Покраска авто по старой краске: Покраска авто в другой цвет

Малярные работы

С необходимостью покраски автомобиля приходилось сталкиваться как водителям со стажем, так и новичкам. На дороге с завидным постоянством происходят аварийные и предаварийные ситуации, и-за которых на автомобиле появляются царапины, вмятины, трещины, сколы и прочие дефекты. Но это не единственная ситуация, когда владелец автомобиля задумывается о покраске своего авто. Некоторым просто наскучил старый цвет, а кто-то хочет придать автомобилю привлекательный внешний вид перед продажей.

Как бы то ни было, в любом случае за долгие годы службы автомобиль несколько теряет свою привлекательность. Механические повреждения, воздействие солнечного света, осадков — все это сказывается на его внешнем виде. В таких случаях требуется либо локальная покраска отдельных его элементов, либо полна покраска кузова. В любом случае качество работы будет зависеть от точного следования всем правилам на всех этапах работы.

Перед покраской необходимо проведение подготовительных работ.

В первую очередь необходимо снять слой старой краски. Если имеются следы коррозии, ее тоже необходимо удалить. Слой шпатлевки, который наносится следом, выравняет поверхность. Если после этого остаются шероховатости и неровности, их удаляют наждачной бумагой. Затем детали грунтуются и шлифуются. Только после выполнения этих работ возможно нанесение краски.

Сама покраска тоже имеет свои особенности. Если речь идет о полной покраске всего кузова, то никаких проблем в таком случае не возникает. Владелец автомобиля только выбирает нужный цвет и оттенок . Если речь идет о локальной покраске или о тех случаях, когда необходимо восстановить «родной» цвет авто, тогда возникает проблема с подбором краски, так как необходимо с максимальной точностью подобрать нужный оттенок, чтобы не было большой разницы с исходным цветом. Для таких ситуаций существует специальная стандартная таблица цветов и оттенков автомобильной краски. Если же таблица не помогает, используют компьютерные программы, которые обеспечивают стопроцентное попадание в цвет.

У самих красок и эмалей также есть свои особенности. Например, все эмали после сушки дают более темный оттенок.

Вернемся к процессу покраски. Каждый вид покрытия имеет свои особенности, которые важно учитывать. Лакокрасочное покрытие наносится на поверхность детали, но при этом важно соблюдение нужного температурного режима и влажности воздуха. В противном случае на поверхности могут возникнуть морщины, бугорки и другие неровности. Например покрытие «металлик» предполагает наличие металлических вкраплений в краске и имеет особую методику нанесения.

В любом современном автосервисе имеется специальная покрасочная камера. В ней обеспечивается высокое давление воздуха, благодаря чему мелкие частицы пыли не попадают внутрь лакокрасочного покрытия. Краска наносится при помощи специальных пультов в несколько слоев. Далее производится сушка под воздействием нужной температуры. Затем поверхность полируют и придают ей идеальный внешний вид. Покраска автомобиля только в условиях хорошего автосервиса даст вам идеальный результат .

Который будет радовать вас долгие годы.

Перед покраской авто грунтовку надо зашкурить или нет

Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

• в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
• абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
• для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
• начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
• оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
• перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

• шлифовка;
• визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
• промывка чистой водой;
• протирка губкой или войлоком;
• просушка;
• обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

• полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
• обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
• выравнивания зашпатлеванных участков;
• снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Перед покраской авто грунтовку надо зашкурить или нет

Помыла на днях машину, не ожидала увидеть столько рыжиков после зимы+ еще присутствовали вмятины и царапины от прошлого хозяина, наскоро замазанные грунтовкой. Фото прилагается.
Состяние на мой взгляд не критическое, рыхлой ржи нет, все вполне можно отшлифовать и покрасить.
По плану, когда потеплеет хочу:
1) Отшкурить ржавчину, для этого буду использовать насадки на дрель
2)Обезжириваю
3) Преобразователем ржавчины все обрабатываю (смывать нужно или нет? только спиртом или можно чем-то другим?)
4) накладываю грунтовку (какую лучше антикоррозийную или эпоксидную, сколько слоев?)
5) Опять обезжириваю
6) Накладываю шпатлевку (Купила Body с аллюминием) Она для всего подойдет или нужно еще финишную какую-нибудь прикупить?
7) далее опять шкурю
8) Грунтовка (подойдет ли та, которая использовалась для первого слоя или нужна другая?)
9) шкурим, обезжириваем
10) Краска (какую краску взять: производитель и цвет авто 94 г.в на крышке багажника написано цвет :светло-серый)

Если из баллончика покрасить очень плохо будет или терпимо если подтеки подшкурить?)

