Чем зашумить машину: Страница не найдена — ошибка 404 на сайте AmasterCar.ru

Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Автор BlackSV На чтение 39 мин. Просмотров 18.6k. Обновлено 21.03.2021

Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.

Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.

Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля

Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.

В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:

• Днище. Достаточно обширная и весьма проблемная зона любого автомобиля, т.к. в пространстве между дорожным полотном и днищем образуется/гуляет весьма сложный по составу звуковой фронт, который буквально «застрявает» в этой области и многократно переотражаясь, проникает в конечном счёте в салон. От степени зашумлённости днища во многом зависит базовый комфорт в салоне автомобиля. Защищаться от шума можно как с внешней стороны кузова, так и со стороны салона. В данном случае речь идёт именно об обработке днища, и варианты применения материала в условиях днища сильно ограничены, поскольку это наиболее неблагоприятный с точки зрения влияния внешних факторов участок машины, постоянно подверженный агрессивным воздействиям среды: грязи, воды, камешков и т.п. по совокупности причин, на днище целесообразнее всего наносить жидкую виброизоляцию, часто она совмещается с антикоррозийными свойствами и даже позиционируется как полноценный защитный слой.Таким образом, жидкий вибродемпфер слегка погасит резонансы кузова в этой области, однако это практически никак не повлияет на распространяемый структурный слышимый шум, поскольку слой виброизоляции достаточно тонкий, а свойства химсостава часто перестают «работать» при отрицательных температурах. Всё же жидкая изоляция на днище — это единственный разумный и возможный способ сделать хоть что-то с днищем, с точки зрения изоляции, поэтому не стоит ею пренебрегать. Тем более, что такая обработка дополнительно будет защищать кузов от коррозии, только слой придётся обновить примерно через 5 лет с момента нанесения. Шумоглотители или даже звукоизоляторы никогда в области днища не используются из-за особенностей расположения и подверженности агрессивным средам.
• Колёсные арки с внешней стороны. По аналогии с расположением днища, колёсные арки так же являются внешней частью кузова и подвержены самым агрессивным воздействиям. Однако это относится в большей степени только к тем малочисленным автомобилям, которые не оборудованы т.н. локерами или подкрылками (хотя даже на такие авто обычно предусмотрены дополнительные подкрылки). Поэтому, если на машине установлены подкрылки, то появляется и возможность поклейки ШВИ, правда она ограничивается обычно виброизоляцией. Всё потому, что пространство между пластиковым подкрылком и металлом самой колёсной арки ничтожно мало и не позволяет использовать вибродемпферы достаточной толщины и КПД. Вывод достаточно простой и очевидный — как такового смысла клеить вибродемпферы с внешней стороны арок нет по ряду причин:
  1. 1. влияние неблагоприятных условий внешней среды не сходит «на нет» даже с применением подкрылков/локеров, т.к. грязь может частично попадать в щели между ними и кузовом, а так же туда беспрепятственно попадает вода и влага. Любой проезд по глубокой луже на скорости может сказаться на адгезионных свойствах материалов, нанесённых либо на металле кузова, либо на самих подкрылках (независимо от типа материалов, кроме жидкой виброизоляции).
  1. толщина предполагаемых материалов ограничивается самим доступным пространством между пластиковым подкрылком и локером, а вместе с тем сильно ограничивается возможный слой вибродемпфера и рабочие свойства КПД сводятся к нулю.

  Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:

  1. 1. На металл арки можно нанести слой жидкой виброизоляции, правда в этом случае лучше всего совсем отказаться от пластиковых подкрылков, что так же не рекомендуется. Эффект от такой процедуры опять же будет малозначительный и практически не ощутимый, разве что металлу в арках добавится коррозионная устойчивость, поскольку это одно из полезных сопутствующих свойств жидкой виброизоляции. Клеить традиционные вибродемпферы на металл арки с внешней стороны не рекомендуется.
  1. На сами локеры/пластиковые подкрылки можно наклеить достаточно тонкий слой вибродемпфера, притом можно сделать это «локально», предварительно нарезав материал полосками и нанести его наподобии сетки. Целью такой процедуры будет попытка «стянуть» подкрылок по всей площади, как бы зафиксировав структуру и не дать ей колебаться и вибрировать. Ограниченное применение вибропоглощающего материала обосновывается тем, что подкрылок нежелательно слишком утяжелять, в противном случае он просто не станет держаться на своём месте и вырвет штатные крепления. Даже если проклеить локер тоненьким слоем легковесного вибродемпфера, то всё равно вес может увеличиться критически и придётся хотя бы дополнительно улучшать крепления локеров проставочными шайбами или какими-то вспомогательными элементами, которые помогут компенсировать увеличившуюся нагрузку.

  Остальные материалы, кроме виброизоляционных, использовать с внешней стороны колёсных арок крайне не рекомендуется, что продиктовано агрессивными условиями эксплуатации, в которых любые материалы достаточно быстро придут в негодность и не только потеряют свои свойства, но и будут подвергать кузов риску образования коррозии.

• Крышка капота и крышка багажника. Крышка капота расположена максимально близко к силовому агрегату/двигателю автомобиля, тем самым несёт ответственную функцию по предотвращению распространения звукового фронта, излучаемого двигателем и другими вращающимися частями в подкапотном пространстве. К сожалению, крышка капота отделяет двигатель только лишь от уличного пространства, т.е. не сильно помогает защитить непосредственно салон автомобиля от проникновения нежелательного шума, но всё же и тут ситуация не столь однозначна. Крышка капота не выпускает шум из подкапотного пространства на улицу, а значит у него меньше шанса попасть в салон через лобовое стекло или другие сквозные отверстия (например приоткрытые боковые окна дверей). Наконец, хорошо зашумленная крышка капота просто сделает машину чуть тише и для окружающих, что так же может быть весьма благородным и неплохим достижением. В общем, шумить крышку капота определённо стоит, только желательно делать это вдумчиво и по-научному обоснованно, а именно в два этапа:
  1. 1. Во-первых, в силу исполнения сплошным слабоукреплённым листом тонкого металла, крышка капота являет собой кузовной элемент, который превосходно резонирует и проводит структурный шум к другим близкорасположенным частям. Чтобы это устранить, первым слоем наносится вибродемпфер с внутренней стороны капотной крышки. Толщина материала подбирается исходя из того, как именно выполнена крышка капота, насколько тонкий у неё металл, насколько хорошо она резонирует сама по себе и т.п. Обычно хватает обработки материалами средней толщины всех участков крышки, которые не являются силовыми элементами (усилители оклеивать не нужно!). Слишком тяжёлые, массивные вибропоглотители большой толщины использовать не рекомендуется, поскольку это излишне утяжелит саму крышку, она будет подниматься тяжело и с большим усилием, что скажется и на креплениях, и на субъективных ощущениях удобства со стороны владельца авто. Наконец, излишняя толщина материала нежелательна ещё и по той причине, что поверх виброизоляции будет наносится шумопоглощающий материал, а его толщина так же должна быть достаточной для эффективной КПД поглощения. Поэтому подбирать материалы следует с таким расчётом, чтобы соблюсти баланс веса и не потерять в эффективности материала.
  1. Во-вторых, после слоя виброизоляции наносится звукопоглотитель. Целесообразно наносить именно поглощающий звуковые волны материал, а вовсе не отражающий, как делают некоторые (а иногда такое странное решение наблюдается с завода в штатной ШВИ). Причина в том, что нашей первостепенной задачей будет стремление ослабить и погасить распространение звуковых волн по амплитуде, а вовсе не отразить их куда-то в другом направлении, т.к. отражённые волны могут так же «прилететь» куда-то в направлении салона, сложиться с другими волнами и остаться хорошо прослушиваемыми в своём новом искажённом формате (искажённого в результате многократных переотражений). Поэтому поверх виброизоляции клеится хороший, качественный и максимально толстый слой звукопоглотителя. При этом материал должен быть 100% негорючим, поскольку зона моторного отсека с работающим двигателем представляет собой реальный риск возгорания.

     Шумопоглотитель на крышке капота будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию: он будет пачкаться маслом и прочими субстанциями, постоянно и прилично нагреваться от тепла работающего мотора, которое, как известно, всегда поднимается вверх по законам физики. Подбирать материал нужно с таким расчётом, чтобы он спокойно выдерживал все перечисленные и многие другие негативные воздействия, при этом не сильно приходил в негодность и не терял своих основных свойств звукопоглощения. Ещё одним важным замечанием при выборе толщины материала можно назвать ограничение, при котором материал не должен сминаться и деформироваться при соприкосновении с крышкой двигателя или иными подкапотными узлами машины. Проще говоря, толщина звукопоглотителя должна быть максимальная с таким расчётом, чтобы при закрытой крышке капота он не прижимался вплотную к подкапотным узлам и не сминался. Только в этом случае материал сохранит работоспособность и процесс шумоизоляции крышки капота можно будет назвать правильным и безопасным.

  Крышка багажника обрабатывается совершенно аналогичным образом технологии, применяемой для крышки капота. Так же стоит нанести первый слой вибродемпфера, после чего сверху хороший слой шумопоглотителя. Однако зачастую крышка багажника более «нежная» и совсем не терпит излишней весовой нагрузки. Крышку багажника обычно удерживают довольно слабенькие амортизаторы, рассчитанные только на вес крышки и не более. Всё это конечно же стоит учитывать во время выбора и нанесения материала, ограничиваясь максимально легковесными. Вибродемпфер выбирается не толще 4 мм (в идеале даже меньше), шумопоглотитель можно выбирать с расчётом, чтобы он влез под облицовочный пластик крышки багажника без деформации.

• Подкапотное пространство вокруг силового агрегата. Достаточно щекотливое и очень проблемное место, которое с одной стороны очень желательно зашумить полностью и комплексно, с другой стороны такая задача будет весьма проблематичной из-за находящихся в подкапотной области узлов и агрегатов, в частности двигателя и вспомогательных механизмов. Влияние подкапотного пространства на распространение большинства неприятных шумов огромно и практически определяющее. Те автомобили, в которых продумана грамотная шумоизоляция подкапотного пространства, они чаще всего изначально тихие и комфортные, т. к. львиная доля шумов идёт именно из этой области. Но, как и было замечено ранее, подкапотное пространство относится к весьма проблематичному участку с точки зрения работ по ШВИ. Во многом зависит от конкретного экземпляра авто, но чаще всего не представляется нормально зашумить металл в той области без снятия силового агрегата и других мешающих узлов.Вот и упирается вопрос шумоизоляции подкапотного пространства в возможности: если есть возможность вывесить двигатель и снять все прилегающие узлы (иногда такой шанс представляется во время капитального ремонта), тогда ШВИ этой области обязательна, притом с максимальным размахом. Принцип в данном случае останется неизменным и по возможности «максимальным»: первым слоем производится поклейка самыми эффективными и толстыми вибродемпферами, а вторым слоем наносится шумопоглотитель максимально возможной толщины с таким расчётом, чтобы это не приводило к его деформации. Без снятия двигателя и окружающих механизмов процесс ШВИ подкапотного пространства практичеки теряет актуальность, т. к. вероятнее всего не сможет покрыть достаточную по площади поверхность для достижения необходимой эффективности процедуры.
• Щиты в нижней части моторного отсека под двигателем. Во многих автомобилях устанавливаются защитные (или в ряде случаев декоративные) щитки из металла или пластмассы, которые предотвращают попадание грязи в область моторного отсека снизу и иногда выполняют функцию защиты от ударов. Такие элементы обычно большие по площади и ничем неукреплённые формованые листы металла или пластика, а значит прекрасно резонируют и проводят структурный шум. По этой причине им крайне показана виброизоляция, притом достаточно качественная и основательная, при помощи наиболее толстого и максимально эффективного вибродемпфера. Даже зная и хорошо понимая как клеить виброизоляцию, стоит следить за креплениями таких щитков: если они хлипкие и ненадёжные, тогда стоит ограничить вибропоглотитель по весу или же передалать/заменить крепежи на более надёжные. После первого слоя вибропоглотителя традиционно можно было бы нанести звукопоглотитель, но делать это лучше только в том случае, когда щитки хорошо изолированы от внешнего мира и не собирают в себя грязь, что бывает крайне редко. А если же при снятии щитка на нём обнаруживается огромное количество грязи и воды, тогда применение поглотителя вообще лишено смысла, т.к. материал в таких условиях быстро выйдет из строя, придёт в негодность и ускорит коррозию металлического щитка (если он металлический). Однако, если щиток пластиковый и большой площади, к тому же хорошо закрывает подкапотное пространство от внешней среды и не собирает грязь, тогда использование хорошего и максимально эффективного по толщине звукопоглотителя может значительно улучшить ситуацию, задерживая внушительную часть звукового фронта. Тогда материал так же подбирается максимально возможной толщины с расчётом на максимальную КПД (с поправкой на крепежи), т.к. в области подкапотного пространства основательный подход всегда приветствуется и проносит ощутимые результаты. Чаще всего расположение щитков предусматривает некоторую удалённости от двигателя и прочих узлов, а значит позволяет наклеить на себя шумопоглощающий материал максимально возможной толщины, не опасаясь его деформации.
• Колёсные арки со стороны салона. Достаточно значимая часть кузова с точки зрения распространения нежелательного шума, источником которого в первую очередь выступают колёса и подвеска, т.к. они наиболее близкорасположенные к аркам элементы. Однако в случае с передними арками так же добавляется и передача шума от силового агрегата/двигателя, который так же находится с ними в непосредственной близости. Поскольку с внешней стороны обычно нет качественной возможности сильно повлиять на распространение звука и тщательно проклеить/зашумить арки, то остаётся сторона внутренняя из салона. В зависимости от формы кузова и других индивидуальных нюансов того или иного автомобиля — доступ к передним аркам чаще всего частичный или вовсе отсутствует, а задние арки могут быть полностью открыты и доступны. При всём сказанном, колёсные арки — это крупные элементы с некоторым усилением рёбрами жёсткости, что препятствует образованию сильных вибраций конструктивно, но не исключает их. Близкое расположение наиболее шумных частей автомобиля (колёс, подвески, двигателя, приводов и т.п.) с различным и весьма сложным по характеру шумом является весомым фактором для массивной обработки колёсных арок из салона. Традиционно первым слоем необходимо будет использовать вибродемпфер, притом толщина его может быть средней, поскольку, как и отмечалось выше — арки конструктивно уже усилены рёбрами жёсткости и тем самым защищены от процесса образования сильного резонанса (этот эффект остаётся только «подчеркнуть» и усилить вибропоглощающим материалом). Однако в передней части автомобиля лучше и правильнее всего использовать «ударную дозу» материала, максимальную по толщине и эффективности, поскольку шум спереди лучше гасить как можно тщательнее. Так же принимая во внимание индивидуальную конструкцию каждого автомобиля, необходимо оценивать состояние арок непосредственно в каждом отдельном случае и, если металл звонкий, тонкий и хорошо резонирует изначально, то на толщине виброизоляции экономить не стоит. Вибродемпфер клеится с полным покрытием арки.

