Как проверить вакуумный усилитель: Как проверить вакуумный усилитель тормозов: 4 способа проверки ВУТ

Содержание

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Причины и признаки неисправности ВУТ
Как проверить ВУТ и вакуумный шланг
Способы проверки усилителя
Троение двигателя при нажатии на педаль тормоза
Проверка вакуума двигателя вакуумметром
Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом
Проверка обратного клапана ВУТ
Что делать с неисправным устройством
Регулировка и ремонт
Ремонт и замена

Раньше водителю для остановки «железного коня» приходилось прилагать усилие, идентичное весу 80 кг. То есть, водитель должен был быть достаточно крупным и тяжелым. Неудивительно, что это вызывало значительные трудности у автолюбителей-женщин. Но потом придумали вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Он как раз и обеспечивает снижение силы, которую должен приложить водитель, надавливая напедаль тормоза.

Изобретение ВУТ значительно изменило жизнь автолюбителей к лучшему. Хорошо и то, что при установке вакуумного усилителя тормозов не нарушается работоспособность самой тормозной системы. Наоборот, этот механизм упрощает управление автомашиной, делает его более удобным и безопасным.

Причины и признаки неисправности ВУТ

Данная конструкция довольно прочная и надежная. Поломки ВУТ под воздействием внешних факторов случаются редко. Но, как и любая запчасть и узел автомобиля, вакуумный усилитель со временем изнашивается, поэтому его нужно регулярно проверять. Конечно, эта неисправность не критичная, но тормозить плавно куда приятнее и безопаснее, чем делать это рывком и с существенным приложением силы.

Почему вакуумный помощник может оказаться неисправным:

повредился вакуумный шланг, в итоге нарушилась герметизация;
порвалась перегородка, разделяющая сектора в кожухе ВУТ;
повредился клапан вакуумника;
разгерметизировались сектора;
сломалась возвратная спираль.

Вакуумный усилитель тормозов в разрезе

Существуют определенные признаки, по которым можно определить некорректную работу вакуумного усилителя тормозов. Чтобы их выявить, необязательно делать дорогостоящую диагностику с использованием специального оборудования. Даже не нужно обладать автослесарными навыками.

Главных симптомов неисправности вакуумника шесть:

Педаль остановки ТС стала тяжелее ходить, ее амплитуда уменьшилась наполовину.
Появилась необходимость сильнее нажимать на тормоз, чтобы машина остановилась.
При замедлении движения возникают чужеродные шипящие звуки.
При отпущенной тормозной педали автомашина продолжает замедлять движение.
Обороты мотора стали неравномерными из-за подсоса воздуха в вакуумном проводнике.
ДВС работает нестабильно, то есть троит – это сильно ощущается при работе вхолостую.

Как проверить ВУТ и вакуумный шланг

Приостанавливаем ДВС и прокачиваем остановочную систему, нажав на тормоз шесть-семь раз. Снова заводим авто, держа ногу на педали. Если при запуске ДВС педаль торможения слегка подвинулась вперед, с вакуумником все нормально. Если не подвинулась, проверка усилителя тормозов должна быть проведена тщательнее.

Если при прокачивании остановочной системы возникли чужеродные шумы, для начала внимательно осматриваем все проводники и клапан, чтобы определить неисправность – возможно, ее причиной стали механические повреждения. Внимательно осматриваем основной проводник, соединяющий усилитель с коллектором ДВС автомашины.

Проверка вакуумного шланга и обратного клапана

Причиной неисправности вакуумника может стать клапан. Из-за тяжелых условий работы приходят в негодность резиновые прокладки. Это ведет к дополнительной тяжести клапана в движении или частичному поражению мембраны. Эти неполадки выявляются уже при визуальном осмотре.

Если, проверяя вакуумный шланг, места соединений и возвратный клапан, вы не обнаружили никаких неполадок, а проблема осталась, тогда идем дальше:

Запускаем мотор вхолостую.
Затягиваем ручник.
Просим помощника надавить на тормоза.
Используя плоскогубцы, пережимаем вакуумный шланг, предварительно обмотав его тряпочкой для избежания повреждения.
Если ДВС не троит и функционирует стабильно, это говорит о неисправности именно вакуумника.

Способы проверки усилителя

Существует четыре основных варианта испытания вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать.

Троение двигателя при нажатии на педаль тормоза

Если вакуумник пропускает воздух, то в процессе работы ДВС появляются пропуски зажигания. Такое случается вследствие повреждения мембраны или внутреннего клапана. Такая поломка ведет к нарушению наилучшей пропорции воздуха и горючего – в этом случае говорят о троении двигателя. Чтобы это проверить, запускаем мотор вхолостую и жмем на тормоза.

Включаем ДВС и даем ему поработать вхолостую около пяти минут. Потом выжимаем тормоз до конца. Это нужно для образования в остановочной системе вакуума. Отпускаем тормоз и опять давим до упора.

При неисправности вакуумного усилителя тормозов мы увидим, что амплитуда педали во второй раз окажется существенно короче. Если же педаль двигается одинаково и при начальном, и при повторном испытании, то узел не поврежден.

Проверка вакуума двигателя вакуумметром

Если результаты предыдущих тестов вызывают сомнения, то лучше продиагностировать ВУТ на достаточное поступления вакуума. В этом нам поможет вакуумметр.

Автомобильный вакуумметр

Отсоединяем вакуумный шланг от усилителя и подключаем через тройник, обеспечивая возможность использования вакуумметра.
Заводим ДВС.
Смотрим на датчик: если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба, значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо другие механизмы.

Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом

Вот мы и подошли к тому, как проверить механизм, используя ручной вакуумный насос. Пожалуй, это наиболее действенный метод. На проверку уйдет совсем немного времени.

Даем ДВС поработать вхолостую на протяжении 15 минут, до выхода на рабочую температуру.
Заглушаем ДВС и отсоединяем вакуумный проводник от возвратного клапана усилителя тормозов.
Подсоединяем к клапану ручной вакуумный насос.
Подаем напор вакуума на механизм до 500 мм ртутного столба.
Выжидаем пять минут: если ВУТ исправен, он будет держать вакуум.
Жмем на остановочную педаль (насос при этом не отсоединяем) – при неповрежденном устройстве вакуум снизится на 125-250 мм ртутного столба. Если показатель останется таким же или снизится до нуля, значит, вакуумный помощник поврежден.

Проверка обратного клапана ВУТ

Проконтролировать работу возвратного клапана можно двумя способами: указанная деталь демонтируется, проверка производится при работающем моторе и выжатой педали остановки ТС.

Снимаем клапан. Дуем в штуцер, ранее присоединенный к ВУТ, используя жесткую резиновую грушу от ареометра. Можно подуть и ртом – в неповрежденном клапане воздух проходит свободно. Потом втягиваем воздух из штуцера. Нормально работающий клапан не будет пропускать воздух. Нарушения в этом процессе говорят о повреждении клапана вакуумного помощника.

Проверка обратного клапана ВУТ

Но снятие возвратного клапана – не лучшая проверка, так как в процессе демонтажа можно нарушить герметичность конструкции. Поэтому лучше использовать второй вариант:

Заводим мотор на пару минут.
Выжимаем до конца на педаль замедления хода и выключаем мотор.
Неповрежденный возвратный клапан закроется. Поскольку со стороны коллектора отсутствует разрежение, а в отсеке останется вакуум, для удержания педали не надо прикладывать дополнительную силу.
Если педаль остановки ТС сразу потянется кверху, то возвратный клапан системы поврежден.

Что делать с неисправным устройством

Теперь мы узнали, как проверить усилитель тормозов. Что предпринять дальше? На станции технического обслуживания вам, вероятнее всего заявят, что эту систему целесообразнее поменять на новую. Но неисправное устройство можно либо отремонтировать и отрегулировать, либо в процессе реконструкции заменить некоторые компоненты. И лишь в особых ситуациях замене подлежит весь механизм.

Вакуумный усилитель тормозов в разборе

Регулировка и ремонт

В ходе регулировки вакуумного помощника производится наладка свободного движения педали тормоза. Для корректного его выставления подгоняем длину штока. Используя регулировочный болт, проверяем зазор/выступ. Важно правильно настроить положение самого болта – это позволит найти точное мгновение открытия/закрытия клапанов.

Ремонт и замена

Негерметичный шланг в автомашине с бензиновым ДВС или насос в дизельном авто нужно поменять. Если ослаблены держатели, их необходимо затянуть. Если износились резиновые прокладки обратного клапана, используем ремонтный набор, предварительно убедившись, что проблема только в них, а другие компоненты ВУТ не повреждены. В принципе, обратный клапан можно заменить на новый, так как стоит он относительно недорого, а его ремонт достаточно трудоемкий.

С более серьезными проблемами, которые обнаружила проверка узла, необходимо обращаться к специалистам. Потратив какую-то денежную сумму, вы будете уверены в безопасности своей и пассажиров. Кроме того, после реконструкции нужно сделать синхронизацию колес при замедлении движения, проверить антиблокировочную систему и систему курсовой устойчивости. А это проводится на стенде диагностики с применением специальных технических средств.

Создавать нужное усилие на педали для уверенного торможения, даже относительно лёгкого автомобиля, доступно только очень тренированному человеку и уж точно никому не доставляет удовольствия. Этим занимаются только автогонщики, у которых иные ценности. Остальным участникам дорожного движения помогают усилители тормозов, которые в современных машинах исключительно построены по принципу управления вакуумом.

Зачем нужен ВУТ в автомобиле

В легковых машинах применяется только гидравлическая система привода тормозов. Водитель нажимает на педаль, тем самым через шток создает давление на находящуюся за поршнем тормозного цилиндра рабочую жидкость.

В соответствии с законами физики давление в любой точке жидкости одинаково, сама она не сжимается, поэтому в подсоединённых через трубки тормозных магистралях исполнительных цилиндрах механизмов каждого из колёс давление начнёт выдвигать поршни.

Упираясь в тормозные колодки, поршни передадут усилие на пару трения фрикционных накладок с тормозными дисками или барабанами. Автомобиль начнёт замедляться.

Несмотря на специально подобранные материалы накладок, прижимать колодки к дискам надо с очень большим усилием. Ведь мощность тормозов автомобиля, то есть их способность быстро превратить кинетическую энергию всей массы машины в тепло, настолько велика, что в несколько раз превышает мощность двигателя.

Несмотря на то, что усилие давления на педаль за счёт гидравлического преобразования величины сдвига в силу в разы меньше, чем развиваемое на колодках, абсолютное его значение слишком велико.

В качестве примера можно привести всё те же гоночные автомобили Формулы 1, где гонщики вынуждены сотни раз прикладывать к педали силу в 150-200 кг. Понятно, что для гражданских машин это неприемлемо.

Отсюда и вытекает необходимость использования дополнительных усилителей. В автомобильной технике самым простым и эффективным способом оказалось применение энергии вакуума, который создаётся во впускном коллекторе двигателя внутреннего сгорания.

Хотя, например, в дизельных моторах так не получится, там приходится использовать дополнительный вакуумный насос.

Устройство и принцип работы

ВУТ принципиально несложен, это всего лишь герметичный корпус, разделённый гибкой перегородкой-мембраной на две части.

С одной стороны мембраны подводится разрежение от коллектора через гибкий армированный шланг, а с другой давление может изменяться от того же, что и в коллекторе, до нормального атмосферного.

К мембране подсоединён шток, который и прикладывает возникающее из-за перепада давлений усилие к поршню ГТЦ. Туда же, куда давит и водитель через педаль со штоком.

Если педаль не нажата, межкамерный клапан открыт, доступ в атмосферу они обе не имеют, мембрана не испытывает одностороннего давления и никакого усилия на шток не создаёт.

Как только водитель начинает торможение, сообщение между камерами прерывается, а в атмосферную начинает поступать забортный воздух.

Разность давлений приступает к работе, помогая ноге водителя. Чем сильнее нажатие, тем больше и помощь. После прекращения торможения, клапаны возвращаются в исходное состояние, а мембрана отводится на место возвратной пружиной.

Эффективность усиления зависит от площади мембраны и глубины разрежения в вакуумной камере. Поэтому усилители делаются значительных размеров, их сразу видно при открывании капота.

В последнее время для более точного и независимого от двигателя управления отдельные вакуумные насосы стали использовать и на бензиновых двигателях.

Признаки неисправности

Обычно неполадки в работе ВУТ могут маскироваться или наоборот, маскировать другие неисправности тормозной системы. Но проверять всё равно приходится тормоза в комплексе, поэтому можно выделить основное.

Падает эффективность тормозов, заблокировать колёса не удаётся или для этого приходится создавать запредельное усилие на педали. В автомобилях с АБС это проявится таким образом, что заставить систему сработать на сухом асфальте не получится ни при каком резком торможении. Датчики не зафиксируют скольжение шин относительно дороги и АБС не включится.
Работа двигателя начинает необычно зависеть от нажатия на тормозную педаль. Он либо подёргивается на холостом ходу постоянно, а при торможении выравнивается, либо наоборот, троит и глохнет с нажатой педалью.
Со стороны ВУТ слышно постоянное шипение подсасываемого через неплотности усилителя или подводящего вакуумного шланга воздуха.

При отсутствии других явных неисправностей начинать проверку системы надо последовательно, а именно ВУТ располагается сразу за тормозной педалью.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Есть три характерных признака, по которым можно быстро, хотя и достаточно грубо оценить проблемы с ВУТ.

Остановив двигатель надо сбросить остаточное давление в камерах, нажав несколько раз на педаль. После чего, удерживая педаль нажатой, запустить мотор. При исправном усилителе он должен сразу же включиться в работу, что проявится в дополнительном утапливании педали на несколько миллиметров при неизменном усилии ноги.
Можно нажать несколько раз педаль при только что остановленном двигателе. В этом случае при каждом последующем нажатии ход педали должен уменьшаться, а усилие нарастать за счёт расходования остаточного вакуума, новый при остановленном моторе не создаётся. Если разницы нет, значит усилитель не держит давление, в нём есть неплотности.
Если отсоединить от усилителя вакуумный шланг и заглушить его, то при нормально работающем ВУТ это никак не повлияет на двигатель. При наличии утечек мотор заработает ровнее и добавит оборотов холостого хода. Это не относится к трещинам в самом шланге.

При возникновении подозрений на исправность усилителя его лучше всего заменить на новый. Тормоза – не тот предмет, на котором стоит экономить. Но иногда его удаётся и отремонтировать.

Ремонт ВУТ

Далеко не все автомобили позволяют вмешиваться в конструкцию ВУТ. Но иногда это возможно, например на старых вазовских моделях.

Регулировка штока

На некоторых автомобилях конструкция усилителя предусматривает возможность регулировать длину штока. Обычно нормируется его выступание за фланец усилителя в демонтированном состоянии. Проводить эту операцию приходится крайне редко, поскольку все усилители уже отрегулированы на заводе, а в дальнейшем эта величина не изменяется.

Но иногда подобной регулировкой удаётся уменьшить нежелательно большой свободный ход педали. Для этого ВУТ демонтируется, а длина штока изменяется его вращением при ослабленной контргайке.

В больших пределах делать это нельзя, поскольку либо недопустимо вырастет свободный ход, либо начнётся самопроизвольное срабатывание ВУТ с подтормаживанием колёс на ходу.

Обратный клапан

Эта достаточно простая деталь устанавливается между корпусом усилителя и вакуумным шлангом.

Проверить его просто, он должен пропускать воздух при продувке в одном направлении и блокировать при другом. При малейших сомнениях эту простейшую деталь надо заменить.

Шланги

Самым простым случаем может быть потеря герметичности подводящего разрежение шланга. Его несложно и недорого поменять на новый, никаких особых требований к нему, кроме бензостойкости и подходящих размеров не предъявляется.

Ремкомплект для ВУТ

Глубокий ремонт с использованием ремкомплекта можно рассматривать скорее как хобби, чем как действия, связанные с реальной необходимостью. Проще заменить узел в сборе. Тем не менее, ремкомплекты к старым машинам существуют.

Прежде всего в него входит резиновая диафрагма, разделяющая камеры. Иногда она рвётся при прочих исправных деталях. Также в составе комплекта имеются резиновые гофрированные чехлы штоков и уплотнительные кольца. Иногда ещё и обратный клапан вакуумного шланга.

Для замены всех этих деталей усилитель надо снять и разобрать. При разборке потребуется отогнуть завальцовку, соединяющую половинки корпуса, после чего разъединить корпус, придерживая возвратную пружину диафрагмы.

После замены резиновых деталей корпус собирается в обратном порядке и его половинки завальцовываются.

