Как запаять бак: Как запаять бензобак 🚩 пайка бензобака оловом 🚩 Ремонт и сервис

Пайка бака стиральной машины термофеном с присадкой SW19.ru

Не разборный бак стиральной машины после ремонта можно собрать не только на саморезы и герметик, но и спаять с помощью сварного прутка и фена, соединение получается не разборное, но если Вы уверены в качестве своего ремонта, то можно без опаски применять данную технологию в ремонте клееных баков индезит, аристон, вош, електролюкс и других производителей, а теперь обо все поподробнее.

Многие производители стиральных машин, да и большинства товаров народного потребления, стремятся сделать свой продукт максимально дешевым в изготовление и неремонтопригодным, чтобы дать понять потребителю, что новый холодильник или микроволновку нужно покупать минимум раз в 8-10 лет. Оно и понятно, ведь им нужна прибыл, а как же жить нам, обычным мастерам по ремонту бытовой техники?

Видео

Решая этот вопрос многие мастера стремятся максимально охватить рынок, берутся за любые ремонты и готовы работать в выходные и по 12-14 часов. Одной из проблем, которую поставили перед мастерами производители, в частности стиральных машин Indesit and Ariston — это клееные неразборные баки. Один из способов распила бака мы разбирали в прошлой статье, а сейчас давайте поговорим о том, как собрать этот бак после ремонта и замены подшипников.

Основной способ, которым на данный момент пользуются большинство мастеров это сборка на саморезы и герметик, но у данного способа есть как плюсы, так и минусы

-Совместимость герметика с щелочной средой СМА неизвестна
-Устойчивость герметика к температурному режим никто не проверял
-Испытание временем в данном применение, так же, никто не проводил

Есть сторонники саморезов, а есть сторонники фасадной резки и пайки паяльником, о чем мы поговорим в следующей статье, а сейчас постараемся подобрать пластик, совместимый с материалом бака, проверить их адгезию и попробуем запаять распиленный бак

Строительный фен

К сожалению, у нас был только один вариант и сравнить эту модель с другими вариантами, мы не смогли, поэтому применяли то что есть и купили тут https://leroymerlin. ru/product/fen-tehnicheskiy-dexter-18056926/ за 2 т.р.

Сварные прутки

https://leroymerlin.ru/product/svarochn-provoloka-chernaya-abs-17846791/
https://leroymerlin.ru/product/svarochnaya-provoloka-belaya-pvh-17846758/
и т.д.
https://leroymerlin.ru/product/svarochn-provoloka-belaya-pnd-17846803/

Насадка

Качество насадки оставляет желать лучшего и почему-то на фотографии на сайте она литая, а у нас была из листового материала

сварка полуавтоматом, холодной сваркой, пайка

Течь в бензобаке возникает в результате физического износа либо вследствие повреждений со смятием корпуса. В пустом резервуаре накапливаются пары топлива, поэтому использование сварки и нагрева чревато взрывом. Многие автомобилисты спрашивают, как правильно заварить бензобак. Существует несколько способов ремонта: аргонодуговая и холодная сварка, пайка. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Общие правила ремонта бензобака

О наличии течи свидетельствует повышенный расход топлива и специфический запах в салоне. Даже незначительная трещина является опасной для жизни водителя и пассажиров. Место протечки воспламеняется при попадании искры. Повреждения появляются в результате растрескивания корпуса во время езды, воздействия коррозии. Дефекты возникают при неисправностях в топливной системе автомобиля. Разряженное давление способствует постепенному растрескиванию стенок. Микротрещины постепенно увеличиваются, провоцируя течь. Прежде чем заварить бензобак, необходимо соблюсти правила безопасности:

• обязательно слить бензин или дизтопливо из резервуара;
• тщательно просушить и демонтировать бак, осмотреть на наличие повреждений;
• промыть внутри с использованием специализированных моющих средств;
• после мойки с применением бытовой химии тщательно выполоскать и просушить.

Мойка резервуара позволяет полностью удалить взрывоопасные пары. Способ ремонта подбирается исходя из материала, из которого бак сделан. Аргонодуговая сварка топливного бака пригодна только для металлических емкостей, пластиковые изделия рекомендуется ремонтировать холодной сваркой, горячая пайка — универсальный метод. Рассмотрим детальнее, как заклеить бензобак самостоятельно.

Ремонт бензобака холодной сваркой

Холодная сварка пригодна для емкостей с твердыми пластиковыми стенками либо для металлических баков. К тонкостенным резервуарам клей плохо прилипает, поэтому такой ремонт будет неэффективным. Клеящий состав подбирают в соответствии с типом материала емкости. Ремонт бензобака холодной сваркой рекомендуется выполнять в перчатках. Трещину очищают от загрязнений и обезжиривают нефрасом.

Двухкомпонентные смеси соединяют в пропорции, указанной производителем. Готовый раствор необходимо использовать в течение 10-20 минут в зависимости от наименования бренда. Клей наносят на поврежденное место послойно и разглаживают, прижимая к поверхности. Через 2-3 часа после ремонта бак готов к использованию. Клей в форме бруска тщательно разминают влажной рукой и замазывают трещину.

Выбор холодной сварки

При выборе холодной сварки необходимо учитывать, что она должна быть устойчивой к бензину. Ней можно заклеивать только мелкие повреждения. Для устранения течи в дороге прекрасно подходит суперклей «Момент» либо подобные специальные составы других производителей. Ветошь нарезают на заплатки, пропитывают клеем и в несколько слоев крепят к пробоине. Такой способ ремонта является временным, он позволяет добраться домой либо к СТО и запаять отверстия капитально.

Холодная сварка для бензобака

Для ремонта небольших повреждений своими силами можно применять эпоксидную смолу с отвердителем и стеклоткань. Площадь дефекта обрабатывают наждачной бумагой для повышения адгезии. После высыхания поверхности на трещину накладывают стеклоткань, пропитанную смолой. Каждый последующий слой укладывают после высыхания предыдущего. После отвердения последнего слоя латку обрабатывают антикоррозийным составом.

Пайка

По сравнению с холодной сваркой пайка топливного бака является более устойчивой к механическим воздействиям и внешним факторам. Для устранения течи подготавливают заплатку на 4-5 см больше, чем площадь повреждения. Ремонт пластиковых изделий выполняют по внешней части стенок бензобака паяльником мощностью 250 Ватт. При запайке необходимо подобрать заплатку из такого же материала. Тип пластика указывают на каждой детали. Чаще всего бензобаки изготавливают из ABS, полипропилена либо полиамида.

Для качественного сцепления необходима подложка мелкой армирующей сетки из металла либо меди. Подложку вплавляют в стенку бензобака, равномерно распределяя жидкий пластик по всей поверхности дефекта до появления нового равномерного покрытия. Процедуру выполняют быстро, чтобы пластик не отвердел, иначе образуются наплывы.

В металлических емкостях заделать отверстие можно заплаткой из тонкого металла либо меди. Разогреть корпус можно с помощью паяльной лампы или утюга. Заплатку прикрепляют легкоплавким припоем по всему периметру с помощью паяльника мощностью 500 Ватт, обработав предварительно места стыковки паяльной кислотой. После пайки необходимо дать остыть корпусу, затем покрыть залатанное место битумной мастикой либо краской.

Покрытие защитит заплатку от коррозии.

