При выжатом сцеплении шум пропадает: Шум пропадает при выжатом сцеплении — 2 — Ходовая, кузов, салон, рулевое и тормоза

В холода сильный шум сцепления во время прогрева (с. 6)

Прочитал ветку и понял, что однозначного ответа нет. Опишу мою ситуацию: впринципе всё тоже самое что и у всех, но есть кое какие моменты,
1) У меня гул (или рокот) появляется не всегда в холода, иногда и летом бывало, зимой правда чаще, но может появиться и в -1 и в -20. Сегодня с утра было -7, сел в машину, выжал сцепление и уже что то услышал типа стучка и сразу понял что сейчас когда заведу будет рокот. И точно, он был.
2) Сильный рокот появляется именно в момент завода, когда обороты сразу до 2000 поднимаются, и уже через секунду, когда обороты опускаются в район 1000 оборотов рокота почти нет (или вообще нет). Затем отпускаю сцепление и рокот возвращается, но уже гораздо меньше. Далее стою и газом повышаю обороты до 3000, рокот усиливается.
3) Также рокот усиливается в момент трогания, и на любой скорости, на любой передаче, когда начинаю разгоняться и обороты переваливают за 3000км, до 3000 рокота или нет или он не ощутим, пока непонял.
4) Когда еду с горки, перехожу на нейтраль и играюсь газом, повышаю обороты до 3000 — 5000 оборотов, с выжатым сцеплением, с отпущенным, рокота вроде нет.
5) Постепенно в течении дня рокот пропадает, может через 10 минут езды пропасть, может через час, может просто стать гораздо меньше и остаться на весь день.
Короче вообще непойму в чём проблема, напрягает, что когда разгоняюсь, как то боюсь движок больше 3500 оборотов крутить, уж больно коробка гудит (или не коробка…). Но бывает это довольно редко пока, иногда нет никакого гула и рокота, в эти дни я могу переключатся на 5000об.
Машина 2008г. движок 1.8, механика, пробег 115тыщ. Менял сцепление на 90тыщ., но запчасти сам не покупал, есть подозрение, что поменяли только диск, надеюсь хоть корзину тоже заменили, ну а насчёт выжимного вообще неуверен, ибо заплатил 15000р. из которых 6000р. это работа, скорее всего он старый стоит. Масло в коробке ниразу не менял, но за уровнем слежу, всё норм, разок подливал, какоето Фордовское, купленное у официалов, сказали что в фордовские механические коробки льют только его.

при выжиме сцепления шум пропадает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

---

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

---

The following two tabs change content below.

Я главный редактор сайта. В нашей редакции: Хёндай Акцент, Хёндай Солярис, Хёндай Санта ФЕ (турбо-дизель 2015 года). У меня сейчас Лада Калина ЛЮКС (98 лошадей). Фанат автомобилей, владел и лево и праворульными авто. Роботы, вариаторы, механика. Не было только DSG. Но скоро будет.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

1. Самая главная – выжимной подшипник.

   Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

2. Иногда гудит подшипник на первичном валу КПП.

   Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

3. Непосредственно коробка гудит при недостаточном уровне масла
   или низком его качестве. Тут подробно о том, когда менять масло в МКПП.

   Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

4. Разрушение вилки сцепления.

   Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

5. Попадание посторонних предметов.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

• Но это можно наблюдать лишь на ранних этапах разрушения детали. Впоследствии появляется металлический хруст. Нередко подшипник разваливается на несколько частей.

  Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

• Иногда разрушается или деформируется вилка или в механизм попадают посторонние предметы. И даже если кажется на первый взгляд, что небольшой кусочек металла не повредил внутри ничего, стоит заменить полностью механизм сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента. Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

 

выжимной подшипник в коробках 020/02К

Нет достоверной информации, зачем инженеры ВАГа так изгалялись, но система сцепления на гольфах с коробками типа 020 и 02К получилась очень оригинальной

Есть и минусы, есть и плюсы.

Возможны некоторые неисправности в узле сцепления, для устранения которых не обязательно снимать коробку передач с машины. К их симптомам можно отнести затруднённое включение передач (или невозможность включения при работающем моторе), включение с хрустом, большой свободный ход педали сцепления ,невозвращение ( или возвращение рывками) педали , шум в задней части КПП.
Возможные причины: сломанный «курок», износ штока выжима, износ направляющего тоннеля, в котором двигается выжимной подшипник.
Возможные предпосылки для этих поломок: изношенное сцепление (что приводит к увеличению усилия, необходимого для выжима), низкий уровень масла в коробке передач.
Конструкция сцепления, применяемая на Гольфах с 020 коробкой, принципиально отличается от привычной. Возможно инженеры VAG боролись за компактность, может просто хотели быть оригинальными, но –факт…Начнём с того, что к коленчатому валу (1) привинчивается корзина (2), потом диск (8), а сверху накрывается маховиком (9). Вместо привычного нам выжимного подшипника усилие на лепестки корзины (4) передаёт так называемый «нажимной пятак» (6).

Тем не менее выжимной подшипник есть, только расположен он в задней части коробки передач, а усилие передаёт через тонкий стальной шток, проходящий внутри полого первичного вала (10).

На выжимной подшипник, в свою очередь, давит «курок», расположенный на оси привода, к концу которой крепится трос сцепления.
В случае возникновения вышеописанных неприятностей можно их устранить своими силами. Алгоритм действий такой:
-автомобиль вывешивается на подъёмнике, или левая сторона на домкрате, снимается колесо.

-если трос с автоматом натяжения, нужно нажать один раз на лапку, к которой крепится трос, в сторону земли

-при этом механизм самонатяжения должен сложиться, и его нужно зафиксировать, надев пластиковый ограничитель на проушины

-отстёгиваем тросик сцепления от лапки привода

-теперь заглядываем снизу.

-качественно зачищаем поверхности вокруг задней крышки корпуса КПП

-плоской отвёрткой,тонкой стамеской или зубилом, поддеваем по периметру крышку.
Возможно вытекание некоторого количества масла, так что приготовьте тару, или хотя бы тряпку на пол киньте.

Крышка сдержится на конусе, к тому же на заводе сажается на краску, так что придётся потрудиться, что бы её отковырять.

-сняв крышку, мы обнаруживаем приводной вал, на шлицах которого держится «курок».

-для его замены необходимо снять фиксатор, предотвращающий осевое перемещение «курка».

-что бы вынуть курок, нам надо опустить лапку привода максимально вниз. Мешает этому пластиковый стопор на лапке.

Его можно просто снять, или отодвинуть саму лапку немного влево, придерживая «курок» второй рукой.

-опускаем лапку. Теперь «курок» поднят, и достать его можно, полностью вынув вал в левую сторону. Не забудьте придерживать сам курок и возвратную пружину.

-вынимаем курок, и внимательно смотрим, не сломан ли

Так же теперь можно достать выжимной подшипник ,а за ним и шток выжима сцепления (например – магнитом)

-обратите внимание на концы штока, они в идеале должны быть одинаковой формы. Износ штока даже на несколько миллиметров существенно затрудняет регулировку свободного хода педали.

-поменяв неисправные компоненты, приступаем к сборке. Для начала нужно качественно очистить поверхность, в которую прессуется задняя крышка.

обратите внимание, как корпус коробки коррозирует

— собираем в обратной последовательности. Наживляя «курок» , обратите внимание, что шлицы на валу не сплошные, есть один широкий, а в «курке», соответственно, аналогичный широкий пропил.

