс — дорожный просвет, который замеряют в передней части машины.

При замене пружины могут возникнуть неприятности.

Новая деталь лопнет.
Появятся скрип и хруст в ШРУСе.
Несколько раз придется делать развал.

Если причина стука — в усталости металла пружины, необходима ее замена. В противном случае быстро разобьются стойки, выйдут из строя опоры и шары, пружины Калины выгнутся бочкой и не позволят устанавливать другие стойки.

Замену желательно провести, если стойка начинает сильно бить в резиновый отбойник.

В качестве заключения

Разнообразие шумов и стуков в машине заставляет любого автомобилиста начать задумываться о техническом состоянии своего железного друга. Закусывает руль на Калине, стук, скрип при повороте — все это является сигналом к действию.

Стук возникает из-за образовавшегося в узле автомобиля люфта, его причина — в естественном износе деталей. Скрип издают запчасти, которые трутся друг о друга. Шумы порой сложно отличить друг от друга.

Проведение диагностики звучания машины — важный момент для выявления неисправностей, ремонт которых нельзя откладывать надолго.

Если водитель неопытный, лучше обратиться на станцию технического обслуживания. При наличии определенного опыта можно приступить к починке узлов и агрегатов машины своими руками. Ремонт автомобиля Калина необходим для устранения неисправностей, обеспечения безопасного и комфортного движения по дорогам.

Привет дамы и господа, год назад купил себе Калину (люкс). Проездил до декабря, помыл и поставил в гараж, зимой не ездию. Вчера прочитал статью в журнале «За рулем», что Калины, по причине неисправности в электроусилителе руля могут сами рулить в обочину или на встречку. Стало просто страшно. Много читал на форумах. Но слова это одно, а одного друга, как пишет журнал уже нашли в столбе, живой правда. Потом он говорят отключается когда едешь более 60 км/ч, тем не менее если даже в городе руль рванет резко влево вдруг – хорошего мало. Короче, очко играет будь здоров, хоть продавай. Есть вариант разобрать, снять ЭУР.

18 декабря 2008, 22:40 #2 123

Александр, ты почти прав по поводу этого электроусилителя. Когда у меня ещё и схождение на долю градуса было не идеальным, то больше 80-ти ехать вообще было страшно. А не задумываешься что даже при исправной СУ-ЭУР и датчике скорости, на большой скорости малые повороты руля (до 5 град) очень легки? На любой нормальной тачке на большой скорости руль всегда тяжёл (если люфта нет), но не на этой.

22 декабря 2008, 18:47 #3 123

купил 2007 г в декабре попался без усилителя много раз слышал что быстро выходит из строя

Сообщений: 368
Откуда: Сочи
Лада Калина 11193 TMS GT

22 декабря 2008, 21:51 #4 123

здраствуй Александр имею калину TMS когда покупал отказался и от гура и от эура и нежалею механика хоть и тяжелее но нанадёжней. А друг купил с эуром реально попал в аварию из-за эура что доказала независимая экспертиза. Знаю точно что у него на калине стоял МАХАЧКАЛИНСКИЙ эур. А так знаю что можно и отключить и снять эур без всяких переделок и попадосов на деньги

Сообщений: 1844
Откуда: Санкт-Петербург

Так вот, господа! На форуме www.priorovod.ru за вопрос: «А правда ли, что на Калинах/Приорах клинит ЭУР? «, меня просто ЗАБАНИЛИ (. ) Меня это более, чес настораживает. А вас?

Сообщений: 17924
Откуда: Вологда
Volkswagen Golf Plus 1.6

25 января 2009, 10:29 #7 123

Ну что сказать, журнал за рулем давно не объективен, сам работаю в компании производящей товары слож быт техники китайской, с тамим подходом знаком – у нас тоже есть куча профильных журналов в которые мы исправно плаатим за размещение статей или выбираем годовой объем по полосам рекламным и статья как бонус, но эти статьи мы сами и пишем! под именами журнальных авторов которые чего то тестируют типа и сравнивают. Журнал За рулем точно такойже – сегодня ВАЗ проплатил, завтра китайци и послезавтра перегонщики японок и так далее – идет информационная война на рынке любог товара.

Генерируются мифы (причем оч толковыми маркетологами) положительные и отрицательные, тема муссируется на форумах, в прессе и т. д. Мифов много, и самостоятельный эур на калине один из них. У нас есть конкретное задание от маркетнга мониторить форумы по воей территории и сли что учавствовать – думаю в автобизнесе все тоже самое. А фразы от безликих перцев в инете типа у моего кореша такой то случай был из той же серии.

25 января 2009, 15:46 #8 123

Очень может быть. Но почему АвтоВАЗ не подаст в суд на «За рулем»? После такой статьи самое время. Молчат.

4 декабря 2010, 14:25 #9 123

У меня был такой случай: Поехала на учебу, завядя, как обычно с подзавода, все шло нормально, пока не заметила, что спидометр не двигается, и скорость стоит на о. Остановилась. Завела машину заново. После того, как тронулась, стал гореть сигнал неполадок в инжекторе, а минут через 5 перестал работать ЭУР (загорелась лампочка неполадки и фактически он тоже не работал). Глушила, заводилась, пробовали снимать аккумулятор. В сервисе сказали что сломался ЭУР. В итоге у знакомого электрика поменяли датчик скорости и все стало работать

14 апреля 2014, 20:25 #10 123

доброго времени суток. в общем про эур скажу так т.к. работаю авто электриком-диагностом,то я их ремонтирую и перебираю есть чего опасаться своими руками держал заклинивший эур и поэтому с журналом в кое мере согласен а кто опровергает что есть вероятность клина так возьмите и разберите эур от сих до сих станет понятен принцип работы и все опасения. а в общем это попадается очень и очень редко в основном просто не работает и это исправимо т.к. новый стоит 12000р. дешевле на ремонт ну а если замена то только на мандо а не в коем случае махачкала.

14 апреля 2014, 20:28 #11 123

domen79, 14 апреля 2014, 20:25, #10

доброго времени суток. в общем про эур скажу так т.к. работаю авто электриком-диагностом,то я их ремонтирую и перебираю есть чего опасаться своими руками держал заклинивший эур и поэтому с журналом в кое мере согласен а кто опровергает что есть вероятность клина так возьмите и разберите эур от сих до сих станет понятен принцип работы и все опасения. а в общем это попадается очень и очень редко в основном просто не работает и это исправимо т.к. новый стоит н12000р. дешевле на ремонт ну а если замена то только на мандо а не в коем случае махачкала.

Ноль пятый не переживет этого позора.

Сообщений: 1376
Откуда: ярославль
Chevrolet Captiva
Лада Приора Хэтч

14 апреля 2014, 21:53 #12 123+ 1

Стоит ЭУР.Раздражал нечеткий ноль.

Увеличил кастор .Стало много лучше.Рекомендую

Кому и этого мало,могут вытащить предохранитель.

ГУР(на двенашке)все равно приятнее

Да,с не Махачкалинскими ЭУРами проблем быть не должно в силуих конструкции

24 октября 2014, 22:57 #13 123

интересно как может электроусилитель руля сам рулить когда он полностью зависит от рулевого колеса. На заглушенной машине при повороте руля в стороны колеса же с трудом но поворачивают. Если бы он не был зависим от руля то тогда я бы поверил что он сам рулит, а так я не верю, у меня у самого стоит на калине эур.

Сообщений: 19122
Откуда: Махачкала
Лада Веста Седан

24 октября 2014, 22:58 #14 123

Виталий1987, 24 октября 2014, 22:57, #13

Не Калуга, ни новая Махачкала, ни Мандо.

Была такая теоретическая возможность на машинах начала 2006 года, потом все исправили.

Сообщений: 8523
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus

24 октября 2014, 23:04 #15 123+ 1

Виталий1987, 24 октября 2014, 22:57, #13

Ты сынок не понимаешь КАК устроен эур,и начинаешь тут разглогольствовать.Эур может повернуть в любой момент в любую сторону,и ты ручонками своими ни когда не справишься вырулить.Правда сейчас это явление не массовое,но случаются бзики в электронных мозгах,и тогда привет валхава!

Сообщений: 19122
Откуда: Махачкала
Лада Веста Седан

24 октября 2014, 23:05 #16 123

Rudi, 24 октября 2014, 23:04, #15

Максимум может чуть дернуть в сторону

Сообщений: 8523
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus

24 октября 2014, 23:06 #17 123

Александр05, 24 октября 2014, 23:05, #16

Максимум может чуть дернуть в сторону

Градусов на 45 а может и более

Сообщений: 19122
Откуда: Махачкала
Лада Веста Седан

24 октября 2014, 23:08 #18 123

Rudi, 24 октября 2014, 23:06, #17

Градусов на 45 а может и более

При 40 он отключается, а там успеешь поймать.

Сообщений: 8523
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus

24 октября 2014, 23:13 #19 123

Александр05, 24 октября 2014, 23:08, #18

При 40 он отключается, а там успеешь поймать.

Сообщений: 19122
Откуда: Махачкала
Лада Веста Седан

24 октября 2014, 23:14 #20 123

Rudi, 24 октября 2014, 23:13, #19

А если прилетят инопланетяне и унесут Калину к едрене фене на Альфацентавру?)))

Сообщений: 8523
Откуда: Раша,наша раша
Ford Focus

24 октября 2014, 23:16 #21 123

Александр05, 24 октября 2014, 23:14, #20

А если прилетят инопланетяне и унесут Калину к едрене фене на Альфацентавру?)))

Сообщений: 19122
Откуда: Махачкала
Лада Веста Седан

24 октября 2014, 23:18 #22 123+ 1

Rudi, 24 октября 2014, 23:16, #21

Говорят, любые нормальные кроме зеленых – те те еще черти

22 ноября 2014, 07:57 #23 123

Александр05, 24 октября 2014, 22:58, #14

Не Калуга, ни новая Махачкала, ни Мандо.

Была такая теоретическая возможность на машинах начала 2006 года, потом все исправили.

согласен про 2006г, тогда первые усилители вообще рейки рулевые ломали.

22 ноября 2014, 08:00 #24 123

Rudi, 24 октября 2014, 23:04, #15

Тамбовский волк тебе сынок.

Сообщений: 1118
Откуда: Чехов
Лада Калина 11184 люкс

7 декабря 2014, 15:36 #25 123

Ребята.. мой пробег к 100 тырам подходит..чтот не разу не дернуло..не влево ни вправо..может я не так езжу

Устраняем закусывание руля Лада Калина своими руками

Первым делом снимаем защитный пластиковый кожух, для этого используем крестовую отвертку, с ее помощью откручиваем несколько шурупов с левой и правой стороны.

Далее берем ключ на «13» и откручиваем два болта крепления рулевой колонки. После их откручивания руль вместе с приводом легко опускается, освобождая тем самым доступ к болту, через который мы и будем смазывать наш ЭУР.

На фото отмечен болт, через который мы и будем «шприцевать» наш ЭУР. Этот болт необходимо открутить, используя торцевой ключ.

Теперь берем подготовленный шприц, набиваем его смазкой и приступаем к смазке. Смазываем по такой схеме: поворачиваем руль вправо, загоняем кубов 5 смазки, затем ставим руль прямо снова выдавливаем смазку в отверстие, после чего выворачиваем руль в крайнее левое положение и снова наполняем отверстие смазкой. В общем смотрите по ситуации, смазка должна быть густой и набивать ее необходимо щедро до тех пор, пока вы не заметите, что руль стал более мягким и плавным.

После завершения собираем все в обратной последовательности. Крепим пластиковый кожух, заводим мотор и едем проверять работу.

Источник

Почему закусывает руль. Как исправить самостоятельно | SUPROTEC

Сейчас легкостью управления автомобилем никого не удивишь. Рулевой механизм с гидроусилителем стал почти такой же нормой, как дворники и омыватели стёкол. Но, как и любой агрегат в автомобиле, ГУР может выйти из строя. В целом, как говорят автомеханики, гидроусилитель — это достаточно надежный механизм, но и он иногда дает сбои.

В «лихие 90-е» был такой анекдот: «Приезжает в автосервис новый русский. Выходит из своего «мерса», такой весь модный: в малиновом пиджаке, слаксах, туфли блестят, а на шеи золотая цепь граммов на 100. Не глядя бросает ключи молодому механику и произносит: «Вымыть, начистить до блеска и ляляльку сооруди». После следует несколько непереводимых русских фразеологизмов и амбал уходит.

Ну, парнишка помыл, почистил, масло для автомобиля проверил, что-то подкрутил, где-то настроил и задумался: «Лялялька — что за ерунда такая? Где и из чего её сооружать?!». Тут мимо пожилой мастер проходит. Молодой кидается к нему за консультацией, мол, что за чудо-юдо эта «лялялька»? Мастер даже глазом не повел и говорит: «Все очень просто, парниша, ты ему в руле четыре дырки просверли и не парься».

Возвращается новый русский, осматривает «мерс», удовлетворенно произносит сакраментальное «за….ь», бросает механику сотню баксов. А парнишка смотрит во все глаза, далеко от машины не отходит. Знаток же обсценной лексики сел за руль, завёл машину, растопырил пальцы, сунул их в дырки и поехал. И тут из открытого окна 600-го до молодого механика донеслось: «ля-ля-ля»…

Руль всему голова

К чему собственно мы тут вспомнили этот “бородатый” анекдот?! Дело в том, что уже двадцать лет назад в нашей стране некоторые товарищи отмечали важность легкого управления автомобилем. Ведь если бы, баранка у 600-го крутился так же, как у старой “копейки”, то вряд ли господин в малиновом пиджаке смог бы с наслаждением “лялялякать”.

Сейчас легкостью управления автомобилем никого не удивишь. Рулевой механизм с гидроусилителем стал почти такой же нормой, как дворники и омыватели стёкол. Но, как и любой агрегат в автомобиле, ГУР может выйти из строя. В целом, как говорят автомеханики, гидроусилитель — это достаточно надежный механизм, но и он иногда дает сбои.

Если полистать различные форумы автомобилистов, то из самых частых проблем с рулевым механизмом можно отметить: “тяжело крутится на холодную” — стал тяжелее, свистит, закусывает руль. В этой статье попробуем разобраться, что подразумевают автомобилисты под последним словосочетанием и почему закусывает руль.

Когда автолюбители произносят: “закусывает руль при повороте”, то скорее всего они имеют в виду, то что появился посторонний шум, стук или гул при повороте, баранка стала туже проворачиваться или её вообще невозможно прокрутить при резком торможении. Многие отмечают, что подобные явления могут проходить после нескольких километров езды, а потом вновь возвращаться.

Все эти симптомы могут сигнализировать о проблемах в разных агрегатах:

засорился клапан насоса;
проблема с жидкостью гидроусилителя;
что-то износилось в самом ГУРе;
неполадки в карданном вале;
износилась рулевая стойка.

Но в любом случае, если проблема вас уже настигла, и руль закусывает на “Калине”, Форде или на любом другом автомобиле отечественной или зарубежной сборки, то необходимо провести общую диагностику в автомастерской. Многие бывалые автолюбители, прежде чем обратиться в автосервис пытаются самостоятельно найти неисправность. И первое, что они делают — обращают внимание на состояние гидроусилителя.

Закусывает руль — если проблема в ГУР

Итак, как мы уже писали, гидроусилитель отвечает за легкость в управлении автомобилем, его маневренность и даже за безопасность (ведь ГУР дает возможность не потерять управление если, например, спустило колесо). Да, в современных машинах этот агрегат отличается большой надежностью и даже если он вышел из строя, то теоретически автомобилем можно управлять, хотя мы настоятельно не советуем это делать!

Если говорить о ситуациях, когда проявляются проблемы в гидроусилители, то обычно с этим можно столкнуться при движении по разбитым или грунтовым дорогам, при наезде на препятствия, поребрики и т.д. Естественно, если появились шумы, гул, закусывание руля, то надо избегать дорог с плохим покрытием, контролировать скорость, не выкручивать штурвал и не держать его долго в крайнем положении. Не лишним будет проверить уровень жидкости для ГУР и срочно отправляться в автосервис.

Что же могло произойти в этом агрегате, если закусывает руль при повороте в какую либо сторону или где-то что-то стучит во время движения?

В ситуации, когда происходят толчки при удержании, возможно ослаб приводной ремень гидроусилителя.
Поворачивая направо или налево вам приходится прилагать усилия, то первое, что надо сделать — проверить уровень и чистоту жидкости для ГУР.
Возможно, что вибрация руля связана с колесами — необходимо проверить давление.
Характерный свист при движении может указывать на плохую стыковку шлангов в ГУР, попадание воздуха в систему, загрязнение клапана насоса или там недостаточно давления.

Фактически любой автовладелец самостоятельно может решить небольшие проблемы связанные с работой гидроусилителя. Долить жидкость ГУР в бачок — это самое легкое. Также самостоятельно можно отрегулировать приводной ремень и даже почистить клапан насоса (хотя это уже требует небольшого навыка). Во всех остальных случаях, необходимо обратиться к автолекарю!

Профилактика

Чтобы не доводить дело до дорогостоящего ремонта деталей гидроусилителя, да и любого агрегата вашего автомобиля, нужно пользоваться наработками современных научных разработок в области автохимии и трибологии. Все имеет свой ресурс, однако из-за плохого качества дорог, топлива, смазочных материалов, из-за агрессивного вождения и плохих погодных условий, ресурс деталей и агрегатов автомобиля сокращается в разы.

В компании “Супротек” разработана целая линейка триботехнических составов и продуктов автохимии, а также моторного и трансмиссионного масла для поддержания ресурса агрегатов и деталей автомобиля. Все разработки компании направлены исключительно на борьбу с негативным влияние эксплуатационных условий, предотвращения преждевременного износа деталей в узлах трения, восстановления при незначительном износе и повреждениях. Для профилактики работы деталей гидроусилителя в “Супротек” разработан триботехнический состав “ГУР”. Добавка в трансмиссионную жидкость, благодаря своим триботехническим свойствам, создает микроскопический слой на всех деталях трения агрегата. Тем самым, появляется не просто дополнительная защита и продлевается ресурс деталей, но и частично восстанавливаются небольшие повреждения: микротрещины, не критический износ деталей. Состав способствует улучшению работы насоса гидроусилителя, очищает золотниковый механизм.

В итоге:

Снижается шум и вибрация;
Облегчает вращение руля при поворотах;
В целом продлевается работа всех агрегатов ГУР

Но надо учитывать, что если произошла механическая поломка какой-либо из деталей агрегата, то уже ничто, кроме её замены не сможет решить вашу проблему.

Спортивный руль на Лада Калина

Вот этот автомобиль

Замена шаровой опоры

Инструмент для работы:

гаечные ключи на 17, 19;
молоток;
монтировка;
съемник;
головка на 12.

Выполняется замена шаровой опоры

В новую опору необходимо заложить большое количество смазки. Палец ставится на место, гайка закручивается с моментом 66-82 Нм. Если отверстия поворотного кулака и опоры совпали, наживляются болты. Процедура требует терпения и немалых усилий.

Из чего состоит рулевое управление Калины

Рулевое колесо является одной из главных деталей всего механизма. Оно располагается на шлицах рулевого вала и закреплено там с помощью фиксирующейся контргайкой. Благодаря этому достигается максимальная надежность посадки колеса и снижается вероятности его повреждения.

При этом сам рулевой вал не является целостным элементом, а состоит из нескольких деталей — верхней и промежуточной части. Его вращение осуществляется благодаря двум подшипникам, установленным внутри трубки рулевой колонки, на которой располагается замок зажигания с противоугонной системой. Рулевая колонка идет в сборе с редуктором двигателя и блоком управления электрического усилителя.

Защиту от попадания пыли и грязи выполняет декоративный кожух рулевой колонки, установленный на передней части панели. Его демонтаж выполняется с помощью крестообразной отвертки. Нормальное функционирование усилителя зависит от скорости движения транспорта.

Как выровнять руль на калине

Для начала следует отличать разницу между уводом автомобиля и кривым рулем. Если при движении накатом (по прямой дороге без уклона) и отпущенном руле машина стремится уйти на соседнюю полосу, то это увод. В данном случае водитель сам смещает руль в сторону для компенсации этого увода (чтобы автомобиль двигался прямо). Однако если в данной ситуации машина двигается более-менее прямолинейно, но рулевое колесо смещено, то это эффект кривого руля.

Внимание! Отпускать руль во время движения автомобиля категорически запрещено. Рекомендации, приведенные в данной статье следует выполнять на скоростях не выше 60 км/ч, на пустой, хорошо изученной дороге, без предъявления претензий к автору статьи в случае происшествий.

