Воду и гидроперит в движок?! — проверили совет интернет-«экспертов» — журнал За рулем
Если использовать капельницу и гидроперит, то повышенный расход масла остановится — такой «полезный» совет разлетелся по автомобильным сайтам и форумам. Но работает ли он? Спойлер: да, но во вред!
6 причин масложора (и как с ним бороться)
Когда мотор начинает расходовать много масла и при этом вы уверены, что оно не вытекает через уплотнения (потеков нет), то, скорее всего, источник проблем — в цилиндрах. Возможно, залипли, покрывшись нагаром, поршневые кольца и перестали работать как положено. Предлагается раскоксовать их без полной разборки движка. Подробно об этом пишет издание «Автовзгляд».
Суть метода в следующем: в пятилитровой бутыли дистиллированной воды растворяют пару таблеток гидроперита и приспосабливают к ней комплект медицинской капельницы — с трубкой, иглой, регулятором и фильтром. Устанавливают работу капельницы на минимум, чтобы из иглы еле капало.
Заводят машину и втыкают иглу капельницы в резиновый шланг в системе впуска двигателя. Оставляют мотор работать на холостых оборотах с «водяным питанием» часов на пять. По замыслу автора совета, мельчайшие капельки влаги, попадая в раскаленную камеру сгорания, вскипают, превращаются в пар и выбивают накопившиеся там отложения, в том числе и с колец поршней.
Деградировавшее масло может разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне – тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Куда пропадает масло из нового мотора?! — ответ экспертаСамые проблемные турбодвигатели. Топ-5Беда с мотором: 4 причины и 5 последствий детонации
Мнение специалиста
Однако у специалиста «За рулем» Алексея Ревина иное мнение на этот счет.
Проводить такую «чистку» он настоятельно не рекомендует. И вот почему:
Автолюбители в «жигулевскую» эпоху пытались бороться с детонацией тем же способом. При езде на низкооктановом топливе подавали воду — с помощью полой иглы — во впускной трубопровод. Но дальше экспериментов дело не пошло.
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
А вот в том, что вода что-то очистит в цилиндрах, у меня большие сомнения. Ведь за один такт сгорания при равномерном распределении по цилиндрам в каждом из них окажется всего около 0,01 мл воды. Это примерно одна пятая часть капли. На интенсивных режимах работы двигателя такое количество воды, возможно, очистит от нагара поверхность камеры сгорания, но до поршневых колец (до всех трех) дело не дойдет.
И еще: гидроперит (мочевины пероксид) — это комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной. Перекись водорода, как мощный окислитель, вызывает активную коррозию металлов, особенно чугуна и сплавов, содержащих медь.
И зачем это загонять в двигатель?
Вывод «За рулем»
Процедура бессмысленная и может нанести вред двигателю. При подозрении на залегание поршневых колец лучше попробовать раскоксовку специальными препаратами.
- Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? «За рулем» разбирается с причинами и предлагает свои способы лечения.
- 10 основных причин, почему мотор жрет масло.
Фото: Depositphotos и «За рулем»
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем в Дзен
Раскоксовка поршневых колец — Клуб Вольво
Раскоксовка — удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто.
Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 — маслоотражательные колпачки клапанов, 2 — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
[CUT=»Раскоксовка»]По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись «терапевтическим» лечением а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивался тысяч на 30, а то и больше.
В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию» т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так — вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор»закипел») работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.
д.) использование «безразбора» различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. «Правильная эксплуатация двигателя» ) И так, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой «химии», в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить.
Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. «Присадки» )
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 — выкручиваем свечи.
2 — ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
3 — через свечные отверстия заливаем в цилиндры «СУРМ — раскоксовку», (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 — в течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов.
Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 — снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На «классике» удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 — делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 — собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.
к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать «СУРМ — раскоксовку», то можно применить любую «пятимнутную» промывку.
Технология такая — же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.
P.S. Признаки «течи» маслоотражательных колпачков — дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.[/CUT]
от сюды
Застряли маслосъемные пружины? Вот как вы их освобождаете!
- Время чтения: 6 минут чтения
Этот пост также доступен в:
Заклинивание пружины маслосъемного скребка, распространенная проблема. Маслосъемные пружины могут заклинить из-за загрязнения внутри двигателя. Когда они застревают, они больше не могут «растягиваться» достаточно далеко, чтобы соскребать масло со стенок цилиндра, что чревато последствиями.