-берём новую крышку (можно попробовать и старую восстановить, но помните, что запрессовываемая часть – конусная, её трудно будет поправить), аккуратно обмазываем герметиком,

вставляем в отверстие, и сначала опрессовываем по периметру пальцами,

а потом молоточком, через соответствующую проставку.

не забываем удалить остатки герметика, заодно убеждаемся в плотности прилегания крышки к корпусу

-подсоединяем трос,

если трос с автоматом натяжения, не забываем снять хомуты

если на нём нет автомата самонатяжения, контролируем наличие и правильную величину свободного хода ( один-два миллиметра),

при необходимости доливаем масло, и ваш автомобиль снова на ходу.
удачи на дорогах!
_____________

Шум в коробке передач при движении (гул в коробке)

Коробка переключения передач (КПП) – один из важнейших узлов современного автомобиля, который преобразовывает обороты и крутящий момент, получаемые от двигателя, и передает их на ведущую ось автомобиля. Все существующие КПП можно разделить на две группы: механические коробки переключения передач (МКПП) и автоматические (АКПП). Если с МКПП все понятно, они не претерпели значительных изменений с момента своего создания, то АКПП не перестают эволюционировать. В настоящее время выделяют три основных вида АКПП: классические автоматы, вариаторы и роботизированные КПП. Мировые тенденции в автомобилестроении таковы, что привычные всем механические коробки вытесняются «автоматами», на данный момент процент новых автомобилей, оснащенных АКПП, составляет 63%. Несмотря на постоянное совершенствование конструкции, у каждого вида КПП есть свои слабые места.

Механические КПП

Механическая КПП отличается относительно простой конструкцией, надежностью, экономичностью, невысокими затратами на техническое обслуживание. Коробки обладают высокой ремонтопригодностью, а стоимость ремонта зачастую невысокая. Основные виды неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с МКПП, — гул во время работы, затрудненное включение передач, самопроизвольное выключение передачи при движении автомобиля.

1. Гул МКПП

Во время работы коробка может гудеть постоянно или в тот момент, когда включена определенная скорость. Основной причиной шумов коробки передач является износ подшипников и шестерен, нередки случаи выкрашивания зубьев шестерен.

Особенностью некоторых коробок передач является то, что они изначально работают шумно. Со временем этот шум уходит, детали трансмиссии прирабатываются. Если шум остается, то вероятной причиной является работа шестерен с пересопряжением вследствие неточности изготовления зубчатых колес, валов или сборки, что характерно для автомобилей отечественного производства. При входе в зацепление зубья очень плотно входят в ответные места, деформируются и издают звук.

Гул при движении на первой скорости – это основная причина поломок МКПП. Первая передача — самая нагруженная, с нее автомобиль начинает свое движение, поэтому шестерни, отвечающие за ее включение, изнашиваются сильнее.

Шум на пятой передаче – это индикатор низкого уровня масла в коробке передач. Шестерня, отвечающая за включение пятой передачи, конструктивно располагается выше остальных и первой реагирует на недостаток смазки.

Шестерня задней скорости практически не изнашиваются, так как эта скорость используется редко. Но жалоб на шумность ее работы сервисмэны выслушивают больше всего. Все дело в специфике работы косозубых шестерен из которых состоит КПП, за счет наклона зубьев при «прямом» вращении шестерни отличаются плавностью хода и бесшумностью. Но когда шестерни начинают вращаться в реверсном направлении, возникает характерный «вой», именно его большинство людей воспринимают как неисправность коробки.

В случае износа подшипника первичного вала или подшипника ведущей шестерни, гул слышно сразу после запуска двигателя, когда автомобиль находится на нейтральной передаче. Многие автовладельцы принимают гул подшипника первичного вала за гул выжимного подшипника. Если выжать педаль сцепления до упора, то гул коробки исчезает, если сцепление отпустить, то гул вернется, так ведет себя изношенный подшипник первичного вала. При износе выжимного подшипника гул наоборот усиливается при выжатом сцеплении.

Основные причины износа элементов МКПП:

• недостаточный уровень масла в МКПП;
• нарушение регламента замены трансмиссионной жидкости. Многие автопроизводители указывают, что трансмиссионная жидкость в МКПП рассчитана на весь срок службы автомобиля. Но по нашему твердому убеждению интервал замены трансмиссионной жидкости должен составлять 70-80 тыс.км пробега;
• использование трансмиссионного масла неподходящей вязкости или наличие в масле механических примесей, воды;
• неправильная обкатка КПП;
• агрессивный стиль вождения автомобиля.

Гудящая коробка может без проблем проработать несколько месяцев, но после этого ей неминуемо потребуется капитальный ремонт. Чтобы продлить ресурс КПП или ускорить процесс ее обкатки, рекомендуем использовать гели–ревитализанты ХАДО, для обеспечение максимальной эффективности от применения составов обработку рекомендуется проводить после замены трансмиссионной жидкости. Для обработки МКПП используйте:

2. Выбивает передачу

Нередко встречается проблема, когда при движении автомобиля селектор КПП самопроизвольно перемещается в нейтральное положение, при этом коробка не издает никаких посторонних шумов. Передачу выбивает при возрастании нагрузки: резкое ускорение или торможение двигателя, то есть в самый неподходящий момент, эксплуатировать такой автомобиль небезопасно. Выбивать передачу может по нескольким причинам:

• износ блокирующего кольца синхронизатора;
• износ вилки переключения;
• износ муфты синхронизатора;

Выполнив профилактическую обработку КПП гелями–ревитализантами возможно предотвратить появление подобных неисправностей. Стоит помнить, что если передачу уже выбивает, то это свидетельствует о критическом износе деталей и применение ревитализантов может быть мало эффективным.

В некоторых случаях устранить выбивание передачи можно только путем замены изношенных деталей или регулировкой механизма переключения передач. К причинам выбивания передачи можно отнести:

• ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
• поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
• ослабление фиксации хвостовика вторичного вала;
• неправильная регулировка кулисы ползуна.

Автоматические КПП

Конструкции автоматических коробок сложнее, чем механических, такие коробки намного капризнее в эксплуатации и ремонт их существенно дороже. Поэтому уход за ними должен быть более тщательным, это отображается в первую очередь в сокращении интервалов замены масла, в сравнении с МКПП. Для наших реалий рекомендуем соблюдать следующие интервалы замены масла в АКПП:

• классические автоматы 40–50 тыс. км;
• вариаторы 30–40 тыс. км;
• роботизированные КПП 50–60 тыс. км.

Издавать шум во время работы коробки автоматы могут по следующим причинам:

• износ главной пары;
• износ шестерен, перекос шестерен в следствии некачественного ремонта;
• износ подшипников шестерен;
• низкий уровень трансмиссионной жидкости или низкое ее качество;
• использование трансмиссионной жидкости, не соответствующей требованиям автопроизводителя.

Применение гелей–ревитализантов позволит восстановить некритично изношенные поверхности, снизить шум и вибрацию вызванные износом. Для обработки АКПП рекомендуем применять:

Для обработки АКПП, оснащенных «мокрым» сцеплением, не рекомендуем использовать кондиционеры металлов их применение может спровоцировать пробуксовку сцепления при спортивных режимах эксплуатации. Применение ревитализантов не оказывает никакого воздействия на пакет фрикционов.

Помимо проблем с шумностью работы вследствие износа подшипников, шестерен у автоматов присутствуют проблемы, которые специфические для каждого вида АКПП.