Теперь постараемся разобраться с основными причинами почему руль стоит неровно. Для этого необходимо ответить на ряд вопросов:

Эффект кривого руля присутствует постоянно во время движения, на всех дорогах? Руль всегда повернут в одну сторону?

Вроде бы нет. – Все дороги имеют уклон для стока дождевой воды. Часто этот уклон может быть довольно существенным и приводить к уводу автомобиля в сторону уклона. В этом случае водитель для компенсации увода смещает рулевое колесо в противоположную сторону. Ситуация может усугубляться если нарушена регулировка схождения или элементы подвески и рулевого управления имеют люфты.
Однозначно да. – Читаем дальше.

Когда вы заметили что при движении руль смещается в сторону?

После смены шин. Скорее всего причина в резине. Для проверки необходимо переставить передние колеса (с левой стороны на правую, даже несмотря на направленность резины). Если после этого руль сместится в противоположную сторону, то причина однозначно в шинах.
После ремонта в сервисе. Часто даже небольшое смещение подрамника на автомобиле может приводить к нарушению углов установки колес. Не говоря уже о ремонте, при котором затрагиваются элементы подвески или рулевого управления.
После покупки автомобиля. Причины могут быть самые разные. Желательно сделать диагностику подвески и проверить сход-развал.
После попадания в яму или ДТП. Повреждены элементы подвески или рулевого управления. Необходимо сделать диагностику ходовой и проверить углы установки колес.

Смена гранаты

Инструмент для работы:

торцевые головки;
молоток;
лом;
гаечный ключ.

Используйте надежный домкрат

Инструкция следующая

Первым делом необходимо демонтировать эйрбэг, а для этого нужно:

отсоединить от аккумулятора оба зажима;
минимум десять минут подождать, пока полностью разрядится активатор подушки безопасности.

Далее следует найти отверстия, расположенные по обеим сторона руля с внутренней его стороны, и открутить винтики в них, фиксирующие подушку безопасности.
После можно аккуратно и медленно снять эйрбэг движением вверх.
Теперь, развернув модуль, с обратной его стороны можно увидеть колодку с проводом, который следует отсоединить. Но перед этим, поддев крепление зеленого цвета, нужно потянуть его вверх.
После можно отсоединить штекер запитки от эйрбэга.
Далее гайку, которая крепит руль к валу, необходимо немного выкрутить, а затем, обхватив руль с обеих сторон, снять его со шлицев вала.
После этого гайка откручивается полностью, что дает возможность демонтировать рулевой аксессуар. В процессе его снятия необходимо предельно аккуратно продеть провода запитки сквозь специально предназначенный зазор.

Подтяжка и ремонт рулевой рейки

Процесс работы устройства:

от руля через рулевую колонку крутящие движения направляются на шестеренку привода;
шестерня отдает энергию и приводит в движение рейку, между собой они находятся во взаимодействии;
концевые тяги прикреплены к рулевой рейке и поворачивают колеса.

Как снять электроусилитель руля на калине

Электроусилитель руля на Калине

Последняя модель Калины

На автомобилях Лада Калина устанавливается электроусилитель руля. Его конструкция очень обычная, состоит из 1-го блока, потому даже на машину комплектации «стандарт» ЭУР ставится без особенных заморочек. В его составе нет воды, а означает, он прост в обслуживании.

Но стоит направить внимание на опыт забугорных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР в свои авто. У данного механизма есть особенность: он может работать как на малой, так и на большой скорости.

2-ой вариант нежелателен, так как мельчайшее движение рулем может вызвать вынос машины в кювет либо на обочину.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, и при движении он то функционирует, то отключается. Неисправность состоит в том, что ЭУР останавливается в одном каком-то состоянии. Запрещено воспользоваться автомобилем до устранения поломки. О дилемме оповестит желтоватая лампа на приборной панели.

На ней изображены восклицательный символ и руль. Подробно о ремонте своими руками рулевой рейки на руля реально как снять. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, а убрать ее нет способности, следует вытащить предохранитель, который отвечает за работу электроусилителя.

Следует учесть, что ЭМУР может отказать не только лишь на старенькых, да и на новых Калинах, которые не успели пройти обкатку.

Особенности демонтажа рулевого колеса автомобиля Лада Калина

Отсоединяем массовый провод с аккумулятора.

Рулевое колесо вращается туго | ВАЗ

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » Лада Калина с двигателями 1,4

Рулевое колесо вращается туго Лада Калина

Рулевое колесо вращается туго
Причина неисправности	Методы устранения
Неисправен электроусилитель рулевого управления	Замените электроусилитель
Не подается питание на электроусилитель рулевого управления	Проверьте питание электроусилителя, его блока управления (предохранитель F31, F5)
Поврежден подшипник верхней опоры стойки передней подвески	Замените подшипник или опору
Повреждены опорная втулка или упор рейки	Замените поврежденные детали, заложите смазку
Низкое давление в шинах передних колес	Установите нормальное давление
Повреждены шарниры рулевых тяг	Замените наконечники тяг
Повреждены подшипники шестерни рулевого механизма	Замените подшипники

Видео по теме «Лада Калина.

Рулевое колесо вращается туго»

Другие материалы раздела

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПУЧКОВ СВЕТА ФАР

УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Неисправности двигателя и его систем

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Калина. Двигатель не развивает полной мощности

Калина.

Недостаточное давление масла

Калина. Двигатель перегревается

Калина. Постоянно работает электровентилятор системы охлаждениядвигателя

Калина. Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Калина. Сильная вибрация двигателя

Калина. Повышенное содержание вредных веществ в отработавших газах

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ

ПРОВЕРКА ЦЕПИ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА

ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ И ЕЕ ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ФАЗ, ДАТЧИКА СКОРОСТИ И ИХ ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ И ЕГО ЦЕПЕЙ

ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Сцепление пробуксовывает

Сцепление ведет

Рывки при троганьи

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Повышенный шум при выключении сцепления

Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает если выжатьсцепление)

Передачи самопроизвольно выключаются

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи

Шум главной передачи

Не включается передача заднего хода

Утечка масла

Стук при троганьи

Шум при движении автомобиля по ровному шоссе

Стук при проезде небольших неровностей.

Стуки, скрипы при работе подвески (движение по бездорожью)

На телескопической стойке видны следы амортизаторной жидкости.

На чехле шарнира или вале привода колеса видны следы смазки

Стук, щелчки при поворотах автомобиля

Вибрация при движении автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Быстрый износ протектора шин

Неравномерный износ протектора шин

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Рулевое колесо вращается туго

Скрип, визг при торможении

Вибрация при торможении

ДТП в России

03. 23.21
ДТП в Омске
07.30.19
ДТП с переворотом в центре Волгограда
07.30.19
Упоротое быдло (c)
07.30.19
Фургон не проскочил
07.29.19
Жесткое ДТП под Киевом
07.29.19
ДТП с участием скорой в Туле

Почему закусывает руль на Калине? Снятие рулевой рейки с автомобиля

Часто автомобилисты, эксплуатирующие автомобили отечественного производства, сталкиваются с достаточно неприятной проблемой, характеризующейся возникновением стука в нижней части передней части автомобиля в момент поворота руля. Первое решение, которое приходит в голову автолюбителю – обратиться в специализированный автосервис. Однако у него есть несколько существенных недостатков. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительные финансовые затраты. Именно поэтому, мы рекомендуем вам попробовать разобраться в проблеме самостоятельно.

Причины стука при повороте руля

Итак, диагностируем стук, возникающий при повороте руля. Для этого проделываем несколько предварительных манипуляций:

Промываем элементы передней подвески струей воды.
Поставьте автомобиль на яму или поднимите на подъемнике.
Очистите соединения (скрутки) жесткой щеткой.
Выполните визуальный осмотр компонентов передней подвески.

В перечень визуального осмотра должны быть включены следующие позиции:

проверка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
контроль состояния опорных подушек стоек;
контроль крепления элементов подвески;
проверка состояния сайлентблоков рычага, крепления тяг, растяжек и т.п.;
контроль состояния буфера такта сжатия (на предмет разрушения), который может вызывать стук;
проверка степени износа шкворня рычага подвески, соединения нижнего рычага.

Следующим этапом определения источника стука, слышимого при повороте руля, является контроль состояния пружин. В результате «усадки», деформации или обрыва витков спирали появляется отчетливо слышимый стук.

Еще одной причиной возникновения стука в районе передней подвески автомобиля может быть деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.

Незакрепленные фрагменты защиты в момент поворота руля входят в зацепление с пыльником ШРУСа и издают звуки, похожие на стук. При всей своей незначительности этот дефект требует достаточно оперативного устранения, так как только в этом случае есть уверенность, что он не вызовет других, более серьезных дефектов. Например, крепление защиты арки непосредственно к «юбке» бампера позволяет повредить бампер при деформации защиты.

Наличие характерного «булькающего» стука в момент поворота руля свидетельствует о превышении допустимой степени износа наконечников рулевых тяг.

Непринятие своевременных мер по замене изношенных рулевых наконечников грозит цепной реакцией потери работоспособности элементами рулевого механизма, что в худшем случае приведет к аварии, а в лучшем — к значительным финансовым затратам .

Внимание! После замены наконечников рулевых тяг обязательна развал-схождение.
Еще одной достаточно распространенной причиной стука при повороте руля является повышенный износ подшипника (верхней) стойки. Особая предрасположенность к этому заболеванию наблюдается у «Приоры» и «Калина». Решение проблемы — замена подшипника. Положительной стороной этого недостатка являются относительно небольшие материальные и временные затраты на его устранение.
Сочетание стука и гула, возникающее одновременно при повороте руля вправо (влево), сигнализирует о потере работоспособности ступичного подшипника одного из передних колес автомобиля. Следует отметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно – явление отнюдь не редкое. Это действительно серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «выпрессовать» изношенное посадочное место подшипника в ступице.
Данная диагностика предполагает не только длительное, но и довольно дорогое «лечение», а несвоевременно принятые меры обычно заканчиваются полным разрушением элементов передней подвески автомобиля.
Видео — Что делать если слышен стук при повороте
И, наконец, причина, которую слышало подавляющее большинство автомобилистов, это поломка шарнира равных угловых скоростей, или ШРУС. Износ самого элемента инициирует звук, больше похожий на «треск», но повреждение пыльника ШРУСа, которое, по сути, приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «порождает» звуки, которые часто принимают за стук. Наиболее эффективный метод профилактики этого дефекта – регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльников и немедленная замена в случае их разрыва. Эта привычка значительно сэкономит вам не только время, но и деньги.

На первом этапе владения личным транспортным средством владелец в основном ориентируется на дорожную ситуацию. Со временем приходит понимание некоторых особенностей своего автомобиля. Появляется возможность самостоятельно диагностировать поломки автомобиля (появился стук при повороте руля, например).

Самодиагностика: легко освоить

Это, конечно, приходит не сразу, однако с приобретением опыта человек с минимальной склонностью к технике вполне может определить ряд регулярных поломок своего автомобиля. В некоторой степени навык самодиагностики обусловлен и дороговизной обслуживания, а иногда и некомпетентностью специализированного персонала на СТО.

Что характерно, умение правильно определять поломки автомобиля пригодится вам в любом случае, вне зависимости от выбранной марки автомобиля. В первую очередь страдает — чаще всего из-за плохих дорог. Постараемся разобраться в причинах быстрого износа ходовой части популярных на данный момент марок. Опишем возможные варианты их поломок, научимся диагностировать по симптомам (стуки в руле при повороте, например), а также рассмотрим варианты быстрой и профилактики наших «железных коней».

Отечественное не значит плохое

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наиболее популярны машины так называемого потребительского класса. Достаточно большой сегмент продаж в этом секторе занимает отечественный автопром. Как правило, потребитель, купивший такой автомобиль, ориентируется на доступную ценовую политику производителя, а качество выросло почти до мировых стандартов. И вот мы все чаще видим на своих улицах новенькие «Жигули», в которых мы уже даже не узнаем знакомых с детства черт.

Практически все современные инновации, доступные для автомобилей столь скромного класса, воплощены в новых «Грандах», «Приорах» и «Калинах». Однако так ли они надежны? ВАЗы последнего поколения, знаменитые «восьмерки», «девятки» и «десятки» довольно часто проигрывали в надежности и приспособленности к нашим дорогам даже иномаркам старого образца. Их по-прежнему покупали из-за скромной цены, но все равно рассматривали больше как временную составляющую своей жизни, надеясь в ближайшем будущем пересесть на более комфортные и надежные автомобили западного или азиатского производства.

Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях автомобиль ломается. Надежен ли он в современных ВАЗах? Ответ ясен: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современного водителя.

Ремонт дорог

Однако использование инноваций и повышенная надежность имеют и оборотную сторону медали. Современные механизмы гораздо сложнее ремонтировать (и это касается не только техники, но и денег). И хотя ремонт «ходового» ВАЗа, конечно, не идет ни в какое сравнение с ремонтом аналогичного западного изделия, от былой дешевизны не осталось и следа.

Исходя из этого печального факта, финансовые риски современного водителя, выбирающего товар отечественного производителя или автомобиль импортного производства, заметно различаются. Следовательно, значительно возросло значение самодиагностики неисправностей автомобиля, по крайней мере, таких распространенных, как стук в руль при повороте.

Стуки в руле — что делать?

Поверьте, если вы четко определите, что не так с вашим автомобилем, вы потратите гораздо меньше денег на СТО. Причина тривиальна: платить нужно не за то, что вам не нужно (а за то, что могут попытаться навязать на СТО).

Итак, давайте посмотрим на ситуацию. Вы поехали на море (в горы, за город — не суть) и услышали стук при повороте руля (ваша Приора относительно новая!) Не спешите сразу ехать в сервис. Попробуйте разобраться в проблеме самостоятельно. Набор стандартных и нестандартных ситуаций для таких поломок весьма ограничен.

Рассмотрим основные варианты. Наиболее частые критические ситуации связаны с рулевым механизмом. Первое, что нужно определить, это характер стука. Он может быть «пластиковым» и «металлическим».

Ослабленная пластиковая защита

Если при резком повороте руля стук похож на трение пластика, почти 100% с автомобилем все в порядке. Как правило, такие звуки издает плохо подогнанная защита крыла. При повороте передних колес очень часто задеваем и немного деформируем пластиковый локер. Именно он издает такие неприятные, но достаточно безопасные звуки.

Однако ни в коем случае не игнорируйте это. Дело в том, что пластиковая защита крепится прямо к «юбке» переднего бампера. А если он совсем деформировался, то не исключено, что в один прекрасный день, на очередном повороте, вы его просто вырвете (и повредите бампер заодно). Поэтому лучше не полагаться на «случай», а настроить защиту.

Когда менять детали

Ситуация намного серьезнее, если стук при повороте руля больше похож на металлический треск или скрежет. Это означает, что в ближайшее время вам предстоят значительные финансовые затраты. И чтобы их уменьшить, нужно разобраться в причинах самостоятельно.

Когда появляется «булькающий» стук при повороте руля, самое простое объяснение этому — износ. Довольно неприятное явление, требующее внимания. Ведь если процесс износа будет продолжаться, то может выйти из строя весь рулевой механизм, а как следствие, дорогостоящий ремонт, а может и аварийная ситуация на дороге. Ремонт не очень дорогой, хотя насадки обычно меняются парами — с обеих сторон автомобиля. Основная трудность заключается в последующей работе над коллапсом-схождением.

Еще одна достаточно распространенная проблема, когда появляется стук при повороте руля («Калина» или «Приора» подвержены этой «болячке»), связана с износом подшипника верхней опоры стойки амортизатора. Болезнь неприятно, но довольно легко устраняется Сам подшипник стоит не очень дорого, и работа по его замене не займет много времени

От сломанной пружины до замены амортизаторов

Достаточно неприятный стук при повороте руля есть испускаемые лопнувшими пружинами.Ремонт связан с разборкой и, как следствие, возможной заменой того же верхнего подшипника.Следует отметить, что в случае неправильной диагностики или иной причины, по которой вы не можете провести данный ремонт, последствия для вас будут очень серьезные. Сломанная пружина не сможет взять на себя ту часть нагрузки,которую испытывает при вертикальном раскачивании автомобиля.В связи с этим дополнительный эффект ап груши на которых может привести к поломке. Но это уже полноценный ремонт передней подвески вашего автомобиля. Финансовые потери в этом случае подсчитать несложно. Придется покупать не только новые пружины, но и новые амортизаторы, которые в большинстве случаев меняются парами.

Если стук при повороте руля вправо или влево еще и сопровождается гулом, то это прямое следствие выхода из строя ступичного подшипника переднего колеса… Печально. Сложность ремонта заключается в выпрессовке старого подшипника из ступицы (очень трудоемкая и дорогая операция). Такая поломка может быть «летальной» для всех передне- и полноприводных автомобилей… При полном износе ступичного подшипника может разрушиться передняя подвеска и — не дай бог, конечно! — аварийная ситуация на дороге.

Как диагностировать износ ШРУСа

Перейдем к основному и самому серьезному шуму, который можно услышать: стук при повороте руля (это Калина или Приора — не важно) в ту или иную сторону. Металлический треск при полном вывороте руля свидетельствует о выходе из строя ШРУСа или, как его еще называют в народе, «гранаты». Когда слышен треск и справа, и слева, значит, обе ваши «гранаты» подлежат замене. Если при повороте руля влево слышен стук с той же стороны, вы точно знаете, какая деталь больше изношена.

Ситуация с выходом из строя ШРУСов, как правило, связана с повреждением резинового пыльника, который защищает металлический корпус этого механизма. Даже небольшой зазор может привести к замене одной из самых дорогих деталей шасси вашего автомобиля. Поэтому раз в месяц лучше проверять пыльники обеих «гранат» на наличие повреждений.

Ежемесячная профилактика шума

Шумы и трески на ВАЗах могут возникать из-за затухания многочисленных резьбовых соединений. Это легко диагностируемые моменты и столь же легко устраняемые. Главное не паниковать, а попасть на хороший подъемник или «дырку» в гараже. Затем, вооружившись гаечным ключом нужного размера, просто затяните все ослабленные и стучащие соединения, включая колеса вашего автомобиля.

Иномарка не гарантирует отсутствия поломок

Описанные выше ситуации характерны не только для российских автомобилей… В принципе, от этой и дорогой иномарки не застрахован… Весь вопрос как часто это будет происходить.

Как уже отмечалось, качество выпускаемых в России автомобилей значительно улучшилось. Это касается как истинно российских ВАЗов, так и машин, выпускаемых нами по лицензии. Значительно снижен процент заводского брака: стук при повороте руля («Логан», например, едет в Россию) появится не сразу. И избежать таких ситуаций вполне возможно. Специалисты советуют раз в полгода проходить необходимую диагностику на специализированном СТО, не доводя до пресловутых «стуков и хрустов» в ходовой части.

Кроме того, учитывая не всегда качественное дорожное покрытие, необходимо соблюдать скоростной режим и принимать меры безопасности при пересечении сложных или просто плохих участков. При соблюдении этих простых рекомендаций ваш автомобиль прослужит вам долгие годы без каких-либо поломок, а деньги, не потраченные на ремонт автомобиля, можно будет использовать на что-то другое.

Если вы начинаете замечать какие-либо неисправности или еще просто сомневаетесь в правильности работы рулевого управления, вам следует немедленно найти причину закравшихся сомнений, чтобы не стать жертвой ДТП, которое не успевать управлять собственным автомобилем, из-за не устраненных вовремя сбоев, например, стука при повороте руля на месте.

Давайте вспомним, откуда может исходить этот стук и как его устранить.

Причина 1 — рулевая рейка неисправна.

Аналогичная неисправность может возникнуть из-за поломки червячной передачи (износ червяка, зубчатой рейки).

Способы устранения: рулевую рейку можно отремонтировать в специальной мастерской или заменить на новую.

Причина 2 — сломаны наконечники рулевых тяг.

Такая неисправность чаще всего возникает из-за езды по плохим дорогам и/или длительной эксплуатации автомобиля.

Устранение: замена наконечников рулевых тяг на новые.

Причина 3 — неисправны опорно-поворотные подшипники передних амортизаторов.

Может быть результатом езды по ухабистым дорогам и/или отсутствия смазки в подшипниках. Устранение: замена подшипника.