  Затем наступает второй этап, который предполагает поклейку звукопоглотителя, он и будет определяющим в данном случае, т.к. именно средне и высокочасототные шумы чаще всего распространяются из области колёсных арок. Соответственно, шумопоглотитель лучше выбирать наиболее эффективный, с максимально возможной толщиной слоя, чтобы задержать шумовой фронт и не пустить дальше. При таком подходе на данном этапе может возникнуть сложность, поскольку внушительная толщина материала может воспрепятствовать обратной установке пластиковых элементов салона, закрывающих арку изнутри. В таком случае всё решается компромиссом или же переносом мест креплений, или полному отказу от пластиковых элементов в крайних случаях. Главное помнить, что звукопоглотитель не должен сминаться или деформироваться, в противном случае целесообразность его монтирования исчезает.

• Перегородка моторного отсека со стороны салона. Самая ответственная область кузова с точки зрения ШВИ, т. к. через неё по сути проходит/проникает большая часть шумов, от которых необходимо избавиться в процессе вибро и звукоизоляции. Причина такого ответственного отношения кроется в том, что это самая близкорасположенная к двигателю часть кузова, поэтому она принимает на себя основной и зачастую единственный «удар» звуковых волн всего слышимого диапазона, в том числе и посредством резонанса. От того, насколько хорошо, тщательно, ответственно и скурпулёзно будет зашумлена перегородка — будет зависеть основной показатель акустического комфорта у большинства автомобилей, т.к. звук набирающего обороты двигателя слышен практически у всех авто, даже у представительского класса. Поэтому независимо от типа автомобиля, перегородку между моторным отсеком и салоном необходимо зашумить максимально возможным способом, благо зачастую конструктивно это вполне возможно и остаётся место для манёвра, хоть и процесс весьма трудоёмкий.Для этой процедуры потребуется полностью аккуратно демонтировать приборную приборную панель/»торпедо», снять все мешающие механизмы, приводы и сопла воздуховодов, радиатор печки и т. д. чтобы очистить полностью металл кузова в области перегородки. Только когда все мешающие элементы будут сняты, можно будет приступать к изоляции, начиная традиционно с вибродемпфера. Так как клеить виброизоляцию на перегородку моторного отсека необходимо самым толстым и наиболее эффективным слоем, чтобы полностью исключить образование резонансов и прочих гуляющих по структуре металла звуковых волн. Несмотря на то, что перегородка сама по себе включает большое количество усиливающих элементов и рёбер жёсткости, демпфирование её по максимуму всегда будет оправдано, т.к. заглушить звук двигателя желательно как можно сильнее, в том числе и методом создания дополнительного барьера. Толстый слой вибропоглотителя будет хорошо гасить как вибрации, так и одновременно выступать в роли ещё одной хорошей преграды на пути звуковой волны.

  В области перегородки моторного отсека до самого пола полезно закрывать любые отверстия, т.к. они будут дополнительно являться источниками распространения шума, притом весьма ощутимого. Целью хорошей изоляции перегородки будет попытка сделать из неё подобие непроницаемой толстой стенки без отверстий и щелей. Все сообщающиеся с моторным отсеком отверстия желательно обработать мастикой и максимально вплотную поклеить вибродемпфер, чтобы исключить оставшиеся щели и полости. После тотального «закатывания» поверхности виброизолятором, следом в дело вступает шумопоглотитель, который так же лучше всего подбирать из соображений максимальной толщины и соответственно эффективности рабочих характеристик поглощения. Зачастую свободное пространство фронтальной области позволяет уложить поглотитель практически любой желаемой толщины, но стоит всё же помнить, что сминать или деформировать материал недопустимо, поэтому следить за этим во время обработки и по необходимости подрезать лишний материал.

• Двери. Совершенно обособленная зона для шумо-виброизоляции, т.к. двери зачастую используются в качестве объёма для фронтальной акустики, а в этом случае следует соблюдать определённые принципы построения внутреннего объёма двери, дабы не только зашумить дверь в классическом понимании, но так же не испортить предполагаемое звучание акустики. Хотя даже независимо от возможной установки АС (акустических систем) или их первоначального наличия, — принцип обработки будет примерно одинаковым. Для начала полезно понять, что дверные петли и запорный замок/фиксатор — это практически единственные элементы, выполняющие роль связующей функции металла двери и кузова, тем самым можно сделать смелый и очевидный вывод, что вибрации непосредственно от кузова не так сильно передаются на дверную поверхность, хотя сама по себе дверь является исключительно проблемным элементом с точки зрения образования резонанса, поскольку основной металл двери — это слабоукреплённый лист металла большой площади. Поэтому ситуация выходит двоякой: с одной стороны вибрации на дверь передаются не так и значительно, с другой стороны дверь сама по себе легко резонирует при малейшей возможности. В любом случае, практически в каждом автомобиле следует уделять самое пристальное внимание ШВИ двери, особенно в нашем ключе автозвуковой темы. Таким образом, обработку двери изолирующими материалами можно условно разделить на два возможных варианта:
  1. «Лайт» или минимально необходимая базовая обработка двери с учётом установки акустической системы hi-fi направленности, или же с расчётом обработки без установки акустики в принципе. Предполагает полноценную обработку внутренний поверхности двери (та, что ближе к улице) виброизоляцией средней толщины, максимум 4 мм. В процессе этого важно не заклеивать дренажные отверстия для отвода влаги, обычно эти отверстия расположены в нижней части двери и служат для слива возможно попавшей внутрь двери воды или отвода образовавшегося конденсата. Поклейка проводится через технологические отверстия наружней части (со стороны салона), после чего эти отверстия так же заклеиваются виброизоляцией (кроме отверстия под динамик). При обработке виброизоляцией двери с расчётом на установку акустики необходимо стремиться к приданию ей вида и характеристик закрытого ящика, с минимальным количеством оставшихся отверстий, или даже щелей и зазоров (кроме сливных дренажных, чей вклад в звуковую картину будет некритичным).

     Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.

     Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.

     Если слишком сильно переглушить внутренний объём двери для динамика, то звук может получиться излишне ровным и скучным, бас потеряет свою силу и отдачу, поскольку внутренняя воздушная прослойка «виртуально увеличится» и не будет обеспечивать должную поддержку рабочему ходу диффузора на низах, впрочем и среднечастотный диапазон так же может претерпеть изменения. Стоит так же постараться соблюсти баланс веса звукоизоляции и её финальный КПД, дабы слишком не утяжелять дверь, т.к. это может привести к её провисанию на петлях.

  2. Максимально «тяжёлая» тщательная обработка двери для установки громкой и массивной акустики SPL направленности, ориентированной на максимальное звуковое давление. Такая работа будет преследовать совсем другие результаты и ни о каком балансе веса тут не может быть и речи. На лишний вес двери можно смело закрыть глаза, поскольку в приоритете будет создание максимально задемпфированной и виброизолированной двери. Делается это уже не столько для того, чтобы погасить случайные резонансы, пришедшие/передавшиеся из других частей кузова, сколько для того, чтобы справиться с сильными резонансами и структурными колебаниями, вызванными самим динамиком и его работой. Поскольку ход SPL динамиков обычно большой и собственная масса диффузора может быть так же внушительной, всё это приводит к тому, что большие объёмы воздуха сжимаются с немалой скоростью и силой, из-за чего не только возникает сумасшедший резонанс всех сопрягаемых поверхностей, но так же зачастую металлу двери требуется дополнительная жёсткость и усиление/стягивание всей конструкции.

     С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.

     После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.

     В ряде случаев перечисленных мер может быть недостаточно, поскольку запредельная ударная мощность и рабочий ход динамиков способны даже «рвать» и деформировать металл двери. Для таких ситуаций простой обработки металла двери даже самой высокоэффективной виброизоляцией может быть мало. Тогда можно использовать альтернативные методы усиления и фиксации конструкции, закрывая технологические отверстия двери металлическими (приоритетно из нержавеющей стали или алюминия) листами на заклёпках или сварке. Иногда вместо этого можно вырезать листы фанеры, вырезанные примерно по форме отверстий. Самой экстремальной мерой можно воспользоваться, если вварить в дверь профилированные усилители, собирая новый металличесский каркас для акустической системы. Сверху на эту конструкцию так же необходимо будет поклеить самый высокоэффективный вибродемпфер, чтобы довершить конструкцию.

• Пол со стороны салона и центральный тоннель (если есть). Представляет собой достаточно значимый и обширный по площади барьер для звуковой волны, которая «прилетает» не только извне, но ещё и путешествуя по структуре самого металла. Значимость обработки области пола трудно переоценить, ровно как и эффект от данной операции гарантированно будет весьма значительным. Пол состоит из достаточно больших по размеру ничем неукреплённых листов металла (иногда бывает зонный рельеф), которые являются прекрасной средой для образования резонанса, а потому первым и основательным этапом пол подвергается обработке вибродемпфером, притом как можно более эффективным по толщине и КПД, поскольку с ним почти как и с перегородкой моторного отсека будет действовать правило «много не бывает».Особую тщательность и максимальное количество материала следует наносить в местах перехода перегородки моторного отсека, т.к. это наиболее вибро и звуконагруженная зона и отнестись к ней надо с максимальной ответственностью. Поскольку на полу фактически нет органичений по толщине используемых материалов, то вибродемпфер можно и нужно выбирать максимальной толщины, дабы получить соответствующий эффект, хотя в переходных областях и на участках рельефных изгибов можно снизить толщину виброизолятора для удобства обработки и более высокого, достойного качества проделанной работы. В процессе нанесения вибродемпфера важно помнить одну простую и понятную вещь, используя как неписанное правило: не заклеивать усилители/лонжероны (оставлять их как есть, поскольку они конструктивно не передают вибрацию), а так же не заклеивать технологические отверстия, предусмотренные в кузове изначально ещё заводом изготовителем.

  Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:

  • • Ручки хорошо передают волновой фронт и сами зачастую являются излучателями звука в конечном итоге. Любые ручки, будь то рычаг коробки передач, раздаточной коробки или ручника — они очень хорошо резонируют под воздействием агрегата в основании, а затем преобразуют получившися резонанс в хорошо слышимый и раздражающий гул. В данном случае срабатывает «эффект камертона», когда длинный металлический стержень без труда колеблется на своей резонансной частоте под воздействием стороннего шума на этой самой частоте. Данная проблема хорошо известна, но решить её не всегда просто. Иногда может помочь «обёртывание» ручек тонким слоем вибродемпфера, но это утяжелит ручки и может нарушить эстетику салона. Иногда поможет замена самих ручек на более «тихие» аналоги, где эффект достигается конструктивными доработками в геометрии самих ручек. В любом случае, при возможности имеет смысл нанести на ручки по всей длине тонкий слой вибродемпфера, после чего закрыть сверху декоративным кожухом, тем самым сохраняя прежнюю визуальную эстетику.
  • Даже минимальные по размеру сквозные отверстия способны весьма неплохо пропускать звуковую волну повышенной интенсивности, будучи расположенными вблизи с непосредственными источниками/излучателями шума. Тут распространяется проблема любых сквозных отверстий, которые способны «проводить» звуковую волну за счёт наличия воздушной прослойки. Пусть она и минимальная по размеру и кажется несущественной зачастую, но на практике шумы, прошедшие через такие щели, могут очень сильно и неприятно прослушиваться. Это обусловлено в большей степени повышенной интенсивностью излучения соответствующих агрегатов весьма сложного по природе шума, расположенных максимально близко к отверстию.