Ремонт при помощи электросварки

Сварка топливного бака с помощью аргонодугового сварочного аппарата и вольфрамовых электродов считается наиболее надежным методом. Она надежно соединяет цветной металл с легированной сталью. Большинство бензобаков изготавливают из алюминия, поэтому инверторная сварка для ремонта непригодна. Место ремонта очищают от масел и загрязнений. Заплатку приваривают по всему периметру, стараясь поддерживать однородную газовую среду. Шов получается ровным и прочным. После остывания отремонтированный участок окрашивают либо покрывают битумной мастикой.

Ремонт пластикового бензобака

Ремонт с нанесением эпоксидного клея является самым быстрым. Это временная мера, позволяющая устранить течь в пути. Залатать дыру можно с помощью пластикового сварщика — экструдера. Сварка баков данным способом требует определенного опыта и знания технологии. Перед свариванием рекомендуется попрактиковаться на небольшом фрагменте пластика. Для правильного расчета продуктивности экструдера нужно знать размер поперечного сечения трещины. Сваривание начинают от края разлома, укладывая расплавленную пластиковую сварочную проволоку равномерно по всей ширине пробоины с небольшим запасом. Для тщательной сварки выполняют пересекающие трещину движения, полностью заполняя отверстие. Чтобы шов ложился ровно, необходимо, чтобы термофен и башмак аппарата были равномерно прогреты.

Ремонт бензобака своими руками

Восстановление бензобака

Восстановление топливного бака требуется при появлении вмятин, коррозии и в ряде других случаев.

Устранение вмятин

В результате механических воздействий на бензобаке могут образоваться вмятины, которые будут препятствовать нормальной работе поплавка. В результате на приборной панели уровень топлива в баке будет отображаться некорректно. Кроме этого, вмятины могут заметно уменьшить объём бака.

Восстановление вмятин предполагает заполнение пустого бака сжатым воздухом под давлением. Работу следует проводить крайне аккуратно. Если давление будет слишком большим, бак может разойтись по швам, и потребуется его замена.

Вмятины можно устранить с помощью сварки. После демонтажа бака на повреждённое место приваривают подходящий элемент, который позволит наносить по нему обратные удары. После выпрямления этот элемент срезается.

Также можно обратиться к специалистам по кузовным работам или использовать споттер.

Устранить вмятины можно сжатым воздухом под давлением

Если вмятина образовалась под отверстием топливного насоса, то можно, предварительно отсоединив насос, попытаться надавить на это место через наставку. Эту процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить отверстие бензонасоса.

Если вмятина не влияет на работу датчика топлива, а снижение объёма бака не является критичным, можно обойтись без ремонта.

Защита от коррозии

При использовании некачественного топлива в бак может попасть вода. Это, в свою очередь, может привести к коррозии металлического бензобака. Более того, содержащиеся в топливе другие примеси могут привести к неисправности ТНВД (для дизельных двигателей) и сократить срок эксплуатации топливного бака.

Основной причиной коррозии бензобака является использование некачественного топлива

Ситуация усугубляется в холодное время года — вода при попадании в топливную систему может просто замёрзнуть. При повышении температуры она растает и попадёт в двигатель. Это может привести к более серьёзным последствиям.

Коррозия, возникающая из-за наличия в баке воды или влажного воздуха (при постоянной эксплуатации неполного бака), приводит к появлению течи и последующему ремонту или полной замене бензобака.

Внутренняя обработка бака

Для защиты материала бака от коррозии можно использовать специальные средства для удаления ржавчины и образования защитного слоя. Также можно разрезать бак, очистить его и покрыть защитным слоем.

При использовании специальных средств бак очищается от ржавчины и покрывается веществом, которое после высыхания формирует полимерный слой.

Для защиты материала бака от коррозии используют специальные полимерные составы

Для предотвращения появления и развития коррозии не следует оставлять топливный бак пустым или с минимумом топлива. Можно использовать специальную краску, устойчивую к бензину и кислоте, которая называется «жидкая пластмасса». После её высыхания образуется прочная полимерная плёнка. Следует отметить, что этот способ допустим лишь при минимальном риске механических воздействий на бензобак. В противном случае полимерный слой просто отколется.

Кроме этого, защитить топливный бак от коррозии можно химическим травлением с последующим цинкованием.

Для защиты бака от коррозии снаружи его необходимо демонтировать, очистить от ржавчины, обработать преобразователем ржавчины и покрыть грунтом. После высыхания на поверхность бака наносится мастика.

Новые технологии имеют много плюсов

Одним из таких элементов является пластиковый бензобак, имеющий неоспоримые преимущества перед своим собратом из металла:

Вес. Пластиковые изделия, как правило, примерно на 3 кг легче металлических конструкций. Особенно этот показатель учитывается в мире авто и мотоспорта, при производстве спортивных машин и мотоциклов, где идет упорная борьба с лишним весом;
Антикоррозийная стойкость. Коррозия не грозит пластмассовым изделиям, в отличие от металлических. Как бы ни обрабатывали металл снаружи, все равно агрессивная внешняя среда пробивает путь к структуре вещества, нанося ей непоправимый ущерб. Такая же проблема присуща и внутреннему пространству, разрушенная поверхность наполняет топливо металлическими частичками, которые загрязняют фильтры и другие элементы топливной системы машины;
Безопасность. Пластиковый бензобак легко деформируется и принимает на себя удар по сравнению с железом, которое в результате жесткого соприкосновения с другими жесткими элементами конструкции автомобиля может высечь искру, что, в свою очередь, чревато воспламенением горючего в лучшем случае. Может быть, и более печальный результат, при смешении в определенных пропорциях топливных испарений с воздухом возможен взрыв;
Стоимость изготовления. При налаженной схеме производства этого изделия из пластмассы его цена выходит гораздо ниже, чем у железной продукции. Так, применение в конструкции Лада Калина пластикового бака позволило снизить стоимость автомобиля. Также известно, и многие другие производители, использующие изделия из полипропилена, например, Хендай, Форд, Рено, Ниссан и многие другие известные бренды.

На фотоснимке — пластиковый бензобак. Поговорим о его минусах

Восстановление и ремонт бензобака

В современных легковых автомобилях топливный бак обычно установлен в задней нижней части кузова. Это обусловлено как требованиями регулировки центра тяжести машины, так и безопасностью управления. Однако при таком расположении корпус бака постоянно подвергается воздействию дорожной грязи и химикатов, что, в свою очередь, приводит к коррозии.

Через люк топливо попадает в горловину, а затем поступает непосредственно в ёмкость самого бака

Требования безопасности

При ремонте топливного бака необходимо соблюдать элементарные требования безопасности:

1. В обязательном порядке убедиться в том, что машина надёжно зафиксирована на одном месте.
2. Работы начинать только после полного опустошения, промывки и просушки бака.
3. Определиться в целесообразности демонтажа бака — иногда можно провести ремонтные работы, не снимая его.

Сливать бензин удобнее всего с использованием специальных насосных установок

Демонтаж топливного бака

В большинстве случаев для ремонта бензобак необходимо снять. Уровень топлива при этом должен быть минимален. Для демонтажа потребуется:

• плоская и крестовая отвёртки;
• трещотки;
• плоскогубцы.

Сам демонтаж осуществляется следующим образом:

1. Сбрасывается давление в топливной системе — от бензонасоса отсоединяется штекер питания. Обычно насос расположен в самом бензобаке, и добраться до него можно через салон, приподняв заднее сиденье.
2. Автомобиль загоняется на смотровую яму или сзади поднимается домкратом.
3. Снизу от бака, ослабив отвёрткой хомуты, откручиваются все шланги.
4. Со стороны задней балки в любой последовательности откручиваются два болта крепления бака к днищу кузова. При этом следует придерживать бензобак, чтобы он не упал.
5. Бак аккуратно вытаскивается из-под машины.