Ездить с неисправным усилителем категорически нельзя. Вся система тормозов рассчитана на его наличие и не сможет обеспечить безопасность при неполадках в одном из своих важных элементов конструкции.

http://mashinapro.ru/1888-kak-proverit-vakuumnyy-usilitel-tormozov.html
http://autovogdenie.ru/kak-rabotaet-vakuumnyj-usilitel-tormozov.html

Как проверить вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель применяется в тормозной системе для воздействия на все колеса. Его функция — это уменьшение усилия нажатия на тормоз с сохранением эффективности системы. Если он выйдет из строя, это скажется на управляемости автомобилем, поэтому периодически вакуумные усилители необходимо проверять.

Заглушите двигатель и произведите нажатие на педаль тормоза порядка 5-6 раз. Затем, удерживая тормоз в нажатом положении, запустите двигатель в работу. Педаль тормоза при этом должна сама опуститься вниз.

Если педаль осталась в прежнем положении, остановите работающий мотор, откройте капот и проверьте, как плотно сидит вакуумный насос на штуцере впускной трубы. Также обратите внимание на патрубок вакуумного усилителя тормозов. Помните, что в вакуумном шланге применяется обратный клапан, поэтому любое ослабление креплений и повреждение деталей недопустимо. Замените все хомуты и поврежденные детали.

Произведите проверку самого обратного клапана. Ослабьте хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя к штуцеру трубы, сдвиньте его вниз и снимите шланг. Таким же способом отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов. Теперь проверьте работоспособность обратного клапана. Для этого создайте разряжение в шланге в том месте, где он соединяется с патрубком.

Возьмите в руки резиновую грушу, вставьте ее в место соединения шланга и патрубка и сожмите ее. Воздух, который вышел из груши, должен пройти через клапан и выйти в противоположное отверстие шланга. Отпустите грушу и посмотрите на нее: если она так и останется в сжатом состоянии, то это показатель того, что клапан исправен.

Если же груша опять надулась, то необходима замена шланга вместе с клапаном. При установке и в процессе эксплуатации следите за тем, чтобы у шланга отсутствовали перегибы, скручивания и нарушения герметичности. Надевайте шланг на патрубок вакуумного усилителя на глубину около 30 мм. Установите все детали в обратном порядке и еще раз проверьте тормозную систему путем нажатия на педаль.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Как проверить и заменить вакуумный усилитель Hyundai Solaris

Если усилие на педаль тормоза при торможении увеличилось по сравнению с обычным, нужно проверить работу вакуумного усилителя

При неработающем двигателе нажимаем на педаль тормоза пять-шесть раз. Удерживая педаль в нажатом состоянии, запускаем двигатель. Педаль тормоза при этом должна переместиться вперед. Если этого не произошло:

— проверяем плотность посадки вакуумного шланга на штуцере вакуумного усилителя тормозов

— проверяем плотность посадки вакуумного шланга на промежуточной трубке

Чтобы проверить обратный клапан вакуумного усилителя нужно:

— сжимаем отогнутые концы хомута крепления вакуумного шланга со стороны вакуумного усилителя к штуцеру обратного клапана и сдвигаем хомут по шлангу

— извлекаем штуцер обратного клапана из вакуумного шланга

— также вынимаем штуцер обратного клапана из шланга вакуумного усилителя со стороны промежуточной трубки

Плотно вставляем грушу в шланг со стороны вакуумного усилителя тормозов и сжимаем резиновую грушу. Воздух должен свободно проходить через обратный клапан.

Отпускаем сжатую грушу. Если груша не расправилась, обратный клапан исправен. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, нужно заменить вакуумный шланг

При установке обратного клапана нужно обратить внимание на то, что штуцер «А» белого цвета устанавливают в вакуумный шланг со стороны вакуумного усилителя, а штуцер «Б» черного цвета – со стороны промежуточной трубки.

Замена вакуумного усилителя

Снимаем главный тормозной цилиндр, как описано в статье – Как заменить главный цилиндр тормозов Hyundai Solaris

Сжимаем усики хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру вакуумного усилителя и сдвигаем хомут по шлангу

Отсоединяем шланг от штуцера вакуумного усилителя

Снимаем нижнюю облицовку панели приборов, описано в статье по снятию панели приборов

Откручиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов

Вынимаем наружный шплинт из пальца вилки толкателя вакуумного усилителя

Отверткой поддеваем и вынимаем палец из отверстий вилки штока и педали

Сдвигаем вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек креплений из отверстий в кузове и снимаем вакуумный усилитель

Переставляем прокладку, если она в хорошем состоянии на новый вакуумный усилитель

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Гайки крепления вакуумного усилителя затягиваем моментом 14 Нм

Гайки крепления главного тормозного цилиндра затягиваем моментом 25 Нм

Если отсоединяли трубки от главного цилиндра тормозов, то доливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов: принцип работы, как проверить

Структурно вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром формируют монолитный блок. Вакуумник неделимо соединяет в себе: корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра, возвратную пружину.

Диафрагма разделяет корпус усилителя тормозов на две камеры.

Вакуумная камера размещена со стороны главного тормозного цилиндра.
Атмосферная камера — противоположна вакуумной, и находится ближе к педали тормоза.

Вакуумная камера сообщается с источником разряжения с помощью обратного клапана. Таким источником, чаще всего, выступает зона во впускном коллекторе двигателя, расположенная после дроссельной заслонки. Также для этой цели может использоваться вакуумный электрический насос, обеспечивая бесперебойную работу вакуумного усилителя, независимо от режима работы автомобиля.

Важно, что для дизельных моделей двигателей, использование вакуумного насоса обязательно. Обусловлено это тем, что разряжение во впускном коллекторе малосущественно. При экстренной остановке двигателя или отказе вакуумного насоса — обратный клапан размыкает источник разряжения и усилитель.

Атмосферная же камера, в исходном положении, при помощи следящего клапана, сообщается с вакуумной камерой, а в случае нажатия педали тормоза — с атмосферой.

Толкатель взаимодействует с педалью тормоза и отвечает за движение следящего клапана.

Со штоком поршня головного тормозного цилиндра диафрагма объединяется со стороны вакуумной камеры. Перемещение диафрагмы обуславливает движение поршня и инжекцию тормозной жидкости к колёсным цилиндрам.

По окончании процесса торможения, возвратная пружина отправляет диафрагму в начальное положение.

Тормозная система в целом требует к себе достаточно пристального внимания.

Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой категорически запрещена! Вакуумный усилитель тормозов является неотъемлемой частью конструкции тормозной системы большинства автомобилей, и может иметь следующие технические неисправности:

Дефекты следящего клапана усилителя.
Нарушения целостности вакуумного шланга.
Неполное разряжение во впускном коллекторе.

Все из вышеперечисленных неисправностей в большей или меньшей мере понижают эффективность торможения транспортного средства, тем самым повышая вероятность создания аварийной ситуации на дороге.

Причинами неисправностей тормозной системы могут являться:

Неудовлетворительное качество деталей.
Нарушение периодичности обслуживания.
Неудовлетворительное качество тормозной жидкости.

Воздействие внешних факторов.

Любые отклонения от нормы в работе тормозной системы могут свидетельствовать о наступлении неисправностей.

К тревожным признакам неисправностей вакуумного усилителя тормозов, можно отнести:

Увеличение тормозного пути — применяя прежнее усилие на педаль тормоза, автомобиль стал хуже тормозить.
Автомобиль начал «троить».
Увеличение расхода топлива, при работе в обычном порядке.
Присутствие шипящих звуков при нажатии на педаль и одновременное увеличение оборотов двигателя.
Свечи зажигания перестали «срабатывать».

Диагностика ВУТ

Самостоятельная диагностика вакуумного усилителя тормозов — не сложная процедура, даже для начинающего автолюбителя, которая проводится в три этапа:

Первый этап

Заводим автомобиль и позволяем ему поработать на холостых оборотах 5-7 минут. Затем глушим двигатель, и полностью выжимаем педаль тормоза, создавая таким образом вакуум в усилителе. Далее педаль отпускаем и снова выжимаем.

При наличии проблем в работе вакуумника, при повторном нажатии педали, ее ход будет значительно меньше, так как вакуум больше не может быть создан.

В случае, когда второе нажатие на педаль, не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна, или продолжить проверку, для получения дополнительного проверочного результата.

Второй этап

При заглушенном двигателе автомобиля, необходимо 6-8 раз нажать педаль тормоза. Затем педаль выжимается до максимума, и двигатель заводится.

При отсутствии проблем в работе вакуумника, педаль в момент нажатия, даже при условии, когда она выжата до конца, слегка опустится ещё ниже. Это обусловлено тем, что в системе начнет создаваться вакуум. Мембрана давит на щиток, а он, в свою очередь, тянет за собой толкатель, соединённый механизмом с педалью.

Если же педаль не сдвинулась с места, за этим следует вывод, что вакуум в системе создан не был, и это указывает на наличие неисправностей, препятствующих этому процессу.

Третий этап

Этот этап определяет, имеется ли утечка воздуха из системы.

Для проведения диагностики следует завести двигатель, выжать педаль тормоза до упора, а затем заглушить двигатель.

В случае, когда педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния в течение 30 секунд, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Если же педаль после отпускания, под действием возвратной пружины, начинает принимать обратное положение, это показатель того, что давление внутри рабочей камеры растет, а значит механизм неисправен.

Особенности ремонта и замены ВУТ

При производстве, части корпуса вакуумного усилителя соединяются методом вальцовки. В не заводских условиях повторить соответствующее качество, конечно, невозможно. Неточности и зазоры в местах прилегания частей корпуса могут стать причиной негерметичности системы. Поэтому в случае поломки, рекомендуется комплексная замена.

Перед началом замены вакуумного усилителя тормозов стоит внимательно осмотреть вакуумный шланг на наличие механических повреждений. Вероятно, причина неисправностей кроется именно в негерметичности вакуумной магистрали.

В случае же полной замены детали своими руками, важно хорошо понимать не только устройство ВУТ, а и общую конструкцию тормозной системы. Усилитель крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

При замене вакуумного усилителя тормозов нет необходимости разбирать тормозной цилиндр, что обуславливает отсутствие необходимости прокачивать тормозную систему по окончанию выполнения ремонтных работ.

В целом, конструкция системы довольно однообразна, поэтому произвести замену детали нижеприведенным способом, возможно на многих моделях автомобилей.

Необходимо отсоединить разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.

Открутить два болта крепления тормозного цилиндра (ключ 17) к корпусу усилителя. Шланги откручивать необходимости нет, достаточно немного отодвинуть в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоединить вакуумный шланг от обратного клапана. Соединить его с новым усилителем.
Открутить четыре болта крепления усилителя к моторному щиту. Совет: используйте удлинитель, удлиненную головку и трещотку для удобства, так как рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено.
Отключить разъем датчика включения тормозов.
Вытащить усилитель в комплекте с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Извлечь стопорную пластинку оси вращения рычага педали с помощью пассатижей.
Вытащить»палец», который фиксирует толкатель усилителя в рычаге.
Открутить две гайки, которые скрепляют корпус усилителя и кронштейн.

Остаётся только установить новый вакуумный усилитель тормозов, и собрать все элементы в порядке, обратном к демонтажу.

Следует обратить внимание на плотность и правильность прилегания уплотнительной прокладки между цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции.

В некоторых случаях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Сделать это можно двумя способами:

Открутить болт крепёжного элемента, который соединяет рычаг педали и толкатель.
Ослабить регулировочную гайку и выкрутить толкатель из крепёжного элемента. В этом случае, следует обратить внимание, что толкатель после замены следует завернуть на аналогичное количество витков. Для этого можно измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки или просто посчитать количество витков.

Если вследствие замены положение толкателя всё же изменилось, необходимо отрегулировать свободный ход педали тормоза.

Вылет штока — очень важный параметр для правильной работы тормозной системы. Он определяет расстояние между регулировочным болтом и буфером штока.

Недостаточный вылет штока увеличивает свободный ход штока.

Слишком большой — подклинивание определенных контуров.

Вылет штока устанавливается при производстве. В случае замены, необходимости в дополнительной регулировке нет, однако, при желании, можно проверить этот параметр. Замерить его можно при помощи штангенциркуля, а узнать нормативное значение — из технической документации к Вашему автомобилю.

Вакуумный усилитель тормозов значительно облегчает нам не только процесс торможения, но и жизнь в целом, обеспечивая дополнительную безопасность.

Регулярно проверяйте, вовремя меняйте и ремонтируйте любой из элементов тормозной системы автомобиля, и не забывайте, что второго шанса на починку, может и не представится.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2109

Зачастую при неэффективном торможении автомобиля возникает необходимость в проверке вакуумного усилителя тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов

Само название данного узла говорит о его назначении: с помощью вакуума усиливается воздействие на главный тормозной цилиндр от педали тормоза. Так что, если нужно очень сильно давить на педаль, чтобы автомобиль затормозил, необходимо проверить вакуумный усилитель.
Проверка вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109 заключается в следующем:
1) На незаведенном двигателе нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее ногой.

Нажимаем на педаль тормозаПедаль давит на шток ВУТ

Когда двигатель Лады не заведен, вакуумный усилитель еще не работает. Ради интереса попробуйте пустить машину накатом с горочки на незаведенном двигателе. Тормозить становится гораздо тяжелее. Это следует иметь ввиду, когда тебя буксируют: тормозить нужно начинать заранее.
2) Включаем зажигание и заводим машину, педаль тормоза должна немного провалиться вниз.

Включаем зажигание

Почему? А потому, что на работающем двигателе во впускном коллекторе создается разряжение, которое через шланг с обратным клапаном усиливает нажатие на педаль. Разряжение впускного коллектора двигателя помогает толкать педаль тормоза.
3) Если в момент, когда двигатель завелся педаль тормоза не пошла вниз, значит вакуумный усилитель тормозов Жигулей неисправен и подлежит замене.
Однако, прежде чем бежать в магазин покупать новый, необходимо проверить шланг от вакуумного усилителя тормозов ко впускному коллектору.
Также проверке подлежит обратный клапан.

Обратный клапан

Проверка шланга сводится к проверке надежности крепления хомутов, отсутствия трещин самого шланга.

Крепление шланга к коллектору

Если через шланг вакуумного усилителя тормозов будет подсос воздуха, то девятка будет глохнуть на холостом ходу. Если повезет, то подсос воздуха можно даже услышать. Характерное шипение всасывамого в шланг воздуха будет указывать на это.
Обратный клапан — вещь простая, проверятся также элементарно. Почему то все инструкции по ремонту и эксплуатации рекомендуют проверять обратный клапан с помощью специальной груши. У меня, например, ее нет, а проверять нужно. Поэтому элементарно просто проверка производится ртом.
В чем вся суть. Клапан пропускает воздух только в одном направлении: во впускной коллектор, обратно он пропускать воздух не должен. Снимаем клапан и всасываем воздух через него: со стороны коллектора воздух должен всасываться, со стороны ВУТ — нет. Вот и вся проверка.

Как проверить исправность вакуумного усилителя тормозов

Главная » Разное » Как проверить исправность вакуумного усилителя тормозов

Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно: 3 способа

Вакуумный усилитель тормозов является незаменимой деталью в тормозной системе многих автомобилей. Он необходим, чтобы при нажатии на педаль тормоза создавалось дополнительное усилие, за счет чего механизмы тормозной системы будут срабатывать быстро и эффективно, обеспечивая остановку автомобиля за минимальное время.

Как и любая другая деталь автомобиля, вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя. Чаще всего это происходит из-за продолжительной эксплуатации машины и детали без замены. Если усилитель откажет, тормоза работать не перестанут, но контролировать скорость остановки автомобиля станет несколько сложнее. Когда имеются подозрения на выход из строя вакуумного усилителя тормозов, его необходимо проверить, после чего принять решение о целесообразности ремонта или замены.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Вследствие продолжительной работы вакуумного усилителя тормозов без замены, в нем могут появиться дефекты. Наиболее часто проблема проявляется в механическом повреждении соединения шланга, стыкующего усилитель и впускной коллектор двигателя. Механическое повреждение или образование трещин на резине приведут к тому, что в рабочей камере механизма не будет создаваться вакуум, а это необходимо для его грамотной работы.

Также выйти из строя в вакуумном усилителе тормозов могут и внутренние детали, например, клапан потеряет эластичность или будет повреждена рабочая поверхность диафрагмы.

Определить неисправность вакуумного усилителя тормозов можно по следующим признакам:

Машина начала хуже тормозить при прежнем усилии нажатия на педаль;
Во время нажатия на педаль тормоза слышатся шипящие звуки, в этот момент могут увеличиваться обороты двигателя;
Автомобиль начинает «троить»;
Повышается расход топлива при работе машины в прежнем режиме.

