Куда девается антифриз из бачка: Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

почему может выбрасывать охлаждающую жидкость, причины выброса через крышку

В процессе эксплуатации транспортного средства водителям приходится сталкиваться с самыми разными неисправностями узлов и механизмов автомобиля. Многих поломок удается избежать с помощью своевременного прохождения ТО, аккуратной эксплуатации, соблюдения предписаний завода-изготовителя. Но любая техника имеет свой ресурс и, пробежав несколько десятков тысяч километров, машина может потребовать дополнительного к себе внимания.

Содержание:

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Антифриз – международное название охлаждающей жидкости, в состав которой входят этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и краситель. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

Общие сведения

Система охлаждения двигателя автомобиля представляет собой комплект устройств, которые отвечают за подвод хладагента к разогретым элементам силового агрегата и отвод от них избыточного тепла в атмосферу.

При сгорании топливной смеси температура в цилиндрах поднимается до отметки 2000 °С. Задача системы охлаждения – обеспечить температуру двигателя, равную 80–90 °С. Ключевую роль в отводе тепла играет специальная жидкость – антифриз, главная особенность которой – низкая температура замерзания. С этой же ролью могла бы справляться и обычная вода, но при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С она замерзает, расширяется в объеме и становится причиной выхода из строя емкостей и патрубков системы охлаждения. Кроме того, антифриз, в отличие от воды, наделен защитными свойствами: он предохраняет омываемые поверхности от коррозии и вредного воздействия химических реакций, сопровождающих рабочий процесс.

Особенности эксплуатации системы охлаждения

Система охлаждения дизельного или бензинового двигателя, как и любая другая совокупность узлов и механизмов, нуждается в регулярных осмотрах и техническом обслуживании. Особенно внимательно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Изменение уровня антифриза может быть вызвано целым рядом причин, определить которые бывает достаточно непросто. Высота столба охлаждающей жидкости должна находиться между двумя отметками, указывающими минимальное и максимальное его значение. Если при осмотре было обнаружено, что хладагент не достигает нижней отметки, это должно быть сигналом к проведению диагностики. Т. е. двигателю пока ничего не грозит, но, если не принять меры, уровень может упасть до критической отметки, а это грозит длительным и дорогостоящим ремонтом. Количество антифриза в системе может уменьшаться по естественным причинам, или же система охлаждения где-то течет.

Прогорание прокладки ГБЦ

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:

• заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
• о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.

Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.

Воздушная пробка

Нередко причиной выкидывания антифриза в расширительный бачок становится завоздушивание системы охлаждения. Заливая новый хладагент, водители иногда допускают образование воздушных пробок (такое может случиться и при разгерметизации системы). Как следствие, не работает печка, двигатель перегревается, охлаждающую жидкость выбивает из бачка. Определить, что антифриз выплевывает именно по причине завоздушивания, можно прогазовкой. Для этого нужно включить мотор и дать ему поработать некоторое время на высоких оборотах. Если в емкости появились пузыри, а уровень антифриза уменьшился, значит в системе была воздушная пробка.

Проблемы с расширительным бачком

Давить охлаждающую жидкость может из-за проблем с расширительным бачком. В числе возможных причин таких неполадок:

• неплотное закрытие горловины резервуара крышкой. В результате антифриз под давлением выливается наружу;
• использование расширительной емкости низкого качества. После определенного периода эксплуатации на корпусе такого бачка появляются трещины, через которые может выливаться охлаждающая жидкость;
• неисправный перепускной клапан. Это наиболее частая поломка расширительного резервуара. Распознать ее можно по характерным признакам: на холостых оборотах протекания нет, течь появляется при возрастании нагрузки на мотор. Перепускной клапан встроен в крышку бачка. С его помощью избыточное давление, которое возникает в системе при нагреве антифриза, стравливается наружу. Когда клапан выходит из строя, охлаждающая жидкость под высоким давлением начинает искать «слабые места» и в результате вытекает через стыки патрубков, резьбу пробки и пр.

Низкий уровень антифриза

Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре упал ниже допустимой нормы, в какой-то момент хладагент может выплеснуться наружу. Это происходит из-за слишком быстрого нагрева антифриза, его интенсивного испарения и повышения давления в системе. Уменьшение количества хладагента может быть связано:

• с естественным износом шлангов, трубок, патрубков. Часто трескается соединительный шланг на расширительном бачке. Если заменить изношенную деталь нечем, можно временно использовать хомуты;
• повреждениями радиатора. Соты теплообменника нередко страдают от камней, вылетающих из-под колес, а также подвергаются коррозии. После длительной эксплуатации могут появиться трещины на боковых бачках радиатора;
• неисправностью помпы, например, с износом манжеты или выходом из строя прокладки между помпой и блоком цилиндров;
• поломкой термостата. Нарушение герметичности этого прибора чаще всего случается в результате износа прокладок.

Другие причины

В числе других причин выдавливания антифриза:

• выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
• поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
• использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
• смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.

Естественные факторы

Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:

• перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
• длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.

Как определить проблему

Прежде чем переходить к устранению неисправностей, связанных с протеканием или выбросом антифриза, нужно разобраться, почему возникла подобная проблема.

Если, например, по характерным признакам было установлено, что прокладка головки блока цилиндров пробита, то ездить на такой машине нельзя. Чтобы восстановить работоспособность силового агрегата, в этом случае нужны определенные навыки. Лучше доверить замену прокладки мастерам сервисного центра.

Если причина выброса антифриза – воздушная пробка, то для развоздушивания системы нужно поднять домкратом переднюю часть авто, долить хладагент до необходимого уровня и понажимать на педаль газа для вывода воздуха наружу. Радиатор с поврежденными сотами демонтируют и определяют степень его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если ремонт невозможен, покупают и устанавливают новый. То же самое с перепускным клапаном: если

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать? Решение есть!

Если на передней панели загорается значок пониженного уровня охлаждающей жидкости, места утечки можно легко вычислить в большинстве случаев по потекам. Чаще всего течь обнаруживается из самого расширительного бачка или из-под его крышки.

Если повреждены соты радиатора или радиатора печки, то потеки вы увидите на асфальте в виде разноцветных пятен. Часто протекают трубки, особенно в местах соединения. Еще одна распространенная проблема — протекающие водяной насос и термостат.

Однако довольно часто происходит ситуация, когда уровень антифриза катастрофически быстро понижается, а места утечки визуально обнаружить не удается. На нашем сайте Vodi.su мы посвящали много статей устройству системы охлаждения двигателя и вопросам выбора антифриза, где упоминали, что антифриз нужно менять один раз в два года. Кроме того, рассказывали о способах прочистки системы охлаждения. Если же происходит утечка недешевого антифриза, при этом обнаружить явных следов утечки не удается, водитель с тревогой ожидает наиболее страшного развития событий — антифриз попадает в цилиндры.

Антифриз уходит в двигатель

Итак, если у вас случилась такая неприятность, то наиболее вероятная причина — изношенная прокладка блока цилиндров. Напомним, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам и в двигателе, тем самым поддерживая нормальную рабочую температуру в районе 90-100 градусов. Если температура повысится выше этой отметки, металл начнет расширяться и поршни попросту заклинит.

Прокладка блока цилиндров применяется для герметизации и отделения головки блока от двигателя. Со временем она изнашивается, либо при ремонте была установлена с нарушениями. Соответственно тосол из головки может понемногу поступать непосредственно в цилиндры.

Перечислим основные признаки:

• густой белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом;
• резкое повышение уровня масла;
• при проверке уровня щупом мы обнаружим, что масло изменило консистенцию и в нем присутствуют пузырьки.

Почему попадание тосола в двигатель такое опасное явление? Все дело в том, что из-за его смешивания с маслом оно теряет свои свойства, становится менее вязким и приобретает нехарактерную консистенцию. В результате забиваются все проводящие каналы для охлаждающей жидкости, соответственно, страдает теплообмен силового агрегата.

Чем это грозит?

Это грозит:

• перегревом двигателя;
• быстрым износом поршневых колец;
• быстрым износом шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
• быстрым расходом самого антифриза.

Одним словом любой адекватный водитель должен вовремя обратить внимание на падающий уровень антифриза в расширительном бачке. Конечно, заглядывать под капот не нужно, так как бачок оснащен датчиком, который реагирует на изменение объема жидкости в системе. Кроме того, увеличение объема моторного масла и падение его давления — еще один тревожный сигнал, чтобы принять меры для предотвращения данного сценария.

Почему еще может уходить антифриз без потеков?

Конечно, перспектива капремонта — не самое радужное ожидание. Тем не менее иногда можно наблюдать падение уровня тосола без выше описанных признаков. Куда еще может вытекать антифриз?

В принципе, не так много может быть мест его утечки, которые нельзя было бы обнаружить. Лично на собственном опыте пришлось столкнуться с проблемой, когда один из шлангов, ведущих к радиатору печки, дал течь. Все дело в том, что эти шланги защищены термостойким материалом, на котором мелкие капли практически незаметны. Кроме того, находятся они прямо над выпускным коллектором и приемной трубой глушителя, которые во время движения разогреваются.

Таким образом капли попросту испарялись. Обнаружить утечку можно либо по характерному запаху, либо методом тщательного осмотра всех трубок и патрубков, по которым циркулирует тосол.

Устранение поломки

Если дело в прокладке блока, то придется ее менять.

Задача, сразу скажем, сложная:

• подобрать саму прокладку;
• добраться до крышки головки блока, отсоединить всевозможные патрубки, датчики, наконечники свечей зажигания и провода высокого напряжения и пр. ;
• снять ремень ГРМ, зафиксировав при этом шкив коленчатого вала, чтобы случайно не провернуть его;
• открутить 8 или 12 болтов крышки головки блока и снять ее;
• затем открутить саму головку;
• снятие старой прокладки, очистка и обезжиривание поверхности;
• после замены прокладки все повторяете в обратном порядке.

Обратите внимание на один момент — прокладка может быть абсолютно без повреждений, а вот болты головки могут быть затянуты слабо, из-за чего, собственно, и происходит течь. Кроме того, в головке могут быть небольшие трещины. Таким образом, редакция Vodi.su рекомендует обращаться в специализированные СТО, где все сделают качественно, быстро и с гарантией. Вы же сможете сэкономить драгоценное время.

Если же текут шланги печки, то нужно обнаружить само место утечки. А это не всегда сделать легко. Соответственно, придется менять патрубок. Часто протекают места соединений, там где установлены хомуты, быстросъемные муфты или переходники между патрубками и шлангами.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Куда уходит антифриз — практические советы по выявлению утечки антифриза

Уважаемые автовладельцы! Давайте сегодня попробуем разобраться с этим важным вопросом, с которым сталкивались многие из нас. Постараемся выяснить, куда же уходит охлаждающая жидкость из расширительного бачка.