Причины появления трещин бензобака

На большинстве автомобилей бензобак располагается в задней части (справа, слева, под задним сиденьем). Такая конструктивная особенность объясняется безопасностью для пассажиров и водителя. Кроме этого, улучшается управляемость транспортным средством. Однако задняя часть кузова довольно часто подвергается внешним повреждениям во время эксплуатации автомобиля, в результате чего также страдает бензобак.

К существенным причинам появления повреждений относят также коррозию металла, являющейся неизбежным процессом. Чем больше пробег у автомобиля, тем выше вероятность такого рода проблем. Менее распространёнными являются неисправности системы питания. Поскольку в середине резервуара по мере расхода топлива создаётся разреженное давление, это сказывается на состоянии его стенок. В ходе эксплуатации на них могут появляться мелкие трещины, в результате увеличения которых возникает течь. Такая ситуация говорит о необходимости ремонта бензобака.

Одной из причин повреждения бензобака является коррозия

Что делать при появлении течи резервуара

Появление трещины, дырки или любого другого вида повреждения бензобака присуще не только автомобилям отечественного производства, но и иномаркам. Когда нарушена герметичность резервуара, необходимо устранить проблему в кратчайшие сроки. Эксплуатация транспортного средства с подобной неисправностью может привести к плачевным последствиям, причём опасность грозит не только находящимся в автомобиле, но и окружающим. В силу того, что топливный бак — конструкция несложная, восстановить герметичность не составит большого труда. Однако многое зависит от степени повреждения и целесообразности подобного мероприятия. Поскольку бензобаки изготавливаются из разных материалов, то и способы ремонта применяются различные.

Минусы пластика в сравнении с железом

Несмотря на всю актуальность модернизации бензобака, процесс перехода от железа к пластику тормозился из-за ряда причин. В начале 2000 годов вышли новые экологические стандарты, в которые топливные баки из пластмассы не вписались, вследствие того что, несмотря на всю герметичность конструкции, просачиваемость топлива в окружающую среду составляла более 20 миллиграмм в сутки. Основная часть потерь приходилась на магистрали приемки топлива снаружи. В настоящее время проблема преодолена с помощью смещения элементов системы доставки топлива в бак, и применением многослойной конструкции. Эта модернизация свела вероятность утечки топлива к нулю, главное, чтобы при заправке автомобиля не дрожали руки.

На сегодняшний день примерно 70% новых автомобилей оснащаются пластиковыми бензобаками, но остаются не решенными проблемы доставляющие неудобства владельцам:

• Шум от топливного бака нарушает звуковую атмосферу в салоне машины. Конечно же, если человек ездит на автомобилях семейства ВАЗ, типа ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110, то этот нюанс для него будет неважен. В то же время владельцам Хендай Соната и Киа Сид этот дискомфорт весьма досаждает;
• Регуляция внутреннего давления. Вследствие того, что пластмасса хорошо поддается деформации, то каждое изменение давления приводит к сжатию и расширению емкости. Эти действия приводят к надломам стыков на горловине под замком крышки лючка или в других подобных сопряжениях.

Несмотря на возможные неприятности, большинство водителей устанавливают пластмассовые бензобаки на свои машины. Преимущества этих изделий перевешивают недостатки. Для владельцев Мицубиси Паджеро актуальна антикоррозийная стойкость пластика. Хозяевам ВАЗ 2114 интересна экономическая составляющая, ведь обслуживание и ремонт пластикового бензобака дешевле металлического.

Как вернуть в строй крышку бензобака

На неисправность крышки бензобака можно обратить внимание, если при ее открытии отмечается шумовой эффект, связанный с всасыванием воздуха внутрь емкости. Ремонт крышки бензобака зачастую пластикового поводка

Заменить его можно на стяжки, скрепляющие провода. Для работы понадобится три хомута. Следует вдеть один из них в проушину крышки топливного бака и затянуть плотную петлю. Уже к ней подсоединить второй хомут. В петле лючка бензобака проделать маленькое отверстие, к которому привязать петлевой узел. К нему будет подвязан второй конец хомута, расположенный на крышке бензобака

Ремонт крышки бензобака зачастую пластикового поводка. Заменить его можно на стяжки, скрепляющие провода. Для работы понадобится три хомута. Следует вдеть один из них в проушину крышки топливного бака и затянуть плотную петлю. Уже к ней подсоединить второй хомут. В петле лючка бензобака проделать маленькое отверстие, к которому привязать петлевой узел. К нему будет подвязан второй конец хомута, расположенный на крышке бензобака.

Познания в особенностях проведения ремонта топливной емкости для водителя чрезвычайно полезны. Разбираясь в ремонтных вопросах, ни один автомобилист не будет застигнут врасплох, даже вдалеке от цивилизации.

Чем заклеить бензобак автомобиля?

Сегодня существует два варианта заклейки

• Использование холодной сварки для заклеивания трещины и дыры;
• Эпоксидный клей или же в народе называемый стеклоткань. Лучше покупать двухкомпонентный.

Каждый способ хорош по-своему. Конечно, вы можете встретить и иные способы устранение протеканий в бензобаке, но они менее эффективны, чем вышеуказанные.

Инструменты и сопутствующее оборудование

• Несколько листов шлифовальной бумаги;
• Пол литра ацетона;

Эпоксидная смола;

Стеклоткань.

Сначала приобретаем все вышеуказанные материалы, внимательно ознакомиться с условиями инструкции по применению.

Алгоритм устранения неполадки

• Загоняем авто на смотровую яму или эстакаду;
• Намечаем мелом место протекания;

Демонтируем топливный бак с автомобиля;

Выливаем остатки бензина или солярки;

Просушиваем на открытом воздухе обязательно,

Как запаять бензобак. Советы и рекомендации — Домохозяйки

Владельцам автомобилей известна проблема, когда бензобак начинает протекать. Агрессивная среда со временем приводит к коррозии и утечке топлива. Приходится делать выбор между заменой и ремонтом этой необходимой детали автомобиля. При возникновении подобной проблемы можно отправиться в ближайший автосервис, где специалисты СТО выполнят работу быстро и качественно. Но если нет возможности обращаться на станцию технического осмотра, отремонтировать топливный бак вполне реально своими силами…

Для безопасного проведения пайки, бензин из топливного бака сливается полностью. Потом этот бензобак демонтируется. Далее необходимо тщательно промыть его с применением моющих средств. После промывки внутренняя и внешняя поверхность должны быть просушены. Или нужно дождаться, когда они просохнуть.

После промывки с применением моющих средств, в бак рекомендуется залить воды и хорошо потрясти. Потом вода сливается. Если не выполнить этого простого действия во время пайки могут образоваться взрывоопасные пары, которые могут привести к трагедии.

Пайку места протечки следует выполнять с открытой крышкой бензобака. Паяльник разогревается до необходимой температуры, а также разогревается сам бак и олово.

Работу нужно выполнять быстро, чтобы материалы успели прочно схватиться. Применение пайки оловом оправдано, когда дыра незначительная. Если размеры пробоины достаточно большие, лучше использовать полиэфирные смолы.

Понадобится стеклоткань и специальный состав смолы. Место протечки обрабатывается, потом по очереди наносятся слои стеклоткани и слой смолы. Наложение большего количества слоев повысит качество ремонта топливного бака. После того как материалы засохнут бак можно устанавливать на место.