    За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.

  После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:

  • • Любой поглотитель, даже хорошо обработанный и защищённый дополнительными мерами, всё равно будет впитывать потихоньку какой-то процент влаги, а вместе с этим гнить и разрушаться. Это очень плохой сценарий в любом автомобиле, т.к. напитавший влагу поглотитель будет её задерживать и тем самым не только провоцировать высокий риск запуска коррозионных процессов, но так же и потеряет почти все свои рабочие свойства по поглощению звука. В теории этим процессам подвержен весь поглотитель, нанесённый в любой части автомобиля, но на практике основная влага скапливается и концентрируется в нижней части салона/кузова, т. к. по всем законам физики она всегда будет стекать и направляться именно вниз. Поэтому не так страшно напитывание поглотителем влаги в том случае, если сам поглотитель нанесён вертикально на стенки металла кузова и тем более если он хорошо и быстро просыхает. В случае пола этот принцип работать уже не будет, поэтому досадно придётся обойтись без использования потенциально опасного и малоэффективного материала.
  • Практически любой поглотитель звука отличается мягкой, гибкой и легкосжимаемой структурой, что делает его непригодным для размещения на полу по одной простой причине — сверху материала будут уложены различные коврики и другие вспомогательные декоративные элементы, а они сразу примнут материал под своим весом, тем самым деформируют его и он перестанет работать так, как должен, т.е. фактически потеряет основные свои свойства. Поэтому, несмотря на то, что использование хорошего звукопоглотителя в области пола салона дало бы гораздо лучшие и более правильные результаты, делать это к большому сожалению крайне не рекомендуется. Тоже самое относится и к штатной звукоизоляции, которая по странным и неведомым причинам часто предполагает использование материалов на войлочной основе со всеми свойствами и недостатками классического звукопоглотителя. Если такая шумоизоляция уложена на полу в автомобиле изначально, то её следует без зазрения совести и лишних сомнений удалить максимально быстро, тем самым сберечь свой автомобиль от возможных проблем.

  Исключением из этого правила будет зона центрального тоннеля, её крайне желательно обрабатывать именно поглощающим звуковые волны материалами. В районе тоннеля это вполне допустимо и оправдано, поскольку сам рельеф выпуклой формы находится на возвышении относительно пола и не даёт влаге задерживаться. Хотя такой риск конечно имеется, но всё же лучше проклеить центральный тоннель именно самым наилучшим и наиболее толстым звукопоглотителем, что продиктовано высокой степенью шумообразования в том месте, с которой никак не получится справится другими методами. Компромиссы с тоннелем не очень уместны, поскольку это вторая наиболее раздражающая громкостью разрозненных шумов проблемная зона авто.

• Крыша. Многие ошибочно полагают, что крыша авто не нуждается в обработке ШВИ, поскольку находится далеко от всех потенциальных источников вибрации и шума. Однако это непрофессиональное заблуждение, притом весьма серьёзное, поскольку крышу шумить необходимо в 90% случаев и это даёт весьма ощутимый прирост общей звукоизоляции. Происходит так потому, что несмотря на удалённость области крыши от громких источников звука, она соединяется с вибронагруженным кузовом посредством вертикальных стоек, которые неплохо доставляют до неё структурный шум ввиде звуковых волн, путешествующих внутри структуры металла.Дальше дело усугубляется тем, что крыша представляет собой самую большую площадь с тоненькими листами металла, отлично подверженного образованию резонансов. Вот и происходит так, что звуковая вибрация (или же результат внешнего воздействия, например удары капель дождя) спокойно доходит до неукреплённого металла крыши и заставляют его активно колебаться, излучая отчётливо прослушиваемый шум в салон. Проблема вдвойне неприятна ещё и тем, что крыша физически расположена очень близко к голове «слушателя», а именно водителя и пассажиров, тем самым нежелательные звуки и гул на резонансной частоте крыши ощущаются вполне прозрачно и явно. Осознав всё сказанное остаётся сделать единственный вывод, что обработка крыши вибро и звукопоглощающими материалами обязательна.

  Сам процесс оклеивания будет уже по изученной и проверенной технологии: первым слоем наносится хороший вибродемпфер с внушительным коэффициентом КМП, в идеале самый эффективный и наиболее толстый из существующих, правда в этом случае возможна проблема с трудностями обратной сборки обшивки крыши в первозданном виде. Т.к. вторым слоем после виброизоляции наносится уже самый эффективный звукопоглотитель тоже максимальной толщины. Оклеивать необходимо только непосредственно листы металла большой площади, в обход усилителей крыши — их трогать не имеет смысла, поскольку они не передают вибрацию. Если крыша конструктивно не имеет усиливающих элементов, тогда стратегия нанесения виброизоляции слегка изменится и вес предполагаемой виброизоляции придётся снизить, вместе с толщиной вибродемпфера не больше 4 мм, т.к. в противном случае это может со временем привести к провисанию крыши из-за излишней тяжести. После проделанной работы обивка крыши возвращается на своё место.

• Багажник и перегородка салонная задняя (если есть). Обработка багажного отсека уже менее требовательна с точки зрения попытки сделать автомобиль тише и комфортнее, т.к. в задней части автомобиля гораздо меньше источников сильного шума и вибраций, кроме колёс и резонатора глушителя на днище. Однако такая обработка всё равно нужна и даже довольно основательная в том случае, если планируется установка сабвуфера. Конструкция автомобилей разная, от типа кузова и принципа организации багажного отделения в салоне авто будет зависеть то, насколько хорошо или плохо машина изначально предрасположена к образованию шумов в задней части. Тут условно можно разделить все типы кузовов авто на два основных, охватывающих ситуацию целиком с точки зрения распространения звуковых волн по салону:
  1. 1. Автомобили с совмещённым пространством салона, где багажное отделение находится в одном общем объёме. Менее благоприятная ситуация, владельцам таких конфигураций повезло меньше с точки зрения акустического комфорта, т.к. подобный формфактор кузова всегда громче, поскольку звуки образующиеся в задней части салона ничем не сдерживаются, они свободно «гуляют» от источника/зоны образования по салону и доходят до ушей водителя и пассажиров, т.к. воздушный объём общий. Шумить такую машину желательно основательнее, тщательно обрабатывая всю заднюю часть. Однако у такой конфигурации кузова есть и своё преимущество: когда салон объединён с багажным отделением, то это позволяет лучше и чище звучать сабвуферу, установленному в багажнике, т.к. у него практически не будет препятствий на пути излучаемых длинных НЧ волн.
  1. Автомобили с раздельным пространством салона, где багажное отделение отделено жёсткой металлической изолированной перегородкой. В данном примере ситуация обратная первому варианту: перегородка фиксированно и надёжно разделяет пространство багажника и салона, таким образом любые звуки, появившиеся в багажнике, они будут практически не слышны, а сама машина будет изначально чуть тише аналогов с совмещённым объёмом, т.к. часть звуков просто напросто отрезается перегородкой. Обработка багажного отделения материалами ШВИ может быть поверхностная и не такая основательная, призванная лишь погасить резонансы и улучшить свойства акустической непроницаемости перегородки. А вот сабвуфер, установленный в багажном отделении, может звучать хуже, чем в случае кузова с общим объёмом. Причиной тому будет всё та же перегородка, которая так или иначе будет препятствовать распространению любых звуковых волн из багажного отделения. Излучаемый звуковой фронт сабвуфером будет претерпевать некоторые изменения на пути до слушателя, сам путь удлиняется, а волна будет многократно переотражена и вероятно искажена, пока доберётся до места непосредственного прослушивания.

  В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).

  Боковые стенки и перегородка между багажным отделением и салоном уже в свою очередь будет обрабатываться по проверенной правильной схеме: 1-м слоем клеится вибродемпфер, 2-м слоем шумопоглотитель. Выбор материалов по толщине будет зависеть от желаемого результата и формфактора кузова, но зачастую высокая эффективность в багажнике и не требуется, за исключением случаев с излишне мощным сабвуфером, который планируется установить в том месте. В остальных ситуациях достаточно будет минимально базовой обработки материалами средней толщины, заодно снижая общий вес все шумоизоляции и нагрузку на авто. Так же повышенного внимания могут потребовать автомобили с совмещённым салоном, когда перегородка между багажным отделением отсутствует, и то при условии, если автомобиль изначально излишне громкий и раздражающий и если шум отчётливо локализуется сзади, на фоне остальных призвуков.

• Внутренние полости крыльев со стороны салона и прочие скрытые области кузова. Оставшиеся части необработанного кузова представляют собой различные полости и боковые стенки крыльев, которые сильно нуждаются в демпфировании, т.к. являют собой ничто иное, как листы достаточно тонкого и ничем неукреплённого металла, хорошо подверженного резонансу. Соответственно, обработка этих участков подчиняется всё той же логике: металл максимально демпфируется и стягивается вибропоглотителями с хорошими показателями КМП, а сверху наносится не менее эффективный по КПД звукопоглотитель. Остальное будет зависеть только от того, насколько такие полости будут доступными для обработки, другими словами — насколько возможно к ним пролезть в принципе.Обычно задние боковые «крылья» всегда легкодоступны и вполне подвергаются полноценной обработке (независимо от формы кузова), а вот в передней части автомобиля могут возникнуть проблемы. В таких ситуациях хорошо придерживаться простой логики: «укладывать/клеить материал там, куда есть доступ и получается дотянуться». Чем больше площади будет покрыто, тем конечно же лучше, но в тоже время некоторые пропущенные участки не сильно повлияют на общую картину зашумленности авто.
• Пластиковые элементы, панели, накладки. Наконец остаются пластиковые элементы салона, которые почти в любом автомобиле способны воссоздать какофонию дополнительных и совсем ненужных призвуков: различного скрипа, потрескиваний и пр. Нетрудно догадаться, что все эти призвуки так же легко устраняются, преимущественно с помощью всё той виброизоляции. Только в случае с пластиковыми панелями стоит знать меру и помнить про проблему лишнего веса, который может получиться вместе с нанесённым вибродемпфером. Поэтому стоит придерживаться меры: для оклейки пластика зачастую хватает достаточно тонкой виброизоляции, пусть даже коэффициент будет низким, но пластик легче стянуть и зафиксировать даже такими превентивными мерами.

  Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.

  Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.

  Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.

  В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.

Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.

Как правильно зашумить авто

Причин для проведения шумоизоляции много. К основным относятся: снижение общего шума в салоне автомобиля (от дороги, от двигателя, внешних шумов), аудиоподготовка, улучшение теплоизоляции (зимой тепло, летом не жарко). Разберем важные моменты, которые нужно знать при подготовке и выполнении шумоизоляции автомобиля.

Важно знать

1. видов материалов для шумоизоляции на сегодняшний день множество. Однако глобально они разделяются на два вида:
   1. виброизоляция — снижает амплитуду звуковых колебаний металлических и пластиковых элементов автомобиля во время движения
   2. шумоизоляция — антискрипы, звукопоглотители

2. классическая схема проклейки любого элемента: сначала клеится виброизоляция, затем наклеиваются шумопоглотительные материалы. Однако, выбор материалов для каждого элемента кузова — отличен. Где-то важно, чтобы материал не впитывал влагу, а где-то важно, чтобы хорошо боролся со скрипами.

3. проводить работы проще всего летом в жаркую погоду. Так будет легче работать с виброизолирующими материалами, т.к. для придания им эластичности требуется нагрев.

4. вибролисты для лучшей проклейки следует прикатывать специальным валиком

Рекомендации

1. Двери

   Толщина листов виброизоляции: 2 мм. Затем звукопоглотитель (сплен/изолон): 6-10 мм. Клеим все в один слой. На обшивку рекомендуется наклеить противоскрипный материал (битопласт).
   Важно оставлять открытыми дренажные отверстия внизу двери. При проклейке не огибайте дверной усилитель, т.к. в образовавшейся полости будет скапливаться конденсат, что в свою очередь повысит угрозу появления коррозии металла.

2. Пол и багажник

   На пол и багажник используются вибролисты толщиной в 3 мм. Для арок допускается использование 4 мм. В качестве второго слоя используется звукоизолятор в 4 мм (сплен/изолон). На арки можно нанести 3-й слой вибропоглотителя (бипласт) в 15 мм.
   Для пола и багажника важно использовать не впитывающий влагу материал.

