Своими руками

Противоугонка простая своими руками: как сделать своими руками автомобильную противоугонку и рейтинг систем для авто на руль, КПП и капот

by alexxlabon

Содержание

Противоугонка своими руками. — 2 — Дополнительное оборудование

Сообщение от SPAWN91

а как тумблер с релешкйо поставить в разрез цепи бензонасоса? Схемы нету ни у каво случайно?

на самом деле схем секреток — просто уйма, вот к примеру

http://images.yandex.ru/yandsearch?t…reask=1&lr=213

А вообще от себя — да, зачастую толку от простейшей секретки куда больше чем от сигнализации, тем паче если сигналка еще и халтурно установлена (что встречается почти постоянно). А вот кое-что могу посоветовать, ибо сам ставил разные секретки
— нужно учитывать специфику машины, на какую ставишь секретку, к примеру какой толк просто рвать электроцепь зажигания или стартера на карбюраторных Жигулях, если достаточно открыть капот и завести машину двумя кусками провода? Это я к тому, что планируя что-либо рвать надо сначала посмотреть и проверить как сие будет работать, можно ли сие обойти и вообще от кого ставится секретка — от воров или пацанов, решивших покататься? От этого разнится и место установки и что рвать надо и где рвать надо

— сама секретка должна стоять так, чтобы она включалась/отключалась малозаметным и естественным движением — уж поверь, действия владельца, который лазит где-то под рулем или сидением видны издалека, даже через лобовое стекло (к примеру если остальные затонированы). А самое оптимальное — автоматическое включение секретки, тут уже без электроники не обойтись. А место управления секреткой выбирается исходя из вышесказанного и исходя из принципа действия и размеров выключателя, ибо вариантов тоже море — и просто переключатель и микрик и нефиксируемая кнопка и геркон и емкостной датчик, реагирующий на поднесение пальца руки — короче море вариантов. К примеру я ставил микрики вовнутрь поручня или ручки открывания водительской двери — закрывая дверь отключаешь секретку — действий посторонних со стороны никаких. Или ставил емкостной датчик (в составе иммобилайзера Мегуна Сфинкс) на свою старую Нексию и на 2107 инжекторную сестры — провод подключал к штатному болту крепежа элементов салона, причем рядом с замком зажигания — лишний движений снаружи почти никаких, да и секретку ничего не выдает.
— плюсы электроники, даже малой — куча вариантов подключения, разные дополнительные функции, имитации неисправностей, использование датчика движения (т.е. пока машина стоит — работает все ок, тронулся — заглохла, но потом опять заводится и работает нормально пока стоит — сие затрудняет поиск секретки). Насчет надежности электроники — брак конечно бывает, но он вылазит сразу, по сути — я явный брак встречал в сигналках и иммобилайзерах лишь пяток раз где-то… Электронный иммобилайзер кстати позволяет и внедрять функцию защиты от угона — к примеру когда машина работает, а владелец сметает снег или что-то из багажника достает — ключи-то в замке, ДВС работает — но далеко машина не уедет
— ставя секретку, на всякий случай можно сделать так, что откажет что — чтобы можно было восстановить цепь, но все равно все сие должно быть скрыто
— цепи какие рвать — определяешь исходя из специфики авто и расположения разных систем, к примеру на Нексии с 8-ми клоповым ДВС (и старых с 16 клопами) из за нахождения ЭБУ впрыска в салоне у ног пассажира — очень легко там сделать к примеру разрыв цепи датчиков или обрыв питания, но питания не основного, а от зажигания. Ну и так далее. Довольно легко можно разорвать цепь бензонасоса — в ногах водителя, можно как и ранее описал поставить секретку в разрыве релейной развязки контактной группы замка зажигания. К сожалению чем проще авто — тем сложнее поставить секретку так, чтобы её сложно было найти и обезвредить. Но от пацанов хватает даже самой банальной секретки
— секретка обязательно должна переводиться в состояние когда она ничего не рвет (в сигналках сие состояние называется режимом VALET). Это нужно для того, чтобы отдавая машину в сервис не раскрывать особенностей и методов отключения секретки
— можно электронику и посерьезнее поставить — с меткой — тогда и включаться и отключаться система будет сама, равно как и режим антиугона включать сможет.
— ес-сно что секретка должна обязательно работать отдельно от сигнализации автомобиля или независимо от штатной противоугонной системы (если такая есть)

Но (подытоживая) если сам не силен в электрике — лучше секретку делать не самому, а чтобы кто-то ставил, кто спец в этом деле

Простая, но надёжная магнитная противоугонка.