очень жду советов :gaz_love_girl:

1. Сначала надо все косяки откостоправить, в том числе заднюю панель.
2. Краска — два пути: либо подбор, либо готовая.
Готовая — дешевле. Из готовых посмотри «Vika». Для Волги нормальная. Банку как минимум надо, почти все элементы придется красить, а понадобиться еще, докупишь, она недорогая. Цвет скорее всего подойдет «Светло-серая ГАЗ», конечно будет отличаться, но глаз мозолить не будет.
Вот ихний сайт.
http://www.vika-color.ru/cat/colorfan/
Ну и терпение в помощь, если возьмешься — работы много.

Добавлено через 3 минуты 47 секунд
И еще, автомобили с балончика не красят. Можно только подкрашивать (пороги, юбка и т.п.). Потому будет плохо или даже очень плохо.

1) Отшкурить ржавчину, для этого буду использовать насадки на дрель
2)Обезжириваю
3) Преобразователем ржавчины все обрабатываю (смывать нужно или нет? только спиртом или можно чем-то другим?)

Преобразователи на ортофосфорной кислоте обычно смываются водой.
Использовать или не использовать их — вопрос религии. Мне кажется удобным протравить железо перед покраской (но без фанатизма, т. к. кислота разрушает остатки старого покрытия).

Если не использовать преобразователь, стоит для первого слоя использовать праймер, но наносить его только на очищенные от старого покрытия участки поверхности. Но его расход будет очень маленьким, останется почти целая банка )

На поверхность, обработанную преобразователем, можно наносить обычный заполняющий грунт — как для первого, так и для последующих слоев.

4) накладываю грунтовку (какую лучше антикоррозийную или эпоксидную, сколько слоев?)
5) Опять обезжириваю
6) Накладываю шпатлевку (Купила Body с аллюминием) Она для всего подойдет или нужно еще финишную какую-нибудь прикупить?
7) далее опять шкурю
8) Грунтовка (подойдет ли та, которая использовалась для первого слоя или нужна другая?)
9) шкурим, обезжириваем

Шкурить лучше после каждого слоя грунтовки и шпатлевки. Обычно не получается выровнять все с первого шпатлевания (ну. . у меня не получается ))), поэтому после вышкуривания надо дошпатлевать и повторить обработку шкурками (от грубых к более мелким). И так — пока не получите ровную поверхность.

Перед покраской наносится слой заполняющей грунтовки, который тоже надо выровнять шкуркой.

10) Краска (какую краску взять: производитель и цвет авто 94 г.в на крышке багажника написано цвет :светло-серый)

Если из баллончика покрасить очень плохо будет или терпимо если подтеки подшкурить?)

Я пробовал алкидные эмали Вика, алкидные и акриловые (двухкомпонентные) Боди. С акриловыми работать намного удобнее, несмотря на сложности со смешиванием компонентов. Крайне рекомендую акриловую эмаль (и акриловый грунт под нее, кстати).
Алкидные, кстати, приходилось смешивать с ускорителем отверждения, и все равно покрытие набирало прочность с неделю. Акрил — сутки, после чего его можно полировать, обрабатывать дефекты и т. д.

Из баллончика получается просто ужасно — тонкий слой со слабой кроющей способностью и низкие механические свойства покрытия.

В общем, работа сложная, требует навыка и может не получиться как надо с первого раза. Терпение потребуется точно.
Если есть возможность — найдите себе в помощь человека с опытом или хотя бы потренируйтесь на какой-нибудь ненужной детали (полный цикл — от обработки и шпатлевания до слоя эмали).

Можно ли красить авто по старой краске?

Покраска поверхности кузова авто может осуществляться на уже существующий слой краски. Старую окраску в данном случае не удаляют с поверхности кузовных деталей, а наносят новый лакокрасочный слой поверх нее.

Можно ли наносить грунт на старую краску авто?

Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.

Можно ли красить на старую краску без грунтовки?

Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле.

Можно ли наносить краску на старую?