Проблемы классических автоматов: износ пакетов фрикционов и загрязнение гидравлического блока продуктами износа.

Для вариаторов характерной неисправностью является выход из строя приводного ремня и износ конических шкивов. Вариаторы также чувствительны к загрязнениям маслосистемы.

Основные проблемы роботизированных коробок–это сбои в работе электронного блока управления и быстрый износ дисков сцепления.

Использование качественного трансмиссионного масла и соблюдение рекомендованных интервалов замены масла позволит продлить срок службы КПП и сделать управление автомобилем более комфортным.

стук, выжимаем сцепление-пропадает — Механика C5 I/II

Выжимной подшипник.

Категорически отрицать не возьмусь, но, вероятнее всего, это не он.

Он может стучать только если совсем разбит, но это, как правило, бывает заметно и по другим симптомам. Возьмитесь рукой за вилку сцепления и Вы почувствуете тактильный отклик этого стука, если причина в выжимном.

Подшипник здесь постоянно находится в контакте с корзиной, чаще он начинает издавать звуки именно при нажатии педали, т.е. при повышении нагрузки, но это обычно свист или скрежет.

 

С аналогичной проблемой борюсь два года, подозреваемые:

— выжимной подшипник;  /да, тоже на него подозрения были/

— подшипник первичного вала КПП; /многие решили проблему заменой этих подшипников, мне не удалось/

— демпферные пружины диска сцепления;

— другие элементы МКПП.

 

Было заменено сцепление в сборе (2 раза, включая направляющую выжимного, вилку, опору вилки), опробовано 4 различных выжимных подшипника, заменены подшипники первичного вала КПП. А стук остался. Не прогрессирует, проехал так примерно 30 000 км.

Очень многие обладатели BE3 и BE4 с этим сталкиваются, обсуждений огромное множество, особенно на форумах пыжеводов. Видел версию, что это синхронизатор 3-4 скорости (то ли продольный люфт на валу, то ли конструктив такой кривой). Проверить пока не довелось, но правдоподобно.Спустя время у меня 4я скорость немного похрустывать стала при переключении с 5й, 3я скорость стала иногда вылетать сразу после включения при интенсивном разгоне и быстрой работе ручкой переключения передач — всё это аргументы в пользу версии с участием синхронизатора.

Что касается температурной зависимости, то это может быть как результатом работы теплового коэффициента сжатия, так и разницей оборотов ХХ при различных температурах окружающей среды.

Запишите звук, если есть возможность, с последующим выкладыванием сюда.

Изменено 25 января, 2015 пользователем Radiopulsar

О чем вам говорят шумы сцепления?

Шум, исходящий от сцепления, может немного нервировать. Их также может быть сложно диагностировать, особенно когда вам нужно работать только со звуком. Тем не менее, ваши уши могут рассказать вам довольно много о сцеплении и трансмиссии. Так что слушайте внимательно и используйте информацию ниже, чтобы попытаться диагностировать ваши шумы передачи.

Шумы, связанные с вашей системой сцепления

Правильная смазка во время установки может устранить большинство из них.Даже если все сделано правильно, проблемы все равно могут появиться в дальнейшем. Система сцепления может издавать несколько видов шума. Это включает:

Визг и рычание. Эти шумы обычно указывают на износ или заклинивание выжимных или направляющих подшипников.

Чириканье. Эти шумы вызываются вибрациями в системе привода, которые обычно возникают из-за износа точек контакта на стыке шарика / шарового пальца сцепления.

Грохот. Обычно это указывает на проблемы, которые необходимо решить с помощью двухмассового маховика. Если у вашего автомобиля прочный маховик, это может указывать на отказ демпфера диска сцепления.

Теперь вы можете изолировать эти возможные источники и определить основную причину.

Проверка неисправностей на основе шума, связанного с системой сцепления

Диагностика — это первый шаг к замене или ремонту. Начните с запуска вашего автомобиля. Включив стояночный тормоз, переведите автомобиль в нейтральное положение.Пришло время…

Проверить подшипники трансмиссии. Для этого оставьте сцепление включенным, не нажимая педаль сцепления. Если вы слышите рычание или скрежет, входной вал трансмиссии неисправен.

Проверить подшипники выключения сцепления. Если вы заметили стрекотание, нажмите на педаль, не снимая нейтрали. Если при нажатии на педаль шумы исчезают, проблема в вилке сцепления и шарнирной шпильке.Проверьте наличие изношенных компонентов и замените. Убедитесь, что вы нанесли небольшое количество смазки на стык между шаровым пальцем и вилкой сцепления.

Если при дальнейшем нажатии педали шум становится громче, выжимной подшипник сцепления неисправен.

Проверить пилотный подшипник. Нажмите на педаль сцепления, прислушайтесь к визгу. Если есть визг, когда частота вращения двигателя и частота вращения первичного вала на отличаются от , значит, направляющий подшипник неисправен.

Проверить вилку на вибрацию. Слегка нажмите на педаль сцепления, и если шум утихнет, вероятно, проблема в вибрации вилки. Эта вибрация не возникнет при снятии нагрузки. Проверьте наличие изношенных компонентов и замените. Убедитесь, что вы нанесли небольшое количество смазки на стык между шаровым пальцем и вилкой сцепления.

Знайте об опрокидывании шестерен. Шумы при опрокидывании шестерен, дребезжании или люфте шестерен обычно связаны с легким маховиком.Этот шум возникает, когда автомобиль находится в нейтральном положении и на холостом ходу. Это быстрое постукивание, щелканье или дребезжание. Многие сравнивают это с шариками в банке. Это нормальная часть легкого маховика. В этом посте у нас есть несколько предложений по снижению этого шума.

Теперь вы знаете, что означают эти шумы, и пора решать проблему. Если вам все еще не удается уловить шум, не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной помощью.

Как найти неисправность в автомобиле с шумом сцепления

Люди принимают решение о покупке автомобиля с ручным переключением передач по разным причинам.Для некоторых это удовольствие или гибкость вождения автомобиля со сцеплением. Однако трансмиссии с ручным переключением сцепления также сопряжены с некоторыми препятствиями, которые необходимо преодолеть, одним из которых является преждевременный износ различных компонентов сцепления. Во многих случаях, когда сцепление начинает изнашиваться, некоторые движущиеся части издают странные звуки, которые заметны, когда автомобиль находится на холостом ходу или в движении.

Если вы заметили некоторые звуки, исходящие из центральной части вашего автомобиля, это может быть связано с поломкой сцепления или износом некоторых отдельных компонентов.В любом случае попытка устранения шумной муфты может оказаться сложной и трудоемкой. Ниже перечислены некоторые из распространенных причин, по которым вы можете слышать шумы, исходящие из корпуса колокола или муфты, а также несколько лучших методов устранения этих проблем, чтобы профессиональный механик мог произвести ремонт.

Понимание того, почему компоненты сцепления издают шум

Несмотря на то, что трансмиссии с ручным управлением с годами претерпели значительные изменения, по сути, они все еще состоят из тех же основных компонентов.Система сцепления начинается с маховика, который прикреплен к задней части двигателя и приводится в движение частотой вращения коленчатого вала. Затем к маховику прикрепляется ведущая пластина, которая поддерживается прижимной пластиной.

