Генератор работает а аккумулятор разряжается: Почему аккумулятор разряжается сам собой

Чтобы разобраться в причинах, необходимо обозначить список оборудования, участвующего в потреблении тока, источником которого является АКБ.

К нему относятся:

• система запуска двигателя;
• электроприборы, работающие и при заглушенном двигателе — фары, магнитола, сигнализация.

Источниками проблем могут быть:

1. Сама АКБ, вышедшая из строя или некорректно работающая из-за износа или иных причин.
   Срок службы автомобильных аккумуляторных батарей составляет от 3 до 5 лет, после чего он полностью вырабатывает свой ресурс.
   К преждевременным причинам выхода из строя АКБ относятся нарушение целостности корпуса, сульфатация, осыпание активной массы, низкий уровень электролита или его плотность, не соответствующая нормам.
2. Проблема с генератором.
   Автомобильный генератор — основной источник тока для систем автомобиля, в том числе и аккумулятора.
   При движении автомобиля происходит постепенная зарядка АКБ, в случае неправильной работы генератора батарея может получать недостаточный заряд или вовсе не заряжаться.
3. Утечки в бортовой сети.
   Потеря тока в автомобильной электропроводке может вызвать короткое замыкание или повышенный расход тока.
4. Неправильное поведение водителя.
   Основной источник бед для АКБ — как ни странно, сам владелец автомобиля, с которым связан целый комплекс причин того, что на машине быстро садится аккумулятор.

К ним относятся, например:

• забывчивость — оставив на ночь включенными фары, магнитолу, лампочку в салоне или багажнике, не стоит удивляться, найдя утром севшую АКБ;
• некорректный режим поездок — частый запуск двигателя и поездки на короткие расстояния приводят к повышенному расходу энергии и ее недостаточной подзарядке генератором;
• установка дополнительных потребителей тока — дополнительных фар, неоригинальных акустических систем, телевизора, кустарных сигнализаций и других энергопотребляющих устройств;
• недостаточная зарядка или, наоборот, перезарядка АКБ приводит к неисправности аккумулятора или к ускоренному износу.

Быстро разряжается аккумулятор на машине: что делать

Чтобы определить причины разрядки батареи понадобится вольтметр и знания о том, какой ток должен быть в различных частях электрической системы автомобиля.

1. Первым делом необходимо проверить исправность самой батареи и ее компонентов.

Проверка осуществляется с использованием нагрузочной вилки, состоящей из вольтметра и нагрузочного сопротивления, имитирующего процесс запуска двигателя.

Сначала батарея проверяется только вольтметром, напряжение должно составлять 12,7 В, с использованием нагрузки — 10,2 В. Меньшие цифры свидетельствуют о неисправности батареи. Также необходимо проверить уровень электролита и его плотность.

В идеале уровень электролита должен быть от 1 до 1,5 см над поверхностью электродов. Плотность электролита измеряется ареометром и должна составлять примерно 1,23 г/см³.

Повышенная плотность и низкий уровень электролита свидетельствует об испарении, в таком случае можно просто добавить дистиллированной воды до необходимого уровня.

Недостаточная плотность говорит о возможных неполадках внутри батареи или о ее износе.

2. Далее необходимо проверить генератор, являющийся источником энергии для АКБ.

О неисправности генератора говорит напряжение менее 14 В на его контактах. Проверить уровень напряжения можно с помощью все того же вольтметра.

Если уровень напряжения превышает 14 В, то такой генератор излишне мощен для установленного аккумулятора, что приводит к нагреванию и испарению электролита.

Одной из причин разрядки может быть ослабленный ремень генератора. Чтобы проверить уровень его натяжения, необходимо при зажигании прислушаться к звуку: появившийся пронзительный свист сигнализирует об ослабленном ремне.

Подтянув гайку крепления генератора с помощью ключа можно избавиться от этой проблемы. Если же ремень в порядке, то ремонт детали лучше доверить профессионалам из автосервиса.

3. Проверка бортовой сети на утечки или наличия проблемных потребителей достаточно сложна, но можно попытаться осуществить ее самостоятельно.

Для измерения потребуется мультиметр. Для этого необходимо отключить все энергопотребляющее оборудование, снять минусовую клемму с батареи и включить на мультиметре режим измерения в 10 А.

Один стержень подсоединяется к минусовой клемме, второй приложить к минусовому токовыводу. Зафиксированный показатель не должен превышать 0,02 А.

В случае больших показаний можно утверждать, что имеется утечка в сети или проблемный потребитель, который можно выявить, по очереди отключая энергопотребялющие устройства.

Если же причина в проводке, то поиск и ремонт неисправности лучше оставить профессиональному автоэлектрику.

Полезно знать

Когда быстро разряжается аккумулятор на машине, помочь может и коррекция поведения водителя, направленная на повышение его грамотности в обслуживании автомобиля и его деталей, к которым и относится батарея.

1. 1. В случае, когда приходится надолго ставить автомашину «на прикол» можно отсоединить аккумулятор.
      Особенно полезно это делать в зимнее время, когда разрядка устройства происходит намного быстрее. Это поможет предотвратить полную разрядку и замерзание электролита, что, в свою очередь, приводит к износу батареи.
   2. Необходимо проверить все электрические устройства, подключенные к сети.
      Кустарные сигнализации, обилие акустических устройств и даже неправильные настройки могут приводить к расходу энергии. Например, постоянная включенная на магнитоле кнопка Bluetooth является мощным энергопотребителем.
   3. Генератор заряжает АКБ только на оборотах двигателя, превышающих показатель в 1500 об/м.
      Поэтому в пробках лучше отключать энергопотребители.
   4. При зарядке АКБ в домашних условиях следует избегать режима «быстрой зарядки».
      Оптимальный режим — установка величины тока, равной 10% от емкости аккумулятора, которая указывается на этикетке устройства. Полный цикл займет 14-16 часов.

Читайте также:

avtohomenew.ru

4 возможные причины, советы, проверка, видео

Рабочий день. Раннее утро. Вы уже немного опаздываете на работу, садитесь в автомобиль и хотите его завести, но… Двигатель не запускается, даже стартер не крутит, а панель приборов подсвечивается не так ярко, как это должно быть. Причина проблемы — сел аккумулятор.

Снятие и зарядка аккумулятора не в полной мере решит задачу работоспособности авто, ведь то, что сел аккумулятор — это следствие другой проблемы. Необходимо выявить причину разряда.

Интересно! Аккумулятор имеет свойство терять свою емкость со временем при условии, что автомобиль не эксплуатируется. Поэтому если транспорт долго стоял без движения, то разряд произошел естественно.

Во всех остальных случаях необходима диагностика электрооборудования транспортного средства, после чего выявим одну из проблем:

• обрыв ремня навесного оборудования либо недостаточная натяжка;
• выход из строя генератора;
• непригодность АКБ;
• потери электрического тока в цепи системы авто.

Почему садиться аккумулятор?

Изложенный порядок неисправностей определяет поочередность действий при диагностике. Выясняем, почему садится аккумулятор.

Проблемы в приводе навесного оборудования автомобиля

В любом автосервисе при заявке о том, что быстро сел аккумулятор, мастер поднял бы капот авто и стал бы проверять наличие ремня навесного оборудования. Это резинотехническое изделие приводит в движение шкив генератора посредством передачи оборотов от двигателя через шкив коленчатого вала.

Ремень мог пересохнуть и потрескаться, что при механическом воздействии приведет к его обрыву. Также ремень может срезать. Бывает это при отсутствии соосности шкивов, на которые он передает механическое воздействие либо от того, что один из шкивов может заклинить.

Недостаточная натяжка ремня навесного оборудования приведет к его проскальзыванию. Тогда обороты шкива коленчатого вала передаются генератору в меньшем количестве. Соответственно этот агрегат будет выдавать меньший электрический ток, которого будет недостаточно для поддержания корректной работы электрической системы машины.

Недостающую энергию электрооборудование будет потреблять с АКБ, что и приведет к быстрому разряду. Устранение проблемы заключается в механической дотяжке ремня натяжным роликом либо в его замене (если механизм натяжения автоматический).

