Прокачка сцепления Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Трансмиссия — устройство
Сцепление — устройство
Неисправности сцепления
Регулировка сцепления
Прокачка сцепления
Бачок сцепления — снятие
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
Замена шланга привода сцепления
Замена дисков сцепления
Замена вилки и подшипника сцепления
Коробка передач
Неисправности КПП
Замена масла в КПП
Замена сальника первичного вала
Замена сальника вторичного вала
Передний подшипник первичного вала
Снятие (замена) КПП
Разборка коробки передач
Промежуточный вал (замена)
Переборка промежуточного вала
Раздаточная коробка
Неисправности раздаточной коробки
Поиск причин вибрации
Устранение вибриции кардана и центрирование раздаточной коробки
Замена масла раздаточной коробки
Замена сальников валов раздатки
Корпус привода датчика скорости
Снятие опор подвески раздатки
Выключатель лампы дифференциала
Разборка и ремонт раздаточной коробки
Карданная передача
Неисправности карданной передачи
Смазка карданного вала
Замена карданного вала
Разборка и ремонт карданного шарнира
Замена сальника скользящей вилки
Передний мост
Замена масла в переднем редукторе
Замена сальника ведущей шестерни
Замена подшипника и сальника ШРУСа
Замена редуктора переднего моста
Разборка редуктора переднего моста
Передний привод колёс
Замена приводов передних колёс
Замена наружного ШРУСа, пыльника
Замена внутреннего ШРУСа, пыльника
Задний мост
Замена масла в заднем редукторе
Замена задней полуоси и сальника
Замена шпильки колеса
Замена сальника ведущей шестерни главной передачи
Снятие и ремонт заднего редуктора
|
Как прокачать сцепление своими руками: пошаговая инструкция » АвтоНоватор
Сцепление в транспортном средстве — это специальная система и устройство, отвечающие за плавный старт автомобиля, чёткое и качественное переключение передач. При неисправности сцепления отмечается значительное снижение ресурса коробки передач, повышается её износ. Чтобы исключить возможные проблемы и неполадки в работе устройства, время от времени нужна прокачка сцепления. О том, как прокачать сцепление и какие преимущества эта процедура обеспечивает, можно узнать из этой статьи.
Содержание
1 Что такое прокачка сцепления и для чего она нужна?
2 Что необходимо для прокачки сцепления?
3 Подготовительные работы
4 Пошаговая прокачка сцепления своими руками
4.1 Видео: прокачка сцепления
5 Полезные советы и рекомендации
Что такое прокачка сцепления и для чего она нужна?
Прокачка сцепления – это процедура удаления скопившегося воздуха в автомобильной гидравлической системе. Пузырьки воздуха попадают в систему по самым разным причинам. Чаще всего это плохо зафиксированные резьбовые соединения или разного плана неисправности в трубопроводе. Если не избавиться от присутствия воздуха в системе, рано или поздно это автоматически приведёт к определённым поломкам всей двигательной системы автомобиля.
Как уже отмечалось выше, процесс прокачки сцепления является относительно несложной процедурой. Главное знать, как правильно провести операцию и подготовить все необходимые инструменты и материалы.
Что необходимо для прокачки сцепления?
Выполнение любого мероприятия, связанного с ремонтом транспортного средства, должно начинаться с тщательно проведённых подготовительных процессов. Они заключаются в подготовке необходимых материалов и инструментов. Чтобы провести прокачку сцепления своими руками, потребуется приготовить следующие материалы и детали:
- Какое-либо приспособление, чтобы зафиксировать педаль сцепления. Это важная вещь, если прокачка будет проводиться без помощника;
- Прозрачный шланг, выполненный из качественной резины. Его нужно будет подключить к штуцеру. Диаметр данного предмета должен полностью подходить к модели ремонтируемого авто, на основании чего, его нужно подбирать индивидуально. При отсутствии шланга, выполненного из прозрачного материала, можно заменить его на обычный вариант, но это не позволит контролировать процесс выхода пузырьков из системы;
- Специальная рабочая жидкость для гидропривода системы сцепления;
- Ёмкость для слива жидкости из системы;
- Набор стандартных инструментов – плоскогубцы, отвёртка, ключи.
Важно! Если работа по прокачке проводится первый раз, стоит пригласить помощника. Оптимальным вариантом будет позвать такого человека, который знаком с особенностями проведения процедуры. Это позволит получить качественный и быстрый результат.
Подготовительные работы
Перед выполнением подобного мероприятия стоит не только подготовить определённые инструменты, но провести подготовительные работы. Среди самых важных процессов можно отметить следующие:
- Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода. Объем не должен сильно отклоняться от установленной нормы.