Нанесение новой краски на старую возможно только в том случае, если используются аналогичные составы. Например, акриловая краска может ложиться на такую же акриловую или латексно-акриловую краску. Та же самая ситуация наблюдается и в случае с масляной или алкидной краской.

Нужно ли убирать старую краску перед покраской?

Перед началом покраски стен по старой краске необходимо как можно тщательнее обработать окрашиваемую поверхность, удалить старый слой краски, ржавчину, плесень, а также аккуратно очистить стены. … Если никаких повреждений не произошло, то можно начинать покраску по старой краске на стенах и потолках.

Можно ли наносить эпоксидный грунт на старую краску?

Нанесение эпоксидного грунта:

Старую краску нужно отшлифовать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мокрую. Перед применением грунт должен быть хорошо перемешан, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. … Красить поверх одного слоя эпоксидного грунта можно через 30 минут, после 2‑х слоёв через 60 минут.

Какой шкуркой Шкурить старую краску?

Старая краска снимается водостойкой шкуркой 400-600 с водой. Далее деталь грунтуется, если нет сильных дефектов, которые грунт не уберет. Если они есть, то сначала шпатлевка, потом вышкурить и грунтовать.

Можно ли красить дерево без грунтовки?

Грунтовать нужно. Дело в том что древесина не равномерно, но очень активно впитывает краску, если не загрунтовать на поверхности будут пятна. … Адгезия будет хуже, возможно отслаивание краски. Грунтовка не на поверхности древесины, она глубоко проникает в материал, а это дополнительная защита дерева.

Можно ли красить металл на старую краску?

Если старое покрытие держится непрочно, его следует полностью удалить. Если слой старой краски не нарушается, прочность достаточна для нанесения нового слоя краски. В этом случае нужно просто очистить основание от загрязнения и обезжирить.

Нужно ли грунтовать старое Лкп?

Если часть автомобиля, подлежащая окраске, уже имеет ЛКП, являющееся целостным, без повреждений, то перед покраской его не требуется удалять или грунтовать. Достаточно осуществить его подготовку, сделав матовым.

Можно ли красить дом поверх старой краски?

По старой крашенной поверхности можно нанести краску другого вида только в том случае, если перед вторичной покраской будет полностью удален предыдущий краситель. Если вы купили уже окрашенный дом и не знаете, каким составом он был покрашен, можно оторвать небольшой кусочек старой краски и свернуть его в рулончик.

Можно ли наносить водоэмульсионную краску на старую?

При нанесении краски на старое покрытие уменьшается срок службы, возникают дефекты, устранить которые бывает невозможно. Специалисты не советуют наносить водоэмульсионные составы на неподготовленную поверхность.

Эксплуатация автомобиля

Помогите советом по поводу покраски авто

Я владею автомобилем БМВ 1995г выпуска, 318.

На моём авто начали ржаветь пороги с боков и не много над лампочками на багажнике.

Пароги чёрные, цвет авто у меня видимо стандартный вешнёвый.

Подскажите, как правильно будет подкрасить это дело. Мне нужно перекрасить все пороги или я могу подкрасить только те места где ржавчина начала выступать?

+ немного ржавчина и на крыльях, и между передним бампером и фарами.

Могу выложить фото.

красить элементами, хотя могут столько насчитать, что целиком авто покрасить дешевле выйдет))

Посмотреть бы насколько критично. Если места не очень заметные то можно и местами подкрасить.

Пороги судя по описанию лучше самом у покрасить, те места которые ржавеют.

Да, желательно! Как раз в этом и вопрос! Про технологию!

Есть несколько вариантов начальной подготовки.

Первый это воспользоваться антиржавчиной. Состав такой. Брызгаешь на место где ржа и он съедает ржавчину. Потом можно сразу грунтовать и красить.

Мне лично не нравится этот вариант. По моему опыту антиржавчина для локальной покраски не подходит, так как разъедает грунтовку и действует на металл под краской рядом с место ржавчины. В итоге через некоторое время то место где вы покрасили остается нормальным а рядом, где была родная краска и хорошо держалась образуются пузыри. Ну и понятное дело краска слетает и новое место ржи.

По этому я предпочитаю. Второй вариант.

Зашкуриваем место ржавчины. Нужно смотреть по месту не всегда нужно до метала шкурить. Вернее не все. До металла нужно шкурить те места где есть именно ржавчина. И те места где ржавчина пробралась под грунтовку.