Охлаждающая жидкость или антифриз используется в системе автомобиля для охлаждения двигателя и позволяет повысить эффективность его работы, а также сэкономить топливо.

Если вы обнаружили, что антифриз в бачке куда – то девается, опытные автолюбители говорят, что для этого может быть несколько причин.

Разберемся по порядку

1. Прежде всего, причиной понижения жидкости в бачке может быть простое уменьшение объема жидкости в холодное время года. Так как, по законам физики, жидкости при охлаждении уменьшаются, а при нагревании расширяются. В таком случае беспокоиться не стоит. Объем охлаждающей жидкости может уменьшаться также по причине выпаривания воды из системы при работе двигателя или при повреждении крышки или самого расширительного бачка. В такой ситуации нужно регулярно доливать дистиллированную воду в бачок. С целью исключения выпаривания жидкости за счет повреждения бачка или крышки, внимательно осмотрите сам бачок и крышку на наличие трещин. При обнаружении трещин бачка или крышки необходимо их заменить.
2. Причиной утечки антифриза могут быть также повреждения шлангов, трубок, ослабление или повреждение крепежа в местах соединения трубок с радиаторами. Проверить это можно подложив под машину, например, куски картона и проконтролировать примерно через сутки. Если жидкость протекает, то на картоне останутся пятна. Внимательно осмотрите патрубок, соединяющий термостат и радиатор. Если в месте подсоединения термостата влажно, значит протечка здесь. Нужно поставить хомут выше установленного там родного. Обратите также внимание на прокладку термостата. Часто там тоже может быть протекание за счет потери герметичности прокладки.
3. Еще одной частовстречающейся причиной ухода антифриза является выход из строя радиатора отопления. Признаками протекания в радиаторе печки являются: запотевание переднего стекла, намокание коврика переднего пассажирского сидения или конденсат в районе диагностического разъема. Если вы обнаружили под передним пассажирским ковриком лужу из маслянистого состава, это и есть антифриз. Чтобы добраться до места повреждения придется разбирать переднюю часть салона. Чтобы удостовериться в неисправности радиатора, можно соединить между собой патрубки со входа и выхода радиатора. Если антифриз больше не будет уходить, значит причина найдена.
4. Ну и самым неприятным сюрпизом может быть попадание антифриза в масло. При заведенном двигателе в выхлопных газах может ощущаться сладковатый запах антифриза и в выхлопе из трубы — интенсивно белый дым. Проверьте уровень и внешний вид масла. Если антифриз попал в двигатель, на масляном щупе будет характерный налет.

Далее нужно проверить свечи. Если свечи белые, значит антифриз попадает в двигатель. Хорошего здесь, конечно мало. Но сильно огорчаться тоже не стоит. Своими руками такой ремонт произвести непросто. Но настойчивые могут попытаться. А остальным советуем обратиться к специалистам СТО.

И еще несколько советов:

• чтобы избежать серьезных проблем с вашим авто, почаще заглядывайте под капот. Периодически проверяйте уровни масла, охлаждающей жидкости, омывателя, проверяйте надежность мест соединения трубок, шлангов, электрических клемм, осматривайте места возможных протечек;
• в расширительный бачок заливайте только тот антифриз, который указан в технической документации вашего авто и на самом бачке, т.к. разные марки антифриза могут быть несовместимы.

На сегодня – все. Надеемся наши советы вам пригодятся!

( Пока оценок нет )

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

причины расхода без признаков утечки

Любой водитель не раз сталкивался с проблемой, когда из радиатора уходит антифриз. Куда ушла охлаждающая жидкость, по какой причине? Рассмотрим основные признаки утечки охладителя из системы.

Как узнать об утечке антифриза и чем это опасно

Первым признаком утечки охлаждающей жидкости считается падение ее уровня ниже минимального значения в расширительном бачке. В радиаторе происходит такое же снижение. То есть объем антифриза падает во всей системе охлаждения двигателя. Проверить снижение можно визуально, если постоянно заглядывать под капот машины.

Результатом утечки является потеря способности эффективно охлаждать мотор.

Любой двигатель внутреннего сгорания во время работы выделяет большое количество тепла. И чтобы от расширения поршней и блока не произошло заклинивание трущихся элементов, необходимо обеспечить отвод тепла из силового агрегата.

Достаточный уровень охлаждающей жидкости способен выполнить эту задачу.

Читайте также

Грубые ошибки при проверке и доливе антифриза
Антифриз необходим для предотвращения перегрева двигателя во время работы. Данное вещество, в отличие от воды,…

 

Причины утечки

Рассмотрим самые распространенные причины утечки антифриза из системы. Одна из них – это потеря герметичности расширительного бачка. Сюда можно включить несколько факторов:

1. Трещина в емкости, плохо закрытая крышка расширителя.
   

   Обнаружить трещину можно с помощью подручных средств, например, подставив на ночь под бачок лист бумаги или картона.

2. Прорыв или трещины в соединительных патрубках.
   

   Элементы системы охлаждения соединены между собой резиновыми шлангами. Проверьте визуально на факт растрескивания резиновых деталей. Неисправные патрубки следует заменить.

3. Утечка из радиатора отопления в салоне.
   

   Признаками данной проблемы считаются мокрый коврик со стороны пассажира, а также частое запотевание лобового стекла. Нужно организовать ремонт системы отопления салона, устранить течь.

4. Пробой прокладки, и как следствие, протекание антифриза в масло.
   

   Признаками данного типа утечки можно назвать характерный белый дым из выхлопной трубы, а также появление цветных пятен на щупе для проверки уровня масла в моторе. Необходимо обратиться к специалистам, чтобы заменить прокладку и масло.

5. Снижение уровня охладителя в зимнее время.
   

   Во время низких температур жидкость, состоящая из этиленгликоля и воды, сжимается в объеме, после чего водитель обнаруживает понижение объема в расширителе.

6. Испарение воды из антифриза.
   

   Содержание двухатомного спирта в охлаждающей жидкости составляет 65%, остальное – вода (до 35%).
   Ее постепенное испарение может вызвать снижение уровня охладителя до минимального предела. Чтобы решить проблему, необходимо долить в бачок дистиллят или свежий антифриз до нормального уровня.

Читайте также

Красный, зеленый и синий антифриз — в чем отличия
Антифриз используется в качестве охлаждающей жидкости для двигателя большинства автомобилей. Специальный состав…

 

Что нужно знать

Длительная работа двигателя и автомобиля в целом зависит от своевременного выявления проблем:

1. Следует проверять наличие нормального уровня всех жидкостей, участвующих в работе агрегата.
2. Не допускать утечек, мелких неисправностей охлаждающей системы.
3. Регулярно доливать антифриз в систему до нормального уровня.
4. Посещать механика и проводить технический осмотр систем автомобиля.

Читайте также

Ездим летом безопасно, или чем болеют машины в жару
Лето для многих автовладельцев, особенно выехавших на юг на собственном автомобиле, может стать запоминающимся, но не в…

 

Для своевременного обнаружения недостатка антифриза необходимо регулярно заглядывать в моторный отсек. Это поможет выявить проблему и провести ремонт с минимальными затратами. Постоянный недостаток охлаждающей жидкости может сократить ресурс двигателя.

почему резервуар не держит тосол, распространенные неисправности и что делать

Практически каждый автовладелец хотя бы единожды сталкивался с такой проблемой, как выброс охлаждающей жидкости через РБ машины. Матерые шоферы знают, что нужно делать в такой ситуации, а вот новички могут растеряться.

В этой статье мы расскажем, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка и дадим несколько полезных лайфхаков по устранению неисправности.

Наполнение системы охлаждения

Чтобы бороться с проблемой, нужно знать, в чем она может заключаться. Для начала отметим, что тосол, являющийся основой системы охлаждения любого авто — это специфический состав химвеществ, благодаря которому в жару не перегревается двигатель, а в холод не замерзает радиатор.

Тосол закипает при гораздо более высокой температуре, чем обычная вода. Обычно обладает температурой кипения в 110—130 градусов Цельсия, зависит от типа присадок в составе. Некоторые составы антифриза имеют температуру кипения, доходящую до 197 градусов.

Если система охлаждения функционирует так, как должна, дело до кипения антифриза ни за что не дойдет, следовательно, мотор будет работать в привычном режиме.

В расширительный резервуар заливают тосол, который через систему патрубков попадает в радиатор и мотор. Там жидкость и циркулирует, попутно образуя пар выходящий через выпускной клапан в крышке бачка.

Почему выбрасывает через резервуар?

Причин данной неисправности может быть немало. Однако среди них выделяют три самые распространенные:

Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Неисправность бачка и крышки

К сожалению, крышка и расширительный бачок со временем приходят в негодность. Если в резьбе соединения появятся даже мелкие сколы или заусенцы, крышка будет прилегать к горловине недостаточно плотно. Поэтому и выдавливает тосол из расширительного бачка.

Пружина тоже от времени проседает и перестает держать давление, тосол расширяется — выходит в бачок и наружу.

Сами расширительные бачки не всегда радуют автовладельцев качеством.Иногда стенки бачка просто лопаются и тосол выходит наружу.

Важно! У отечественных ВАЗов 10-й модели из-за проблем с клапаном крышки частенько происходит разрыв корпуса бачка. В этом случае протечку невозможно не заметить — антифриз выходит через дыру в большом количестве, а под капотом образуется много пара.

Низкое качество ОЖ

Еще одной причиной выдавливания антифриза может быть его невысокое качество. Приобретая такое вещество или меняя его реже положенного, вы сэкономите деньги, но это лишь на первый взгляд.

Ниже представлен перечень основных проблем, к которым приводит использование некачественного или устаревшего тосола.

1. Перегрев мотора. Ка уже было сказано, основная функция тосола – охлаждение мотора. При сгорании горючего выделяется тепло, 1/3 которого (примерно) забирает на себя именно тосол. Двигатель в работе не должен нагреваться выше 90 градусов. Постоянный перегрев или даже «закипание» — явный признак того, что система дает слабину. Поэтому, тосол давит через расширительный бачок.
2. Коррозия. Она повреждает любой металл, с которым контактировал антифриз низкого качества. Ржавчина, которая неизменно появляется на стенках мотора и каналов радиатора, полностью изолирует тепло. Как результат, скорость подачи тосола существенно снижается, падают объемы тепла для отвода, случается дополнительный перегрев. В свою очередь, он вызывает деформацию маслосъемных колец.
3. Осадки. Различные частицы, которые не смог растворить плохо тосол, могут создавать осадок на деталях из металла. Осадки появляются, если смешать разные по  химическому составу антифризы.