- Если жидкости недостаточно, нужно добавить необходимое количество до достижения рекомендуемого значения. Ошибиться с нужным объёмом невозможно, на корпусе расширительного бака присутствуют специальные метки, по которым можно определить допустимый минимум и максимум.
- С верхней части воздушного впускного клапана нужно снять защитный колпачок.
Защитный колпачок
- После этого нужно тщательно очистить его от скопившейся грязи и пыли.
- На клапанный шток надевается подготовленный шланг.
- Наливается немного рабочей жидкости в приготовленную заранее емкость.
Рабочей жидкости в очищенной емкости должно быть достаточно для того, чтобы конец шланга был погружен в неё на несколько сантиметров. Приступать непосредственно к прокачке можно только после того, как мастер произведет регулировку системы сцепления.
Важно! Если в системе не будет свободного хода поршневого толкателя, прокачку произвести будет невозможно.
Необходимо знать, что в качестве запорного клапана может выступать не только толкатель, но также поршень. Именно по этой причине отсутствие необходимого свободного хода должно сопровождаться плотно закрытым положением данного клапана. Подобное явление часто наблюдается при выходе из строя оттяжной пружины. В этой ситуации в крайней точке движения будет наблюдаться заедание педали. При обнаружении подобного явления неисправность нужно обязательно устранить.
Пошаговая прокачка сцепления своими руками
Подготовив все необходимые инструменты и материалы, приведя систему сцепления в нужное положение и заполнив ёмкость жидкостью, можно приступать к работе. Процесс прокачки системы сцепления выполняется в несколько шагов:
- Необходимо долить в бачок небольшое количество рабочей жидкости гидропривода, чтобы ее общий уровень не доходил до верхнего края бочка примерно на 2 сантиметра. Операция выполняется посредством специального выполненного в виде сетки фильтра. Это позволит защитить систему от проникновения в неё мелкого мусора и разного рода примесей.
- В верхней части корпуса ПГУ нужно снять специальный защитный колпачок, что расположен на перепускном клапане. После этого на клапан нужно надеть выполненный из резины шланг, второй его конец опустить в предварительно подготовленную ёмкость, объем которой составляет в среднем 0,5 литра. Жидкости должно быть примерно на треть от общего объема.
- Перепускной клапан нужно провернуть на 360 градусов и нажать на педаль выключения сцепления. На данном этапе может потребоваться помощь второго человека. Он должен до упора выжать педаль. На неё нужно нажимать до тех пор, пока полностью прекратиться процесс поступления в бак воздушных пузырьков. При осуществлении данного процесса нужно следить за общим количеством жидкости в баке. Показатель объёма не должен опускаться ниже отметки в 3,5 см от края. Если количество будет снижаться, жидкость можно будет добавлять.
Помощник помогает выжать педаль сцепления
- Перепускной клапан заворачивается сразу после выхода всех остатков воздуха из системы. Механики предпочитают каждый раз заворачивать клапан в процессе выжимки педали. Как только она опускается, операция повторяется снова. Данная схема действия позволяет ускорить процесс прокачки. При правильном выполнении операции, воздух полностью выйдет из системы сцепления буквально через три полных выжима педали.
- Защитный колпачок надевается на прежнее место после предварительного снятия со штуцера установленного шланга.
- Снова добавляется жидкость в бак, чтобы её общее количество доходило до края примерно на 1,5-2 см.
Проведя процедуру по прокачке в установленной последовательности действий, нужно проверить работу сцепления. Сделать это можно, выжав педаль до упора и изучив качество движения поршневого толкателя. Нормальным шагом движения данного элемента является показатель плюс-минус 27 мм. Если данный параметр значительно выше или ниже нормы, потребуется произвести регулировку сцепления.
Важно! Для прокачки нужно использовать только рабочую жидкость высокого качества, которую рекомендует производитель. Не стоит экономить на данном продукте, так как есть риск столкнуться с разбуханием изделий, выполненных из технической резины. Система при данном явлении может достаточно быстро выйти из строя.
Видео: прокачка сцепления
Полезные советы и рекомендации
Чтобы провести прокачку не просто быстро, но и очень качественно, стоит соблюдать определённые советы от профессионалов. Кроме выбора качественной рабочей жидкости, можно отметить несколько иных, не менее важных рекомендаций:
- Желательно использовать специальные перчатки для защиты рук от попадания на них технических жидкостей;
- Необходимо следить за тем, чтобы в ёмкость с жидкостью не попадала пыль и частички грязи;
- Не нужно пытаться экономить, используя уже отработанную жидкость второй раз. Это может привести к достаточно неприятным последствиям;
- Если есть сомнения относительно идентичности старого и нового состава, лучше полностью заменить весь объем, чтобы избежать проблем в работе автомобильной системы сцепления.