Когда педаль сцепления отпускается, ведущий и нажимной диски медленно «проскальзывают», передавая мощность на шестерню трансмиссии и, в конечном итоге, на ведущие оси. Трение между двумя пластинами во многом похоже на дисковые тормоза. Когда вы нажимаете педаль сцепления, она включает сцепление и останавливает вращение первичного вала трансмиссии.Это позволяет переключать передачи в механической коробке передач на более высокое или более низкое передаточное число. Когда вы отпускаете педаль, сцепление выключается, и трансмиссия начинает вращаться вместе с двигателем.

Система сцепления состоит из нескольких отдельных компонентов. Работа сцепления требует наличия рабочих подшипников, которые работают вместе, чтобы включать и отключать (отпускать педаль) систему сцепления. Здесь также есть несколько подшипников, в том числе выжимной подшипник и направляющий подшипник.

Некоторые из других деталей, которые составляют систему сцепления и могут создавать шум при износе, включают:

• Главный цилиндр сцепления
• Педаль сцепления
• Выжимной и первичный подшипники
• Диск сцепления нажимной
• Диск (диски) сцепления
• Маховик
• Опорный подшипник или втулка

В большинстве случаев при появлении признаков износа сцепления; один или несколько из вышеперечисленных компонентов сломаются или будут изнашиваться преждевременно.Когда эти детали изнашиваются, на них появляется несколько предупреждающих знаков, которые можно использовать для устранения проблем. Ниже приведены некоторые шаги по устранению неполадок, которые необходимо выполнить, чтобы определить, что вызывает шумы, исходящие от системы сцепления.

Метод 1 из 3: Устранение проблем с выжимным подшипником

В современном сцеплении выжимной подшипник — это, по сути, сердце пакета сцепления. Когда педаль сцепления нажата (то есть она прижата к полу), этот компонент перемещается к маховику; приложив пальцы к прижимной пластине.Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник начинает выходить из маховика и включать систему сцепления, оказывая давление на ведущие колеса.

Поскольку этот компонент всегда движется внутрь и наружу, когда вы нажимаете педаль сцепления, имеет смысл предположить, что если вы направляете шум при нажатии или отпускании педали, вероятно, он исходит от этой части. Чтобы устранить неисправность выжимного подшипника, вам необходимо выполнить следующие шаги, фактически не снимая колпак.

Шаг 1. Послушайте, как вы нажимаете педаль сцепления на пол . Если вы слышите завывание или громкий скрежет из-под автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления на пол, это может быть вызвано выкидным подшипником, который поврежден и нуждается в замене.

Шаг 2. Прислушайтесь к звукам при отпускании педали сцепления . В некоторых случаях выжимной подшипник будет издавать шум при отпускании сцепления. Обычно это вызвано шлифовкой центрального подшипника на маховике, когда он движется к трансмиссии.

Если вы заметили этот звук, обратитесь к профессиональному механику для проверки или замены выжимного подшипника. Когда этот компонент выходит из строя, также часто может быть поврежден направляющий подшипник.

Метод 2 из 3: Устранение проблем с пилотным подшипником

Для автомобилей с полным приводом или приводом на задние колеса, направляющий подшипник используется в сочетании с трансмиссией транспортного средства, чтобы поддерживать и удерживать входной вал трансмиссии прямо, когда муфта оказывает давление.Хотя этот компонент также может быть включен в автомобили с передним приводом, обычно это компонент RWD, который работает, когда сцепление выключено. Когда вы отпускаете педаль сцепления, направляющий подшипник позволяет маховику поддерживать плавные обороты, в то время как входной вал замедляется и в конечном итоге останавливается. Это помогает снизить нагрузку на заднюю часть двигателя. Когда деталь начинает выходить из строя, некоторые из общих симптомов будут включать:

• Направляющий подшипник не сможет высвободиться
• Коробка передач выскакивает из положения
• В рулевом колесе может быть заметна вибрация

Поскольку этот компонент жизненно важен для общей работы сцепления и трансмиссии, если его не отремонтировать, он может вызвать катастрофический отказ.В большинстве случаев, когда пилотный подшипник начинает показывать признаки выхода из строя, может присутствовать лязг или пронзительный воющий звук. Это также приводит к смещению первичного вала, что также может создавать звук при вращении первичного вала.

Чтобы определить, является ли этот компонент источником шума сцепления, выполните следующие действия:

Шаг 1. Прислушайтесь к звукам, когда автомобиль ускоряется после полного нажатия педали сцепления. .В большинстве случаев, когда эта деталь выходит из строя и вызывает шум, это происходит из-за вращения первичного вала; или после того, как педаль сцепления была полностью нажата или отпущена.

Если вы слышите скрежет или шум, исходящий от трансмиссии, когда автомобиль ускоряется или замедляется при выключенной педали сцепления, это может исходить от направляющего подшипника.

Шаг 2: Попытайтесь почувствовать вибрацию рулевого колеса при ускорении . Наряду с шумом вы можете почувствовать легкую вибрацию (похожую на разбалансировку колеса), когда автомобиль ускоряется и педаль сцепления полностью нажата.Этот симптом также может быть индикатором других проблем; так что лучше всего обратиться к механику, чтобы профессионально диагностировать проблему, если вы заметили.

Шаг 3: Запах тухлых яиц . Если направляющий подшипник сцепления изношен и нагревается, он начинает издавать ужасный запах, похожий на запах тухлых яиц. Это также характерно для каталитических нейтрализаторов, но вы заметите это чаще, когда впервые отпустите педаль сцепления.

Любой из вышеперечисленных шагов по поиску и устранению неисправностей может быть выполнен начинающим механиком, работающим самостоятельно.Чтобы проверить компонент на наличие реальных повреждений, вам придется полностью снять трансмиссию и сцепление с автомобиля и осмотреть часть на предмет повреждений.

Метод 3 из 3: Устранение проблем с дисками сцепления и диском (дисками)

Современный «пакет сцепления» на легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках с механической коробкой передач включает в себя несколько отдельных частей, которые работают вместе, создавая трение, которое, в свою очередь, передает мощность на ведущие оси после передачи мощности на шестерни трансмиссии.

Первой частью системы сцепления является маховик, который прикреплен к задней части двигателя. В автоматической коробке передач гидротрансформатор выполняет ту же функцию, что и ручное сцепление. Однако его части представляют собой серию гидравлических линий и роторов турбин, которые создают давление.

Диск сцепления соединен с задней частью маховика. Затем прижимная пластина прикладывается к верхней части диска сцепления и регулируется производителем автомобилей, чтобы позволить приложить определенную величину давления при отпускании педали сцепления.Затем на пакет сцепления надевается легкий кожух или крышка, которая предотвращает распространение пыли, образующейся при сгорании дисков сцепления, на другие компоненты двигателя или трансмиссии.

Иногда этот пакет сцепления изнашивается, и его необходимо заменить. В большинстве серийных автомобилей первым изнашивается диск сцепления, а затем нажимной диск. Если диск сцепления изнашивается преждевременно, на нем также будет отображаться несколько предупреждающих знаков, которые могут включать звуки, шумы и даже запахи, похожие на запах пилотного подшипника.

Если вы подозреваете, что шум исходит от муфты сцепления, выполните следующие тесты, чтобы определить, так ли это.

Шаг 1. Слушайте обороты двигателя при отпускании педали сцепления . Если диск сцепления изношен, он создаст большее трение, чем следовало бы. Это приводит к увеличению числа оборотов двигателя в минуту, а не к понижению при нажатии педали сцепления.