Производить замену упомянутых деталей возьмется каждая станция технического обслуживания автомобилей. Из предлагаемых запасных частей мастера рекомендуют остановить свой выбор на CONTITECH, DAYCO, Gates среди ремней и INA среди роликов. Такие производители авто как Опель, Рено, Ауди и другие подтвердили качество данной продукции и устанавливают ее при сборке машин.

Неисправный генератор

Вовремя обнаружить выход из строя генератора поможет лампочка на панели приборов, которая сигнализирует об отсутствии подаваемого постоянного тока с агрегата. На большинстве автомобилей принцип работы этого «информатора» таков — пуск двигателя происходит с участием тока от аккумулятора.

После того, как двигатель начал работать и привел через ременную передачу в движение узлы генератора, обмотки начинают генерировать ток. После достижении роторной обмоткой необходимой частоты вращения генератор переходит на самовозбуждение и потребность в подаваемом токе с АКБ пропадает. В этот момент индикатор тухнет.

Но в случае перезаряда либо малого недозаряда лампочка на панели приборов машины промолчит. Выход из строя диодного моста влечет за собой перезаряд аккумуляторной батареи.

Так же со временем реле-регулятор и диоды могут утратить свои параметры ( просесть ). От этого генератор выдает ток меньшего номинала, чем прописано в нормах допуска и не восстанавливает параметры АКБ. Необходимый постоянный ток 13.8 — 14.4 В.

Зависит показатель от состояния щеток и коллектора в генераторе (качество их соприкосновения) и от потребляемой нагрузки (отопитель салона, кондиционер, наличие сабвуфера и дополнительного оборудование, дальний свет).

На некоторых моделях авто уровень подаваемого напряжения с генератора регулирует блок управления двигателем. Подаваемый ток с генератора может быть ниже 13.8 В. После ремонта или замены этого агрегата частые жалобы «Стал плавать заряд».

Моргающий свет и заряд стабилизируются через 50 км. пробега, когда блок управления двигателя определит оптимальные холостые обороты, ведь генератор стал давать большее сопротивление и тормозить двигатель через ременную передачу.

Важно! Большое количество установленной дополнительной техники потребует замены генератора на более мощный для производительности необходимого постоянного тока. Все расчеты и подбор агрегата должен делать специалист!

Ремонт генератора нужно выполнять на специалицированном сервисе. Таким образом вы исключите «прокладку» в виде стандартной станции технического обслуживания, которая передаст ремонт вашего агрегата своему подрядчику (тому же специализированному сервису).

Неисправная аккумуляторная батарея

АКБ и генератор можно объединить в один пункт неисправности, ведь выход из строя одного агрегата быстро влечет за собой поломку другого. В автомобильном сервисе менеджеры говорят «сладкая парочка».

Основная масса аккумуляторных батарей на рынке – это свинцово-кислотные модели. Основной характеристикой АКБ является пусковой ток (емкость). Производители отходят от стандартов и выпускают продукцию с повышенными показателями. Ощутимо отличие в работе только в северных странах либо при холодных зимах в случаях затрудненного пуска двигателя из-за температурного режима.

После поворота ключа в замке зажигания авто (нажатии кнопки «СТАРТ») мы подаем напряжение на стартер автомобиля. При этом потребляется до 350 Ампер пускового тока с аккумулятора.

Несколько неудачных попыток запустить двигатель могут быстро разрядить АКБ в ноль. Если сел аккумулятор до критического значения автомобиль не заведется и с помощью пускозарядного устройства, и от прикуривания от другого транспортного средства.

Полный разряд АКБ, постоянное нахождение батареи в полузаряженном состоянии и обычное ее старение вызывает сульфатацию. Это процесс химического преобразования пластин ( электродов ) в сульфат свинца, который отслаивается от сеток и осыпается на дно аккумулятора. Приводит это к потере емкости АКБ. Накопление осадка сульфата свинца приводит к замыканию электродов.

Если аккумулятор не держит емкость ( уменьшает значение пускового тока ), то имеющихся Ампер хватит для запуска двигателя, но генератор не сможет восполнить недостающую потерю тока.

Севшая АКБ будет постоянно «просить» заряда. Генератор будет работать на своих предельных возможностях, обслуживая электрооборудование автомобиля и выдавая постоянный заряд на батарею. Приведет это к перегреву агрегата, при температуре 110 — 180 °C начинает плавиться лак трехфазной обмотки генератора, который выполняет функцию изолятора.

После чего получим выгорание обмотки, диодного моста и реле-регулятора. Перегрев корпуса генератора приведет к трещине на нем при взаимодействии корпуса с влагой. Довольно распространенная проблема на автомобилях марки Fiat. Причина — технологическое расположение генератора.

Замыкание электродов приведет к тому, что АКБ и вовсе не будет брать заряд. Мгновенный выход из строя при полном разряде аккумулятора на авто характерный для производителя Bosch.

Сульфатация быстро произойдет и при впитывании кислоты в пластины. Не нужно в обслуживаемый аккумулятор добавлять электролит. Это быстро погубит батарею. Проблема решается периодическим снятием АКБ с машины и зарядом специальным устройством.

Важно! Периодически один раз в 3-4 месяца аккумуляторная батарея должна демонтироваться с авто и заряжаться зарядным устройством малыми токами на протяжении 15 — 20 часов при комнатном температурном режиме.

Проблемы с электропроводкой авто

Если проверка ремня навесного оборудования и измерения характеристик АКБ и генератора причину неисправности не выявили, то необходимо искать намного глубже. Быстро разряжаться либо не брать заряд батарея может из-за обрыва электропроводки или из-за окисления контактов на одном из соединений. Можно начать с проверки клемм на АКБ, а закончить демонтажем торпеды или салона авто.

Но в слепую искать утечку не стоит. Подключаем амперметр к аккумулятору и замеряем утечку электрического тока на авто на заглушенном двигателе. Допустимые значения потери в следствии сопротивления проводов должны составлять от 20 до 50 мА (миллиампер).

Если нормы допуска превышены (какой либо жгут проводов стал потреблять больше), то выявляем в какой из систем присутствует утечка. Для этого поочередно вынимаем предохранители из подкапотного блока.

Отсутствие плавкого элемента исключит определенную систему из цепи и при стабилизации показателей можно понять, что мы будем предпринимать после подобных манипуляций.

Обрыв электропроводки и окисление клемм выявляется тестером или дублированием провода (каждый провод дублируем своим подготовленным тестовым образцом). После выявления причины достаточно просто заменить часть провода.

Сложней справиться с попаданием влаги. Забитые дренажные отверстия в подкапотном пространстве могут направить воду в салон. Под ковриками скапливается вода, которая ведет к замыканию электропроводки и выходу из строя блоков управления, что так же приведет к тому, что сел АКБ.

Как водитель и владелец транспортного средства, вы должны понимать почему стал ваш автомобиль (быстро сел аккумулятор, вышел из строя генератор, на своем ли месте ремень) и какие шаги нужно предпринять в первую очередь. Но, зная лишь азы в данной тематике, не стоит за все браться самому. Каждый должен заниматься своим делом, обратитесь к профессионалам. Помните, что периодическая диагностика автомобиля вовремя выявит проблему, чем не даст усугубить ситуацию и сэкономит ваши финансовые средства.

Из огромного множества интернет-магазинов авто товаров обычному человеку сложно определить добросовестных продавцов. Покупая товары в сомнительных магазинах, люди сталкиваются с некачественными товарами и нарушением сроков доставки.

Специально для Вас мы подобрали несколько проверенных интернет-магазинов с лучшими ценами, где можно приобретать аккумуляторы надлежащего качества без всякого опасения.

1. Интернет-магазин №1.
2. Интернет-магазин №2.

ilovekiario.ru

Почему быстро разряжается аккумулятор на машине: что делать и как исправить

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой быстрой разрядки аккумулятора. Что делать если аккумулятор постоянно садится, почему это происходит и стоит ли покупать новый АКБ? На эти и другие вопросы постараемся подробно ответить в этой статье.