В этой небольшой статейке, я хочу предложить многим водителям, как мотоциклов, так и автомобилей, очень простое и дешёвое, но несмотря на это очень надёжное противоугонное устройство, которое не позволит злоумышленникам завести двигатель любого вашего транспортного средства.

К тому же такое устройство можно будет добавить дополнительно, к уже установленной на вашем аппарате заводской противоугонной системе, что повысит сохранность вашего имущества вдвое.

Основа этой недорогой системы — геркон, который на электро-схеме слева обозначен буквами SF1, а в магазине радиотоваров его можно найти под маркировкой КЭМ-2. Геркон нужно будет спрятать в укромном месте, например под кожу сиденья,  или под какой то пластиковой деталью облицовки, но так, чтобы вам нетрудно было до него добраться с магнитом.

Геркон нужно будет включить в цепь автомобильного реле света, как показано на электро-схеме слева, а релюшку купите в магазине именно реле света фар, которое рассчитано на длительную работу (в отличии от реле сигнала). Маркировка релюшки на электро-схеме — К1, а в магазине при покупке ориентируйтесь на маркировку — 90.3743 или 90.3743-10. Контакты реле, будут разрывать цепь первичной обмотки катушки зажигания.

Когда соберёте схему, то система будет работать таким образом: вы подносите магнит к тайнику(советую в магните просверлить отверстие и повесить его на кольцо ключа зажигания вместо брелка), в котором спрятан геркон, и при этом контакты геркона смыкаются, тиристор VS1 (маркировка КУ201А) откроется и останется открытым, пока вы не выключите зажигание.

При этом ток идёт через обмотку реле К1, которое срабатывает, и замыкает цепь (подаст напругу)первичной обмотки катушки зажигания. Теперь можно заводить двигатель.

По приезду, когда вам нужно будет заглушить двигатель, вы выключаете зажигание и система автоматически перейдёт в сторожевой режим, то есть пока вы не поднесёте магнит в место, которое знаете только вы, двигатель вашего мотоцикла или автомобиля заводить бесполезно, так как искры не будет.

Некоторые угонщики могут подключить катушку зажигания куском провода напрямую от аккумулятора, если например катушка зажигания у вас расположена не где нибудь под баком, а на видном месте. Тогда советую пустить провод от 30-го контакта реле не на катушку зажигания, а на плюсовой провод, который подаёт питание на коммутатор, а коммутатор спрятать подальше ( если у вас электронное зажигание). Как установить электронное зажигание на мотоцикл, можно почитать вот здесь, а так же вот тут. На машину можно изготовить электронное зажигание аналогичным образом, хотя для отечественных автомобилей продаются готовые комплекты.

Чтобы установить такую противоугонную систему на дизельный двигатель, нужно будет всего лишь провод от 30-го контакта реле, подсоединить к электро-клапану на ТНВД вашего мотора, который перекрывает подачу топлива, когда мы глушим двигатель. Расположен он обычно сверху насоса высокого давления(ТНВД), а кто всё таки не сможет его найти, то просмотрите мануал (инструкцию вашего двигателя), или попросите найти электро-клапан авто-электрика, и подключить систему к клапану.

Такая противоугонка хороша ещё и тем, что она не высасывает электроэнергию из аккумулятора вашего автомобиля, или мотоцикла. Так же советую почитать об изготовлении и установке противоугонной системы вот здесь, а так же вот тут.

Простая автосигнализация своими руками | Мастер

Если Вы обладатель дорогого автомобиля, то больше всего эта статья не для Вас. А если у Вас довольно скромный автомобиль и Вы хотите с минимальными затратами (что совсем не пропорционально качеству) защитить свой автомобиль — тогда это описание для Вас.
Дело в том, что сигнализация для автомобиля не должна стоить более 5% его рыночной стоимости, что для подержанного автомобиля является суммой, за которую Вы не сможете купить готовую, более-менее надежную, сигнализацию. Опасность для авто без сигнализации не только в его угоне, но и в самом проникновении в салон, краже имущества, документов и т.д., что в нынешних условиях очень распространено.