Термостат

Термостат может заклинить (не открывается), жидкость гоняет  по малому кругу,  происходит перегрев  двигателя и это причина выброса охлаждающей жидкости. Требуется замена термостата или  разборка и промывка.

Что делать, если  выкидывает тосол?

Тосолу свойственна функция крайне быстрого испарения, так что диагностировать проблему его утечки весьма непросто. Однако большое его количество можно обнаружить под машиной в виде лужи.

Важно проверять надежность патрубков системы охлаждения. В первую очередь, это касается расширительного бачка, потому что тосол иногда может выдавливаться в нижней части резервуара через соединение с патрубком. Зачастую это приводит к банальному закипанию антифриза во время езды.

Запомнив несколько простых правил и старательно выполняя их, вы избежите проблем с системой охлаждения, которые могут приводит к серьезным поломкам.

1. Запрещается применять в системе охлаждения детали, уже бывшие в употреблении. В первую очередь, речь идет о резиновых частях. Все детали должны быть новыми.
2. Если возникла необходимость обжать патрубки шлангов, лучше всего остановить свой выбор на пружинных хомутах. Они великолепно фиксируют детали, поэтому сцепление будет максимально плотным и надежным.
3. Не покупайте сомнительный тосол в подозрительных магазинах. Не экономьте на своем «железном коне» — пользуйтесь только качественным антифризом, ведь ремонт автомобиля обойдется гораздо дороже.

Важно! Может быть превышен уровень, залита ОЖ до максимума. В таком случае, при нагреве антифриз обычно выкидывает через бачок.

Полезное видео

Посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается о причинах выдавливания охлаждающей жидкости из РБ:

Вывод

Проблема выплескивания антифриза из расширительного бачка автомобиля достаточно серьезна. Если ничего не предпринять, машина не остановится в мгновение ока, но в перспективе это принесет серьезные проблемы и вынудит делать дорогостоящий ремонт.

Загрузка…

Можно ли смешивать антифриз с водой?

Нередко автолюбитель сталкивается с тем, что обнаруживает в расширительном бачке своего автомобиля низкий уровень охлаждающей жидкости. И тут возникает законный вопрос, можно ли подлить немного воды и если да, то сколько? Ну и конечно автомобилистов волнует вопрос, а можно ли вообще смешивать антифриз с водой.

Куда девается антифриз?

Падение уровня антифриза связано с двумя факторами. Одна причина — это банальное испарение воды из состава антифриза, а другая причина в том, что возможно утечка происходит из-за неисправности герметичности системы охлаждения.

Если причина падения уровня антифриза в том, что он испаряется, то в таком случае можно долить воды. Обычно следует лить дистиллированную воду, но если ее нет, то можно обойтись очищенной или кипяченой, причем кипятить воду желательно в течении двадцати минут.

В случае неисправности системы охлаждения, следует вначале устранить неисправность, а после этого залить соответствующую автомобилю охлаждающую жидкость.

Антифриз состоит из технического спирта и дистиллированной воды в пропорции один к одному. Тоже происходит при производстве автомобилей. Только там используют концентрат, который также разводится водой. Только в этом случае количество воды выбирается в зависимости от климата. И в первую очередь во внимание принимается температура замерзания. Для примера в умеренном климате соотношение присадок и дистиллированной воды примерно одинаково. Вполне допустимо, что в процессе эксплуатации вода испаряется и уровень охлаждающей жидкости незначительно падает. Отсюда можно сделать вывод, что если в системе уровень антифриза упал на сто или двести миллилитров, то можно долить именно дистиллированной воды. При этом на температуру замерзания охлаждающей жидкости такой долив не скажется, поскольку будет залита испарившаяся вода и уровень концентрации не изменится.

Важно!

Очень важно запомнить, что ни в коем случае нельзя заливать в систему водопроводную воду. Это касается как антифриза, таки его концентрата. К сожалению, в водопроводной воде содержится несколько химикатов и совершенно непонятно, как они будут взаимодействовать с составляющими присадок антифриза. Более того, в современных автомобилях система охлаждения машины состоит из деталей, сделанных из алюминия, и жесткая вода с определенными химическими добавками может попросту испортить систему.

Конечно любой ответственный автолюбитель понимает, что на дистиллированной воде не стоит экономить. Цена ее невелика, а значит совершенно не стоит пренебрегать этими. Но бывает так, что дистиллированной воды рядом нет, а доливать что-то надо. В этом случае следует долить фильтрованную очищенную воду или воду, которая прокипела в течении двадцати минут. Очень важно не перепутать и не долить минеральной воды. Иногда автолюбители по ошибке купив воду в супермаркете путают обычную воду с минеральной, а это очень большая ошибка. Важно после долива обычной воды по возможности в ближайшее время заменить охлаждающую жидкость на штатный антифриз.

Надо понимать, что долив в систему воды — это личная ответственность автолюбителя. Например, старые автомобили нормально переносят подобную процедуру, а вот новые современные машины нередко сильно страдают от подобных манипуляций с водой. И если не принять меры вовремя — это может обернуться серьезной поломкой.

Если уходит много антифриза.

Если оказывается, что постоянно уходит большое количество антифриза, то в этом случае первым делом надо убедится, что нет утечки. Для этого надо хорошенько изучить пространство под капотом автомобиля и убедится, что нет подтеков. Также следует обратить внимание на землю под машиной. Например, с утра следует убедится, что под мотором на земле не образовалась лужица. Важно хорошо изучить все шланги и соединения. Можно пощупать их руками и проверить нет ли сырости в местах соединения. Иногда следует подтянуть хомуты, да и сам расширительный бачок может протекать от нагрева и высокого давления в процессе работы двигателя. В любом случае, если жидкость уходит в большом количестве и часто, то надо искать и устранять причину. В данном случае от долива дистиллированной воды не будет никакого толка. И тем более не стоит в таком случае доливать в бачок антифриз.

Только после того, как проблема будет устранена, можно применять долив. Если известна марка предыдущего антифриза в системе, то следует доливать именно такой же, если марка не известна, то в теплое время года можно обойтись дистиллированной водой, но перед холодами надо будет все слить и залить свежий антифриз.

Важно понимать, что многое зависит от климата. Если температура зимой опускается до -25 градусов, то достаточно обычного антифриза, где концентрация присадок с водой находится в пропорции один к одному. Если температуры значительно ниже, то лучше использовать концентрат и разводить его согласно возможным температурам.

Если летом пришлось доливать около двухсот миллилитров дистиллированной воды, то даже в двадцатиградусные морозы это не скажется на запуске мотора. А вот если летом пришлось доливать более половины литра, то зимой даже в пятнадцатиградусный мороз с запуском двигателя могут быть проблемы.

Фото: pro-tachku.ru

Не забудьте подписаться на канал «Автоколонка» в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять…

Читайте также:

Удивительные истории из мира автомобилей

Достоинства и недостатки корейских автомобилей

Как выбрать автомобиль для женщины

Способы защиты автомобиля от коррозии

 

Подготовка лодочных двигателей и приводов к зиме — Руководство лодочника по подготовке к зиме

Руководство лодке по подготовке к зиме

Независимо от того, какой у вас двигатель, существует три основных этапа подготовки к зиме.

Вода расширяется при замерзании, и неправильная подготовка двигателя к зиме может привести к треснувшему блоку, что потребует замены двигателя.

Заменить масло и масляный фильтр.

Остаточные кислоты и влага, оставшиеся в картере за зиму, могут вызвать коррозию подшипников и других жизненно важных деталей двигателя, поэтому важно менять масло непосредственно перед тем, как положить лодку на хранение.Для достижения наилучших результатов дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы снизить вязкость масла и дать ему возможность собрать загрязнения. Заглушите двигатель, замените масло и фильтр. Перезапустите двигатель и дайте ему поработать около минуты, чтобы свежее масло добралось до внутренних деталей. Пока он работает, убедитесь, что масляный фильтр не протекает.

Замените топливный фильтр и стабилизируйте топливо.

Заменить топливный фильтр и / или заменить канистры топливного фильтра. Как и масляный фильтр, топливный фильтр следует проверять на герметичность при работающем двигателе. Если ваша лодка работает на бензине, и в вашем бензине есть этанол (E10), этанол будет поглощать влагу зимой. Если он впитает достаточно воды, этанол может отделиться от бензина, образуя едкую смесь на дне вашего бака, которая может повредить двигатель. Этот процесс, называемый разделением фаз, можно полностью предотвратить только путем опорожнения резервуара. Если это нецелесообразно, добавьте стабилизатор, чтобы газ не окислялся зимой, а затем заполните бак на 95 процентов, чтобы учесть расширение.Почти полный резервуар имеет меньшую «способность легких» дышать влажным воздухом, поэтому этанол с меньшей вероятностью сможет поглотить достаточно влаги для отделения.

Слейте воду из двигателя или используйте антифриз.

Это та часть, которая чаще всего сбивает с толку владельцев. Ошибки на этом этапе приводят к подавляющему большинству требований о замораживании в файлах морского страхования BoatUS. Как именно это делается, зависит от типа двигателя, как описано на следующих страницах.

Внутренние двигатели

В большинстве лодочных двигателей для охлаждения двигателя используется вода, забираемая извне. В двигателях с неочищенным водяным охлаждением морская вода перекачивается непосредственно через отливку блока цилиндров, головку в сборе и выпускной коллектор, а затем возвращается за борт с нежелательным теплом. В двигателях с охлаждением пресной водой на самом деле есть две системы — сторона сырой воды, которая охлаждает смесь охлаждающей жидкости и воды (пресная вода) в замкнутой системе, которая, в свою очередь, охлаждает двигатель.

Подготовка пресноводной стороны к зиме просто включает в себя обеспечение того, чтобы постоянная охлаждающая жидкость круглый год представляла собой смесь, соответствующую рекомендациям производителя для вашей местности, обычно смесь 50/50 с водой.Охлаждающая жидкость, которую вы используете в системе пресной воды, отличается от той, которую вы будете использовать на стороне неочищенной воды двигателя (см. Врезку) — этиленгликоль эффективен, но очень токсичен. При комнатной температуре двигателя медленно снимите крышку с расширительного бачка и проверьте смесь с помощью ареометра антифриза. Если охлаждающая жидкость ржавая или грязная, ее нужно слить и заменить свежей смесью. (Не поддавайтесь искушению использовать более 50 процентов охлаждающей жидкости. Слишком богатая смесь застывает, а 100-процентная охлаждающая жидкость превращается в твердый гель при температуре -8 градусов по Фаренгейту.)

Существует два метода подготовки к зиме двигателя с неочищенным водяным охлаждением или со стороны неочищенного двигателя с пресной водой: слить воду из системы и оставить ее сухой или заполнить зимним антифризом (пропиленгликолем).