Иногда вообще получается так. Вроде пятно ржавчины небольшое. Шкуришь его, а рядом краска с грунтом отлетает. и под грунтом метал ржавый, а внешне смотрится нормально, без пузырей, ну в общем как нормальная покрашенная деталь с небольшим пятном ржавчины. Я однажды так почти все крыло отковырял. В итоге красил целиком. Обычно такое бывает на деталях после покраске в гаражах или рихтованых. У вторых обычно шпатлевка отваливается. И часто такое наблюдается на деталях обработанных преобразователями ржавчины. Хотя не всегда.

После того как зашкурил 0левкойс заходом на родную краску. Обезжириваеш. Никаких бензинов и вайт спиритов. Они оставляют масленную пленку. Есть специальные средства для обезжиривания поверхностей именно перед грунтовкой. Их очень много и продаются практически в любом автомагазине.

После обезжиривания наносится грунтовка. Удобнее всего из балончика. Наносить нужно равномерно и тонкими слоями. Без фанатизма. Не туалет в деревне красим. Нельзя чтобы слой был очень толстый. Если требуется выровнять поверхность то перед грунтовкой применяется шпатлевка. потом уже грунтовка.

После того как грунтовка высохла наносим краску. Наносим также но еще менее толстыми слоями. Нанесли мелкий слой, просвечивается грунтовка, чуть чуть ждем чтобы краска подсохла и сново тонким слоем. От центра к родной краске. В итоге на родной краске должен получится самый тонкий слой. Не по всей детали, а примерно в 2-5 см от места зашкуривания.

Вообще советую сначала попробовать на какой либо железяке. Ну или на порогах. На порогах подтеки не так заметны.

Перед всеми действиями нужно на определенном расстоянии от места покраски приклеить малярный скотч. Если нужно со стороны где не будет красится с приклеенной газетой к нему.

Ну как смог описал. ))) Вообще проще показать.

голоса

Рейтинг статьи

Инструменты для кузовных работ и расходные материалы для кузовных работ

Качество свежего слоя краски на вашем автомобиле зависит от качества слоя краски под ним. Если вам нужно предотвратить новые повреждения от ржавчины, скрыть неприглядный дефект или полностью перекрасить автомобиль, первым шагом в любом уходе за лакокрасочным покрытием автомобиля является удаление старой краски. Это может показаться сложным процессом, но, как и при покраске собственного автомобиля, процесс удаления старой краски и ржавчины довольно прост при наличии подходящих инструментов и рабочего места.

Существует три распространенных метода удаления лакокрасочного покрытия с транспортных средств, и в зависимости от площади поверхности, подлежащей перекрашиванию, все относительно простые.

Вот три метода удаления краски с автомобиля, которые мы объясним:

• Шлифовка
• Химическая очистка
• Пескоструйная обработка

Для пескоструйной обработки потребуется немного больше оборудования, чем для пескоструйной обработки или химической очистки, но она подойдет для больших площадей. Шлифовка или использование щетки для удаления краски/ржавчины хорошо подходит для небольших пятен или дефектов ржавчины, а химическая очистка является отличным промежуточным методом для немного больших площадей. Лучший метод для вас будет зависеть от размера и масштаба вашего проекта, а также от желаемого результата.

Начальные шаги — инструменты и рабочее пространство

Как и в случае любого проекта покраски автомобиля, убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, чистом и свободном от мусора или пыли.

Крытое пространство идеально подходит, но если погода будет хорошей в течение следующих нескольких дней, место на улице вдали от деревьев также подойдет. Соберите свои инструменты и защитные приспособления заранее — у вас всегда должна быть хотя бы маска от пыли, перчатки и респиратор, которые обеспечат еще большую безопасность, когда дело доходит до удаления краски химическим способом.

Если вы повторно наносите тот же цвет краски на дефектное пятно, определите тип краски, а затем обратитесь в автомастерскую для подбора цвета краски. Также помните, что вам понадобится верхний слой для отделки и герметизации. Если вы собираетесь красить весь автомобиль, определите, сколько краски и верхнего слоя вам понадобится, и соберите их.

Всегда тщательно мойте автомобиль и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем начинать удаление краски.