Для его выполнения необходимо:

снять стойку с амортизатором;
сжать пружину специальными стяжками;
открутить гайку подшипника;
установить на его место новый подшипник;
затянуть гайку;
установите стойку на место.

Причина 4 — неисправен рулевой карданный вал.

Сломаться карданный вал рулевого управления может при движении по плохим дорогам и из-за течи масла через сальники (из-за порванных пыльников).

Способы устранения: Замена карданного вала или крестовины. Для этого необходимо:

разобрать рулевую колонку и открутить крепление рулевого кардана от рулевой рейки;
достать рулевой карданный шарнир и заменить крестовину, если в ней был люфт;
если в соединении шлюза наблюдался люфт, то следует заменить рулевой карданный вал.

Причина 5 — сломаны подшипники ступицы переднего колеса.

Это может произойти, если износились подшипники или откручена регулировочная гайка.

Этот автомобиль

Очень часто при повороте руля на автомобиле Лада Калина слышен стук, скрип или закусывание руля. Водитель слышит звуки постоянно или они возникают после длительной стоянки автомобиля.

Посторонние шумы могут появиться, даже если водитель постоянно следит за своим транспортным средством, своевременно заменяет устаревшие детали на новые. К таким явлениям нужно отнестись очень серьезно и постараться выявить их причину, так как они могут свидетельствовать о серьезных неисправностях механизма машины. Рабочие части автомобилей часто нуждаются в ремонте, так как приходят в негодность и подлежат замене на новые.

Причины стука и скрипа руля

Сиденье водителя

Первой причиной может быть изношенный шаровой подшипник… Его следует заменить. Разрыв опоры повлечет за собой невозможность дальнейшего движения из-за закрученного или вывернутого колеса. Потребуется эвакуатор.

Граната тоже может быть неисправна. Нагрузка прикладывается к правой гранате при повороте руля влево, и наоборот.

Неисправна рулевая рейка. Возникает отдача, закусывает руль. Необходимо произвести диагностику на СТО, подтянуть крепления рейки или заменить ее.

Если сильно изношены втулки амортизатора калины, используйте для смазки силикон, тогда шум исчезнет.

Если болты крепления картера ослаблены, подтяните их. В случае обрыва резьбы болт необходимо заменить.

После замены колеса может появиться стук. Если болты затянуты слабо, затяните их с определенным усилием. Если этого не сделать, к стуку добавится вибрация.

Если пружина лопнет или треснет, ее необходимо заменить.

Амортизаторы негерметичны или изношены, не держат нагрузку при повороте руля вправо или влево, с треском проседают под весом машины — продиагностируйте или замените детали.

Замена шаровой опоры

Инструмент для работы:

ключи на 17, 19;
молоток;
крепление;
съемник;
головка 12.

Заменяется шаровая опора

Машина ставится на ручной тормоз, откручиваются болты колеса, с которого будет сниматься шаровая опора. С помощью домкрата поднимается передняя часть автомобиля Лада Калина, снимаются болты и колесо. С 19ключ, отверните гайку шарового пальца. Вставьте съемник, поверните, чтобы освободить опорный штифт.

Болты крепления опор выкручиваются головкой на 12. Нажимаем на рычаг, опора освобождается и снимается. Есть еще один способ демонтировать шаровую опору: тормозной диск находится на установочном кирпиче, домкрат немного опускается, чтобы разгрузить рычаг. В этот момент стойка поднимается вверх, мяч высвобождается.

На новую опору необходимо нанести большое количество смазки. Штифт ставится на место, гайка затягивается с моментом 66-82 Нм. Если отверстия поворотного кулака и опоры совмещены, болты прикручиваются. Процедура требует терпения и больших усилий.

Смена гранат

Граната, или ШРУС, является одной из основных частей ходовой части автомобиля. Обеспечивает безопасное движение по дорогам. Граната расположена в приводе ведущих колес, которые обеспечивают возможность поворота рулевого колеса. Редко можно встретить этот шарнир на заднеприводной машине. ШРУС может быть внутренним или внешним.

Граната вышла из строя и требует замены, если машина начинает щелкать и скрипеть при движении вперед-назад, при повороте руля слышен скрип.

Инструмент для работы:

торцевые головки;
молоток;
ключ.

Используйте надежный домкрат

Автомобиль поднимается домкратом, колесо снято, нужно попробовать выбить рулевую тягу молотком. Открутить нижние шаровые гайки, отжать ломом скругленным кулаком… Болты откручены, рулевая тяга снята. .. Старое стопорное кольцо выбрасывается, так как оно идет в комплекте с новым ШРУСом. Смажьте запчасть специальной смазкой на гранитной основе, наденьте пыльник. Соберите в обратном порядке.

Подтяжка и ремонт рулевой рейки

Во время движения автомобиля может быть слышен стук при повороте рулевого колеса, особенно на неровной дороге. Рулевая рейка Лада Калина по своему строению ничем не отличается от деталей других моделей автомобилей производства ВАЗ. Разборка и установка имеют некоторые отличия.

Процесс работы устройства:

от руля через рулевую колонку крутящие движения направлены на привод;
шестерня отдает энергию и приводит в движение рейку, они взаимодействуют друг с другом;
концевые тяги крепятся к рулевой рейке и поворачивают колеса.

Рейка очень проста по своему устройству, для ее регулировки или замены нет необходимости тратить много времени. Но есть деталь, которая вызывает опасения, так как ее трудно увидеть и достать. Нажимная пружина регулирует силу контакта между устройством и шестерней. В процессе эксплуатации снижается эластичность детали, вследствие чего снижается функциональность. Пружину часто приходится подтягивать, чтобы восстановить силу. Ее можно увидеть только в смотровой яме, регулировка будет не из легких, для этого потребуется демонтаж рейки.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

Задние колеса фиксируются откатом, передние колеса поднимаются домкратом. Внутри автомобиля, с места водителя, откручивается шлицевой болт стойки. Сложность отключения в том, что он находится в месте группировки педалей.

После снятия передних колес скидываются гайки шкворневых кулачков, подкапотное пространство подготовлено. Клеммы снимаются с аккумулятора и сам аккумулятор вместе с монтажной плоскостью и теплоотражателем. Корпусное крепление рейки с гайкой снимается, освобождается и располагается на ровной поверхности для дальнейшей работы с ней.

Диагностика на наличие люфта проводится следующим образом: крышка стойки зажимается в тисках и с усилием раскачивается из стороны в сторону. Чувствуете люфт — нужно попробовать подтянуть гайку пружины не более чем на 10 градусов. Снова проверьте люфт, и так до устранения проблемы. Перетягивать запрещено, так как руль станет очень тяжело вращаться, даже если установлен электроусилитель.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести в любом автомобильном магазине. Но прежде чем использовать, нужно осмотреть старую запчасть. Если этого не сделать, возможно, деталь придется снова снимать.

Электроусилитель руля Калина

Некоторые водители научились производить регулировку без снятия рейки. Этот метод помогает сэкономить время и силы. Для выполнения данного вида работ автомобиль ставится на яму и определяется местонахождение детали перед ним. Деталь подтягивают по часовой стрелке, если добраться до нее можно только снизу. Если вы его чувствуете сверху, то затяжка идет против часовой стрелки. Действия выполняются в описанной выше последовательности.

Необходимо помнить, что замена не всегда решает проблему, стойка продолжает издавать шум и скрип при повороте руля. Чтобы удвоить срок службы ГУРа, необходим постоянный контроль масла, проверка технического состояния пыльников рулевых тяг и их своевременная замена.

Рулевая рейка не любит ездить без торможения в глубоких ямах. Руль не нужно выворачивать до упора, чтобы не создавать повышенное давление в ГУР, иначе быстро изнашиваются сальники.

Как снять руль с Лады Калины

При заклинивании руля на Калине нужно отключить «минусовую» клемму аккумулятора и подождать около 10 минут пока разрядится конденсатор активации подушки безопасности. Два замка и зажимы накладки должны быть освобождены.

По бокам руля есть отверстия. Если руль не снимался, то они опломбированы. Сняв сальник, найдите упор с пружиной в свободном отверстии с помощью плоского инструмента. Одной рукой сожмите замок, другой потяните подушку на себя до щелчка. Если подушка не возвращается на место, то фиксатор освобождается. Сделайте то же самое с другой стороны.

Освободившуюся подушку нужно немного сдвинуть. Отсоединяется пара проводов звукового сигнала, плоским предметом, можно ножом, от оранжевого разъема подушки отталкивается небольшой желтый фиксатор. Она выдвигается вперед, разъем снимается, подушка освобождается и откладывается.

Крепления руля

Затем нужно найти на валу маленькую стрелку, напротив нее сделать отметку для правильной ориентации руля. Ослабьте гайку рулевого колеса, но не закручивайте ее полностью, оставьте около двух оборотов. Поднимите руль, повернув его на себя до упора в гайку. Выровняйте колеса автомобиля и выровняйте рулевое колесо прямо. Выньте штифт, соедините метки и вставьте его в блок переключателей под рулем.

Ни в коем случае не давая рулю двигаться, иначе его можно отломить вместе с основанием блока, открутить гайку. Вытаскиваем провода через кран и снимаем руль на Калине.

Как снять руль теперь известно. При сборке все действия выполняются в обратном порядке. Не забываем и о мелочах, которые так важны для правильной установки руля.

сравнение гидроусилителя руля Как выглядит электроусилитель руля.

Читая список опций каждой из комплектаций автомобиля, часто можно встретить такой механизм, как гидроусилитель руля. Однако на одних автомобилях он указан как ГУР, а на других как ЭУР. Подобным усилителем оснащается и «Калина». Как это работает и что представляют собой оба типа механизмов? Все плюсы и минусы гидроусилителя и электроусилителя руля, принцип работы — далее в нашей статье.

ГУР характеристика

Этот тип усилителя появился гораздо раньше электрического. ГУР – рулевой элемент автомобиля, работающий с жидкостным приводом. Несмотря на растущую популярность ЭУР (им оснащается и ВАЗ), гидроусилитель руля является самым распространенным усилителем. Конструктивно этот агрегат содержит гидронасос. Он приводится в действие от коленчатого вала. Как это выглядит, читатель может увидеть на фото ниже.

Ниже мы рассмотрим алгоритм работы этой системы.

Как работает ГУР?

Как мы отмечали ранее, этот узел работает по принципу Итак, при прямом прямолинейном движении жидкость циркулирует по кругу. То есть она проходит по каналам от насоса к баку. Однако, как только траектория движения меняется (водитель поворачивает руль), жидкость попадает в одну из полостей распределительного рукава. В зависимости от поворота руля он входит в левую или правую его сторону. Из другой полости жидкость сливается в бак. Итак, поршень обеспечивает движение механизма. Усилие от вращения передается на стержни.

Итак, происходит изменение направления движения автомобиля. Наибольшая производительность насоса наблюдается при повороте руля на месте (то есть при парковке на ограниченной территории). Однако система приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала. Но его скорость при парковке минимальна и близка к холостым. Соответственно, усилия, создаваемого насосом, недостаточно для поворота руля. Что делать? Не газ до отсечки? Производитель это учел. Поэтому в таких ситуациях электронный блок управления подает сигнал на дополнительное открытие клапанов. Так, в силовой цилиндр рулевой рейки поступает большее количество жидкости. Поэтому «на месте» крутить руль будет очень легко. Но не увлекайтесь – помните, что в этот момент насос работает на полную мощность. Частое выкручивание руля «до упора» на стоянке снижает его ресурс.

EUR: характеристика

Этот тип усилителя появился намного позже. Однако в последнее время он стал набирать высокую популярность. Основное отличие ЭУР – отсутствие ременной передачи и гидропривода. Все действия осуществляются с помощью электродвигателя.

Особенности конструкции, принцип работы

На сегодняшний день существует два типа компоновки этого узла. В первом случае усилие электродвигателя передается на рельс. Во втором — на рулевом валу. Наиболее популярен первый тип электроусилителей. Его еще называют электромеханическим. В конструкции используются две параллельные ведомые шестерни.

ЭУР объединен в один блок с рулевым механизмом. Тип электродвигателя — асинхронный. Как работает этот механизм? Крутящий момент передается непосредственно на рельс от электродвигателя. Также на реечном механизме имеются две секции зубьев.

Система EUR состоит из множества датчиков. К ним относятся элемент угла поворота руля, датчик крутящего момента, частота вращения коленчатого вала и скорость автомобиля. Механизм тесно взаимодействует с блоком управления АБС и ЭБУ автомобиля.

После обработки информации от вышеперечисленных датчиков встроенная программа формирует соответствующий сигнал на исполнительный механизм. Это асинхронный электродвигатель.

Режимы работы электроусилителя

Рулевое управление может работать в нескольких режимах:

Активный возврат руля в среднее положение.
Поворот автомобиля на высокой и низкой скорости.
Опора среднего положения руля.
Поворот автомобиля в нормальных условиях.

Как и в случае с колесами, осуществляется штурвалом. Однако здесь усилие передается через торсион. Поворот последних измеряется соответствующими датчиками (угол поворота, крутящий момент и т. д.). Таким образом, усилие от двигателя передается на рельс. Затем через рулевые тяги ведущие колеса поворачиваются в нужном направлении. Работа узла не зависит от положения и частоты вращения коленчатого вала.

Преимущества ГУР

Итак, что лучше — ГУР или электроусилитель руля? Оба этих узла имеют свои плюсы и минусы. Но сначала рассмотрим систему с гидравлическим приводом. ГУР — более дешевый в производстве механизм. Соответственно, стоимость автомобиля значительно ниже.

Плюс дешевый ремонт гидроусилителя (если это не касается рейки). На разборке насос ГУР на девятый Лансер стоит 2-3 тысячи рублей. Причем продается уже в сборе, со шкивом (но без ремня).

Минусы гидроусилителя

Рассматривая вопрос, что лучше — гидроусилитель руля или электроусилитель руля, стоит упомянуть о недостатках. Их на порядок больше. Первый минус – размер конструкции. Гидроусилитель руля довольно громоздкая штука. Помпа, шкивы, бак и ремень занимают много свободного места. Плюс сложный ремонт ГРМ. Чтобы заменить на нем ремень, нужно сначала снять шкив с ГУР. К счастью, насос ГУР остался на месте.

Если выбирать между тем, что лучше — ГУР или ЭУР для своего автомобиля, то стоит задуматься об обслуживании этого узла. И здесь есть некоторые нюансы. Система гидроусилителя руля требует периодического обслуживания. Если вовремя не поменять жидкость или ремень, потребуется ремонт гидроусилителя.

Также недопустимо длительное использование механизма в режиме повышенных нагрузок. Из-за этого жидкость быстро закипает. До упора руль следует откручивать не более чем на пять секунд.

Следующий минус — зависимость системы от работы двигателя. Узел скрывает мощность мотора, так как отводит часть усилия от коленчатого вала через ременную передачу. То же самое можно сказать и о кондиционере, который также работает от этого шкива. Поэтому из-за громоздкой конструкции и других недостатков гидроусилитель руля сейчас можно встретить только на внедорожниках и коммерческом транспорте. А почему нельзя поставить ЭУР в грузовики? Вы узнаете об этом чуть позже.

Плюсы и минусы ЭУР

Поспешив ответить на поставленный выше вопрос, сразу отметим недостатки ЭУР. «Калина» оснащена таким механизмом за счет небольших колес. Почему это все? Дело в том, что электроусилитель не способен создать необходимый крутящий момент для поворота больших колес (особенно под нагрузкой). Ввиду этого узел не применяют на грузовиках и автомобилях массой более двух тонн.

Это главный недостаток ЭУР. Что лучше — ГУР или электроусилитель руля? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим преимущества последних. Их гораздо больше, чем недостатков. Так, механизм не берет мощность от двигателя. На высоких скоростях руль с ним достаточно информативен. Система не требует периодического обслуживания, ведь здесь нет жидкости и насосов. Единственное, что со временем выходит из строя, это подшипники качения в электродвигателе. Но чтобы вывести их из рабочего состояния, нужно долго и старательно эксплуатировать ЭУР. ВАЗ, оснащенный таким усилителем, гораздо быстрее откликается на руль. Ведь сигнал от датчиков передается молниеносно. А насосу нужно время, чтобы развить необходимое давление и перелить жидкость из одного контура в другой.

Также, отвечая на вопрос: «Что лучше — ГУР или электроусилитель руля?», стоит отметить компактность последнего. ЭУР не занимает много места в моторном отсеке (потому что в основном спрятан в салоне). Соответственно, добраться до любого узла будет намного проще. А через ЭБУ можно настроить режим работы усилителя. Также система не закипит, если долго держать руль в крайнем положении.

Подведение итогов

Итак, что лучше — ГУР или электроусилитель руля? Выяснив все преимущества и недостатки обеих систем, мы пришли к следующему выводу. Если это легковой автомобиль или кроссовер, обязательно стоит выбрать электроусилитель. Ну а на более тяжелой технике еще актуален гидравлический элемент. Хотя прогресс не стоит на месте, и, возможно, в будущем ЭУР будут использовать как на джипах, так и на грузовиках.

Мода на оснащение автомобилей различной электроникой не обошла стороной и рулевое управление.

Так появился ЭРУ, который по многим параметрам обгоняет гидроусилитель по безопасности, точности управления, бюджетности и удобству.

Принцип действия

Вся система включает в себя сервопривод, электродвигатель, датчики крутящего момента и угла поворота руля, блок управления. В качестве опции также может быть установлен датчик скорости рулевого управления. В зависимости от конкретного типа автомобиля устройство сервопривода может быть разным, но об этом мы поговорим чуть позже. Электродвигатель установлен современный, бесколлекторный. Датчик крутящего момента является основой всей системы. В рулевом валу установлен торсион. Компоненты датчика размещаются на концах вала. Принцип его действия также может быть разнообразным.

При повороте руля торсион скручивается. И чем больше усиление, тем сильнее затягивается торсион. Вся эта информация передается через датчик крутящего момента на блок управления. Последний считывает и анализирует данные, сравнивает их с данными других датчиков и рассчитывает усилие, которое нужно приложить, чтобы помочь водителю повернуть колеса. Электродвигатель получает команду и начинает воздействовать либо на рулевую рейку, либо на вал рулевой колонки.

Структура Структура

Вариантов строения электроусилителя существует много, поэтому для наглядности рассмотрим продукцию лидера в данном производстве в лице ZF — электроусилитель марки Servolectric. ЭУР подбирается и «устанавливается» с учетом конкретного типа автомобиля. На миниатюрных автомобилях электроусилитель руля размещен на рулевом валу, у автомобилей второго класса вспомогательная мощность передается через установленный редуктор, а в случае легких коммерческих автомобилей и внедорожников — использование конструкции с параллельными осями отмечается.

Поскольку легковые автомобили не требуют большой отдачи от ЭУР, сервопривод и электродвигатель устанавливаются на такие автомобили настолько миниатюрными, что все оборудование легко помещается под руль в самом автомобиле. При этом все датчики тоже расположены там же. Такая компоновка очень удачна еще и потому, что вся конструкция качественно защищена от воздействия высоких температур и загрязнений.

Среднеразмерные автомобили оснащены электроусилителем с парой передач. Через одну из них рейка получает усиление от руля, а через вторую дополнительную арматуру от электродвигателя.

Для создания большего армирования используется конструкция с параллельными осями. Здесь для придания линейного движения ролевой рейке используется зубчато-ременная передача и специальный механизм.

Независимо от того, какой конструктивный принцип был использован, в случае неисправности водитель сможет безопасно продолжить управление своим автомобилем, благодаря наличию прямого механического контакта между колесом и рулевым колесом.

Возможности и сильные стороны

Главная сильная сторона электроусилителя по сравнению с гидроусилителем руля заключается в надежности и экономичности первого. Такая конструкция не забирает энергию у двигателя, и только это позволяет экономить на топливе порядка 0,4-0,8 л на 100 км (конкретная цифра зависит от режима движения). В результате снижается количество вредных выбросов с 10 до 20 г/км.

Электроусилитель подключается только при повороте руля, при прямом движении не потребляет энергию. Конструкция ЭУР более компактна и занимает гораздо меньше места по сравнению с гидроусилителем, а также не требует обслуживания.

ЭУР работает тише и его стоимость намного ниже, но в то же время в случае поломки ремонтные работы будут стоить дороже. Высокая цена из-за того, что в случае неисправности вышедшие из строя узлы подлежат замене целиком.

EUR можно регулировать в зависимости от типа транспортного средства и конкретных условий движения. Водитель с помощью кнопки на панели имеет возможность отключить прибор от датчика скорости, что обеспечит «легкость» руля и, как следствие, комфортное передвижение по городу.