Предпочтительный метод для бортовых двигателей, когда антифриз циркулирует по всей системе охлаждения, лучше подходит для двигателя. Кроме того, вероятность повреждения от замерзания гораздо ниже, если двигатель работает достаточно долго, чтобы обеспечить циркуляцию антифриза во всех частях системы охлаждения.

Даже короткое замораживание может вызвать растрескивание льда в коллекторе.

Слив двигателя должен быть тщательным, так как небольшие карманы воды могут треснуть дорогие детали. Чтобы слить, проверьте в руководстве к двигателю расположение всех кранов и откройте их. Если вода не может свободно стекать из крана, он может быть забит ржавчиной или мусором. Снимите петлицу и освободите отверстие с помощью инструмента или вешалки. Не забудьте также слить воду из морского фильтра, корпуса забортного клапана и глушителя подъемника воды, если они установлены.

Обратите внимание, что в двигателях с водяным охлаждением термостат блокирует поток воды в некоторых охлаждающих каналах до тех пор, пока двигатель не нагреется. Для надежной защиты двигатели с водяным охлаждением должны достичь рабочей температуры, а термостат должен быть открыт перед добавлением антифриза. В холодную погоду держать термостат открытым может быть сложно. Один из способов — снять термостат, что несложно для большинства двигателей. Его можно оставить на зиму, но не забудьте переустановить его весной вместе с новой прокладкой.

Чтобы подготовить двигатель к зиме с помощью антифриза, вам понадобится ведро на пять галлонов и достаточно антифриза для вашего двигателя и соответствующей сантехники (не менее двух галлонов). Если ваш двигатель потребляет много антифриза, вам также может понадобиться помощник для добавления антифриза в ведро по мере необходимости. Для циркуляции антифриза в двигателе:

• Если лодка находится в воде, закройте забортный клапан.
• Заполните пятигаллонное ведро неразбавленным нетоксичным антифризом. Имейте под рукой дополнительный антифриз, если вы знаете, что ваша лодка требует больше, или если вы никогда раньше не зимовали.Вы можете использовать любые остатки в водопроводной системе лодки.
• Снимите заборный шланг забортной воды с забортного клапана (иногда это сложно, поскольку шланговые хомуты и шланги могут механически замерзнуть на месте) и вставьте конец в антифриз в ведре.
• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока антифриз не будет выходить из выпускного отверстия в течение 30 секунд или более.
• Для бензиновых двигателей: туман цилиндров (см. Ниже) должен остановить двигатель.
• Снова закрепите всасывающий шланг на забортном клапане.

Храните выносные и подвесные двигатели в нижнем положении, чтобы вода могла стекать; в противном случае лед может треснуть корпус.

На некоторых лодках может быть очень трудно добраться до впускного шланга двигателя или снять его с забортного клапана. Было разработано множество продуктов, чтобы обеспечить возможность попадания антифриза в двигатель без снятия этого шланга, например трехходовые клапаны, которые прикрепляются к забортному клапану или морскому фильтру, воронки, которые помещаются внутри забортного фильтра, и резервуары со шлангами, которые могут быть подведен к водозабору сырой воды.Погуглите «товары для утепления лодок», и вы найдете их выбор. Если вы решите использовать один из них, просто убедитесь, что антифриз достигает всего ниже по потоку, а не только выше по потоку.

В дополнение к ведру и антифризу для бензиновых двигателей вам также понадобится баллончик с жидкостью для охлаждения двигателя или легким моторным маслом, а также пластиковая пленка и клейкая лента.

Если установлен топливный клапан, выключите его, как только антифриз начнет выходить из выхлопной трубы, и дайте карбюратору работать всухую.В течение последних 10 секунд работы двигателя распыляйте жидкость для туманообразования в пламегаситель на карбюраторе. Легкое масло может стекать в карбюратор, если жидкость для запотевания недоступна. Это может заглохнуть двигатель, и это нормально. Наконец, оберните изолентой пламегаситель и накройте верх двигателя пластиком после того, как он остынет. Это помогает предотвратить образование коррозии на внутренних деталях двигателя. Прикрепите где-нибудь бирку как напоминание о клейкой ленте, которая предотвратит запуск двигателя следующей весной.

кормовые приводы

Поскольку кормовые приводы бывают разных типов, проверьте свое руководство для получения информации о зимних условиях. Некоторые внутренние / внешние двигатели (I / O) забирают охлаждающую воду из сквозного корпуса в моторном отсеке, а некоторые — через выносной привод. При использовании входов / выходов, которые используют сквозной корпус, выдвижная передача будет защищена после того, как двигатель пропустит через нее антифриз, поскольку антифриз также проходит через переднюю передачу.

Для других моделей может потребоваться использование «муфт», чтобы сначала промыть, а затем пропустить антифриз через привод.Для этих приводов прогрейте двигатель с помощью муфт, затем используйте ведро антифриза на пять галлонов, прикрепленное к муфтам, и дайте двигателю поработать до тех пор, пока он полностью не прогонится. После этого все лебедки должны храниться в нижнем положении, чтобы вода не попала в выхлопную ступицу гребного винта. В холодную погоду вода, скопившаяся в выносной передаче, может замерзнуть, а лед может расшириться и расколоть корпус.

Хотя это технически не требуется для подготовки к зиме, имеет смысл слить и залить масло в передаточной передаче.Это не очень сложно и защитит ваш привод от воздействия изношенного масла зимой, а весной позволит вам быстрее попасть в воду.

Опустите выдвижную передачу как можно дальше и слейте масло, отвернув винт слива / заливки смазки внизу и винт пробки вентиляционного отверстия вверху. Имейте в виду, что доливать масло в аутдрайв нелогично; новое масло должно быть закачано в переднюю передачу; никогда не доливайте через верхний порт или вентиляционное отверстие. Закачивайте свежее масло в привод через дренажное отверстие внизу, пока жидкость не начнет выходить из вентиляционного отверстия вверху.Установите вентиляционный винт, который замедляет возврат смазки из дренажа, а затем быстро замените дренажный / заправочный винт. Хорошая идея — поставить на пробки новые прокладки. Если у вашей лодки есть резервуар в моторном отсеке, заполните его также.

Outdrives дорогие и часто становятся мишенью для воров. Даже если лодка стоит на подъездной дорожке, подумайте о том, чтобы снять выносную передачу и оставить ее на зиму в гараже или подвале.

Замена масла в нижнем блоке поможет защитить лодку от изношенной смазки зимой.(Фото: John Tiger)

Подвесные двигатели

Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с руководством пользователя или руководством по обслуживанию вашего двигателя. Современные двигатели (особенно четырехтактные и двухтактные подвесные двигатели с прямым впрыском топлива) могут иметь специальные инструкции по подготовке к зиме, промывке и техническому обслуживанию, поэтому внимательно следуйте им. Например, подвесные двигатели Evinrude E-Tec имеют в электронном программировании двигателя режим самовосстановления. Это просто сделать, следуя инструкциям в разделе подготовки к зиме в руководстве пользователя, но если вы не знаете об этом, у вас может возникнуть соблазн попробовать традиционный способ.Если ваш двигатель все еще находится на гарантии, и вы не подготовили его к зиме в соответствии с инструкциями производителя, вы можете легко аннулировать гарантийное покрытие.

Хотя процедуры подготовки к зиме несколько различаются для старых двигателей по сравнению с новыми, а также для двухтактных и четырехтактных подвесных двигателей, основные принципы остаются теми же.

• Бензобак двигателя необходимо заполнить и обработать стабилизаторами или полностью слить.
• Двигатель следует промывать в соответствии с инструкциями производителя.Иногда это вообще не связано с запуском двигателя; Новые двигатели оснащены фитингом для садового шланга, который позволяет быстро промыть двигатель без запуска двигателя. Обратитесь к руководству для уточнения деталей.
• Смазочные материалы двигателя (моторное масло для четырехтактных подвесных двигателей и смазка редуктора нижнего блока для всех подвесных двигателей) следует слить и долить, а также заменить топливные фильтры. Перед зимой необходимо смыть воду и другие загрязнения и заменить их свежими жидкостями. Например, любая вода, присутствующая в коробке передач, за зиму оседает на стальных валах и подшипниках, покрывая их ржавчиной.
• Запустите двигатель (используйте небольшой переносной бак со стабилизатором, если вы слили основной бак, а также защитные наушники для охлаждающей воды), чтобы нагреть масло и смазку нижнего блока перед сливом. Это облегчит поток, а также приведет к тому, что любые загрязнения будут взвешиваться, чтобы они стекали, а не сидели внутри. Заменяйте масляный фильтр при замене масла.
• После обработки топлива и работы двигателя в течение нескольких минут его следует «запотеть» смазкой для хранения.Это защищает внутренние детали (подшипники, уплотнения и вращающиеся поверхности) тонкой пленкой смазки, которая помогает предотвратить ржавчину и коррозию. При работающем двигателе впрысните масло для тумана через карбюраторы или воздухозаборники системы электронного впрыска топлива (EFI) таким образом, чтобы «залить» двигатель маслом до тех пор, пока он не начнет дымиться, затем продолжайте продувку, пока он не заглохнет. Запотевание можно производить и при выключенном двигателе; В этом случае свечи зажигания снимаются, и масло разбрызгивается в цилиндры, вращая маховик для распределения масла.

Хранить двигатель в работающем (опущенном) положении; в противном случае вода, которая попадет через ступицу, может замерзнуть и треснуть нижний корпус блока. Если возможно, возьмите подвесные двигатели меньшего размера домой на хранение.

Реактивные приводы

Персональный гидроцикл (PWC) и другие лодки с водометным приводом также необходимо подготовить к зиме. Поскольку существует так много разных типов, обратитесь к руководству пользователя за инструкциями, относящимися к вашей лодке. Как и в других двигателях, замените масло, масляный фильтр и топливный фильтр и стабилизируйте бензин.В большинстве случаев для удаления воды из двигателей и приводов PWC просто нужно запустить их из воды и несколько раз повернуть рулевое управление от упора до упора в течение примерно 30 секунд — в дальнейшем это может привести к перегреву двигателя. Запустите двигатель таким образом два или три раза. Если вы заполните бензобак и сначала добавите стабилизатор, очищенный газ будет циркулировать в двигателе, пока вы откачиваете воду. Возможно, потребуется подготовить к зиме более крупные реактивные двигатели в специализированном магазине.

— Дата публикации: сентябрь 2014 г.

Seaworthy, , информационный бюллетень по предотвращению ущерба, доставляется вам программой морского страхования BoatUS.Чтобы узнать стоимость страховки, позвоните по телефону 1-800-283-2883 или подайте заявку на сайте BoatUS.com .