Удаление краски с автомобиля — шлифовка

Шлифовка старой краски — идеальный метод удаления краски для автомобилей, на которых нет нескольких слоев краски. Этот метод также хорошо подходит для удаления ржавчины или мелких дефектов, поскольку для выполнения работы не требуется большого количества оборудования или краски. Всегда помните при удалении пятен ржавчины, что после шлифовки ржавчины вам нужно будет обработать область, чтобы предотвратить ее распространение.

Процесс шлифования

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть респиратор и перчатки, и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Используя наждачную бумагу с зернистостью 220, отшлифуйте область, которую вы хотите перекрасить, пока вся краска не будет удалена. Протрите поверхность начисто и закончите шлифовку с зернистостью 400, пока область не станет полностью гладкой. Снова протрите поверхность начисто, чтобы убедиться, что на ней не осталось следов, вымойте и дайте автомобилю высохнуть, прежде чем продолжить покраску или герметизацию.

Совет: Ручная шлифовка подойдет, но шлифовальная машина двойного действия экономит время. Существует несколько типов шлифовальных машин, которые также справятся со своей задачей, но шлифовальные машины двойного действия, как правило, являются лучшими. Во избежание образования вмятин или выемок на поверхности всегда держите шлифовальную машину DA плоской по отношению к поверхности. Не используйте сверхмощные шлифовальные машины, так как они достаточно мощные, чтобы фактически снять листовой металл и еще больше повредить автомобиль.

Удаление краски с автомобиля

Использование химического растворителя для удаления лакокрасочного покрытия может показаться немного более трудоемким поначалу, но оно хорошо работает, когда вам нужно перекрасить большую площадь поверхности, и в конечном итоге сэкономит ваше время. Количество химического растворителя, которое вам понадобится, будет зависеть от площади поверхности автомобиля, нуждающегося в перекраске, поэтому убедитесь, что вы купили достаточное количество.

Как и в случае с методом шлифовки, начните с чистого и абсолютно сухого автомобиля. Удалите все приспособления или резиновую отделку вокруг области, которую необходимо перекрасить, чтобы средство для химической зачистки не повредило их. При необходимости заклейте или заклейте любые окна и соберите материалы — вам понадобится средство для химической зачистки (доступно в Интернете или в автомагазинах), губчатая щетка или тряпка и шпатель. При удалении краски с автомобиля всегда надевайте вентилятор и прочные перчатки, а также убедитесь, что вы носите толстую одежду — длинные рукава и брюки с тяжелыми ботинками — хорошая идея.

Процесс химической зачистки:

Нанесите или нанесите щеткой химическую зачистку на участок поверхности, который нужно перекрасить, и оставьте на время, рекомендованное инструкциями на упаковке. По истечении времени проверьте небольшой участок шпателем. Если краска по-прежнему не снимается легко, дайте ей постоять немного дольше или нанесите большее количество растворителя. Когда все будет готово, очистите всю поверхность от краски шпателем. При необходимости нанесите второй слой и снова соскребите. После удаления краски промойте участок водой и дайте ему высохнуть.

Используя крупнозернистую наждачную бумагу, удалите остатки краски, а затем переключитесь на мелкозернистую наждачную бумагу, пока поверхность не станет полностью гладкой. Протрите или промойте область начисто и дайте полностью высохнуть, прежде чем приступать к любой покраске.

Совет: При использовании химического средства для удаления краски с автомобиля НИКОГДА не делайте этого в закрытом помещении, даже в респираторе. Убедитесь, что вы находитесь на улице или в помещении с большим потоком воздуха.

Пескоструйная окраска вашего автомобиля

Пескоструйная обработка также является отличным методом удаления краски с автомобиля, но для этого требуется несколько дополнительных инструментов и большее рабочее пространство. Этот метод, как правило, хорошо работает для автомобилей, которые требуют перекраски очень большой площади или даже всего кузова. Вам понадобится компрессор и совместимое сопло для пескоструйной обработки. Тип насадки зависит от мощности компрессора, поэтому обязательно изучите, какой размер вам нужен.

При выборе пескоструйного материала имеется несколько различных типов и размеров. Наиболее распространенными типами носителей являются пластик или песок, а хороший диапазон размеров — от размера 40 до размера 12.