Если двигатель звучит «странно», когда вы отпускаете педаль сцепления, наиболее вероятным источником является изношенный диск сцепления или нажимной диск, который необходимо заменить профессиональным механиком.

Шаг 2: Понюхается пылью сцепления . Когда диск сцепления или нажимной диск изношены, вы почувствуете запах пыли от сцепления, идущей снизу вашего автомобиля. Пыль от сцепления пахнет тормозной пылью, но имеет очень резкий запах.

Также очень возможно, что вы увидите чрезмерное количество пыли, идущее из верхней части двигателя, или что-то, что будет выглядеть как черный дым, если диск достаточно поврежден.

Детали, входящие в комплект сцепления, являются быстроизнашиваемыми и требуют регулярной замены.Однако частота замены будет зависеть от вашего стиля вождения и привычек. При замене сцепления также очень часто приходится менять поверхность маховика. Это работа, которую должен выполнять профессиональный механик, поскольку для регулировки и замены сцепления требуются специальные инструменты и навыки, которым часто обучают в техникумах или на курсах сертификации ASE.

В большинстве случаев, когда вы замечаете шум, исходящий от автомобиля, когда вы отпускаете или нажимаете педаль сцепления, это признак повреждения одного из множества внутренних компонентов, составляющих пакет сцепления и систему сцепления.Это также может быть вызвано другими механическими проблемами с трансмиссией, такими как изношенные шестерни трансмиссии, низкий уровень трансмиссионной жидкости или отказ гидравлической линии.

Каждый раз, когда вы замечаете такой звук, исходящий из-под вашего автомобиля, рекомендуется как можно скорее связаться с профессиональным механиком, чтобы завершить громкий звук во время проверки сцепления. Механик проверит работу вашего сцепления, чтобы проверить шум и определить правильный порядок действий. Для дублирования шума может потребоваться тест-драйв.После того, как механик установит причину проблемы, может быть предложен правильный ремонт, будет указана цена и обслуживание будет выполнено в соответствии с вашим графиком.

Повреждение сцепления не только доставляет неудобства, но и может привести к выходу из строя дополнительного двигателя и компонентов трансмиссии, если не отремонтировать как можно скорее. Хотя в большинстве случаев шум от сцепления является признаком повреждения или износа деталей, поиск и замена этих деталей до того, как они полностью сломаются, может сэкономить вам много денег, времени и разочарований.Обратитесь к профессиональному механику, чтобы завершить эту проверку, или попросите его восстановить сцепление на вашем автомобиле.

Дипломатическая служба | Диагностика шума подшипников и шестерен

Диагностировать шум в подшипниках и зубчатых передачах не обязательно сложно, но это может быть сложно. Вы можете услышать различные урчание, вой, рычание и / или нытье. Конечно, это требует ясного ума и полной концентрации, не говоря уже о разумном понимании работы трансмиссии. Знание, какие компоненты вращаются, а какие нет, значительно упрощает поиск и устранение неисправностей.В этом месяце я рассмотрю диагностику шума механической коробки передач; В следующий раз я займусь обычными коробками передач в автомобилях с задним приводом.

Как всегда, получение точной истории автомобиля может сэкономить вам много времени и нервов. Прежде всего, когда впервые возник шум? Это началось, а потом постепенно ухудшилось? Или шум появился только после того, как с машиной что-то сделали? Если вы определили, что это было именно так, повторите шаги обслуживания или ремонта.

Опыт убедил меня в том, что детектор шума с чувствительными накладными датчиками — это самый быстрый и точный способ определения шумов подшипников.Самой популярной версией этого инструмента, вероятно, является Steelman’s ChassisEAR (www.steelman-js.com). Он позволяет контролировать до шести отдельных датчиков через шесть входных каналов. Самым большим преимуществом этих накладных датчиков является их избирательность: они реагируют только на вибрации, которые они ощущают или ощущают непосредственно от автомобиля.

Например, я обычно зажимаю один датчик на шпильке на каждой стойке Макферсон (см. Фото ниже). Затем я осторожно закрываю капот и тестирую автомобиль на дороге. Обычно мне не нужно ехать слишком далеко или очень быстро, чтобы определить плохой подшипник.Рычание ступичного подшипника всегда передает или телеграфирует свой звук прямо по стойке в сборе. С минимальной практикой вы сможете распознать шум подшипника или, если на то пошло, характерный щелчок изношенного ШРУСа. Обычно шумит только один из подшипников, поэтому плохой звучит разительно отличается от хорошего.

Между тем, проблемы с шинами (неправильный, чашеобразный, диагональный износ и т. Д.) Не передают шум вверх через стойки. Поэтому, если накладные датчики не обнаруживают рычание или вой в любом углу автомобиля, забудьте о ступичных подшипниках и сосредоточьтесь на шинах.Пойдем немного дальше, чтобы различить источники нескольких других шумов:

Шумный пилотный подшипник. Предположим, вы слышите шум, когда автомобиль стоит на месте, коробка передач находится в нейтральном положении и сцепление полностью выключено (педаль сцепления полностью нажата). Если все работает правильно, необходимо остановить первичный вал и остальную трансмиссию. Единственное, что теперь должно вращаться, — это коленчатый вал и, в свою очередь, направляющий подшипник. Так что именно этот шум — плохой пилотный подшипник.

Вот еще один способ взглянуть на это: наибольший потенциал шума направляющих подшипников возникает, когда коленчатый вал и входной вал трансмиссии вращаются с разными скоростями; вот когда подшипник действительно «работает». Более того, неисправный направляющий подшипник часто громко визжит, когда сцепление начинает включаться — когда вы отпускаете педаль сцепления и начинаете ускоряться.

Шумный выжимной подшипник сцепления. Предположим, вы слышите этот шум — или звук меняет тон — как только вы начинаете нажимать на педаль сцепления.Затем шум усиливается, когда вы нажимаете на педаль. Это продолжается, когда педаль сцепления полностью выжата. Эти звуки указывают на неисправный выжимной подшипник сцепления.

Многие неисправные выжимные подшипники сцепления не издают шума или очень мало шумят, пока вы не нагружаете их нажатием педали сцепления. Но некоторые специалисты настаивают на проверке выжимных подшипников сцепления, вращая их пальцами. Не доверяйте этому методу, потому что вы не можете адекватно нагружать выжимной подшипник пальцами.

Шумные подшипники первичного вала .Предположим, вы слышите шум, когда автомобиль стоит на месте, коробка передач находится в нейтральном положении и сцепление полностью включено (педаль сцепления полностью отпущена). Скорее всего, это шумные подшипники первичного вала. Маловероятно, что выжимной подшипник сцепления неисправен, потому что в данный момент на этот подшипник нет значительной нагрузки. Простая дополнительная проверка — приложить небольшую нагрузку к выжимному подшипнику, поставив ногу на педаль сцепления. Если это никак не влияет на шум, это дополнительное доказательство того, что шум находится внутри трансмиссии (подшипники первичного вала), а не снаружи (выжимной подшипник сцепления).

Будьте осторожны, потому что выжимной подшипник на многих гидравлических системах сцепления на самом деле очень и очень легко прижимается к нажимному диску. Но даже если выжимной подшипник почти не касается прижимной пластины, исправный подшипник редко издает заметный шум. Эта деталь подчеркивает ценность дорожных испытаний как можно большего количества автомобилей, чтобы вы узнали, как звучат исправные компоненты.