В процессе эксплуатации авто важно следить за общим уровнем присутствующей в баке рабочей жидкости гидропривода. Снижение общего количества свидетельствует о возможной утечке. При обнаружении данное проблемы, её нужно сразу без промедления устранить.
Если проведённая операция по прокачке системы сцепления дало только временный результат, потребуется проверить конструкцию на герметичность. В этом случае речь может идти о полной разгерметизации, которая автоматически приводит к утечке воздуха и к проникновению в систему воздуха. Если подобные поломки не устранить, сцепление будет подвержено быстрому износу.
- Автор: Андрей
- Распечатать
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Обсуждения закрыты для данной страницы
Adblock
detector
Прокачка гидравлической системы привода сцепления
Общее примечание
Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.
Предотвращение неисправностей системы привода сцепления путем правильной прокачки
Несмотря на то, что электрификация компонентов автомобиля неумолимо прогрессирует (например, система рулевого управления с электроусилителем), три компонента продолжают приводиться в действие гидравлически: тормоз, гидравлический или электрогидравлическая система рулевого управления и гидравлическая система привода сцепления. Общим для всех систем является то, что они должны быть свободны от захваченного воздуха, чтобы функционировать безупречно.
Воздух как причина неисправности
В отличие от жидкостей воздух можно сжимать. Так как вышеупомянутые системы автомобиля работают по гидравлическому принципу, где мощность передается посредством столба несжимаемой жидкости, основной причиной неисправностей здесь является воздух. Что касается гидравлического сцепления, могут возникнуть следующие симптомы:
- Изменение хода педали
- Трудности при отключении сцепления
- Неточное ощущение педали
Поэтому после ремонта сцепления или замены гидравлических компонентов необходимо прокачать гидравлические системы расцепления в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.
Прокачные устройства для гидравлических приводов сцепления
Правильный инструмент
Для быстрого и эффективного выполнения этой работы необходимо наличие соответствующего оборудования мастерской. Ключевым здесь является подходящий прокачивающий. Прокачка компонентов гидромуфты без этих устройств утомительна и не всегда дает желаемый результат. Также потребуется емкость для сбора гидравлической жидкости с прозрачной трубкой, которая надевается на штуцеры для выпуска воздуха. Некоторые прокачные устройства оснащены вакуумным устройством для выравнивания уровня жидкости в компенсационном резервуаре в конце процесса прокачки.
Системы привода сцепления
Различные системы привода сцепления работают на основе главного и рабочего цилиндров. Главный цилиндр приводится в действие педалью сцепления, рабочий цилиндр использует передаваемую мощность для механического выключения сцепления.
Системы различаются конструкцией отдельных компонентов. Главные цилиндры снабжены отдельным резервуаром для жидкости или питаются по магистрали от компенсационного резервуара.
Рабочие цилиндры, с другой стороны, либо разработаны как простые цилиндры давления, приводящие в действие рычажную систему для выключения сцепления, либо действуют как концентрические рабочие цилиндры непосредственно на нажимном диске сцепления. Аббревиатура CSC также используется для обозначения концентрических рабочих цилиндров.
Обзор систем привода сцепления
Главный цилиндр с резервуаром для жидкости
Главный цилиндр без резервуара для жидкости
Подчиненный цилиндр в виде простого цилиндра высокого давления
CSC — концентрический рабочий цилиндр
Указания по процессу прокачки
Несколько основных замечаний по процессу прокачки, прежде чем он будет описан пошагово:
1. Используйте только прокачные устройства, допущенные производителем автомобиля.
2. Убедитесь, что во время прокачки педаль сцепления полностью отведена в крайнее положение, чтобы не препятствовать потоку гидравлической жидкости.
3. Следите за уровнем жидкости в компенсационном бачке.
4. Поддерживайте максимально низкое давление стравливания. Медленнотекущая жидкость выводит из системы больше воздуха, чем быстротекущая жидкость.
5. Не нажимайте на педаль сцепления во время прокачки, так как это может привести к чрезмерному ходу. В этом случае гидравлический цилиндр будет отпущен слишком далеко, что может привести к утечке.
Отдельный этап прокачки
Используйте только жидкости, допущенные производителем автомобиля! Соблюдайте абсолютную чистоту при выполнении процесса прокачки!
- Снимите крышку заливной горловины с главного цилиндра или компенсационного бачка и подсоедините штуцер для выпуска воздуха с помощью подходящего адаптера.
- Создайте давление в гидравлической системе (макс. 2 бар).
- Снимите защитный колпачок со штуцера для выпуска воздуха на рабочем цилиндре.
- Подсоедините подходящий сборный сосуд с прозрачной трубкой к штуцеру для выпуска воздуха.
- Открытый спускной штуцер (фиксированный или поворотный).
- Снова закройте спускной штуцер, как только жидкость в трубке перестанет содержать пузырьки воздуха.