Ущерб может быть небольшим, а может и превышать стоимость самого автомобиля. В автоинспекции такие случаи зачастую вообще не рассматриваются, так как для них мало улик и дело вообще не возбуждают, заявляя что Вы сами где-то забыли барсетку или документы, а денег вообще у Вас не было. У моих знакомых было несколько подобных случаев, хотя автомобили и были оборудованы покупными сигнализациями.
А дело в том, что не дорогие (хотя это для кого-как), да и довольно денежные стандартные сигнализации мошенники и воры давно научились обходить. И вскрыть (угнать или ограбить) автомобиль, оборудованный такой стандартной покупной сигнализацией стало в разы проще. Сейчас существует множество различных сканеров, с помощью которых злоумышленник считывает код Вашей сигнализации, когда Вы ставите авто на охрану, подавая команду по радио с брелка.

Все, у «нехорошего человека»  уже есть Ваш код и он легко может как открыть авто, так и закрыть, вообще не привлекая внимания. Дальше, я думаю, все всем понятно. Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор — мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т.д.

Конечно, большинство мастеров — люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и «выстрелить» через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.
Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

  • Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).
  •  Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две — пять минут, а потом автоматически отключаться.
  •  После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения — многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т.п.
  • — Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
  •  Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
  •  Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.


Такая сигнализация надежно защитит даже такое произведение как  Шестиколесный «запорожец-хаммер»
 

 

Ниже представлена одна из самых  простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания  датчиков (кнопки включения света  дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск  двигателя.
Данная схема подходит для установки на  отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга,  и т.д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания — повернули ключ — замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили. 

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке — на Ваш вкус.

Все что за пределами жирного прямоугольника —  это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие  дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ,  два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков — штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник  не оборудован штатным выключателем, подобным дверным —  так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала  системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля —  Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к  невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51,  который надо установить в «секретном месте» внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех  датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и  закрывание  дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля  переходит в режим охраны.

 

Для увеличения надежности можно применить независимый  дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.

Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.

Система экономична. В режиме ожидания потребляет менее  0,7 мА, режим срабатывания – 1,1 мА, а ток сигнала или сирены – 0,2- 0,5  А 

Еще дополнительно можно добавить инфракрасный датчик движения — покупной или если таковой завалялся в хозяйстве.

Если датчик на 220В надо переделать на 12B  (8-20 Вольт). Стандартный бытовой датчик движения надо вскрыть. Шарообразную часть убирают, отогнув одну опору. Половинки крепятся на защелках.
Вытаскиваете плату. Датчик – это пассивный приемник ИК, реагирующий на изменение излучения ИК, попадающего на него. Обычно угол обзора  датчика движения  равен 180 градусам.

 

 

Еще одна простая схема автомобильной сигнализации без микросхем


Схема работает по аналогичному принципу, используя те-же датчики, что и в предыдущем случае

 

Краткое описание:

 SA2-SAn — датчики проникновения (кнопки дверей и т.д.).  Для развязки датчиков служат диоды VD5-VDn , если они используются и  для других целей. Если датчики только для сигнализации,  диоды можно исключить.

Напряжение питания, поданное от любого замкнувшегося датчика, через R1 C1 поступает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока,  даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при выключении тумблере SA1.

Выходной ключ и мультивибратор собран  на элементах C4, R4, R5, VT2, K1.  Длительность нахождения K1 во включенном положении определяется подбором резистором R5 (можно установить переменный резистор) , а в выключенном — R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует более  тщательной настройки. Примерно около 2 Гц.

На элементах  C3, VD3, VD4  собран узел узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика проникновения. Это нужно, чтобы задержать срабатывание сирены, когда машину открывает хозяин на 4-8 с для отключения устройства (дабы не пужать окружающих 🙂 ). Длительность задержки задается конденсатором C3.  Разряд конденсатора при выключении питания обеспечивает резистор R3 .