Но все эти методы можно назвать временными и не очень надежными. Плюс ко всему неудобство в том, что нужно снимать бензобак с автомобиля, а это приличный кусок работы. И если уже его снимать, то лучше заменить на новый, ведь не известно сколько на нем еще есть микротрещин и проблемных мест.

Полная заправка бака (50-60 литров) будет стоять около 70 долларов, а это уже около 70% стоимости нового бака, поэтому стоит задуматься. Решать конечно же Вам. Другое дело если нужно временно устранить течь, дабы доехать домой из дальней дороги. Тогда для запайки бака можно использовать «холодную сварку», которая продается в строительных магазинах или на рынках.

В автомагазинах можно встретить состав для ремонта бензобаков PERMATEX (производитель: США). Чем хорошо это средство, что оно имеет хорошую адгезию с металлом смоченным бензином. Если у Вас проблемный бак, лучше купить его и возить с собой (стоимость металлопластилина PERMATEX около 4$).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Как запаять бензобак. Советы и рекомендации

Владельцам автомобилей известна проблема, когда бензобак начинает протекать. Агрессивная среда со временем приводит к коррозии и утечке топлива. Приходится делать выбор между заменой и ремонтом этой необходимой детали автомобиля. При возникновении подобной проблемы можно отправиться в ближайший автосервис, где специалисты СТО выполнят работу быстро и качественно. Но если нет возможности обращаться на станцию технического осмотра, отремонтировать топливный бак вполне реально своими силами…

Для безопасного проведения пайки, бензин из топливного бака сливается полностью. Потом этот бензобак демонтируется. Далее необходимо тщательно промыть его с применением моющих средств. После промывки внутренняя и внешняя поверхность должны быть просушены. Или нужно дождаться, когда они просохнуть.

После промывки с применением моющих средств, в бак рекомендуется залить воды и хорошо потрясти. Потом вода сливается. Если не выполнить этого простого действия во время пайки могут образоваться взрывоопасные пары, которые могут привести к трагедии.

Пайку места протечки следует выполнять с открытой крышкой бензобака. Паяльник разогревается до необходимой температуры, а также разогревается сам бак и олово. Работу нужно выполнять быстро, чтобы материалы успели прочно схватиться. Применение пайки оловом оправдано, когда дыра незначительная. Если размеры пробоины достаточно большие, лучше использовать полиэфирные смолы.

Понадобится стеклоткань и специальный состав смолы. Место протечки обрабатывается, потом по очереди наносятся слои стеклоткани и слой смолы. Наложение большего количества слоев повысит качество ремонта топливного бака. После того как материалы засохнут бак можно устанавливать на место.

Но все эти методы можно назвать временными и не очень надежными. Плюс ко всему неудобство в том, что нужно снимать бензобак с автомобиля, а это приличный кусок работы. И если уже его снимать, то лучше заменить на новый, ведь не известно сколько на нем еще есть микротрещин и проблемных мест.

Полная заправка бака (50-60 литров) будет стоять около 70 долларов, а это уже около 70% стоимости нового бака, поэтому стоит задуматься. Решать конечно же Вам. Другое дело если нужно временно устранить течь, дабы доехать домой из дальней дороги. Тогда для запайки бака можно использовать «холодную сварку», которая продается в строительных магазинах или на рынках.

В автомагазинах можно встретить состав для ремонта бензобаков PERMATEX (производитель: США). Чем хорошо это средство, что оно имеет хорошую адгезию с металлом смоченным бензином. Если у Вас проблемный бак, лучше купить его и возить с собой (стоимость металлопластилина PERMATEX около 4$).

Источник

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Пробил бензобак: 5 способов починить — Статьи

Пробил бензобак? Топливо нещадно вытекает, а до автосервиса или гаража еще далеко? В данной статье мы рассмотрим, как заделать брешь в бензобаке своими руками, используя обычные материалы.

Пробоина в баке может стать серьезной проблемой, особенно если вы столкнулись с ней на трассе.  Отремонтировать пробитый бензобак достаточно просто. Однако для ремонта вам понадобятся некоторые инструменты, которые стоит всегда возить в багажнике. Прежде чем рассмотреть варианты восстановления, необходимо определить признаки утечки.

Узнайте стоимость диагностики топливной системы онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Признаки утечки бензобака

Отверстие в баке может возникнуть по двум причинам:

1. Механическое воздействие;
2. Коррозия металла.

Порой неосторожный наезд на кочку или серьезный удар камня о стенки  бензобака может привести к пробоине. Другой распространенной причиной, относящейся к автомобилям со стажем, является время и ржавчина. В этом случае необходимо проявить проницательность и решить: стоит ли ремонтировать деталь или целесообразнее установить заплатку, дотянуть до автосервиса и поставить новый бак. Принять правильное решение поможет степень ржавчины, разъедающей стенки сосуда. Если вы видите, что коррозия в скором времени  пробьет бензобак и в других местах, деталь лучше менять.

О течи  топливного бака может свидетельствовать ряд признаков:

• Повышенный расход бензина;
• Резкое снижение топлива согласно приборной панели;
• Запах бензина в салоне;
• Лужа под автомобилем.

Если вы заметили один из признаков, проверьте оставшиеся три. Убедившись, что бак пробивает, нужно действовать быстро! В первую очередь необходимо определить источник утечки. Чаще всего бензобак пробивается снизу, поэтому найти место течи несложно – струя сама укажет вам путь!

Если брешь сбоку или вверху, заметить ее будет сложнее. Однако данный характер повреждения не позволит вытечь всему топливу, и у вас останется возможность доехать до ближайшей мастерской, чтобы произвести ремонт.

Холодная сварка

Данный метод очень прост и эффективен, а холодную сварку (смесь эпоксидной смолы и отвердителя) можно приобрести практически в любом строительном магазине.

Найдя место утечки, необходимо, прежде всего, обезжирить и зачистить наждачной бумагой рабочую область. Если заклеить пробоину, не обработав ее, заплатка быстро отвалится. Но при соблюдении всех рекомендаций ваш бензобак сможет прожить не один год. Разумеется, если он к этому времени не проржавеет в других местах.

После зачистки и обезжиривания нужно приготовить холодную сварку. Для этого разогреваем и смешиваем две составляющие – эпоксидную смолу и отвердитель. Для разогрева смеси отлично подойдет двигатель вашей машины. В полевых условиях это зачастую единственный источник тепла. Приготовив смесь, найдите подходящую для заплатки ткань, пропитайте ее в смоле и приложите к поврежденному участку бензобака. Действовать следует быстро, чтобы смесь не успела затвердеть.

Данным способом пользуются механики в автосервисах. Ремонт методом холодной сварки является одним из наиболее распространенных. Заранее купите смесь в магазине и возите ее с собой, чтобы течь бензобака не застала вас врасплох.

Ремонт с помощью стеклоткани

Порядок действий схож с предыдущим методом. В качестве инструментов здесь используется эпоксидная смола и стеклоткань. Сначала следует обезжирить и зачистить поверхность, куда будет накладываться заплатка. Затем стеклоткань пропитывается в смоле и наклеивается на пробоину бензобака. Для надежности лучше использовать два слоя материала.

После затвердевания заплатку рекомендуется обработать антикоррозийным веществом или просто покрасить. Защитив ее от ржавчины, можно быть уверенным в длительном сроке службы вашего бака.