К Руководству лодочника по подготовке к зиме

Как часто опорожняются септики и куда уходит их содержимое

Где бы ни находилось много людей, использующих системы удаления отходов в своих домах на септических резервуарах, можно поспорить, что вы найдете множество местных предприятий, специализирующихся на удалении накипи и шлама, которые со временем накапливаются в резервуарах. Это важная услуга; если со временем накапливается слишком много ила, это может привести к переполнению, что плохо для всех.

Как правило, промышленная перекачка септиков включает в себя насосную тележку, удаляющую осадок, сточные воды и накипь из резервуара, оставляя резервуар пустым и готовым к повторному заполнению. После того, как отходы удалены, с ними можно сделать очень много вещей. До принятия федеральных законов, ограничивающих сброс септического ила, компании по переработке отходов могли просто захоронить его на свалках. Когда стало ясно, что подобные сайты представляют опасность для здоровья, они были объявлены вне закона. Эти сайты остаются, хотя многие из них находятся в процессе исправления, (очистка).

Объявление

В наши дни федеральные законы и законы штата регулируют конечный пункт назначения содержимого вашего септика. В некоторых случаях содержимое септика доставляется на очистные сооружения и добавляется к тушенке, поступающей из городской канализационной системы или доставляемой независимым коммерческим компаниям, специализирующимся на очистке сточных вод. Сточные воды можно обрабатывать в выгребных ямах , в которых содержатся отходы, в то время как химические или биологические материалы расщепляют их на сточные воды [источник: Национальная информационная служба малых потоков].Сточные воды также можно сбрасывать на разрешенные свалки. Правила, касающиеся сброса сточных вод, являются строгими, и, однако, мест может быть немного, и они расположены далеко друг от друга.

Из-за дилеммы, возникающей при утилизации содержимого септика, септик часто используют по-другому: для выращивания еды. Если на нем нет надписи «USDA Organic», возможно, еда на вашем столе была выращена с использованием ила, который раньше находился в вашем септике в качестве удобрения [источник: USDA].

Использование сепаратора может вызвать споры.Сторонники, включая многих коммерческих фермеров, говорят, что это беспроигрышная ситуация, поскольку муниципалитетам не нужно беспокоиться о том, что делать с отходами, а фермеры получают дешевые удобрения для своих культур. При правильном применении на пахотных землях с хорошей почвой и низким уровнем грунтовых вод почва должна действовать как фильтр так же, как дренажное поле на заднем дворе дома с септиком [источник: Prax].

В наши дни есть еще один, более современный способ использования сепараторов — выработка электроэнергии для электроснабжения домов.Давно известно, что метан, образующийся как отходы при разложении сточных вод, можно использовать для выработки электроэнергии. Хотя метан является простым топливом, его также можно расщепить и использовать для выработки электроэнергии с помощью топливных элементов, расположенных на территории очистных сооружений. Произведенное электричество не сгорает, поэтому загрязнение практически отсутствует. Более того, он обладает мощностью. Одна система, построенная за пределами Сиэтла, штат Вашингтон, в 2004 году, может производить достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить электроэнергией 1000 домов [источник: MSNBC].Кто знал, что ваши фекалии могут оказаться настолько полезными?

Для получения дополнительной информации об обращении с отходами посетите следующую страницу.

Можно ли использовать воду вместо охлаждающей жидкости? (Ответ)

Могу ли я использовать в машине обычную воду вместо охлаждающей жидкости двигателя?

Вы иногда заливаете охлаждающую жидкость в бак вместо антифриза? Что ж, вы не одиноки. Удивительно большое количество людей, похоже, думает, что использование чистой дистиллированной воды вместо охлаждающей жидкости, если вы живете в жарком климате, — это нормально.В конце концов, зачем использовать антифриз, если вы никогда не будете водить машину при температуре ниже 32 ° F? Правильно? НЕПРАВИЛЬНО!

Вы можете представить воду как более дешевое, но столь же эффективное решение проблемы перегрева, но это распространенное заблуждение, которое может буквально взорваться вам в лицо! Охлаждающая жидкость необходима для системы охлаждения вашего автомобиля. Прочтите, чтобы узнать почему.

Что такое охлаждающая жидкость / антифриз?

Охлаждающая жидкость, , иначе известная как антифриз , представляет собой присадку, смешанную с водой в соотношении 50/50 для расширения диапазона замерзания или кипения воды.Вода обычно замерзает при 32 градусах по Фаренгейту и закипает при 212 градусах по Фаренгейту. Однако при смешивании с равной частью антифриза температура замерзания полученного раствора понижается до отрицательных 35 градусов по Фаренгейту, а температура кипения увеличивается до 223 градусов по Фаренгейту.

Основными ингредиентами антифриза являются этиленгликоль (EG) или пропиленгликоль (PG). Эти активные ингредиенты позволяют смеси вода / охлаждающая жидкость оставаться в жидкой форме при таких экстремальных температурах.Также добавляется несколько присадок и ингибиторов для предотвращения коррозии деталей двигателя.

В охлаждающую жидкость также добавляются красители, чтобы придать ей очень яркий цвет. Цвета могут быть зелеными, желтыми, розовыми, красными, оранжевыми или синими. Разница в цвете помогает вам определить тип антифриза, наиболее подходящий для состояния системы охлаждения вашего автомобиля. Если вы меняете охлаждающую жидкость самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с продавцом или прочтите руководство пользователя.

Совет: Знание цвета охлаждающей жидкости также может помочь вам определить утечку, проверив цвет жидкости на земле под вашим автомобилем.Масло черного цвета, жидкость для омывателя ветрового стекла — синего цвета, охлаждающая жидкость ярко окрашена, а тормозная жидкость обычно жирная и прозрачная.

Отравление антифризом

Антифриз, изготовленный из этиленгликоля, токсичен для людей, домашних и диких животных даже в относительно небольших дозах. Этиленгликоль представляет собой вязкую жидкость без запаха, цвета, сладкого вкуса, из которой:

• Две унции могут убить собаку.
• Одна чайная ложка может быть смертельной для кошки.
• Две столовые ложки могут быть опасными для детей.

При проглатывании соединение превращается в кислоту, которая накапливается и образует кристаллы оксалата кальция в почках, повреждая их. Поражение почек, в свою очередь, приводит к острой почечной недостаточности.

Если у вас в доме есть маленькие дети и домашние животные, и предпочел бы не рисковать, выберите охлаждающую жидкость из пропиленгликоля. Этот тип антифриза токсичен только при проглатывании в больших количествах.

Как работает охлаждающая жидкость

Во время движения двигатель вашего автомобиля выделяет много тепла и должен постоянно охлаждаться, чтобы избежать повреждения двигателя или, что еще хуже, полного отказа двигателя.Система охлаждения вашего автомобиля работает, направляя поток охлаждающей жидкости через каналы в блоке двигателя и головках цилиндров. Проходя через эти каналы, охлаждающая жидкость поглощает тепло от двигателя.

Нагретая жидкость затем попадает в радиатор в передней части автомобиля через резиновый шланг. Затем он проходит через тонкие трубки в радиаторе, где охлаждается воздушным потоком, поступающим в моторный отсек из окружающей среды через решетку перед автомобилем. Также есть вентилятор радиатора, который дует прямо на радиатор, чтобы охладить его.Теперь охлажденная жидкость циркулирует обратно в двигатель, чтобы поглотить больше тепла. Водяной насос отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости по системе охлаждения.

Совет: если ваша машина перегревается, виновником может быть неисправность водяного насоса. Также это могут быть протекающие шланги или заклинивший термостат.

Важность охлаждающей жидкости

Тепло, выделяемое при обычном внутреннем сгорании, может немного быстро накапливаться, что приводит к экстремальным температурам, которые могут вызвать взрыв прокладки головки , деформацию головки цилиндров или серьезное повреждение двигателя.Если вы используете воду, высокая температура внутри двигателя в конечном итоге закипит и испарится, оставив в автомобиле охлаждающую жидкость.

Аналогичным образом, в экстремально холодных погодных условиях вы рискуете замерзнуть воду в двигателе. Замерзшая вода в системе охлаждения вашего автомобиля может привести к таким повреждениям, как трещины в радиаторе или сердечнике обогревателя, деформация головки блока цилиндров и треснувший блок двигателя.

Таким образом, всегда следует использовать с охлаждающей жидкостью, поскольку она остается в жидком состоянии независимо от широкого диапазона температур. Охлаждающая жидкость обеспечивает бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля в течение длительного времени. Как и в случае с другими автомобильными жидкостями, охлаждающую жидкость в вашем автомобиле следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что ее достаточно и нет утечек.

Кроме того, металлы, используемые в системах охлаждения, различаются от производителя к производителю. Каждый производитель разработал охлаждающую жидкость, которая будет лучше всего работать с их системой, на основе конкретных материалов, используемых при производстве их прокладок и компонентов двигателя. Исследовательские группы разрабатывают жидкость, которая не разъедает элементы в их сплавах и оптимально работает в их системах под давлением.

Поэтому вам следует найти время, чтобы выяснить, какая охлаждающая жидкость подходит для вашего автомобиля и как ее следует применять. Использование неподходящей охлаждающей жидкости двигателя может постепенно привести к коррозии. и повреждению водяного насоса, радиатора, шлангов радиатора и прокладки цилиндра.

Примечание: Хотя рекламируется, что некоторые охлаждающие жидкости подходят для всех автомобилей, всегда лучше уточнить у производителя вашего автомобиля.

Также стоит упомянуть, что при смешивании охлаждающей жидкости с равными частями воды используйте чистую дистиллированную воду .Обычная вода состоит из минералов, которые имеют тенденцию накапливаться внутри радиатора и каналов системы охлаждения вашего двигателя, что препятствует правильному течению охлаждающей жидкости.

Как заправить радиатор

Фото: Flickr

Большинство современных автомобилей имеют герметичную систему охлаждения и не требуют дозаправки (доливки), если нет утечки. Тем не менее, вам следует регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле, чтобы поддерживать соответствующий уровень жидкости в радиаторе.

Как проверить жидкость в радиаторе

Чтобы проверить охлаждающую жидкость, выполните следующие действия. Вам также понадобятся перчатки и полотенце или тряпка.

Предупреждение: НИКОГДА не открывайте крышку радиатора, если температура крышки слишком высока. Это означает, что внутри радиатора накопилось тепло. Тепло приведет к повышению давления. Снятие крышки, когда она горячая, сбросит это давление внутри радиатора и заставит горячую жидкость брызнуть на вас, вызывая травму.На YouTube есть много видео, в которых показаны люди, совершившие эту ошибку, и нанесенные ею тяжелые травмы.