Шум на одной передаче переднего хода. Если есть проблема только с одним определенным диапазоном передних передач, вы можете столкнуться с двумя разными симптомами.Во-первых, вы слышите шум только на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й или 5-й передаче при полностью включенном сцеплении. Возможно, зубья шестерни изношены или повреждены. В этом случае возникла бы проблема с этим конкретным диапазоном. Возможно, между этой шестерней и валом, на котором она работает, произошло истирание. Истирание, вызванное несоответствующей или неправильной смазкой, вызывает износ. Износ может вызвать шум из-за того, что шестерня может раскачиваться на валу вперед и назад. Если шестерня переместится достаточно далеко, трансмиссия может выскочить из передачи.Следовательно, вы можете столкнуться с двойной проблемой — шумным диапазоном передач, который также имеет тенденцию выходить из строя.

Второй сценарий с шумом на передней передаче — это шум подшипников, который исчезает при переключении на определенную переднюю передачу. Например, если шум исчезает, как только вы переключаетесь на вторую передачу, вы можете держать пари, что это изношенный роликовый подшипник. Этот шум исчез, потому что синхронизатор 2-й передачи заблокировал шестерню на валу, когда вы переключились на 2-ю передачу. Фиксация шестерни на валу также блокирует этот роликовый подшипник, останавливая его шум.

Шум на всех передних передачах. Предположим, шум, который вы слышите, возникает на всех передачах переднего хода, независимо от того, полностью ли сцепление включено или выключено. Хотя этот шум зависит от скорости автомобиля, он, вероятно, усиливается при ускорении и уменьшается при движении по инерции. Эти симптомы указывают либо на шумный подшипник выходного вала, либо на неисправные боковые подшипники дифференциала. Да, вы можете попрактиковаться в установке этих накладных датчиков шума на картер коробки передач с главной передачей в сборе, чтобы прислушиваться к шуму в передаче и подшипниках.

Только шум в обратном направлении. Наконец, предположим, что шум возникает только в режиме заднего хода с полностью включенным сцеплением. В режиме заднего хода трансмиссия использует отдельную шестерню для передачи мощности от входного вала к выходному валу. Думайте об этом как о шестерне, которая временно «соединяет» входной и выходной валы. Если эта «соединительная» шестерня или ее вал залиты, повреждены или изношены, трансмиссия будет издавать шум только в режиме заднего хода.

Скачать PDF

Шум сцепления при нажатии и как это исправить

Очень раздражает, если мы едем на машине с шумным сцеплением.Сцепление — это место для отключения или подключения мощности двигателя к трансмиссии, когда мы переключаем передачи. Когда сцепление включено, мощность будет перетекать от двигателя к трансмиссии, а когда сцепление выключено, мощность прекращается.

Другая функция сцепления — облегчить переключение передач, а для автомобилей с механической коробкой передач нажатие педали сцепления является обязательным перед переключением на другую передачу. Без нажатия педали сцепления переключение передач невозможно.

Как и другие компоненты автомобиля, система сцепления также часто вызывает проблемы. Один из самых распространенных — это шум при нажатии сцепления. В этом посте мы дадим вам некоторую информацию о шумах сцепления при нажатии и о том, как это исправить. См. Подробную информацию ниже …

1. Изношены шарнирно-разблокирующая вилка

Изношенная ось и выжимная вилка — обычные вещи, которые издают шум сцепления при нажатии на педаль. Вы будете слышать скрипящий звук, пока педаль сцепления нажата или нажата.

Обычная проблема, из-за которой возникает шум, заключается в том, что соединенная часть (шарнир и вилка выключения) заржавела и потеряла смазку. См. Изображение ниже для его позиции

На изображении выше мы можем заметить, что ось становится опорой, когда выжимная вилка нажимает на диск сцепления. Если контакт между шарниром и вилкой выключения ржавчины или изношен, то будет слышен скрип.

Как исправить этот шум

Поскольку он расположен внутри коробки сцепления и до него довольно трудно добраться, то самый простой способ устранить шум сцепления из-за изношенного шарнира и вилки выключения — использовать пенетрант.Мы можем распылить пенетрантную жидкость на поворотное положение. См. Изображение ниже
Вот шаги:

• Откройте пыльник кожуха коробки сцепления
• Обратите внимание на заднюю сторону вилки разблокировки, где находился стержень.
• Распылите пенетрантную жидкость на поворотное положение
• Нажать и несколько раз нажать педаль сцепления
• Повторяйте вышеуказанные шаги, пока шум не исчезнет

2. Износ толкателя и вилки выключения

Следующая распространенная причина шума сцепления при нажатии — изношенная штанга толкателя и вилка выключения.См. Соединение между толкателем и вилкой выключения на изображении ниже
Из изображения выше мы можем заметить, что шток толкателя контактирует с вилкой выключения. Эта точка контакта часто покрывается ржавчиной и приводит к изнашиванию торцевой поверхности толкателя и вилки выключателя. Изношенные детали часто заставляют слышать шум. Чтобы устранить шум, мы также можем распылить проникающую жидкость в точку контакта или нанести немного смазки для шасси.
См. Также

3. Изношенный выжимной подшипник (выжимной подшипник)

Другая распространенная причина шума сцепления при нажатии — изношенный выжимной подшипник (выкидной подшипник).Изношенный выжимной подшипник часто издает дребезжащий звук при нажатии на педаль сцепления, а также вызывает вибрацию педали сцепления.
Выжимной подшипник используется для сжатия диафрагменной пружины сцепления, чтобы диск сцепления отключал поток мощности от двигателя к трансмиссии. Когда изношенный выжимной подшипник сжимает диафрагменную пружину, подшипник выкатывается и издает дребезжащие звуки.

Нет другого способа решить эту проблему, кроме замены поврежденного подшипника новым подшипником.

4. Шарнир между главным сцеплением и педалью сцепления

Последней распространенной причиной шума сцепления при нажатии является шарнирное соединение между главным сцеплением и педалью сцепления. См. Шарнир на изображениях ниже.
Ржавчина и потеря смазки — частые причины, по которым шарнир издает скрипучий звук при нажатии на педаль сцепления. Чтобы устранить этот скрипучий шум, мы можем распылить пенетрантную жидкость на стык. Несколько раз нажмите педаль clucth и распыляйте пенетрант, пока шум не исчезнет.