Для получения дополнительной информации о различных вариантах фиксированных и поворотных штуцеров для выпуска воздуха см. Сервисную информацию 12404, Варианты выпуска воздуха для гидравлических систем привода сцепления.
- Сбросьте давление из штуцера для выпуска воздуха.
- Отсоедините переходник для выпуска воздуха от главного цилиндра или компенсационного бачка.
- Проверить уровень жидкости в компенсационном бачке и при необходимости откорректировать (соблюдать отметку MAX).
- Установите крышку заливной горловины на бачок.
Нажмите педаль сцепления несколько раз для проверки работоспособности. Педаль сцепления всегда должна самостоятельно возвращаться в исходное положение.
Этапы прокачки
Снять крышку заливной горловины с компенсационного бачка
Рабочий цилиндр со штуцером для прокачки
Проверка уровня жидкости в бачке
Главный цилиндр с бачком для жидкости (правый)
Как правильно прокачать гидравлическое сцепление
- Ответов: 17
Этот метод прокачки сцепления подходит практически для любого автомобиля.
Забудьте о том, что вам говорят инструкции!
В первую очередь вам потребуется следующее:
1) Защитные очки или другая форма защиты глаз, чтобы тормозная жидкость не попала вам в глаза.
2) Наймите напарника по педали сцепления, человека, который может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до пола, а затем поднять педаль по команде.
3) Подставки для домкрата и домкрат, чтобы вы могли должным образом поддерживать переднюю часть автомобиля во время прокачки системы.
4) Тормозная жидкость и поддон для сбора тормозной жидкости при прокачке системы.
— Мне нравится использовать отрезок шланга, который плотно прилегает к штуцеру шланга прокачки рабочего цилиндра, а затем помещать другой конец шланга в стеклянную банку, заполненную примерно на 2 дюйма глубиной тормозной жидкости.
— Это предотвратит попадание воздуха в рабочий цилиндр при прокачке главного цилиндра.
5) Вам понадобятся тряпки на случай, если вы прольете немного тормозной жидкости. Помните, что тормозная жидкость очень агрессивна, она может повредить кожу, глаза, краску и т. д.
6) И последнее, но не менее важное: ключ с накидной гайкой на 10 мм, без него вы закруглите шестигранник винта для выпуска воздуха. если штуцер прокачки затянут.
Процедура:
1) Надлежащим образом подпереть переднюю часть автомобиля на домкратах.
2) Установите на место водителя напарник педали сцепления. (ВО ВСЕ ЭТО ПРОЦЕСС ВООБЩЕ НЕ НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ).
3) Снимите крышку бачка главного цилиндра.
4) Заполните бачок тормозной жидкостью.
5) Далее вы будете открывать и закрывать винт для выпуска воздуха из рабочего цилиндра.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Защитите глаза от разбрызгивания тормозной жидкости.
6) (Помощник) Полностью выжать педаль сцепления до пола и удерживать.
7) (Вы) Откройте спускной винт, чтобы жидкость могла течь.
8) (Вы) Закройте прокачной винт.
9) (Помощник) Отпустить педаль сцепления. Возможно, вам придется оторвать педаль от пола, делайте это медленно и плавно до упора.
10) Повторите шаги 6-9 два раза, а затем заполните резервуар.
11) Повторите шаги 6–9 еще три раза, а затем заполните резервуар.
12) Вы еще не закончили, но вы только что прокачали главный цилиндр и гидравлическую линию, затем вам нужно прокачать рабочий цилиндр. (Это то, чего не говорят вам в руководствах).
13) Никаких дополнительных действий с педалью сцепления не требуется, поэтому снимите своего помощника по педали сцепления с сиденья водителя.
14) Убедитесь, что резервуар заполнен.
15) Теперь вы должны правильно прокачать рабочий цилиндр.
16) Поместите поддон или аналогичный предмет под спускной винт рабочего цилиндра и полностью снимите спускной винт с корпуса рабочего цилиндра.
13) Ваш помощник должен иметь наготове прокачной винт и гаечный ключ для затягивания прокачного винта в рабочем цилиндре.
Пожалуйста, не забудьте защитить свои глаза и глаза вашего напарника.
14) Сняв прокачной винт, плотно вдавите толкатель рабочего цилиндра в корпус рабочего цилиндра и удерживайте его. Да, вы правильно прочитали, вставьте шток в рабочий цилиндр и держите его.
15) Будьте осторожны, как только вы вставите этот шток обратно в рабочий цилиндр, он без угрызений совести брызнет тормозной жидкостью на все, что находится в пределах досягаемости.
16) Попросите вашего напарника переустановить прокачной винт и затянуть его с помощью накидного гаечного ключа, пока вы все еще держите толкатель. направьте его в правильное положение на рычаге сцепления.