Не всегда в багажнике автомобиля можно найти эпоксидную смолу и стеклоткань. В качестве временной заплатки подойдет обычная ветошь и клей. Пропитываем несколько слоев ткани в суперклее и  заклеиваем дыру. Для лучшей адгезии стоит обработать поверхность бензобака. Подобный ремонт, конечно, не обеспечит вам долгую работу, но до СТО доехать вы сможете.

Резиновая прокладка

Ремонт данным способом является очень надежным, но не универсальным. Не всякую пробоину можно залатать таким образом. Для устранения неисправности вам понадобятся:

• Кусок резины;
• Болт;
• Гайка;
• Отвертка.

Резина будет использоваться в качестве прокладки, поэтому материал не должен быть слишком жестким. Для начала необходимо расширить отверстие до таких размеров, чтобы туда мог зайти болт. С внутренней стороны бака вставляем болт и шайбу, а с внешней – резинку. Затягиваем гайку, используя отвертку и гаечный ключ (могут подойти и плоскогубцы).

Но, как было сказано выше, не всякую пробоину можно закрыть подобным способом. Поскольку резинка устанавливается с внешней стороны, некоторые дыры на изгибе бака могут быть не герметичны. Кроме того, если пробоина достаточно большая или вызвана ржавчиной на металле, чаще всего болт здесь не поможет. В подобных ситуациях целесообразнее использовать метод холодной сварки или стеклоткань. Представленный способ ремонта больше подойдет при механических повреждениях бака.

Но если болт встал хорошо, и в процессе езды утечки обнаружено не было, можно покрыть заплатку слоем краски. Такая прокладка прослужит вам еще не один год.

Мыло в помощь

Если у вас нет инструментов для всех вышеперечисленных методов ремонта, то крайним выходом может стать мыло. Однако этот метод действенен только при наличии маленькой трещины, из которой топливо не бежит, а капает. Если трещину хорошо натереть мылом, можно добраться до гаража или мастерской.

В случае не большого отверстия можно вкрутить смазанный мылом саморез. Конечно, полностью устранить течь такой ремонт не поможет, но сохранить часть топлива вам удастся.

Ремонт автомобилей в автосервисе

При незначительном  пробитии бензобака можно обойтись представленными выше способами. Но при серьезном повреждении или разъедании ржавчиной необходимо в срочном порядке обратиться в автосервис. Но как найти СТО, если автомобиль сломался прямо на трассе? Вам поможет сервис Uremont.com. В нем собрано более 5600 автосервисов по всей России. С помощью данного сайта вы сможете найти мастерские, расположенные недалеко от вас, и провести качественный ремонт авто.

С помощью карты на сайте вы увидите местоположение каждого сервиса и определите ближайший к вам. Зарегистрируйтесь на Uremont.com и отправьте заявку в автосервисы с указанием характера поломки, модели автомобиля и года выпуска. В ней вы также сможете указать желаемую стоимость ремонта. После отправления заявки вы получите ответы от различных СТО с предложениями ремонта. Такой алгоритм работы позволит вам выбрать наиболее подходящую по цене и качеству обслуживания мастерскую.

Кроме того, вы можете заказать эвакуатор. Для этого укажите данную потребность в соответствующем пункте заявки. Такая услуга особенно необходима, если вы пробили бензобак и остались без горючего.

С Uremont.com ремонт в любой точке страны станет быстрее и выгоднее!

Ручная пайка »Электроника

Пайка — ключевой навык для всех аспектов конструирования электроники от изготовления выводов до изготовления печатных плат как для коммерческих предприятий, так и для студентов или любителей.

---

Учебное пособие по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат

---

Пайка — это навык, который важен для всех, кто интересуется конструированием электронных устройств и электронных схем.Знание того, как паять, и общие методы пайки не только позволят сделать надежные паяные соединения, но и готовый электронный проект будет выглядеть намного лучше, и можно будет гордиться работой в целом.

Хотя пайка является методом соединения проводных компонентов в течение очень многих лет, она по-прежнему используется в качестве стандартного способа соединения в электронном оборудовании. Пайка очень проста по своей концепции, но, несмотря на это, она по-прежнему очень эффективна и может обеспечить хорошие надежные электрические соединения при условии, что пайка в первую очередь была выполнена хорошо.

Типовая рабочая станция паяльника

Участки и инструменты для пайки

Перед тем, как приступить к пайке, необходимо убедиться, что все настроено. Прежде чем приступить к пайке, необходимы подходящие инструменты и подходящее место.

• Инструменты: Очевидно, первое требование — это хороший паяльник. Кроме того, может потребоваться пара небольших плоскогубцев, возможно, пара небольших плоскогубцев с круглым носом, пара небольших кусачков для проволоки и несколько других инструментов.Фактический размер инструментов будет зависеть от фактического характера предполагаемой работы, но для большинства проектов в наши дни, когда компоненты становятся меньше, инструменты не должны быть слишком большими.
• Рабочая зона: Для того, чтобы максимально использовать инструменты, необходима подходящая рабочая зона. Он должен быть хорошо освещенным, возможно, с использованием углового света, чтобы иметь возможность сфокусировать достаточное количество света на объекте, и он также должен хорошо вентилироваться, чтобы гарантировать удаление любых паров от флюса припоя и т.Часто бывает полезно иметь небольшой вентилятор для удаления этих паров припоя.
• Антистатическая защита: Сегодня широко признано, что статическое электричество может вызывать проблемы, особенно для интегральных схем и других полупроводниковых устройств. По этой причине целесообразно работать в антистатической зоне с помощью антистатического паяльника. Для решения этой проблемы доступны антистатические коврики.

Подготовка к пайке

При пайке особенно важна чистота.Грязь и жир на соединениях компонентов, или на одном проводе, или на печатной плате, подлежащей пайке, предотвратят легкое загар припоя и могут помешать выполнению хорошего паяного соединения. Оксидные слои также препятствуют правильному «схватыванию» или смачиванию припоя.

Есть несколько ключевых шагов, чтобы убедиться, что припой принимает поверхности, подлежащие пайке:

• Проверяет чистоту поверхностей: Первый этап подготовки к пайке — убедиться, что все чистое.Убедитесь, что все печатные платы чистые и медная поверхность не загрязнена. Часто перед пайкой помогает протереть поверхность растворителем, чтобы удалить грязь. После этого не прикасайтесь к паяемым поверхностям!
• Удалить поверхностное окисление: Проволока со временем приводит к окислению обычных компонентов. Это может помочь соскрести окись. Это можно легко сделать, слегка взяв кабель плоскогубцами и осторожно потянув за компонент так, чтобы поверхность зацепилась за плоскогубцы и удалил оксидный слой.Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить компонент.
• Очистите корпуса разъемов: Аналогичным образом, когда корпуса некоторых разъемов необходимо припаять, часто необходимо удалить воск или другие поверхностные оксиды или загрязнения. Иногда помогает просто очистить поверхность. Иногда хромирование, используемое на многих недорогих аудиоразъемах и других разъемах, бывает трудно смочить припоем. Помогает небольшая шероховатость поверхности.
• Очистите бит паяльника: Также важно, чтобы паяльник был чистым.Биты на паяльнике вскоре испачкаются остатками отработанного флюса, которые необходимо удалить. В большинстве подставок для паяльников есть место для влажной губки. Биту паяльника следует регулярно протирать во время использования, чтобы убедиться, что она чистая.

Олово перед пайкой

Необходимо следить за тем, чтобы припой легко растекался как по железу, так и по стыку. Этот процесс, который часто называют лужением, является важным элементом в создании хорошего паяного соединения.После лужения припой будет течь легче.