В этом блоге мы обсудим ряд моментов:
- Работа пружин маслосъемных
- Причина заклинивания пружин маслосъемных.
- Результат заедания маслосъемных пружин.
- Что можно попробовать решить самостоятельно?
Работа маслосъемных пружин
Название уже говорит само за себя. Маслосъемные пружины соскребают излишки масла со стенок цилиндра обратно в картер. Таким образом, предотвращается попадание масла в камеру сжатия и, таким образом, его участие в процессе сгорания.
Пружины маслосъемных шайб снабжены небольшими отверстиями. Здесь соскобленное масло может быть возвращено в картер. Помимо маслосъемных пружин в двигателе есть еще и пружины сжатия, у современных двигателей их обычно две. Пружины сжатия должны обеспечивать идеальную герметизацию пространства, чтобы сжатие в двигателе было оптимальным.
Что происходит в двигателе?
Поршень перемещается вверх и вниз в цилиндре. Гильза цилиндра смазывается моторным маслом. Когда поршень движется вниз, вокруг поршня находится специальная пружина, это нижняя пружина. Который предназначен для возврата масла в картер.
Если это сделать неправильно, масло частично останется на внутренней стороне стенки цилиндра. Здесь происходит сгорание и часть этого масла идет вместе с заправкой масла. Это дает вам синий / черный дым, и масло уходит из двигателя. В результате необходимо доливать новое масло.
Причина заедания пружины скребка
Как вы можете прочитать во введении, причиной заедания пружины маслосъемного скребка является загрязнение, а точнее нагар. Но как происходит это отложение углерода? И что вы можете сделать, чтобы предотвратить это.
Загрязнение
Просто на машине до супермаркета туда и обратно или другой короткой поездкой. Это кажется самой обычной вещью в мире, но тем временем твоя машина страдает. Если вы делаете это время от времени, это не проблема, но если это происходит регулярно, есть вероятность, что ваш двигатель будет серьезно загрязнен изнутри.
Из-за коротких расстояний двигатель не имеет возможности достичь оптимальной температуры.
Двигатель недостаточно прогревается, что приводит к неполному сгоранию. Углеродные отложения накапливаются внутри двигателя. Когда этого становится слишком много, маслосъемные пружины могут заклинить.
Более экологичные автомобили
С каждым годом все более строгие требования в отношении выхлопных газов автомобилей. Производители делают все возможное, чтобы минимизировать потребление и выбросы своих автомобилей. Однако это не всегда идет на пользу автомобилю.
Вы можете увидеть хороший пример этого в этом видео о новых тогда двигателях Audi TSFI. В поисках производителя как можно меньшего сопротивления внутри двигателя (что приводит к меньшему расходу топлива) важность маслосъемной пружины была на короткое время забыта. Это привело к чрезвычайно высокому расходу масла.
Кроме того, все загрязнения автомобилей в настоящее время больше не попадают в окружающую среду, а вместо этого попадают в сам автомобиль. Последствия, загрязнение EGR и сажевых фильтров, загрязнение масляной и топливной системы.
Как предотвратить?
Вы можете предотвратить описанную выше проблему, всегда позволяя двигателю прогреться, что приведет к лучшему сгоранию. Кроме того, вы можете рассмотреть присадку для предотвращения загрязнения двигателя. Средство Lindemann Engine Performance Treatment отлично подходит для защиты двигателя от загрязнения и износа.
Результат заклинивания пружины маслосъемного скребка
Поскольку масло больше не соскребается обратно в картер пружиной маслосъемного скребка, оно попадает в камеру сжатия. Затем это будет сопровождаться процессом сгорания, что приведет к расходу масла. Итак, проблема в загрязнении или возможном износе. В нижней части поршня видна вся грязь, а потом и сгоревшее масло. Со стороны поршня видно, что на нем есть налет, в результате чего забивается маслосъемная пружина.
Когда двигатель сильно нагревается, металл расширяется, и поршень больше не может вернуться в исходное положение. Поршневое кольцо должно попасть в нижнюю канавку поршня.