В некоторых ситуациях могут возникать и другие проблемы в работе автомобиля из-за проблем с вакуумным усилителем тормозов. Например, могут перестать срабатывать свечи зажигания.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

Загрузка…

Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими руками: фото

Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для повышения удобства использования системы торможения. Автомобиль без ВУТ тормозил бы очень тяжело – усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было весьма существенным, что отражалось бы на безопасности вождения в худшую сторону.

Расположен ВУТ, как правило, прямо за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразборного металлического блока, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

В состав вакуумника входят следующие элементы:

Корпус.
Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
Обратный клапан.
Толкатель педали тормоза.
Шток гидроцилиндра.
Пружина возвратного действия.
Следящий клапан.

Принципа работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, вследствие чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давление (а вместе с тем и передаваемое усилие) в тормозной системе.

Внутри ВУТ расположена диафрагма в виде перегородки. Каждая из разделяемых диафрагмой камер (полостей) герметична. Притом камеры равны друг другу по объему.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она так и называется – атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим из выпускной трубы двигателя. С этой стороны формируется пониженное, по сравнению с атмосферным, давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена со стороны ГТЦ.

Атмосферная камера, находящаяся ближе с тормозной педали, содержит клапан обратного действия. Он призван препятствовать снижению давления во впускном коллекторе мотора. Благодаря этому, топливо не может попадать в механизм ВУТ.

Величина разрежения в этой полости контролируется следящим клапаном. Вакуумная же камера благодаря клапану обратного действия поддерживает давление на одном уровне. Иными словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления со стороны обеих камер. Передвижение следящего клапана осуществляется через толкатель, который связан с тормозной педалью. Назначение пружины – обеспечение возврата диафрагмы в обычное состояние после прекращения торможения.

В некоторых ситуациях, когда автомобиль оснащается механизмом экстренного торможения, шток оборудуется специализированным электромагнитным приводом.

Как вы можете видеть, конструкция вакуумника не так сложна – в ряде случаев устранение некоторых неисправностей ВУТ может быть выполнено своими силами.

Признаки неисправности

Разорвался шланг, который подходит к усилителю от впускного коллектора. Проверьте затяжку хомута на коллекторе и состояние самого шланга.

От впускного коллектора двигателя к усилителю тормозов подходит шланг, который может быть повреждён

Различные неполадки во внутреннем устройстве усилителя, например, выход из строя рабочего клапана, отвечающего за связь атмосферной и вакуумной камер.
Двигатель «троит»
При запуске мотора педаль тормоза не движется вниз

Конструкция и алгоритм работы

Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия.

Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:

диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.

По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры. К первой подводится разрежение от силового агрегата, во второй давление воздуха равняется атмосферному. Камеры сообщаются между собой через каналы воздушного клапана, поочередно открывающихся при нажатии и отпускании педали водителем.

Классический вакуумный усилитель тормозов работает по такому алгоритму:

Пока водитель не активирует тормозную систему, обе камеры сообщаются посредством вакуумного канала. Поскольку давление в них одинаковое, толкатель и шток остаются неподвижными.
После нажатия педали шток перемещается вперед и связь двух камер через вакуумный канал прерывается. Клапан открывает другой проход, соединяющий атмосферную камеру с наружным воздухом.
Из-за разницы давлений диафрагма изгибается в сторону разрежения, тем самым помогая давить на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
Когда шофер снимает ногу с педали, клапан производит обратное действие – перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Давление в камерах уравнивается, пружина отбрасывает мембрану в первоначальное положение.

Справка. В дизельных и некоторых бензиновых автомобилях разрежение создает не впускной коллектор, а отдельный вакуумный насос тормозной системы. Подобная схема безотказно действует в условиях высокогорья с пониженным атмосферным давлением, где обычный мембранный усилитель теряет работоспособность.

Если тормозная педаль удерживается водителем в нажатом состоянии, диафрагма тоже останавливается и воздействует на шток постоянным усилием. Благодаря описанному принципу действия ВУТ работа шофера существенно облегчается, а система реагирует на педаль значительно быстрее.

Проверка обратного клапана ВУТ

Причиной плохой работы вакуумного усилителя тормозов может быть неисправность обратного клапана, к которому подсоединен шланг от впускного коллектора. Для диагностики последнего необходимо снять шланг, извлечь клапан из корпуса ВУТ и надеть на него с наружной стороны (с которой соединяется шланг) резиновую грушу от спринцовки или ареометра и сжать ее. Если после отпускания груши она останется сжатой – обратный клапан исправен.

В противном случае его необходимо заменить. Аналогичным образом можно проверить на герметичность впускной шланг при отсутствии компрессора.

Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть без труда проведена всего за несколько минут путем простейших манипуляций без применения каких-либо измерительных приборов и инструмента. Для более объективной проверки попробуйте различные способы, предложенные в статье. Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

Что делать с неисправным устройством?

Вариантов, как обычно, два: ремонт и замена. Их выбор зависит от степени повреждений ВУТ. Для их устранения нужно хорошо знать устройство усилителя и иметь в гараже подходящий к конкретной модели устройства ремонтный комплект.

Если вакуумный усилитель откажет, придётся тратить больше усилий, чтобы затормозить, к тому же реакция тормозной системы будет очень медленной. В некоторых ситуациях это может привести к аварии, поэтому при наблюдении признаков неисправности ВУТ следует заменить его. Отметим, что в домашних условиях пытаться привести усилитель в рабочее состояние без специального комплекта запчастей и инструментов нет смысла.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.

Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

Мембрана.
Канал атмосферной камеры.
Следящий клапан с толкателем.
Шток.
Канал вакуумной камеры.
Поршень.
Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.

Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.

Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

вакуумным шлангом утрачена герметичность;
диафрагма неисправна;
клапана утратили свои свойства;
в камерах нарушена герметичность;
пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
сокращение величины хода тормозной педали;
автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
ВУТ полностью «отказывается» работать;
увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
не срабатывают свечи.

ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1

Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2

При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

Заведите двигатель.
Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Регулировка и ремонт вакуумного тормозного устройства

Регулировка

Вообще, регулировка устройства – это необходимость настроить ход тормозной педали. Чтобы получить оптимальный результат нужно только настроить размер штока по длине. Регулировочным болтом контролируется зазор/выступ. Кроме того, настраивается положение самого болта. Это позволяет установить идеальный момент срабатывания клапанов.

Ремонт и замена

Выше мы рассказали, как проверить работу тормозного вакуумного устройства и отрегулировать в случае необходимости. А в заключение несколько слов о его ремонте.

Если усилитель отказал, то для обеспечения безопасности необходимо оперативно принять соответствующие меры. Заметим, что самостоятельной замене подлежат только вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных.

А более серьезные работы рекомендуется доверить мастерам в автосервисе. К таким работам можно отнести восстановление герметичности в камерах, мембраны, клапанов или иных элементов. Это, конечно же, стоит определенных денег, но когда разговор идет о безопасности, то лучше не экономить. Кроме того, по окончанию ремонта необходимо синхронизировать колеса при торможении, а также провести диагностику системы ABS/ESP. Это делается на диагностическом стенде и соответственном оборудовании.

Но, зачастую, ремонт ВУТ обходится намного дороже, чем приобретение б/у усилителя в должном состоянии. Имеет смысл посмотреть устройство на разборках.

Тем более, что это унифицированная запчасть – одна и та же модель подходит к разным маркам автомобилей.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Работоспособность вакуумного усилителя тормозов: как проверить

Чтобы остановить мчащийся автомобиль, нужны тормоза, а для приведения их в действие требуется достаточно большое усилие. Поэтому в конструкции современных транспортных средств есть устройство, которое называется вакуумным усилителем тормозов. Прежде всего от работы этого устройства зависит плавность хода педали тормоза. Чем лучше работает усилитель, тем меньше будет усилие, с которым водитель выжимает педаль. В России, а ещё раньше в СССР, до появления грузового автомобиля ГАЗ-53 многие водители не знали, что такое торможение без постоянной «подкачки» системы равномерными движениями педали и какого усилия стоило выжать педаль «в пол» в экстренной ситуации. Таким образом, благодаря одному простому изобретению мы избавились от серьёзных неудобств.

Как устроен вакуумный усилитель тормозов

Усилитель связан со штоком тормозного цилиндра и его задача состоит в создании внутри собственного корпуса области с низким давлением, что позволяет снизить нагрузку, которую испытывает водитель. Две камеры усилителя, атмосферная и вакуумная, соединяются с рабочим клапаном, приводящим в движение педаль тормоза. Нажатие на педаль активирует клапан, в камерах возникает разница давлений, под действием которой движется шток педали тормоза . Так происходит на автомобилях с бензиновыми моторами, где источником разряжения является впускной коллектор двигателя. На машинах с дизелем в систему включён вакуумный насос.

Усилитель тормозов от автомобиля BMW

ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) располагается в моторном отсеке автомобиля и соединён с главным тормозным цилиндром.

Признаки неисправности

Разорвался шланг, который подходит к усилителю от впускного коллектора. Проверьте затяжку хомута на коллекторе и состояние самого шланга.

От впускного коллектора двигателя к усилителю тормозов подходит шланг, который может быть повреждён

Различные неполадки во внутреннем устройстве усилителя, например, выход из строя рабочего клапана, отвечающего за связь атмосферной и вакуумной камер.
Двигатель «троит»
При запуске мотора педаль тормоза не движется вниз

Проверка работоспособности

Следует проводить проверку работоспособности ВУТ правильно. Если наблюдается «троение» двигателя, делайте следующее:

Заглушите двигатель, выключив зажигание.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза. При неисправном вакуумном усилителе каждое нажатие будет требовать больших и больших усилий. В этом случае надо проверить крепление штуцера клапана во впускном коллекторе.
Проверьте герметичность усилителя. Для этого при заведённом моторе откройте капот и прислушайтесь, что происходит в моторном отсеке. Если вы услышите шипение или свист, значит, устройство разгерметезировано. Обратите внимание на состояние обратного клапана.
Неисправность этого клапана влияет на работу усилителя тормозов

Другой вариант

Сделайте несколько нажатий на педаль тормоза при выключенном двигателе. После этого зафиксируйте её на середине хода и включите зажигание. Когда мотор запустится, педаль сама пойдёт вниз. Если она осталась неподвижной, значит, ВУТ нужно менять.
При исправном усилителе тормозов педаль имеет плавный ход
Осмотрите корпус усилителя на предмет наличия трешин или иных повреждений, которые могли нарушить его герметичность.

Как проверить работу ВУТ (видео)

Что делать с неисправным устройством?

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

🚘 Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими руками: фото

Если вы заметили, что для замедления движения или остановки автомобиля приходится прикладывать значительное усилие, а ход педали тормоза при заведенном двигателе уменьшился и стал более жестким – необходимо диагностировать вакуумный усилитель тормозов(ВУТ). Замена ВУТ в случае необходимости может быть легко выполнена своими руками.

Перед проверкой вакуумного усилителя тормозов необходимо убедиться в герметичности шланга, соединяющего его клапан с впускным коллектором. Сделать это можно при помощи визуальной проверки его целостности или же попытки нагнетания воздуха при помощи компрессора с манометром в снятый и заглушенный с одной стороны шланг или же резиновую грушу.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

В состав вакуумника входят следующие элементы:

Корпус.
Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
Обратный клапан.
Толкатель педали тормоза.
Шток гидроцилиндра.
Пружина возвратного действия.
Следящий клапан.

Проверка мембраны и герметичности камер

Проверить исправность вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) можно несколькими способами, но чтобы убедиться в его работоспособности на 100%, лучше использовать их все. Прежде всего, несколько раз нажмите на педаль тормоза при заглушенном двигателе. При первом нажатии педаль опустится от довольно незначительного усилия примерно на 1/3 от полного хода, с каждым последующим нажатием она должна становиться более тугой, а ход уменьшаться. Если этого не происходит – ВУТ, скорее всего, неисправен, и требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов. Далее мы расскажем Вам, как проверить вакуумный усилитель тормозов на Калине.

Спасибо за подписку!

Если диагностика ВУТ показала неоднозначные результаты и определить разницу в ходе педали и ее жесткости сложно, можно попробовать другой способ. Два-три раза нажав на педаль тормоза, заведите двигатель, не убирая с нее ногу. Тут есть несколько вариантов развития событий:

Если педаль уйдет глубже на несколько сантиметров – вакуумный усилитель тормозов исправен. Окончательно удостовериться в этом можно, заглушив двигатель и не отпуская педали тормоза в течение 30 секунд.
Если педаль начнет подниматься – это свидетельствует о нарушении герметичности вакуумной камеры.

Проверка обратного клапана ВУТ

Диагностика вакуумного усилителя тормозов может быть без труда проведена всего за несколько минут путем простейших манипуляций без применения каких-либо измерительных приборов и инструмента. Для более объективной проверки попробуйте различные способы, предложенные в статье. Перед этим не забудьте проверить состояние шланга, ведущего к ВУТ от впускного коллектора.

принцип работы, проверка и ремонт ВУТ

Содержание статьи:

Зачем нужен ВУТ в автомобиле

Читайте также: Моторное масло с Молибденом: плюсы и минусы

Устройство и принцип работы

Статья по теме: Как помыть и почистить фару изнутри и снаружи не разбирая

Признаки неисправности

Падает эффективность тормозов, заблокировать колёса не удаётся или для этого приходится создавать запредельное усилие на педали. В автомобилях с АБС это проявится таким образом, что заставить систему сработать на сухом асфальте не получится ни при каком резком торможении. Датчики не зафиксируют скольжение шин относительно дороги и АБС не включится.
Работа двигателя начинает необычно зависеть от нажатия на тормозную педаль. Он либо подёргивается на холостом ходу постоянно, а при торможении выравнивается, либо наоборот, троит и глохнет с нажатой педалью.
Со стороны ВУТ слышно постоянное шипение подсасываемого через неплотности усилителя или подводящего вакуумного шланга воздуха.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Есть три характерных признака, по которым можно быстро, хотя и достаточно грубо оценить проблемы с ВУТ.

Остановив двигатель надо сбросить остаточное давление в камерах, нажав несколько раз на педаль. После чего, удерживая педаль нажатой, запустить мотор. При исправном усилителе он должен сразу же включиться в работу, что проявится в дополнительном утапливании педали на несколько миллиметров при неизменном усилии ноги.
Можно нажать несколько раз педаль при только что остановленном двигателе. В этом случае при каждом последующем нажатии ход педали должен уменьшаться, а усилие нарастать за счёт расходования остаточного вакуума, новый при остановленном моторе не создаётся. Если разницы нет, значит усилитель не держит давление, в нём есть неплотности.
Если отсоединить от усилителя вакуумный шланг и заглушить его, то при нормально работающем ВУТ это никак не повлияет на двигатель. При наличии утечек мотор заработает ровнее и добавит оборотов холостого хода. Это не относится к трещинам в самом шланге.

Ремонт ВУТ

По теме: Как найти и устранить утечку охлаждающей жидкости

Регулировка штока

Это интересно: Какой герметик для системы охлаждения двигателя самый лучший

Обратный клапан

Эта достаточно простая деталь устанавливается между корпусом усилителя и вакуумным шлангом.

Шланги

Ремкомплект для ВУТ

К сведению: Прямоточный глушитель своими руками

После замены резиновых деталей корпус собирается в обратном порядке и его половинки завальцовываются.

Признаки неисправного или неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Во многих транспортных средствах используется вакуумный усилитель тормозов для обеспечения дополнительной мощности тормозной системы. Он разработан для обеспечения равномерного потока гидравлической тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру при одновременном увеличении тормозного давления и облегчении остановки тяжелых транспортных средств. Этот компонент часто используется в различных легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках. Время от времени вакуумный усилитель тормозов подвержен повреждениям или обычному износу.Это включает обратный клапан усилителя тормозов.

Обратный клапан предназначен для всасывания воздуха, который застрял в усилителе тормозов, не допуская попадания дополнительного воздуха в цилиндр. Это защищает тормозные магистрали от образования пузырьков воздуха, которые могут серьезно повлиять на эффективность торможения. Эта деталь соединяет корпус усилителя тормозов с вакуумным шлангом и является защитным решением, позволяющим тормозам работать, даже если двигатель выключен.

Обычно обратный клапан вакуумного усилителя тормозов не проверяется во время планового технического обслуживания, но бывают случаи, когда эта деталь может показывать признаки износа или обратный клапан усилителя тормозов полностью выходит из строя.Вот несколько из этих предупреждающих знаков, чтобы вы могли определить, существует ли потенциальная проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Помните, что это общие предупреждающие знаки, которые должны быть профессионально диагностированы сертифицированным механиком и должным образом отремонтированы.