3. Капот

   Шумоизоляция капота позволяет снизить шум от двигателя в салоне. Первым слоем идет вибролист толщиной в 2 мм, на второй слой используется звкопоглотитель 10 мм, желательно фольгированный, для отражения тепла от двигателя.

4. Крыша

   1 слой — вибролист 2 мм, 2 слой — звукополготитель (бипласт) 15 мм.

Список материалов, инструментов, оборудования

1. шумоизоляционные материалы
2. прикаточный валик
3. обезжириватель
4. ножницы, нож для раскройки материала
5. инструмент для разборки салона

Последовательность действий

1. Разбираем салон

2. Очищаем поверхность

   Пылесосим, протираем обезжириваем.

3. Приклеиваем виброизоляцию

   Предпочтительнее клеить встык. Обязательно прикатывайте листы валиком. Следите, чтобы не было полостей воздуха под листами.

4. Приклеиваем звукопоглотитель.

   Имейте ввиду, клеевой слой на этих материалах весьма крепкий и не предназначен для многократного проклеивания.

5. Сборка салона

   При сборке салона возможны затруднения, т.к. при проклейке увеличится толщина поверхностей. Будьте аккуратны.

Заключение

Разумеется, проклеивать автомобиль полностью не всегда оправдано. Зависит от преследуемых вами целей.
Процесс шумоизоляции довольно трудоемкий, но результат должен вас порадовать.

Отзывы — STOP-SHUM — шумоизоляция автомобиля

Решил отписать здесь отзыв по шумоизоляции моего авто в клубном сервисе. Первое, на что хотелось бы обратить внимание – ребята знают, что делают, и делают это отлично. Все подробно рассказали, показали, объяснили, как будет происходить работа и что для чего предназначено. Все сделали во время, скинули фотографии, как и договаривались. Заодно по моей просьбе дополнительно сделали кое-что по проводке, за что им отдельное спасибо.

Опять же, гибкий график – всегда можно договориться, когда сдашь машину и когда заберешь, без ограничений по времени. Вечером я сдал машину, а на следующий день в 10 утра она уже была готова, но мне было удобнее забрать вечером, после работы – без проблем. Такой подход и лояльность по отношению к клиенту очень радует.

По качеству выполненных работ нареканий нет, все сделано аккуратно, детали собрали так, что и не видно, что машина изнутри раздевалась «догола» , снимались подкрылки и все это дело еще и шумилось. На все работы дается гарантия + оформляются соответствующие документы – этот момент тоже очень понравился, говорит о серьезности подхода людей к своему делу. Ценник очень приятный, плюс еще 10% скидка для членов клуба – так что рекомендую.

Теперь немного ощущений после зашумливания автомобиля. При езде по городу сильной, разящей разницы по сравнению со стоком, конечно же нет. Но есть ряд положительных моментов, которые весьма порадовали:
1. Общий шумовой фон в машине стал ниже, но двигатель слышно так же, как и раньше, в этом плане ничего не изменилось.
2. Звук от магнитолы стал чище, четко и разборчиво слышны звуки, которые до этого было сложно разобрать.
3. Когда идет дождь, не слышно звонкую барабанную дробь по крыше.
4. Теперь не достает шум шипов по асфальту, звук стал приглушенный и не такой неприятный + снизился гул от покрышек. Если раньше я по уровню гула мог определить, с какой скоростью еду, то сейчас по городу даже при 80 км/ч по гулу ощущение, что еду как при 40 км/ч раньше, а в целом вообще перестал обращать на него внимание, что положительно сказалось в том плане, что исчез постоянный слуховой раздражитель, тоже самое можно сказать и про звук работы вариатора – его практически не слышно.

5. При переезде кочек, рельс и т.п., звуки от работы подвески, от ударяющихся по кузову воды/грязи из под колес стали намного приглушеннее, нет ощущения, что все это происходит у тебя прямо под ногами, как было раньше
6. Двери стали чуть тяжелее и закрываются с глухим, приятным хлопком, а вот с крышкой багажника надо быть поаккуратнее, так как при теперешнем весе, если ее не придерживать, она захлопывается с таким сильным ударом по кузову, что становится немного страшновато за целостность деталей автомобиля.
7. Ввиду снижения общего шумового фона, стало лучше слышно то, что происходит в багажнике – когда там болтаются туда-сюда незакрепленные вещи, поэтому в багажнике нужно все располагать так, чтобы исключить свободный дрейф вещей по нему

При езде по трассе были отмечены следующие положительные моменты, по сравнению с незашумленым авто, тут уже разница со стоком заметна сильнее, в отличие от городского режима, но шокового эффекта, конечно, не производит. В целом, помимо плюсов, описанных в городском цикле, улучшения следующие:
1. Общий шумовой фон на скоростях порядка 120-140 км/ч стал существенно ниже, снизились раздражающие шумы от ветра, гул от покрышек и т.п., в салоне стало намного комфортнее, разговаривать можно гораздо спокойнее, хотя раньше приходилось напрягать голос, прислушиваться к собеседнику + постоянный высокий шумовой уровень, что очень напрягало. При длительных поездках от этого сильно устаешь. Сейчас эффекта напряжения и усталости от шумовых факторов я не заметил – на выходных ездил за город 200 км. туда и столько же обратно, общее состояние в плане усталости по сравнению с тем, как было раньше, стало лучше.
2. Звук от магнитолы. Раньше при скорости порядка 120 км/ч я слушал радио на 30-35 делениях громкости – специально отмечал. Такой уровень громкости уже начинает напрягать, хочется выключить и ехать в тишине – а этого не получается, так как выключаешь музыку и едешь уже в окружении посторонних раздражающих шумов (покрышки, ветер и т.д.). А если сделать музыку чуть по тише, до комфортного уровня, то она начинает растворяться в общем шумовом фоне, начинаешь напрягаться, чтобы ее расслышать, что опять же вызывает дискомфорт, напряжение и усталость. Сейчас же все иначе: музыку комфортно слушать при 24-26 делениях, при этом звук чистый, различимы все детали, напрягаться и прислушиваться к ней не нужно. Общаясь в салоне машины между собой также не приходится напрягаться и повышать голос.

Конечно, не стоит после зашумливания ожидать в машине гробовой тишины, шумка не дает такого эффекта. К тому же, как бы она ни приглушала звуки, доносящиеся снаружи, стекла у автомобиля все-таки тонкие и пропускают эти звуки очень хорошо. После шумки основной раздражитель – звуки ветра и обдуваемые автомобиль воздушные потоки (от зеркал, дефлекторов окон и т.п.), шум от которых легко проникает в салон машины сквозь стекла и портит общую картину. Если бы еще и стекла машины сделать двойными, как у мерседесов, то тогда бы эффект от шумки был существенно заметнее и можно было бы говорить о совершенно ином, гораздо более высоком уровне акустического комфорта в автомобиле.

Читая отзывы других людей, кто делал шумку, я поначалу задумывался по поводу того, что, сделав автомобиль тише, начну обращать внимание на другие звуки, скрипы и т.п., которые раньше попросту не было слышно, и это начнет также раздражать и желаемого эффекта шумка не даст. К тому же, кто-то говорил, что у него именно так и было и он разочаровался от этого, что зря только потратил деньги.
Я у себя подобного эффекта не обнаружил, раздражающих звуков, которых я раньше не слышал из-за шума, я не выявил. От зашумливания автомобиля только положительные впечатления, особенно на трассе. Так что если есть возможность сделать шумку – делайте, не пожалеете. Она действительно дает положительный результат, которым вы будете наслаждаться каждый раз, когда едете в машине. Особенно это актуально для тех, кто любит с комфортом слушать музыку в машине.

Четыре способа НЕ сэкономить на шумоизоляции авто

22/ октября 2019

Шумоизоляция автомобиля – это не так дешево, как хотелось бы. Именно цена останавливает большинство автомобилистов – или заставляет их идти на хитрости, чтобы сэкономить на шумке. Давайте рассмотрим основные способы «экономии» – и почему они не работают.

Частичная шумоизоляция

Некоторые автомобилисты считают: чтобы в машине было тихо, достаточно зашумить одну ее зону, например, двери.

Небольшой эффект такая шумоизоляция правда даст. Но нельзя ждать, что в машине воцарится идеальная тишина. Полноценный результат можно получить только после комплексной шумоизоляции.

Для сравнения можно привести тепло одетого человека. На нем может быть куртка и шапка, перчатки и шарф. Но если он шагает по снегу в сандалиях, ему все равно будет холодно.

Точно так же с шумоизоляцией: если обработать все поверхности, но забыть про капот или крышу, можно будет забыть и про тишину.

Вывод: такой способ экономии неоправдан. Вы потратитесь на шумку, но не достигнете максимального результата.

Использование дешевых материалов

Иногда в целях экономии используются совершенно неподходящие материалы, например, поролон или монтажная пена. Первый быстро намокнет от конденсата и начнет гнить. Вторая вообще не помогает в снижении уровня шума и вибрации.

А иногда приобретаются самые дешевые материалы с низкими коэффициентами механических потерь и звукопоглощения. В авто, где заводская шумка изначально неплохая, они дадут небольшой эффект. Но если она отсутствует или оставляет желать лучшего, результат будет не заметен.

Вывод: не экономьте. Если установщик или производитель рекомендует использовать материалы премиум-класса, это не потому, что он хочет заработать на вас больше денег. Он просто предлагает оптимальное решение, которое точно принесет результат.

Экономичное расходование материалов

Мы имеем в виду случаи, когда в дело идут даже обрезки. Или же поверхности оклеиваются локально, в местах наибольшего шума, определенного на слух, а не специальным измерительным оборудованием. В итоге поверхность пола, крыши или дверей остается обработанной не полностью.

Полной защиты это не даст. Невозможно оклеить авто местами и ждать максимального эффекта.

Вывод: не экономьте на шумоизоляции. Лучше купить больше листов и сделать все по правилам, вот так:

Самостоятельный монтаж

Если у вас есть опыт, или вы мастер на все руки, сделать шумоизоляцию авто самостоятельно не составит для вас проблему. Но если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в установочный центр. Да, это будет дороже. Но это тот случай, когда поговорка «скупой платит дважды» уместна.

К профессиональным установщикам нередко попадают авто после самостоятельного тюнинга. Самые распространенные ошибки – это:

• плохая подготовка поверхностей и, как следствие, плохая адгезия материалов;
• воздушные пузыри под виброизоляцией;
• неправильно подобранные материалы.

Исправить такие ошибки в большинстве случаев невозможно. Придется снимать шумоизоляцию (а сделать это непросто) и переделывать все с нуля. В итоге вы сначала заплатите за материалы и убьете несколько дней на тюнинг, а потом еще раз полностью оплатите шумоизоляцию и работу специалиста.

Вывод: если вы не уверены в своих силах, не рискуйте. Доверьтесь специалистам, заплатите полную сумму – но всего один раз.

Шумоизоляция авто в Краснодаре

За шумоизоляцией в Краснодаре обращайтесь в сервисный центр UNICAR.

Под шумоизоляцией автомобиля понимают обработку его поверхностей материалами, подавляющими возникающие вибрации и шум. Материал закладывается при полном либо частичном разборе салона (или его части), количество его слоев определяет качество шумоизоляции.

В деле установки шумоизоляции две стороны. Технически посторонние шумы и вибрацию в автомобиле возможно свести почти до нуля. Другая сторона медали — стоимость подобной операции. Задача мастера — подобрать для клиента подходящее ему соотношение цены шумоизоляции и ее эффективности.

Мы делаем шумоизоляцию и автомобиля в комплексе, и отдельных его элементов.

Цены шумоизоляции от UNICAR

Шумоизоляция	Цена
Дверь	от 500 руб
Пол	от 4 500 руб
Потолок	от 5 000 руб
Багажник	от 5 000 руб
Арки	от 4 500 руб
Полная шумоизоляция	от 20 000 руб

В автомобиле источников шума и вибраций хватает, особенно в движении:

• поверхности с большой площадью вроде крыши или капота;

• двигатель;

• колеса;

• двери;

• выхлопная система и др.

Вибрации и шум, сами по себе терпеть возможно. Но если у вас в планах качественная аккустическая система, без шумовиброизоляции всего автомобиля тут не обойтись. С другой стороны, если вас беспокоит только конкретная проблема, вроде шума двигателя или колес, изолируется конкретно этот элемент, как в случае шумоизоляции арок.

Мы делаем шумоизоляцию автомобилей от бюджетных до класса люкс. В работе применяем и экономичные материалы, и материалы именитых производителей вроде NoiseBuster, STP или SGM. Потому сервис UNICAR в состоянии предложить каждому клиенту, подходящий ему вариант шумоизоляции.