18) Несколько раз поработайте педалью сцепления и обратите внимание, что ваш бачок заполнен ровно до линии максимального заполнения.
19) Установите крышку бачка, опустите автомобиль и проведите тест-драйв….
Нажмите, чтобы развернуть…
Автор:
STRM TRPR
15+ Годовой участник
- Сообщения
- 1 968
- Оценка реакции
01020201020201020192A
092010202010102A
09209209209209201920
0101920920201920
019209201920
0920920920192
спасибо
Последний раз редактировалось модератором:
Коготь Убийцы
Я сделал это сам, используя ручную вакуумную прокачку тормозов от портовых грузовых перевозок.
Именно эта модель.
https://www.amazon.com/YSTOOL-Steer…ocphy=86&hvtargid=pla-973305508706&psc=1
1995 Eagle Talon TSi Полный привод
- Полный привод · Руководство
Street Build
1991 Eagle Talon TSi AWD
- AWD · Руководство
Механический наркоман
Основываясь на этой записи, я попробовал эту процедуру.
Просто иметь гаечный ключ, который может открыть ведомый штуцер для выпуска воздуха на 1-граммовом полноприводном автомобиле, сложно. Он глубоко окружен препятствиями, и даже когда у вас есть инструмент, чтобы поместиться на «болтовой» части винта, остается мало места для поворота даже обычного комбинированного ключа на 10 мм. Это проще сделать с помощью храповика с глубоким приводом на 1/4, но это исключает возможность присоединения шланга к ниппелю для сбора сливаемой жидкости.
Я попытался заменить стандартный прокачной винт на скоростной. Это делает так, что вы можете немного ослабить его (гнездо), надеть шланг, а затем просто нажать на сцепление и вытащить его. Я попытался нажимать несколько резко и оттягивать назад (да, вы на самом деле тянете из-за странной возвратной пружины, расположенной не по центру) довольно медленно. Все это я сделал после регулировки штока педали сцепления на максимальный ход (проверив, что рабочий поршень все еще можно протолкнуть рукой).
Я пробовал полное «удаление прокачного винта, чтобы можно было полностью вставить ведомый поршень», описанный в посте.
Какой беспорядок. Попытка прижать рабочий поршень к пружине, полностью сжатой одной рукой, и попытка даже запустить прокачку обратно (даже несмотря на то, что кончик заостренный!!) другой рукой, и все это только после того, как обе руки и все вокруг них только что покрытой скользкой тормозной жидкостью, потребовало бы больше навыков, чем я мог бы собрать. Мне было трудно представить себе, что другой человек попытается каким-то образом проникнуть в эту вечеринку, чтобы помочь каким-либо полезным образом (без смеха).
Я также использовал ручной пылесос для таких вещей на тормозах и тому подобное. Спускной клапан, который у меня был, похоже, не хотел пропускать жидкость, только под вакуумом, который я мог поднять с помощью ручного насоса.
Примечания:
m.c и slave — новые Mitsubishi. У ведомого есть замененный стержень 2g, чтобы компенсировать слегка самоочищающийся конец вала педали сцепления. Я заменил оригинальный резиновый шланг в гидравлической линии на новый аналогичный NAPA. Никаких видимых утечек жидкости (кроме возни с прокачкой). Транс недавно восстановлен в уважаемом магазине. Комплект сцепления б/н все новые Exedy (и NSK) стокового типа. Маховик перекрашен в уважаемом магазине. По сути все максимально приближено к свежему заводскому оригиналу. Шаровая опора уплотнена шайбой приличной толщины (класс8).
После всего этого, и несмотря на большой сбой в методе прокачки ведомого поршня, сцепление, кажется, теперь работает хорошо. Я намазал немного смазки для суппорта обратно на резьбу штуцера для выпуска воздуха (удерживает воздух от обратного всасывания) и сделал три или четыре тактовых шага, затянул, довел до остатка и вуаля.
Я хотел бы услышать, что кто-то действительно может сделать это на 1g AWD (расположение прокачки отличается от FWD).
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
паулейман
Mech Addict сказал:
Трудно просто иметь гаечный ключ, который может открыть ведомый выпускной винт на 1g awd. Он глубоко окружен препятствиями, и даже когда у вас есть инструмент, чтобы поместиться на «болтовой» части винта, остается мало места для поворота даже обычного комбинированного ключа на 10 мм.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я хотел бы увидеть фото по этому поводу. Я делал это десятки раз как на 1g, так и на 2g AWD, используя только гаечный ключ на 10 мм. Я знаю, как вы заявили, что ведомый AWD физически отличается. Я надеваю на винт накидной конец 10 мм, затем присоединяю шланг, хотя у меня есть накидные ключи, я не считаю их необходимыми.