В данной схеме отсутствует узел, который бы отключал сигнализацию через некоторое время, это наиболее простой вариант. При желании, такой узел можно доработать, слегка усложнив конструкцию, а можно применить автономное реле времени с периодическим сбросом.

VD1 — любой маломощный тиристор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличивать, если сигнализация не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшать, если не срабатывает) и С2 (увеличивать, если срабатывает сразу при включении питания схемы). Диоды — любые маломощные. Реле K1 — РЭС55А, или аналогичное (подбирается по мощности коммутируемого тока сирены- сигнала). Если применить более мощное реле (более 1А), то потребуется довольно сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (это повлечет увеличение размера устройства). Поэтому, если у Вас довольно мощная нагрузка, лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы — также любые, с соответствующей структурой перехода, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. SA1 — любой малогабаритный выключатель (тумблер). 

Для включения автосигнализации на охрану:
 1. Включить тумблер  SA1 при замкнутом датчике (при открытой двери). В таком положении схема не включится и может находиться неограниченное время.
 2. Закрыть дверь — схема переходит в режим охраны.

Для отключения автосигнализации:
 1. Открыть дверь (при этом замкнется датчик проникновения).
 2. Быстро, в течение 8-10 сек. снять с охраны —  выключить тумблер SA1.

Вы можете подключать и другие, в том числе и покупные,  системы сигнализации,  работающие по похожему алгоритму  используя вышеприведенное описание.

 

И напоследок — противоугонка 🙂 на фото

 

Удачи и надежной защиты Вашего любимого автомобиля с помощью простой автосигнализации, которую Вы сделали сами своими руками. 


Простая GSM-сигнализация своими руками

Обеспечить безопасность жилища на момент отсутствия хозяев позволит сигнализация. Существует много ее видов, обладающих различными возможностями, от простого звукового оповещения, до вызова наряда полиции. Для бюджетного домашнего применения хорошо подойдет gsm сигнализация, собранная своими руками.

Ее несравненным плюсом считается оповещение владельца при проникновении посторонних через охранный периметр помещения. Сама конструкция невероятно дешева и проста. Сделать такую систему под силу любому человеку, способному держать паяльник.

Суть работы gsm сигнализации

Системы GSM оповещения позволяют отправлять SMS сообщения или звонок на сотовый телефон владельца. Расширенные их варианты способны делать уже заложенный логический выбор в зависимости от ситуации и управляться обратными, командными сигналами от пользователя.

К примеру, в случае ложного срабатывания, владелец при помощи SMS может отключить сигнализацию. Или же, когда ответа от извещаемого абонента нет, система автоматически вызывает наряд полиции. Одна из систем сигнализации со множеством возможностей

Конечно, чтобы обеспечить подобную гибкость у самодельной gsm сигнализации, придется осуществить дополнительные траты на логический блок – компьютер, присоединяемый к нему модуль связи и соответствующие по параметрам сенсоры.

Все это в комплексе позволит создать систему оповещения не хуже, чем продаваемые официально в магазинах. Причем цена самостоятельно собранной будет намного ниже представленных на рынке вариантов.

Где можно применить?

Область применения GSM сигнализации весьма широка. Она может использоваться не только в качестве охранной для квартир, частных домов, дачных строений или магазинов. Даже в самом простом варианте изготовления, ее функций достаточно для оповещения владельца о каком-либо физическом событии.

К примеру, доступна установка ее на систему полива огорода, чтобы шли сигналы о закончившейся воде. Или можно использовать в качестве пожарной – при срабатывании датчика дыма и огня происходит звонок владельцу. Все зависит только от типа сенсоров. Различные датчики

Хороша GSM сигнализация и для защиты своего авто от угона или обворовывания. В первом случае, приятным бонусом будет возможность найти пропажу радиопеленгацией телефона.

Как сделать gsm сигнализацию из телефона своими руками?

Будет рассмотрен самый бюджетный вариант из всех возможных для подобной сигнализации. Оповещение срабатывает в случаях изменения объема отслеживаемого пространства. Оно происходит, если в поле зрения сенсора появляется крупный предмет, человек или какое-либо движение.