• Убедитесь, что двигатель остывает. Поставьте машину на стоянку, выключите двигатель и дайте машине постоять, пока радиатор не остынет. Пощупайте капот, чтобы убедиться, что машина остыла.
• Откройте капот и найдите крышку бачка с охлаждающей жидкостью. Большинство новых моделей автомобилей имеют маркированные крышки радиатора. Кроме того, вы можете проверить его точное местоположение в руководстве пользователя.
• Снимите крышку радиатора. Перед тем, как открыть крышку, накройте ее полотенцем или толстой тряпкой, так как крышка радиатора будет находиться под давлением. Не открывайте его, если он горячий, так как система охлаждения автомобиля находится под давлением, а сжатый газ может вызвать серьезные ожоги.
• Проверьте уровень жидкости внутри радиатора. Переливной бачок радиатора обычно прозрачный, поэтому уровень охлаждающей жидкости можно проверить, прочитав маркировку на боковой стороне бачка.

Как добавить больше жидкости для радиатора

Если вам нужно добавить охлаждающую жидкость, вот как это сделать.Вам понадобится охлаждающая жидкость, дистиллированная вода, воронка и перчатки. Если вы покупаете предварительно приготовленную охлаждающую жидкость, не требуется дистиллированная вода.

Примечание: Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать характеристики охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.

• Найдите расширительный бачок. Расширительный / переливной бак — это небольшой резервуар сбоку от радиатора, в котором собирается вся жидкость, которая выскользнет при переполнении системы. По мере нагрева охлаждающая жидкость расширяется. По этой причине не следует полностью заполнять переливной бак.

Примечание: Если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе низкий, но резервуар полон, возможно, у вас плохая крышка радиатора и проблема с переливной системой. Как можно скорее попросите механика проверить систему.

• Смешайте охлаждающую жидкость с дистиллированной водой. Смешайте оба компонента в соотношении 50/50, наполовину наполнив пустую бутылку с жидкостью радиатора водой и долив ее жидкостью для радиатора. Смесь, содержащая до 70% охлаждающей жидкости, по-прежнему будет работать, но смесь пятьдесят на пятьдесят более эффективна.
• Залейте смесь радиаторной жидкости в переливной бачок. Если в вашем автомобиле нет переливного бачка или если бак не сливается обратно в систему охлаждения, залейте разбавленную охлаждающую жидкость в радиатор, убедившись, что она не достигает отметки «полный». Перед запуском двигателя обязательно наденьте крышку радиатора.
• Запустите двигатель. Прислушайтесь к любым необычным звукам и убедитесь, что датчик температуры и вентилятор охлаждения двигателя работают нормально. Если вы слышите лязг или гудение, возможно, вентилятор охлаждения не работает, что также может вызвать недостаточное охлаждение двигателя.
• Поищите утечки. Осмотрите шланги радиатора на предмет каких-либо отверстий, которые могут быть более очевидными при поступлении новой охлаждающей жидкости в систему охлаждения. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость быстро теряется даже после добавления жидкости, возможно, произошла внутренняя утечка. В этом случае вам следует отнести автомобиль к сертифицированному механику для тщательного осмотра.

Как безопасно утилизировать охлаждающую жидкость

Как упоминалось ранее, этиленгликоль и пропиленгликоль, основные ингредиенты охлаждающей жидкости / антифриза, могут быть токсичными как для людей, так и для животных.Поэтому многие государства определили конкретные процедуры утилизации старого или использованного газа и антифриза. Помните эти правила, чтобы обезопасить себя:

Не сливайте отработанный антифриз в канализацию

Животные все еще могут иметь доступ к тому месту, где жидкость течет через ливневую канализацию, и пить ее, так как она пахнет и имеет сладкий вкус. . Также нельзя заливать теплоноситель в септик.

Не выливайте антифриз на землю

Если вы вылейте антифриз на землю, он может просочиться в грунтовые воды и загрязнить их.В случае, если вы пролили наружу, выполните следующие действия:

• Наденьте защитные перчатки и наденьте маску, чтобы не вдыхать запах.
• Покройте разливы абсорбирующим материалом, например песком, пищевой содой или наполнителем для кошачьего туалета.
• Накройте материал бумажными полотенцами и дайте ему постоять не более трех часов.
• Вытрите материал и бумажные полотенца сухими бумажными полотенцами и выбросьте их в мусор. Обязательно закройте мешок для мусора и тщательно вымойте руки.
• Очистите область водой с мылом и смойте оставшиеся пятна большим количеством воды.
• По возможности дайте влажному участку высохнуть на воздухе. Как вариант, накройте его газетными листами или бумажными полотенцами.

Отнесите антифриз с истекшим сроком годности или загрязненный антифриз в центр переработки, заправочную станцию ​​или автомобильный магазин

Некоторые сервисные центры принимают, обрабатывают, утилизируют или перерабатывают антифриз, моторное масло, трансмиссионную жидкость и т. Д. Найдя место для захоронения, следуйте этим рекомендациям:

• Разделите испорченный и старый антифриз и храните их отдельно, так как они требуют различных методов утилизации.Загрязненный антифриз может содержать тяжелые металлы и считается опасными отходами, поэтому его принимают только предприятия, предлагающие такие услуги.
• Переместите антифриз на соответствующее предприятие по утилизации или наймите коммерческого перевозчика отходов, чтобы доставить его на объект.
• Что касается старой, но неиспользованной охлаждающей жидкости, в некоторых местах есть машины для рециркуляции охлаждающей жидкости, которые удаляют гликоль из старой охлаждающей жидкости с добавкой, что делает ее пригодной для повторного использования. Однако для этого процесса требуется, чтобы антифриз не содержал загрязняющих веществ, таких как масло, иначе он не будет работать.

Заключение

Да, вы можете использовать воду в качестве охлаждающей жидкости в чрезвычайной ситуации. Однако делать это не рекомендуется, так как вода не будет работать дольше ее точек замерзания и кипения. Это также может вызвать дорогостоящее повреждение двигателя. Так что используйте его только в неизбежных ситуациях. Не забывайте также регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и охлаждающий вентилятор, чтобы избежать проблем с вашей системой охлаждения в будущем.

Совет: Не полагайтесь только на индикатор температуры приборной панели, он может выйти из строя.

Если вам понравилась эта статья, обязательно ознакомьтесь с: Стоимость замены автомобильного аккумулятора и сколько стоит Maaco для покраски автомобиля

Выполняете ли вы все эти проверки спасательных шлюпок типа Давит

Ранее я сказал: «Спасательное оборудование — лучшие друзья, которые есть у нас на борту». И мы обязаны поддерживать их в форме.

Каждое спасательное оборудование — наш друг, и мы все согласны с этим. Но, как и в случае с настоящими друзьями, мы должны уделять «спасательному снаряжению» время, которого оно заслуживает.

Как насчет того, чтобы здороваться с спасательным кругом раз в месяц. Или здороваться с двигателем спасательной шлюпки каждую неделю, проверяя его.

Если мы уделим время этим приборам, они останутся нашими друзьями. Если мы этого не сделаем, они этого не сделают. Это просто компромисс.

Например, позвольте мне рассказать короткую историю о тех временах, когда я был вторым помощником.

Третий помощник капитана рассказал мне, что может случиться со спасательным кругом в течение его срока службы. Они есть, и нам просто нужно проверить, нужны ли они в цифрах.

Через несколько дней при проверке ЦОНов выяснилось, что спасательные круги слишком тяжелые. Морская вода пропитывалась спасательными кругами через пробку, которая должна была быть водонепроницаемой.

Вы видите, как эти друзья могут злиться !!

Но можем ли мы поддерживать их в форме, если мы не знаем, что требуется для их поддержания. Или какие элементы нам нужно проверить для спасательного оборудования.

В этом руководстве рассматриваются проверки, необходимые для спасательных шлюпок типа шлюпбалки, а также лучший способ проведения проверки.

Начнем.

Спасательная шлюпка (кроме шлюпок свободного падения)

Спасательная шлюпка — первое, что приходит на ум, когда мы говорим о спасательных средствах. Но пустая спасательная шлюпка будет так же плохо, как никакая спасательная шлюпка на корабле. А неисправное оборудование внутри спасательной шлюпки будет так же плохо, как пустая спасательная шлюпка.

Давайте посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы спасательная шлюпка была готова помочь в случае необходимости.

а) Проверка инвентаря

Частота: Каждый месяц, применимо ко всем судам

Ссылка: СОЛАС, глава III / 20.7,2

В соответствии с главой III / 20.7.2 СОЛАС, судовой помощник капитана должен проверять инвентарь оборудования спасательной шлюпки не реже одного раза в месяц. У большинства компаний есть контрольный список для этого в своих руководствах по SMS. Помимо физической проверки инвентаря, ищите следующие

• Убедитесь, что пакеты с пищевыми пайками запечатаны и имеют вакуум.
• Проверьте срок годности таких предметов, как пищевой рацион, аптечка, пакеты с пресной водой и т. Д. Иногда вы можете встретить отражатель радара с истечением срока годности, если он тканевый.
• Если в спасательную шлюпку установлен один SART, проверьте его работу с помощью радара X-диапазона.

б) Перемещение спасательной шлюпки из походного положения

Частота: Каждую неделю, применимо ко всем судам

Ссылка: СОЛАС Глава III / 20.6.3

SOLAS требует, чтобы не реже чем раз в неделю спасательные шлюпки перемещались из походного положения.

Результаты многих инспекций PSC сообщают, что многие спасательные шлюпки не двигаются при снятии тормоза лебедки.В большинстве случаев причина того, что спасательная шлюпка не движется, —

.

• Шкивы замороженные
• Рукав затвора застрял в конструкции корабля
• Поршневой штифт застрял из-за ржавчины, погнутого штифта или из-за того, что он удерживал вес шлюпбалки

Какой бы ни была причина, если мы каждую неделю перемещаем спасательную шлюпку из походного положения, это гарантирует ее готовность.

в) Выход из походного положения

Частота: Каждый месяц, применимо ко всем судам

Ссылка: СОЛАС, глава III / 20.7,1

Мы можем запутаться между перемещением из походного положения и поворотом из походного положения. Когда мы говорим о выезде, мы должны немного сдвинуть спасательную шлюпку. Развернувшись, нам нужно опустить лодку до уровня, на котором лодка будет находиться прямо над водой.

Обычно это требование выполняется во время ежемесячных учений по спасательной шлюпке, когда мы выворачиваем шлюпку из походного положения.

г) Испытательный пуск двигателя спасательной шлюпки

Частота: Каждую неделю, применимо ко всем судам

Ссылка: СОЛАС, глава III / 20.6.2 и MSC.1 / Circ 1206 / Rev 1

Спасательная шлюпка бесполезна, если она не может отойти от тонущего корабля. Или если он не может перейти на корабль помощи. Нам нужно проверять двигатель спасательной шлюпки каждую неделю.