1. Педаль тормоза нажимается с трудом

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов работает правильно, нажатие на педаль тормоза выполняется легко и очень плавно. Когда обратный клапан работает неправильно, работа тормозов становится намного сложнее.В частности, педаль меняется от плавной и мягкой до агрессивной, и нажимать ее очень трудно. Это происходит из-за избыточного давления внутри главного цилиндра, для регулирования которого предназначен обратный клапан. Несоответствие педали тормоза является предупреждающим признаком того, что существует потенциальная проблема безопасности с тормозами, и его следует немедленно проверить сертифицированным механиком.

2. Тормоза кажутся мягкими

По мере того, как проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов возрастает, пузырьки воздуха будут постепенно перемещаться по тормозным магистралям и к самим тормозам.В этом случае воздух, который должен быть удален обратным клапаном, попадает в главный цилиндр, а затем в тормозные магистрали. Это вызывает снижение давления в тормозных магистралях и может привести к более мягкому торможению. Во время движения будет казаться, что педаль тормоза тряска, однако тормозам также потребуется больше времени, чтобы остановить автомобиль.

В этой ситуации требуется немедленная проверка тормозной системы. Когда воздух попадает в тормозные магистрали, он обычно задерживается из-за того, что тормоза управляются гидравлически.Для того чтобы удалить воздух из тормозных магистралей, необходимо удалить воздух из тормозной системы. Таким образом, если вы столкнетесь с подобной проблемой в вашем автомобиле, как можно скорее прекратите его движение и профессионально проверьте всю тормозную систему.

3. Тормоза перестают работать

Наихудший сценарий возникает, когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов полностью выходит из строя и в конечном итоге приводит к отказу тормозной системы. Надеюсь, вы никогда не дойдете до этого момента, но если вы это сделаете, безопасно остановите автомобиль, отбуксируйте его домой и обратитесь к механику, сертифицированному для проверки и замены тормозной системы.В зависимости от того, что действительно сломалось, ремонт может варьироваться от простой замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов до полного ремонта и замены тормозной системы.

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов важен для вашей тормозной системы и действует как элемент безопасности. Именно благодаря этим фактам нельзя игнорировать перечисленные выше проблемы и симптомы или откладывать их на другой день. Обратитесь к сертифицированному механику ASE для проверки, правильной диагностики и выполнения соответствующих сервисных настроек ваших тормозов.

Как проверить усилитель тормозов с усилителем

Если педаль тормоза становится жесткой во время работы двигателя, усилитель тормозов работает неправильно.

Тест усилителя тормозов 1

При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза, чтобы удалить остаточный вакуум в усилителе.
Удерживайте нажатой педаль при запуске двигателя. При запуске двигателя педаль должна опускаться примерно на 1/4 дюйма, это означает, что усилитель работает правильно.

Проверка усилителя тормозов 2

Дайте двигателю поработать пару минут.
Заглушите двигатель и несколько раз медленно нажмите на педаль. Первый насос должен быть довольно низким. Второй и третий должны стать немного тверже. Это указывает на герметичный бустер.

Проверка усилителя тормозов 3

Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза, затем остановите двигатель, не отпуская педали. Если педаль не опускается после удержания педали в нажатом состоянии в течение 30 секунд, усилитель герметичен.

Осмотрите обратный клапан

Отсоедините вакуумный шланг в том месте, где он соединяется с впускным коллектором. Не отсоединяйте вакуумную линию от усилителя. Воздух не должен течь при приложении давления, но должен течь при применении всасывания. Если воздух движется в обоих направлениях или нет потока воздуха, клапан необходимо заменить.

Проверить вакуум

Проверить рабочее давление вакуума, когда двигатель находится при нормальной рабочей температуре.Должен быть минимум 18 дюймов вакуума. Вакуум можно увеличить, правильно настроив двигатель, проверив наличие утечек вакуума и засоров в вакуумных линиях.

Как работают усилитель тормозов и главный цилиндр

Вот как работают усилитель тормозов и главный цилиндр, чтобы остановить ваш автомобиль нажатием педали тормоза.

Остановить тяжелый автомобиль весом более 2000 фунтов — задача не из легких. Чтобы быстро остановить автомобиль, нужно приложить много усилий, чтобы прижать диски и барабаны на каждом колесе.

Гидравлика тормозов довольно простая. Первичный поршень (известный как главный цилиндр) проталкивает жидкость в гидравлические линии, которые выводятся на колеса. Поршень внутри суппорта (или колесный цилиндр внутри барабана) будет расширяться вместе с жидкостью, заставляя его скользить вверх по диску (или барабану), замедляя колесо.

Усилитель тормозов был разработан, чтобы располагаться между главным цилиндром и педалью водителя, чтобы облегчить нажатие на педаль. Хотя диаметр главного цилиндра уже меньше диаметра поршней суппорта, сила, необходимая для его сжатия, все еще велика.

Усилитель тормозов работает по принципу вакуумных дифференциалов, помогая толкать главный цилиндр. С одной стороны, всасывается вакуум из впускного отверстия двигателя. На холостом ходу клапан в диафрагме пропускает вакуум через диафрагму, так что вакуум уравновешивает обе стороны.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот клапан перемещается, закрывая вакуумную сторону, позволяя фильтрованному атмосферному воздуху попадать в усилитель со стороны педали тормоза. Это создает перепад давления между диафрагмой, который помогает поршню в главном цилиндре сжиматься.

Гигантская возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение при отпускании педали тормоза.

Главный цилиндр состоит из двух последовательно соединенных маленьких поршней. Каждый поршень направляется к двум диагонально противоположным колесам для резервирования на случай, если в одном из них возникнет утечка или будет нарушено уплотнение. Резервная тормозная жидкость находится в резервуаре над главным цилиндром и всасывается в поршневой узел при нажатии на педаль тормоза.

Требуется периодическая промывка тормозов, поскольку тормозная жидкость гигроскопична, впитывает влагу и со временем теряет свою эффективность.Кроме того, тормозная жидкость изнашивается при нагревании и может загрязняться.

Почему старые (бывшие) усилители тормозов GM устанавливаются под углом вверх

Почему усилители тормозов GM устанавливаются под углом вверх?

Основная причина — правильная геометрия педали тормоза. В свое время большинство автомобилей GM предлагалось как со стандартными ручными тормозами, так и опционально с тормозами с усилителем.

Оптимальное соотношение педали ручного тормоза и толкателя главного цилиндра (также известное как «преимущество педали») составляет около 6: 1, по сравнению с примерно 4: 1 для тормозов с усилителем, которым не требуется такое большое преимущество педали, потому что они «повышают» силу, создаваемую средней ногой человека.

GM использовала обычную педаль тормоза с двумя отверстиями для толкателя, расположенными на расстоянии от 1 до 1½ дюйма друг от друга; верхнее отверстие предназначалось для ручных тормозов 6: 1, а нижнее отверстие давало соотношение силового тормоза 4: 1.

Когда тормозной толкатель был установлен в нижнее отверстие для использования с механическими тормозами, для достижения правильной дуги хода толкателя, центра силы и надлежащего совмещения с центральной линией поршня узла усилителя тормозов / главного цилиндра потребовался монтажный кронштейн брандмауэра это позиционирует сборку под довольно острым углом вверх.

Признаки неисправного или неисправного датчика вакуума усилителя тормозов

Датчики вакуума усилителя тормозов — это электронный компонент, который используется во многих транспортных средствах, оборудованных вакуумными насосами для усилителей тормозов. Обычно они устанавливаются в усилителе тормозов и работают для контроля количества вакуума внутри усилителя. Они контролируют уровень вакуума, чтобы гарантировать, что всегда имеется достаточно вакуума для правильной работы механических тормозов, и включают световой сигнал тормозной системы или вспомогательного усилителя, когда обнаруживают, что вакуум упал ниже допустимого уровня.

Когда они действительно выходят из строя, компьютер теряет важный сигнал, поскольку вакуум, измеренный датчиком вакуума усилителя тормозов, позволяет тормозам с усилителем работать. Обычно автомобиль с неисправным датчиком вакуума усилителя тормозов вызывает несколько симптомов, которые могут уведомить водителя о потенциальной проблеме, которую необходимо устранить.

Жесткая педаль тормоза

Одним из наиболее часто связанных симптомов проблемы с датчиком вакуума усилителя тормозов является жесткая педаль тормоза.Жесткая педаль тормоза обычно возникает из-за недостаточного вакуума из-за проблемы с вакуумным насосом усилителя тормозов. Однако, если педаль становится жесткой, а индикатор тормозной системы или вспомогательного усилителя не горит, это означает, что датчик не регистрирует низкий уровень вакуума и может иметь проблему.

Световой индикатор Check Engine

Еще одним признаком проблемы с датчиком вакуума усилителя тормозов является горящая лампа Check Engine. Если компьютер обнаруживает проблему с сигналом или цепью датчика вакуума усилителя тормозов, он включает лампу проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о возникновении проблемы.Индикатор Check Engine также может быть вызван множеством других проблем, поэтому важно просканировать компьютер на наличие кодов неисправностей, прежде чем приступать к любому ремонту.

Датчик усилителя тормозов — важная часть тормозной системы автомобилей, оборудованных насосами усилителя тормозов. Они контролируют важный сигнал вакуума, который позволяет работать всей системе силового тормоза. По этой причине, если вы подозреваете, что у вашего усилителя тормозов может быть проблема или у вас загорелся индикатор Check Engine, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из компании YourMechanic, для диагностики тормозной системы автомобиля.Они смогут определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене датчика вакуума усилителя тормозов или необходим другой ремонт для восстановления работоспособности вашей тормозной системы.

Как заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов расположен на узле усилителя тормозов. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — это односторонний обратный клапан, который позволяет создавать вакуум в усилителе тормозов. Обратный клапан предотвращает выход вакуума из усилителя тормозов. Вакуумный обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет потоку воздуха идти только в одном направлении и закрывается в противоположном направлении, что дает усилителю тормозов постоянную подачу вакуума, необходимого для помощи водителю при торможении.

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов начинает выходить из строя, оператор заметит, что требуется дополнительное усилие для остановки автомобиля при нажатии педали тормоза, тормоза кажутся мягкими или педаль вообще не работает. Вся цель обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — помочь усилителю тормозов удерживать разрежение, необходимое для облегчения торможения оператором.

Часть 1 из 1: Замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Необходимые материалы

Клапан обратный усилителя тормозов
Плоскогубцы
Масло проникающее
Отвертка — крестообразная, шлицевая

Шаг 1: Откройте капот .Откройте и закрепите капот.

Шаг 2: Найдите обратный клапан усилителя тормозов . Обратный клапан усилителя тормозов обычно находится на усилителе тормозов.

Если его нет на усилителе тормозов, возможно, он соответствует вакуумному шлангу. Однако существует много типов обратных клапанов, и некоторые обратные клапаны встроены в вакуумный шланг и не обслуживаются отдельно.

Этот тип требует замены вакуумного шланга в сборе, который предоставляется вашим магазином запчастей для вашего автомобиля.

Шаг 3: Снимите зубчатый зажим . Чтобы снять зажим шестеренчатого типа, ослабьте стандартные зажимы с головкой винта, повернув их против часовой стрелки.

Шаг 4: Снимите пружинный зажим . С помощью плоскогубцев сожмите пружину, сжав выступы вместе.

Отодвиньте зажим от места зажима, чтобы можно было снять шланг.

Шаг 5: Снимите вакуумный шланг усилителя тормозов .При снятии вакуумного шланга с обратного клапана вакуумного усилителя тормозов используйте метод перекручивания и вытягивания.

Скрутка должна сломать уплотнение и позволить вам снять шланг.

Шаг 6: Снимите обратный клапан вакуумного усилителя тормозов . Иногда удаление обратного клапана может быть таким же простым, как использование метода поворота и вытягивания.

Если он действительно застрял, нанесите небольшое количество проникающего масла между обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов и резиновым уплотнительным кольцом.Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы добиться лучшего захвата. Теперь поверните и потяните, и он выйдет.

Шаг 7: При необходимости установите резиновую уплотнительную втулку . Если резиновое уплотнение выскочило, установите его обратно на усилитель тормозов.

Шаг 8: Снимите линейный обратный клапан в вакуумном шланге . Если вам необходимо заменить узел вакуумного шланга из-за внутреннего обратного клапана в линии, снимите оба конца.

Для этого также используйте описанный выше метод.

Шаг 9: Установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов . Возьмите новый обратный клапан вакуумного усилителя тормозов и вставьте его в резиновую уплотнительную втулку.

Возможно, вам понадобится немного распылить проникающее масло, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 10: Установите вакуумный шланг . Установите вакуумный шланг, надев шланг на зазубренный конец обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

Если есть какие-либо ограничения, используйте небольшое количество проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 11: Установите хомут . Установите хомут, который был снят.

При затяжке зажима зубчатого типа не требуется большого затягивания, его нужно просто плотно прижать.

Шаг 12: Обратные клапаны внутреннего типа . При установке вакуумного шланга с внутренним обратным клапаном не забудьте надеть хомуты на шланг перед установкой.

При установке наденьте конец вакуумного шланга на зазубрины, их необходимо надеть.Помните, что вакуумный шланг может продолжаться только одним способом.

Замена неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов гарантирует правильную работу тормозов и безопасность на дороге. Если замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой. Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда случается что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, то если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Удаление усилителя

Необходимые материалы

Ключ для прокачки тормозов
Тормозная жидкость
Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
Набор комбинированных ключей
Стойки для домкратов
Источник света
Ключи линейные
Гаечный ключ
Пассатижи
Инструмент для измерения толкателя
Резиновые заглушки для отверстий в магистрали главного цилиндра
Защитные очки
Отвертки крестовые и прямые
Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
Подстилка для индейки
Руководство по ремонту

Шаг 1. Слейте тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, удерживающих его на автомобиле.

Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан присоединен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, до них будет нелегко добраться, но с вашими вертлюжками и удлинителями вы можете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу. Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем заглушите его.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза .Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее. Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размера в руководстве по ремонту.

Шаг 3: Проверить толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

Инструмент сначала прикладывается к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем. Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью. Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр можно поворачивать.

После того, как вы подключили линии и натянули их вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и наполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль .Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач. Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые сделает домашний механик, поэтому вы не должны рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Шаг 3: Присоедините уловитель . Зацепите леску за уловитель до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу.Удерживая педаль нажатой, откройте штуцер для удаления воздуха и дайте жидкости и воздуху выйти. Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой.Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль . Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Прокатитесь и попробуйте тормоза. Обязательно проехав достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать на себя ответственность, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

Разница между усилителем тормозов с усилителем и вакуумным усилителем тормозов

Если у вас есть автомобиль, выпущенный после 1968 года, вполне вероятно, что у вас есть тормозная система с усилителем. Несмотря на то, что существует несколько эволюций этой жизненно важной операционной системы транспортного средства, основная предпосылка применения рычага, увеличения гидравлического давления и трения по-прежнему остается фундаментальным процессом для замедления и остановки транспортного средства. Одна из наиболее часто неправильно понимаемых проблем — это понимание разницы между усилителем тормозов и вакуумным усилителем тормозов.

По правде говоря, усилитель тормозов и вакуумный усилитель тормозов — это одно и то же. В каждом из них используется вакуумное давление, помогающее подавать гидравлическую жидкость и трение между тормозным ротором и колодками. Там, где существует путаница, называется система гидроусиления усилителя тормозов усилителем тормозов. Система Hydro-Boost устраняет необходимость в вакууме и использует прямое гидравлическое давление для выполнения той же задачи.

Чтобы упростить задачу, давайте разберемся, как работает вакуумный усилитель тормозов в отличие от гидравлического усилителя тормозов, а также проведем несколько тестов для диагностики потенциальных проблем с обоими.

Как работает вакуумный усилитель тормозов?

Вакуумный усилитель тормозов получает мощность через вакуумную систему, прикрепленную к впускному коллектору двигателя. Вакуум распространяется через усилитель тормозов, который оказывает давление на гидравлические тормозные магистрали при нажатии педали тормоза. Эта система используется в вакуумном усилителе или усилителе тормозов. Вакуум, создаваемый двигателем, приводит в действие внутренний баллон, который передает усилие на гидравлические тормозные магистрали.

Обычно существует три источника отказа вакуумного усилителя тормозов:

В двигателе отсутствует вакуумное давление.
Усилитель тормозов не может поглощать или создавать внутреннее разрежение.
Сломаны внутренние детали, такие как обратный клапан и вакуумный шланг, внутри усилителя тормозов, которые не обеспечивают питание гидравлических линий.

Что такое услуга Hydro-Boost Power Assist?