1 Основные причины быстрой разрядки АКБ на автомобиле

Каким бы качественным и дорогим ни был аккумулятор вашего авто, в некоторых случаях он может быстро разряжаться и не до конца выполнять свои основных функций. Причин этому может быть несколько:

• Отработанный ресурс. В случае, если АКБ проработал более 3х лет;
• Проблемы с генератором. Отсутствует необходимое питание для батареи;
• Утечка тока в бортовой сети автомобиля.
• Низкие температуры. Зимой аккумулятор разряжается гораздо быстрее.

Следует знать, что средний срок службы качественного и надежного аккумулятора составляет 3-5 лет в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. При длительной или частой эксплуатации емкость аккумулятора заметно падает и проявляется это в быстром разряде батарей, чаще всего происходит разрядка аккумулятора при стоянке, он, как правило, садится за несколько часов, причем если износ достаточно высокий, то садится он «в ноль», то есть полностью теряет свою работоспособность.

Основной причиной, почему иногда быстро разряжается аккумулятор на машине, является химическая сульфатация. Со временем на разнополярных пластинах батареи скапливается определенное количества сульфата свинца. Это уменьшает площадь взаимодействия активных электродов с электролитом, что и приводит к быстрой разрядке. Если акб на вашем автомобиле эксплуатируется в течение 3-5 лет, при этом разрядка происходит периодически, значит, батарея подлежит замене, и никакие манипуляции с ней не помогут. Если батарея работала исправно, а в один из дней она разрядилась, при этом аккумулятор был куплен недавно, то причину можно исправить, но искать ее следует в другом.

2 Отсутствие питание от генератора – как определить и что делать?

Даже если на автомобиле стоит новый аккумулятор, при этом имеются проблемы с системой подачи питания во время движения, то есть генератором, то он будет постоянно разряжаться. Чтобы определить является ли генератор причиной постоянного разряда акб, необходимо проверить систему специальным мультиметром. Для этого заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах. Далее активируйте максимальное количество электрооборудование в автомобиле, то есть магнитолу, фары, обогрев стекол зеркал, салона и т.д.

После этого подключите мультиметр к выводам АКБ и замерьте напряжение сети. Стандартный показатель при нормально работающем генераторе – 13-14,4 Вольт. Если показатель на вольтметре меньше указанного, значит, аккумулятор не получает необходимого заряда от системы подачи питания, и причины стоит искать уже в генераторе. В этом случае возможны следующие варианты:

• ослабло натяжение ремня генератора или произошел его обрыв;
• повреждены контакты и проводка;
• выход из строя регулятора напряжения или диодного моста генератора.

Самостоятельно определить, какая из причин привела к поломке, достаточно сложно, поэтому лучше доверить это специалистам. Ездить с проблемным генератором, конечно, можно, но это существенно влияет на срок службы акб, при этом без постоянной дополнительной подзарядки не обойтись.

3 Утечка тока в бортовой сети – частая причина разрядки аккумулятора

Еще одной распространенной причиной, по которой аккумулятор постоянно разряжается, является временная или постоянная утечка тока при разрыве бортовой сети. Утечка тока может происходить в нескольких случаях:

• окислились контакты или нарушилась изоляция внутренней проводки;
• неправильно подключены какие-то электрические приборы;
• оставлены включенными на ночь фары, габариты, освещение салона или багажника и т.д.

Если вы убеждены, что не оставляли на ночь включенными никакие приборы или подсветку, при этом утром разрядился аккумулятор, а генератор исправен, то проблема точно в утечке тока во внутренней сети.

Включите зажигание и отключите все потребители тока в авто. Возьмите мультиметр и отсоедините минусовую клемму с АКБ. Теперь выводы от мультиметра соедините с разрывом между отрицательным выводом акб и клеммой, это позволит измерить утечку тока. Нормой утечки в данном случае считается показатели от 15 до 35 Ампер. Если показатели в этих пределах, то утечка считается нормой, если они выше, следует обратиться в автосервис к электрикам, которые найдут причину постоянной утечки тока в сети.

4 Поддержка работоспособности АКБ при низких температурах

Если все элементы электрики, включая саму батарею, полностью исправны, плотность хорошая, при этом на улице температура постоянно опускается ниже 5-7 градусов, то АКБ может разряжаться из-за потери плотности. Известно, что на один градус мороза теряется 1 амперчас заряда батареи, то есть если емкость вашего аккумулятора составляет 70 Ам/ч, то при стоянке автомобиля в течение нескольких дней на морозе, емкость может полностью упасть, а при сильных морозах электролит может еще и замерзнуть.

Поэтому для нормальной и бесперебойной эксплуатации аккумуляторной батареи в зимний период, специалисты рекомендуют постоянно поддерживать определенный, лучше максимальный уровень заряда. Также зимой можно немного повысить плотность электролита. При сильных морозах помогают и специальные аккумуляторные чехлы для машины, которые предотвращают быструю потерю емкости акб за ночь, пока она стоит, но если температура постоянно падает ниже 10 градусов, лучше забрать акб на ночь домой, так вы точно предотвратите его полную или частичную разрядку.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора в любую погоду, рекомендуем также приобрести портативное зарядное устройство, которое способно заряжать аккумулятор от обычной квартирной сети. Кроме того, по возможности постоянно проверяйте уровень электролита на банках и при необходимости доливайте дистиллированную воду. Желательно также не допускать полного разряда батареи, если в один из дней стартер начал крутиться сложнее, то это первый признак снижения зарядка акб. В этом случае лучше снять и дополнительно зарядить батарею, иначе на следующий день она может полностью сесть.

tuningkod.ru

Как выбрать солнечную электростанцию?

Прочитав нижеприведенные буквы, вы сэкономите себе время и немного продвинетесь в принятии рещения по приобретению того или иного варианта солнечной энергосистемы. Приведем некоторые вопросы, которые часто задают нам при  выборе оборудования. На основании этих вопросов мы постараемся объяснить,  как функционирует фотоэлектрическая система в целом и ее элементы в частности

Безусловным лидером является следующий вопрос

Посоветовать можем следующее.  Бесплатное и неограниченное электричество есть только в розетке при наличии централизованного электроснабжения.  И мы не задумываемся о его расходе при включении того или иного прибора. При выделенном лимите мощности, скажем на квартиру в 3,5 кВт, который определяется вводным автоматом, Вы бесконтрольно сможете потратить за календарные сутки 3,5 * 24 часа = 84 кВт*ч электроэнергии.

Цифра, определяющая полезную площадь дома не является основанием для какого либо расчета, поскольку нет ясности, будет ли там гореть одна лампочка на 100 ватт или использоваться разнообразные бытовые приборы. Любой прибор имеет паспортную мощность ( постоянная величина) и время работы ( переменная величина).  Перемножив мощность и время, получим среднее потребление для конкретного прибора. Естественно эта цифра более чем абстрактная, но уже является основанием для получения усредненной цифры энергопотребления и как следствие для расчета. Следует, также иметь ввиду, что энергопотребление в дневное и вечернее время различно. Соответственно, если днем оно больше, то генерируемая энергия тратится без особого разряда АКБ. Если основные траты вечером, то емкость АКБ и мощность батарей  должны проектироваться с определенным запасом, поскольку

А) на следующий день аккумуляторы необходимо зарядить

Б) срок службы аккумулятора прямо пропорционален количеству циклов заряда — разряда

Следующий по популярности вопрос, логически вытекает из предыдущего.