Часть автомобилей эконом и бизнес-класса с завода выпускаются уже с установленной виброизоляцией. Но в большинстве своем это вынужденная мера, которая лишь незначительно снижает уровень шума и не более того. Чтобы эффект стал ощутимым — обращайтесь к профессионалам в области изоляции. В UNICAR мы подберем и материалы, и схему установки шумоизоляции в авто исходя из поставленных задач и возможностей клиента.

Почему купить шумоизоляцию стоит в UNICAR:

• Опыт в установке (свыше 40 автомобилей с полной шумоизоляцией, не считая изоляции отдельных элементов).

• Качество работы. Даем гарантию на 5 лет.

• Доступная цена шумоизоляции.

Как мы делаем шумоизоляцию

Для начала подбираются шумопоглотители и шумоизоляторы. Если стоит задача сделать шумо- и виброизоляцию не сильно увеличивая вес — подбираются одни материалы, если нужна «тишина»за меньшие деньги — другие. На выбор изолятора также влияет материал обрабатываемой поверхности.

Затем шмоизолятор наносится на поверхность, с соблюдением главного требования — плотного и крепкого крепежа. Только так материал не будет мешать и не отслоиться со временем, для чего в местах где это необходимо используем качественный аэрозольный клей. При полной шумоизоляции автомобиля слой за слоем изолируются все доступные поверхности салона и внутренних частей.

Если вы хотите сделать шумоизоляцию своего авто в Краснодаре — обратитесь к мастерам UNICAR по телефону +7 (918) 80-00-115.

Как правильно зашумовать автомобиль | Правила шумоизоляции

Расскажем некоторые критерии по которым мы проводим данные работы в нашей студии:

1. Правильный выбор и использование самых качественных материалов

При шумоизоляции используется около 10 различных видов материалов:

• виброизоляторы различной толщины, применяемые на разных поверхностях и зонах автомобиля
• шумопоглотители
• всевозможные виды антискрипов
• звукоизолирующая мембрана и другие…

Правильное применение гарантирует долгий срок службы и эффективность.

 Мы принципиально не используем дешевые бренды. Фирменные материалы не выделяют никаких посторонних запахов при нагреве кузова на солнце, не отслаиваются, не пересыхают и отлично работают и в жару и в холод.

1.  Приведу пример неправильного выбора типа шумопоглотителя, которым грешат многие установочные центры Харькова. Красиво на фото, но губительно для машины! Так часто бывает, что в осенне — зимний период, расстаявший снег просачивается через коврик и попадает под ковровое покрытие салона. Если в качестве шумопоглотителя был выбран неправильный открытоячеистый материал, вода останется в нем навсегда!! И с приходом тепла автомобиль начнет плохо «пахнуть». Работы по устранению будут очень дорогостоящими и скандал с клиентом гарантирован.

1.  Правильно — это использование закрытоячеистых материалов, которые не боятся воды и не впитывают влагу.

2. С Вашим автомобилем работает только один человек. Да, возможно не так быстро по времени, но ведь скорость это не синоним качества, не правда ли?

 Когда работает только один человек, он несет ответственность за каждую клипсу. Просто не может быть такой ситуации когда кто-то не сделал, а кто-то забыл.
 Скрупулезность в деталях — гарантия качественного результата !!
 Мы всегда гарантируем результат и работаем с каждым скрипом до победы, а не просто заклеиваем шумозоляцией. Все сломанные клипсы обязательно подлежат замене. Металл перед поклейкой моется и обезжиривается.

3. Шумоизоляция это комплексное решение

 Конечно мы можем обработать по отдельности любую зону авто-крышу, двери, пол, багажник, капот, колесные арки, но максимальный эффект дает комплексная обработка. Мы предоставим оптимальное решение именно для Вашего авто. По соотношению цена-качество-результат. 20 летний опыт и многие сотни сделанных автомобилей. Технология отточена. Результат прогнозируем!
 В стандартную комплексную шумку автомобиля входит нанесение 3х слоев материалов разной структуры и обязательный антискрип всех пластиковых деталей салона. По окончании обязательно предоставляем полный подробный фотоотчет по проделанным работам. Средний срок выполнения-3 рабочих дня(зависит от марки авто)

Подведем итоги. Категорически не рекомендуем доверять свой автомобиль разного рода сомнительным установщикам. Это может быть весьма травмавтично для салона и полученный результат вас неприятно разочарует и огорчит. К нам довольно часто обращаются для устранения последствий такого рода экспериментов, когда люди учатся разбирать машины на вашем авто(
   
 Ваша машина достойна того, чтобы ей занимались «специально обученные люди»)) куда обращаться, знаете…

Шумоизоляция автомобиля » Теория автозвука » Бас Клуб

Сегодня поговорим о шумоизоляции автомобиля и попробуем разобраться в назначении основных материалов, которые используются для шумоизоляции авто. Данная статья имеет общий обзорный характер, для ознакомления с практическими аспектами и тонкостями шумоизоляции авто ознакомтесь с работами пользователей нашего форума по автозвуку. Прежде чем возводить оборонительные укрепления и бороться с шумом, необходимо знать своего врага. Что такое шум и откуда он береться ? Основным источником шума в автомобиле являются всевозможные вибрации, колебания панелей кузова, которые появляются из-за набегающих потоков воздуха и неровности дорожного полотна. Основной вклад в шум, как правило, вносят двигатель, трансмисия и резина автомобиля. Спектр паразитных шумов весьма широк: практически весь слышимый человеческим ухом диапазон: от 20 до 20 000 Гц. А поскольку кузов автомобиля можно сравнить с барабаном, то гуляющие внутри его звуковые волны складываются, накладываются, гасят друг друга и в итоге получается своеобразный коктейль, который и атакует наши уши.  Особенно ярко это проявляется в зимний период, когда пластиковая отделка салона замерзает, резинки дубеют и скрипов становится на порядок больше. Не удивляйтесь, но причиной шума в салоне авто может быть и плохо установленная акустика — при желании послушать музыку Вы делаете ее громче, а вместо этого слышите дребезжание обшивок и элементов дверей.

Каким же образом снизить уровень шума в автомобиле? Ответ прост – сделать шумоизоляцию автомобиля с использованием специальных материалов.  На сегодняшний день на рынке достаточно много производителей шумоизоляции для автомобилей, навскидку назову самых популярный производителей «шумки»: STP (СтандартПласт), SumOff (Шумофф), СТАНДАРТ, SGM (СГМ Технология), VIKAR. Ассортимент этих производителей включает в себя достаточно широкую палитру материалов для шумоизоляции автомобилей, по своему функциональному назначению их можно разделить на две большие группы: вибродемпферы и звукоизоляторы. Давайте попробуем разобраться в базовых принципах работы этих материалов.

Принцип работы виброизолирующих материалов основан, на искусственном утяжелении и увеличении жосткости металлических деталей кузова. Легкий лист проще раскачать, нежели тяжелый. Второй секрет вибродемпфера кроется в его структуре. Действующая на оклеенный лист металла вибрация автоматически передается и на демпфер (виброизолятор), который за счет сдвига (на молекулярном уровне) в толще слоя материала преобразует механическую энергию в тепловую. Иными словами, мы имеем дело с неким подобием амортизатора. А то, насколько эффективно протекает процесс затухания волн, зависит от свойств материала и характеризуется так называемым коэффициентом механических потерь, который лежит в пределах от нуля до единицы. Чем меньше данный коэффициент, тем хуже материал и наоборот.

Ни один клеевой состав не будет эффективно работать на грязной, жирной или обработанной антикором поверхности. Он просто не приклеется, а если и приклеется, то ненадолго. Мало того, прежде чем приклеить вибродемпфер, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя. Есть масса материалов, на которые нанесен так называемый термоадгезивный клей. Для этого клея необходим нагрев до определенной температуры с помощью промышленного фена. Нагрев необходим также и для того, чтобы качественно уложить вибродемпфер на поверхность сложной геометрической формы. Контакт должен быть 100% — воздушные пузыри и пустоты недопустимы! С лицевой стороны вибродемпферы также могут иметь покрытие из металлической фольги, ткани, специальной бумаги или ламината. А вы никогда не задумывались зачем он нужен ? Этот тонкий панцирь не только препятствует разрушению материала и защищает его от воздействия агрессивной внешней среды, но и в некоторых случаях удваивает (!) его демпфирующие свойства.

Вибродемпфирующие материалы (к примеру Бимаст Супер или Бимаст Бомб) наносят на самые «шумные» участки кузова автомобиля, к примеру, на тоннель кардана, панели кузова, отделяющие моторный отсек от салона, арки колес. Одним словом, везде, где могут возникать вибрации, необходимо применять вибродемпферы. Однако использовать для защиты кузова один и тот же тип материалов невозможно. Везде есть свои нюансы и тонкости. Так, если использовать для обработки потолка материалы с большой погонной массой (к примеру Бимаст Бомб), то они могут не удержаться на горизонтальной поверхности, и в один прекрасный день потолок вашего авто провиснет! И потом, чем толще демпфер, тем сложнее собрать разобранное :). Предвидя такой поворот событий, производители шумоизоляции предлагают, как правило, целую гамму вибродемпферов различной толщины и эффективности.

Звукоизоляторы — данный тип материалов имеет абсолютно иной принцип работы. На первый взгляд, шумопоглотители очень напоминают обычный мелкоячеистый поролон. Однако последний не может противостоять шуму по определению. Дело в том, что структура шумопоглощающего материала, в отличите от «двойника», имеет ячейки строго определенного размера, которые связаны между собой хаотично. У поролона они как бы нанизаны на ниточку. Принцип работы материала следующий. Звуковая волна попадает внутрь материала и, переходя из ячейки в ячейку, теряется в бесконечном лабиринте, слабеет и затухает. Грубо, процесс напоминает работу классической безэховой камеры в миниатюре. Только камер этих миллионы. Эффективность работы шумопоглощающего материала, изготовленного, как правило, из пенополиуретана, зависит от его толщины. Чем она больше, тем лучше.

Шумоизоляция автомобиля достаточно трудоемкий процесс, который требует немалых денежных затрат и физических усилий, однако удовольствие, которое вы будете получать от тишины в салоне, превзойдет все ваши ожидания. Все всегда сможете найти подсказки на свои вопросы относительно выбора материалов и самого процесса шумоизоляции на нашем форуме по автозвуку — BassClub.ru

P.S. А сейчас раскажу хитрось виброизоляции, для любителей делать шумоизоляцию своего авто своими руками. Может профессиналы это и делают — но не все это знают. Когда машина голая, босая… уже готова для поклейки, возьмите материал СТП МП или Шумоф Микс Ф, нарежьте полосками 1см шириной, и проклейте машину через каждых 15-20-30см (в зависимости от бюджета).  Дальше клеим основную вибру к примеру СТП М2, клеим сверху, как это обычно делается. Полоски, которые были наклеены ранее в комбинации со стандартной виброизоляцией наклееной сверху повышают на 25% качество шумки!

 

Как уменьшить дорожный шум в вашем автомобиле

Компактные автомобили / Легковые автомобили по более низкой цене

Если вы водите компактный автомобиль или базовую модель автомобиля, эта более низкая цена почти всегда сопровождается меньшей изоляцией. В результате вы, вероятно, будете слышать довольно много шума дороги и, возможно, шума ветра. Если вы когда-нибудь ездили на автомобиле VW Beetle (RIP) по автостраде, вы меня понимаете. Производители стремятся сократить звукоизоляцию автомобилей в качестве меры экономии и как способ облегчить автомобили.Если у вас небольшой автомобиль и вы не переносите шум ветра или дороги, в шумоизоляцию стоит потратить деньги.

Клиент установил второй скин: Dodge Neon, Ford Focus, Toyota Camry

Автомобили класса люкс / Мощные автомобили

Многие автомобили класса люкс оснащены отличными звукоизоляционными стеклами и стандартной звукоизоляцией, а другие — нет. Мы чаще всего видим это в спортивных автомобилях, которые избегают тяжелых материалов, чтобы максимизировать скорость. Если шум выходит из-под контроля, звук, заглушающий дорожный шум, может стоить вложенных средств.

Клиент установил второй скин: Chevy Camaro, Jaguar F-Type, Subaru WRX

Грузовики / внедорожники

Для многих грузовиков (особенно базовых моделей) шум ветра является огромной проблемой. Транспортные средства, встроенные в более крупные, квадратные конструкции, естественно, менее аэродинамичны и, таким образом, создают большее сопротивление и больший шум ветра. Большие шины и увеличенная рама создают еще одну проблему с точки зрения шума дороги. Снижение дорожного шума возможно, но необходимо выбрать подходящие звукоизоляционные материалы.

Клиент, устанавливающий второй скин: GMC Sierra, Jeep Grand Cherokee, Honda Ridgeline

Полуприцепы / фургоны SPrinter

Вы хотите поговорить о коробчатых конструкциях? Вы когда-нибудь видели эту спальную кабину грузовика на кузове полуприцепа? Это одни из самых громких автомобилей на рынке, потому что звукоизоляция занимает примерно 100-е место в списке вещей, которые заботят производители. Полуприцепы стали лучше с некоторыми из новейших моделей, но звукоизоляция коммерческих фургонов и шумоизоляция жилых автофургонов все еще почти необходимы.