Система гидроусиления работает почти так же, как и система на основе вакуума, но вместо того, чтобы полагаться на вакуумное давление, она использует прямое гидравлическое давление.Он приводится в действие насосом рулевого управления с гидроусилителем и обычно выходит из строя одновременно с усилителем рулевого управления. Фактически, это обычно первый индикатор отказа силового тормоза с гидроусилителем. Однако эта система использует серию резервных копий, чтобы тормоза с усилителем работали в течение короткого периода времени в случае разрыва шланга рулевого управления с усилителем или обрыва ремня рулевого управления с усилителем.

Почему усилитель тормозов называется вакуумным усилителем тормозов?

Усилитель тормозов разработан для обеспечения дополнительной мощности, помогающей задействовать тормоза.В основном из-за работы усилителя тормозов вакуумная система называется усилителем тормозов. Усилитель тормозов с гидравлическим приводом также часто ассоциируется с термином «усилитель тормозов». Чтобы узнать, какой тип усилителя тормозов используется на вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

В большинстве случаев этот вопрос задают, когда возникает проблема с вашей тормозной системой. Профессиональный механик может очень помочь в диагностике проблемы с вашей тормозной системой.Во время осмотра тормозной системы они выполнят несколько диагностических проверок, чтобы определить источник неисправности. Это включает усилитель тормозов. Если у вас есть вакуумная или гидравлическая система, они смогут определить проблему и порекомендовать лучшие запасные части и ремонтные работы, необходимые для возврата вашего автомобиля в дорогу.

Как определить неисправность лампового усилителя — Темы тембра

Ничто не сравнится с истинным аналоговым звуком лампового усилителя с коленчатым валом!

Это чувство, когда обнаруживается «сладкое пятно» , и трубки создают колдовство, излучают теплые насыщенные тона, когда внезапно… что-то идет « pop », и все звучит не совсем правильно!

Проблема в том, что не многие из нас могут позволить себе роскошь лампового тестера, оставляя нас в неведении с диагностикой и лечением усилителей.Даже если бы мы это сделали, ламповый тестер не смог бы нарисовать четкую картину проблемы с нашими хрупкими ламповыми усилителями.

По сути, предварительные и силовые лампы представляют собой группу хрупких компонентов, скрытых в герметичном стеклянном корпусе. Их стаж работы зависит от многих факторов.

Они варьируются от того, насколько стабильно устанавливается громкость, поездки по дороге, уровень обслуживания, вибрации динамика, износ и т. Д.

У меня и моих друзей в прошлом была немалая доля проблем с ламповыми усилителями.Наш опыт побудил меня написать этот пост, чтобы помочь определить потенциальные проблемы с трубками, с которыми вы можете столкнуться.

Признаки неисправности ламп предусилителя и усилителя

Необычные звуки, исходящие из усилителя .. («треск», «шипение», «треск», «гудение»)
Общая громкость усилителя ниже, чем обычно
Отдельные лампы светятся ярче или ярче тусклее других
Тонус усилителя ухудшился (потеря тональной динамики)
Усилитель не включается

Как выглядят плохие лампы?

Для начала имеет смысл выявить видимые признаки неисправных ламп, прежде чем заказывать усилитель у специалиста, чтобы выявить более глубокие проблемы.

Проверьте свечение нитей!

К счастью, очень легко визуально определить, как выглядит неисправная трубка, без использования тестера для трубок. Внутри ваших трубок находится нить накала нагревателя, и при оптимальной работе она будет светиться приятным теплым оранжевым свечением .

Эти нити накаливания при свечении испускают электроны при высокой температуре, выделяя тепло для лампы, которое необходимо для поддержания оптимального звука усилителей .

В зависимости от производителя, другие типы светятся ярче, чем другие.Главное, если нити светятся одинаково и на хорошем уровне, это означает, что они работают и прошли первую часть видимого теста.

Если нить накала не накаляется, это называется «отказ нити» и требует замены. Если одна отдельная трубка светится менее ярко, чем другие, это означает, что она изношена и не работает оптимально, что также требует замены.

Обратите внимание на цвет подсветки трубок

Пурпурное свечение — Мутно-пурпурное или фиолетовое свечение внутри компонентов, хотя и выглядит красиво, ясно указывает на то, что где-то внутри трубы есть утечка.

При обнаружении немедленно замените усилитель перед повторной попыткой использования усилителя. Для поддержания оптимального функционирования пробиркам требуется безвоздушный герметичный вакуум.

Утечка воздуха внутри трубки генерирует положительные ионы, вызывая ионизацию компонентов. Хотя это выглядит привлекательно, на самом деле это вредит здоровью ваших усилителей.

Голубое свечение — Не путать с пурпурным или фиолетовым свечением, которое является обычным явлением, ярко-синее флуоресцентное свечение на самом деле противоположно и свидетельствует о том, что ваши трубки здоровы.С этим нечего бояться, это побочный эффект нормальной работы трубки.

Розовое свечение — Розовый цвет означает, что в трубках слишком много газа внутри вакуума, что вызвано чрезмерными токами в сетке компонентов.

Проверка состояния геттера

Аспект, который большинство людей упускает из виду при работе с трубками, — это проверка состояния «геттера» . Если вы не уверены, геттер — это серебристый или светло-серый металлический материал, который используется в любой герметичной системе, включая вакуумные лампы.

Они расположены рядом с верхним корпусом трубок, хотя в других типах они могут иметь покрытие сбоку и снизу.

Дело в том, что их состояние может указывать на исправность трубок и может выявить потенциальные дефекты, такие как, например, медленная утечка воздуха.

Геттер серого или серебристого цвета указывает на исправную трубку , может варьироваться от светло-серого до металлического хрома, что нормально. имейте в виду, что черный геттер — это не отметка ожога или «горячая точка» , за которую многие люди ошибочно принимают это.

Нет необходимости заменять трубки, это фактически побочный продукт поглотителя вспышек. Что требует вашего внимания, так это газопоглотитель с чисто-белым покрытием, который указывает на утечку в вакууме. Если вы заметили это, замените это существо свежей трубкой.

Ищите «красное покрытие».

Следы ожогов или «горячие точки» внутри стекла — это признак «красного покрытия» , когда лампы постоянно светятся красным, даже когда усилители находятся в режиме ожидания.

Обычно это происходит, когда силовая лампа вырабатывает слишком большое напряжение и, как следствие, чрезмерное нагревание внутренней части стеклянного корпуса.

Следует немедленно заменить на новый, так как неисправные уже собираются. Это также может быть вызвано неисправными трансформаторами или другими проблемами со схемой усилителя.

Проведите испытание отводом!

Если ваши трубки кажутся здоровыми и прошли визуальные тесты, пора приступить к тесту «тапом» .Да, технически это больше всего на слух, но все же стандарт при поиске надоедливой трубки, которая вас подвела.

Это довольно просто, возьмите какой-нибудь предмет: ручку или карандаш и осторожно постучите по каждой отдельной трубке, прислушиваясь к несогласованности звука (см. Видео ниже).

Неисправная лампа будет звучать глуше, чем другие лампы, или звучать так, как будто в ней дребезжат компоненты. Это явный признак того, что трубка вышла из строя и требует замены. Имейте в виду, что редко требуется замена более одной трубки.

Сначала безопасный доступ к усилителю!

В целях безопасности: имейте в виду! Чтобы получить доступ и заменить лампы предусилителя и усилителя мощности, вам, возможно, придется обнажить схему усилителя. Будьте осторожны, будьте осторожны с «контактными точками» , которые могут выдерживать высокое напряжение.

Прежде чем открывать какие-либо цепи, я бы порекомендовал выключить усилитель и отсоединить его от сети.

Я бы дал ему постоять 10-20 минут. Это необходимо для разряда любых заряженных компонентов. Это сделает безопасным рутирование шасси вашего усилителя.

Не подключайте к задней части усилителя и не меняйте лампы, если они включены или подключены к электросети. Высокое напряжение может проходить через компоненты, что вызывает проблемы.

Могут ли плохие трубки вызвать потерю объема?

Простой ответ на этот вопрос — да! У меня была эта проблема в прошлом, но в конечном итоге, когда предварительная или силовая лампа начинает ослабевать, она теряет свое напряжение и производительность.

Это вызывает значительную потерю громкости (до половины) или вызывает внезапное случайное падение громкости или «затухание» при воспроизведении.

Ослабляющие лампы также влияют на частоты, которые может воспроизводить ваш усилитель, сильно ухудшая тон, что интерпретируется как потеря громкости.

Некоторыми примерами могут служить ваш усилитель, теряющий низкие частоты, что приводит к потере «нижних частот», в результате чего получается «тонкий» звук и tinny .

Если в вашем усилителе никогда не менялись лампы, то первым делом следует заменить неисправные лампы.

Обычно в первую очередь идут силовые лампы, поскольку они содержат гораздо более хрупкие компоненты, работают при более высоких напряжениях и выполняют большую работу по усилению сигнала громкоговорителей.

Лампы предусилителя, с другой стороны, намного более надежны, поскольку они компактны и предназначены только для усиления гитарного сигнала, поступающего на усилитель при меньшем напряжении, а это означает, что они изнашиваются реже, чем силовые лампы.

Необычные звуки усилителя!

Это явный признак того, что ваши лампы вот-вот выйдут из строя, когда ваш дорогой ламповый усилитель начинает звучать как фабрика гудящих пердежей .’ Звуковые признаки довольно очевидны с общими симптомами:

Постоянные «нечеткие» звуки
«Жужжание», «хлопки» и «треск»
«Визжащие» шумы
Громкость нарастает и исчезает
Отсутствие удара и привода
Недостаточная яркость
Плоский звук без звуковых характеристик
Нет высоких частот
Чистый канал усилителя с высоким коэффициентом усиления искажается

Звук Пример неисправных ламп… (см. видео ниже)

Любой из этих явных указаний на замену лампы, если это не решит проблему, есть более серьезная проблема , и мы рекомендуем отнести усилитель в местный гитарный техник.
Как определить перегрев трубок?
Дело в том, что лампы обычно выделяют много тепла, а это значит, что они исправны. Трудно сказать, когда лампы действительно «перегреваются» , потому что все комбинации усилителей и ламп различны и оптимально работают на разных периметрах. Большинство трубок оптимально работают в диапазоне , 150–250º, , что дает значительный разброс для работы.
Я разговариваю с гитаристами, которые беспокоятся о тепле, выделяемом их лампами, направляя вентилятор на заднюю часть их открытого заднего усилителя, чтобы охладить их.
Однако я не рекомендовал бы этот или установку внутреннего вентилятора. Просто потому, что обдув ваших трубок холодным воздухом, означает, что им придется усерднее работать, чтобы поддерживать свою рабочую температуру.
Во-вторых, вы помните, почему вам говорят, что морозным зимним утром нельзя заливать кипятком замерзшее окно машины? Потому что ты стекло треснешь, верно? Это известно как «тепловой удар» , и для трубок действует тот же принцип, но в обратном порядке.

Попытка быстро охладить очень горячие трубки может привести к деформации стекла и их ослаблению, что, скорее всего, приведет к утечке в герметичном вакууме, что приведет к их гибели из-за утечки.

Реальность такова, что усилитель был спроектирован так, чтобы выдерживать нагрев для большинства ситуаций: например, игра в спальне, репетиция и выступление на влажной, потной сцене на каком-нибудь концерте дэт-метала.

С учетом сказанного, я бы порекомендовал вентилятор для усилителя, обращенный под углом 45 градусов, только , а не прямо перед лампами .

Основная причина, по которой лампы становятся слишком горячими, заключается в том, что в них слишком большая мощность или слишком большое напряжение, или комбинация обоих .

Имейте в виду, что тепло, исходящее от усилителя, может исходить от других компонентов, а не только от ламп. Однако, если вы чувствуете, что они бушуют сильнее, чем обычно, отнесите их в местный технический специалист по усилению, чтобы осмотреть их.

Когда заменять лампы питания / предусилителя?

Во-первых, давайте разберемся с этим, это горячо обсуждаемая тема в сообществе ламповых усилителей.

В основном на форумах по оборудованию, но, честно говоря, нет конкретного ответа , поскольку лампы не имеют определенного срока службы, прежде чем они откажутся.

Некоторые поклонники ламп будут заменять их каждые два года, тогда как другие будут заменять только свои нынешние лампы, пока они не умрут достойной смертью. Итак, вопрос … , кто прав?

На мой взгляд, основная причина, по которой вы захотите заменить лампы, связана с тоном.

Когда вы впервые купили усилитель, вы, должно быть, были в восторге от звука, поэтому вы купили его за , ведь так оно и есть? Однако со временем и при использовании звук начинает медленно ухудшаться и становится не таким четким и резким, как раньше.

Изменение могло быть настолько медленным и постепенным, что вы, возможно, даже не заметили, когда ваши уши приспосабливаются к текущему тону? Полная замена усилителя мощности лампой неизбежно даст вашему усилителю новую жизнь , улучшив звук, аналогичный тому, который вы приобрели в первый раз.

Итак, как долго ваши лампы прослужат, пока они не перестанут работать в оптимальном режиме? Нет установленного времени, но примерно это общий стандарт для большинства ламп…

Средний срок службы лампы предусилителя

Большинство производителей = «1000-5000 часов использования»

Средний срок службы трубки питания

6L6, 6V6 , 5881WXT, EL34, = ‘1000 часов’ использования RL84 = ‘500 часов использования’

Как указано, это не высечено в камне, так как есть много других факторов, которые следует учитывать, включая напряжение пластины, нецелесообразность нагрузки, ток смещения, возраст усилителя, часы использования, повреждения при транспортировке, производитель и т. д.

Дело в том, что когда вы чувствуете, что звук и тон не являются динамическими, как это было раньше , тогда на картах стоит новая замена лампы.

Главное, что нужно прислушиваться, — это басовая характеристика усилителя, уровень удара и драйв. Все эти факторы сделают низкочастотный звук потерянным и грязным, что обычно является явным признаком того, что ваши ламповые лампы нуждаются в замене.

Также важно проверять визуальные признаки износа на лампах питания и предусилителя, как указано выше, а не только на звуковые признаки.

Еще одна причина, по которой вы захотите заменить лампы, заключается в том, что они неизбежно перегорят, взорвутся или выйдут из строя (в зависимости от надежности усилителя и отдельных ламп).

имейте в виду, когда лампы выходят за рамки ожидаемого времени использования, вероятность того, что они выйдут из строя, возрастает, что означает, что они с гораздо большей вероятностью закорочат и перегорят предохранитель, о чем следует помнить, если вы регулярно проводите концерты и не хочу, чтобы тебя застали на сцене.

Также важно знать, что если лампа вышла из строя, вы не должны использовать усилитель до тех пор, пока неисправная лампа не будет заменена, так как работа с неисправной лампой может повредить трансформаторы.

Как безопасно менять трубки!

Меняют ли тон усилителя разные лампы?

Мне нравится думать об этом как о замене «яблоки на яблоки» , конечно, некоторые яблоки от разных фермеров будут немного отличаться на вкус, некоторые слаще, некоторые кислее, но в конечном итоге все равно будет на вкус как яблоко!

Я согласен, замена мощности и ламп предусилителя даст вам небольшую разницу в тоне, но мы говорим об отклонении 5-8% здесь .Теперь менять динамик усилителя — все равно что съесть апельсин!

Это может обеспечить разницу в звуке до 50-80% , что означает, что лампы, хотя и играют определенную роль в тоне, не нуждаются в таком особом внимании.

С учетом сказанного, я действительно рекомендую вам попробовать множество различных комбинаций предусилителей и мощных ламп с вашим усилителем, поскольку ваш бюджет может позволить себе. Причина в том, что вы найдете комбинацию, которая соответствует звучанию вашего усилителя и тембрам, которые вы хотите достичь.

Независимо от того, какие лампы вы используете: 6L6, 6V6 EL34, EL38, 5881 и т. Д., Каждая из них имеет свои собственные звуковые характеристики, которые немного изменят звук и ощущение вашего усилителя, помогая вам сузить поиск вашего идеального тембра.

Заключение

На мой взгляд, ламповые усилители по-прежнему являются наиболее аутентичным звуком, когда дело касается тона. Ваши лампы — это рабочие лошадки вашего усилителя.

Хрупкие, фантастические, они требуют внимания, чтобы ваш усилитель оставался здоровым и счастливым. Надеюсь, эта статья проинформировала вас о текущем состоянии вашего лампового усилителя.

Проверьте мой родственный пост

Что вы предпочитаете? Звук искажения от настоящего усилителя или педали эффектов? У меня есть полный пост, сравнивающий звук усилителя и искажения педали (здесь)

Как определить неисправность лампы

Нас часто спрашивают, как определить неисправность лампы без доступа к ламповому тестеру.Вы, наверное, были там. Вы проводите проверку звука перед концертом, что-то звучит странно, и теперь вам нужно выяснить, что происходит. Что ж, хотя не все проблемы с лампами можно найти без тестера, многие проблемы могут быть. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных сценариев, которые гитарист может найти со своим гитарным усилителем. Но имейте в виду, что те же проблемы возникнут в ламповых усилителях и предусилителях Hi-Fi стерео, поэтому аудиофилы тоже найдут эту статью полезной.