Для автономной энергосистемы существует три понятия мощности.  Эти три понятия и определяют качественные характеристики Вашей электростанции.  Итак, мощность может быть НОМИНАЛЬНОЙ.  Это понятие определяет допустимую мощность приборов, которые могут быть единовременно подключены к системе. Это – паспортное значение мощности инвертора. Например  — мощность инвертора 1000 ватт Мощность может быть УСТАНОВЛЕННОЙ. Это понятие определяет , то количество энергии, которое в ясный солнечный день может быть сгенерировано и потреблено ( залито в час в аккумуляторный блок). Солнечная батарея имеет паспортную мощность. Скажем 250 ватт – значит установленная мощность системы 250 ватт. И,  наконец,  мощность имеет КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ соотнесенное со временем. Это понятие определяет,  какое количество энергии непосредственно может быть потрачено Вами за один цикл функционирования системы. За цикл понимается календарный день.  В среднем батарея в 250 ватт в ясный летний  день в средней полосе России генерирует 1200-1300 ватт. Так вот задавая подобный вопрос, какую из мощностей Вы имеете ввиду:

• 6 кВт номинальной мощности

• 6 кВт установленной мощности ( солнечных батарей)

• 6 кВт*ч среднесуточного потребления

Итоговой и важной определенно является среднесуточное потребление. Итак, у нас есть инвертор на 1000 ватт – это номинальная мощность, есть батарея 250 ватт – это установленная мощность, есть аккумулятор 100 ач – это энергоемкость системы, есть нагрузка 200 ватт. Возьмем идеальный цикл функционирования системы.  Аккумулятор находится в заряженном состоянии. В 11 утра в солнечный день мы подключаем нагрузку и вся генерируемая батареей энергия ее питает, аккумулятор не разряжается, по мере движения солнца генерация снижается и нагрузка потихоньку начинает «высасывать» энергию из АКБ. Зависимости все нелинейные, но потенциально при такой нагрузке время работы может составить 10 – 11 часов. Но к следующему циклу, то есть дню  мы подходим уже с полностью разряженным аккумулятором и вся наличная генерация идет на его заряд

Следующий вопрос.

Показатели солнечного излучения сильно варьируются в зависимости от времени года. Наиболее проблемным периодом для генерации солнечной энергии является период с ноября по январь, по причине преобладания пасмурной погоды, короткого светового дня и «низкого солнца». Система будет вырабатывать электроэнергию при наличии дневного света в любом случае, но эффективная генерация солнечного света в электроэнергию происходит только при прямом солнечном излучении. В зависимости от плотности облачности, эффективность выработки энергии может упасть в 5-10 раз. Поэтому в пасмурные зимние дни, система, не сможет сгенерировать необходимую Вам мощность, и в данном случае потребление электроэнергии будет происходить из АКБ, являющихся неотъемлемой частью автономных солнечных энергосистем. Объективной данностью является то, что для гарантированного электроснабжения необходимо использовать, хотя бы портативный бензогенератор.  Качественное существенное отличие подобного резерва от просто использования генератора для энергоснабжения дома очевидно:

• генератор работает три-четыре часа раз в два дня для подзаряда аккумуляторов

• не вырабатывается моторесурс, не тратится топливо

• нет постоянного шума

Состав:

• Четыре солнечные батареи по 250 ватт

• Контроллер заряда MPPT

• Инвертор с функцией зарядного устройства

• Аккумуляторный блок, 4 АКБ по 200 ач

Установленная мощность системы – 1000 ватт, при такой установленной мощности генерация в средней полосе России определяется следующей гистограммой. То есть, скажем в июне среднедневная теоретическая генерация составит 150/30 дней = 5 кВт*ч ( это средняя величина, в какой то день больше, в какой-то меньше), а в октябре 50/30 = 1,7 кВт*ч, Как видим с марта по сентябрь все замечательно.  Если есть генератор мощностью 3 кВт, то для заряда данного аккумуляторного блока ему потребуется около 4 часов, если аккумуляторы просели на 50% своей емкости. Максимальное время автономной работы  при среднесуточном энергопотреблении 4 кВт*ч и при максимальном разряде аккумуляторов (чего не рекомендуется делать для продления срока службы аккумуляторов) составит 45-46 часов, в теории больше, поскольку в аккумуляторы течет зарядный ток от солнца

Если генератор с электропуском или от ключа ( не ручной), то команду на его автозапуск дает определенное устройство, так называемое драйвер-реле. В нем программируется уровень низкого напряжения батарей и время работы генератора на подзаряд, по истечении которого генератор отключается и цикл повторяется.

В общем, то аккумуляторы заряжаться будут, но если разряжены глубоко, то за ясный световой день не успеют. При нагрузке 1000 ватт*ч время автономной работы при заряженных аккумуляторах чуть более двух с половиной часов. На следующий день опять недозаряд и при неизменной нагрузке время работы меньше. И так далее

При повышенной установленной мощности и малой емкости аккумулятора заряд будет происходить очень быстро и энергия,  если ее не тратить в этот момент будет просто теряться, батарея будет работать вхолостую. Однако если в момент генерации будет подключена нагрузка в 1000 ватт, то аккумуляторы разряжаться не будут и вся генерируемая энергия поступит через АКБ в инвертор и нагрузку

Здесь генерация и емкость находятся в паритете, заряд идет полноценно, однако мощность подключенной нагрузки несопоставимо выше возможностей системы и если нагрузка длительная , то аккумуляторы быстро разрядятся

Б) Комплекты формируются по напряжению постоянного тока.  Это еще одна характеристика системы, помимо емкостей-мощностей. Традиционно системы имеют напряжение DC 12, 24 и 48 вольт, Это означает, что в 12 вольтовой системе аккумуляторный блок имеет напряжение 12 вольт и инвертор имеет напряжение 12 вольт. При использовании ШИМ контроллеров солнечная батарея также должна иметь напряжение не выше 21-22 вольт. При использовании MPPT контроллеров, напряжение солнечной батареи не так важно, главное не превысить допустимое напряжение входа контроллера. 12 вольтовые системы имеют ограничение наращивания по мощности на один контроллер, соответственно максимальная установленная мощность системы не более 700 ватт для самого мощного контроллера на ток 60 А. Эффективность 12-вольтовых систем, как правило, ниже, чем эффективность систем с более высоким номиналом, но для энергоснабжения небольшого дачного дома как правило имеют место быть. Соответственно система на 24 вольт позволяет на один мощный контроллер «повесить» до 1500 ватт установленной мощности, а на 48 вольт до 3200 ватт установленной мощности. С соответствующим увеличением емкости блока АКБ ну и с повышением номинала инвертора

В) При одинаковой установленной мощности генерации и емкости аккумуляторного блока комплекты имеют инвертора различных производителей с различными функциональными возможностями от просто преобразования постоянного напряжения в переменное, до …. — См системы Люкс

5. У меня есть центральная сеть, я хотел бы стать независимым в плане электроснабжения. Потребляемая мощность дома ( ну скажем 10 кВт*ч сутки). В процессе обсуждения понятия «независимость» этот вопрос можно трактовать по разному.

Сеть есть, качество хорошее, перебоев не бывает. Просто хотелось бы сэкономить.»  Стоимость энергосистемы на такую выработку составит около 300 т.р. Стоимость кВт*ч – 3 рубля. В общем очевидно, что окупаемость очень долгая.

Однако если дело обстоит следующим образом: «Сеть есть, лимит 3 кВт, качество плохое, перебои с электроснабжением» — тогда  есть достаточные основания для  установки энергосистемы с функцией добавления мощности и интерактивным взаимодействием с сетью.<Выделенного лимита,  как правило не хватает для  питания всей нагрузки в доме, а стоимость подключения мощности сверх лимитированной имеет прогрессивную шкалу.  Скажем до 5 кВт одна стоимость, а выше 5 кВт в несколько раз дороже. А то и вовсе невозможно< Система будет включать в себя блок бесперебойного питания, который имеет функцию сглаживания пиковых нагрузок и функцию поддержки сети, аккумуляторный блок, блок солнечных батарей и контроллер заряда, который будет общаться с инвертором, перераспределяя управление нагрузками в зависимости от напряжения на аккумуляторном блоке. Режимы функционирования системы вкратце можно описать так:

• Солнечные батареи будут питать электрические потребители в доме, когда светит солнце, а если есть излишки электроэнергии от солнца — заряжать аккумуляторы.

• После того как напряжение на аккумуляторах достигнет определенного уровня ( как правило это нижняя граница напряжения абсорбции), подключается центральная сеть

• В случае превышения лимита потребления, недостающая мощность добавится от аккумуляторного блока

• В случае просадки сети или отключения потребитель этого не заметит, произойдет мгновенный перевод нагрузок на аккумуляторный блок

 Система работает параллельно с сетью централизованного электроснабжения в полностью автоматическом режиме.