Клиент установил второй скин: Dodge Pro Master, Mercedes-Benz Sprinter Van, Volvo Semi Truck, Western Star Semi Truck

,

Узнайте, что на самом деле может означать этот странный звук машины

Они могут появиться, казалось бы, ниоткуда. В одну минуту вы ведете машину, и все кажется хорошо, а в следующий момент вы слышите странный шум, исходящий из вашей машины, когда вы ускоряетесь.

Прежде чем включить радио немного громче в надежде, что звук исчез, прислушайтесь и выясните, откуда исходит этот звук.Немного узнав о некоторых типичных звуках, которые может издавать ваша машина, вы сможете определить, в чем может быть проблема, и определить, когда вам следует посетить своего механика. В этом может заключаться разница между профилактическим обслуживанием и дорогостоящим счетом за ремонт.

Вот несколько распространенных автомобильных звуков и — полезные советы о том, что с ними делать.

Шумы под капотом

Звук: непрерывный визгливый звук, который, кажется, исходит из-под вашего капюшона.[1]

Возможная причина: ослабленный или изношенный змеевиковый ремень.

Что с этим делать? Ваш змеевиковый ремень приводит в движение несколько жизненно важных компонентов вашего автомобиля, включая генератор, водяной насос, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера и вентилятор радиатора. Если вы считаете, что скрежет связан с ослабленным или изношенным ремнем, запишитесь на прием, чтобы его осмотрели. Ваш механик может сказать вам, насколько это серьезно и как скоро вам нужно его заменить. Самое главное — не допустить его неожиданной выдачи; без него твоя машина не поедет.

Звук из-под машины

Звук: пыхтение или дребезжание. [2]

Возможная причина: Выхлопная система.

Что с этим делать: Поврежденная выхлопная система может воспроизводить настоящую симфонию звуков, и каждый уникальный звук может означать что-то свое. Пыхтение может означать, что выхлопная система засорена. Дребезжащий звук может означать, что он не выровнен. Шипение может означать, что в выхлопной системе есть трещина. Отдайте свой автомобиль на проверку выхлопной системы.

Звук: Низкое гудение из-под вашей машины.

Возможная причина: это может быть несколько разных проблем. Отметьте, когда возникает шум, чтобы вы могли лучше помочь механику диагностировать проблему. Если ваш автомобиль издает гудение, это может означать, что дифференциалу требуется смазка, неисправна трансмиссия или изношены карданные шарниры или ступичные подшипники.

Что с этим делать: обращайте пристальное внимание на то, что происходит до и когда ваша машина начинает издавать звук.Постарайтесь дать своему механику как можно больше информации, с которой можно работать; без тщательного профессионального осмотра может быть трудно определить, в чем проблема. Не позволяйте шуму продолжаться, если эксперт не осмотрит ваш автомобиль.

Звук ваших тормозов

Звук: визг или громкий скрежет при торможении. [3]

Возможная причина: Изношенные тормозные колодки.

Что с этим делать: звук, который вы слышите, скорее всего, связан с трением суппортов о роторы.Как можно скорее доставьте свой автомобиль в автосалон или в мастерскую по ремонту тормозов. Если вы не нажимаете на тормоза, но все равно слышите звуки, не думайте, что все в порядке. Эта проблема только усугубится, а ваши тормоза чрезвычайно важны для вашей безопасности во время вождения.

Шумные звуки шин

Звук: шум от ваших шин. [4]

Возможная причина: низкое давление воздуха в шинах или неправильная центровка шин.

Что с этим делать. Проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь, что они накачаны до уровня, рекомендованного производителем шин.Если это не решит проблему, постарайтесь выровнять их. Неправильная центровка изнашивает ваши шины быстрее и может привести к снижению расхода топлива или неровной дороге.

Звук дворников

Звук: скребущие шумы

Возможная причина: ваш дворник изношен.

Что с этим делать: Исправьте эту проблему как можно скорее. Если изношенный дворник поцарапает лобовое стекло, его замена может оказаться дорогостоящей. Плохой дворник также ухудшит видимость во время дождя, что сделает вождение намного более опасным.

Дополнительные шумы, на которые следует обратить внимание при

Грохочущие шумы: если это происходит во время движения, это может быть плохой амортизатор, который влияет на управляемость, рулевое управление и даже на торможение. Проверь это.

Громкий щелчок: если это происходит во время поворота, вероятной причиной является ШРУС, смазывающий передние оси. Когда он изнашивается, он теряет смазку, которая поддерживает смазку осей. Лучше заменить ШРУС, чем ждать, пока вам понадобится дорогостоящая замена оси.

Тикающий шум: обычно вы слышите это, когда остановились — если у вас мало масла. Смените масло как можно скорее.

Важно обращать внимание на шум, который издает ваша машина, и своевременно обо всем позаботиться, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта. Найдите механика, которому доверяете, и вы будете знать, что за вашим автомобилем проводят надлежащее обслуживание.

Забота о своем автомобиле также означает, что вы должным образом застрахованы. Создайте политику, которая соответствует вашим конкретным потребностям и помогает защитить вас и ваш автомобиль.

[1] «Шумы от ремней и шкивов», Моя машина издает шум

[2] «Как узнать, требует ли внимания мой выхлоп?», KwikFit

[3] «8 автомобильных шумов: что они означают и стоит ли беспокоиться», Firestone Complete Auto Care

[4] «6 автомобильных шумов, на которые следует обратить внимание», Центр авто и шин Пола Кампанеллы.

Как это работает: активный контроль шума

Если это не крутая спортивная машина, большинству людей нравится, что в их автомобилях тишина внутри.Бесшумность в банковских хранилищах давно ассоциируется с роскошью, и основные автопроизводители теперь пытаются снизить уровень шума, чтобы их автомобили тоже казались более высококлассными.

Автопроизводители устанавливают в свои автомобили звукоизолирующие барьеры, в том числе в пол и капот, но даже с современными легкими материалами они могут только этого добавить.

Добавление большего количества кучи увеличивает вес, что, в свою очередь, влияет на расход топлива. Многие компании теперь также используют электронный метод активного контроля шума (ANC), который подавляет шум, а не просто приглушает его.

ANC становится еще более важным, поскольку автомобильные компании внедряют топливосберегающие двигатели. Двигатели с отключенным цилиндром могут издавать неприятный низкочастотный шум при работе с тремя или четырьмя цилиндрами, как и двигатели, работающие на более низких оборотах, когда их многоскоростные трансмиссии переключаются на более высокие передачи как можно быстрее для экономии топлива.

Это дополнение к звукам, издаваемым во всех транспортных средствах, включая дорожный шум от шин и вибрации подвески, а также шум ветра.

Как работает ANC

Эта технология работает по тому же принципу, что и наушники с шумоподавлением. Микрофоны в салоне автомобиля улавливают звуки и передают их на компьютер системы, который определяет звуковые волны. Затем для каждой волны нежелательного шума возникает совершенно противоположная волна. Он выдает это как звук из стереодинамиков, независимо от того, включен он или нет.

Известный как «деструктивное вмешательство», он практически незаметен для жильцов, но его достаточно, чтобы устранить проблему.Пиковые и минимальные волны воздушного давления звука ANC, 180 градусов противоположные высоким и низким волнам от двигателя или дорожного шума, по существу объединяют оба набора волн в почти плоскую линию и очень мало — если вообще есть — из нежелательный шум достигает ушей пассажиров.

Другие методы шумоподавления

Существует множество способов снизить уровень шума в салоне автомобиля, помимо простого добавления звукоизолирующих материалов. Акустическое стекло можно использовать в лобовом и боковых окнах. Все лобовые стекла сделаны из двух кусков стекла с винилом, зажатым между ними, чтобы скрепить их, если оно сломается.

Хотя это помогает снизить уровень шума, акустическое стекло имеет дополнительный слой шумоподавляющего винила. Акустическое лобовое стекло может существенно повлиять на шум в салоне, но оно дороже обычного.

Автопроизводители также добавляют герметик между панелями кузова для снижения шума, а также для гидроизоляции и могут использовать гидравлические крепления кузова для уменьшения вибрации.

Новый RANC от Hyundai

Компания Hyundai недавно объявила о новом варианте существующей технологии ANC, которую она называет «Активный контроль шума на дороге» или RANC.Компания заявляет, что RANC может сделать автомобиль еще тише, потому что он преодолевает ограничения активного контроля шума, а именно, что ANC работает только тогда, когда нежелательный шум является постоянным и предсказуемым, например, который возникает при работающем двигателе.

Дорожный шум, с другой стороны, может быть беспорядочным, и на то, чтобы его присутствие стало известно жильцам, требуется всего доли секунды, а система ANC не может реагировать достаточно быстро.

В дополнение к внутренним микрофонам и датчикам, используемым для ANC, система RANC также использует датчик ускорения для расчета вибрации от дороги и отправляет ее в управляющий компьютер для анализа.

Скорость сигнала и вычисление очень быстрые. Анализ шума занимает 0,002 секунды, а затем отправляется инвертированная звуковая волна через стереодинамики, чтобы противодействовать ему. Hyundai заявляет, что в противном случае дорожный шум достигает пассажиров автомобиля за 0,009 секунды, поэтому звуковые волны будут ровными, прежде чем кто-либо сможет их услышать.

В ходе испытаний RANC снизил шум в салоне на три децибела, примерно вдвое меньше шума автомобиля без него. Это может уменьшить количество звукоизоляционного материала, необходимого в транспортных средствах, что, в свою очередь, снижает общий вес.Система также кажется специально сделанной для электромобилей, где шум дороги и ветра может быть еще более заметен для пассажиров, поскольку рядом нет шума двигателя.

Активное добавление шума

Но хотя тихий интерьер может придать автомобилю ощущение премиальности, не все автомобили должны быть бесшумными, и это может быть проблемой для мощных автомобилей. Это не то же самое, если вы не слышите рычание двигателя, и это может не прозвучать громко и отчетливо, если кабина изолирована и ее шум контролируется.

Чтобы обойти это, некоторые автопроизводители проигрывают через стереодинамики другой тип музыки: запись двигателя, настроенную таким образом, чтобы звук соответствовал тому, что на самом деле делает настоящий двигатель. Водители по-прежнему будут слышать то, что находится под капотом, но запись усиливает звук.

Большая часть грохота высокопроизводительного автомобиля — это звук выхлопа, а некоторые включают переключатель, который открывает клапан для более громкого и спортивного звука.

Но когда этого становится слишком много, Ford включает в свой Mustang GT режим «Тихого времени», который позволяет снизить шум выхлопа при трогании с места или вождении.Очевидно, один из инженеров Мустанга первым делом с утра рассердил своего соседа своим громким выхлопом. Сосед вызвал полицейских, и это побудило к изобретению этого последнего средства шумоподавления.

Как сделать салон автомобиля тише

Когда вы едете по дороге в машине, нет ничего более раздражающего, чем чрезмерно шумный салон. В то время как многие новые модели автомобилей включают технологию звукоизоляции, старые автомобили не имеют этих элементов, а это означает, что каждая поездка может сопровождаться чрезмерным шумом.Красный Toyota C-HR

К счастью, хотя многие люди этого не осознают, на самом деле есть несколько простых способов сделать салон вашего автомобиля намного тише, чтобы вы получали удовольствие от поездки, которой вы заслуживаете.

Глушитель звука

Если в салоне вашего автомобиля слишком шумно, обычно виноваты два: ветер и ваши шины. Когда вы едете по дороге и ветер дует мимо вашего автомобиля, это может сильно нагружать вашу кабину, особенно если уплотнения вокруг дверей и окон тонкие или ослабли.К счастью, чрезмерный шум в салоне из-за ветра не так сложно, как вы думаете.

Самый простой способ снизить уровень шума в салоне — использовать звукоизоляцию. Обычно это звукоизолирующие маты. Эти звукоизолирующие прокладки можно стратегически разместить по всему автомобилю, например, на дверных панелях или в багажнике автомобиля, чтобы сделать вашу кабину бесшумной.

Некоторые потребители предпочтут звукопоглощающие спреи вместо подушечек.Преимущество этих спреев заключается в том, что их можно наносить очень быстро и блокировать звук в самых труднодоступных местах вашего автомобиля. Используя любой из этих звукоизолирующих инструментов, вы сможете значительно снизить уровень шума в салоне вашего автомобиля.

Шины

Использование технологии шумоподавления — самый простой и наименее затратный способ снизить уровень шума в салоне автомобиля. Однако иногда инструменты шумоподавления не совсем обеспечивают необходимый уровень тишины, а это означает, что вам нужно перейти к более продвинутым методам подавления звука.