• Оловите насадку паяльника: Сначала необходимо убедиться, что насадка паяльника должным образом покрыта лужением или смачивается. Незадолго до соединения нанесите небольшое количество припоя на насадку паяльника. Убедитесь, что он плавно течет по поверхности бита паяльника. Если нет, протрите его влажной губкой, обычно входящей в держатель паяльника, и повторяйте процесс, пока на насадке паяльника не появится тонкий слой припоя.Однако не используйте слишком много припоя на насадке паяльника, так как это приведет к плохим соединениям. Припой на металлической насадке окислится, и большое количество припоя приведет к сухим соединениям.
• Оловянные проволоки / области для пайки: Когда паяное соединение окончательно выполнено, необходимо, чтобы припой легко и равномерно тек по нему. Лучше всего, чтобы соединяемые провода были покрыты тонким слоем припоя, т. Е. Они были лужены. Большинство выводов компонентов уже луженые, но некоторые разъемы или другие компоненты могут не быть.Соответственно, лучше всего залудить их перед окончательной пайкой.
  Чтобы залудить готовый к пайке компонент, нанесите паяльник и припой на участок вывода компонента, который необходимо лужить. Расплавьте на него небольшое количество припоя и проведите утюгом вверх и вниз по лужайке. Используйте только достаточно припоя, чтобы на выводе компонента оставался тонкий слой припоя. Удалите излишки, так как это не требуется.

После того, как все компоненты покрыты лужением и все компоненты доступны и подготовлены, можно начинать пайку.

Выполнение пайки

Выполнить паяное соединение довольно просто, и после небольшой практики можно будет сделать очень хорошие паяные соединения.

• Поместите компоненты / провода для пайки: Первый шаг — убедиться, что компоненты можно легко поставить на место или они уже на месте. Это может включать пропускание выводов через отверстия в печатной плате или закрепление их вокруг стойки.Однако не закрепляйте их слишком плотно, иначе их будет очень трудно удалить позже, если это потребуется.
• Очистите насадку паяльника: Затем очистите насадку паяльника на губке и убедитесь, что на насадке есть немного припоя — возможно, вам понадобится немного расплавить, чтобы убедиться, что насадка покрыта оловом. Это также способствует передаче тепла от утюга к суставу. Поднесите утюг к стыку и приложите утюг к стыку одновременно с припоем.Расплавьте достаточно припоя на стык.
• Припаяйте стык: Нанесите паяльник и припой на стык одновременно. Дайте припою растечься по нему, чтобы флюс подействовал. Нанесите на стык достаточно припоя, чтобы получился хороший стык, но не слишком много — вокруг не должно быть пятен припоя! На создание паяного соединения уйдет не более пары секунд. Если железо удерживать на стыке слишком долго, припой окислится, и это приведет к сухому стыку.
• Снимите утюг и подождите: Когда соединение будет выполнено, удалите паяльник и припой и дайте соединению остыть. Однако помните, что некоторое время он будет оставаться горячим на ощупь.

Проверить паяные соединения

Необходимо убедиться, что после выполнения паяного соединения все в порядке. Лучше всего это сделать, осмотрев ее визуально.

• Проверьте наличие припоя: Паяные соединения должны иметь достаточно припоя, но не слишком много.Для печатной платы или паяного соединения печатной платы припой должен полностью охватывать или «смачивать» компонент и окружающую область платы и иметь вогнутый мениск. Он не должен быть перегружен припоем таким образом, чтобы припой был выпуклым.
• Проверка на сухие стыки: Стык должен выглядеть довольно блестящим. Если он выглядит сухим, зернистым, это называется сухим швом. Это происходит из-за того, что паяльник слишком долго прикладывался к стыку, или стык перемещался во время охлаждения.Не рекомендуется просто наносить больше припоя. Лучше всего удалить припой и начать заново.

Золотые правила пайки

При пайке существует ряд советов, подсказок и золотых правил.

• Безопасность превыше всего: При пайке необходимо ставить безопасность на первое место в списке. Паяльники очень горячие и могут вызвать ожоги. Наилучший образ действий — это хорошо осознавать безопасность.Однако для начала есть несколько золотых правил. Во-первых, всегда используйте держатель паяльника, когда паяльник не используется. При использовании будьте осторожны, куда бы он ни пошел. Если рядом есть кто-то другой, они могут легко сгореть. Также никогда не используйте его, когда рядом маленькие дети.
• Держите насадку в чистоте: Так как паяльная насадка остается горячей во время использования, она быстро загрязняется. Требуется частая чистка влажной губкой.
• Применяйте припой и паяльник одновременно: Один из ключей к хорошей пайке — одновременное нанесение паяльника и припоя на стык.Не наносите припой на биту, а затем переносите ее к стыку.
• Не используйте слишком много припоя: Часто возникает соблазн использовать немного дополнительного припоя, но достаточно, чтобы сделать хорошее соединение. Стыки печатной платы должны быть слегка вогнутыми, а другие стыки должны иметь достаточно для обеспечения хорошего стыка.
• Не оставляйте утюг на месте слишком долго: После того, как соединение будет выполнено, снимите утюг и дайте стыку и другим участкам остыть.

Кроме того, с появлением бессвинцового припоя, по возможности следует использовать его.Этот новый припой теперь доступен в магазинах электроники. Хотя он немного отличается от традиционного оловянно-свинцового припоя, он снижает количество используемого свинца.

Умение правильно паять — важный навык, необходимый каждому, кто создает любые электронные схемы. Для всех, кто интересуется конструированием электроники, важно постоянно обеспечивать качественные паяные соединения. Они не только будут выглядеть лучше, но и сделают схему более надежной и надежной.Сухие соединения приводят к проблемам, тогда как хорошо сконструированная и спаянная схема имеет гораздо больше шансов на надежную работу.

Другие идеи и концепции конструкции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы». . .

M4A3E8 Тандерболт VII | Руководства по танкам

Меню Мир танков Wargaming.сеть

• ИГРА
  • Скачать игру
  • Новости
  • Танкопедия
  • Руководство для новичков
  • В развитие
  • Полное руководство
  • Экономика
  • Достижения
  • Обновления
  • Безопасность аккаунта
• Рейтинги
  • Рейтинги достижений
  • Рейтинги автомобилей
  • Ранговые бои
• Кланы
  • Крепость
  • Глобальная карта
  • Рейтинги кланов
  • Мой клан
  • Найти клан
  • Клановый портал
  • Рейтинг сезона
• Турниры
• Средства массовой информации
  • Изобразительное искусство
  • Ролики
  • Саундтрек
• СООБЩЕСТВО
  • Мой профайл
  • Форум
  • Игроки
  • Найти клан
  • Полезное ПО
  • Приведи друга
  • Mod Hub

Регистрация Регистрация близко

• Не удалось войти.Авторизоваться или создать учетную запись
• Мой профайл Выйти

Руководство

1. Руководство для новичков
   • Начиная
   • Органы управления и стрельба
   • Как выжить
   • Внутриигровая экономика
   • Модернизация вашего транспорта
   • Общение в игре
   • Впереди новые победы!
2. Генеральная
   • Wargaming.net Руководство по Game Center
   • Типы и функции автомобилей
   • Создание взвода
   • Внешний вид
   • Внутриигровой магазин и склад
   • Ежедневные миссии
   • Чертежи автомобилей

Как паять — Учебник по пайке

Как паять — Учебник

Как припаять

---

Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления».Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически плавятся и соединяются. Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой.Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет

Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя. Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов.Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

Паяльник мощностью 30 Вт

Паяльный пистолет 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов).Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или работы с витражами.