Комплектующие и материалы

  1. Основная часть – любой кнопочный мобильный телефон, лишь бы он позволял снимать автоблокировку клавиатуры и относительно просто разбирался. Хороши в этом случае старые, черно-белые мобильники. Их конструкция и легкий доступ к элементам – большое подспорье в создании системы оповещения. А вот смартфон не подойдет, у них слишком сильно все завязано на встроенное программное обеспечение.
Кнопочный мобильный телефон
  1. Сенсоры объема и движения. В изначальной схеме использовались «Астра», но можно применять любые подходящие по параметрам.
  2. Соединяющие провода – необходимая длина выбирается в зависимости от расстояний до датчиков.
  3. Микросхема К561ЛА7 или ее иностранный аналог – CD4011A.
  4. Оптрон. Можно выдернуть из старого компьютерного блока питания.
  5. Стабилизатор 7805. Найти можно там же, где и оптрон.
  6. Два неполярных конденсатора на 100n (нанофарад).
  7. Резистор 3,3 кОм.
  8. Тонкая лакированная проволока. Пригодится при пайке в самом телефоне, крупными проводами работать в нем сложно.
  9. Паяльник, флюс и олово.
  10. Аккумулятор на 12 вольт или блок питания.

Инструкция по монтажу и подключению

Кнопочный сотовый телефон разбирается до печатной платы. Некоторые модели позволяют снимать сами кнопки под экраном. Для этого их достаточно поддеть сбоку ножом или железной линейкой. Главное – добраться до контактов группы клавиатуры. Плата кнопочного телефонаНеобходимые для пайки контакты

К обоим контактам клавиши вызова припаивается по лакированной проволоке. Затем производится обратная сборка корпуса, при которой необходимо новые линии оставить снаружи. Сборка телефона с отдельно выведенным контактом кнопки звонка

Далее, на макетной плате или используя обычное травление, изготавливается подложка схемы, на которую припаиваются необходимые элементы. Развести и сделать макет можно на компьютере, при помощи различного специализированного ПО, многое из которого доступно бесплатно. Принципиальная схема блока сигнализации

Готовую плату соединяют с уже описанными контактами кнопки телефона и датчиками объема. Если используется несколько сенсоров, то они подключаются параллельно, чтобы при срабатывании любого из них шел сигнал на активацию системы.

Схему присоединяют к блоку питания или аккумулятору 12В. Такие характеристики тока необходимы не только для обеспечения энергией спаянной конструкции, но и самих датчиков.

Всё, устройство готово к работе. Логика его функционирования достаточно проста: импульс от датчика движения запускает генерацию прямоугольного сигнала на микросхеме К561ЛА7, с частотой амплитуды приблизительно в 1 Гц.

Через оптрон, с их помощью, происходит многократное соединение контактов кнопки звонка, что на большинстве моделей телефонов сначала вызовет историю с последним номером, а затем произведет его набор, сообщая владельцу о срабатывании системы оповещения. То есть, участвуют в запуске охраны только первые импульсы. Остальные будут проигнорированы телефонным аппаратом.

GSM-сигнализация на базе Arduino

Один из вариантов подключения Arduino к геркону сигнализации

Более расширенным вариантом изготовления сигнализации будет использование контроллера Arduino с GSM модулем. Сигнальные датчики в таком случае подключаются к самому микрокомпьютеру, а его программа уже осуществляет управление связью, отправляя сообщения или совершая информационные звонки владельцу системы.

Большой плюс такой конструкции – возможность контролировать охранный комплекс посредством SMS, главное – запрограммировать реакцию на них в Arduino.

Часто встречающиеся ошибки и способы их решения

Использование сотового телефона без генератора периодического подключения контакта кнопки вызова ничего не даст. Мобильник выведет номер на экран, но звонка по нему не осуществит. То же самое произойдет в случае постоянной фиксации контакта клавиши набора.

Не сработает сигнализация и при однократном соединении площадок кнопки назначаемого быстрого вызова (некоторые модели мобильных телефонов позволяют привязать номер на определенную цифровую клавишу). Все равно требуется подтверждение на начало связи. Этот вопрос, конечно решаем, но схему сигнализации нужно будет усложнить, чтобы ввести в нее возможность последовательного замыкания двух кнопок. Быстрый набор номера, как он есть

Еще одной ошибкой, обычно не учитываемой начинающими специалистами, считается обеспечение бесперебойного питания системы сигнализации. Грош цена той, которую можно отключить, просто переведя наружный автомат освещения квартиры или дома в позицию «0».