Помимо ветра, основной причиной шума в кабине является то, как ваши шины взаимодействуют с дорогой. Если у вас неправильный тип шин, это может сделать вашу кабину намного более шумной, а время в машине — более напряженным. Вообще говоря, лучшие шины для снижения шума — это низкопрофильные шины. Это означает, что они менее широкие, чем стандартные шины, и обычно имеют меньший размер. Кроме того, твердость и рисунок вашей шины могут сильно повлиять на шум в салоне.

Если пришло время заменить шины, спросите профессионала, какие типы шин обеспечат вам самую тихую кабину.

Ремонт автомобилей

Другой распространенной причиной шума двигателя является автомобиль с очень громким двигателем. Хотя некоторые типы двигателей будут громче других (например, электрический или дизельный), ваш двигатель не должен быть настолько громким, чтобы это мешало вам управлять автомобилем. Если ваш двигатель работает необычно громко и из-за этого в салоне становится очень шумно, вам следует отнести свой автомобиль к специалисту по обслуживанию. Быстрая настройка двигателя может сделать ваш двигатель более плавным и тихим, что снизит уровень шума в салоне.

Следуйте этим советам, и вы сможете сделать вашу кабину тише, чтобы вы могли более полно наслаждаться временем, проведенным за рулем.

9 автомобильных шумов, которые могут потребовать значительного ремонта

Слушайте, что говорит вам ваш автомобиль, узнавая о возможных причинах обычных автомобильных шумов.

Автомобили издают множество шумов.

От звука ваших шин, цепляющихся за тротуар, до оборотов двигателя при ускорении (если вы не управляете электромобилем), большинство этих шумов указывает на исправное функционирование автомобиля.На самом деле, поскольку они настолько распространены, вы, вероятно, даже не замечаете большинство шумов, издаваемых вашей машиной. Но, как некорректная нота на фортепианном концерте, диссонирующий звук может заставить вас сесть и обратить внимание.

Если ваша машина визжит, грохочет, визжит, пищит, щелкает, гудит, шипит, дребезжит, стучит или хлопает, стоит внимательно прислушиваться к тому, что ваша машина пытается вам сказать. Распознавая и решая потенциальные проблемы с автомобилем на ранней стадии, вы сможете избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.

Вот девять автомобильных шумов, которые могут указывать на более серьезные проблемы:

Шумы при торможении

Как гвозди на классной доске, шум при торможении может варьироваться от раздражающего до просто сводящего с ума. А поскольку тормоза, возможно, являются самым важным механизмом безопасности вашего автомобиля, трудно игнорировать эти шумы в течение долгого времени.

Вот три наиболее распространенных типа тормозных шумов:

• Если вы слышите пронзительный визг, который раздается во время движения, и он уходит, когда вы нажимаете на тормоз, возможно, вы слышите встроенный индикатор производителя тормозов о том, что пора отремонтировать тормоза.
• Если вы слышите скрежет или рычание тормозов, это обычно означает, что тормозные колодки полностью изношены и врезаются в ротор.
• Если вы слышите скрип при торможении, возможно, вы слышите движение тормозных колодок и колодок, что может быть вызвано неправильной установкой тормозных колодок.

Для вашей безопасности (и здравомыслия), если вы слышите какой-либо из этих шумов, рекомендуется проверить тормоза у обученного и лицензированного механика.

Шум двигателя

Как сердце вашего автомобиля, важно обращать внимание на любые неожиданные звуки, которые издает ваш двигатель. Вот несколько распространенных шумов двигателя:

• Если вы слышите тиканье или постукивание в двигателе, наиболее вероятной причиной этого является клапанный механизм. Это может быть связано с низким уровнем масла или необходимостью замены масла, или может указывать на более серьезные механические проблемы, такие как необходимость замены масляного насоса.
• Если вы слышите стук или стук в двигателе, возможно, вы испытываете неправильное сгорание.Это может быть вызвано несколькими причинами, в том числе неправильной топливно-воздушной смесью, использованием бензина с неправильным октановым числом или отложениями углерода на стенках цилиндров.
• Если вы слышите щелкающий звук в двигателе, когда включаете зажигание, и ваш автомобиль не заводится, скорее всего, у вас разрядился аккумулятор или ослаблена проводка стартера.

Шум от разгона и поворота

Некоторые автомобильные шумы появляются только при ускорении или повороте.Вот несколько возможных объяснений этих типов шумов:

• Если вы слышите визг при ускорении, скорее всего, это связано с приводным ремнем. Это можно исправить, заменив ремень, или это может быть гораздо более серьезная проблема.
• Если вы слышите рев, усиливающийся при ускорении, возможно, проблема связана с выхлопной системой или трансмиссией.
• Если ваша машина издает скрип, воет или визг при повороте, у вас могут быть проблемы с рулевым управлением и подвеской, однако, поскольку это одна из наиболее сложных частей вашего автомобиля, есть много разных вещей, которые могут быть неправильными.

Заключение

Неожиданный шум в машине может означать много разных вещей. Некоторые из них могут быть относительно безобидными, в то время как другие могут потребовать более дорогостоящего ремонта. Точно так же, как ваше тело сообщит вам, когда вы заболели, у вашей машины есть способы сообщить вам, что что-то не так.

Независимо от источника шума важно как можно скорее устранить его. Для некоторых проблем, чем дольше вы отпускаете их, тем дороже будет их исправить в долгосрочной перспективе.Ваша машина и ваши уши будут вам благодарны.

Рекомендации, представленные в этой статье, предназначены только для информационных целей и не заменяют осмотр вашего автомобиля обученным и лицензированным механиком.

громких автомобильных стереосистем — Америка без шума: коалиция в поддержку тишины

Hollywood Sound Labs, производитель автомобильных стереосистем, хвастается, что его оборудование может «трясти сиденья и раздражать соседей». Prestige Stereo может похвастаться тем, что его четырехканальный 120-ваттный усилитель «положит конец 40-каратному аппарату».Lightning Audio злорадствует, что ее продукция «истекает кровью», а слоган Sony для своих динамиков Xplod — «нарушить покой».

Что ж, покоя нет, когда вокруг грохочут машины. Эти брутальные, мучительно громкие автомобили с мощным гудящим басом можно услышать более чем на милю. Они могут сотрясать ваши окна и мебель. И они становятся все более значительным элементом американской жизни. На недавнем мероприятии International Sound Off в Канзас-Сити, где автомобили и водители соревновались за максимальную громкость, один владелец бум-машины признал, что он не слишком много слушает свою собственную систему, потому что «я бы оглох.”

Вероятно, он прав. Шум машины, производимой стрелой, опасен для здоровья. Помимо очевидных проблем со слухом, Американская психиатрическая ассоциация сообщает, что шум связан с синдромом хронической усталости. Агентство по охране окружающей среды давно признало шум фактором риска сердечных заболеваний.

Вагоны со стрелой также представляют угрозу общественной безопасности. Они увеличивают вероятность несчастных случаев, отвлекая автомобилистов и усложняя водителям возможность слышать аварийные сирены. Кроме того, эти инструменты слухового нападения поощряют худшие элементы сексистского поведения и гипермаскулинности: стремление к доминированию, чувство агрессии и агрессивность по отношению к обществу.

Акустический терроризм, порожденный машинами с грохотом, противоречит стремлению большинства американцев к миру и тишине. Бюро переписи населения отмечает, что шум — это первая жалоба американцев на их районы. Уровень шума постоянно растет в крупных городах США, и автомобили являются крупнейшим источником шума.

В 2006 году основатель организации «Америка, свободная от шума: Коалиция в поддержку тишины» появился на канале ABC «20/20», чтобы обсудить автомобили с бумом. изготовление продуктов.Например, слоган Sony — «Нарушить мир». JBL хвастается: «Либо мы любим бас, либо ненавидим ваших соседей». MTX Audio сообщает: «Слышно громко? Громче! Сделай громче — продолжай в том же духе.

«Америка без шума: Коалиция в поддержку тишины» собрала злобные рекламные объявления, представленные производителями громкой автомобильной стереосистемы.
— Просмотреть объявления как слайд-шоу:
— Просмотреть список объявлений:

В 2002 году Управление полицейских служб (COPS) Министерства юстиции США выпустило отчет «Громкие автомобильные стереосистемы», написанный профессором юридической школы Университета Висконсин-Мэдисон Майклом С.Скотт. В отчете указано:

«В большинстве юрисдикций есть законы о шуме, регулирующие громкие автомобильные стереосистемы. Полицию беспокоят громкие автомобильные стереосистемы по двум основным причинам: (1) они раздражают некоторых людей; и (2) они мешают некоторым водителям слышать аварийные сигналы на дороге. Это руководство сосредоточено на раздражающем аспекте громких автомобильных стереосистем, а не на аспекте безопасности, потому что опубликованных исследований и практики, связанных с последним, не так много. Громкие автомобильные стереосистемы также могут усугубить еще одну проблему с шумом: они могут активировать некоторые автомобильные сигнализации.В некоторых юрисдикциях наркодилеры размещают рекламу, путешествуя по окрестностям с включенной громкой автомагнитолой. В большинстве юрисдикций проблема громких автомобильных стереосистем возлагается на полицию, прежде всего потому, что принуждение к нарушению закона чревато ожесточенной конфронтацией.

Проблема громких автомобильных стереосистем более распространена, чем простой подсчет жалоб. Возможно, только от пяти до десяти процентов людей, которых беспокоит какой-либо шум, подадут официальную жалобу, потому что на людей влияют другие факторы.Многие граждане не осведомлены о своем законном праве на молчание и не знают, где они могут подать жалобу ».

В отчете Министерства юстиции также отмечена связь между автомобильными стереосистемами и социальным поведением:

«Использование громкой автомобильной стереосистемы может быть актом социального неповиновения со стороны одних или просто невнимательным поведением со стороны других. Для третьих это страстное хобби, важная часть их культурной самобытности и образа жизни. Судя по маркетингу продаж производителей и дилеров стереосистем, интересу к соревнованиям по автомобильным стереосистемам и суммам, потраченным на их приобретение, полиция сталкивается с популярным и прибыльным явлением.Изменить поведение тех, кто считает громкую автомобильную стереосистему важной частью своего образа жизни, — непростая задача ».

В отчете Министерства юстиции описывается ряд подходов к снижению уровня шума машин:

1. Обеспечение соблюдения законов, запрещающих использование «ясно слышимых» автомобильных стереосистем.
2. Обеспечение соблюдения законов, устанавливающих определенные пределы децибел для автомобильных стереосистем.
3. Усиление штрафов или понижение уровней допуска за нарушения громкой стереосистемы, происходящие в определенных зонах.
4. Ужесточение наказания для рецидивистов.
5. Конфискация автомобилей с использованием громких автомобильных стереосистем в качестве улик.
6. Привлечение автовладельцев к ответственности за нарушения громкости в автомобильной стереосистеме.
7. Получение приказов о недопущении причинения вреда владельцам громких автомагнитол.
8. Приговор преступникам слушать музыку, которая им не нравится.
9. Выдача письменных предупреждений.
10. Требование от дилеров автомобильной стереосистемы предупреждать клиентов о вреде для здоровья и юридических последствиях громкого воспроизведения автомобильной стереосистемы.
11. Размещение предупреждающих знаков в местах, где распространены громкие автомобильные стереосистемы.

Миролюбивым горожанам нужно вернуть улицы. Некоторые из них уже начались: в Чикаго автомобили, которые можно услышать с высоты 75 футов, подлежат аресту, а их владельцы могут быть оштрафованы на 615 долларов. Буффало, Кливленд и Питтсбург также расправляются с машинами с бумом. В Папиллионе, штат Небраска, владельцы автомобильных стереосистем, которые слышны на расстоянии 50 футов, могут заработать себе три месяца в тюрьме.

Помимо обращения к местным властям с просьбой принять аналогичные законы, люди могут делать и другие вещи, чтобы сохранить свой слух и здравомыслие.Производители автомагнитол должны быть вынуждены перестать прославлять насилие над звуком. Компании, злорадствующие по поводу нарушения спокойствия, должны получать известия от рассерженных потребителей. Полиция, имеющая децибелметры и едущие с опущенными окнами, должна внимательно следить за нарушителями шума. Кроме того, Национальная администрация безопасности дорожного движения должна установить ограничения на уровень шума, создаваемого автомобильным стереооборудованием.

Пожалуй, самая эффективная программа противодействия подъемным машинам была принята в Элкхарте, штат Индиана.Элкхарт, городок с населением около 52 000 человек, расположенный недалеко от Университета Нотр-Дам, — это история успеха в борьбе с шумом. Городская программа по снижению шума основывается на активном соблюдении законов о шуме для снижения уровня шума. Строгие штрафы за контроль за шумом приносят доход для финансирования сотрудников по борьбе с шумом и антишумовой рекламы. Кроме того, снижение уровня шума улучшило качество жизни населения и снизило уровень преступности.

В 2008 году мэр Дик Мур сказал Общему совету: «Мы полны решимости искоренить шумовое загрязнение в нашем городе от бум-боксов, сломанных глушителей, свистков поездов, громких мотоциклов и других источников, приняв постановление о нулевой толерантности к шуму.”