Видимые знаки

Начнем с видимых указателей.Есть пара очевидных вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, каждая трубка будет иметь нагревательную нить, которая при работе будет излучать приятное теплое оранжевое свечение. В одних лампах он интенсивнее, чем в других, но это не проблема. Важно то, что он в какой-то степени светится. У некоторых трубок нити хорошо спрятаны, поэтому их практически невозможно увидеть. В этих случаях вы можете внимательно проверить, горячая ли трубка или холодная. Будьте осторожны, чтобы не обжечь кожу. Для работы трубка должна быть нагрета.Если нить вышла из строя, трубка бесполезна.

Второе, на что следует обратить внимание, это состояние геттера. Это сероватое покрытие, которое обычно находится наверху трубки, но может быть по бокам или как сверху, так и по бокам, в зависимости от типа трубки. Любой цвет от серого / серебристого, до черного — для здоровья. Когда в вакуумной трубке возникает утечка воздуха (например, небольшая трещина или плохое уплотнение булавкой), цвет геттера изменится на чисто-белый. Если вы это видите, вы со 100% уверенностью знаете, что трубка плохая.

В-третьих, обратите внимание на фиолетовое свечение, которое сосредоточено вокруг определенных элементов внутри трубки. Не путайте это с голубым свечением, которое часто бывает мутным и находится рядом со стеклом. Пурпурное свечение вокруг проводов или других элементов указывает на утечку, и трубку с этим следует выбросить.

Пожалуй, самое очевидное, что нужно искать, — это какие-либо незакрепленные детали, которые откололись внутри бутылки. Вы также можете осторожно встряхнуть трубку и прислушаться к дребезжанию. Когда вы это сделаете, все лампы будут иметь некоторую степень шума, так как сетка и экранная проводка вибрируют, поэтому не принимайте это за разорванные соединения.

Следует также отметить, что когда дело доходит до ламп мощности / выходной мощности, другой проблемой может быть красное покрытие. Иногда это происходит из-за неправильного смещения усилителя, что на самом деле не проблема лампы. Но бывают случаи, когда в усилителе с правильным смещением лампа начинает краснеть. Это признак того, что эта конкретная лампа вышла из строя и находится в состоянии «убегания», когда ток не может контролироваться напряжением смещения. Подобную трубку следует заменить. В противном случае усилитель со временем перегорит предохранитель или, что еще хуже, повредит другие детали.

Микрофоника и шум

Проблемы с лампами предусилителя часто возникают из-за проблем с микрофоном и шумом. Микрофонная трубка будет звонить и усиливать любые внешние шумы, такие как удары усилителя, стук по бутылке или даже шаги, когда вы идете по полу. Все лампы будут в некоторой степени усиливать постукивание, но непригодная для использования лампа будет очень громкой и часто будет давать обратную связь или визжать. В гитарном усилителе с большим количеством ламп предусилителя бывает сложно определить, какая из них микрофонная. Это потому, что постукивать по любой трубке рядом с неисправной трубкой тоже плохо.Будьте уверены, что очень маловероятно, что вы обнаружите сразу несколько неисправных ламп. Мы рекомендуем вам осторожно постучать по каждой трубке карандашом или палочкой для еды (чем-нибудь деревянным или пластиковым, непроводящим), и часто виновник будет громче или шумнее, чем другие. Замените трубку, и, скорее всего, все затихнет. Эти же действия можно выполнить в домашнем стерео усилителе или предусилителе. Однако еще один полезный прием — переставить подозрительную трубку на то же место в другом канале. Если шум переходит в другой канал, значит, вы нашли неисправную трубку.В противном случае вы знаете, что шум вызван другой трубкой, и вы можете повторять эту процедуру по одной трубке за раз, пока не найдете ее. В стереоусилителе вы должны использовать ту же процедуру, чтобы найти лампы с любыми проблемами шума.

Ламповый шум, такой как разбрызгивание, шипение, треск, может быть труднее обнаружить в гитарном усилителе. Если у вас есть запасная лампа того же типа, лучше заменить ее на лампу в усилителе, а затем прислушаться к шуму. Если он исчез, значит, вы удалили плохую трубку.Если нет, переустановите оригинальную трубку и переместите запасную в следующее положение. Повторяйте, пока шум не исчезнет и к этому моменту вы не поймете, что сняли шумящую трубку. Некоторые гитарные усилители с дополнительными функциями могут подсказать вам, в чем проблема. Например, усилитель, в котором неисправна реверберация, указывает на необходимость замены лампы в этой части цепи.

Выходные лампы также могут быть микрофонными. Если вы слышите дребезжание или призрачные ноты на некоторых более низких нотах, вероятно, у вас есть микрофонная лампа.Один из способов подтвердить это — надеть перчатку, чтобы защитить кожу от тепла, а затем осторожно удерживать трубку, пока вы играете ноту, которая вызывает хрип. Обычно легкого давления на бутылку достаточно, чтобы остановить вибрацию и дребезжание, и вы получите четкий ответ, какая трубка виновата. Эта проблема возникает в гитарных комбоусилителях, но гораздо реже встречается в головах или стереофонических усилителях Hi-Fi, поскольку в этих приложениях значительно уменьшаются вибрации.

Усилитель не включается

Если ваш усилитель не включается, это почти наверняка связано с перегоревшим предохранителем.Проверьте, замените предохранитель и попробуйте снова. Если замена сразу же не удалась, это часто является признаком неисправности выходной лампы или усилителя. Если визуальный осмотр, упомянутый ранее, не помог найти неисправную лампу, мы рекомендуем нанять техника для проверки вашего усилителя.

Потеря мощности и другие странные шумы

Иногда вы слышите странные звуки, потерю мощности или сильно искаженный звук. Это признаки того, что трубка выходит из строя. Часто потеря мощности, которая кажется, будто усилитель работает на половинной мощности или меньше, связана с одной или несколькими неисправными лампами мощности или даже с умирающей лампой фазоинвертора.

В гитарном усилителе с высоким коэффициентом усиления чистый канал может быть искажен, а каналы овердрайва будут чрезвычайно искажены и непригодны для использования. Используйте упомянутые ранее методы изоляции, чтобы найти неисправную трубку.

Другой симптом — когда кажется, что регуляторы тона малоэффективны, а диапазон звуковых частот стал очень узким. Басы и высокие частоты будут значительно уменьшены. Одно это не указывает на то, какая лампа в вашем усилителе виновата, но, надеюсь, использование описанных шагов по изоляции поможет сузить круг вопросов.

Базовые точки измерения напряжения усилителя

С возвращением в Fix It Friday. На этой неделе мы сделаем это очень простым и понятным, определив некоторые основные точки измерения напряжения в очень популярном усилителе — схеме 5E3 или Tweed Deluxe Style. Опять же, это поверхностный урок, но он должен помочь вам в нескольких отношениях …

Пожалуйста, имейте в виду, что ламповые усилители содержат смертельное напряжение, пожалуйста, будьте осторожны, и если есть какие-либо сомнения, попросите квалифицированного специалиста сделать Работа.

Первый способ, которым он может помочь, связан с новыми сборками усилителей. Допустим, вы только что закончили сборку и пайку схемы либо из набора, либо из собственной конструкции. Перед тем, как вставить все лампы, включить его и дать разорвать, вы должны знать, достигаются ли нормальные уровни напряжения в нескольких ключевых точках усилителя. В противном случае вы рискуете нанести серьезный ущерб, возможно, из-за чего-то небольшого, что можно было бы быстро исправить.

Следующий способ, которым это может помочь, — это выявление проблем в старой / использованной цепи.Как мы все знаем, компоненты могут со временем изнашиваться, но иногда бывает трудно определить, какой компонент вызывает всю суету. Знание нескольких основных контрольных точек может помочь вам попасть в ту часть схемы, которая требует исправления, и даже более подробное тестирование может выявить, так сказать, истинный «перегиб в шланге».

Сегодня нам точно нужен только один инструмент — электронный мультиметр. На изображении 1A ниже показан мультиметр, который я буду использовать. Вам не нужно тратить на это кучу денег, но если вы собираетесь его получить, лучше всего пойти дальше и приобрести что-то, что может проверять напряжение как в цепях переменного, так и в цепях постоянного тока.Пока у нас есть мультиметр, мы можем достичь основной цели, но если ваше шасси уже находится в существующем шкафу, вам также может потребоваться дрель или отвертка с крестообразным шлицем, чтобы вытащить его.

В моем случае я буду использовать усилитель, который уже был подсоединен и установлен, поэтому мне нужно вынуть его из шкафа, а затем снять силовые лампы. Как только это будет сделано, положите шасси на рабочий стол так, чтобы компонентная плата была направлена вверх, а трубные патрубки были направлены назад на вас (см. Изображение 2A).

Первая контрольная точка будет прямо у нитей накала контрольной лампы. Это напряжение всегда присутствует на усилителе и не зависит от переключателя режима ожидания. Нам нужно убедиться, что мы получаем около 6,3 В на лампах выхода и предусилителя и 5 В на лампе выпрямителя, иначе у нас может быть что-то обрыв или короткое замыкание в нашей цепи, и это может действительно вызвать серьезное повреждение силового трансформатора. После завершения тестирования выключите питание.

Примечание: это на самом деле случилось со мной недавно; Мне не удалось отрезать лишний свинец из нитей накала, и этот лишний провод был случайным подключением к другому компоненту.Мой трансформатор становился слишком горячим и издавал запах. Это было страшно и глупо, и этого можно было избежать, выполнив этот тест!

Хорошо, чтобы правильно выполнить этот тест, нам нужно убедиться, что наша выпрямительная трубка вставлена, но ни одна из наших силовых трубок не должна быть вставлена. Кроме того, мы должны повернуть наш мультиметр на вольт переменного тока (см. Изображение 3A).

Теперь включите выключатель питания вашего усилителя, дайте ему прогреться примерно 15 секунд, а затем нажмите переключатель режима ожидания (если он у вас есть).Усилитель должен быть полностью включен.

У мультиметра должно быть два выхода: черный и красный; черный — земляной, красный — горячий. Для ВСЕХ контрольных точек в этой статье вам потребуется, чтобы ваш черный провод касался точки заземления (я всегда использую хорошее открытое пространство на своем шасси). Итак, соедините точку заземления с черным проводом и прикоснитесь горячим проводом к точке, в которой обмотки вашей нити накала подключены к контрольной лампе (см. Изображение 4A).

Мы должны увидеть что-то вроде 6.Здесь 3В. Если напряжение намного выше или если оно показывает 0 В, может быть проблема. Если вы хорошо читаете, мы можем двигаться дальше.

Перед установкой трубок на новую свежую сборку: проверьте штыри 3 и 4 гнезда для выходных трубок (на этом этапе будет замкнут переключатель режима ожидания) для высокое напряжение, показания на выводе 4 должны быть немного ниже, чем на выводе 3. Затем проверьте отрицательное значение напряжения на контакте 5 обоих разъемов. В показания должны быть от -30 В до -55 В в зависимости от типа трубки.Принимая это чтение гарантирует, что выходные лампы не сразу станут «красной пластиной».

Для остальных тестов нам нужно будет установить все наши силовые лампы (в это время нам также потребуется подключить усилитель к динамику). Итак, давайте выключим усилитель, вставим наши силовые лампы, подключим динамик, а затем снова включим усилитель.

Выполните те же измерения еще раз, а затем снимите показания во всех контрольных точках на схеме.

Все остальные контрольные точки будут измеряться в постоянном напряжении, поэтому давайте сначала переключим наши мультиметры на постоянный ток.Как только это будет сделано, мы готовы к работе. Я приложил диаграмму, на которой показаны оставшиеся контрольные точки (все они представляют собой проушины на плате компонентов) для моей схемы 5E3 Tweed Deluxe Style (см. Изображение 5A).

В зависимости от того, с каким усилителем вы работаете и насколько вы знакомы с указанной схемой, вам может потребоваться поиск диаграммы напряжения для этой конкретной схемы. Это диаграмма, аналогичная приведенной выше, на которой должны быть показаны различные контрольные точки и напряжения, которые вы должны видеть в каждой из них.

Теперь вы просто погрузитесь и посмотрите, что у вас получится. Вы должны получать показания напряжения в пределах +/- 10% от значения, указанного на диаграмме. Если что-то сильно не работает, вы будете знать, что нужно начать точно определять выводы на определенных компонентах. Подобная охота на точного источника неисправности может быть утомительной и временами вводящей в заблуждение, поэтому, если в какой-либо момент вы почувствуете себя неуверенно, обратитесь за помощью в местный технический специалист по усилителям.

Мои контрольные точки выглядят довольно солидно (и я знаю, что этот усилитель в рабочем состоянии), поэтому я собираюсь выключить ее и переустановить шасси в шкаф, чтобы я мог раскачать эту штуку! Надеюсь, этот краткий обзор дал вам некоторое представление об основных контрольных точках и о том, как они могут помочь в выявлении проблем в цепи.Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в следующий раз и получите еще один выпуск Fix It Friday!

Ламповый усилитель звука | Дискретные полупроводниковые схемы

ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ

Одна вакуумная лампа с двойным триодом 12AX7
Два силовых трансформатора, 120 В переменного тока, понижающие до 12 В переменного тока (каталог Radio Shack № 273-1365, 273-1352 или 273-1511).
Модуль выпрямительного моста (каталожный номер Radio Shack 276-1173)
Конденсатор электролитический, емкостью не менее 47 мкФ, с рабочим напряжением не менее 200 вольт постоянного тока.
Катушка зажигания автомобильная
Аудиоколонка, сопротивление 8 Ом
Два резистора 100 кОм
Один конденсатор 0,1 мкФ, 250 Вт постоянного тока (каталог Radio Shack № 272-1053)
«Низковольтный источник питания переменного тока», как показано в главе «Эксперименты с переменным током».
Один тумблер, SPST («однополюсный, однопозиционный»)
Радио, магнитофон, музыкальный инструмент или другие источники звукового сигнала напряжения

Спросите, где взять лампу 12AX7? Эти лампы очень популярны для использования в каскадах «предусилителей» многих профессиональных усилителей для электрогитар.

Сходите в любой хороший музыкальный магазин, и вы найдете их по умеренной цене (12 долларов США или меньше). Российский производитель под названием Sovtek производит эти трубки новыми, поэтому вам не нужно полагаться на компоненты «новый-старый-сток» (NOS), оставшиеся от более не существующих американских производителей.

Эта модель лампы была очень популярна в свое время и может быть найдена в старом «трубчатом» электронном испытательном оборудовании (осциллографах, генераторах), если у вас есть доступ к такому оборудованию. Тем не менее, я настоятельно рекомендую покупать лампу новую, а не рисковать с лампами, взятыми из старинного оборудования.

Важно выбрать электролитический конденсатор с достаточным рабочим напряжением (WVDC), чтобы выдержать выходное напряжение цепи питания этого усилителя (около 170 вольт). Я настоятельно рекомендую выбирать конденсатор с номинальным напряжением, значительно превышающим ожидаемое рабочее напряжение, чтобы справиться с неожиданными скачками напряжения или любым другим событием, которое может вызвать нагрузку на конденсатор.

Я купил ассортимент электролитических конденсаторов Radio Shack (№ по каталогу 272-802), и в нем оказалось два конденсатора 47 мкФ, 250 Вт постоянного тока.Если вам не повезло, вы можете построить эту схему, используя пять конденсаторов, каждый номиналом 50 Вт постоянного тока, чтобы заменить один блок 250 Вт постоянного тока:

Имейте в виду, что общая емкость для этой сети из пяти конденсаторов будет составлять 1/5 или 20% от номинала каждого конденсатора. Кроме того, чтобы обеспечить равномерную зарядку конденсаторов в сети, убедитесь, что все номиналы конденсаторов (в мкФ) и все резисторы идентичны.

Автомобильная катушка зажигания — это специальный высоковольтный трансформатор, используемый в автомобильных двигателях для выработки десятков тысяч вольт для «зажигания» свечей зажигания.В этом эксперименте он используется (я мог бы добавить, что это очень необычно!) В качестве трансформатора согласования импеданса между вакуумной лампой и аудиоколонкой 8 Ом.

Конкретный выбор «змеевика» не критичен, если он находится в хорошем рабочем состоянии. Вот фотография катушки, которую я использовал для этого эксперимента:

Аудиоколонка не должна быть экстравагантной. Для этого эксперимента я использовал маленькие полочные колонки, автомобильные колонки (6 x 9 дюймов), а также большой трехполосный стереодинамик (100 Вт), и все они работают нормально.