Хорошей идеей станет возможность блокирования работы сигнализации хозяином, чтобы она не включалась при каждой реакции охранных датчиков, даже в случаях, когда все дома.

Преимущества и недостатки самодельной ЖСМ сигнализации

Основные преимущества в случаях изготовления gsm сигнализации своими руками – низкая цена и понимание принципа работы и факторов, приводящих систему в действие.

Минус – чем выше требования к устройству и большая необходимость функциональности, тем сложнее будет сама принципиальная схема охранной сигнализации. Что, впрочем, вполне решается использованием микроконтроллеров. Умение пайки — обязательный навык для самостоятельного изготовления сигнализации

Самый существенный недостаток по сравнению с магазинными – требуется знание и практика в сборке электронных схем. Без умения паять невозможно создать надежную самодельную систему оповещения.

Стоит упомянуть и радиус действия – он равен уверенному приему сигнала сотовой станции. Кроме того, на счету сим-карты, установленной в GSM сигнализацию, должны быть постоянно деньги, иначе связаться с владельцем прибор не сможет.

Делать своими руками или покупать — мнения на форумах

Самодельная gms сигнализация

Как и во всем интернете, мнения пользователей различных видов сигнализаций на специализированных форумах разнятся. То же самое касается и вопроса покупки или самостоятельной сборки схемы.

Основная рекомендация – применять gsm сигнализацию там, где это возможно. Но, если речь идет о ценном имуществе, то лучше в комплексе с остальными охранными системами – видео наблюдением и автоматической аппаратурой вызова вневедомственной охраны.

Что касается применения самоделки или покупки готовой сигнализации – тут главное требование, на котором акцентируют внимание пользователи форумов, – умение производить технические работы по пайке плат. В случае его отсутствия – только приобретение оборудования в сборе.

Видео по теме:

 

Сигнализация + противоугонка для мотоцикла своими руками | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Выношу на Великий Суд свое творение. Усилий минимум, безопасности… Меньше, чем сидеть постоянно около мота с монтировкой, но все же больше, чем ничего…

Вот сама схемка:



Особенности:

1) Не позволяет завести двигатель простым замыканием «+» на катушку, или замыканием контактов в замке зажигания (при этом включается звуковой сигнал. (а затем прибегает злой бабайкер с монтировкой :-))
2) Не позволяет даже при наличии ключа завести двигатель, не отключив систему сигнализации.
3) Не позволяет быстро отключить звуковой сигнал при его срабатывании.
4) Оповещает о состоянии системы (включена/отключена сигнализация)
5) Встает как на 6, так и на 12V мотоциклы, главное — подбирать соответствующие реле и резистор на светодиод.

Недостатки:

1) Не знаю, у кого как, а у меня мотоцикл не заводится при включенной передаче. Если у кого-то по-другому, то нужно менять схему.
2) При ярком солнечном свете трудно разглядеть светодиод и понять, включена сигналка, или нет.
3) При долгой работе звукового сигнала быстро садится аккумулятор.
4) Мотоцикл можно «увести» накатом

Понадобятся:
1) реле, рассчитанное на 12V с переключаемым контактом, с максимально допустимым током через контакт 20А — 1 штука (вместо него можно 2 штуки по 10А, полностью соединенных параллельно) — К 3
2) реле, рассчитанное на 12V с максимально допустимым током через контакт 5А — 3шт. — остальные
3) Светодиод двухкристалловый на 20-30 мА, с красным и зеленым кристаллами (но, в принципе, можно любые, или, если нет таких, включить встречно-последовательно 2 обычных диода
4) Кнопка, рассчитаная на пропускание 20А постоянного тока, спрятанная в какой-нибудь сидушке или замаскированная под болт (S1).
5) Резистор, подобранный специально под Ваши светодиод и напряжение бортовой сети мота. — R1
6) Геркон с нормально разомкнутыми контактами, спрятанный в любом удобном месте (в приборке или под сидушкой) (S3)
7) достаточно мощный магнит, чтобы приводить в действие всю эту систему.
8) Предохранитель на 15А, стандартный — F1
8) Провода, прямые руки, умение паять, желание самому кататься на своем коне, слабое знание электросхемотехники, чтобы понять, что и куда в схеме тыкать