Одну и ту же модель ЭУР можно настроить с помощью программы для разных моделей авто. Электроусилитель имеет возможность возвращать руль в «ноль», а также автоматически удерживать колеса в среднем положении (например, при разном давлении в шинах).

EUR Связь с другими электронными системами автомобиля позволяет использовать первую:

В качестве вспомогательного «инструмента» при парковке.
Для удержания автомобиля в полосе движения.
Для стабилизации автомобиля, например, в случаях резкого объезда неожиданного препятствия.

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. С момента появления первого автомобиля было разработано несколько систем рулевого управления.

Главной задачей разработчиков всегда было создание надежной системы, способной упростить поворот руля, чтобы поездки были максимально комфортными. Одним из таких узлов был электроусилитель руля.

Назначение, преимущества и недостатки электроусилителя

ЭУР появился совсем недавно, намного позже известного и проверенного временем гидроусилителя руля. Задача у него аналогичная — облегчить вращение руля, но принцип работы уже другой.

Если в первом случае основную функцию выполнял специальный жидкостный усилитель руля, то здесь роль «помощника» берет на себя электропривод.

С момента создания система постоянно совершенствовалась. При этом электроусилитель год за годом берет «бразды власти» в свои руки и постепенно вытесняет гидроусилитель руля.

Каковы преимущества электроусилителя руля? Их несколько:

Настройка параметров руля намного проще;
руль стал лучше реагировать на движения водителя;
повышенный уровень надежности. Это связано с тем, что производительность системы больше не зависит от объема и качества спецжидкости;
снижен расход топлива.

Казалось бы, какая может быть закономерность. Все просто. С появлением электропривода энергии потреблялось меньше, соответственно «прожорливость» автомобиля уменьшилась в среднем на 0,5 литра (из расчета на «сотню»).

Но, несмотря на свои качества, ЭУР имеет ряд недостатков:

генератор имеет ограниченную мощность, что сказывается на работе всей системы. В результате установка электропривода возможна только на легковые автомобили. Для грузовиков или внедорожников этот тип усилителя не подойдет – он будет малоэффективен;
низкая информативность руля (это можно объяснить недостаточным усилием заднего хода). Справедливости ради, у «старшего брата» есть аналогичный недостаток — гидроусилитель руля.

С появлением электроусилителя у разработчиков появилась масса возможностей при разработке более современных систем, например, автоматической парковки, систем курсовой устойчивости и так далее.

Электроусилитель руля — принцип действия и устройство

На сегодняшний день существует два варианта работы электроусилителя:

в первом случае электродвигатель воздействует на вал рулевой системы;
во втором случае электродвигатель передает усилие на рулевую рейку.

Благодаря своей эффективности вариант с передачей мощности на рулевую рейку приобрел большую популярность и используется чаще всего.

Также в быту можно встретить и другое название такой системы — электромеханический усилитель. Конструктивно это гидроусилитель руля, привод и две передачи.

Электроусилитель руля собирается из нескольких основных узлов, к ним относятся — системы управления, трансмиссии механического типа и электродвигатель.

Вся система находится в одном корпусе, что упрощает эксплуатацию и ремонт при любых нарушениях в системе. В качестве основного механизма используется электродвигатель асинхронного типа.

Задача механической передачи — передача крутящего момента от асинхронного двигателя к рулевой рейке. При этом особенность электроусилителя, имеющего пару шестерен, заключается в том, что одна шестерня передает вращение на рулевую рейку от руля, а вторая от электропривода.

Благодаря этому возможен поворот колес, как от руля, так и от приводного механизма. Они совершенно не мешают друг другу.

Конструктивно это возможно за счет наличия двух секций зубьев, одна из которых играет роль приводного устройства.

Принцип работы электроусилителя руля, имеющего параллельный привод, несколько иной.

Здесь основную задачу берет на себя электродвигатель, который через ременную передачу и специальный механизм на основе шаровой системы передает усилие на рулевую рейку.

Эта система также включает в себя несколько основных компонентов — компьютер, датчики и привод.

Роль управления берут на себя два устройства: первый датчик контролирует крутящий момент, а второй — угол поворота руля.

При этом ЭУР обрабатывает информацию от систем АБС (точнее, от своего датчика) и устройства, фиксирующего количество оборотов коленчатого вала.

Задача «мозга» автомобиля (ЭБУ) собрать всю текущую информацию, обработать ее и дать соответствующую команду органу управления системой (электродвигателю).

Основные режимы электроусилителя руля

Не секрет, что в процессе вождения автомобиля может быть несколько режимов. Каждый из них учитывается системой, и осуществляется тонкая настройка для более надежного и точного контроля. Выделим основные этапы:

1) Допустим руль крутится в самой распространенной ситуации. Происходит следующее. Момент вращения передается от руля автомобиля на торсион, расположенный на рулевой системе.

Все основные параметры измеряются собственными датчиками. Например, вращение руля контролируется датчиком угла поворота, закручивание торсиона контролируется датчиком крутящего момента коленчатого вала.

Полученные данные собираются и вместе с информацией о частоте вращения коленчатого вала и частоте вращения направляются в электронный блок управления автомобилем.

После этого крутящий момент передается на рулевую рейку, тягу и колеса автомобиля. Получается, что для поворота машины объединяются два основных усилия – электрическое и механическое.

2) Поворот колес на минимальной скорости обычно осуществляется при парковке. Особенностью таких действий является широкий диапазон рулевого управления.

В этом случае электроника гарантирует максимальный крутящий момент электродвигателя, что обеспечивает еще большее ощущение легкости. Благодаря этому поворот руля даже при движении накатом становится максимально простым.

3) Поворот автомобиля при движении на высокой скорости требует большей жесткости руля. В противном случае эффективность управления может снизиться.

Это обеспечивается минимальным крутящим моментом, то есть электропривод лишь немного помогает, а основное усилие уже прикладывает водитель. Это состояние часто называют «тяжелым рулевым управлением».

4) Вернитесь в среднее положение. Вполне логично, что после поворота система должна помочь вернуть колеса в прежнее положение.

Это достигается благодаря особой реактивной силе. При этом руль как бы сам собой возвращается в исходное положение.

Большим плюсом системы является удержание колес в среднем положении, что очень важно при серьезных препятствиях или разном накачивании шин. Задача системы заключается в следующем — скорректировать среднее положение и удерживать его некоторое время.

Программно в ЭУР забита компенсация «тяги» в сторону автомобиля с передним приводом при разной длине вала.

Особого внимания заслуживают современные системы, построенные на основе электрического усилителя.

Например, система курсовой устойчивости способна рулить сама, без участия водителя, а парковочный автопилот делает всю работу по парковке автомобиля (опять же водитель может отдыхать за рулем). Но это другая история.

Описанные выше преимущества ЭУР перед ГУР и особенности работы системы делают ее более перспективной. Возможно, через 10-20 лет машин с гидроусилителем и не останется.

Что касается электроусилителя для тяжелых автомобилей, то здесь разработчикам еще есть над чем поработать. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Удовольствие от вождения той или иной машины сложно описать словами, но попытаться объяснить можно. особенности дизайна. Если говорить об информативности рулевого управления, то помимо архитектуры ходовой части автомобиля в целом важную роль играет тип его усилителя.

Система отсчета представляет собой гидравлический рулевой механизм. Это механизм так называемого типа «винт — шариковая гайка». Его часто используют для грузового транспорта и автобусов, но раньше его ставили и на дорогие седаны, например, на Mercedes-Benz с индексом кузова W124. Механизм характеризуется минимальным внутренним трением и дополнен гидроусилителем. При повороте руля вращается первичный вал коробки передач с винтовыми канавками. Такие же сделаны на внутренней стороне закрепленной на нем гайки. Вращение вала вызывает его осевое перемещение. Гайка наружной части соединена зубьями с выходным валом коробки передач. Таким образом, его осевое движение вновь преобразуется во вращательное. Трение в паре «первичный вал — гайка» снижено за счет циркуляции шариков в канавках. По сути, это подшипниковый узел.

Даже в обычной механической рулевой рейке без привода присутствует значительное внутреннее трение. Больше всего потерь, как ни странно, в зубчатой паре «первичный вал — рейка». Его трение также в опорной втулке и сухаре. В случае с рейкой с гидроусилителем сюда еще добавляются сальники.

Дополнительное трение ухудшает самовозврат руля и обратную связь с дорогой, делая руль ватным и малоинформативным. Но инженеры отчасти нивелировали эти моменты. Увеличили кастор современным автомобилям (продольный наклон оси передних стоек) и поколдовали над гидравлической частью усилителя: изменили геометрию и характеристики золотников. К счастью, здесь правит бал только механика. Однако человек, который ездил на легковой машине с рулевым механизмом, все равно почувствует явную разницу.

При эксплуатации таких усилителей больше всего неприятностей доставляет гидравлическая часть, например: течи в сальниках и наружных магистралях; износ насоса гидроусилителя руля. Однако львиная доля проблем связана с неадекватным вмешательством. При банальной замене рулевых тяг сервисмены ленятся правильно устанавливать пыльники, используя обычные пластиковые стяжки вместо штатных металлических хомутов. В результате в рельс попадает влага, вызывающая коррозию. В запущенных случаях ремонт уже будет невозможен и придется менять узел с узла. Об этом мы подробно писали в материале о . В целом классический ГУР на сегодняшний день доставляет меньше всего хлопот и требует разумных затрат на ремонт по сравнению с другими вариациями усилителя.

ЭГУР — электрогидравлический усилитель

ЭГУР всего лишь вариация классической схемы ГУР с теми же ощущениями от вождения и проблемами в целом. Разница лишь в том, что вместо механического насоса используется электрический. В остальном это та же гидравлическая рейка и контуры. Однако, когда вы пытаетесь копнуть глубже, всплывает множество скрытых отличий, хороших и не очень.

В такой системе есть отдельный модуль управления. Беда в том, что он объединен в единую сборочную единицу с электродвигателем насоса и его гидравлической частью. На многих возрастных машинах герметичность такого бутерброда нарушается и в электронику попадает влага или даже само масло. Происходит это незаметно, а когда дело доходит до явных проблем в работе усилителя, уже поздно пытаться что-то ремонтировать. Дорогие элементы придется заменить.

С другой стороны, у такой схемы с собственным блоком управления, в отличие от классического ГУР, есть важный плюс — своеобразная «защита от дурака». Если по какой-то причине из системы произойдет большая утечка масла, то он сам отключит насос, предотвратив его внезапную гибель из-за работы всухую. Как и в случае с классическим гидроусилителем, любая кровопотеря не влечет за собой износ элементов в самой рейке.

Электроусилитель (ЭУР), встроенный в рулевую колонку

Кроме того, большинство схем усилителей с электродвигателем также оснащены червячной передачей. В особенности это касается систем, где ЭУР встроен в рулевую колонку. В результате потери на трение еще больше возрастают. В результате информативность руля падает еще больше, чем в случае с гидроусилителем. Невозможно настроить электронику так, чтобы существенно нивелировать такой недостаток. Поэтому человек, переселивший с автомобиля с ГУР на ЭУР, сразу почувствует разницу и наверняка будет разочарован.

В схеме с элементами усилителя в рулевой колонке имеем обычную механическую рейку. Простота его конструкции намного предпочтительнее сложного и технологичного гидроузла. Однако у этой медали есть и обратная сторона. В случае внутренней коррозии обычная рейка будет молчать до последнего, пока валы не сгниют катастрофически и ремонтировать будет нечего. Гидроблок очень быстро начнет подтекать из-за износа уплотнителей, а восстановление будет стоить вменяемых денег.

В защиту данного типа ЭУР можно добавить, что редко выходит из строя электронная часть в рулевой колонке. А по ресурсу система в целом сравнима с обычным гидравлическим аналогом.

Электроусилитель (ЭУР) с червячной передачей, встроенный в рулевую рейку

В процессе эксплуатации серьезность неисправностей и стоимость ремонта увеличивает тот факт, что все элементы усилителя встроены в рейку.

Рулевое управление с электроусилителем предназначено для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили отечественного производства стали комплектоваться ЭУР, в частности, в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие неисправности Калины ЭУР могут быть и какие есть методы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

[Скрыть]

Причины выхода из строя ЭУР

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, выключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и выходит из строя усилитель. Эти типы проблем исправляются путем тщательной проверки системы, чтобы найти точную проблему.

Как показывает практика, часто неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой регулятора скорости.

Последствия:

палки руля,
палки
затягивание
и др.

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает активацию и деактивацию ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина движется с малой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких скоростях.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки, либо плохом контакте между контроллером и бортовой сетью.
Снизилось напряжение в электрической сети автомобиля. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием неподходящего электрооборудования в автомобиле.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления, необходима более детальная диагностика.

Диагностика

Коды ошибок

c1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (LPR)

c1621 — неправильное напряжение 5В

c1622 — неисправность цепи сигнала скорости сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно у крышки вала перетерлась изоляция и середина, зеленый провод замыкает на массу

ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант берите он на разборке, цена нового более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Перед тем как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите кожух рулевой рейки и демонтируйте приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

Как снять ЭУР своими руками:

После снятия переключателей необходимо будет демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно нажать на крепления, фиксирующие разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от выключателей.
Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, крепящий карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет разжать, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
После демонтажа узла его необходимо разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке (автор видео Мурзик Белый).

Как подтянуть рейку ГУР?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

Для начала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
Сделав это, необходимо сдвинуть эту подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от держателя корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, есть прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
Для выполнения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него вы не сможете провести процедуру регулировки. С помощью этого ключа нужно залезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

4. Расположение регулировочной гайки.

Как смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

В качестве смазки можно использовать Литол, порядок действий следующий:

Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого откручиваем болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы ослабить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
Далее откручиваем два болта которые крепят сам усилитель, для этого нужен ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазка заливается в 10-кубовый шприц, который необходимо распылить в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрызгивается.
После этого руль следует повернуть в среднее положение и снова распылить смазку в отверстие.
Далее руль нужно повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

сколько стоит и из чего состоит

Электроусилитель руля – это узел, используемый для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили отечественного производства стали комплектоваться ЭУР, в частности, в этой статье речь пойдет о Lada Kalina. Какие неисправности Калины ЭУР могут быть и какие есть методы устранения неполадок? Найдите ответы на эти и другие вопросы ниже.

Причины выхода из строя ЭУР

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, отключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого узла и выходит из строя усилитель. Эти типы проблем исправляются путем тщательной проверки системы, чтобы найти точную проблему.

Последствия:

палки руля,
палки
затягивание
прочее

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки, либо плохом контакте между контроллером и бортовой сетью.
В электросети автомобиля уменьшилось напряжение. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора, и заканчивая использованием в автомобиле неподходящего электрооборудования.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления, необходима более детальная диагностика.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого откручиваем болты, которые ее фиксируют снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

синий контакт подключен к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красный- Коричневый- это кабель для подключения к тахометру;
серый контакт идет на регулятор скорости авто;
провод бело-розовый — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
коричневый контакт-масса;
пусто.

Более точные результаты позволит проверить усилитель с помощью сканера. Но так как такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы скрепкой.

Для проверки необходимо сделать следующее:

Сначала выключается зажигание.
Затем с помощью скрепки необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не обязательно.
Далее необходимо включить зажигание.
После выполнения этих действий начинает мигать индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, по количеству миганий можно определить поломку системы (автор видео Гоша Вахромеев).

Как понять по миганию значков индикатора, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель работает;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя;
один длинный и три коротких — вышел из строя регулятор крутящего момента или нет питания;
одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора двигателя;
один длинный и семь коротких — неисправность в электросети — напряжение слишком высокое или очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя модуль управления электроусилителем;
один длинный и девять коротких — отказ регулятора скорости.

Коды ошибок

c1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (LPR)

c1621 — неправильное напряжение 5В

ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант берите он на разборке, цена нового более 20 тысяч рублей

Разборка и разборка электроусилителя

Как снять ЭУР своими руками:

После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину приборной панели. Для этого нужно нажать на крепления, фиксирующие разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отсоединить разъем от выключателей.
Кронштейн системы крепится гайками, их нужно будет открутить гаечным ключом.
После этого необходимо осторожно опустить рулевую рейку. Для этого вам нужно будет найти болт, крепящий карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет разжать, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в работе усилителя. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
После демонтажа узла его необходимо разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке (автор видео Мурзик Белый).

Как подтянуть рейку ГУР?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

Для начала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Откручиваем крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней еще четыре винта, они тоже откручиваются.
Сделав это, необходимо сдвинуть эту подставку вперед до тех пор, пока платформа не отсоединится от держателя корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, есть прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
Для выполнения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него вы не сможете провести процедуру регулировки. С помощью этого ключа нужно залезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в нужное отверстие.
При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все стало правильно.
После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и снимите ее.

2. В этом месте под рейкой находится регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Как смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий такой:

Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого откручиваем болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы ослабить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
Далее откручиваем два болта которые крепят сам усилитель, для этого нужен ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазка заливается в 10-кубовый шприц, который необходимо распылить в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрызгивается.
После этого следует повернуть руль в среднее положение и снова распылить смазку в отверстие.
Далее руль нужно повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

С применением на современных автомобилях гидроусилителя руля с электроприводом управление автомобилем стало намного проще и комфортнее, а возможность маневрирования на малых и высоких скоростях увеличилась. Однако с повышением комфорта выросли и цены на содержание такого сложного оборудования. Именно поэтому, ремонт электрики своими руками – наиболее выгодный вариант.

Автомобили Лада Калина комплектуются как электроусилителем привода, так и механическим. Несмотря на все различия, у обоих типов привода есть одна общая черта – это общий узел, который можно быстро демонтировать с последующей заменой и ремонтом.

Все неисправности ЭУР делятся на электрические и механические.

Электрические неисправности электроусилителя

При устранении электрических неисправностей обязательно снимите клемму с аккумулятора. Данную процедуру необходимо выполнять при любых электромонтажных работах в автомобиле.

Ошибка задания

Бывает, что при повороте ключа в зажигании значок снова загорается, указывая на неисправность в ЭУР. Возможная неисправность-отказ мотора привода усилителя. Самостоятельно устранить такую неисправность действительно возможно при наличии знаний в электрике. Если вы не можете отремонтировать двигатель, рекомендуется заменить его на другой.

Отказ от работы также может быть в следующих случаях:

Перегорел предохранитель. Однако рекомендуется заменять предохранитель только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от короткого замыкания. При замыкании проводов они нагреваются, а плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, имеет место перехлест проводов в цепи и дальнейшее их замыкание. Устраните причину и только после этого замените предохранитель.
Плохой контакт в местах соединения, как следствие — отсутствие питания в цепи усилителя. Поправьте контакты, или почистите соединения проводов.

Датчик скорости

Одним из самых уязвимых элементов системы является датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что использование ЭУР на большой скорости может стать причиной аварии, так как малейший поворот руля приведет к тому, что автомобиль унесет с дороги. Этот датчик считывает показания спидометра и с увеличением скорости ослабляет усиливающее действие ЭУР. Таким образом получается, что на высокой скорости ЭУР работает так же, как и при использовании механического усилителя.

Основной неисправностью датчика является его выход из строя. При выходе из строя датчика усилительная схема не получает показания спидометра и усилитель отключается. После этого загорается специальный значок на панели приборов (руль с восклицательным знаком). В этом режиме усилитель работает без электропривода и не мешает работе рулевого управления. В этом случае нужно просто вынуть предохранитель F31 в блоке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь перед заменой датчика скорости.

В конце концов, чтобы решить эту проблему, нужно просто поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, его заклинивание, деформация и излом. В случаях механических неисправностей необходимо заменить только электрический усилитель.

Видео — Неисправность руля Лада Калина

Подведем итоги. Ремонт ЭУР Лада Калина своими руками можно и нужно. Это сэкономит бюджет водителя и значительно улучшит его навыки автомеханика. Поэтому, если вы не хотите отдавать большую сумму работникам автосервиса, вы можете отремонтировать ЭУР самостоятельно.

Электроусилитель руля — проблемное место Лада Калина. Наверняка это связано с тем, что отечественный автопром только недавно познакомился с ЭУР. АвтоВАЗ не успел научиться делать прочные рулевые системы. Поэтому ремонт электроусилителя руля на Калине до сих пор является распространенной практикой. Но лучше всего с ней обращаться к специалистам.