Но подождите, что может случиться с двигателем спасательной шлюпки, если мы протестируем его несколько месяцев назад? Вы были бы удивлены, узнав, что из-за недостатков PSC, связанных с спасательной шлюпкой, более 20% приходилось на отказ запустить двигатель спасательной шлюпки.

Помните, мы должны поздороваться со всеми нашими друзьями.

Возвращаясь к вопросу !! Что может случиться с двигателем спасательной шлюпки, если мы не будем здороваться каждую неделю путем тестирования?

• Вы можете не осознавать, что уровень топлива в баке ниже необходимого.
• Вы можете не осознавать, что стартовые батареи либо разряжены, либо не заряжаются. Или после последнего учения со спасательной шлюпкой кто-то забыл подключить зарядное устройство
• Вы можете не осознавать, что двигатель не запускается в холодных условиях.

Все эти моменты мы сможем реализовать, если будем здороваться с двигателем спасательной шлюпки каждую неделю.

e) Визуальный осмотр спасательной шлюпки и спусковых устройств

Есть несколько вещей, которые можно проверить только невооруженным глазом. Никаких испытаний, только невооруженным глазом. Визуальный осмотр спасательной шлюпки призван скрыть это.

При визуальном осмотре ищите

е) Автономная система поддержки воздуха

Применяется к: танкерам

Ссылка: MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1

Автономная система поддержки воздуха используется для поддержания положительного давления внутри лодки.Это предотвращает попадание токсичных паров внутрь спасательной шлюпки при оставлении судна в токсичной среде.

Давайте посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы сделать этого друга счастливым.

i) Ежемесячная проверка давления

Мы не можем использовать эту систему, если баллоны со сжатым воздухом пусты. Каждый месяц нам нужно проверять, полны ли баллоны с воздухом. Допускается снижение давления в баллоне до 10%.

В большинстве случаев есть три баллона с воздухом емкостью около 45 литров.

После того, как вы проверили давление в одной бутылке, мы должны убедиться, что мы сбросили давление в линии, прежде чем проверять давление в других бутылках.

ii) Ежегодная проверка со стороны берега

Ссылка: MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1

Циркуляр

MSC требует, чтобы баллоны с воздухом спасательной шлюпки подвергались визуальному осмотру компетентным органом не реже одного раза в год. Эта проверка ограничена

• проверка внешнего состояния
• Проверка давления в баллонах с воздухом
• Проверка утечки воздуха в линии

iii) Испытания баллонов с воздухом под давлением

Ref: Правила класса

Периодичность: Каждые 5 лет

Хотя испытание бутылок под давлением не является требованием СОЛАС, но оно требуется в соответствии с внутренними правилами классификационных обществ.

Каждые 5 лет (обычно в течение 5 лет в сухой док судна) баллоны с воздухом выносятся на берег и испытываются давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее давление.

На борту должен быть сертификат об испытании баллонов с воздухом спасательной шлюпки под давлением.

г) Спринклерная система спасательной шлюпки

Спринклерная система требуется на спасательных шлюпках всех нефтяных танкеров. И идея спринклера спасательной шлюпки такая же, как и у любой спринклерной системы. Чтобы отличить огонь.

Спринклерная система спасательной шлюпки используется, если нефтяной пожар охватил спасательную шлюпку. Чтобы убедиться, что спринклерная система спасательной шлюпки может работать в аварийной ситуации, потребуется регулярное тестирование. Вот как мы можем этого добиться.

Тест Каждые 3 месяца судовым персоналом и ежегодно изготовителем

Ссылка: MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1

Каждый раз, когда мы спускаем спасательную шлюпку на воду, мы должны проверять спринклерную систему. Проверяемые компоненты:

• Все форсунки открыты и не забиты.
• Насос дождевателя свободно вращается и может всасывать воду из моря.
• Спринклерная система «открыть-закрыть клапан» может двигаться свободно

Эти испытания затем должны быть выполнены производителем во время ежегодной тщательной проверки спасательной шлюпки.

Линии спринклерной системы спасательной шлюпки не хотят, чтобы морская вода задерживалась в ней в течение длительного времени, поскольку соль может заблокировать форсунки. По этой причине мы должны промывать спринклерную систему пресной водой каждый раз, когда мы проверяем ее с морской водой.

Устройства для спуска спасательных шлюпок

Спасательной шлюпке нужны средства, чтобы ее спустить. Мы должны иметь возможность спускать спасательные шлюпки вне зависимости от источника питания корабля. Это делает шлюпбалки спасательных шлюпок гравитационного типа лучшим выбором для верфей и судовладельцев.

В спусковых устройствах этого типа нам просто нужно отпустить тормоз, чтобы спустить спасательную шлюпку.

SOLAS требует, чтобы мы периодически тестировали эти пусковые устройства. Ведь друг нашего друга тоже наш друг.Не правда ли?

Давайте посмотрим, как правила требуют, чтобы мы заботились о пусковых устройствах

a) Ежегодный тщательный осмотр подъемного оборудования

Ссылка: СОЛАС III / 20.11.1.2 и MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1 / Приложение к Приложению 1, п. 2.8 и 2.9 в зависимости от обстоятельств

СОЛАС требует, чтобы Изготовитель проводил ежегодную тщательную проверку средств спуска спасательных шлюпок.

У пускового устройства есть различные компоненты, и в циркуляре MSC дается полное руководство по элементу для проверки этих компонентов.Давайте посмотрим, какие элементы проверяются при ежегодной тщательной проверке

i) Давит спасательной шлюпки

Каждый год шлюпбалка спасательной шлюпки проверяется на наличие

• Коррозия, перекосы, деформации и чрезмерный люфт
• Смазка тросов, шкивов и подвижных частей
• Работа концевых выключателей
• Любые системы накопления энергии или гидравлическая система

ii) Давидная лебедка

Основным элементом лебедки-шлюпбалки является тормозная система.Если тормоза не в хорошем состоянии, эксплуатация спасательной шлюпки может привести к несчастным случаям.

В спасательных шлюпках гравитационного типа два тормоза. Один, который удерживает судно (статический тормоз), а второй, регулирующий скорость опускания (центробежный тормоз).

При ежегодном осмотре производителем тормоза размыкаются и проверяется состояние тормозных колодок. При необходимости тормозные колодки заменяются.

Кроме тормозных колодок, осмотр лебедки-шлюпбалки включает

• проверка состояния системы дистанционного опускания.Дистанционный спуск спасательной шлюпки осуществляется с помощью небольшого троса, ведущего внутрь шлюпки. Если потянуть за этот трос, ручка тормоза удаленно поднимается, что опускает лодку. Иногда вы также можете встретить систему дистанционного спуска на палубе спасательной шлюпки, откуда спускающий может визуально видеть спасательную шлюпку за борт.
• Проверка системы электроснабжения для подъема спасательной шлюпки
• Проверка визуального состояния фундамента лебедки, чтобы убедиться, что он выдерживает нагрузку на лодку.

б) Динамическое испытание тормозов лебедки

Тормоз лебедки — важная часть системы запуска, отказ которой может привести к катастрофическим ситуациям.Таким образом, недостаточно просто проверить, какой тормоз и заменить тормозные колодки.

SOLAS требует, чтобы производитель провел динамическое испытание тормозов лебедки. В динамическом тормозе лодка опускается при отпускании тормоза. Когда он достигает максимальной скорости опускания, тормоз включается резко. Затем проверяется тормозная колодка и фундамент шлюпбалки.

i) Ежегодный динамический тест тормозов лебедки

Ссылка: SOLAS III / 20.11.1.3 и MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1 / Приложение к Приложению 1, п. 3.1 и 3.3 в зависимости от случая

Ежегодно проводится испытание на динамическую нагрузку с учетом веса лодки и ее оборудования.

ii) 5 Ежегодное динамическое испытание тормозов лебедки

Ссылка: СОЛАС III / 20.11.1.3 и MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1 / Приложение к Приложению 1, п. 3.2 и 3.3 в зависимости от обстоятельств

Каждые 5 лет проводится динамическое испытание тормозов с учетом веса спасательной шлюпки и ее оборудования, а также веса числа людей, для которых предназначена спасательная шлюпка.

Для расчета вес человека принят равным 75 кг. Но для следующих судов вес человека принимается равным 82,5 кг

1. Грузовые суда с заложенным килем 1 июля 2010 г. или после этой даты или на которых после этой даты установлена ​​спасательная шлюпка.
2. Для всех других судов, у которых киль заложен 1 января 2012 г. или после этой даты, или на которых после этой даты установлена ​​спасательная шлюпка.

Заключение

В настоящее время судоходство стало более безопасным, но даже непотопляемому кораблю пришлось использовать спасательные шлюпки в своем первом плавании.А когда требовалось, либо спасательная шлюпка не была готова, либо люди ее обслуживали.

С тех пор конструкция и другие требования к спасательным шлюпкам кардинально изменились. Все, что требуется сейчас, — это убедиться, что мы следуем порядку, изложенному в СОЛАС, руководстве компании, циркулярах MSC и любых других правилах.