Описание и принцип работы:

При включенной системе сигнализации напряжение с АКБ подается на замок зажигания и через кнопку S1 (работает на РАЗМЫКАНИЕ) на выключатель «массы» S2
При включении выключателя «массы» включается реле К1, подается напряжение на геркон S3 и через подвижный контакт реле К 3 на обмотку реле К2, контакт звукового сигнала и красный кристалл светодиода VD1, который, ессно, начинает светиться красным 🙂
далее возможны 2 варианта:

1) Приходит хозяин, проводит магнитом около места, где спрятан геркон, геркон замыкается и переключает реле К 3 в положение нормальной работы. После этого гаснет красный кристалл светодиода VD1, и загорается зеленый, сигнализируя о том, что можно вставлять ключ зажигания, заводить двигатель, и т.д. После поездки нужно выключить зажигание, выключить выключатель «массы» и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать на кнопку S1, иначе цепи реле К1 и К 3 останутся замкнутыми.

2) Приходит злостный чужак, страстно мечтающий покататься на моте без высочайшего благоволения Хозяина (во как загнул…) и пытается покататься. Для этого он берет и очень необдуманно поворачивает замок зажигания, или еще необдуманнее замыкает в нем контакты. После этого подается напряжение на один из контактов лампы контроля нейтрали (именно она указана на схеме) и на обмотку реле К4. Далее, чтобы завести мот, мне всегда требовалось поставить его на нейтраль. Подозреваю, что у подавляющего большинства мотоциклистов так же, а если нет, то придется менять схемку.Так вот. Мотоцикл ставится на нейтраль. Замыкается выключатель нейтрали, подается напряжение на лампу нейтрали, она загорается. Вместе с ней замыкаются контакты реле К4, подается напряжение на звуковой сигнал и реле К2, контакты которого также замыкаются. Теперь наш горе-покатун страшно пугается и ставит мот обратно на передачу. Лампа нейтрали тухнет, контакты реле К4 размыкаются, но на реле К2 напряжение все еще подается, и оно питает само себя и звуковой сигнал
Покатун начинает нервничать, и выключает зажигание. Собственно, в этой схеме ничего не происходит, т.к.она уже давно забила на замок зажигания и работает сама по себе
Покатун использует свой последний шанс — выключает выключатель «массы». Но и это ему не помогает, т.к. реле К1 питает всю эту схему и само себя даже без этого выключателя.
А теперь все зависит от Вашего бабайкерского слуха и скорости перемещения к моту. Если покатун не успеет сообразить, что пора сваливать — вот оно, Счастье 🙂

Выключается сигналка только отрыванием провода от аккумулятора (позаботьтесь о его защите), звукового сигнала (аналогично), разрядкой аккумулятора (прислушивайтесь к своему моту и учитесь быстро бегать), перегрызанием проводов от аккумулятора (ВСЕ провода упаковывайте в армированные трубки) и. .. нажатием кнопы S1, хитро спрятанной хозяином, после чего цепь питания реле К1 размыкается, а оно, в свою очередь, освобождает реле К2 и сигналка возвращается в свое исходное состояние готовности.

Если у кого есть какие-то дополнения к схемке — пишите в личку, буду рад, если моя сигналка станет еще более надежной.

Механические противоугонные устройства — блокираторы КПП, капота, педалей авто

Расскажем про механические противоугонные устройства для авто — блокираторы капота, педалей, коробки передач, дверей. Разберем преимущества и недостатки каждого.

Даже простое средство защиты, такие как «замки на руль» может отпугнуть преступника от посягательств на автомобиль. Ведь, чтобы устранить механическую защиту, ее надо сначала найти. Обычно противоугонки скрывают от посторонних глаз и устанавливают в непредсказуемых местах. Злоумышленник может их отыскать, но для этого нужно время. Как знаем, задержка во времени играет автовладельцам на руку. По статистике, если преступник возится с машиной больше двух-трех минут, то, вероятно, откажется от угона. Механическая противоугонка служит для защиты авто, а какую выбрать разберем ниже.