Дилетантизм здесь будет неуместен — он может только усугубить ситуацию. Рулевое управление – важный узел, от исправности которого зависит эффективность управления автомобилем и, конечно же, безопасность.

Ремонт электроусилителя руля на Калине — ответственная работа, требующая определенных знаний в области ЭУР. А так как такими знаниями обладает минимальное количество автомобилистов, то в основном в случае проблем водители едут на СТО, что в принципе правильно.

Как определить неисправность?

Несмотря на то, что ремонт ЭУР требует обращения в автосервис, вы можете обнаружить первые симптомы неисправности самостоятельно .

Калины на передней панели имеют специальный индикатор желтого цвета, который в случае поломки электроусилителя загорается и сообщает об ошибке в системе. Если он загорелся, то у вас есть лишний повод посетить ближайшую автомастерскую. Но сразу стоит отметить, что желтый индикатор не сообщает о критической неисправности, а лишь сигнализирует о возникновении проблемы, позволяющей управлять автомобилем, но без участия ЭУР.

Если полностью вышел из строя электроусилитель руля, то лучше сразу остановиться и выдернуть его предохранители . В Калине они расположены с левой стороны от руля. Теоретически при неполадках ЭУР должен отключаться самостоятельно. Однако время от времени в этом нет необходимости. Поэтому, чтобы быть уверенным, все же стоит позаботиться о предохранителях.

Возможные неисправности и их причины

Основной проблемой, вызывающей поломку электроусилителя руля, является.

ЭУР, установленный на Калине, не работает при постоянном усилии, приложенном к рулевой рейке. В полную силу усилитель начинает работать только тогда, когда автомобиль движется с малой скоростью или останавливается. При разгоне уменьшаются усилия усилителя на рулевой рейке. То есть чем ниже скорость, тем больше начинает работать ЭУР.

Естественно описанная неисправность может быть обнаружена только тогда, когда автомобиль стоит или движется с низкой скоростью .

Данное повреждение может быть устранено только путем полной замены датчика скорости. И тут не обязательно идти в сервис. Все можно заменить самому.

Вторая неисправность может скрываться в самом ЭУР. В основном он заключается в самоотключении электроусилителя руля из-за того, что он не прошел самоконтроль. То есть устройство отключается самостоятельно, чтобы не мешать водителю при движении.

Такого рода неисправности гарантируют поездку на СТО и потребуют хороших денег.

Дополнительные причины

Неполадки в работе электроусилителя руля могут вызвать:

падение напряжения из-за возможных разрывов цепи из-за неисправности проводки;
превышение значения частоты вращения двигателя внутреннего сгорания;
отсутствие информации

Многих владельцев Калины иногда пугают страшилки про электроусилитель, что он часто выходит из строя и заклинивает руль. Но не стоит воспринимать это всерьез, потому что это полная ерунда. Даже если усилитель выйдет из строя, все будет работать как обычно, как будто его и не было на вашем автомобиле. Но бывают случаи выхода из строя блока управления этого механизма, о демонтаже которого речь пойдет ниже.

Снятие и установка блока управления электронным усилителем руля на Лада Калина

Для данного ремонта вам понадобится крестовая отвертка, на все работы уйдет не менее получаса, так как придется. Избавившись от него, можно двигаться дальше.

Сначала открутите три болта крепления пластиковой накладки под панелью:

После его удаления становится доступным блок управления, как показано на фото ниже:

Следующим шагом отключаем все штекеры с проводами, из трех. Крепятся они как обычно на защелки, снимаются очень просто.

Теперь можно открутить крестовой отверткой два болта крепления, которые показаны на фото ниже:

После этого берем верхнюю часть и опускаем блок управления электроусилителем вниз, так как он еще прикреплен к пластине. Опускается просто, достаточно приложить небольшое усилие и он будет практически у самых педалей, это наглядно показано ниже:

И осталось совсем немного — открутить три болта ГУР от пластины, на которой он установлен:

И придерживая снизу свободно вынимаем. Для справки, на моей Калине 2011 года стоит БУ производства Кореи. И слава богу, что не наша отечественная, качественная корейская сборка будет лучше, чем у наших мастеров. По крайней мере, электроусилителя у меня с ним за 2,5 года эксплуатации ни разу не было.

Если требуется замена, то установка нового модуля осуществляется в порядке, обратном снятию. Но желательно, чтобы не пришлось менять этот элемент в электронике в Калине, что довольно дорого, в районе 5500 рублей, по данным некоторых официальных интернет-магазинов.

Задача электроусилителя руля (EPS) — уменьшить крутящий момент на руле, что делает вождение более комфортным. работает только в определенное время при движении рулевой колонки. Мотор усилителя вырабатывает необходимый крутящий момент, который зависит от усилия на руле.

Крутящие усилия на рулевом колесе измеряются с помощью специального датчика и затем передаются на блок управления усилителем, который управляет работой двигателя усилителя. Конструктивно электроусилитель состоит из одного блока, что упрощает его замену и ремонт. С другой стороны, иностранные автопроизводители редко его используют, предпочитая гидроусилители.

В норме электроусилитель должен работать на низких и средних оборотах двигателя, ошибочная работа электроусилителя на высокой скорости может привести к наезду автомобиля на обочину или кювет, наезду на отбойники и ограждения трассы.

ЭУР признаки неисправности

Основным признаком неисправности в работе электроусилителя является работа индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид руля с восклицательным знаком. В зависимости от ситуации ЭУР отключается автоматически, но если этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы предотвратить случайное нестандартное срабатывание и возникновение критической ситуации. Для выключения выньте предохранитель, расположенный слева от руля.

Автоматическое отключение системы электроуправления возможно в следующих случаях:

Снижение напряжения в сети ниже допустимого номинала
Отсутствие сигнала датчика скорости
Превышение оборотов двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или повреждением кабеля и могут быть легко устранены заменой датчиков или ремонтом цепей.

В некоторых случаях неисправность может заключаться в самом ЭУР. При включении зажигания в системе диагностики ЭУР возникает неисправность и поэтому она выключается. Если автомобиль на гарантии, ремонт лучше проводить в автоцентре или в выбранном автоцентром сервисном центре, так как сам блок усилителя достаточно дорогой, его цена около 11 – 13 тысяч рублей.

Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом из строя датчика скорости, то ремонт будет намного проще, его можно легко заменить самому при наличии времени и желания.

Датчик скорости передает на ЭУР информацию о скорости автомобиля, на основании которой рассчитывается крутящий момент на руле. Если автомобиль движется с малыми скоростями, в этом случае усилие на руле будет максимальным, а по мере увеличения скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости вышел из строя, то на блок управления ЭУР поступает неверная информация и поэтому отключается электроусилитель и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Демонтаж электроусилителя

Если при эксплуатации автомобиля сработала индикация неисправности ЭУР, а во время движения автомобиля руль дергается и нет плавного поворота — это свидетельствует о проблемах с электроусилителем руля . Для начала нужно проверить предохранитель, иногда он может выйти из строя или окислиться, что вызовет перебои в работе ЭУР. Также необходимо проверить датчик скорости, что можно сделать в автосервисе. Если все эти элементы исправны, то неисправность в ЭУР и его необходимо заменить.

Сначала нужно демонтировать неисправный блок. Для этого понадобится набор ключей, крестовая и плоская отвертки, ветошь. Перед ремонтом необходимо отключить аккумулятор (его отрицательный полюс) и выставить колеса ровно.

Следующим шагом является снятие подрулевых переключателей. Для этого отсоедините от приборной панели все штекеры для подключения проводов и шин. Также снимаем накладку, отключающую звуковой сигнал путем приложения силы к себе. Отсоедините штекеры двух проводов от крышки переключателя.

Для облегчения доступа также можно снять замок зажигания. Откручиваем крестовой отверткой или крестовой отверткой три винта крепления и снимаем этот элемент. С помощью воротка и накидного ключа на 24 откручиваем гайку крепления рулевой колонки и легкими движениями из стороны в сторону снимаем руль.

Перед снятием необходимо отметить маркером его расположение относительно шлица вала. Также откручиваем поперечную перегородку панели приборов. Таким образом, мы получим доступ к блоку управления ЭУР и вы сможете легко отсоединить штекер проводов от блока. Также отсоединяем штекер от подрулевых переключателей.

Откручиваем крепление кронштейна и опускаем руль на пол автомобиля. Ключом на 13 откручиваем крепление карданного вала к рулевому валу. Крепление фиксируется болтом, который аккуратно вынимается, а клеммный зажим разжимается обычной плоской отверткой. После этого можно снять промежуточный вал.

В процессе разборки желательно пометить положения валов, рулевой колонки, шестерен относительно друг друга, что еще больше упрощает сборку узлов и механизмов.

Замена электроусилителя

После необходимого ремонта электроусилителя или его замены необходимо собрать рулевую колонку, которая производится в обратном порядке. Сначала установите нижний шарнир на вал-шестерню, соедините вал рулевой колонки с промежуточным карданным валом.

Далее откручиваем гайку и болт, стягивающие промежуточный вал, отсоединяем верхнюю и нижнюю петли. После установки нижнего шарнира на место поверните рулевой вал до совпадения отверстий под болты в верхнем шарнире и нижней части вала.

Соединяем петли и стягиваем их между собой с помощью болта. Подсоединяем шины и проволочные блоки к креплениям, а затем устанавливаем все снятые элементы: подрулевые переключатели, замок зажигания, и в последнюю очередь устанавливаем кожух руля и панели.

Таким образом, поменять нерабочий блок электроусилителя руля можно без особого труда самостоятельно в условиях гаража или автомастерской. Это сделает вождение более комфортным.

(!Lada Kalina Cross — «внедорожный» универсал из Тольятти. Новая Лада Калина Кросс цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Калина Кросс Лада Калина Кросс технические характеристики

Несколько лет назад АвтоВАЗ вывел на рынок Lada Kalina Cross. По сравнению с обычной версией, он претерпел глубокий рестайлинг и не перестает удивлять своих поклонников. Обновления коснулись экстерьера и интерьера. Модель получила множество современных опций. При этом немного лучше стали и технические характеристики, за которые так любят этот автомобиль.

Внешний вид

Сразу заметно, что производитель увеличил клиренс — машина стала выше. АвтоВАЗ решил, что автомобиль должен полностью соответствовать кроссоверу. Приподняли кузов за счет нового шасси и других колесных дисков. Кстати, это существенно повлияло на дизайн — машина выглядит более агрессивно и мощно. Смотрите фотографии этого автомобиля.

Увеличилось и расстояние между колесами — так конструкторы придали автомобилю сходство с полноразмерными кроссоверами.

Западные производители, проводя рестайлинг своих автомобилей, меняют все элементы кузова. Но АвтоВАЗ поступил иначе. Здесь вы не сможете увидеть новую оптику или другую решетку радиатора. Отечественные дизайнеры изменили внешний вид нового кроссовера за счет пластиковых накладок. То же самое можно было увидеть и на других моделях.

Пластиковые накладки на колесные арки, устанавливаются на двери, оконные перегородки и на задний бампер. На задней двери можно увидеть название модели — Cross. Из дополнительных изменений на крыше установлены рейлинги большего размера по всей длине.

Размеры

При кажущейся мощи и агрессии размеры кузова не уступают базовой версии. Длина кроссовера составляет 4079 мм, ширина – 1698 мм. Благодаря рейлингам высота выросла до 1561 мм. Колесная база составляет 2475 мм. Дорожный просвет составляет 21 сантиметр.

Интерьер

Если внешний вид хоть немного изменился, то интерьер почему-то остался нетронутым. Единственная новинка в салоне — это расцветка некоторых элементов.

Обычная и привычная для Калины темная отделка теперь разбавлена вставками на руле, дефлекторах, сиденьях и дверных картах. Находиться в машине стало приятнее – более жизнерадостные цвета добавили комфорта. Некоторые элементы этого интерьера очень напоминают Lada Granta.

Багажник Лада Калина Кросс имеет объем 355 литров. Задние складываются – таким образом можно увеличить доступный объем до 669 литров. Этого уже вполне достаточно, чтобы отправиться в увлекательное путешествие – ведь это кроссовер, пусть и очень маленький.

Значительно улучшена звукоизоляция салона. Теперь внутри не слышно ни рева мотора, ни завывания коробки передач, ни шума от камней с дороги. Посмотрите видео тест-драйва этого автомобиля и убедитесь в этом сами.

Технические подробности

В качестве основного двигателя для Лада Калина Кросс используется только один четырехцилиндровый, хорошо известный всем любителям модели, восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л. и мощностью 87 л.с. Этот агрегат рассчитан на работу с пятиступенчатой механической коробкой передач. Он идеален для езды по трассе и в городских режимах. Кстати, что касается автоматических коробок передач, то для этой модели производитель их не предусмотрел.

Технические характеристики автомобиля вполне приемлемые с учетом двигателя. Так, до 100 км автомобиль разгоняется всего за 13 секунд. Это хорошее время для отечественного кроссовера. С этим мотором максимально возможная скорость составляет 165 км/ч. В смешанном цикле расход топлива составляет всего 7 литров. на каждые сто километров пробега.

Позже появились комплектации с шестнадцатиклапанными агрегатами на 106 л.с. Они работают только с коробкой AMT.

Современное оборудование

Автомобиль получил много полезных и интересных опций. Оборудование современное. Значительно улучшены характеристики безопасности и комфорта.

За безопасность отвечают две подушки безопасности. Также автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов. В зависимости от комплектации модель будет оснащаться кондиционером или климатической системой. Передний ряд сидений с подогревом. Также в базовой комплектации есть электростеклоподъемники, центральный замок и стандартная сигнализация, электроусилитель.

Комплектация и цены

Новая версия отечественного кроссовера представлена в двух комплектациях. Это Норма и Люкс. За начальную версию официальные дилеры хотят от 482 тысяч рублей. За полный комплект цена 546 тысяч рублей.

В комплектацию Lux входят стандартный иммобилайзер, подушки безопасности, ABS и ESD, дневные ходовые огни, подголовники для задних пассажиров. Также автомобили оснащены бортовым компьютером, системой подсказки момента переключения передач, электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, датчиками света и дождя. Передние сиденья имеют функцию регулировки по высоте, рулевая колонка также настраивается по высоте.

За цену в 546 тысяч рублей, предлагаемую официальными дилерами, покупатель получает широкие возможности. Печально только то, что даже в максимальной комплектации нет современной мультимедийной системы — производитель предлагает наслаждаться музыкой с помощью простого радио. Но в целом в комплекте есть все необходимое.

За эту цену сейчас на первичном рынке ничего лучше не купишь. АвтоВАЗ выпустил качественную, а главное, ходовую модель, хотя Калина Кросс все же ниже классом своего конкурента Сандеро и Дастера. Огромным преимуществом является стоимость. Больше нет предложений по этому ценнику. Что касается проходимости, посмотрите видео тест-драйва по бездорожью.

Хотя Калина Кросс создана на базе универсала Калина, автомобиль по-прежнему выполнен в оригинальном дизайне: боковые накладки на бампера, накладки на колесные арки, накладки на пороги, черные молдинги боковых дверей, серебристые нижние накладки переднего и заднего бампера, передние бампер и накладки дверей сзади покрыты черным лаком. Интерьер также претерпел значительные изменения. Сиденья, обивка дверей, руль, панель приборов — везде вставки или накладки оригинального ярко-оранжевого цвета. На начало 2015 года Калина Кросс доступна в комплектации «Норма», которая включает дополнительный пакет шумоизоляции, электроусилитель руля, подушку безопасности водителя, боковые зеркала с ручной регулировкой и подогревом полотна, центральный замок, подогрев передних сидений, климатическую систему, ABS, BAS и аудиосистема.

Восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. некоторое время это был единственный силовой агрегат для этого автомобиля. Система питания — распределенный впрыск с электронным управлением. Максимальная мощность достигается при 5100 об/мин, а максимальный крутящий момент (140 Нм) при 3800 об/мин. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 литра на 100 км. Двигатель комплектуется 5-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. Теперь предлагается и более динамичная версия с 16-клапанным двигателем. Его мощность составляет 106 л.с. (5800). Максимальный крутящий момент — 148 Нм (4000). Расход топлива — 7 литров. Максимальная скорость составляет 177 км/ч против 165 км/ч у версии с 8-клапанным двигателем.

Kalina Cross получила улучшенную подвеску. Спереди установлены амортизаторная стойка с новой конструкцией клапанной группы, пружины повышенной жесткости, стабилизатор увеличенного диаметра. Сзади — буфер сжатия измененной длины до 120 мм вместо 70 мм, пружина повышенной жесткости, амортизатор с новой конструкцией клапанной группы, стабилизатор с увеличенным диаметром до 17 мм вместо 15 мм. . Кроме того, на 16 мм увеличена длина передней стойки подвески и заднего амортизатора. В итоге изменения в подвеске помогли увеличить дорожный просвет на приличные 23 мм (16 мм за счет изменений в подвеске и 7 мм за счет новой резины с увеличенным профилем). Дорожный просвет при полной загрузке — 183 мм, без груза — 207 мм. Однако из-за больших колес пришлось ограничить ход рулевой рейки, чтобы шины не касались подкрылка при прохождении поворотов. Это привело к небольшому увеличению радиуса поворота.

Как уже отмечалось, к электронным системам автомобиля относятся антиблокировочная тормозная система (ABS) и усилитель экстренного торможения (BAS вспомогательная тормозная система). Кроме того, Lada Kalina Cross предлагает подушку безопасности водителя, дополнительный стоп-сигнал, крепления ISOFIX. Все это оборудование поднимает безопасность универсала на качественно иной уровень по сравнению с предыдущими моделями ВАЗ.

Отсутствие полного привода, пожалуй, единственный раздражающий момент, омрачающий в целом радужное впечатление от хорошей машины. Именно полноприводная модификация Kalina Cross может стать долгожданным подарком для отечественного потребителя. Остается только надеяться, что такое серьезное упущение для страны с преимущественно северным климатом когда-нибудь будет исправлено. Пока производитель предлагает только переднеприводную модификацию.

Серийное производство начато в 2014 году Внедорожный универсал Lada Kalina Cross . 18 августа АВТОВАЗ объявил о выпуске первых 36 единиц этой модели Kalina. Они предназначались для первой презентации и демонстрации на Московском автосалоне, а также различных испытаний. А уже осенью в Казахстане был проведен масштабный тест-драйв в различных режимах, показавший отличные результаты. Машина была хороша и в степи, и на неровностях асфальта. Испытания на безопасность показали, что кроссовер соответствует всем европейским требованиям.

Автомобиль практически прошел сертификацию, и АВТОВАЗ объявил о предварительном старте продаж в сентябре. Но на самом деле эта модель вышла на авторынок только зимой. 5 декабря в Липецке открылся новый автосалон. Олег Груненков, директор проекта «Калина», рассказал о планах по выпуску универсала. В то время с конвейера автозавода сходило по 15 автомобилей ежедневно, но были планы по дальнейшему увеличению выпуска. Все указывало на то, что модель Kalina Cross должна быть популярна в России.

Через некоторое время появляется версия с более мощным двигателем 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Далее, в конце 2015 года АвтоВАЗ модифицировал эту модель, и выпустил версию с управлением коробкой передач от бортового компьютера, который контролировал скорость автомобиля. В настоящее время LADA Kalina Cross находится на пике своей популярности, а цена автомобиля на начало 2017 года начинается от 524 тысяч рублей за комплектацию «норма». Самая дорогая комплектация Kalina Cross «люкс» стоит 593 тысячи 600 рублей.

Дизайн и конструкция

Kalina Cross — автомобиль повышенной проходимости с передним приводом и улучшенными параметрами подвески. По проходимости он не уступает внедорожникам. Кроссовер выполнен на базе кузова Lada Kalina первого поколения, но с различными доработками. На сложных участках дороги автомобиль ведет себя устойчиво за счет увеличения профиля шин (R15 185/55) и новых клапанных амортизаторов с измененными креплениями пружин. Изменена система рулевого управления и увеличен радиус поворота. Красивые обтекатели, новые бампера, изменены колесные арки, добавлены черные молдинги на двери, накладки на пороги. Подвеска увеличена на 23 мм, ее конструкция теперь более жесткая (буфер сжатия в задней части подвески 70 мм), что позволяет водителю преодолевать самые сложные участки дороги.