Следует выбирать паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, поскольку тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки.Оружие будет гораздо реже использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг — это то, что вам нужно. Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что на конце этого диапазона 15 Вт у вас может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, поскольку он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или утюга является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключен к источнику переменного тока. Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять-сто раз превышает стоимость базового паяльника, и поэтому она не подходит для рынка хобби.Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства электронных работ. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой

Выбор припоя также важен.Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой. Самое главное, что вы будете использовать только припой для канифольных стержней . Кислотный припой с сердечником широко используется в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами желателен припой диаметром от 0,75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и повысит вероятность образования перемычек для пайки между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester «44» Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным.Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма.Горячий припой тоже опасен. Удивительно легко плеснуть на себя горячий припой, а это совершенно неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала

Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» — это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя.Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.

Шаг 1. Разогрейте утюг

Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.

Шаг 2. Подготовьте немного места

Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы. Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если капнет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.

Шаг 3: Тщательно покрыть кончик припоем

Тщательно смазать жало паяльника припоем.Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы. Если вы оставите какую-либо часть наконечника открытой, она будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Шаг 4: Очистите паяльное жало

Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса.Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Шаг 5: Готово!

Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз, когда вы заменяете жало или чистите его, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы (PCB)

Пайка печатной платы, вероятно, является наиболее распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться — это купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на перфокартах. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Припаивание компонентов на печатную плату включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вам требуется прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особо твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, так как мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель и немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба этих растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалят весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов

После того, как компонент и плата будут очищены, вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать другие. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторы, ИС, сигнальные диоды и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты, или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3: нанесите тепло

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает отвести тепло к компоненту и плате, но соединение будет составлять , а не припой. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался как в вывод компонента , так и на плату . Очень важно нагреть вывод и плату, в противном случае припой просто скапливается и откажется прилипать к неотгретому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагреванием соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и извлеките паяльник, потому что вы перегреваете площадку, и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

Как только вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не , а кончиком паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока контактная площадка не будет полностью покрыта, и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает скручиваться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

После того, как поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные соединения можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая им остыть, не нарушая их.

Шаг 5: Осмотрите стык и очистите

После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с прилегающими накладками или плохой текучести. Если соединение подтвердилось, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После того, как вы выполнили все паяные соединения, рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов легко очищаются с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте плату сжатым воздухом.

Посмотреть видео

На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия

Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны платы после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупкий и склонен к физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу цепи или вызвать ее полный отказ.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведены шокирующие изображения каждого примера плохого паяного соединения, которые вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то остановите и потренируйтесь, перечитав эту страницу. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, — это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для распайки или просто нагрейте его и стряхните утюгом. После того, как старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводов или стыков

Другой очень распространенной задачей является пайка стыка двух или более проводов.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным до его пайки. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, — это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию

Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочная трубка с клеевым покрытием покрыта термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичный стык и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на стык.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без клейкой ленты, а при установке автомобильной стереосистемы использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете снять немного изоляции, чтобы упростить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе

Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемое «соединение обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов по длине другого провода. Затем закрутите вторую сторону в тон. В итоге вы получите прочное соединение проволоки, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3: нанесите тепло

Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть паяльного жала.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете расплавить довольно много, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка — когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько таких стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник вдоль стыка проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя до того момента, когда соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Шаг 5: Очистите флюс

Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.

Шаг 6. Изолируйте стык

Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрывала стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале вам понадобится тепловая пушка для этого, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сожмется вокруг провода и на концах не вытечет немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до тех пор, пока она плотно не закроет стык. Вы можете перегреть эту фигню. Если будет использовано слишком много тепла, изоляция под ней начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырьки также могут возникнуть, если нагреть трубки с клеевым покрытием до точки, при которой они закипят.

Готово! А теперь просто посмотрите видео

Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка — это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
4. Сначала припаяйте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали перед тем, как паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы избежать их повреждения во время сборки других деталей.
6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный поток воздуха, чтобы предотвратить накопление вредных паров.

Безопасность пайки

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное — это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, чтобы разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом прямо над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Краткое руководство по пайке латуни

мастер, учитель изготовления

Поиск

Главное меню

Перейти к основному содержанию

• Главная
• О нас
  • CV / рабочий календарь
  • дневник
• Истоки искусства
  • Истоки художественного самовыражения — Часть 1 «Вещи, похожие на другие»
  • Истоки художественного самовыражения — Часть 2 «Изготовление знаков»
• курсов
  • Курс по технике изготовления моделей
    • «отзывы»
    • Специальные «консультационные» сессии
  • Краткое содержание курса по формованию и литью
    • Специальные «консультации»
    • Полное описание курса и распорядок дня
    • «отзывы»
  • Курс создания масштабных моделей в CSM
  • Чертеж для дизайнеров театра, кино или телевидения
  • Формование и литье для моделистов
    • Введение и предварительный распорядок дня
    • Рабочие шаблоны
    • Фигура, моделирующая эталонные изображения — кариатиды, атланты и «гемисы»
    • Выразительное моделирование
    • Ресурсы по женской фигуре
    • Ресурсы мужской фигуры
  • Технический чертеж для театральных дизайнеров
• Как использовать
• ссылки
  • Интересные сайты
  • «Избранные» видео создателей
• Материалы
  • литье
    • «Быстрый просмотр» сличений литейных материалов
    • наполнители для смолы
      • Обычные наполнители для литья из смолы
      • Использование гипса в качестве наполнителя в полиуретановой смоле
      • Заполнение полиуретановой смолы использованным чаем / кофе
    • полиэфирная смола
    • смола полиуретановая
    • эпоксидная смола
    • Штукатурка модифицированная полимером
    • пенополиуретан
  • строительство
    • Пвх марки «Palight»
    • «Быстрый просмотр» материалов информация
    • Работа с трафаретной картой
  • металлоконструкции
    • «Быстрый просмотр» информации о материалах
  • формование
    • альгинат
    • Отливка полиуретановой смолы в альгинат
    • плавкий винил
    • гипс
    • силиконовая резина
      • Переработка и наполнение / расширение силикона
    • силиконовая резина, безопасная для пищевых продуктов
    • «Быстрый просмотр» сравнения материалов форм
  • формирование
    • «Быстрый просмотр» информации о материалах
    • Список источников готовых форм
  • моделирование
    • Воск для моделирования
    • Супер Скульпей
    • «Быстрый просмотр» материалов информация
    • Миллипут
    • Литье под давлением в Sculpey
  • наплавка
    • Создание поверхностей пенопластом Kapa-line
    • Изготовление инструментов для создания рельефного рисунка с помощью Sculpey
    • «Быстрый просмотр» материалов информация
    • Используя стандартный черный пенопласт
  • живопись
    • «Быстрый просмотр» информации о материалах
  • растворители и разбавители

Армейский танк построит мост менее чем за 2 минуты

Сухопутный мост для бронированных машин M60 (AVLB) — это модифицированный боевой танк M60 Patton, оснащенный 19-метровым выдвижным мостом (60 футов).

Это невероятная военная техника, которую нужно увидеть в действии, чтобы в нее поверить.

AVLB был представлен в 1987 как боевая инженерная машина для быстрого развертывания моста на поле менее чем за 2 минуты.