Начальник полиции Пфлибсен и мэр Мур наняли сотрудника полиции по борьбе с шумом. В 2009 году офицер выписал 1200 билетов, на что было выписано более 273000 долларов штрафа. За два года штрафы за шум собрали более 400 000 долларов.

Штрафы не только сдерживают шум, но и наказывают создателей шума; они также финансируют программу по борьбе с шумом. Доходы от штрафов за шум были использованы для оснащения двух «Мустангов» в качестве полицейских машин без опознавательных знаков, а также для подготовки и распространения объявлений об опасностях шума.

За нарушителей шума в Элкхарте — высокие штрафы:

— 250 долларов: первое нарушение
— 500 долларов: второе нарушение
— 1000 долларов: третье нарушение
— 2500 долларов: четвертое нарушение

За год офицер по контролю шума Элкхарта устроил больше задержаний с наркотиками, чем любой другой офицер полиции Элкхарта, и он искал нарушителей шума, а не наркотиков. Опыт Элкхарта демонстрирует тесную связь между шумом, оружием, наркотиками, бандами и преступностью.

Должностные лица Elkhart в восторге от программы по борьбе с шумом.По словам начальника полиции Пфлибсена, «постановление Элькхарта по шуму положительно сказалось на качестве жизни в городе». Тим Балиит, помощник начальника полиции Элькхарта, прокомментировал, что «с момента создания программы по борьбе с шумом в Элькхарте стало жить тише».

Брэдли Вайт, житель Элкхарта, возглавлявший кампанию по внедрению этой политики, сказал, что «программа Элкхарта по борьбе с шумом — отличный инструмент для снижения преступности. Трое полицейских по борьбе с шумом Элкхарта обнаружили лаборатории по производству метамфетамина, марихуану, кокаин, оружие и людей с невыполненными ордерами.Шум — это проблема качества жизни. Действия правительства города и полиции резко снизили уровень шума ».

Программа по борьбе с шумом

Элкхарта является образцом для нации. Деньги налогоплательщиков здесь не задействованы. Сами производители шума финансируют программу. Если бы каждое сообщество серьезно отнеслось к борьбе с шумом, преступность значительно снизилась бы.

Жители, которые хотят тишины и покоя, должны лоббировать своего мэра, городской совет и департамент полиции, чтобы они приняли строгие постановления против чрезмерного шума от громких автомобильных стереосистем и обеспечить их выполнение.

10 обычных автомобильных шумов, которые могут означать неприятности!

Иногда кажется, что наши машины говорят на их родном языке; язык, наполненный скрипом, визгом, ревом и треском. Для неподготовленного уха они быстро превращаются в фоновый шум, пока наше внимание не привлекает что-то необычное. Даже в этом случае, если вы не знаете, к чему прислушиваться, можно легко позволить этим звукам раствориться в миксе.

Но хотя понимание этого автомобильного языка может быть трудным, важно слушать, когда ваша машина говорит! Они часто пытаются сказать нам, что что-то не так.Вот почему сегодня мы дадим вам урок разговорной машины. Читайте дальше, когда мы переводим эти 10 распространенных автомобильных шумов, которые могут означать проблемы!

1. Визг при запуске автомобиля

Что вы слышите: Громкий визг после запуска автомобиля, постепенно затухающий.

Что это может означать : Если вы когда-нибудь слышали громкий, визжащий, визжащий звук спереди вашей машины, когда вы проворачиваете зажигание, возможно, у вас змеиный ремень, который выходит из строя или приближается к концу его продолжительность жизни.

Серпантинный ремень — это длинный резиновый ремень, который проходит вокруг ряда шкивов и колес перед двигателем. В зависимости от конкретной марки и модели вашего автомобиля ремень может быть прикреплен к коленчатому валу, а также к другим системам, таким как компрессор кондиционера, генератор переменного тока, система гидроусилителя рулевого управления и, возможно, другие насосы. Другими словами, это важный компонент для многих систем вашего автомобиля.

Существует ряд различных причин, по которым ваш змеевиковый ремень может издавать такой неприятный шум, когда вы заводите двигатель, но наиболее распространенной причиной является простой износ.По прошествии времени и использования резиновый ремень становится хрупким, что может привести к его растрескиванию и скольжению, создавая резкий звук.

Если ваш автомобиль издает такой звук, важно как можно скорее осмотреть ремень на предмет износа и при необходимости заменить его. Если оставить ремень без присмотра слишком долго, он может соскользнуть со шкивов и вывести из строя системы, которые на него полагаются. В некоторых случаях это может означать, что вы остались без кондиционера, но также может оставить вас на обочине дороги.

2. Дребезжание при наезде на кочку

Что вы слышите: Дребезжащий, вибрирующий или скрипящий звук, исходящий от колес, когда вы проезжаете лежачий полицейский или выбоину.

Что это может значить: В передней части вашего автомобиля много чего происходит. Помимо двигателя, у вас есть система подвески со всеми видами деталей, которые могут дребезжать, особенно если у вас плохие втулки.

Втулки — это резиновые или синтетические компоненты в системе подвески, предназначенные для амортизации различных деталей, уменьшения трения и предотвращения вибраций.Как и большинство резиновых деталей автомобиля, они со временем могут стать хрупкими и сломаться. По этой причине плохие сайлентблоки часто являются причиной появления таких звуков. Однако это также может быть плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости или возможно изношенные стойки, амортизаторы или шаровые опоры.

Трудно определить звук, когда вы находитесь в машине, поэтому вам может быть полезно выполнить тест на дребезг дома, когда автомобиль неподвижен. На стоянке просто сильно надавите на передний угол автомобиля и прислушайтесь к звуку.Это может не сказать вам точно, какую втулку необходимо заменить, но скажет вам, что ваша подвеска является источником дребезжания. В идеале это не должно вызывать дребезжания или стука, поэтому, если ваш тест постоянно дает шумные результаты, пора увидеть механику.

3. Писк или нытье при повороте руля

Что вы слышите: Писк, нытье или стон при повороте.

Что это может означать: Если ваш автомобиль был произведен в течение последних 50 лет, скорее всего, у вас есть система рулевого управления с гидроусилителем.В то время как некоторые новые автомобили оснащены рулевым управлением с электроусилителем, наиболее распространенными вариантами являются гидравлические системы.

Как и все гидравлические системы, для работы гидроусилителя руля требуется жидкость. Когда уровень жидкости низкий или когда насос начинает выходить из строя, воздух может попасть в трубопроводы, что может вызвать всевозможные странные шумы. Если вы заметили скрип или нытье при повороте, или если вы обнаружите, что поворот затруднен, проверьте уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Возможно, вам просто нужно долить резервуар, но это также может указывать на утечку.

4. Низкий гудящий или гудящий шум

Что вы слышите: Тихий гудящий шум, который усиливается при ускорении.

Что это может означать: Новый комплект шин не только обеспечивает плавность хода, но и должен быть относительно тихим. Когда ваши шины старые или изношенные, они могут начать издавать постоянный гудящий звук, особенно если они изношены неравномерно. В качестве альтернативы, недостаточно накачанная шина может издавать аналогичный звук.

Если вы слышите такой звук, как можно скорее проверьте свои шины.Возможно, вам просто нужно немного воздуха, или у вас может быть утечка. Ваши шины естественным образом изнашиваются со временем, но проблемы с балансом и выравниванием могут привести к асимметричному ухудшению качества протектора. В любом случае регулярное обслуживание шин имеет важное значение, и вам, вероятно, придется посетить шинный магазин в ближайшем будущем.

5. Визг или рычание при нажатии на педаль тормоза

Что вы слышите: Высокий визг или низкий, рычащий, скрипящий звук, когда вы нажимаете на тормоз.

Что это может означать: Ваши тормоза часто могут быть источником всевозможных раздражающих звуков, и они обычно указывают на необходимость технического обслуживания. Более высокие шумы часто вызваны встроенными индикаторами износа тормозных колодок, что означает, что вам, возможно, потребуется заменить только сами колодки. Более низкий царапающий звук может означать, что ваши колодки почти полностью изношены и суппорт тормоза трется о ротор. В любом случае, вы захотите как можно скорее заменить тормоза.

6. Громкий хлопок сзади автомобиля

Что вы слышите: Громкий хлопок, похожий на звук петарды или ружья.

Что это может означать: Хотя звук встречного огня пугает, в большинстве случаев звук взрыва является результатом сгорания топлива в неподходящее время (а не какого-то катастрофического взрыва). Ваш двигатель может работать на слишком богатой смеси (т.е. соотношение топлива к воздуху сильно наклонено в сторону топлива), может быть неправильный выбор времени или может быть проблема со свечами зажигания.

Хотя это не обязательно является аварийной ситуацией, это означает, что ваш двигатель не работает с максимальной эффективностью, и если продолжить, он может повредить вашу выхлопную систему. По этой причине рекомендуется как можно скорее обратиться к механику.

7. Урчание

Что вы слышите: Низкий гул двигателя, сопровождающийся вибрацией на холостом ходу.

Что это может означать: Для правильной работы вашему двигателю требуется правильная смесь топлива и воздуха, а также исправная свеча зажигания для запуска зажигания.Если какой-либо из этих элементов отсутствует, это может вызвать грохочущие вибрации, которые вы испытываете при низких оборотах.

Это может быть вызвано грязными топливными форсунками, из-за которых затрудняется подача топлива в требуемой смеси. Обычно это можно решить, добавив в бензобак раствор для очистки топливных форсунок. Урчание также может быть вызвано нехваткой кислорода в смеси, что может означать, что ваш воздушный фильтр загрязнен и его необходимо заменить. В качестве альтернативы, датчик кислорода может быть неисправен, что приводит к неправильной смеси топлива и кислорода.

Наконец, это могло быть вызвано изношенными свечами зажигания. Когда ваши свечи зажигания не загораются или загораются непостоянно, сгорание в вашем двигателе будет нестабильным, что приведет к неравномерному грохоту. Рекомендуется заменять свечи зажигания каждые 30 000–50 000 миль, но для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию обратитесь к руководству пользователя.

8. Стук или звон из-под капота

Что вы слышите: Стук в двигателе, усиливающийся с ускорением.

Что это может означать: Хотя отдельные звуки могут различаться в зависимости от вашего конкретного двигателя, их обычно называют «детонацией двигателя». Детонация в двигателе обычно связана с неправильной детонацией топлива внутри цилиндров двигателя.

Когда ваш двигатель работает нормально, все топливо в данном цилиндре сгорает одновременно. Когда горение неравномерно или когда топливо взрывается в разное время, это может вызвать этот сотрясающий звук. Иногда это является результатом использования топлива с низким октановым числом, но также может указывать на повреждение где-то в двигателе.

Более специфический тип детонации в двигателе известен как «стук стержня», который может произойти, когда определенные детали в вашем двигателе начинают изнашиваться, если у вас падает давление масла или если ваше масло очень грязно.

Какой бы ни была причина, детонацию в двигателе необходимо устранять как можно быстрее.

9. Похоже на нестандартную стиральную машину

.
Что вы слышите: Дрожащий звук, как в стиральной машине при сильном отжиме с мелкой мелочью внутри.

Что это может означать: Механики часто сравнивают этот звук со звуком стиральной машины или сушилки для белья по уважительной причине: сходство невероятное. Однако, когда вы слышите этот звук во время вождения, последствия намного серьезнее.

Этот звук часто возникает из-за раскручивания и ударов незакрепленной гайки внутри колпака, что означает, что колесо не закреплено. Если вы слышите этот шум, при первой же возможности остановитесь и затяните ослабленную гайку или вызовите помощь на дороге, чтобы отвезти вас к механику.

10. Ревущий звук при разгоне

Что вы слышите: Ревущий звук, усиливающийся при ускорении, обычно исходящий из-под сиденья водителя.

Что это может означать: Двигатели шумные, но процесс вентиляции выхлопных газов тоже. Обычно эти горячие газы проходят через глушитель, что значительно снижает рев. Однако, если где-то в выхлопной системе есть трещина, газы выходят раньше, чем достигают глушителя.

Помимо звуков и вибраций, поврежденная выхлопная система может привести к утечке окиси углерода в кабину. Если вы заметили эти звуки и симптомы, немедленно обратитесь к механику.

Находиться на обочине дороги — это не просто неудобство — это может быть опасная ситуация. Путешествуете ли вы по городу или по стране, служба дорожной помощи Germania готова протянуть руку помощи, когда она вам больше всего нужна.

Чтобы узнать, как добавить это дополнительное покрытие в свой личный автомобильный полис Germania, или узнать больше о наших страховых продуктах, позвоните одному из наших доверенных агентов или запросите ценовое предложение онлайн сегодня!

Подробнее: Если ваша машина издает странные звуки, вскоре может последовать поломка.Если ваша машина сломается на дороге, запомните эти четыре важных шага!

.