% PDF-1.6 % 1891 0 объект > endobj xref 1891 177 0000000016 00000 н. 0000006795 00000 н. 0000007131 00000 п. 0000007288 00000 н. 0000008353 00000 п. 0000008428 00000 н. 0000008875 00000 н. 0000008975 00000 н. 0000009782 00000 н. 0000009918 00000 н. 0000010703 00000 п. 0000011364 00000 п. 0000011831 00000 п. 0000012325 00000 п. 0000012793 00000 п. 0000013215 00000 п. 0000013735 00000 п. 0000014317 00000 п. 0000014893 00000 п. 0000015195 00000 п. 0000015802 00000 п. 0000015875 00000 п. 0000015914 00000 п. 0000016674 00000 п. 0000017409 00000 п. 0000017629 00000 п. 0000017744 00000 п. 0000017773 00000 п. 0000018194 00000 п. 0000018697 00000 п. 0000019057 00000 п. 0000019598 00000 п. 0000020130 00000 н. 0000020538 00000 п. 0000020663 00000 п. 0000020812 00000 п. 0000021495 00000 п. 0000022037 00000 п. 0000022150 00000 п. 0000022273 00000 п. 0000022998 00000 н. 0000023437 00000 п. 0000023530 00000 п. 0000025271 00000 п. 0000025463 00000 п. 0000025655 00000 п. 0000025847 00000 п. 0000025997 00000 п. 0000026169 00000 п. 0000026360 00000 п. 0000026553 00000 п. 0000026744 00000 п. 0000026936 00000 п. 0000027129 00000 п. 0000027321 00000 п. 0000027514 00000 п. 0000027707 00000 п. 0000027857 00000 п. 0000029805 00000 п. 0000031317 00000 п. 0000031483 00000 п. 0000031744 00000 п. 0000032003 00000 п. 0000032192 00000 п. 0000034687 00000 п. 0000036883 00000 п. 0000037396 00000 п. 0000037534 00000 п. 0000038071 00000 п. 0000038834 00000 п. 0000039513 00000 п. 0000040165 00000 п. 0000040317 00000 п. 0000040466 00000 п. 0000040556 00000 п. 0000040586 00000 п. 0000042303 00000 п. 0000042419 00000 п. 0000042568 00000 п. 0000042694 00000 п. 0000042844 00000 п. 0000044742 00000 п. 0000045034 00000 п. 0000045457 00000 п. 0000047300 00000 п. 0000085950 00000 п. 0000086105 00000 п. 0000089079 00000 п. 0000096609 00000 п. 0000102576 00000 н. 0000107731 00000 н. 0000113696 00000 н. 0000116526 00000 н. 0000116608 00000 н. 0000121859 00000 н. 0000121958 00000 н. 0000122062 00000 н. 0000122170 00000 н. 0000132446 00000 н. 0000132530 00000 н. 0000132776 00000 н. 0000132878 00000 н. 0000132982 00000 н. 0000133128 00000 н. 0000133254 00000 н. 0000133374 00000 н. 0000133504 00000 н. 0000133644 00000 н. 0000133754 00000 н. 0000133854 00000 н. 0000137586 00000 н. 0000137853 00000 н. 0000140622 00000 н. 0000140693 00000 п. 0000144908 00000 н. 0000145001 00000 н. 0000145089 00000 н. 0000145119 00000 п. 0000145233 00000 н. 0000145290 00000 н. 0000145384 00000 п. 0000145488 00000 н. 0000145545 00000 н. 0000145629 00000 п. 0000145874 00000 н. 0000183927 00000 н. 0000184031 00000 н. 0000426938 00000 п. 0000427586 00000 п. 0000427642 00000 н. 0000428131 00000 п. 0000428178 00000 н. 0000433488 00000 н. 0000433582 00000 н. 0000442252 00000 н. 0000462853 00000 п. 0000469471 00000 н. 0000489641 00000 н. 0000497117 00000 н. 0000499769 00000 н. 0000545796 00000 н. 0000553126 00000 н. 0000572602 00000 н. 0000572667 00000 н. 0000572744 00000 н. 0000573081 00000 н. 0000573117 00000 н. 0000573186 00000 н. 0000573306 00000 н. 0000573383 00000 н. 0000573720 00000 н. 0000573756 00000 н. 0000573825 00000 н. 0000573947 00000 н. 0000574377 00000 н. 0000574683 00000 п. 0000578394 00000 н. 0000578841 00000 н. 0000579346 00000 н. 0000582072 00000 н. 0000582154 00000 н. 0000582429 00000 н. 0000582500 00000 н. 0000582680 00000 н. 0000582709 00000 н. 0000583023 00000 н. 0000587304 00000 н. 0000587789 00000 н. 0000588352 00000 п. 0000630022 00000 н. 0000630052 00000 н. 0000630129 00000 н. 0000630488 00000 н. 0000630512 00000 н. 0000630581 00000 п. 0000630699 00000 н. 0000003836 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2067 0 объект > поток xWyTSge5HĠ,> V # m @ DtyZPp) ՠ (R = c @ X; TusNkk99] ~ w {{

10 важных действий при столкновении судов

Даже с учетом последних достижений в области навигационного оборудования и систем связи, аварии при столкновении между кораблями продолжают происходить по всему миру.Некоторые из основных причин таких несчастных случаев — халатность, некомпетентность и недопонимание.

Ship Collision просто не оставляет кораблей поврежденными; они также могут привести к серьезным загрязнениям и унести несколько жизней невинных людей. Не забудьте о злополучном пароме MV Dona PAZ, зарегистрированном на Филиппинах пассажирском пароме, который 20 ^-го декабря 1987 года столкнулся с нефтяным танкером MT Vector и унес жизни 4386 человек, в том числе 11 членов экипажа MT Vector.

Рассмотрение уязвимости такой ситуации, упомянутой ниже, является важным моментом, который следует учитывать, когда судно встречается с такой досадной чрезвычайной ситуацией.

Кредит изображения: nmri.go.jp

Примечание. Следует понимать, что следующие пункты предназначены только для руководства, и в реальной ситуации знания, мореходство и личная компетентность играют важную роль в разрешении ситуации и спасении жизней.

1. Сообщите капитану и машинному отделению: Это очевидно, но не забудьте сообщить капитану, если он не на мостике. Сообщите в машинное отделение и заглушите двигатель. Вахтенный помощник капитана должен без колебаний вызвать капитана, даже если у него есть малейшие сомнения относительно той или иной ситуации.(Решение остановить двигатель будет зависеть от серьезности аварии и принятия немедленных мер.)

Опыт, знания и авторитет магистра помогают принимать быстрые и смелые решения для спасения жизней. Как только хозяин возьмет на себя управление ситуацией, действуйте по его приказам. Отметьте место столкновения на карте или нажмите кнопку моба на GPS для дальнейшего использования. Подайте сигнал НЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ (NUC), если корабль полностью потерял направление движения.

2. Немедленно отправить сигнал бедствия: Отправлять назначенные или неназначенные сообщения о бедствии через VHF, MF / HF, SAT C или любые другие доступные средства, в зависимости от морского района, в котором вы находитесь, и ограничений по времени. Если у вас будет достаточно времени, сообщите об инциденте в компанию и ближайшую береговую радиостанцию.

3. Запишите важные данные: Запишите время столкновения судна, название и номер IMO судна (судов), с которым вы столкнулись. Не теряйте времени на споры с другим судном.Оставьте 16-й канал УКВ незанятым, по которому вы сможете получить необходимую информацию о помощи и помощи, если того потребует ситуация. Используйте любой другой канал VHF для связи между судном и внутри судна. Если возможно, сделайте снимок столкновения из безопасного места.

4. Включите сигнал тревоги: Включите общий аварийный сигнал тревоги; в качестве меры предосторожности звучит общий сигнал тревоги. Его не следует принимать за сигнал к покиданию корабля. Взять посещаемость, если кого-то не хватает, сообщите об этом мастеру.Проинформируйте о ситуации ответственного сотрудника на пункте сбора. Примите меры, чтобы найти и найти пропавшего человека. Ответственные должностные лица и экипаж должны спустить спасательные шлюпки на посадочную палубу и принять все меры, чтобы покинуть судно в кратчайшие сроки. Следует отметить, что машинное отделение нельзя оставлять без присмотра, если влияние столкновения минимально, для чего не требуется немедленная эвакуация из отсека. Кроме того, ответственное лицо машинного отделения должно гарантировать, что все офицеры и экипаж, работающие в машинном отделении, готовы иметь спасательные жилеты и TPA, если на более поздних этапах потребуется немедленная эвакуация.

5. Оцените повреждение: Отправьте ответственного офицера в район, где суда получили удар. Поинтересуйтесь, какой процент повреждений был нанесен. Если поврежденная зона представляет собой замкнутое пространство, примите все необходимые меры предосторожности для входа в замкнутое пространство. Сделайте оценку ущерба и сообщите об этом мастеру. Любое решение должно приниматься капитаном, или, если капитан неспособен принимать решения или выполнять свои обязанности, это должно делать лицо, следующее за его командой.

6. Проведите зондирование: Отправить бригаду на зондирование всех балластных цистерн, цистерн с пресной водой и крыльевых цистерн. Дать указание машинному отделению провести зондирование всех танков в машинном отделении. Все измерения танков должны быть сняты и записаны, потому что танки, находящиеся далеко от места удара, могут получить повреждения или трещины из-за удара, создаваемого столкновением. Запишите зондирование всех резервуаров и сравните его с предыдущими данными зондирования. Если есть какие-либо изменения в звучании, это может быть трещина или дыра в резервуаре.Следует внимательно следить за зондированием конкретного резервуара или резервуаров и рассчитывать скорость увеличения или уменьшения воды.

7. Принять немедленные меры в случае повреждения: Если какой-либо резервуар или резервуары, по всей видимости, были повреждены и попадание воды подтверждено, примите необходимые меры для откачки воды. Если насосы неэффективны и не могут сдерживать проникновение воды, весь отсек можно герметизировать, предотвращая затопление других отсеков.Если предусмотрена самозакрывающаяся водонепроницаемая дверь, управлять ею следует с самого моста.

8. Проверьте наличие разлива масла: Если какой-либо из топливных баков или масляный бак поврежден и существует непосредственная опасность разлива масла. Процедуры, указанные в плане SOPEP, должны соблюдаться для локализации разлива нефти. Читайте: Как избежать разливов нефти на кораблях?

9. Достигните ближайшего порта, если возможно: Если капитан пытается исправить неблагоприятный крен или дифферент, он должен учитывать влияние сдвигающей силы, изгибающих движений, эффекта свободной поверхности при перемещении жидкостей, а также при проведении взрывных работ и удаления взрывчатых веществ на судне. корпус.Если собственное судно находится на плаву без опасности и двигатели готовы к маневрированию, взяться за ремонт в ближайший порт. Все вышеупомянутые обязанности должны выполняться в очень быстрой последовательности и с максимальной точностью, поскольку столкновение может привести к другим аварийным ситуациям одновременно.

Два корабля после столкновения

10. Покинуть судно, только если все остальное не удается: Если собственное судно, кажется, тонет и не оставляет другого выбора, кроме как покинуть судно, это должно быть устное распоряжение капитана.Всегда нужно помнить, что корабль — лучшая спасательная шлюпка. Капитан и команда всегда должны предпринимать все необходимые меры, чтобы удержать его на плаву. Но как только принято решение покинуть судно, нельзя терять время зря. Весь экипаж должен эффективно выполнять свои обязанности и как можно быстрее покинуть тонущее судно и покинуть его.

Прочтите: Оставление корабля — только прибежище во время трагедии? и Обязанности капитана после ухода с корабля

Даже при строгих правилах подготовки и квалификации моряков, экипаж часто впадает в панику и забывает о своих обязанностях во время такой чрезвычайной ситуации.Хотя легче сказать, чем сделать, экипаж следует хорошо обучать на борту с помощью регулярных тренировок. Они должны быть хорошо информированы об использовании спасательного оборудования и процедурах их эксплуатации. Если к судну присоединяется новый человек, он должен быть хорошо знаком с судами, аварийными процедурами, путями эвакуации, местонахождением спасательного оборудования и т. Д. До того, как судно покинет порт. Любая аварийная ситуация требует быстрого и оперативного реагирования от экипажа, а этого можно достичь только путем регулярного обучения и отработки таких аварийных ситуаций, как имитационные учения.