M60 AVLB был разработан General Dynamics для замены старого автомобиля M48 AVLB. Как и его предшественник, он был разработан для установки мостов для танков и колесных боевых машин для пересечения траншей и водотоков в зонах боевых действий.

На сегодняшний день их насчитывается около 400 , находящихся в эксплуатации различными национальными вооруженными силами, включая Египет, Иран, Израиль, Пакистан и Испанию.

Стройте мосты, а не разрушайте их

Танк может проложить 19-метровый (60-футовый) мост через воду, траншеи и препятствия для проезда других транспортных средств.

Каждый ножничный мост M60 AVLB MLC-60 весит 13 000 кг , почти полностью построенный из алюминия.

Мост имеет пролет 19 метров , но требуется только полметра с каждой стороны для поддержки гусеничных и колесных транспортных средств с нагрузкой до 60 тонн для перехода.

Каждый M60 AVLB построен на модифицированном шасси танка M60A1. Башня удалена и заменена мостиковой системой.

Другие изменения включают перемещение места водителя дальше назад. Некоторые из серии были также модифицированы M60A2 Starship Main Battle Tank (MBT), которые были сняты с действующей службы.

Этот великолепно спроектированный танк разворачивает мост вертикально и опускает его на место с другой стороны канала.

Когда мост уложен, бак отсоединяется, переезжает и может снова поднять его с другой стороны.

M60 AVLB — модифицированный танк M60 Patton. Источник: Kapsuglan / Wikimedia Commons

Предшественник M48 AVLB был бронирован двумя 12,7-мм пулеметами , но у M60 нет вооружения.

M60 оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом 750 л.с. Continental AVDS-1790-2A, способным развивать скорость до 48 км / ч для диапазона 460 км несмотря на 51.3 тонны откат.

Бак был спроектирован настолько умно, что даже в случае поломки двигателя его можно было заменить менее чем за четыре часа, что является впечатляющим сроком для любой машины.

Сам мостовой мост имеет торсионную подвеску, состоящую из шести опорных катков с натяжным колесом сзади, которое также имеет три возвратных ролика гусеницы.

Взгляд на предшественника M60 AVLB и шасси

M60 Patton был одним из первых основных боевых танков, построенных в США. Разработка началась в 1957 году, и примерно в 1960 году он был введен в эксплуатацию.

Танк был в первую очередь предназначен для борьбы с грозными советскими средними танками Т54 и Т-55. Они превосходили все, что было у США в то время.

Основные боевые танки M60 Patton будут находиться на вооружении в течение многих десятилетий, производство окончательно остановлено в 1987 .

M60 будет иметь различные варианты, построенные для конкретных логистических нужд армии в полевых условиях. Один из них — M60 AVLB.

M48 AVLB во многих отношениях был похож на M60, за исключением шасси M48 Patton.

M48 были одним из трех танков, официально названных в честь знаменитого генерала Джорджа С. Паттона.

M48 были в первую очередь спроектированы и построены для замены M47 и устаревших танков M4 Sherman. Невероятно 12 000 M48 были построены между 1952 и 1959 годами.

Немецкий M48 AVLB. M48 был предшественником M60 AVLB. Источник: JanRehschuh / Wikimedia Commons

Возможная замена M60 AVLB

Хотя M60 AVLB в настоящее время находится в активной эксплуатации, он постепенно заменяется M104 Wolverine, танком аналогичного стиля, у которого есть мост, который может достигать пяти метров дальше .

M104 Wolverine начал свою жизнь в 1980-х годах, когда General Dynamics и немецкий MAN Mobile Bridges выиграли контракт в 1994 году.

Самые первые серийные Wolverine начали сходить с производственной линии и были доставлены в армию США в 2003 году.

Wolverine’s представляют собой модифицированное шасси основного боевого танка M1A2 SEP. Как и у M60 AVLB, здесь сняли башню и поставили на ее место мостик.

«Росомаха» может нести, развертывать и поднимать мост класса MLC-70 с пролетом 24 метра.

В отличие от M60 AVLB, мост опускается и укладывается горизонтально, а не вертикально. Это дает дополнительное преимущество, позволяющее противнику труднее обнаружить танк на расстоянии.

Росомаха должен был быть введен в эксплуатацию для постепенной замены устаревших M60 AVLB. Особенно это касается инженерных батальонов, кавалерийских полков и тяжелых бригад поддержки.

Намерение состояло в том, чтобы заказать около 465 Росомахи и заменить M60 на индивидуальной основе.

Последующие сокращения бюджета с тех пор привели к сокращению количества закупленных товаров до 44 без намерения заказывать больше.

С этой целью M60 AVLB должен оставаться в активной эксплуатации в течение некоторого времени.

M104 Wolverine был установлен на замену M60 AVLB. Источник: Steinbeisser / Wikimedia Commons

M60 AVLB не только для войны

Несмотря на то, что основной целью танка была машина поддержки для армии США, у него есть небоевые применения.

Во время экстремальных кризисов, например, после наводнений и землетрясений, которые часто полностью разрушают мосты.

Портативный мост обеспечивает быстрое решение, обеспечивая мост в чрезвычайно удаленных районах или в районах, которые сильно пострадали.

Есть много опасных военных машин, но M60 AVLB обеспечивает практическое решение критических проблем и может спасти множество жизней во время быстрой эвакуации из-за экстремальных событий.

M60 AVLB — это невероятное инженерное сооружение, которое в обозримом будущем станет частью армий США и других стран.

Как паять медь | HowStuffWorks

Припой — это металл или металлический сплав, используемый в расплавленном состоянии для соединения металлических поверхностей [источник: Merriam-Webster]. Пайка работает за счет капиллярного действия. Когда труба и фитинг нагреваются, паяльный материал касается стыка. Тепло плавит паяльный материал, и под действием капиллярности материал втягивается в соединение, герметизируя его. После остывания паяльного материала образуется герметичное соединение, соединяющее трубку и фитинг.При пайке меди вы должны убедиться, что паяльный материал имеет более низкую температуру плавления, чем медь, иначе трубка расплавится раньше, чем припой [источник: Solder Wire].

Вот что вам понадобится для пайки меди:

• Пропановая горелка
• Паяльная проволока
• Наждачная бумага
• Медная труба
• Флюс
• Медный фитинг

Вот что вы делаете:

1. Обрежьте трубу Отрежьте трубу до нужной длины.Поскольку медь — мягкий металл, ее можно разрезать труборезом. Если труба побольше, может понадобиться ножовка.
2. Очистите трубу Очень важно очистить трубу от ржавчины. Потрите наждачной бумагой конец трубы и внутреннюю часть трубы.
3. Нанесите флюс . Нанесите толстый слой флюса (жидкого металла) на внутреннюю часть фитинга, к которой будет припаиваться трубка, и на внешнюю сторону трубки. Установите фитинг на конец трубки и поверните его так, чтобы флюс распространился равномерно.
4. Нагрейте и припаяйте трубку. Оставьте фитинг на медной трубке. Нагрейте соединение прямым теплом от пропановой горелки в течение примерно 20 секунд. Когда вы считаете, что соединение достигло нужной температуры, коснитесь паяльной проволокой соединения. Припой расплавится и попадет в стык между трубкой и фитингом. Когда вы видите, как расплавленный припой льется и капает, вы понимаете, что пора остановиться.
5. Протрите стык Дайте стыку немного остыть.Сложите влажную тряпку несколько раз, чтобы не обжечь руку, и сотрите излишки припоя с стыка, пока стык еще немного горячий. Убедитесь, что соединение плотно [источник: медь].