Еще один вариант: «Сеть есть, качество хорошее, лимит 3 кВт, но средств на  установку интерактивной системы нет»

В этом случае можно установить обычную фотоэлектрическую систему параллельно с сетью и завести на нее питание определенных нагрузок – освещение, холодильник, телевизор. А сеть использовать для питания тяжелых нагрузок – стиральная машина, микроволновка, электроинструмент

Быстрый разряд аккумулятора (АКБ) на Тойоте

Разряд аккумуляторной батареи явление неприятное и весьма распространённое. По сути, с ней сталкивался практически каждый автовладелец. Запуская двигатель, он вдруг понимает, что сделать это невозможно по одной простой причине: разрядился аккумулятор. И одно дело, если последний уже отработал свой срок и требует замены, а вот другое — когда он, по сути, новый. Разобраться с причиной и восстановить объём АКБ готовы специалисты «Тойота Дубровка». Мы обслуживаем и диагностируем автомобили Toyota, поэтому у нас Вы найдёте всё, что может потребоваться для решения этой проблемы.

Причины быстрого разряда аккумуляторной батареи

Преимущества обращения в «Тойота Дубровка»

У нас работают аттестованные мастера и диагносты, которые знают, как точно выявить и устранить причину проблемы. В этом им помогает современное оборудование дилерского уровня (в том числе и компьютерное), а также оригинальные запчасти и элементы, представленные на нашем складе.

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от сложности работ, их объёма и цены запчастей или расходных материалов, используемых в процессе. Вы можете ознакомиться с нашими расценками на сайте или связавшись с операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте диагностику и ремонт АКБ Toyota в «Тойота Дубровка»!

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)? Что делать, если генератор не дает зарядку? Почему идет зарядка на ваз 2106.

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

• Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
• Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
• При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

1. Регулятор напряжения;
2. Выпрямительный блок генератора;
3. Диоды;
4. Генератор на обрыв обмоток;
5. Щеточный узел генератора;
6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая стоянка или надежный гараж.
• Установка сигнализации.
• Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
• Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Перед началом поиска неисправности, когда нет зарядки ВАЗ 2107 необходимо определиться, какая применена схема подключения генератора. Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорается, то посмотрите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье « ». Во всех случаях, перед началом поиска неисправности необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. При исправном генераторе и схеме его подключения напряжении должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует данному диапазону, то следует найти и устранить неисправность.

Что делать если нет зарядки?

Если нету зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на клеммах аккумулятора, как при включенном дальнем свете фар, так и при выключенном, не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению аккумуляторной батареи. Чаще всего напряжение даже снижается. Это свидетельствует об отсутствии питания на обмотке возбуждения генератора. Причиной этого может быть неисправность регулятора или потеря питания на нём. В этом случае первым делом контрольной лампой проверяем питание на проводе подключённом к регулятору напряжения или выводу 15 генератора, в зависимости от применённой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании соединить провод от клеммы 15 генератора с массой. При этом должна загореть контрольная лампа зарядки. Если питание есть, а на автомобилях выпуска после 96г. горит контрольная лампа, то снимаем регулятор напряжения с генератора и проверяем его исправность. Как это сделать описано в статье .

В случае отсутствия питания необходимо проверить на автомобилях до 1996 года выпуска, целостность предохранителя №9 в монтажном блоке. При его исправности проверить исправность провода от монтажного блока до регулятора напряжения, надёжность его соединений и наличие питания на выводе 3 колодки 11 монтажного блока. При отсутствии питания на клемме 3, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если не горит контрольная лампа, необходимо проверит её исправность и прозвонить цепь от неё до клеммы 15 генератора согласно приведённой схемы. При исправности регулятора напряжения и цепи возбуждения, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недозаряд аккумуляторной батареи.

При эксплуатации ВАЗ – 2107 возможно не полное пропадание зарядки, То есть недозаряд аккумуляторной батареи. Выражается это в падении напряжения при проверке на клеммах аккумуляторной батареи при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. В то время как при выключенных потребителях напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в клемме 30 генератора, то есть в соединении толстого провода крепящегося гайкой. При этом напряжение на болте соответствует норме и часто наблюдается сильный её нагрев. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить плоскости прилегания. Так же необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать её не снимая генератора, не стоит. Если напряжение на болте такое же, как и на клеммах аккумуляторной батареи, то неисправен генератор.

В некоторых случаях при наличии заряда аккумуляторной батареи на панели приборов может гореть лампа зарядки. Это может быть связано с неисправностью реле РС702 на автомобилях с генератором Г222, или неисправностью одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь вышеизложенное поможет Вам в поиске неисправности когда нет зарядки ваз 2107.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, «таблетка», «шоколадка»), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или же цепи выходного напряжения «генератор-аккумуляторная батарея», включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу» . Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор . Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную «-» клемму аккумулятора.

При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором — или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.

Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел . Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе» .

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку — «возбуждение» генератора не происходит.

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30» . Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.

Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а отрицательный на «массу» генератора в «режиме прозвона».

Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.

Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).

Немного теории:
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минус» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой». ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на «массу» .
Прижимаем положительный «+» вывод мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.

При замыкании — наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают и при замыкании обмотки статора на «массу». .

5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».

Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу» ), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра. При смене полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».

Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва в диоде придется .
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.

Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу — обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу» .

Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.

Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.

Нет зарядки на – основные причины и устранение неисправностей

Владельцам ВАЗовской классики приходится часто сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, ведущие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и скорее всего здесь их не удастся перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые из них.

1. Износились щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки будут иметь недостаточную длину, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки генератора авто ВАЗ 2106 и при потребности произвести их замену.Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Вышел из строя диодный мост. Причиной слабой зарядки аккумулятора может стать также и перегорание диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полноценно заряжать аккумуляторную батарею. Для проверки нужно продиагностовать диодный мост и при потребности заменить его.

3. Вышло из строя реле зарядки. Если нет зарядки аккумулятора авто ВАЗ 2106, то причиной этого может быть также и поломка реле зарядки. Как правило, если пропала зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, до той поры пока не будет произведена замена этой детали электрики. К слову нужно сказать, что она меняется весьма легко, так как прикрепляется лишь двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех выше перечисленных деталей по прежнему горит лампочка зарядки аккумулятора авто ВАЗ 2106 нужно провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при потребности заменить генератор.

Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор помещаетсяв его «законное» место, возле мотора, причем его местоположение необходимо зафиксировать шайбой и болтом. После этого надевается гайка нижнего крепления. Подключение генератора на ВАЗ 2106 осуществляется двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второйидет со штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя и провода, идущего с вывода обмотки статора, является отсутствие колодок изоляции.

Гайку крепления проводов нужно прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный колпак из резины. Дальше прикручивается гайка крепления генератора на натяжной планке. Затем на коленчатый вал, шкив генератора и насоса надевается ремень генератора. Усиливается затяжка крепления генератора к планке, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, тщательно зафиксировав его с помощью 12-ти винтов крепления. На этом все, генератор установлен и после этого остается лишь провести его проверку.

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку — это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности — все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

1. Монтажная лопатка.
2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
3. типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «-», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

Мой генератор запускается от батареи? —

Размещено 5 августа 2015 г. автором John Anderson

Двигатель резервного генератора во многом похож на двигатель автомобиля. Хотя вам нужно топливо для работы двигателя, вам также понадобится аккумулятор, который питает электронные компоненты.

Аккумулятор играет очень важную роль в обнаружении генератором отключения электроэнергии, поэтому двигатель может запуститься в течение нескольких секунд после отключения. Есть электронные компоненты, которые должны работать, и, как и в автомобиле, ими работает аккумулятор.

По сути, генератор запускается с аккумулятором, без него он не запустится.

Хорошая новость заключается в том, что батареи резервного генератора относительно не требуют особого обслуживания, как и автомобильный аккумулятор. Это означает, что их тоже нужно периодически менять.

Когда вы обслуживаете свое устройство, аккумулятор является одним из элементов, которые проверяются, чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии. Если пришло время рискнуть, то технический специалист по генераторам скажет вам, что пора заменить батарею.

Убедившись, что аккумулятор находится в хорошем рабочем состоянии, вы можете быть уверены, что устройство включится, когда отключится электричество.

Вот несколько часто задаваемых вопросов о генераторных батареях:

1. Умрет ли моя батарея, если мой генератор не будет часто использоваться?

Батареи медленно теряют силу во время простоя, поэтому их необходимо периодически заряжать. Если аккумулятор слишком сильно саморазрядится, его нельзя будет перезарядить.