Диагностика и ремонт сцепления

Когда сцепление работает плавно, механическая коробка передач похожа на продолжение вашей правой руки. У вас есть полный контроль над шестернями. Вы сами решаете, когда переключать и какие передачи использовать. Нет никакого вмешательства компьютера и никакой изоляции от трансмиссии. Вы контролируете ситуацию и всегда знаете, на какой передаче вы находитесь. Многие люди, покупающие спортивные автомобили, автомобили с высокими характеристиками и даже грузовики, хотят получить контроль, который обеспечивает механическая коробка передач.Ручка переключения передач возвращает удовольствие от вождения, по крайней мере, на открытой дороге. Но по городу в плотном пробке с остановками постоянная работа со сцеплением и переключение передач может стать настоящей болью и заставить вас пожелать, чтобы вы выбрали автомат, особенно если сцепление не работает. Проблемы со сцеплением могут возникнуть практически при любом пробеге и по самым разным причинам. Когда педаль сцепления отпускается и диск сцепления начинает тереться о маховик и нажимной диск, возникает трение и тепло.Это помогает поглощать ударные нагрузки, которые в противном случае приводили бы к сотрясению трансмиссии при каждом включении передачи или переключении передач. Небольшое проскальзывание в этих условиях — это хорошо, потому что оно помогает смягчить нагрузки, которые в противном случае могли бы повредить шестерни, карданные шарниры и ШРУСы. Именно для этой цели многие диски сцепления имеют подпружиненную центральную ступицу. Пружины обеспечивают небольшую отдачу при включении сцепления, а также помогают гасить гармоники и незначительные колебания выходной мощности двигателя. ДВОЙНОЙ МАХОВИК Развивая эту концепцию, некоторые автомобили используют второй комплект пружин в двухсекционном маховике с двумя массами, по сути, для той же цели. Двухмассовый маховик имеет ряд пружин, установленных сбоку между первичным и вторичным маховиками. Это обеспечивает дополнительное гашение вибрации и устраняет чрезмерное дребезжание шестерен трансмиссии для более плавного включения и работы сцепления. Двухмассовые маховики были впервые использованы в 1987 году на легких грузовиках Chevrolet, Ford и GMC с дизельными двигателями, а сегодня они используются на ряде грузовиков и даже на некоторых европейских спортивных и роскошных автомобилях.Замена двухмассовых маховиков может быть дорогостоящей. Из-за этого некоторые поставщики послепродажного обслуживания выпустили обычные цельные сплошные маховики, которые можно установить вместо двухмассового маховика оригинального оборудования. Прочный маховик может сэкономить вам немного денег, но компромиссом может стать повышенная резкость трансмиссии и вибрация. Некоторые производители оригинального оборудования предостерегают от замены двухмассового маховика твердым маховиком, поскольку это может способствовать преждевременному выходу из строя трансмиссии (из-за повышенной ударной нагрузки шестерен). ДИАГНОСТИКА СЦЕПЛЕНИЯ Никакое сцепление не прослужит вечно. Накладки на диск сцепления изнашиваются по мере накопления миль. Езда по городу с частыми остановками и большим количеством переключений, очевидно, тяжелее для сцепления, чем вождение по открытой трассе. Тяга с прицепом, бездорожье и агрессивное вождение также могут ускорить износ сцепления. Худшее, что может сделать водитель, — это поехать на сцеплении. Чрезмерное проскальзывание сцепления при трогании с места или при медленном движении вызывает резкое повышение температуры сцепления.Если поверхность станет слишком горячей, она может начать гореть, выделяя запах, похожий на запах подгоревшего тоста. Если сцеплению не дать остыть, диск может выйти из строя вместе с маховиком и / или нажимным диском. Когда диск сцепления изнашивается, уменьшение толщины может уменьшить зажимное усилие, оказываемое прижимным диском. Большинство мембранных муфт фактически оказывают большее давление по мере износа диска из-за геометрии пружины и механизма расцепления. Но как только диск изнашивается сверх определенной точки, давление начинает падать, увеличивая риск поскользнуться под нагрузкой.В старых крышках сцепления со спиральной пружиной давление падает прямо пропорционально износу диска. Когда сцепление начинает проскальзывать, проскальзывание будет наиболее заметно, когда двигатель находится под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа. Чем больше проскальзывает сцепление, тем горячее оно становится и тем больше изнашивается. Это еще больше ускоряет проблему и может привести к дополнительному повреждению маховика и нажимного диска. Другой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является загрязнение масла из-за негерметичного заднего главного уплотнения коленчатого вала, уплотнения первичного вала коробки передач или утечки моторного масла. Масло на накладках сцепления приведет к их неравномерному скольжению и захвату. В результате обычно возникает дребезжание и рывки при первом включении сцепления и проскальзывание, когда сцепление находится под нагрузкой. Часто очевидная проблема сцепления на самом деле не в сцеплении, а в рычаге сцепления или в чем-то еще. Многие автомобили последних моделей имеют гидравлическое соединение сцепления с главным цилиндром, прикрепленным к педали сцепления, и рабочим цилиндром на колоколе.Внутренние поршневые уплотнения на главном и рабочем цилиндрах могут иметь утечки, которые приводят к потере давления при нажатии педали сцепления. Это может помешать выключению сцепления или позволить ему преждевременно включиться (например, когда вы сидите на стоп-сигнале с полностью нажатой педалью). Педаль также может казаться мягкой и иметь меньшее, чем обычно, сопротивление. В рабочих цилиндрах утечки возникают чаще, чем в главных, поскольку рабочий цилиндр является самой низкой точкой в ​​системе. Следовательно, любая ржавчина или грязь в гидравлической жидкости более склонны к оседанию в рабочем цилиндре, где они могут вызвать проблемы с уплотнением. ПОДРОБНЕЕ О ДИАГНОСТИКЕ СЦЕПЛЕНИЯ Диагностировать проблемы со сцеплением сложно, потому что множество разных проблем могут вызывать одинаковые симптомы. Дребезжание или заедание при включении сцепления также может быть вызвано обгоревшими или остекленевшими накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими установочными штифтами маховика, изношенным направляющим подшипником / втулкой, изношенным держателем подшипника, изношенными или поврежденными шлицами диска сцепления или входного вала. , погнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, погнутый или деформированный диск сцепления, незакрепленная крышка сцепления или даже отсутствие установочных штифтов маховика.Внешние причины вибрации сцепления включают ослабление или поломку опор двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или изогнутую вилку выключения или ослабленные втулки задней левой пружины. или гайки пружинных U-образных болтов. Если автомобиль оснащен двухмассовым маховиком, неисправный маховик может быть причиной пробуксовки. Тщательно осмотрите старое сцепление на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала из-за внешних утечек масла.Если таких доказательств не найдено, проблема в маховике. Если недавно установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение маслом или смазкой, неправильная регулировка системы выжима, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или заедание рабочего цилиндра, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник или неправильная установка. обработка маховиком ступенчатого или чашечного маховика. ШУМ СЦЕПЛЕНИЯ Шум сцепления — еще одна проблема, которую сложно определить. Если при нажатии педали сцепления появляется или исчезает визг или чириканье, причиной может быть неисправный выжимной подшипник.Другие причины включают плохую втулку пилота, изношенный или дефектный подшипник первичного вала в трансмиссии, изношенную, погнутую или неправильно смазанную выжимную вилку, изношенный первичный вал, неправильную установку диска, несоосность, поврежденный фиксатор подшипника, ослабленные болты маховика, поврежденный диск. шлицы, изношенные стопорные штифты или сломанный демпфер. Рук или скрежет при включении сцепления может быть вызван неисправным подшипником первичного вала коробки передач. Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник. Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали и шум исчезает при медленном нажатии на педаль, это значит, что точка контакта вилки с шарниром издает шум. ПРОБЛЕМЫ ВЫПУСКА СЦЕПЛЕНИЯ Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрали на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке.Муфта, которая не срабатывает, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала, изношенные пилотный подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, погнутая или изношенная вилка выключения или шарнирный шар, погнутые ремни привода сцепления, погнутый или деформированный диск сцепления, диск сцепления, установленный в обратном направлении, или несоответствующие компоненты сцепления (если сцепление было только что заменено) .К другим вещам, которые могут вызвать затягивание сцепления или неработоспособность сцепления, относятся тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также прогиб в брандмауэре или любой точке крепления компонентов выжимного механизма. НАКЛАДКИ ДЛЯ РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ Замена сцепления — трудоемкая работа, поскольку трансмиссию или коробку передач необходимо отсоединить от двигателя. Итак, прежде чем вкладывать много труда в работу со сцеплением, убедитесь, что сцепление действительно неисправно и его необходимо заменить.И если это так, обязательно осмотрите всю систему сцепления после того, как вы все разобрали и вытащили сцепление, чтобы увидеть, нужно ли заменять какие-либо дополнительные детали. Лучше один раз сделать основательную работу, чем половинчатую работу дважды. В автомобилях с большим пробегом вам, вероятно, следует заменить весь узел сцепления комплектом, который включает новый или отремонтированный диск сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник, а также направляющую втулку, если она используется. Если у автомобиля с небольшим пробегом есть проблема со сцеплением, возможно, вам придется заменить только отдельный компонент, который вышел из строя.Это зависит от сбоя и его причины. Если диск в исправном сцеплении загрязнен маслом, замена диска (и устранение утечки масла) — это все, что нужно, чтобы вернуть автомобиль на дорогу. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами по установке сцепления от LUK (файл pdf). При работе со сцеплением нужно остерегаться некачественных восстановленных деталей. На многих автомобилях высота пальцев пружины и механизма выключения имеет решающее значение для правильной работы сцепления. Если сцепление не будет восстановлено в соответствии со спецификациями OEM, оно может не работать должным образом или выйти из строя преждевременно.Так что не рискуйте излишне, чтобы сэкономить несколько лишних долларов. Устанавливайте качественные детали от поставщика с хорошей репутацией, у которого есть хороший послужной список для сцеплений, которые работают и не вернутся, чтобы вас укусить. Другой элемент, который также следует заменить, — это трос разблокировки на старых автомобилях с таким типом рычажного механизма. На автомобилях с большим пробегом с гидравлической системой навески также следует рекомендовать замену главного сцепления и рабочих цилиндров, даже если они не протекают. Эти части тоже не вечны.Если сцепление дошло до конца пути, скорее всего, остальные компоненты системы тоже подошли к концу своего срока службы. Лучше восстановить всю систему сцепления до нового состояния за один раз, чем ремонтировать одну деталь сейчас и, возможно, придется исправлять другую деталь, когда она выйдет из строя позже. ПОВЕРХНОСТЬ МАХОВИКА При замене сцепления всегда следует менять поверхность или заменять маховик. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением.Так будет и чрезмерное биение. Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Это важно для двигателей с внешней балансировкой. Также рекомендуются новые болты. Для затяжки в соответствии со спецификациями используйте динамометрический ключ. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена. При использовании ступенчатых маховиков на обеих ступенях должно быть обработано одинаковое количество металла, чтобы поддерживать одинаковую относительную разницу в высоте между ними.Если обработать только поверхность износа, это снизит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления. В случае двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется на автомобилях BMW или Porsche. Если маховик изношен, его необходимо заменить. Используйте пилотный инструмент, чтобы выровнять диск сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать в нужное положение. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление.Никогда не используйте пневматические инструменты. Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки передач и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке. При переустановке трансмиссии с задним приводом поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте. Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению. Правильная регулировка сцепления также является обязательной после замены сцепления.Следуйте процедуре, описанной в руководстве, и убедитесь в правильности хода педали. После того, как трансмиссия или трансмиссия будут повторно прикреплены к двигателю, проверьте уровень масла и долейте подходящую смазку, если уровень низкий. Работа не будет завершена до тех пор, пока вы не проведете тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом, а трансмиссия переключается плавно. Поделиться Другие статьи о сцеплении: Распространенные проблемы со сцеплением Диагностика и замена неисправного сцепления Обслуживание механической трансмиссии и сцепления при импорте Ремонт маховика Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Признаки отказа сцепления — Мастерская трансмиссий Рино, Невада