Paul Lyons
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
- Полный привод · Руководство
Street Build
Механический наркоман
Нашел комплект х.ф. Накидные гаечные ключи со сверхглубоким вылетом, которые могут попасть прямо в него, но он слишком длинный для поворота. Разрезать его пополам может быть идеально, но это один из набора из 8, так что набор выглядит нечетным. Я могу получить открытый конец, повернув его под углом, но вы не можете приложить большой крутящий момент таким образом, не опасаясь закругления углов.
Какую часть ты хочешь сфотографировать, Паулейман? Раб? Машину уже снял с домкрата, сейчас сложно сделать фото. Это все настолько стоково, насколько это возможно. Пожалуй, каждый, кто заменит стальные жесткие линии на с.с. Плетеный получает лучший доступ. У моего все еще есть жесткие линии. Похоже, передний ведомый винт находится в гораздо более удобном месте, и я не понимаю, почему его перенесли на полноприводные модели.
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
паулейман
Mech Addict сказал:
Возможно, каждый, кто заменит стальные жесткие линии на s.s. Плетеный получает лучший доступ. У моего все еще есть жесткие линии.
Нажмите, чтобы развернуть…
Это было на полностью серийном автомобиле с помощью простого стандартного 10-мм ключа. Концы коробки обычно скошены, и это не имело большого значения. Много места, чтобы поместить гаечный ключ и повернуть его.
Paul Lyons
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
- Полный привод · Руководство
Street Build
Механический наркоман
И вы можете повернуть ключ на разумную величину, скажем, на 90 градусов или около того? Достаточно для кровотечения в любом случае?
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
паулейман
Mech Addict сказал:
И вы можете повернуть гаечный ключ на разумную величину, скажем, на 90 градусов или около того? Достаточно для кровотечения в любом случае?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Не знаю около 90, но да, много крови
Paul Lyons
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
- Полный привод · Руководство
Улица Строй
ист два
Как прокачать сцепление в dsm.
1. Полностью заполните резервуар и снимите крышку.
2. Открутите винт для выпуска воздуха на ведомом цилиндре. Долейте бачок, если жидкость достигает отметки «L» во время прокачки самотеком.
3. Дайте воде стечь в поддон, пока она не станет сплошной струей, а затем закройте выпускной клапан.
Готово.
Примечание. Если жидкость не вытекает, когда штуцер прокачки сломан, главный шток главного цилиндра вкручен слишком сильно, медленно выкручивайте его до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость, что обеспечит максимальное удлинение хода педали сцепления.
DSMing с 97 года
1990 Eagle Talon TSi AWD
- AWD · Руководство
Street Build
1990 Plymouth Laser RS Turbo AWD
- Полный привод · Руководство
Street Build
Т-образные пакеты
Strm Trpr сказал:
Этот метод прокачки сцепления работает практически на любой машине.
Забудьте о том, что вам говорят инструкции!Нажмите, чтобы развернуть…
Хорошо написали, какая конкретная марка жидкости? Точка 3/4? Синтетика?
Механический наркоман сказал:
Основываясь на этой записи, я попробовал эту процедуру.
Просто иметь гаечный ключ, который может открыть ведомый выпускной винт на 1-граммовом полном приводе, сложно. Он глубоко окружен препятствиями, и даже когда у вас есть инструмент, чтобы поместиться на «болтовой» части винта, остается мало места для поворота даже обычного комбинированного ключа на 10 мм. Это проще сделать с помощью храповика с глубоким приводом на 1/4, но это исключает возможность присоединения шланга к ниппелю для сбора сливаемой жидкости.
Я попытался заменить стандартный спускной винт на скоростной. Это делает так, что вы можете немного ослабить его (гнездо), надеть шланг, а затем просто нажать на сцепление и вытащить его. Я попытался нажимать несколько резко и оттягивать назад (да, вы на самом деле тянете из-за странной возвратной пружины, расположенной не по центру) довольно медленно. Все это я сделал после регулировки штока педали сцепления на максимальный ход (проверив, что рабочий поршень все еще можно протолкнуть рукой).
Я попробовал полное «удаление прокачного винта, чтобы можно было полностью вставить ведомый поршень», описанный в посте.
Какой беспорядок. Попытка прижать рабочий поршень к пружине, полностью сжатой одной рукой, и попытка даже запустить прокачку обратно (даже несмотря на то, что кончик заостренный!!) другой рукой, и все это только после того, как обе руки и все вокруг них только что покрытой скользкой тормозной жидкостью, потребовало бы больше навыков, чем я мог бы собрать. Мне было трудно представить себе, что другой человек попытается каким-то образом проникнуть в эту вечеринку, чтобы помочь каким-либо полезным образом (без смеха).