Салон также претерпел значительные технические изменения и имеет оригинальный дизайн. Качественно улучшена шумоизоляция, дополнительно загерметизированы все технологические отверстия. Установлен новый руль и подушка безопасности современной модификации. Кондиционер и обогрев сидений повышают комфорт в автомобиле. Сам кузов стал более солидным, уменьшилось количество стыковок его частей, что устранило скрипы и дребезжания внутри салона. В автомобиле используется множество различной электроники, которая улучшает его управляемость и делает его более конкурентоспособным.

Технические изменения коснулись и двигателя новой Калины. Экономичный 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами и мощностью 106 лошадиных сил. Значительно снижен расход бензина, при смешанном цикле движения он составляет 7 литров на 100 километров. Максимальная скорость при оборотах двигателя 5100 в секунду достигает 175 км/ч. Все это вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач с электронным впрыском топлива делает вождение автомобиля максимально комфортным. Изменено передаточное число главной передачи — теперь оно составляет 3,9.. Но есть и недостаток – нет полного привода, который всегда характеризует любой внедорожник. Но все же Калина Кросс оказалась очень яркой и привлекательной моделью по цене и техническим характеристикам.

Модификации

Комплектаций автомобиля Лада Калина Кросс всего две — стандарт и люкс, которые, в свою очередь, также подразделяются в зависимости от устанавливаемого двигателя и коробки передач, в результате получается целых 14 комплектаций, самых дешевых оснащены 8-клапанным двигателем мощностью 87 лошадиных сил, который работает исключительно с МКПП. Рассмотрим комплектации Калины Кросс более подробно.

21941-51-С10 и 21941-51-С11

Комплектация «норма» с 8-клапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил, 5-ступенчатой механической коробкой передач. Обе комплектации полностью идентичны за исключением салона — оранжевого или серого цвета, помимо этого в комплектацию входят:

Подушка безопасности водителя;
2 подголовника задних сидений;
Крепление детского кресла ISOFIX;
Иммобилайзер;
Охранная сигнализация;
Дневные ходовые огни;
Антиблокировочная система тормозов ABS+BAS;
Электронная система распределения тормозных усилий;
Бортовой компьютер;
Подсказка переключения передач в комбинации приборов;
Электроусилитель руля;
Центральный замок с дистанционным управлением;
Электростеклоподъемники передних дверей;
Подогрев передних сидений;
Электрообогрев наружных зеркал;
Климатическая система;
Молдинги боковых дверей и рейлинги на крыше.

Неплохая комплектация для самой дешевой «нормы», цена 524 тыс 100 руб.

21947-51-C10 и 21947-51-C11

Комплектация «норма», точно такая же, как у предыдущих моделей, но дополнительно оснащенная подушкой безопасности переднего пассажира. Двигатель уже 16-клапанный мощностью 106 лошадиных сил, 5-ступенчатая механическая коробка передач. Стоимость несколько дороже – 541 тысяча рублей.

Black line 21947-51-C13 и 21947-51-C12

Последняя комплектация «норма» со 106-сильным двигателем и механической коробкой передач. В отличие от предыдущих моделей крыша автомобилей окрашена в черный цвет, на порогах пола имеются виниловые наклейки, кроме того, автомобили линейки Black line комплектуются оригинальными 15-дюймовыми колесными дисками. Цена за сомнительное преимущество — 9тысяч рублей дороже (550 тысяч рублей).

21947-52-С10 и 21947-52-С11

А это уже люксовая комплектация со 106-сильным 16-клапанным двигателем и механической коробкой передач. В дополнение к тому, что уже есть в «обычной» комплектации:

3 подголовника заднего сиденья;
Противотуманные фары;
Функция задержки выключения фар;
Электропривод наружных зеркал;
Обогрев лобового стекла;
Датчики парковки, дождя и света;

Цена такой модификации 568 тысяч рублей.

21947-51-С50 и 21947-51-С52

Комплектация «норма» со 106-сильным двигателем и роботизированной 5-ступенчатой коробкой передач, оснащена противотуманными фарами. Во всем остальном они аналогичны модификациям 21947-51-С10 и 21947-51-С11. Цена 569 тысяч рублей.

Black line 21947-51-C54 и 21947-51-C53

Точно такие же комплектации, как и предыдущая серия Black line, но с роботизированной коробкой передач. Цена 578 тысяч рублей.

21947-52-C50 21947-52-C51

Еще одна «люксовая» комплектация, но в отличие от предыдущей люксовой, имеет роботизированную коробку передач. Цена 593 тысячи рублей.

Фото

Термин «кроссовер» теперь применяется к множеству автомобилей. В том числе модели с приводом на одну ось, но с увеличенным дорожным просветом и соответствующим обвесом. Почти одновременно на рынке помимо стандартных моделей появились Renault Sandero Stepway и Lada Kalina Cross. Обе машины производятся в Тольятти, и обе представлены именно как кроссоверы. Бородинскую битву между обрусевшими «французами» и оригинальными «россиянами» мы устраивать не стали, а сравнили машины попарно с их базовыми аналогами, чтобы выяснить, есть ли смысл переплачивать за такие псевдокроссоверы. В результате получилось две главы обширного кроссоверного романа.

Взяли Калину Кросс с восьмиклапанным двигателем и механической коробкой передач. А обычная Калина в кузове универсал оказалась в комплектации «Люкс», с 16‑клапанным двигателем и автоматической коробкой передач. Вот засада! Но ничего не поделаешь — на момент теста у дилеров не было абсолютно одинаковых по агрегатной базе машин. Кроме того, нам нужно сравнивать не динамику разгона, а совершенно разные вещи. Заодно выясним, какой силовой агрегат лучше подходит Калине для штурма пересеченной местности.

ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЦЕ

Салоны автомобилей ВАЗ всегда были слишком серьезными, если не сказать мрачными. А «Крест» с его оранжевой тематикой в интерьере — настоящая находка! Такой интерьер радует глаз и выглядит привлекательнее салона обычного универсала в более богатой комплектации. Тем более, что другой Калине оранжевой быть не положено — эксклюзив! А у Креста другие сиденья — у них другая обивка, плотность подушки, валики боковой поддержки и даже другие подголовники.

универсал

Сажусь за руль. Кресло довольно жесткое, довольно узкое и обеспечивает более высокую посадку, чем в других Калинах. Сначала кажется не самым удобным, но как только привыкнешь, понимаешь — неплохо! И чем дольше едешь, тем больше проникаешься уважением: усталость в дороге, конечно, приходит, но тело не болит. В таком «седле» не очень комфортно только полноправным водителям.

Пересел на обычную Калину: подушка сиденья широкая, но абсолютно аморфная — как будто проваливаешься в яму. И боковой поддержки почти нет. И, как ни странно, серая обивка оказалась более фирменной, чем оранжевая.

БОЛЕЕ САНТИМЕТРА

Насколько «Кросс» выше обычной «Калины»? На официальном сайте говорится: «Дорожный просвет универсала Lada Kalina Cross увеличен на 23 мм — из них 16 мм дала модернизированная подвеска и еще 7 мм добавили шины с увеличенной высотой профиля». А на самом деле?

Измерим основные геометрические параметры. Но сначала давайте разберемся в споре.

Кросс

Дело в том, что автомобили попадали к нам в руки на различной зимней резине, и, что еще хуже, не предусмотренных заводом габаритах. Поэтому мы оценивали геометрию на одном и том же наборе размерностей 185/55R15 — чтобы уловить разницу исключительно «по металлу».

Подробные результаты приведены в таблице. Для нетерпеливых сообщаем: «Кросс» действительно выше обычной «Калины», но всего на 10 мм. Еще 7 мм дали бы прописанные заводом шины «Кросс» в размерности 195/55R15. Итого — 17 мм вместо обещанных 23 мм. Но за такой результат нужно благодарить модернизированную подвеску.

Пружины «Кросса» такие же, как и на обычном универсале, но их опорные чашки смещены на 16 мм. Конечно, характеристики стоек, которые сделаны на базе газонаполненных амортизаторов 21928 семейства, были исправлены. А узнать их легко по коду на заводской наклейке. Те, что для «Кросса» — с индексом «-50». Обозначение передних стоек 21928-2

2-50 и 21928-2

3-50, задних амортизаторов 21928-24-50.

Отличия версии Cross: обивка салона оранжевыми тканевыми вставками, оранжевая окантовка дефлекторов и накладка на руль. Наклейки с названием модели на передних порогах. Модернизированные сиденья: другая обивка, цвета, обивка, подголовники.

АСФАЛЬТ

Уже на трассе «Кросс» способен приятно удивить тех, кому довелось прокатиться на переднеприводных Жигулях. Источник радости — кулон! Плотный, энергоемкий, но не трясущий. И самое главное — нет традиционного дребезжания при проезде мелких неровностей и других характерных для переднеприводного вазовского шасси звуков. Газонаполненные стойки с модернизированными амортизаторами отбоя, уменьшенным внутренним трением и оригинальными настройками клапанов делают свое дело.

Не раздражает скрип и обивка. Шум, конечно, никуда не делся: зимняя резина чешется, мотор урчит, коробка воет. Шум трансмиссии не сильно раздражает, но теперь он явно выделяется на общем тихом фоне.

Обычный универсал — полная противоположность. Шум от трансмиссии минимален — во многом благодаря «автомату» Jatco. Зато подвеска болтливая, как в старые добрые времена всех переднеприводных ВАЗов. Он тоже довольно плотный, но все же мягче, чем у Кросса. На неровностях заметна небольшая раскачка корпуса от носа к корме, чего у Креста мы не заметили. А салон огорчил необъяснимым стуком в районе задней двери, хотя машина новенькая. Нестабильное качество сборки?

ЛЕД

Мы имитировали типичные дороги российской глубинки на Дмитровском автополигоне — было много утрамбованного снега и голого льда. Восьмиклапанная Калина Кросс в комплектации «Норма» и с механической коробкой передач адресована тем, кому не нужны электронные помощники. Из этих плюсов — только антиблокировочная система тормозов.

Понравилась работа АБС на обледенелых покрытиях как в целом, так и в частности. Представьте себе долгий спуск. Одной из самых неприятных ситуаций для переднеприводного автомобиля в этих условиях является блокировка ведущих (они же управляемые) колес и заглохший двигатель (включена передача!). На «Кроссе» с АБС не нужно придирчиво дозировать усилие на педаль тормоза: нажмешь — и все, машина не превратится в неуправляемый снаряд. В остальном «Кросс» дает свободу во всем диапазоне скоростей. Кто умеет, может ездить в пробуксовках, так как «Кросс» хорошо управляется.

Мотор, не самый конструктивно совершенный в настоящее время, позволяет ехать туго, предотвращая пробуксовку. Скажем, на скользком шестипроцентном подъеме можно, сдвинув машину с места, тут же подвернуть вторую передачу и ползти вверх почти на холостых оборотах. Главное не пережимать газ, чтобы не сорвало колеса в пробуксовку.

А просто Калина с 16-клапанным двигателем и «автоматом» имеет при этом электронную систему стабилизации, совмещенную с антипробуксовочной системой — это прерогатива автомобилей в максимальной комплектации «Люкс» (на скромно оснащенных версиях есть только АБС). Здесь деликатный троттлинг не требуется. Перешел на Драйв — и топчу педаль газа. Электроника все сделает сама, и машина поползет в гору без буксования. Но резвиться в пробуксовках на высоких скоростях она не даст. Вы можете отключить ESP, но при скорости 50 км/ч она снова автоматически включится. Поэтому при интенсивном разгоне с отключенной ESP не забывайте, что просыпающаяся на 50 км/ч электроника может резко обрезать тягу на колесах.

100–1

У «Кросса» черные накладки двери багажника, арок, порогов, бамперов. Широкие молдинги дверей. Черные дверные ручки, корпуса зеркал и решетка радиатора. Серебряные накладки в нижней части переднего и заднего бамперов. Легкосплавные диски с шинами 195/55R15. Подвеска с увеличенным дорожным просветом: изменены передние и задние стойки подвески. Коробка передач с главной парой 3,9 вместо 3,7.

СНЕГ

Ожидается, что проселочные тропы и девственный снег приведут к Кресту. Он выше и лучше защищен снизу. В этих условиях механическая коробка передач, двигатель 3,9главная пара и двигатель с приемлемой тягой на низах — то, что надо. По рыхлому снегу можно передвигаться даже на почти втянутом газе. Там, где снега больше, немного разгоняешься и с легким пробуксовкой чешешь дальше — Кросс уверенно ползет вперед.

Застрял? Легко отпрыгнуть назад, используя старомодный метод раскачивания. Мелкие сучки, ветки, твердая корка не страшны: черный пластиковый обвес хорошо защищает пороги и бамперы от царапин. Плотная подвеска внушает уверенность, что машина не закусит нос и не врежется в препятствие в самый неподходящий момент.

Внедорожный арсенал обычного универсала беднее. С автоматической коробкой передач о том, чтобы выбраться из снежного плена на раскачке, не может быть и речи. Страшно штурмовать препятствия с разгона. И не столько из-за меньшего клиренса, сколько из-за риска повредить картер коробки передач. Защиты силового агрегата нет, а самой нижней точкой является картер. Но это если сравнивать с «Кроссом», а на фоне иномарок универсал высокий и очень хорошо проползает. Как раз здесь, на рыхлом снегу и на малой скорости уместна кнопка отключения противобуксовочной системы. Также можно ездить с пробуксовкой, которая на целине неизбежна — электроника не заглушит двигатель.

НЕ ДОРОГО

В конце января, когда мы проводили этот тест, ближайший к нему по комплектации универсал с механической коробкой передач и тем же двигателем стоил 427 800 рублей. А за «Кросс» дилеры просили 451 000 рублей. Разница около 23 тысяч. Отличное предложение! Ведь «Кросс» — это большие легкосплавные диски, внедорожный обвес, увеличенный дорожный просвет, доработанная подвеска, короткая главная пара в трансмиссии и более приятный салон. Обещано скорое появление «Кросса» с 16-клапанным двигателем, помощнее — еще на 10 тысяч дороже. Это тоже заманчиво.

На этом фоне цена тестовой «Калины» универсал кажется неадекватной — 523 800 рублей. Но ведь «автомат»! А комплектация «Люкс» — с системой стабилизации. Пройдитесь по прайс-листам: иномарки этого класса с автоматической коробкой передач, климат-контролем и прочими благами стоят намного дороже.

099–1

А теперь — с экономики! Три дня за рулем новой Калины — и даже автор в возрасте «сильно за сорок» предпочитает молодежную модель. Я имею в виду, Кросс. Повышенная проходимость, нестандартный внешний вид, толковая подвеска. Гони, наконец!

Просто универсал «Калина» показался каким-то пенсионерским, несмотря на 16‑клапанный двигатель. И что-то подсказывает: спокойствие, уют и комфорт покупатели будут искать в автомобилях других автопроизводителей.

Редакция выражает благодарность МПО «Техинком» и «АвтоГЕРМЕС-Запад» за предоставленные автомобили.

На отечественном рынке Lada Kalina Cross дебютировала в июне 2014 года. Новинка представляет собой доработанную версию обычной калины второго поколения в кузове универсал. Внешне такой автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом, рейлингами на крыше и специальными накладками из черного некрашеного пластика. Они предназначены для защиты лакокрасочного покрытия от механических повреждений.

В техническом плане автомобиль тоже сильно изменился, передаточное число главной пары увеличено с 3,7 до 3,9, впереди установлены новые опорные подшипники с измененным углом кастора, а подвеска щеголяет газонаполненными амортизаторами.

Габаритные размеры Лада Калина Кросс

Лада Калина Кросс – пятиместный универсал класса В, его габаритные размеры составляют: длина 4104 мм, ширина 1700 мм, высота 1560 мм, колесная база 2476 мм, дорожный просвет 203 мм. . Такой зазор характерен для автомобилей, рассчитанных на тяжелые условия эксплуатации. Они легче перенесут поездку по грунтовой дороге, смогут штурмовать бордюры при парковке, сохранят приемлемую плавность хода на разбитой дороге с твердым покрытием.

Багажник Lada Kalina Cross типичен для автомобилей данного класса. При поднятых спинках заднего ряда сидений сзади остается 335 литров свободного места. Это средний показатель, благодаря которому машина хорошо справится с повседневными задачами горожанина, но будет маловата для дальних поездок с обилием багажа. Если по прихоти судьбы владельцу нужно взять на борт более крупный груз, он всегда может сложить спинки заднего ряда сидений и освободить до 670 литров свободного места.

Двигатель и трансмиссия Лада Калина Кросс

Лада Калина Кросс комплектуется двумя двигателями, роботизированной или механической коробкой передач и исключительно передним приводом. Благодаря обилию, универсальности и дешевизне агрегатов автомобиль сможет удовлетворить большую часть потребностей потенциального покупателя.

Базовый двигатель Лада Калина Кросс – рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1596 кубических сантиметров. Из-за архаичной конструкции газораспределительного механизма и малого рабочего объема он развивает всего 87 лошадиных сил при 5100 об/мин и 140 Нм крутящего момента при 3800 об/мин коленчатого вала. С таким двигателем универсал разгонится до ста километров в час за 12,2 секунды, а скоростной потолок составит 165 километров в час. Расход топлива Лада Калина Кросс составит 9 т..3 литра в городском темпе движения с частыми разгонами и торможениями, 6 литров при размеренной поездке по трассе и 6,6 литров топлива на сотню в комбинированном ездовом цикле.
Лада Калина Кросс также имеет более мощный двигатель. Он имеет аналогичную компоновку и объем, но благодаря современной двухраспределительной головке с фазовращателем инженеры смогли выжать 106 лошадиных сил при 5800 об/мин и 148 Нм крутящего момента при 4000 об/мин коленчатого вала. Благодаря новшествам универсал разгонится до сотни за 10,8 секунды, а максимальная скорость составит 177 километров в час. Расход топлива Lada Kalina Cross составит 9 т.литров по городу, 5,8 литров по трассе и 6,5 литров в смешанном ездовом цикле.

Исход

Лада Калина Кросс идет в ногу со временем. У нее необычный и стильный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет индивидуальность и характер своей обладательницы. Такой автомобиль будет отлично смотреться как на оживленных городских улицах, так и на грунтовых дорогах вдали от цивилизации. Салон – это царство выверенной эргономики, практичности и комфорта. Ежедневное использование не должно вызывать лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь автомобиль должен доставлять удовольствие от поездки. Именно поэтому под капотом универсала находится проверенный и экономичный силовой агрегат, благодаря которому Лада Калина Кросс прослужит много километров и подарит незабываемые эмоции от поездки.

Видео

сколько стоит и из чего состоит. Замена блока управления электроусилителем руля Как устроено питание на ЭУР в ладе

На автомобиле Лада Калина в зависимости от комплектации может быть установлен электромеханический усилитель руля. Воздействует на рулевой вал. Команды на его включение подаются различными датчиками. При пуске двигателя при работающем стартере электромеханический усилитель (ЭУР) отключается. Он вступает в работу после достижения коленчатым валом частоты вращения 400 об/мин … Сигнал ему об этом подает датчик частоты вращения коленчатого вала, он же работает с тахометром. При движении автомобиля со скоростью более 60 км/ч ЭУР отключается. Данные о величине скорости автомобиля получают со спидометра, а точнее с датчика скорости. Электронный блок управления управляет работой ЭУР.

При выходе из строя электроусилителя руля на панели приборов загорается контрольная лампа с символом рулевого колеса … Учитывая, что чаще всего выходит из строя датчик скорости, ЭУР естественно отключается и работать не будет, хотя сам исправен. Электронный блок управления не дает ему работать, так как не получает сигнал от датчика скорости. Электронный блок блока управления находится в не очень удачном месте, так как при негерметичном радиаторе отопителя на него попадет антифриз. Мокрый чип не подойдет. Естественно, водитель это почувствует, так как руль становится тяжелее.

Электромеханический усилитель руля Калины чувствителен к напряжению бортовой сети. По техническим характеристикам его рабочее напряжение должно быть в пределах 10,8 — 15 вольт. Но бывают случаи, что ЭУР отказывается работать, даже если генератор выдает напряжение 13 вольт. Виновником в этом случае является не сам генератор, а его реле напряжения. При выходе из строя электромеханического усилителя руля из соображений безопасности монтажный блок из гнезда предохранителя на 50 ампер. В этом случае вы можете продолжать движение на автомобиле, но уже без усилителя.

Электроусилитель руля Калина значительно упрощает движение автомобиля и делает его эксплуатацию приятной. Лада Калина не так давно появилась на современном автомобильном рынке, но уже стала широко известна и завоевала огромную популярность среди населения.