Когда будете готовы начать, соберите компрессор и другие принадлежности для взрывных работ. Вам нужно будет носить тяжелую рубашку с длинными рукавами, капюшон для пескоструйной обработки, респиратор и плотные перчатки, и всегда убедитесь, что вы работаете в открытом или хорошо проветриваемом помещении. Если вы выбрали пластиковый абразивный материал, накройте ВСЕ открытые стекла, хром и отделку автомобиля, чтобы избежать повреждений. Если вы выбрали пескоструйную очистку, удалите все стекла, отделку и хром. Если вы хотите, вы можете покрыть любые чувствительные области толстым материалом, но сначала проверьте его, чтобы убедиться, что вы не пробьете его и не повредите свой автомобиль.

Процесс пескоструйной обработки

Добавьте абразив в компрессор и отрегулируйте давление в соответствии с типом и размером абразива. Работая плавными, равномерными движениями, очистите автомобиль от краски и продолжайте до тех пор, пока краска не будет удалена.

Совет: При струйной очистке не задерживайтесь слишком долго на определенной области, чтобы не повредить металл. Слишком долгая пескоструйная обработка в определенной области агрессивной средой может привести к деформации металла.

После того, как вы удалили всю краску со всего автомобиля или определенной области, вы можете приступить к дальнейшим улучшениям. Посетите наш раздел ресурсов для получения дополнительной информации о покраске автомобилей и купите наши средства для удаления краски в Интернете.

Уход за новой краской

Подождите две недели перед мойкой автомобиля

Вы покрасили свой автомобиль, и теперь пришло время узнать, как ухаживать за новой краской. Мы рекомендуем подождать две недели, прежде чем мыть машину. Если вы столкнулись с грязью, пылью или птичьим пометом в течение этого периода, смойте водой и аккуратно высушите мягким полотенцем из микроволокна, предназначенным для автомобилей. Будьте особенно осторожны в это время.

После двухнедельного ожидания можно помыть машину. Используйте только мягкое автомобильное мыло специального состава (например, Meguiars или Mothers). Никогда не используйте средство для мытья посуды на своем автомобиле, так как оно может потускнеть на новом лакокрасочном покрытии. Сначала намочите автомобиль, а затем аккуратно нанесите мыльную воду с помощью мягкого полотенца или губки, не оставляющей царапин, предназначенных для использования на автомобилях. Не трите машину. Промойте большим количеством воды. Если вы находитесь на автомойке, используйте ополаскиватель без пятен. Важно очень тщательно промыть, так как это удалит все остатки, которые может оставить мыло. Аккуратно высушите автомобиль мягким, не оставляющим царапин и ворсом полотенцем, предназначенным для автомобилей. Оставшаяся вода может оставить неизгладимые водяные пятна на свежей краске.

Обязательно мойте свой автомобиль таким образом каждую неделю, так как только что окрашенный автомобиль необходимо мыть еженедельно, чтобы сохранить его внешний вид и защитить ваши новые инвестиции. Чем лучше вы будете ухаживать за своей новой краской, тем дольше она прослужит.

Два месяца спустя – можно наносить воск

Важно нанести воск на новую краску; однако лучше подождать два месяца, прежде чем наносить воск на автомобиль. Этого времени достаточно для полного «высыхания» краски. (Термин «отверждение» на самом деле относится к полному испарению растворителей и разбавителей, используемых в краске, что позволяет краске полностью затвердеть). Рекомендуется использовать лучший воск, который позволяет ваш бюджет, предпочтительно карнаубский воск. Следуйте инструкциям производителя на банке с воском и нанесите воск на свой автомобиль. Чтобы защитить краску на долгие годы, регулярно наносите воск на автомобиль.

Советы по защите лакокрасочного покрытия автомобиля

Всегда лучше парковать машину в гараже или на крытой площадке, если это возможно. Конечно, это не всегда возможно, поэтому мы подготовили список советов в качестве напоминания, которые помогут вам защитить вашу новую краску.

• Не оставляйте автомобиль припаркованным под деревьями, с которых сбрасывается сок или ягоды. Деревья с ягодами также привлекают птиц, чей помет также испортит лакокрасочное покрытие, если его быстро не смыть
• Никогда не счищайте снег или лед с поверхности. Скребок для снега будет действовать как скребок для краски на вашей свежей покраске.
• Если вы живете в жарком климате или в районе с жарким летом, по возможности старайтесь парковать автомобиль в тени. Солнце может вызвать выцветание с течением времени.
• Если вы случайно пролили на автомобиль масло, бензин, антифриз, растворитель для ветрового стекла или трансмиссионную жидкость, немедленно смойте их водой.