1. Будет ли аккумулятор заряжаться при работающем генераторе?

Запуск двигателя немного разряжает аккумулятор, поэтому генератору необходимо некоторое время поработать, чтобы заменить заряд, который использовался для запуска двигателя. Как часто генератор запускается, как долго он работает каждый раз, температура окружающей среды, возраст батареи, уровень заряда батареи при запуске двигателя и количество заряда, необходимое для запуска двигателя, — все это факторы, которые приходят в игру.

1. Есть ли гарантия на аккумулятор?

Гарантия на аккумулятор распространяется на любые производственные дефекты. Если он не работает должным образом, позвоните в свою генераторную компанию. Фактически, любое ненормальное поведение вашего генератора требует обращения в вашу генераторную компанию, поскольку это может быть гарантийный ремонт, который вам ничего не будет стоить.

Любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу резервного генератора или любого из его компонентов, таких как аккумулятор, можно направить в компанию по производству генераторов.Вы получите нужные ответы тогда, когда они вам понадобятся, чтобы вы всегда могли быть уверены и осведомлены о работе своего генератора.

Девять основных причин, по которым генераторы не запускаются

С каждым годом зависимость нашего общества от неограниченных поставок электроэнергии продолжает расти. Наличие этого постоянного источника питания помогает предприятиям поддерживать операции, избегать потери доходов и, в конечном итоге, защищать свою прибыль. Чтобы защитить объекты от катастрофических последствий перебоев в подаче электроэнергии, все больше компаний предпочитают вкладывать средства в резервные энергосистемы.

Самый частый сервисный вызов в случае отказа генератора связан с отказом аккумуляторной батареи. Восемьдесят процентов всех отказов аккумуляторов связано с накоплением сульфата — накоплением сульфата свинца на пластинах свинцово-кислотных аккумуляторов. Это накопление происходит, когда молекулы серы в электролите (аккумуляторной кислоте) настолько сильно разряжаются, что начинают покрывать свинцовые пластины аккумуляторной батареи. Когда достаточная площадь пластины сульфатирована, батарея не сможет обеспечить достаточный ток и, как правило, ее необходимо заменить.Выход из строя батареи обычно является результатом низкого уровня электролита — пластины батареи, подвергающиеся воздействию воздуха, немедленно сульфатируются.

Наиболее очевидной причиной низкого уровня охлаждающей жидкости является внешняя или внутренняя утечка. Во время еженедельных проверок агрегата обращайте особое внимание на видимые лужи охлаждающей жидкости. Цвет охлаждающей жидкости зависит от производителя и может выглядеть как красное дизельное топливо. Осмотрите масло на предмет изменения цвета или молочной текстуры, а шланги на наличие «корочек» — признаков просачивания охлаждающей жидкости и высыхания присадок в местах соединения.В то время как многие генераторы оснащены сигнализаторами низкого уровня охлаждающей жидкости, некоторые из них имеют специальный индикатор аварийной сигнализации о низком уровне охлаждающей жидкости. Обычно этот аварийный сигнал связан с контуром отключения при высокой температуре охлаждающей жидкости.

Аварийные сигналы о низкой температуре охлаждающей жидкости в основном являются результатом неисправности блочных нагревателей. Учитывая тот факт, что они работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, они будут периодически выходить из строя. Блочный нагреватель обычно не приводит к остановке двигателя. Возможно, вам потребуется дать генератору поработать несколько минут без нагрузки после запуска, чтобы температура повысилась.

Чаще всего утечки масла на самом деле не являются утечками, а являются результатом «мокрой укладки» (или «слюни двигателя»), вызванной чрезмерным временем работы без нагрузки. Генераторы с дизельными двигателями предназначены для работы с нагрузкой — наиболее эффективно в диапазоне от 70% до 80% от номинальной мощности. Когда генераторы работают значительно ниже номинального уровня выходной мощности, двигатель может начать с перерасходом топлива или «мокрой дымовой трубой» и повредить двигатель.

Сообщения «Не в автоматическом режиме» являются прямым результатом человеческой ошибки. Очевидная причина для ситуаций «не в автоматическом режиме» заключается в том, что главный выключатель управления был оставлен в положении «Выкл. / Сброс».Обычно это происходит после тестирования или обслуживания генератора. После выполнения любого обслуживания блока всегда дважды проверяйте систему генератора самостоятельно.

Это обычная проблема с новыми генераторами, которые не работают на регулярной основе. Более жесткие допуски в топливных системах для удовлетворения сегодняшних требований к выбросам делают топливные системы более восприимчивыми к воздуху, влияющему на запуск. Это не так характерно для старых генераторов, у многих из которых может быть утечка в трубопроводе или обратные клапаны, которые не удерживают топливо в двигателе должным образом.

Механические указатели уровня топлива не всегда могут быть точными. В отличие от транспортного средства, которое движется и использует более высокий процент емкости своего бака, бак генератора не движется, в результате чего топливо застаивается. Механические датчики также могут застрять в каком-либо положении до тех пор, пока их не вырвут вибрации.

Сигнализация высокого уровня топлива требуется государственными постановлениями для предотвращения переполнения топливного бака. Аварийный сигнал должен сработать, когда топливный бак достигнет от 90% до 95% емкости.Это позволяет человеку, заправляющему бак, знать, когда ему следует прекратить заправку.

Сначала убедитесь, что никто случайно не нажал выключатель дистанционного аварийного отключения питания.

Зарядка аккумулятора с помощью генератора — как ее ускорить

Обновлено 2020 г.

Зарядка аккумулятора с помощью генератора

Зарядка аккумулятора с помощью генератора часто происходит медленно и неглубоко или почти не работает. Во многих палаточных лагерях мобильные генераторы работают весь день в тщетных попытках полностью зарядить батарею жилых автофургонов от 12-вольтового выхода их 230-вольтового генератора.Даже если он отмечен как «зарядное устройство», этот выход подходит только для работы небольших 12-вольтовых ламп и приборов (напрямую) без батареи. В этой статье показано, как это ускорить.

Вот как полностью и быстро зарядить аккумулятор от генератора на 230 В

Полная и быстрая зарядка аккумулятора с помощью генератора на 230 В возможна. Вы делаете это с помощью высококачественного зарядного устройства на 230 В, работающего от 230-вольтового выхода генератора.

Номинальная выходная мощность 12 В типичного мобильного генератора при зарядке аккумулятора обычного жилого автофургона составляет около 13 В.6 вольт. Это напряжение может довести разряженную батарею на 100 ампер-часов до половины заряда в течение 5 или 6 часов. Но это все. После этого зарядка практически прекращается. Это напряжение 13,6 слишком мало для полной зарядки аккумулятора. Он может достигнуть около 70% заряда после примерно 24 часов работы, но даже дольше для свинцово-кислотных или AGM аккумуляторов глубокого цикла.

Зарядка аккумулятора с помощью генератора — тип зарядного устройства, который требуется.

Большинство портативных генераторов поддерживают номинальную мощность всего в течение нескольких минут.Их непрерывный предел производительности обычно составляет 80% от заявленного. На самом деле ваш генератор на 1000 ватт — это генератор на 800 ватт. Тем не менее, этого достаточно для качественного зарядного устройства на 30-40 ампер. Генератор такого размера полностью заряжает полностью разряженную 12-вольтовую свинцово-кислотную батарею, 100 ампер-час, AGM или LiFePO4 аккумулятор за 3-4 часа.

Избегайте покупки дешевого генератора. Даже не думайте делать это со специальным предложением для сети магазинов за 99 долларов. Такие генераторы шумят и загрязняют окружающую среду. Хуже того — их электрическая мощность «грязная».Они могут, а иногда и повредить так называемые импульсные зарядные устройства (или даже не запускать их).

Качественные зарядные устройства для жилых автофургонов стоят недешево. Будьте готовы заплатить 350 долларов и больше. Не экономьте на этом. Любая экономия на дешевом зарядном устройстве сводится на нет из-за его неизбежной неэффективности. Это требует более продолжительной работы генератора и, следовательно, использования большего количества топлива.