Этот факт обусловлен практичностью этой машины и ее удобством. Кроме того, стоимость такой марки выгодно выделяет ее на фоне других автомобилей. Такой эффект был достигнут благодаря наличию множества дополнительных деталей, входящих в конструкцию машины, которые не только упрощают использование машины, но и делают этот процесс более комфортным.

Элементы электроусилителя руля Лада Калина и его работа

Электроусилитель руля на Калине представляет собой специальное устройство, которое подключается к системам рулевого колеса и обеспечивает его плавную и мягкую работу. Такое решение позволяет вращать руль без особых усилий.

Сама конструкция ЭУР довольно проста и состоит всего из нескольких частей:

электродвигатель;
редуктор;
Блок управления;
датчик крутящего момента;
датчик скорости;
Датчик частоты вращения коленчатого вала.

EUR — довольно простая система. Но даже такая конструкция позволяет устройству получать всю необходимую информацию для обеспечения движения машины. Контроль за работой устройства осуществляется непосредственно бортовым компьютером, входящим в заводскую комплектацию Лада Калина. Электроусилитель руля включается при скорости 400 об/мин, и отключается при превышении 60 км/ч.

Такой каркас обеспечивает наилучшие характеристики и позволяет управлять автомобилем в самый сложный период. Кроме того, такие показатели определяются производителем исходя из соображений безопасности, так как работа ЭУР на высоких скоростях связана с определенным риском.

Как было сказано выше, подключение устройства делает руль крайне чувствительным, что может стать большой проблемой на высокой скорости. Именно поэтому, когда показатель превышает 60 км/ч, усилитель отключается системой , что делает его более статичным и безопасным.

Характеристика неисправностей ЭУР и необходимость последующей диагностики

Конструкция ЭУР достаточно проста, что делает ремонт достаточно легким. Но его расположение было выбрано производителем не очень удачно. Модуль электроусилителя закреплен прямо под радиатором печки. Поэтому при эксплуатации устройства, особенно в зимний период, оно периодически подвергается воздействию температуры. Что является одной из причин его неудачи.

К сожалению, такое развитие событий наблюдается довольно часто. Выход из строя ЭУР связан с возникновением некоторых трудностей при вождении и появлением тех или иных неисправностей. В большинстве случаев причиной неисправностей являются следующие факторы:

отсутствие сигнала датчика скорости;
низкое напряжение в электросети автомобиля;
превышено максимальное значение оборотов системы;
блок управления неисправен.

Все эти факторы приводят к выходу устройства из строя. Диагностика подобного состояния осуществляется автомобилем самостоятельно в результате запуска системы и включения бортового компьютера с проверкой исправности всех систем. При отсутствии сигнала от какого-либо элемента ЭБУ автоматически считает его неисправным, что выводит соответствующую информацию на приборную панель.

Если электроусилитель руля не работает, то на экране загорается специальная оранжевая лампочка в виде руля с восклицательным знаком. В инструкции производителя указано, что выход из строя ЭУР предусматривает срочный ремонт. Для этого водитель должен двигаться на малой скорости до станции технического обслуживания, чтобы выполнить соответствующее действие. На практике ситуация несколько иная.

В большинстве случаев лампочка на приборной панели вообще не предполагает ремонта. Он показывает наличие какой-либо неисправности в узлах ЭУР. Это может быть как неисправность в цепях питания, что подразумевает схема подключения устройства, так и выход из строя одного из датчиков. При этом на контроль над управлением автомобиля этот факт абсолютно никак не влияет.

Настоящей проблемой являются проблемы, которые влияют на чувствительность руля и мешают ему работать должным образом. Эти проблемы возникают довольно часто и требуют немедленного реагирования, так как игнорирование их может привести к плачевным последствиям. Чтобы быстро нейтрализовать такую проблему, вытащите предохранитель, который находится с левой стороны руля.

Этот шаг позволит вам беспрепятственно добраться до места ремонта, хотя вождение станет немного сложнее.

Неисправный ЭУР не будет влиять на руль и мешать управлению машиной.

Необходимость замены электроусилителя руля и важность квалифицированного подхода

Замена электроусилителя руля должна производиться только опытными мастерами, а если гарантийный срок на Лада Калина еще не истек, то лучшее решение будет обратиться в дилерскую сеть для решения проблемы. Если срок гарантии истек, а собрать дополнительные средства на квалифицированный ремонт устройства сложно, то выходом из этой ситуации является установка электроусилителя руля своими руками.

Следует иметь в виду, что эта процедура довольно сложная. Поэтому без определенной подготовки и наличия технических навыков не стоит. Неквалифицированные действия могут привести не только к полному отказу системы, но и к более сложному и дорогостоящему ремонту. Поэтому установку ЭУР следует производить только после изучения всех тонкостей и особенностей автомобильных сетей.

В такой ситуации схема подключения устройства станет незаменимым помощником и позволит более наглядно выполнить необходимые действия.

Для снятия неисправного электроусилителя необходимо частично разобрать панель, расположенную под рулем, и отсоединить все провода, идущие к устройству. Установка нового электроусилителя руля может и не понадобиться, так как есть достаточно большая вероятность, что после проведения некоторых профилактических мероприятий старое устройство будет работать не хуже нового.

Одной из самых частых проблем такого типа является стук в ГУР, сопровождающийся скрипом при повороте самого руля. В такой ситуации решить проблему может смазка ЭУР. Если этот шаг не помог, то требуется более детальная диагностика устройства или полная замена.

Установка ЭУР требует осторожности. Все провода должны быть подключены, само устройство установлено на свое место, а рулевая колонка собрана обратно.

Рулевое управление с электроусилителем предназначено для обеспечения более комфортного вождения. Не так давно автомобили отечественного производства стали комплектоваться ЭУР, в частности, в этой статье речь пойдет о Ладакх Калине. Какие неисправности ЭУР Калина могут быть и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Лада Калина не работает, выключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУР стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выходит из строя усилитель. Неисправности такого плана устраняются тщательной проверкой системы на выявление точной неисправности.

Эффекты:

клинья рулевого колеса,
заедает
становится тугим
прочее

Так как датчик регулятора скорости обеспечивает включение и выключение ЭУР в разных режимах движения. Усилитель на Калине работает, если машина движется с малой скоростью. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет более безопасно управлять машиной при движении на высоких оборотах.

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электромобиле уменьшилось напряжение. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием в автомобиле неподходящего электрооборудования.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; следует провести более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в автомобиле необходимо демонтировать пластиковую накладку на рулевой колонке, для этого откручиваем болты ее крепления снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

синий контакт подключен к замку зажигания, это питание 12 вольт;
красно-коричневый контакт – кабель подключения тахометра;
серый контакт идет на регулятор скорости авто;
провод бело-розовый — индикатор управления усилителем;
черно-желтый контакт — диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
коричневый контакт-масса;
пусто.

Более точные результаты даст проверка усилителя сканером. Но так как такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попробовать проверить работу системы скрепкой.

Для проверки необходимо сделать следующее:

Сначала выключается зажигание.
Затем с помощью скрепки необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 этой вилки, при этом саму вилку демонтировать не нужно.
Далее необходимо включить зажигание.
После выполнения этих действий начнет мигать индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, по количеству миганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как понять мигающие значки индикатора где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов двигателя;
один длинный и три коротких — вышел из строя или нет питания регулятора момента;
одна длинная и четыре коротких вспышки — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя регулятор положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя регулятор положения ротора двигателя;
один длинный и семь коротких — проблемы с питанием — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких – вышел из строя модуль управления электроусилителем;
один длинный и девять коротких — поломка регулятора скорости.

Коды ошибок

s1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — неправильное напряжение 5В сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно у крышки вала перетерлась изоляция и середина, зеленый провод коротит на массу

Ремкомплект

Не может быть, Альтернативный вариант берите на разборке цена нового более 20 тыс. руб.

Разборка и разборка электроусилителя

Перед снятием усилителя нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снять накладку рулевой рейки и демонтировать приборы, не забыв отсоединить разъемы от блока питания.

Как снять ЭУР своими руками:

После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия выполнены, можно отсоединить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить с помощью гаечного ключа.
После этого рулевую рейку нужно аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, потому что он предотвратит возможные проблемы при дальнейшей установке. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в усилителе. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
При демонтаже узла его необходимо разобрать и заменить неисправные элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (видео Мурзика Белого).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

Для начала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Открутите держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней расположены еще четыре винта, они также откручиваются.
Сделав это, необходимо сдвинуть эту стойку вперед до отсоединения платформы от подушки замка кузова. воздушный фильтр . После этого накладку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
Для проведения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него процедура настройки не пройдет. С помощью этого ключа нужно пролезть под рейлинг автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайку подтягивают примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и снимите ее.

2. В этом месте под направляющей находится регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Расположение регулировочной гайки.

Чем можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

Литол можно использовать как смазку, порядок действий такой:

Сначала нужно снять пластиковый кожух, для этого откручиваем болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы открутить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
Далее откручиваем два болта, которые крепят сам усилитель, для этого понадобится ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала руль поворачивается влево до упора. Смазка наливается в 10-кубовый шприц и распыляется в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрасывается.
После этого руль следует повернуть в среднее положение и снова брызнуть смазкой в отверстие.
Далее руль необходимо повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Последняя модель Калины

На автомобили Лада Калина устанавливается электроусилитель руля. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому даже «стандартный» электростатический станок может быть установлен без проблем. Он не содержит жидкости, а значит, за ним легко ухаживать. Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР на свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на низкой, так и на высокой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение рулем может привести к тому, что машину унесет в кювет или на обочину.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он либо функционирует, либо отключается. Неисправность заключается в том, что ЭУР останавливается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. Желтая лампа на приборной панели оповестит вас о проблеме. На нем изображены восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и нет возможности ее устранить, следует вынуть предохранитель, отвечающий за работу электроусилителя. Следует учитывать, что ЭМУР может отказать не только на старой, но и на новой Калине, не успевшей пройти обкатку.

Причины поломки ЭУР

Вот этот полезный авто узел

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электроусилителе. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве вождения. Ремонт устройства может влететь в копеечку, поэтому, если автомобиль еще на гарантии, лучше отдать его на обслуживание дилеру. Если усилитель полностью вышел из строя, выключите питание. В этом случае рулевая рейка будет принимать крутящий момент в обход электромеханического усилителя.

Еще одна распространенная неисправность – поломка датчика скорости. Именно этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных оборотах. ЭУР работает на полную мощность только при движении на очень малой скорости. При разгоне происходит уменьшение силы, создаваемой усилителем на рельсе. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости. Заменить его самостоятельно несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, то ЭМУР работает меньше, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля управление на большой скорости такое же, как и в «стандартной» комплектации без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем руля получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, а водитель видит на приборной панели желтый индикатор, оповещающий об ошибке электроусилителя.

Но можно избежать неожиданного ремонта и системных сбоев. Достаточно своевременно пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от проблем. При поломке ЭУР придется снимать его и проводить ремонт или замену. Демонтируется вместе с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая и плоская отвертки.

Перед началом демонтажа необходимо установить колеса в прямое положение и снять минусовую клемму с аккумулятора.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом нужно избавиться от подрулевых переключателей. После этого отсоедините все колодки с проводами от приборной панели. Если вам нужно демонтировать замок зажигания, вам нужно открутить 3 самореза с помощью крестовой отвертки. Далее снимается нижняя поперечина приборной панели. После этого отжать фиксаторы колодок жгута проводов и отсоединить их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отсоединить блок напрямую от подрулевых переключателей.

Как блок расположен в автомобиле

Кронштейн крепится 4 гайками, которые нужно открутить. Затем вся рулевая колонка плавно опускается на пол. Найдите болт, которым кардан крепится к рулевому валу. Открутите его ключом на 13, удерживая при этом гайку от проворачивания таким же образом. Болт выкручивается, и клеммное соединение открывается с помощью прочной отвертки с плоским лезвием. Промежуточный вал аккуратно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга. Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Будьте осторожны, не повредите проводку во время демонтажа. Как можно точнее разметьте положение валов и шестерен, чтобы в дальнейшем не возникало неудобств при повороте руля. Установка ЭУР осуществляется теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы все метки на валах совпадали. Помощь напарника не будет лишней.

Заранее установите нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала соедините промежуточный кардан напрямую с рулевым валом, затем торцевым ключом на 13 отверните гайку, предназначенную для стягивания промежуточного вала. Выверните болт и осторожно отсоедините верхний шарнир от нижнего. Первым делом устанавливается нижний шарнир, после чего вал поворачивают до тех пор, пока отверстие в верхнем шарнире не окажется под болт в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть болтом. Затем подсоедините соединители и установите облицовочные панели.

ЭУР ошибка на приборной панели

Бортовой компьютер просигнализирует о неисправности ЭУР

Владельцы автомобиля Калина с установленным электроусилителем руля радуются приятному и удобному управлению, но рискуют столкнуться с проблемой — загорелась лампа «Ошибка ЭУР». Причиной этого может быть как полный сбой системы, так и некорректная ее работа. Стоит отметить, что датчик светится желтым, а не красным цветом. Это значит, что эксплуатировать автомобиль без работающего электроусилителя руля Лада Калина можно, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Больше усилий на руль придется приложить, если полностью отключить ЭМУР. Сделать это достаточно просто, удалив предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если ГУР не работает или в его поведении наблюдаются какие-то странные явления, лучше вынуть предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки. Езда без электрического усилителя может быть сложной. По привычке руль кажется слишком тугим, но на самом деле он такой же, как и на Калине «стандартной» комплектации.

Причин отказа ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка блока управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в гараже. Во втором случае придется снимать блок управления и обращаться к опытному электрику для установки нового. Если гарантия действительна, необходимо показать автомобиль специалистам в автосервисе.

Если вы все-таки хотите самостоятельно снять и установить блок управления, из инструментов вам понадобится только крестовая отвертка. Сначала снимаются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к агрегату. И не забудьте отключить аккумулятор, чтобы избежать проблем с проводкой. Пластиковая накладка, расположенная в нижней части панели, крепится тремя винтами. Их необходимо открутить и снять крышку.

Вид на сам блок управления открывается после демонтажа крышки. Все штекеры должны быть отсоединены от блока управления ЭМУР. Сам блок крепится двумя болтами. Отвинтите их и осторожно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок по-прежнему привязан к записи. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которые будут тянуть блок управления к пластине. Теперь осталось только прикрутить новый блок управления к пластине и аккуратно установить все в обратном порядке. Закрепите коробку двумя болтами, затем подключите все заглушки, после чего можно приступать к сборке панелей облицовки.

Рулевое управление с электроусилителем — это устройство, обеспечивающее более комфортное вождение. Не так давно автомобили отечественного производства стали комплектоваться ЭУР, в частности, в этой статье речь пойдет о Ладакх Калине. Какие неисправности ЭУР Калина могут быть и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Причины поломки ЭУР

Почему не работает электроусилитель руля на Лада Калина, отключается и отказывается работать, по каким причинам руль с ЭУР стучит, подклинивает, закусывает или скрипит? Для ремонта системы своими руками необходимо знать, как проводится диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя происходит из-за поломки самого блока и выходит из строя усилитель. Неисправности такого плана устраняются тщательной проверкой системы на выявление точной неисправности.

Эффекты:

клинья рулевого колеса,
заедает
становится тугим
прочее

Итак, коротко о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя регулятор скорости или блок управления не получает или пропадает сигнал от него. В этом случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки или плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
Напряжение в бортовой сети автомобиля упало. Причины могут быть разные, начиная от севшего аккумулятора и неработающего генератора и заканчивая использованием в автомобиле неподходящего электрооборудования.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Неправильная работа или отказ модуля управления. В зависимости от причины может потребоваться ремонт блока управления; следует провести более детальную диагностику.

Диагностика

Коды ошибок

s1044 — неправильная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — неправильное напряжение 5В

s1622 — неисправность цепи сигнала скорости сигнал с датчика холла (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) на 4 и подать на вход тахометра,

Ремкомплект

Не бывает, альтернатива вариант берется на разборке, цена нового более 20 тыс. руб.

Разборка и разборка электроусилителя

Как снять ЭУР своими руками:

После снятия переключателей потребуется демонтировать нижнюю поперечину панели приборов. Для этого нужно нажать на крепления, которыми фиксируется разъем с проводами, после чего отсоединить проводку от модуля управления. Когда эти действия выполнены, можно отсоединить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен гайками, их нужно будет открутить с помощью гаечного ключа.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Для этого вам нужно будет найти болт, который крепит карданный вал к валу усилителя. Этот болт необходимо открутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это предотвратит ее проворачивание. Когда болт будет снят, крепление нужно будет освободить, после чего аккуратно демонтируется промежуточный вал.
На этом этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, так как он предотвратит возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В случае несовпадения меток на валах это может вызвать неисправности в усилителе. При демонтаже будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, так как это также приведет к неработоспособности ЭУР.
При демонтаже узла его необходимо разобрать и заменить неисправные элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (видео Мурзика Белого).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтяжки рулевой рейки.

Как правильно сделать:

Для начала нужно отключить аккумулятор, для этого отсоединить от него клеммы. Открутите держатель аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенные по краям. После этого аккумулятор вынимается и откладывается в сторону.
Затем нужно поднять пластиковую подставку, под ней расположены еще четыре винта, они также откручиваются.
Сделав это, необходимо сдвинуть эту подставку вперед до отсоединения платформы от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно отодвинуть назад, это обеспечит более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе вам нужно будет пролезть рукой под перила. Непосредственно под ним, как показано на фото, находится прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит ключу получить доступ к регулировочной гайке.
Для проведения регулировочных работ потребуется специальный ключ для затяжки рейки; без него процедура настройки не пройдет. С помощью этого ключа нужно пролезть под рейлинг автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке следите за тем, чтобы не перетянуть рейку. Если его затяжка очень сильная, то при прохождении поворотов рейка будет закусывать, а это, в свою очередь, может сказаться на безопасности движения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, насколько сильно ослабла гайка, но обычно при выполнении таких работ гайку подтягивают примерно на 30 градусов. Этого должно быть достаточно, чтобы все наладилось.
После завершения настройки необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам нужно будет убедиться, что руль нормально поворачивается в любое положение до упора и нет стука. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

4. Расположение регулировочной гайки.

Чем можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазывать усилитель?

В качестве смазки можно использовать Литол, порядок действий следующий:

Для начала нужно снять пластиковый кожух, для этого открутить болты, которые его крепят. Используйте отвертку Phillips, чтобы открутить. Также желательно демонтировать нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулем.
Далее откручиваем два болта, которые крепят сам усилитель, для этого понадобится ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Откручиваем еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала руль повернут влево до упора. Смазка наливается в 10-кубовый шприц и распыляется в образовавшееся отверстие. Вам нужно выбросить все 10 кубиков.
Затем руль поворачивается вправо до упора — шприц снова направляется в отверстие, вся смазка выбрасывается.
После этого руль следует повернуть в среднее положение и снова брызнуть смазкой в отверстие.
Далее руль необходимо повернуть в разные стороны до упора несколько раз. Операция смазки повторяется еще раз.
Затем все компоненты собираются в обратном порядке.

Почему на Калине отключается электроусилитель руля. Замена блока управления усилителем руля. Неисправности в электроусилителе руля на Калине и их устранение почему отказал электроусилитель руля

главная / КПП

Электроусилитель руля Лада Калина предназначен для обеспечения повышенного комфорта при управлении. Сам автомобиль на отечественном рынке присутствует недавно, но успел приобрести значительную популярность. Автомобиль достаточно практичен и удобен, что позволяет ему иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысока, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов в своем классе. В этой статье поговорим на тему неисправностей и способов их устранения.

Какой руль у калины?

Данный узел является самостоятельным устройством, входящим в механизм Rule Лады Калины. Она позволяет водителю без особых усилий вращать руль, а также обеспечивает мягкость и плавность работы подвижных частей рулевой системы.

Конструктивный этот механизм Нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля имеет следующие детали:

электродвигатель;
коробка передач;
модуль управления;
датчики, отслеживающие момент, скорость и количество оборотов, совершаемых коленчатым валом.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и управляет его работой, но случаются неисправности и методы их устранения очень интересуют многих автовладельцев. Включение механизма происходит при оборотах мотора от 400 об/мин. Когда скоростной показатель превышает 60 км в час, электроусилитель перестает функционировать. Сделано это в угоду безопасности, ведь на высоких скоростях у водителя должна быть уверенная обратная связь на руле, которую «легкий» руль обеспечить не в состоянии. С увеличением скорости происходит постепенное уменьшение величины усилия в механизме.