Тогда расход масла будет ухудшаться еще быстрее, потому что тогда маслосъемная пружина застрянет в стенке цилиндра, потому что она не может вернуться достаточно далеко, поэтому она больше не подходит. Он стал слишком большим, что еще больше увеличивает расход масла и еще больше шанс застрять.
Конечно, есть несколько причин расхода масла, поэтому ранее мы писали в блоге о снижении расхода масла. Здесь тоже вкратце обсуждаются маслосъемные пружины, но об этом мы поговорим подробнее в этом блоге.
Что можно попробовать самому?
Ослабление маслосъемных пружин вручную может привести к дорогостоящему ремонту. Перед тем, как начать, вы также можете рассмотреть возможность внутренней очистки двигателя с помощью промывки двигателя. Очиститель масляной системы Lindemann идеально подходит для этого и тщательно очищает двигатель.
Очиститель масляной системы Lindemann
Естественно, вероятность успеха этой добавки зависит от степени загрязнения.
Если после первой промывки маслосъемные пружины не разболтались, можно попробовать еще раз. Однако, если это все еще не удалось, это все равно придется делать вручную. Это только в случае сильного загрязнения.
Есть ли у вас какие-либо комментарии и / или вопросы относительно блога выше? Дайте нам знать в комментариях ниже или свяжитесь с нами! Вы ищете добавку премиум-класса? Закажите прямо через наш магазин. Нажмите на кнопку «Заказать сейчас» и оформите заказ.
Заклинившие поршневые кольца — Berryman Products
Да и нет. Berryman B-12 CHEMTOOL FUEL INJECTOR CLEANER (детали № 0116 и № 0121) можно использовать для пропитки поршней, чтобы помочь освободить застрявшие компрессионные кольца. После того, как вы сняли свечи зажигания, не забудьте добавить достаточное количество очистителя, чтобы покрыть очистителем всю головку поршня. Для рядных двигателей с вертикальным ходом (например, для большинства 4-цилиндровых и рядных 6-цилиндровых двигателей) может потребоваться всего 2 жидких унции B-12 CHEMTOOL на цилиндр, но для двигателей с V-образной конфигурацией (таких как V6 или V8) вам может понадобиться целая банка.
на цилиндр из-за угла расположения поршней и диаметра отверстия. Если у вас V-образный двигатель и вы не возражаете делать это «кусками», вы можете поднять одну сторону автомобиля, чтобы уменьшить угол наклона поршней. Это может значительно сократить количество продукта в течение всей работы.
Чтобы выполнить пропитку, снимите свечи зажигания, добавьте в ХОЛОДНЫЕ камеры сгорания достаточное количество B-12 CHEMTOOL, чтобы покрыть всю головку поршня, и установите свечу зажигания на пару витков, чтобы предотвратить испарение растворителей. Что касается продолжительности, мы рекомендуем замачивать поршни не менее 1-2 часов каждый. Процесс пойдет на пользу от небольшого перемешивания, поэтому, если вы можете время от времени безопасно раскачивать автомобиль из стороны в сторону, это улучшит ваши результаты. Очевидно, что вы должны быть осторожны, делая это, если автомобиль стоит на домкрате или стоит на домкрате.
После того, как вы решите прекратить замачивание, из цилиндра необходимо удалить смесь очистителя и углерода.
Вы можете сделать это любым количеством способов, в том числе с помощью вакуумного насоса или насадки для индейки. Обратите внимание, что B-12 CHEMTOOL повреждает большинство автомобильных красок и прозрачных покрытий, поэтому будьте осторожны с такими покрытиями.
Если у вас утечка менее 8-10 o 12 жидких унций, вы можете оставить ее в масле, и это поможет при заедании маслосъемных колец. Просто заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу 5-10 минут. Как только он достаточно остынет, чтобы с ним можно было безопасно работать, вы можете внести изменения. Если у вас довольно большая утечка, было бы лучше пойти дальше и заменить масло в это время из-за большой осторожности, чтобы избежать его слишком сильного разбавления и преждевременного износа. В этом случае, если у вас слишком большая утечка и вам нужно заменить масло, вы все равно можете добавить B-12 CHEMTOOL в картер, чтобы устранить застрявшие нижние кольца с помощью промывки.
Для этого типа промывки добавьте в масло ХОЛОДНОГО двигателя 1½–2 жидких унции B-12 CHEMTOOL на литр объема масла.