Более того — некоторые дешевые зарядные устройства могут разрушить батареи. Немногие могут выдерживать зарядку от перенапряжения. Качественные зарядные устройства работают быстро и надежно.Эффективность некоторых ведущих брендов превышает 90%.

Высококачественное зарядное устройство Xantrex стоит недешево, но

Проблемы с импульсной зарядкой батареи через генератор

Могут возникнуть проблемы с генератором и импульсными инверторными зарядными устройствами (они меньше и легче трансформаторных зарядных устройств). Импульсные зарядные устройства достаточно эффективны. Некоторые, однако, нормально работают от электросети, но не некоторые генераторы. Коммутационные устройства работают хорошо, но им требуется «чистое» электричество.

Выход дешевого генератора обычно «грязный», особенно если в нем заканчивается топливо и он перестает разбрызгиваться. Если это происходит, это обычно приводит к тому, что схемы защиты импульсного зарядного устройства отключают питание, но это может даже привести к выходу зарядного устройства из строя.

Решение этой проблемы варьируется от трудного до невозможного. Производители генераторов обычно не берут на себя ответственность, потому что их продукция без проблем управляет большинством электрических нагрузок. Продавцы аккумуляторов тоже могут снять с себя ответственность. Их продукция отлично работает на чистом электричестве.Таким образом, каждый обвиняет другого. Эта проблема в основном в прошлом — многие владельцы домов на колесах покупают тихие блоки инверторного типа. Обычно они хорошо работают с импульсными зарядными устройствами.

На нашем ассоциированном веб-сайте — solarbooks.com.au есть много статей о домах на колесах, автодомах и солнечных домах и системах собственности.

C.F. Подводные лодки класса «О» — электрические системы

Не разрядилась батарея RV

Практическое руководство

Вы можете продолжать тратить деньги на замену разряженных батарей RV, но более практичным решением для экономии денег является определение причины разрядки батареи и попытка предотвратить ее повторение.

Марк Полк и Дон Полк

Батареи для жилых автофургонов нередко умирают задолго до этого. В отчете, который я недавно прочитал, говорится, что 85% свинцово-кислотных аккумуляторов, производимых в США, умирают раньше срока. И я все время вижу, что владельцы домов на колесах меняют батареи каждые год или два. Это может очень быстро стать дорогим.

Иногда мы склонны упускать из виду простейшие требования к техническому обслуживанию нашего автофургона, и эти оплошности технического обслуживания могут быть дорогостоящими.Я помещаю батареи для автофургонов в начало списка предметов, которые обычно упускаются из виду. К счастью, если вы поймете, что убивает батарею, и выполните простое профилактическое обслуживание батареи, вы сможете предотвратить ее преждевременную смерть.

Давайте посмотрим на некоторые факторы, которые способствуют отказу батареи:

• Сульфатион
• Паразитные нагрузки
• Саморазгрузка
• Перегрузка
• Недозаряд
• Отсутствие обслуживания

Начнем с основной причины отказа свинцово-кислотных аккумуляторов — сульфатации.При использовании аккумулятора на пластинах аккумулятора начинают образовываться небольшие кристаллы серной кислоты. Это нормально, и когда аккумулятор заряжается регулярно, эти кристаллы снова превращаются в материал активной пластины. Проблема начинается, когда аккумулятор остается в низком уровне заряда в течение длительного периода времени. Сульфатирование начинает образовываться на пластинах, когда напряжение в батарее падает ниже 12,5 вольт. Чем дольше батарея остается в состоянии низкого уровня заряда, тем больше становятся кристаллы сульфата, пока сульфат не может быть преобразован обратно в материал активной пластины, и батарея выйдет из строя.Это может произойти независимо от того, год использования батареи — 1 год или 7 лет. Важно помнить, что всегда своевременно заряжает разряженный аккумулятор .

Здесь начинается самое интересное.Вы можете своевременно перезаряжать аккумуляторы, чтобы предотвратить сульфатирование, но в игру вступают и другие факторы. В вашем доме на колесах имеется множество электронных устройств и оборудования, которые могут разряжать аккумулятор, когда вы не используете его. Это называется паразитными нагрузками, и они медленно разряжают аккумулятор, даже если вы уверены, что в доме на колесах ничего не осталось. Некоторыми примерами являются усилитель телевизионной антенны, детектор утечки газа LP, часы в стереосистемах, электронные платы или случайное оставление 12-вольтного света в доме на колесах.В вашем автомобиле есть такие же паразитные разряды аккумулятора, но они не разряжают аккумулятор, потому что вы управляете автомобилем и регулярно заряжаете аккумулятор. В вашем доме на колесах эти паразитные нагрузки могут разряжать аккумулятор, когда вы не используете или не заряжаете аккумулятор в течение длительного времени. И помните, как только уровень заряда аккумулятора падает ниже 12,5 В, начинается сульфатация, и если аккумулятор остается в этом состоянии в течение длительного периода времени, аккумулятор умирает.Это замкнутый круг!

Еще одна интересная дилемма, о которой знает не каждый владелец дома на колесах, — это саморазряд аккумуляторов при хранении. При хранении батарея нередко разряжается до 10% в месяц. При такой скорости полная разрядка аккумулятора не займет много времени, и, как вы уже догадались, если аккумулятор не перезаряжается, начинает образовываться сульфатирование, и аккумулятор умирает.

Далее по списку идет перезарядка аккумулятора.В вашем доме на колесах есть преобразователь со встроенным зарядным устройством. Технология зарядного устройства преобразователя улучшилась в последние годы, и большинство современных зарядных устройств преобразователя представляют собой сложные трехступенчатые зарядные устройства. Первый этап — это объемная зарядка, используемая для возврата аккумулятора примерно до 90% от полного заряда. Вторая стадия — это заряд поглощения, используемый для оставшихся 10 процентов. Эта ступень предназначена для предотвращения газообразования аккумулятора и потери воды. Третий этап — это поддерживающий или поддерживающий заряд, чтобы поддерживать аккумулятор в полностью заряженном состоянии.Плавающий заряд составляет примерно 13,2 вольт и предотвращает перезарядку аккумулятора. Поддержание постоянного заряда аккумулятора чрезвычайно важно, но проблема в том, что старые и менее дорогие зарядные устройства преобразователя RV обеспечивают постоянный заряд около 13,5 вольт. Эта скорость заряда слишком высока для полностью заряженных аккумуляторов, и в конечном итоге электролит выкипает по мере того, как аккумулятор продолжает заряжаться, что приводит к его преждевременной смерти. Единственный способ предотвратить это — регулярное обслуживание аккумуляторной батареи.Чтобы сэкономить батарейки для автофургона и кошелек, вам необходимо периодически проверять и регулировать уровень воды в свинцово-кислотных батареях. Эта простая профилактическая проверка может сэкономить и продлить срок службы ваших батарей. Если вам все же нужно долить воду в аккумулятор, используйте только безминеральную воду. Лучше всего дистиллированная вода. Заполните аккумуляторную батарею на 1/8 дюйма ниже вентиляционного отверстия. Примечание: Всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки при работе со свинцово-кислотными аккумуляторами.

Давайте кратко обсудим профилактику.Мы знаем, насколько важно перезаряжать разряженную батарею, особенно когда она находится на хранении в течение длительного периода времени, но как это сделать? Одна из рекомендаций — включать RV примерно на 8 часов каждый месяц, чтобы подзарядить и разрядить батареи. Но не у всех есть место для подключения жилого автофургона. Еще одна рекомендация — снимать батареи, когда жилой дом находится на длительном хранении, а также хранить батареи. Проблема заключается в том, что вам все равно нужно проверять уровень заряда батареи каждый месяц (помните, что батареи саморазряжаются) и перезаряжают любую батарею, уровень заряда которой составляет 70% или ниже.Третья рекомендация — приобрести какой-либо тип средства для обслуживания батарей и кондиционера, например, Battery Minder или Battery Tender, которые вы можете оставить подключенными к батареям, не беспокоясь о перезарядке. И последнее, но не менее важное: вы можете использовать и наслаждаться RV один раз в месяц и позволять батареям заряжаться таким образом.