Я также использовал ручной пылесос для таких вещей на тормозах и тому подобное. Спускной клапан, который у меня был, похоже, не хотел пропускать жидкость, только под вакуумом, который я мог поднять с помощью ручного насоса.Примечания:
m.c и slave — новые Mitsubishi. У ведомого есть замененный стержень 2g, чтобы компенсировать слегка самоочищающийся конец вала педали сцепления. Я заменил оригинальный резиновый шланг в гидравлической линии на новый аналогичный NAPA. Никаких видимых утечек жидкости (кроме возни с прокачкой). Транс недавно восстановлен в уважаемом магазине. Комплект сцепления б/н все новые Exedy (и NSK) стокового типа. Маховик перекрашен в уважаемом магазине. По сути все максимально приближено к свежему заводскому оригиналу. Шаровая опора уплотнена шайбой приличной толщины (класс8).После всего этого, и несмотря на большой сбой в методе прокачки ведомого поршня, сцепление, кажется, теперь работает хорошо. Я намазал немного смазки для суппорта обратно на резьбу штуцера для выпуска воздуха (удерживает воздух от обратного всасывания) и сделал три или четыре тактовых шага, затянул, довел до остатка и вуаля.
Я хотел бы услышать, что кто-то действительно может сделать это на 1g AWD (расположение прокачки отличается от FWD).
Нажмите, чтобы развернуть…
Лучше всего подойдет изогнутый ключ на 10 мм. Привод 1/4 с короткими 10 мм создает беспорядок, но работает. Я делаю их так уже 25 лет.
Я рад, что кто-то опубликовал эту процедуру. Я сделал подобное лет 10-15 назад здесь, но мне до сих пор регулярно звонят люди, что они «все заменили, но до сих пор не могут отпустить сцепление».
Разница лишь в том, что я позволяю «помощнику» оставаться в машине. Они делают первую часть, «накачать/открыть», но затем я заставляю их сделать это еще пару раз: «Накачать, открыть, зажать ведомого, пока они его держат, закрыть прокачку, отпустить все». Повторите 3 раза, чтобы быть уверенным, и все готово.
Т-пакеты с надписью:
Хорошо напишите, какая-нибудь конкретная марка жидкости? Точка 3/4? Синтетика?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
На этих машинах практически не имеет значения. Дешевый, чистый, НОВЫЙ DOT3 будет работать. Это не Corvette C5/C6/C7, где ведомый находится внутри раструба и постоянно греется. Сэкономьте деньги на хорошей тормозной жидкости, используемой в ваших тормозах.
ист два сказал:
Как прокачать сцепление на dsm.
1. Полностью заполните резервуар и снимите крышку.
2. Отвернуть штуцер для выпуска воздуха на ведомом цилиндре. Долейте бачок, если жидкость достигает отметки «L» во время прокачки самотеком.
3. Дайте воде стечь в поддон, пока она не станет сплошной струей, а затем закройте выпускной клапан.Готово.
Примечание. Если жидкость не вытекает, когда штуцер прокачки сломан, главный шток главного цилиндра вкручен слишком сильно, медленно выкручивайте его до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость, что обеспечит максимальное удлинение хода педали сцепления.
Нажмите, чтобы развернуть…
Это не приведет к прокачке рабочего цилиндра, что вернет вас на круги своя с тяжелым сцеплением.
Посмотрите на разобранный рабочий цилиндр на этих автомобилях. Обратите внимание на то, где жидкость входит, а затем выходит. Воздух может сидеть за поршнем в ведомом и никогда не двигаться.
Если бы вы сказали «стяжка на молнии или используйте «X» для сжатия рабочего цилиндра, пока вы это делаете) — тогда я соглашусь, что вы, вероятно, могли бы со временем прокачать его под действием силы тяжести.
OEM & Performance Источник запчастей
http://jnztuning.com
Механический наркоман
DSSA сказал:
Угловой ключ на 10 мм работает лучше всего. Привод 1/4 с короткими 10 мм создает беспорядок, но работает. Я делаю их так уже 25 лет.
Я рад, что кто-то опубликовал эту процедуру. Я сделал подобное лет 10-15 назад здесь, но мне до сих пор регулярно звонят люди, что они «все заменили, но до сих пор не могут отпустить сцепление».
Разница лишь в том, что я позволяю «помощнику» оставаться в машине. Они делают первую часть, «накачать/открыть», но затем я заставляю их сделать это еще пару раз: «Накачать, открыть, зажать ведомого, пока они его держат, закрыть прокачку, отпустить все». Повторите 3 раза, чтобы быть уверенным, и все готово.