Какие бывают блокираторы

Блокиратор коробки передач

Это самая распространенная механическая защита от угона автомобиля. Они бывают сложной и простой формы, дуговыми или штыревыми. Обычно такой замок устанавливают на блокировку задней передачи, т.е. рычаг с этого положения не возможно переместить. Значит, невозможно передвигаться.

Преступники поступают следующим образом: они выжимают сцепление и откатывают автомобиль в нужное место. Во-первых, это неудобно и занимает много времени, а во-вторых, на это действие обратят внимание мимо проходящие. Значит что в месте, где большое скопление народа или в светлое время суток, шанс у угонщиков минимальный.

Блокировка педалей

Если появились сомнения по поводу блокировки трансмиссии, то надежней применять дополнительно блокировку педелей. Тогда машина (особенно с «автоматом») не сможет сдвинуться с места, без вашего ведома. Возникает вопрос, а можно замок просто перепилить? Как утверждают разработчики, их продукция делается из прочных современных материалов, личинка замка имеет устойчивость от высверливания, а секретность цифрового кода составляет несколько десятков миллионов комбинаций.

Внутренний блокиратор КПП

Если не доверяете внешним блокираторам и не верите в их хорошую защиту, то можете использовать внутренний блокиратор КПП. Принцип действия у него аналогичный, только механизм защиты находиться в недрах коробки передач. Т.е. никаких скоб и рычагов, только одна личинка замка рядом с рычагом трансмиссии. Есть нюанс: кому доверить установку внутреннего блокиратора. Ведь придется разбирать трансмиссию, чтобы установить его и эта операция не дешева.

Трос блокировки открывания капота

Его задача — предотвратить вскрытие капота злоумышленниками. В результате они не смогут вытащить аккумулятор или блокировать электронную сигнализацию. Управление тросиком блокировки капота осуществляется из салона, где имеется личинка под ключ.

Блокировка тормозов или сцепления

В соответствующий контур, например тормозной системы, устанавливается обратный клапан, который управляется из салона. При попытке угона машины, когда преступник первый раз нажмет на педаль тормоза, это вызовет блокировку тормозного контура. Автомобиль становиться не способным к дальнейшему передвижению, ведь будут заблокированы колеса.

Для полноценной защиты, данная система имеет дополнительную возможность блокировки в электрической цепи автомобиля. Для примера, помимо блокировки тормозного контура блокироваться может стартер.

Что такое блокеры

Это дополнительные цилиндрические штыри, которые устанавливаются для защиты проникновения в салон автомобиля. Попросту, чтобы угнать автомобиль преступнику, надо сначала проникнуть в салон. Для предотвращения доступа используют блокеры, которые устанавливаются в дверях машины. Это не чисто механические устройства, а электромеханические. Суть в том, что блокер открывается только от родного ключа, никакой другой не подойдет. Блокеры имеют защиту от вскрытия отмычкой или металлической линейкой. Конечно, можно разбить стекло и таким образом проникнуть в салон угоняемого автомобиля, но зачем портить вид машины? Угонщикам это невыгодно.

Блокираторы рулевой колонки

Защищает от поворота руль и противоугонные замки зажигания. Последние изготавливаются из очень прочных материалов и имеют хорошую степень устойчивости к взлому. Противоугонные замки зажигания служат хорошей альтернативой обычным блокираторам руля, хотя требуют замены стандартного замка.

Советы по установке

Даже самая примитивная противоугонка может спасти машину от действий злоумышленников. Самое важное — правильная и надежная установка. Не стоит устанавливать их у дилера, такие ломаются при угоне на «раз-два». Нужно искать сторонний сервис, который специализируется на установке противоугонных средств. А лучше — нестандартное решение при установке, что отпугнёт угонщиков.

Простая потайная кнопка в секретном месте, которая блокирует стартер, станет лучше навороченных противоугонок. Ведь, где она находится — никто не будет искать.

В итоге: самое примитивное противоугонное средство может спасти автомобиль от угона. Именно применение хорошей сигнализации совместно с механической противоугонкой — залог надежной защиты от угона.

Сигнализация своими руками


Как сделать сигнализацию своими руками в домашних условиях?