Если у вашего дома на колесах есть выключатели аккумуляторной батареи, убедитесь, что они выключены при хранении дома на колесах. Это предотвратит разряд аккумуляторов паразитными нагрузками.Регулярно проверяйте уровень заряда, а после зарядки аккумуляторов проверяйте уровень воды. Суть в том, что небольшое текущее обслуживание, а скорейшая подзарядка разряженного аккумулятора продлит срок его службы. Батареи для жилых автофургонов могут и должны служить от 5 до 7 лет, а не от 1 до 2 лет. Теперь вы можете использовать сэкономленные деньги на замене аккумуляторов и совершить дополнительную поездку на автофургоне или две в этом сезоне кемпинга.

Happy Camping,
Mark J. Polk
RV Education 101

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8, выпуск 3 (март-2021)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, Март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 3 (март-2021 г.)

Отправить сейчас

IRJET Vol-8, выпуск 3, март 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

Емкость аккумулятора — обзор

20.2.3 Емкость аккумулятора

Емкость аккумулятора соответствует количеству электрического заряда, который может накапливаться во время зарядки, сохраняться во время пребывания в разомкнутой цепи и высвобождаться во время разряда в обратимый способ.Это достигается путем интегрирования тока разряда, начиная с полностью заряженной батареи и заканчивая процесс разряда при определенном пороге напряжения, часто обозначаемом как напряжение отсечки или U _{cut_off} , достигнутом в момент t _{cut_off} . В этом случае она обозначается как разрядная емкость или C _d , а в случае электрохимии свинцово-кислотных аккумуляторов она может быть выражена как

(20.5) Cd = ∫0tcut_offIdt = −2FMPbO2 (mPbO2initial − mPbO2cut_off) = — 2FMPb (mPbinitial − mPbcut_off)

Уравнение (20.5) показывает, что емкость аккумулятора пропорциональна количеству активных материалов, которые могут быть преобразованы электрохимическим способом. напряжение достигает порога напряжения U _{cut_off} . Знак разрядной емкости отрицательный; однако на практике его значение рассматривается как модуль. Когда батарея разряжается постоянным током, ее емкость определяется формулой C _d = I · t _d , где t _d — продолжительность разряда.Когда последнее выражается в часах, типичной единицей измерения емкости аккумулятора является ампер-час.

Разрядная емкость новой батареи (т. Е. До заметного начала деградации батареи) является функцией температуры и профиля тока разряда. Основным этапом разработки каждого алгоритма управления батареями является оценка зависимости разрядной емкости от тока и температуры. Обычно это делается путем подвергания одной или нескольких идентичных батарей или элементов нескольким циклам заряда / разряда при постоянной температуре с использованием гальваностатического разряда с разными токами разряда и фиксированным режимом полной перезарядки.Процедура повторяется при нескольких разных температурах. При разработке такого плана экспериментов следует учитывать типичную скорость разрушения батареи при циклическом включении. Для аккумуляторов, скорость старения которых в режиме глубокого цикла высока (например, свинцово-кислотные аккумуляторы с тонкими пластинами и решетками, не содержащими сурьмы), количество таких глубоких циклов характеризации должно быть меньше, а количество экспериментальных точек на батарею должно быть ограничено. может быть компенсировано тестированием большего количества батарей.

Зависимость разрядной емкости от тока разряда часто соответствует уравнению Пейкерта [2]:

(20.6a) Cd = K · I1 − n

, где K и n — эмпирические константы. Коэффициент n сильно зависит от конструкции электродов. Например, свинцово-кислотные батареи с толстыми пластинами имеют значение n в диапазоне 1,4 [3], а для конструкций с более тонкими пластинами n находится в диапазоне 1,20–1,25 [4].Для таких технологий, как литий-ионные батареи, где пластины очень тонкие (в диапазоне 0,2–0,3 мм), значение n близко к 1 [5]. В этом случае уравнение Пойкерта и соответствующие экспериментальные данные могут быть представлены с использованием продолжительности разряда t _d вместо емкости:

(20,6b) td = K · I − n

Когда экспериментальные данные t _d (I) нанесены в двойных логарифмических координатах уравнение (20.6б) преобразуется в прямую с наклоном, равным коэффициенту n . Уравнение Пойкерта демонстрирует одну и ту же тенденцию почти для всех типов первичных и аккумуляторных батарей — чем выше ток разряда, тем меньше емкость. Последнее с электрохимической точки зрения соответствует меньшему количеству активных материалов, превращающихся в продукты разряда. В технологии аккумуляторов степень этого преобразования обозначается как «использование активных материалов».’Снижение использования активных материалов при высоких токах разряда очень часто можно приписать эффектам диффузии. Например, в случае разряда свинцово-кислотной батареи (уравнения (20.1a) и (20.1b)) серная кислота, необходимая для преобразования PbO ₂ и Pb в PbSO ₄ , должна диффундировать из объема электролита. к геометрической поверхности электрода, а затем внутрь его пористого объема. При высоких токах разряда электролит из объема элемента, расположенного между пластинами батареи, не успевает диффундировать внутри объема пластин, где он быстро истощается из-за электрохимических реакций.Это приводит к развитию локальных градиентов концентрации и появлению диффузной поляризации [6]. Последнее вызывает быстрое снижение напряжения разряда ячейки. По логике вещей, мы можем достичь большей емкости при более высоких токах только в аккумуляторных технологиях, использующих конструкции ячеек с более тонкими пластинами, где диффузия происходит быстрее.

Уравнение Пейкерта имеет различный диапазон применимости для каждой аккумуляторной технологии — для очень высокого и очень низкого тока разряда оно больше не действует.Следует отметить, что точный алгоритм BMS должен также полагаться на набор параметров n и K , измеренных для конкретного типа батареи, используемой в энергетической системе, т. Е. Пара «батарея плюс BMS» ведет себя как ключ и замочная скважина.

Уравнение (20.6b) можно использовать для объяснения терминов «номинальная емкость» и «номинальный ток», которые часто используются в аккумуляторной практике. Здесь «номинальный» соответствует выбору тока, соответствующего заданной продолжительности разряда (или желаемой автономности), или наоборот — как долго мы будем работать от батареи при приложенном токе разряда.Таким образом, ток, соответствующий 20-часовому разряду, обозначается как 20-часовой номинальный ток или I ₂₀ (или I _20h ). Когда последнее умножается на 20 часов, произведение обозначается как 20-часовая номинальная производительность C ₂₀ (C _20h ).

Другой термин, связанный с емкостью батареи, — это «номинальная емкость» (или емкость, указанная на паспортной табличке), обозначенная как C _n . Определение C _n часто связано с определенным приложением или стандартом тестирования батарей.Например, номинальная емкость свинцово-кислотных аккумуляторов для запуска, освещения и зажигания обычно совпадает с 20-часовой номинальной емкостью C _20h . Номинальная емкость может использоваться для выражения плотности тока заряда и разряда в виде рейтинга C, представленного как отношение между номинальной емкостью и « целевой » длительностью разряда или заряда (последняя отличается от реальной продолжительности заряда или продолжительности заряда). увольнять). Таким образом, для тока, предназначенного для зарядки или разрядки аккумулятора в течение 10 часов, плотность тока выражается как C _n /10 час.Более высокие токи, такие как C _n /1 ч, обозначаются как 1 C, C _n /30 мин как 2 C, C _n /15 мин как 4 C и т. Д. позволяет применять одинаковые условия тестирования к батареям разного размера и надежно сравнивать полученные результаты. Удобство такого подхода связано с большой разницей между возможностями тестирования аккумуляторов в лаборатории, на которую возложена задача разработки BMS, и фактическими размерами установки для аккумулирования энергии.Обычно стенды для проверки аккумуляторных батарей предназначены для проверки ячеек в диапазоне напряжений 0–5 В и тока ± 5–50 А (чем выше ток, тем дороже оборудование). Во многих реальных аккумуляторных установках для хранения возобновляемой энергии и поддержки сети типичный диапазон постоянного напряжения составляет 400 В, а токи могут достигать 500–1000 А в случае использования огромных аккумуляторных элементов, что свидетельствует о том, что BMS фактически экстраполирует лабораторные характеристики элементов и батарей меньшего размера, чтобы контролировать и прогнозировать работу крупногабаритных аккумуляторов энергии.