Ни при каких обстоятельствах не используйте наушники , поскольку катушка зажигания не обеспечивает гальванической развязки между 170 вольт постоянного тока «пластинчатого» источника питания и динамиком, таким образом повышая уровень подключения динамиков до этого напряжения по сравнению с земля. Поскольку очевидно, что размещение на голове проводов с высоким напряжением относительно земли было бы очень опасным , пожалуйста, не используйте наушники!

Вам понадобится источник переменного тока звуковой частоты в качестве входного сигнала для этой схемы усилителя.Я рекомендую небольшой радиоприемник с батарейным питанием или музыкальную клавиатуру с соответствующим кабелем, подключенным к разъему «наушники» или «аудиовыход» для передачи сигнала на ваш усилитель.

ССЫЛКИ

Уроки электрических цепей , том 3, глава 13: «Электронные трубки»

Уроки электрических цепей , том 3, глава 3: «Диоды и выпрямители»

Уроки электрических цепей , том 2, глава 9: «Трансформаторы»

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ

Использование вакуумной лампы (триода) в качестве усилителя звука
Использование трансформаторов в понижающем и повышающем режимах
Как построить высоковольтный источник постоянного тока
Использование трансформатора для согласования импедансов

СХЕМА

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ

Добро пожаловать в мир ламповой электроники! Хотя это не совсем применение полупроводниковой технологии (за исключением выпрямителя источника питания), эта схема используется как введение в технологию электронных ламп и интересное приложение для трансформаторов согласования импеданса.Следует отметить, что при построении и эксплуатации этой схемы предусмотрена работа с опасными для жизни напряжениями!

Вы должны проявлять максимальную осторожность при работе с этой схемой, так как 170 вольт постоянного тока могут поразить вас электрическим током !! Новичкам рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью (опытным электрикам, электронщикам или инженерам) при попытке построить этот усилитель.

ВНИМАНИЕ: не прикасайтесь к проводам или клеммам, когда цепь усилителя находится под напряжением! Если вам необходимо войти в контакт с цепью в любой момент, выключите «пластинчатый» переключатель источника питания и дождитесь, пока конденсатор фильтра разрядится ниже 30 В, прежде чем касаться какой-либо части цепи.При проверке напряжения в цепи при включенном питании по возможности используйте только одну руку, чтобы избежать поражения электрическим током.

Создание высоковольтного источника питания: Для эффективного функционирования вакуумных ламп требуется достаточно высокое постоянное напряжение, подаваемое между пластиной и катодными выводами. Хотя можно использовать схему усилителя, описанную в этом эксперименте, при напряжении всего 24 В постоянного тока, выходная мощность будет мизерной, а качество звука — плохим.

Триод 12AX7 рассчитан на максимальное «напряжение пластины» (напряжение, приложенное между клеммами пластины и катода) в 330 вольт, поэтому указанный здесь источник питания на 170 вольт постоянного тока находится в пределах этого максимального предела.Я использовал этот усилитель при напряжении 235 вольт постоянного тока и обнаружил, что и качество звука, и его интенсивность улучшились на немного , но, по моим оценкам, недостаточно, чтобы гарантировать дополнительную опасность для экспериментаторов.

Блок питания фактически имеет два разных выхода мощности: выход постоянного тока «B +» для питания пластины и питание «нити», которое составляет всего 12 вольт переменного тока. Для работы ламп требуется питание, подаваемое на небольшую нить накала (иногда называемую нагревателем ), поскольку катод должен быть достаточно горячим, чтобы испускать электроны термически, а этого не происходит при комнатной температуре!

Использование одного силового трансформатора для понижения бытовой электросети с 120 вольт переменного тока до 12 вольт переменного тока обеспечивает низкое напряжение для нити, а другой трансформатор, подключенный повышающим образом, возвращает напряжение обратно до 120 вольт.Вы можете спросить: «Зачем повышать напряжение до 120 вольт с помощью другого трансформатора? Почему бы просто не оторвать вилку от сетевой розетки, чтобы получить 120 В переменного тока непосредственно , а затем исправить это до 170 В постоянного тока? »

Ответ на этот вопрос двоякий. : во-первых, пропускание мощности через два трансформатора по своей сути ограничивает величину тока, который может быть отправлен в случайное короткое замыкание на стороне пластины схемы усилителя. Во-вторых, он электрически изолирует цепь пластины от системы электропроводки вашего дома.Если бы мы выпрямили напряжение в розетке с помощью диодного моста, это повысило бы напряжение на обоих выводах постоянного тока (+ и -) от защитного заземления электрической системы вашего дома, тем самым увеличив опасность поражения электрическим током.

Обратите внимание на тумблер, подключенный между 12-вольтовыми обмотками двух трансформаторов, с надписью «Пластинчатый переключатель питания». Этот переключатель управляет мощностью повышающего трансформатора, тем самым управляя напряжением пластины в цепи усилителя. Почему бы просто не использовать главный выключатель питания, подключенный к розетке на 120 вольт? Зачем нужен второй выключатель для отключения высокого напряжения постоянного тока, когда отключение одного главного выключателя дает то же самое?

Ответ кроется в правильной работе вакуумной лампы: , как лампы накаливания, вакуумные лампы «изнашиваются», когда их нити многократно включаются и опускаются, поэтому наличие этого дополнительного переключателя в цепи позволяет отключать высокое напряжение постоянного тока ( для безопасности при модификации или настройке схемы) без отключения нити накала.Кроме того, хорошей привычкой является подождать, пока трубка достигнет полной рабочей температуры , прежде чем подаст напряжение на пластину, и этот второй переключатель позволяет отложить приложение напряжения на пластине до тех пор, пока трубка не достигнет рабочей температуры.

Во время работы у вас должен быть вольтметр, подключенный к выходу « B + » источника питания (между клеммой B + и землей), постоянно обеспечивающий индикацию напряжения источника питания.Этот измеритель покажет вам, когда конденсатор фильтра разрядится ниже предела опасности поражения электрическим током (30 вольт), когда вы выключите «выключатель питания пластины» для обслуживания цепи усилителя.

Клемма «заземления», показанная на выходе постоянного тока цепи питания, не требует подключения к заземлению. Скорее, это просто символ, показывающий общее соединение с соответствующим символом клеммы заземления в схеме усилителя. В построенной вами схеме будет кусок провода, соединяющий эти две точки «заземления» вместе.Как всегда, обозначение некоторых общих точек в цепи с помощью общего символа является стандартной практикой в электронных схемах.

Обратите внимание, что на принципиальной схеме показан резистор 100 кОм, подключенный параллельно конденсатору фильтра. Этот резистор совершенно необходим, поскольку он обеспечивает конденсатору путь для разряда при отключении питания переменного тока. Без этого «истекающего» резистора в цепи конденсатор, вероятно, будет сохранять опасный заряд в течение длительного времени после отключения питания, что создает дополнительную опасность поражения электрическим током.

В схеме, которую я построил — с конденсатором 47 мкФ и сопротивлением утечки 100 кОм — постоянная времени этой RC-цепи составляла короткие 4,7 секунды. Если вы обнаружите более высокое значение конденсатора фильтра (что позволяет свести к минимуму нежелательный «гул» источника питания в динамике), вам потребуется соответственно меньшее значение резистора утечки или подождать, пока напряжение спадет каждый раз, когда вы выключите выключатель «Подача пластин».

Перед тем, как пытаться запитать схему усилителя, убедитесь, что у вас есть надежная конструкция и надежная работа.В целом это хорошая практика построения схем: сначала соберите и устраните неисправности источника питания, а затем соберите схему, которую вы собираетесь питать от него. Если источник питания не работает должным образом, то и цепь с питанием не будет работать, как бы хорошо она ни была спроектирована и изготовлена.

Сборка усилителя: Одна из проблем при создании схем на электронных лампах в 21 веке заключается в том, что розеток для этих компонентов может быть трудно найти. Учитывая ограниченный срок службы большинства «приемных» ламп (несколько лет), в большинстве «трубчатых» электронных устройств использовались гнезда для крепления ламп, так что их можно было легко снимать и заменять.

Хотя лампы все еще можно приобрести (в музыкальных магазинах) относительно легко, розеток, в которые они вставляются, значительно меньше — в вашей местной Radio Shack их нет на складе! Как же нам построить схемы из ламп, если мы не сможем найти для них розетки?

Для небольших трубок эту проблему можно обойти, припаяв короткие сплошные медные провода 22-го калибра к контактам трубки, что позволит вам «вставить» трубку в беспаечный макет.Вот фотография моего лампового усилителя, на которой 12AX7 показан в перевернутом положении (булавками вверх).

Не обращайте внимания на 10-сегментную светодиодную гистограмму слева и 8-позиционный DIP-переключатель в сборе справа на фотографии, поскольку это оставшиеся компоненты от эксперимента с цифровой схемой, собранного ранее на моей макетной плате.

Одним из преимуществ установки трубки в этом положении является простота идентификации штырей, поскольку большинство «схем штыревых соединений» для трубок показано снизу:

На схеме усилителя вы заметите, что оба триодных элемента внутри стеклянной оболочки 12AX7 используются параллельно: пластина подключена к пластине, сетка подключена к сетке, а катод подключен к катоду.Это сделано для максимизации выходной мощности лампы, но это не обязательно для демонстрации основных операций. Вы можете использовать только один из триодов для простоты, если хотите.

Конденсатор 0,1 мкФ, показанный на схеме, «связывает» источник аудиосигнала (радио, музыкальная клавиатура и т. Д.) С сеткой (ями) лампы, позволяя проходить переменному току, но блокируя постоянный ток. Резистор 100 кОм гарантирует, что среднее напряжение постоянного тока между сеткой и катодом равно нулю и не может «плавать» до некоторого высокого уровня. Обычно цепи смещения используются для того, чтобы сеть оставалась немного отрицательной по отношению к земле, но для этой цели схема смещения привносит больше сложности, чем ее ценность.

Когда я тестировал схему усилителя, я использовал выход радиоприемника, а затем выход проигрывателя компакт-дисков (CD) в качестве источника аудиосигнала. Используя удлинитель коннектора «моно» — «фоно», вставленный в гнездо для наушников ресивера / проигрывателя компакт-дисков, и перемычки с зажимом типа «крокодил», соединяющие «моно» конец кабеля с входными клеммами лампового усилителя, смог легко посылать на усилитель аудиосигналы различной амплитуды для проверки его работы в широком диапазоне условий:

Трансформатор необходим на выходе схемы усилителя для «согласования» импедансов вакуумной лампы и динамика.Поскольку вакуумная лампа представляет собой высоковольтное слаботочное устройство, а большинство динамиков представляют собой низковольтные сильноточные устройства, несоответствие между ними привело бы к очень низкой выходной мощности звука, если бы они были подключены напрямую.

Чтобы успешно согласовать высоковольтный слаботочный источник с низковольтной сильноточной нагрузкой, мы должны использовать понижающий трансформатор. Поскольку сопротивление Тевенина в цепи вакуумной лампы составляет десятки тысяч Ом, а импеданс динамика составляет всего около 8 Ом, нам понадобится трансформатор с соотношением импедансов около 10 000: 1.

Поскольку коэффициент импеданса трансформатора равен квадратам его отношения витков (или отношения напряжений), мы ищем трансформатор с отношением витков около 100: 1. Типичная автомобильная катушка зажигания имеет примерно такое соотношение витков, а также рассчитана на чрезвычайно высокое напряжение на высоковольтной обмотке, что делает ее хорошо подходящей для этого применения.

Единственный недостаток использования катушки зажигания заключается в том, что она не обеспечивает гальванической развязки между первичной и вторичной обмотками, поскольку устройство фактически является автотрансформатором, причем каждая обмотка имеет общий вывод на одном конце.Это означает, что провода динамика будут находиться под высоким постоянным напряжением по отношению к заземлению цепи.

Если мы это знаем и не прикасаемся к этим проводам во время работы, проблем не будет. В идеале, однако, трансформатор должен обеспечивать полную изоляцию, а также согласование импеданса, а к проводам громкоговорителей можно будет безопасно прикасаться во время использования.

Помните, все соединения в цепи выполняйте при выключенном питании! После проверки соединений визуально и с помощью омметра, чтобы убедиться, что цепь построена в соответствии с принципиальной схемой, подайте питание на нити трубки и подождите около 30 секунд, пока она не нагреется до рабочей температуры.

Обе нити должны излучать мягкое оранжевое свечение, видимое как сверху, так и снизу трубки. Установите регулятор громкости вашего радио / проигрывателя компакт-дисков / источника сигнала музыкальной клавиатуры на минимум, затем включите переключатель питания пластины.

Вольтметр, который вы подключили между выходной клеммой B + источника питания и «землей», должен регистрировать полное напряжение (около 170 вольт). Теперь увеличьте громкость источника сигнала и слушайте динамик. Если все в порядке, вы должны четко слышать правильные звуки через динамик.

Поиск и устранение неисправностей в этой цепи: Лучше всего использовать чувствительный звуковой детектор, описанный в главах, посвященных постоянному и переменному току настоящего тома «Эксперименты».

Подключите конденсатор 0,1 мкФ последовательно с каждым измерительным проводом для блокировки постоянного тока от детектора, затем подключите один из измерительных проводов к земле, используя другой измерительный провод для проверки аудиосигнала в различных точках цепи. Используйте конденсаторы с высоким номинальным напряжением, например, тот, который используется на входе схемы усилителя:

Использование двух конденсаторов связи вместо одного добавляет дополнительную степень безопасности, помогая изолировать устройство от любого (высокого) постоянного напряжения.Однако даже без дополнительного конденсатора внутренний трансформатор детектора должен обеспечивать достаточную электрическую изоляцию для вашей безопасности при использовании его для проверки сигналов в такой высоковольтной цепи, как эта, особенно если вы построили свой детектор с использованием 120-вольтового силового трансформатора ( а не трансформатор «аудиовыхода»), как предлагается.

Используйте его для проверки наличия хорошего сигнала на входе, затем на штыре (ах) решетки трубки, затем на пластине трубки и т. Д., Пока не будет обнаружена проблема.Обладая емкостной связью, детектор также может проверять чрезмерное «гудение» источника питания: прикоснитесь свободным измерительным проводом к клемме B + источника питания и прислушайтесь к громкому гудению 60 Гц.

Шум должен быть очень тихим, но не громким. Если он громкий, источник питания не фильтруется в достаточной степени и может потребоваться дополнительная емкость фильтра. После тестирования точки в цепи усилителя высоким постоянным напряжением относительно земли на конденсаторах связи детектора может возникнуть значительное напряжение.

Чтобы разрядить это напряжение, ненадолго прикоснитесь свободным щупом к заземленному щупу. При разрядке конденсаторов связи в наушниках должен быть слышен «хлопок».

Если вы предпочитаете использовать вольтметр для проверки наличия аудиосигнала, вы можете сделать это, установив чувствительный диапазон переменного напряжения. Однако показания вольтметра ничего не говорят о качестве сигнала , только его присутствие.

Имейте в виду, что большинство вольтметров переменного тока регистрируют переходное напряжение при первоначальном подключении к источнику постоянного напряжения, поэтому не удивляйтесь, увидев «всплеск» (сильную, мгновенную индикацию напряжения) в самый момент установления контакта. с датчиками измерителя в цепи, быстро уменьшаясь до истинного значения сигнала переменного тока.Вы можете быть приятно удивлены качеством и глубиной тона этой небольшой схемы усилителя, особенно с учетом ее низкой выходной мощности: менее 1 Вт звуковой мощности.

Конечно, схема довольно грубая и жертвует качеством ради простоты и доступности деталей, но она служит для демонстрации основного принципа лампового усиления. Продвинутые любители и студенты могут пожелать поэкспериментировать с сетями смещения, отрицательной обратной связью, разными выходными трансформаторами, разными напряжениями источника питания и даже разными лампами, чтобы получить большую мощность и / или лучшее качество звука.

Вот фотография очень похожей схемы усилителя, созданной группой мужа и жены Терри и Шерил Гетц, демонстрирующая, что можно сделать, если к подобному проекту приложить заботу и мастерство.

Как определять типы вакуумных трубок

Соединение отличной лампы с отличным усилителем — ключевой рецепт любого звукового тона. Действительно ли разные лампы влияют на ваш звук? Как вы можете определить, какие лампы подходят к какому усилителю, со всеми различными типами электронных ламп? В чем разница между EL34 и 6L6? Мы собрали это справочное руководство, чтобы познакомить вас с некоторыми из основных различий между некоторыми классическими лампами и их классическим звучанием.