Нажмите, чтобы развернуть…
Да, я наконец-то нашел достаточно глубокий торцовый ключ, который работает. Я купил весь комплект в HF, и они оказались очень удобными для всей машины. По-прежнему не так много места, чтобы повернуть его вокруг ведомого, и я не понимаю, почему ведомый AWD был сделан именно так, когда FWD выполняет ту же самую функцию в том же месте и окружении, но более доступен.
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
TBH, у меня никогда не было проблем с использованием стандартного рожкового ключа на моем полном приводе 1g. На самом деле он подходит только под одним углом, он немного смещен и поворачивается только на 45 градусов, но этого достаточно, чтобы открыть выпускной клапан. Никогда не округлял.
Я часто делаю это соло. Это не весело. Прокачайте сцепление, прислоните его палкой к сиденью, пролезьте под переднюю часть и откройте/закройте штуцер для выпуска воздуха, выползите обратно и повторите. Я толкаю ведомого пару раз вручную с выжатым сцеплением и открытым прокачным клапаном.
Я пробовал гравитационное кровотечение, но безрезультатно.
91 TSi Полный привод
1991 Eagle Talon TSi AWD
- AWD · Руководство
Mech Addict сказал:
Да, я наконец-то нашел достаточно глубокий торцовый ключ, который работает. Я купил весь комплект в HF, и они оказались очень удобными для всей машины. По-прежнему не так много места, чтобы повернуть его вокруг ведомого, и я не понимаю, почему ведомый AWD был сделан именно так, когда FWD выполняет ту же самую функцию в том же месте и окружении, но более доступен.
Нажмите, чтобы развернуть…
У меня есть один, который (удивительно) я никогда не терял за все эти годы, и который мне очень нравится. Это старый накидной гаечный ключ Craftsman со смещением (10 и 11 мм), который, вероятно, когда-то принадлежал моему отцу.
Нет, там не так много места, чтобы развернуть его. Обычно я ослабляю штуцер одним движением (которого недостаточно, чтобы открыть его), перемещаю ключ и снова поворачиваю его. Это обычно открывает его достаточно, чтобы кровоточить. Если нет, я делаю еще один удар.
Пока вы закрываете его перед тем, как отпустить педаль и/или ведомое устройство, это не имеет значения.
Тем не менее, всегда лучше, чтобы этим занимались два человека. Нужно только уметь следовать указаниям: «Накачать, накачать, накачать…ДЕРЖАТЬ…….Отпустить»
Я сделал это сам с вакуумным спускным устройством (воздушная версия) при сжатии ведомого закрыт и удерживая его, пока я затягиваю винт для выпуска воздуха, но я всегда чувствую себя более уверенно, прокачивая вручную, когда кто-то сидит в машине.
Источник оригинальных и высокопроизводительных запчастей
http://jnztuning.com
диамбо4лайф
В 90% случаев я прокачиваю сам… Я просто использую палку или что-то в этом роде и вставляю ее между педалью и сиденьем.
91 VR4 #476, 3400 фунтов, 800 л.с.+ зверь.
1991 Mitsubishi Galant VR-4
- Полный привод · Руководство
Street Build
2014 Ford Mustang GT
- Задний · Руководство
Механический наркоман
Я пробовал вакуумную прокачку сцепления и тормозов, но часто можно обнаружить утечку воздуха вокруг прокачного винта. Это можно исправить небольшим количеством смазки для суппорта, но я согласен, что есть что-то более определенное, если нажать педаль для сброса положительного давления. Моя жена закатывает глаза, когда дело касается работы с машиной. Как будто сидение на водительском месте в конечном итоге будет покрыто грязью. Кот слишком мал, даже если бы я смогла его дрессировать. У меня по соседству есть коллега по редукторам, но мы в основном просто говорим о разводке, и оба, кажется, работают в одиночку. Таким образом, никто не будет свидетелем ошибок.
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
1969 Dodge W200
- Полный привод · Руководство
Жена теперь хорошо разбирается в искусстве качать педаль тормоза или сцепления и не прожимать ее до упора.
1991 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
2002 Ауди ТТ Кватро Родстер 225
- Полный привод · Руководство
1992 Dodge Stealth RT/TT
- Полный привод · Руководство
2008 Audi TT 3. 2 Quattro Roadster
- Полный привод · Руководство
2008 BMW 335xi E90 Синий Монако Металлик
- Полный привод · Автоматический
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Как прокачать сцепление
- логика
- Articles: Drivetrain
- Replies
- 0
- Views
- 72K
logic
How to bleed your clutch by yourself
- kelvinb
- Articles: Drivetrain
- Replies
- 0
- Views
- 14K
кельвинb
How to make your own shifter cable stiffeners
- B005T3DT5i
- Articles: Drivetrain
- Replies
- 1
- Views
- 21K
Чумпаумпалумпа
1G Как заменить передние ступичные подшипники AWD
- 1gcrazy