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль.Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и включение сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.

Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks

К симптомам неисправности муфты обгонной муфты часто относятся:

1. Педаль сцепления шумит при включении и выключении
2. Педаль сцепления вибрирует при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления болтается или разбухает
6. Педаль сцепления не включается
7. Трансмиссия издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
8. Шлифовка при переключении передач
9. Не удается включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокироваться и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
• Выжимной или «выкидной» подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики автомастерской говорят о пробуксовке сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если у вас проскальзывает сцепление, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:

• Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии.
• Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное усилие.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?

Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапаться и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления застекленный
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Нажимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Признак отказа сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: педаль сцепления болтается или скользит

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто в механических узлах мы обнаруживаем выход из строя пружины нажимного диска диафрагмы.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут проблемы.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключить передачи при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: пористым, расшатанным или не цепляющимся, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Clutch Repair Sparks & Reno, NV

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.

Узнайте больше о признаках отказа сцепления

Симптомы неисправности сцепления, советы, ремонт трансмиссии ремонт автоматической коробки передач reno, неисправность сцепления, ремонт сцепления, неисправное сцепление, как определить, что ваше сцепление выходит из строя, как определить, проскальзывает ли ваше сцепление, ремонт механической коробки передач reno, признаки отказа сцепления, отказ трансмиссии, ремонт трансмиссии

Шум сцепления — Toyota 4Runner Forum

Я не очень хорошо слышал шум, но, судя по вашему описанию, у вас есть классический Toyota «чириканье сцепления».Google для получения дополнительной информации. Это было большой проблемой на более поздних моделях Tacoma. Хорошие новости: это не вредно, и таким образом можно пробежать десятки тысяч миль (мой 94-й год — тому подтверждение). Плохая новость в том, что это может свести вас с ума. В самом туберкулезе нет ничего плохого и нет ничего плохого в этом.

Основная проблема заключается в неисправной установке сцепления, так что все пальцы сцепления на выжимном диске не были точно выровнены. Из-за этого, когда выжимной диск вращается, он заставляет выжимной подшипник качаться на выходном валу трансмиссии (полый неподвижный вал, в котором находится вращающийся входной вал трансмиссии).Качающееся движение в конечном итоге приводит к тому, что ТБ начинает скрипеть об алюминиевое перо. Когда вы слегка нажимаете на педаль сцепления, вы оказываете давление на TB, останавливая раскачивание и, следовательно, шум.

Единственное постоянное исправление — это вытянуть трансмиссию, выровнять пальцы сцепления с точностью до 0,020 дюйма согласно конечному автомату с помощью циферблатного индикатора, а затем заменить TB и полую иглу на входе трансмиссии. На 2-м поколении , эта пиноль является заменяемой деталью. В более поздних версиях Tacomas она залита в корпус трансмиссии, поэтому требует замены трансмиссии.Не уверен насчет 4runner 3-го поколения.

Вы можете получить некоторое облегчение, слегка удлинив шток сцепления, чтобы слегка надавить на TB, чтобы остановить раскачивание. Это никому не повредит, но предотвратит правильную заправку главного цилиндра между нажатиями на сцепление. Если у вас хороший MC, он проработает довольно долго. Если ваш MC имеет медленную внутреннюю утечку, вы рано или поздно потеряете ход педали.

Вы также можете впрыснуть немного литиевой смазки в колокол, чтобы смазать TB на пиноли трансмиссии.Однако это остановит его только на несколько сотен миль.

Я прожил с ним 15 000 миль на своем 94-м году. Других проблем кроме шума нет.

__________________
2006 Sport Edition, V8, 193 км миль, 2,5 / 1,5 подъемника Daystar, регулируемые UCA SPC, диапазон нагрузки C 255/75/17 BFG KO2 при 40 фунтах на квадратный дюйм.