Различные типы вакуумных трубок

6DJ8

Разработанный для ТВ-тюнеров и промышленного оборудования, 6DJ8 стал популярным в усилителях класса Hi-Fi, и сейчас его относительно сложно найти. Они имеют низкий уровень шума, малую громкость и лучше подходят для использования в буферных приложениях с низким коэффициентом усиления.

5751

Лампа 5751 — отличная лампа для формирования вашего тембра, дающая вам более высокий уровень контроля над теплотой ваших высоких частот и ясностью вашего среднего диапазона.Для большего усиления переключитесь на 12AX7.

12AX7

Лампы 12AX7 очень распространены в гитарных ламповых усилителях от Fender и Vox, в том числе (мне самому нравятся ламповые усилители Monoprice). Чистки имеют большую четкость и усиление, а режимы овердрайва — более хрустящие. Поменяйте трубки на них для преобразования тона.

6SL7

С двойными триодами Hi-Mu 6SL7 является хорошей альтернативой 12AX7. Эта лампа имеет очень чистое усиление с четким определением одной ноты, которое не встречается больше нигде.

KT88

Высокая мощность и низкий уровень искажений делают KT88 более популярным среди Hi-Fi усилителей, чем гитарных усилителей. Их регулярно используют для замены 6550 ламп в поисках более чистого тона. Это также одна из самых больших ламп в своем классе, способная выдерживать более высокие напряжения.

6L6

Вы знаете эту трубку, знали вы об этом или нет. 6L6 — это звук рок-н-ролла — звук усилителя Fender с усилением от низкого до среднего, отлично подходящий для ритма. 6L6 также нашел широкую популярность во многих других приложениях.

6v6

6V6 — это звук усилителя Fender Tweed, с более низким уровнем низких частот по сравнению с 6L6. Он также имеет самый длительный активный срок службы среди всех других электронных компонентов, непрерывное производство которого составляет более 80 лет!

2A3

2A3 имеет широкий динамический диапазон, как и 6550, но с меньшей мощностью и меньшей громкостью, а также впечатляюще низким уровнем шума, что делает его более подходящим для использования в предусилителях.

EL34

EL34 — классический звук британского вторжения, нашедший широкое применение в усилителях Marshall, Orange и многих других.Их запоминающийся звук характеризуется большим искажением при меньшей мощности, чем у других восьмеричных ламп.

EL84

После выпуска лампы EL84 были более дешевой альтернативой лампам EL34 или 6L6. Сливочный овердрайв и большая громкость EL84 могут помочь вам от блюзового аккорда до рок-н-ролла.

KT66

Эта трубка имеет большой хруст при перегрузке, но более резкий, чем аналогичный ET34. KT в KT66 означает «тетрод без изгибов», что является улучшением характеристик по сравнению с другими лампами, доступными в то время.

6550

Одна из наиболее часто используемых ламп, 6550 универсальна как в гитарных, так и в стереоусилителях и известна своей фирменной широкой динамикой и полным звучанием.

Если вы музыкант, который хочет набрать свой идеальный тон, ознакомьтесь с нашим списком лучших 5-ваттных ламповых усилителей !

Если вы аудиофил и хотите значительно улучшить свою стереосистему, ознакомьтесь с нашим списком лучших ламповых усилителей для наушников !

Создание лампового стереофонического усилителя: 11 шагов (с изображениями)

Parts

Парень, который изначально проектировал этот усилитель, Poindexter of Audiotropic, имеет на своем сайте обширную информацию о деталях, которые он использовал.Его устройство, называемое «Музыкальная машина», состоит из очень хороших, но очень дорогих компонентов аудиофильского типа (высококачественный специальный провод для подключения, дополнительный причудливый припой). Эти компоненты вполне могут обеспечивать отличный звук, но почему-то я просто не могу заставить себя потратить 35 долларов на конденсатор, факсимильное копирование которого я могу получить за два доллара, и мои необразованные уши, вероятно, все равно не заметят разницы. По этой причине я построил ту же схему, что и Poindexter, но с более дешевыми и доступными деталями.

Что вам понадобится

Усилитель состоит из двух частей: аудиосхемы и источника питания. Давайте посмотрим на части в обоих.

Корпус

Вам понадобится что-нибудь, чтобы вставить в него усилитель, и, безусловно, при выборе корпуса необходимо учитывать определенные соображения. Трансформаторы и, особенно, сами лампы могут сильно нагреваться, поэтому они должны находиться в хорошо вентилируемом помещении, желательно выступая за верхнюю часть корпуса.К сожалению, в моем случае я по глупости выбрал корпус исключительно из-за его внешнего вида, что в конечном итоге доставило немало головной боли. Я выбрал старый деревянный ящик для столовых приборов, у которого как раз случайно были довольно толстые панели, что затрудняло установку компонентов, предназначенных для установки на печатных платах или тонких металлических коробках для проектов. Так что, если вы не хотите тратить время на то, чтобы заниматься подобными делами, я бы посоветовал выбрать что-нибудь более традиционное.

Трансформаторы

Что покупать

Вам нужно будет сделать звуковую схему дважды, так как это, в конце концов, стереоусилитель, а значит, вам понадобятся два выходных трансформатора.Poindexter использует очень модные трансформаторы по специальному заказу, которые выходят за рамки моего ценового диапазона, поэтому я остановился на Hammond 125D, который, насколько я могу судить, отлично работает.

В блоке питания есть четыре трансформатора: один для нагревательных нитей в лампах (Hammond 166N6), один для основных положительных источников питания (Hammond 167G120), один для отрицательных источников питания (тороид Amveco) и дроссель. трансформатор (Hammond 158Q). Дроссель на самом деле не трансформатор, а индуктор. По сути, функция дросселя аналогична функции конденсатора, подключенного параллельно, он сопротивляется резким изменениям тока и, таким образом, действует как фильтр.

Где купить

Я купил эти трансформаторы от Angela Instruments, у которой есть тонна старых высококачественных аудиокомпонентов. Еще одно хорошее место — Parts Connexion. Тороид Amveco я заказал в Digi-Key (номер детали TE62045-ND).

Лампы

Что купить

Тетроды, используемые в секции основного усилителя, представляют собой четыре лампы Electro-Harmonix 6V6EH, которые довольно легко найти. Что касается ламп предусилителя, у нас есть две лампы 5965, которые являются двойными триодами, что означает, что каждая лампа фактически содержит два триода.Если вы посмотрите на внутренности трубки, вы заметите две отдельные металлические оболочки; это триоды. Гнезда для трубок также необходимы для крепления трубок к корпусу.

Где купить

Я получил тетроды от [htttp: //www.tubedepot.com Tube Depot] и двойные триоды от Antique Electronic Supply. Розетки поступили от Antique Electronic Supply, восьминогие для 6V6 и миниатюрные девятиногие для 5965.

Резисторы

Что купить

По большей части я просто использовал обычные металлопленочные резисторы, хотя есть пара высококачественных киваме только потому, что они у меня есть.Резисторы 60 кОм и 62,5 4 Вт, которые вы видите на схеме, называемые нагрузочными резисторами, на самом деле представляют собой два резистора по 2 Вт, включенных параллельно, два резистора 120 кОм для 60 кОм и 120 и 130 для 62,5 кОм. Несколько хороших резисторов довольно дешевы, и большинство людей настаивает на использовании хороших резисторов для нагрузки на пластину, но они нужны не везде. Резисторы на 100 Ом, подключенные к экрану 6V6, рассчитаны на 1/2 Вт, и я не стал беспокоиться о чем-то особенном, только обычные старые резисторы. То же самое и с резисторами смещения 100 кОм, 1/2 Вт, металлическая пленка.

Где купить

Металлические пленочные резисторы различных номиналов можно приобрести в любом магазине электроники в вашем районе или заказать их через Интернет у различных поставщиков, таких как Digi-Key. Для наворотов попробуйте Parts Connexion, Angela Instruments или Percy Audio. Конечно, есть много других хороших поставщиков, как вам скажет Google.

Конденсаторы

Что покупать

Два конденсатора емкостью 0,33 мкФ в цепи отсекают любой проходящий постоянный ток и пропускают только аудиосигнал переменного тока.В то время как дорогие конденсаторы здесь были бы хороши, я дешев, поэтому я просто использовал майларовые конденсаторы на 630 В (те, которые выглядят как большие красные прямоугольники). На самом деле, в моем усилителе сейчас 0,47 мкФ, но это просто означает, что я получу немного больше басов. Все конденсаторы в блоке питания являются стандартными компонентами, за исключением нескольких, которые я заменил на несколько оранжевых заглушек, которые у меня были.

Где купить

Я только что купил колпачки для фильтров 0,47 мкФ в местном магазине, но если вам нужны прозрачные колпачки, вам придется попробовать такие места, как Angela Instruments.Конденсаторы блока питания были заказаны у Digi-Key.

Диоды

Что покупать

Я только что использовал диоды UF1007 1000V 1A, рекомендованные Poindexter. Я думаю, что ничего дорогого не нужно, если, конечно, вы не решите использовать ламповые диоды. Ламповые диоды обойдутся вам дополнительно и потребуют источника питания для своих нагревателей.

Где купить

Вы можете получить их в Digi-Key или Parts Connexion и, возможно, во многих других местах.

Потенциометры, переключатели и разъемы

Что покупать

В усилителе всего три потенциометра: один для громкости и два для регулировки смещения на любом канале. Для объема — это двухъярусный горшок. Есть два переключателя, один для основных источников питания и один для трубчатых нагревателей. Здесь подойдут обычные старые однополюсные двухпозиционные переключатели. Поскольку у меня только один вход в моем усилителе, у меня нет DPDT, который можно было бы переключать между входами, как у Poindexter.Вам также понадобятся два набора штырей для намотки динамиков, так что у вас есть к чему подключить динамики, а также набор входных стереоразъемов и вилка для шнура питания.

Где купить

Лично я не тратил деньги на дорогой объемный горшок, но многие люди думают, что это важная часть, поэтому, если у вас есть деньги, не стесняйтесь тратить деньги. Опять же, попробуйте Parts Connexion, Angela Instruments или Percy Audio. Для выключателей, столбов и разъемов попробуйте Radioshack или любой другой магазин электронных товаров.Коробка вилки / предохранителя для шнура питания была от компании Digi-Key, а ее номер детали. это Q201-ND. Для этого вам, конечно, понадобится предохранитель, я думаю, на 1А, который вы можете получить в любом магазине электроники.

Прочее

Вам понадобятся винты, гайки, болты и тому подобное, которые вы можете купить в любом строительном магазине. Что касается соединительного провода, Poindexter использует довольно причудливые штуки, но из-за того, что я самый дешевый, я просто использовал обычный соединительный провод от Radioshack.

Уход за ламповым усилителем — 12 привычек, продлевающих срок службы вашего усилителя

4 апреля 2016 г.

Для всех практических усилителей звука требуется какое-либо усилительное устройство, будь то транзисторы новой школы или электронные лампы старой школы. Транзисторные усилители долговечны, эффективны и, в меньшем количестве, сравнительно недороги.Ламповые усилители любят мощность, они едят их, как студент колледжа, делающий пятое испытание на «шведском столе все, что вы можете съесть», будучи при этом хрупкими по сравнению со своими твердотельными собратьями. Не забудьте упомянуть о тепле, выделяемом ламповыми усилителями. Ваша студия редко радиатор нужен для работы в холодные ночи, пока вы оттачиваете свое ремесло.

Итак, зачем мириться с жарой, неэффективностью и расходами на замену ламп? Потому что вы наконец нашли тот тон, тот, который искали это, кажется, может производить только ламповый усилитель.

Существует столько же мифов и мнений о ламповых усилителях, сколько плохих и обычно нежелательных советов о том, как сохранить свои вложения. Некоторые из этих советов могут действительно повредить ваш усилитель. Давайте развеем некоторую неверную информацию и дадим вам надежный и простой совет, как продлить срок службы вашего лампового усилителя.

Что здесь происходит?

Вакуумная лампа, иногда называемая «клапаном», модулирует мощность от источника питания в соответствии с входным сигналом для вывода более сильного или усиленного сигнала.Для этого ему нужна нить накаливания, например, лампа накаливания, для мотивации этого действия, управляемая сеткой, например, хранитель ворот, для управления этим действием между катодом и пластиной. Без надлежащей работы между катодом и сеткой трубка может широко открыться, просто сгорая, или может охлаждаться, если пропускать недостаточно.

Лампы предусилителя, обычно триодные, такие как 12AX7 или более редкие 12AT7, не нуждаются в повторном смещении в усилителе при их замене. При их замене вы можете просто подключить новую трубку, и все готово.

Для правильной работы ламп усилителя мощности, таких как EL34, 6L6, EL84 и 6V6, обычно требуется смещение. Обычно это двухтактная топология усилителя AB. Для правильной работы сеть должна «отключаться», когда сигнал переключается на другую лампу в цепи. Вот что означает термин «толкай-тяни». Обычно они равны, потому что одна половина делит работу с другой. Существует оптимальное напряжение смещения постоянного тока, которое необходимо приложить для правильной работы, чтобы уменьшить искажения и оптимизировать выходную мощность.

Убедитесь, что ваши лампы правильно смещены, слишком высокие и горячие, это означает, что они преждевременно умрут. Слишком тихо и холодно, и ваш звук будет казаться холодным и безжизненным. При работе с новой установкой ваша жизнь проста, потому что она уже должна быть правильно настроена. При использовании старого усилителя с неуказанными лампами для замены отнесите его техническому специалисту и замените его новыми лампами.

Примечание — Используйте те же тубы, что и оригиналы, при замене просроченных. При замене ламп усилителя лучше всегда менять смещение усилителя.Опять же, лампы предусилителя не нужно смещать. Обратите внимание, что некоторые системы согласования заявляют, что использование трубки с одинаковым номером не требует повторного смещения. В некоторых случаях это верно и будет работать, но все же лучше проверить смещение. Только квалифицированный персонал может смещать ламповый усилитель. Присутствуют очень опасные высокие напряжения, которые могут убить.

12 привычек для продления срока службы трубок

Теперь, когда основы раскрыты, пора рассмотреть дюжину хороших наконечников для трубок:

Когда вы приносите усилитель извне (особенно на холоде), дайте ему принять комнатную температуру.Это охватывает множество вопросов, от борьбы с конденсацией до обработки дифференциального расширения, вызванного температурой, вещей, которые могут привести к преждевременному выходу из строя компонентов.

Включите резервный переключатель, затем основное питание и дайте усилителю прогреться. ЗАТЕМ выведите усилитель из режима ожидания на полминуты, чтобы лампы предусилителя и усилителя мощности нагрелись до оптимальной температуры перед использованием. Этот шаг сам по себе значительно продлит срок службы трубки.

Держите ВСЕ жидкости и напитки подальше от усилителя.Разлив — это катастрофа, которая ждет своего часа, и она может не только убить ваш усилитель, но и вывести вас из строя.

Всегда используйте качественный кабель в исправном состоянии. Если при перемещении кабели издают треск или треск, замените их. Шорты сократят срок службы системы.

Будьте осторожны при подключении усилителя к корпусу динамика. Сделайте это перед розжигом, но если он горячий и, надеюсь, в режиме ожидания, всегда сначала подключайте корпус, а затем подключайте усилитель.При подключении и отключении возникает небольшое короткое замыкание, а в корпусе присутствует некоторое сопротивление. Тот же принцип хорошо работает для сигнальных линий. Сначала подключите кабель к источнику или инструменту, а затем подключите к усилителю.

Используйте правильный груз. Импеданс и нагрузка очень важны для большинства конструкций ламповых усилителей. Всегда проверяйте, чтобы сопротивление усилителя соответствовало используемым кабинетам. Ситуации с низким импедансом и несогласованными нагрузками очень тяжело сказываются на усилителях.

Не перемещайте усилитель во время его работы. Нити и детали трубки в горячем состоянии физически слабее. Удар может вызвать немедленную поломку. Помните тот старый фонарик, который больше не загорался после того, как вы уронили его в подвал?

Дайте усилителю остыть перед загрузкой. У вас меньше шансов нанести какой-либо ущерб, когда трубки холодные.

При отключении нет необходимости переходить в режим ожидания. Просто выключи это.Если после охлаждения вы перешли в режим ожидания, вам не нужно будет помнить о его включении при следующем включении.

Не роняйте. Здравый смысл, правда? Мы все видели, как твердотельный усилитель загорается сразу после падения, редко мы видели, чтобы ламповый усилитель делал то же самое. Сведите к минимуму удары, падения и удары даже в мягком чехле.

В холодном состоянии и в походном состоянии — продуйте мусор из баллона с электроникой, чтобы удалить паутину, пыль и мех с кошки барабанщика, и протрите трубки безворсовой тканью.Пыль удерживает тепло, а излишек тепла приведет к старению компонентов усилителя.