ЭУР Неисправности и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого узла, при необходимости ремонта осуществить его сложно, разные неисправности и методы их устранения часто сложны. Важным «отягчающим» обстоятельством является не самое удачное расположение механизма. Этот модуль производитель разместил непосредственно под радиатором контура отопления салона Лада Калина.

Эксплуатация в холодное время оказывает температурное воздействие на электроусилитель руля. Со временем этот фактор вызывает неисправность в усилителе. Это явление для Lada Kalina довольно частое. Если узел выходит из строя, водитель сразу чувствует утяжеление автомобиля при движении на малых скоростях. Наиболее распространенные факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

датчик скорости «не отвечает» и не подает сигналы на ЭБУ;
бортовая сеть «страдает» пониженным напряжением;
максимальные обороты превысили допустимый предел;
модуль управления вышел из строя.

Обозначенные неисправности и способы их устранения будут рассмотрены далее. Во время включения зажигания ЭБУ самостоятельно производит диагностику системы усилителя на возможные сбои и неисправности. Если нет сигнала от какого-либо датчика, то бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик, как неисправный, так как на передней панели кабины сразу загорается соответствующая лампа. Этот индикатор имеет рев с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

Инструкция, прилагаемая заводом к автомобилю LADA Kalina, подразумевает срочный ремонт при выявлении неисправности в механизме электрического усиления рулевого узла, особенно при выключенном усилителе. В такой ситуации водителя следует отправить в сервис на малой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий имеет место не всегда. Наклеенный на приборку оранжевый символ может не предполагать необходимости проведения ремонтных работ. Он свидетельствует о наличии проблемы в одном из структурных компонентов системы. Иногда могут возникать сбои в цепочке поставок или некоторые датчики вышли из строя. Эти ситуации не влияют на функциональность узла, а управление остается активным.

Если руль после высвечивания указанного символа потерял чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как это также плохо создает препятствия для нормального функционирования механизма в целом, также плохо, когда усилитель выключен. Такие проблемы возникают довольно часто и действительно требуют срочного вмешательства. Игнорирование такого положения вещей может быть связано с печальными последствиями для автомобиля Лада. Калина. Для оперативного реагирования на проблему быстро извлеките предохранитель, расположенный в блоке панели с левой стороны руля. Эта мера исключает причинение дальнейшего вреда системе электрического усиления, так как полностью деактивирует ее. Выехать на ремонтную площадку можно, однако придется приложить большее усилие к рулю, т. к. усилитель уже не функционирует.

На квалифицированную замену электроусилителя

Если возникла необходимость замены механизма при неработающем ЭУР, то рекомендуем обращаться к опытным мастерам. Когда автомобиль состоит на гарантии, то наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть с целью устранения проблемы.

Бывают ситуации, не позволяющие прибегнуть к двум методам устранения неисправности, возникшей в усилителе. Тогда единственным выходом будет самостоятельная замена механизма человеком.

Сразу оговорюсь, что процесс замены, если не работает ЭУР, отличается достаточной сложностью. Потребуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене способны усугубить масштабы поломки, что повлечет за собой значительную трату средств на более дорогой в плане обслуживания ремонт.

Перед непосредственной процедурой замены рекомендуем досконально изучить весь список возможностей и действий, если ЭУР не работает. Здесь вам нужно будет вникнуть в схему подключения узла, что позволит избежать повреждения электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя требуется частичная разборка передней панели Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего перечня питающих проводов. Иногда владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены нового узла. Как правило, после комплекса восстановительных работ штатные устройства работают не хуже своих новых аналогов.

Распространенная неисправность — возникновение стука, который явно доносится до водителя из-под панели или отключается усилитель. Такое явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при выполнении вращательных действий рулем Лада Калина. Обычно такая ситуация решается нанесением специальной смазки. Если такое действие не принесет ожидаемого результата, потребуется более детальная диагностика механизма усиления.

Для установки гидроусилителя руля в Лада Лада Калина потребуется внимательность и терпение. Все кабельные разъемы должны быть плотно посажены, а само устройство уверенно зафиксировано. Только после этого можно переходить к обратной сборке ранее демонтированных компонентов передней панели.

Впервые российский автопром Установил электроусилитель руля на Калину. На первых этапах он работал крайне не стабильно, вплоть до полного отключения. Позже недостатки попытались устранить, но ЭУР так и остался слабым звеном и периодически выходит из строя, о чем свидетельствует восклицательный знак на панели. Об этом свидетельствует ощущение тяжелого руля, и поворачивать одной рукой становится сложно.

Принцип работы электромощника заключается в снижении усилия, которое необходимо приложить при вращении руля. Блок управления электроусилителем руля «Калина» с помощью датчиков рассчитывает работу электродвигателя при текущей скорости и крутящем моменте. Таким образом, подавая сигнал об усилии, с помощью которого можно помочь водителю при повороте. Ведь он не работает постоянно и нуждается в регулировке, которую выполняет блок.

Причины отключения

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При Игнорировании происходит самодиагностика системы и если механизм не проходит, сигнал сигнализирует о неисправности. Цвет сигнала говорит о степени опасности. Загорелся красный цвет, нужно срочно исправлять проблему. Желтый, рабочий автомобиль Возможно, но стоит принять меры безопасности. Причин, почему не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько:

неисправность датчика скорости;
неисправность датчика крутящего момента;
скорость превышает 60 км/ч;
обороты двигателя меньше 400 в минуту;
сбой в блоке управления;
плохо припаяны контакты;
недостаточное напряжение.

Выключение программного обеспечения

Электроусилитель руля на Калине после 60км/ч отключается. Поэтому учтите этот момент, он заложен в системном блоке и не является поломкой. Выключается на скорости 110 км/ч.
ЭУР не работает на низких оборотах двигателя. При значении менее 400 оборотов в минуту он не активен.

Это программно запланированное бездействие. Он нужен для того, чтобы на большой скорости придать информативности рулю и уменьшить износ механизма.

Неисправности электромощника

В случае, когда невозможно сразу проверить причину выхода из строя электроусилителя руля на калине, нужно выдернуть предохранитель из блока. Необходимо предотвратить внезапное включение механизма, приводящее к аварийным ситуациям.

Прямым показателем неисправности датчика скорости в электроусилителе руля является неработающий спидометр, а также восклицательный знак маркировки на приборной панели. Это может не сработать по нескольким причинам. Проверьте внешний вид Датчика, если он был залит грязью, просто покрутите. Посмотрите, не намагничилась ли металлическая стружка, увеличили, и тоже уберите.

Если не помогло, то скорее всего датчик вышел из строя. Такие датчики сейчас стоят недорого и их можно найти во многих магазинах с автозапчастями. Все то же самое сделано для датчика крутящего момента. Но где датчик скорости? Обычно он находится в картере коробки передач, посмотрите на фото слева.

Еще одной причиной неисправности электроусилителя руля, служит генератор. Для работы блока управления нужно напряжение 13,6 В, если у вас меньше, поменяйте на нем регулятор напряжения (шоколад).

Также контакты могли просто отсоединиться из-за некачественной пайки. Можно либо разобрать и припаять контакты либо в сервис.

Если дело в блоке управления, решить эту проблему сложно, в сервисе купить сложно, либо придется покупать новый.

Диагностический сканер

Чтобы не гадать о причине неисправности электроусилителя руля, можно подключиться к диагностическому порту. Есть два варианта, либо купить сканер с монитором, либо подключиться к ноуту через кабель, закачав в устройство.

Второй вариант дешевле и предпочтительнее, так как дает полную информацию о своем автомобиле. Коды ошибок можно найти в интернете.

Блок предохранителей

Слабым звеном электроусилителя руля на Калине является блок предохранителей, если что-то не работает, стоит проверить их. Чтобы добраться до них, нужно открыть приборную панель слева от руля. Для этого потяните верхнюю часть на себя и защелка откроется.

Проверить исправность предохранителя, при отказе заменить. Проверяется очень просто, смотрите целостность резьбы внутри предохранителя. Также поможет замена 50 амперного реле на 30 амперное.

Результат

В более новых версиях Калины стоят электрические вставки от Hyundai, что положительно сказалось на его надежности. Однако тысячи машин остались с отечественной версией, которая время от времени будет сталкиваться и ломаться. Теперь вам будет проще сделать ремонт электроусилителя руля на Калине своими руками. Главное помнить, что не всякое отключение усилителя является поломкой. А найти проблему и устранить ее можно самостоятельно, а где-то придется ехать в сервис.

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал неотъемлемой частью. На российском рынке впервые был установлен на автомобиль Лада «Калина» ( ВАЗ 1118. ). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и массу отрицательных. Поломка этого узла довольно часто бывает у первых образцов. Исключением стал наш нынешний Гость — автомобиль семейства Lada Kalina (рис. 1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается выключатель электросети и загорается контрольная лампочка штурвала руля, но после того, как проезжаешь по какой-нибудь яме или рельсам, то электромеханический усилитель руля (Эмур или EUR) возобновляет свою деятельность.

Эта ситуация сильно раздражает, ведь машиной пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине гораздо проблематичнее крутить руль без мощного электропривода.

Запускаем машину, и действительно горит значок неисправности электросети и крутить руль довольно тяжело. С этой неисправностью необходимо бороться.

Подключить диагностический сканер и соединить с блоком управления Эмур.

На экране монитора видим следующую ошибку: C1044 — неверная последовательность датчика положения ротора. Что такое датчик положения ротора и где он находится?

Отвлечемся ненадолго на нашу неисправность и немного побеседуем по теории. Разберемся с устройством Эмура, и из каких основных частей оно состоит. Рассмотрим все его части по отдельности.

Строительство Эмур Калина 11186-3450008-00

Рулевой вал
Электродвигатель
Электронный блок управления
Датчик крутящего момента
Датчик положения ротора

Удалите Эмура. На шильдике (рис. 7) указан артикул 11186-3450008-00 Продукция воздушного рынка г. Махачкалы.

Снимите рулевое колесо, переключатели на рулевом колесе и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента , необходимо сначала снять электродвигатель. Откручиваем кронштейн на 4-х болтах, кардан, стопорную гайку и 3 болта крепления электродвигателя.

Выбираем обмотку датчика момента (рис. 17), предварительно отпаяв провода от платы (рис. 16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Датчик индуктивный состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (прорезями перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И две концентрические катушки с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленные в корпус Эмура. Не будем вдаваться в различные термины, а скажем проще: На первичную обмотку подается переменный ток частотой 20 кГц, и если мы приложим усилие к валу (то есть начнем вращать руль), то на вторичной обмотке присутствует напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, причем величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет, с каким усилием вы поворачиваете руль в ту или иную сторону.

Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к Датчик положения ротора (рис.20), который находится на задней крышке электродвигателя.

В Эмур Лада «Калина» используется 3-х фазный клапанный индукторный (uncoolette) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать, в каком положении в данный момент находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на те или иные обмотки статора. Для определения положения используется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

Расположены под углом 120 градусов 3 ОППАРА — светодиод (СД А, Б, С) и фотодиод (ФД А, Б, С) соответствуют расположению обмотки статора фаз А, В, С двигателя. ротора двигателя, диск устанавливается на ротор двигателя, и при его вращении срабатывает фотодиод a, b или c. Таким образом, электроника определяет текущее положение ротора.

Что ж, с устройством Эмура мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой нам пожаловал владелец автомобиля «Калина». Что нужно сделать, чтобы все работало как надо? Довольно частая неисправность На этой модификации Эмура плохо припаяна скоба на датчике положения ротора. Достаточно просто сохранить все контакты Оптопар (рис.24) для оживления Эмура, что мы и поспешили сделать.

После собственно буста собираем все в обратном порядке и запускаем машину. УРА!!! Лампочка Неисправность Эмура погасла и руль стал очень легко вращаться.

У нас в сервисе сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автолюбителю, у которого нет этого оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Все довольно просто.

1) При выключенном зажигании замкнуть 6-й контакт Х2 блока управления Эмуром, либо замкнуть контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме Х2 нет 6-го контакта, поэтому мы вставили кусок белого провода и замкнули его 7-м контактом (массой).

Рассмотрим схему Emur для более подробного понимания.

Разъем звукоснимателя ЭМУР ЭМУР «КАЛИНА»


		«+12 в» от аккумуляторной батареи
		«Минус» от аккумуляторной батареи
		«+12 В» от контакта «15» замка зажигания
		Вход сигнала тахометра
		Вход сигнала от датчика скорости
		Вывод на индикатор состояния Эмур
		Выход «К-линия» на блок диагностики
		Выход «L-линия» (не задействован)
		Всего (вес)
		Технологическое заключение (не задействовано)
		Электродвигатель фазы А
		Электродвигатель фазы А
		Фаза в электродвигателе
		Фаза в электродвигателе
		Фаза от электродвигателя
		Фаза от электродвигателя
		Общий провод 1 Датчик момента
		Общий провод 2 Датчик момента
		Датчик мощности момента
		Выход 1 точечный датчик
		Выход 2 датчика крутящего момента
		Вход сигнала частоты 250 кГц
		Общий провод датчика положения ротора
		Выход фазы и датчик положения ротора
		Выход фазы в датчике положения ротора
		Выход фазы с датчика положения ротора
		Питание «+5 В» Датчик положения ротора

2) Включить зажигание.

Расшифровка кодов самодиагностики Электроинспектор ВАЗ 1118.

Посмотрим наглядный пример на видео, как считать коды самодиагностики Эмура, к сожалению на момент записи видео вызываем неисправность 16 (C1044) , а на видео поменяли неисправность 13 (Датчик момента).

Коды (ошибки) блока питания ВАЗ 1118 при считывании диагностическим сканером.

Двигатель, замыкание фазных обмоток

Замыкание обмотки фазы и двигателя

	Описание кода
	Ошибки не обнаружены
	Цепь частоты вращения двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
	Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
	Напряжение ковра автомобиля ниже минимального порога
	Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
	Основное выходное напряжение датчика момента
	Датчик момента, управляющее напряжение
	Неверный сигнал основного и/или управляющего выхода датчика момента
	Датчик момента, отсутствие сигнала
	Датчик рулевого вала, неисправность цепи главного сигнала или несоответствие допустимого диапазона
	Датчик рулевого вала, неисправность цепи управляющего сигнала или несоответствие допустимому диапазону
	Датчик рулевого управления, без питания
	Датчик положения ротора двигателя, обрыв цепи фазы А или несоответствие допустимому диапазону
	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фаз или несоответствие допустимому диапазону
	Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы или несоответствие допустимому диапазону
	Неверная последовательность датчика положения ротора
	Датчик положения ротора двигателя, без питания
	Цепь массы в силовых цепях
	Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
	Двигатель, избыточный ток через фазную обмотку в
	Двигатель, избыточный ток через фазную обмотку с
	Двигатель, обрыв фазной обмотки
	Двигатель, обрыв фазной обмотки A
	Двигатель, обрыв фазной обмотки
	Двигатель, фазная обмотка разомкнута с


	Замыкание обмотки фазы в двигателе
	Замыкание обмотки фазы от двигателя
	Неисправность не идентифицирована
	Блок управления, ошибка ОЗУ Электронный блок
	Блок управления, электронный блок, ошибка ПЗУ
	Блок управления, Ошибка электронного блока EEPROM
	Электронный блок реле
	Блок управления, превышение температуры радиатора
	Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
	Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
	Время заряда силовых конденсаторов
	Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
	Образец хотя бы одного из верхних силовых транзисторов

На сегодняшний день на автомобили Лада Калина (Рис. 28) калужского завода устанавливается электрика корейской фирмы Mando (рис.28) и последней модификации. «Автоэлектроника» (рис. 30), процент отказов минимален.

Рис.28. Эмур 111886-345008-04 Мандо Корея на автомобили 1118 «Калина».

Рис.29 Надпись (шильдик) на электронном блоке управления Emur Mando.

Рис.30. Эмур Калужский завод «Автоэлектроника»

Рис.31. Надпись (шильдик) на электронном блоке управления Эмур «Автоэлектроника».

Автомобиль. Благодаря ему система создает дополнительное усилие на вращение колеса. Другими словами, электроусилитель помогает «трогать» руль в нужном направлении. По сути, этот механизм выполняет те же функции, что и гидравлический. Только последний более устаревший по конструкции и менее надежный, из-за чего практически не применяется на современных автомобилях. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как работает электроусилитель руля и из каких частей он состоит.

Данный элемент предполагает наличие следующих устройств:

электродвигатель;
механическая коробка передач;
системы управления.

Принцип работы

Стоит отметить, что «Калина» работает не всегда. Вступает в силу только при вращении руля, то есть при вращении руля. При этом двигатель этого электрического задержания выдает требуемый крутящий момент в зависимости от крутящего момента, чтобы все эти силы измерялись специальным датчиком, передающим информацию на усилитель компьютера. В свою очередь рассчитывает требуемую мощность для двигателя. Насколько сильно он будет задействован, зависит от угла поворота.

Есть еще один датчик. Он измеряет угол поворота колеса. Полученные данные, а также датчик крутящего момента отправляет усилитель в ЭБУ, и он решает, какой мощности создать электродвигатель, чтобы в нужный момент повернуть колесо.

Но это еще не все. Электроусилитель руля «Калина» имеет в своем распоряжении третий датчик, который измеряет обороты двигателя для получения обратной связи в ЭБУ. Необходимо, чтобы блок управления выдавал правильную информацию о том, насколько быстро крутится мотор, и есть ли слишком быстрое вращение.

Как рейка с усилителем двигателя?

После того, как блок управления обработает всю информацию, он подает сигнал двигателю. Последний, в свою очередь, передает свое реечное усилие через червячную передачу и ведущую шестерню. Сама рейка может двигаться двумя способами: от мотора-усилителя, которым управляет агрегат, и непосредственно от руля, который приводит в движение машинист.

Таким образом, электроусилитель руля «Калина», в отличие от гидравлического, учитывает ряд факторов, после чего электроника «решает», как и когда нужно действовать усилителю двигателя. Причем эти данные зависят не только от показаний трех датчиков, но и от скорости автомобиля.

Электроусилитель руля «Лада Калина»: Цена

На сегодняшний день такое устройство можно приобрести за 12-13 тыс. руб. При этом каждый механизм подключается к специальной схеме гидроусилителя руля. «Калина» и запчасти к ней всегда стоят в несколько раз дешевле импортных аналогов, поэтому не стоит удивляться тому, что электромощник на «Тойоту» будет стоить в разы дороже.

Сегодня всех владельцев Лада Калина, интересует вопрос: почему на Калине не работает электроусилитель руля? Ведь этот автомобиль начали выпускать еще в ноябре 2004 года, с электроусилителем руля в базовой комплектации. Прошел десятилетний юбилей, но по отзывам автомобилистов эта проблема все еще существует.

Состоит из электродвигателя из электродвигателя, механизма передачи усилия и электронной системы управления. Контроль, за работой электродетектора, осуществляет электронный блок с тремя специальными датчиками, которые должны оперативно определять скорость машины, обороты мотора и необходимое усилие для поворота передних колес.

Во время работы мотора стартер, электроусилитель руля (ЭУР), не работает. Включается только с момента достижения 400 оборотов в минуту Коленчатый вал и перестают работать при разгоне автомобиля более 60 км. в час.

Признаки неисправности

Почему не работает электроусилитель руля на Калине сразу понять невозможно. Тем не менее, в большинстве случаев неисправности (ЭУР) на панели приборов должна загореться лампа, изображающая руль с восклицательным знаком. После этого Специалисты автозавода ВАЗ рекомендуют на малой скорости двигаться в автосервисе.

Почему на низкой скорости? Поскольку первых лет выпуска (ЭУР) Махачкалинского завода он имел особенность поворачивать ведущие колеса машины максимально или вправо и самостоятельно фиксировать в этом положении.

О последствиях говорить не приходится . Но даже если аварийка на приборной панели не загорится, руль может начать трещать и биться с большой дрожью, или вы почувствуете, что (ЭУР) иногда выключается и включается, вообще без видимых причин.

Электродвигатель и механическая часть (ЭУР) редко вызывают нарекания, а вот электрика и электроника требуют детального изучения поломки.

Подведение итогов

Электронный блок управления (ЭБУ) электроусилителя руля, крепится в неудачном месте, под радиатором отопителя печки .