Залегли кольца в двигателе что делать не разбирая двигатель: Страница не найдена

Содержание

Залегли кольца в двигателе: что делать, не разбирая двигатель? — Sarterminal.ru

Залегли кольца в двигателе: что делать, не разбирая двигатель?

Нередко можно услышать фразу, что двигатель является сердцем автомобиля. Это действительно так. Главная характеристика, определяющая надежность двигателя – это ресурс. Исходя из этого можно судить, надежен ли автомобиль в целом или нет. Ведь ремонт двигателя – это всегда сложная и дорогостоящая операция. Нередко автовладельцы сталкиваются с таким явлением, как залегание колец в двигателе. Что делать в такой ситуации, в чем причина неисправности? Обо всем этом и не только – далее в статье.

Признаки проблемы

Залегание колец в двигателе напрямую связано с компрессией. Если говорить о бензиновых моторах, нормальный показатель компрессии будет составлять от 9 до 13 атм. Дизельные двигатели имеют несколько иное строение. Поэтому нормальной для них считается компрессия в 28-35 атм. При этом не должно быть существенного разбега между цилиндрами.

Сторонние симптомы

Таким образом, определить, что залегли кольца в двигателе (что делать, не разбирая двигатель, рассмотрим немного позже), можно по компрессии. Однако есть и сторонние признаки, говорящие о данной проблеме:

Высокий расход масла. В идеале, двигатель и вовсе не должен расходовать масло. Но как это часто бывает (особенно на турбированных двигателях), старый двигатель начинает съедать от 100 грамм масла на каждую тысячу километров. Если нужно доливать около литра, это уже говорит о проблеме. Такой расход масла является ненормальным, и нужно срочно что-то с этим делать. Данная проблема связана с возникновением зазора между стенками цилиндров и кольцами.
Характерный цвет дыма. Особенно на этот момент нужно обратить внимание при покупке поддержанного авто, так как некоторые продавцы дают недостоверную информацию о расходе масла. Если газы из выхлопной трубы приобрели синий цвет, это говорит о повышенном расходе масла. Также при повышении оборотов либо под нагрузкой клубы дыма заметно увеличиваются. На исправном двигателе выхлоп должен быть бесцветным.

Плохой запуск двигателя «на холодную». Такое явление возникает как при минусовой температуре, так и летом.
Снижение мощности двигателя. Автомобилю трудно преодолевать затяжной подъем, идти на обгон. При этом растет расход топлива. Он может увеличиваться от нормы вплоть до двух раз.

Все это говорит о том, что залегли кольца в двигателе «Приоры» и других авто. Важно не игнорировать проблему, а срочно приступать к ее решению.

Чтобы разобраться в причинах, нужно вспомнить работу колец. Они расположены в канавках поршня двигателя. Данные канавки довольно широкие, что позволяет обеспечить кольцам определенный ход. Они не прилегают вплотную к поршню. При этом кольца за счет разжимающей силы плотно прилегают к стенкам цилиндра. Это и позволяет обеспечить высокое давление в камере сгорания в конце такта сжатия.

Со временем, отложения продуктов сгорания забивают данные канавки. Это препятствует свободному ходу колец. Они застревают в канавках и не так плотно прилегают к стенкам цилиндров. Поэтому в камере сгорания уже не создается необходимое для полезной работы поршня давление.

Это также влечет за собой ряд других проблем, которые были описаны выше. Это высокий расход масла, топлива, падение мощности и синий дым. Почему залегают кольца на двигателе? Специалисты выделяют несколько факторов:

Длительный простой автомобиля. Виной тому вовсе не первый запуск после простоя. Да, за это время практически все масло оседает в поддоне, но масляный насос быстро нагнетает нужное давление. Причина в другом. Это эксплуатация авто на застоявшемся масле. Если машина долгое время стояла без движения (полгода и более), рекомендуется заменить смазочную жидкость. Она со временем густеет и превращается в нечто подобие клея.
Эксплуатация авто на короткие расстояния без предварительного прогрева.
Прогревать машину на ходу можно, но только если поездка будет более пяти километров. В противном случае, в цилиндрах будет образовываться нагар. Он не успеет полностью выгореть из-за малого времени работы ДВС.
Некачественное масло. Нужно остерегаться подделок и не приобретать продукты по слишком низкой цене.

Если залегли кольца в двигателе, что делать, не разбирая мотор? Далее рассмотрим несколько вариантов решения проблемы.

Частичная очистка

В чем заключается суть этого способа? Для работы нам нужна жидкость для очистки, на которой следует проехать порядка двухсот километров. При этом нельзя существенно нагружать двигатель. Это связано с изменением вязкости масла. Оно становится более жидким после добавления промывочной смеси.

Где приобрести данную жидкость? Сегодня нетрудно найти подобные средства в автомобильных магазинах. Достаточно уточнить параметры двигателя, а затем использовать промывку согласно инструкции. Добавляется она через маслоналивную горловину.

Недостаток метода

Сразу отметим минус данного способа. Нагар здесь будет счищаться только с маслосъемных колец, а потому метод называется частичным. Однако он является и самым простым. Также отметим, что после промывки такое масло нужно слить. Поэтому лучше всего делать эту операцию перед заменой масла.

Полная очистка двигателя

Если залегли кольца в двигателе ВАЗ-2115, что делать? Можно прибегнуть к полной очистке силового агрегата. Эта операция называется раскоксовка. Этот способ более трудный, но эффективный. Как проводится операция:

Двигатель прогревают до рабочей температуры.
Выкручивают все свечи. Если залегли кольца в двигателе дизель, что делать? В таком случае выкручиваются форсунки.
Проворачивается коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы выставить поршни в среднее положение. Так промывочная жидкость сможет попасть во все полости.
Для залива жидкости нужно применить шприц. Можно использовать медицинский, одноразовый (желательно объемом около 20 миллилитров).
Свечи устанавливают на место.
Выжидается время, указанное в инструкции к промывочной жидкости. Обычно на это требуется не более суток.
Чтобы смесь равномерно распределилась, периодически проворачивают коленчатый вал в обе стороны на 10 градусов.
Закрывают свечные кольца тряпкой.
Прокручивают коленвал, чтобы жидкость полностью удалилась.
Устанавливаются на место свечи. Далее нужно запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на холостых.

Если залегли кольца в двигателе оппозит, что делать, не разбирая двигатель? Данный метод не предполагает разборки двигателя, а потому каждый может прочистить кольца самостоятельно.

Обратите внимание

Для промывки нужно использовать специально предназначенные для этого жидкости. Не рекомендуется использовать ацетон, керосин и прочие жидкости. Таким способом пользовались советские водители в случае, когда залегли кольца в двигателе ВАЗ-2106. Что делать может ацетон с мотором в таком случае? После промывки, с цилиндров полностью вымывается масло. При запуске двигатель некоторое время работает «на сухую», что может повлечь образование задиров. Специализированные промывочные жидкости не вредят так, поэтому их можно использовать без опасений.

Используем присадки в топливо

Если залегли кольца в двигателе, что делать? Можно пойти и другим путем – приобрести присадку в топливо. Сегодня этот метод пользуется большой популярностью. Этот способ простой, однако требует больше времени. Суть проста – в бак заливается некоторое количество промывки, а далее вещество попадает в камеру сгорания, где и смывает нагар. Среди преимуществ данного метода отзывы отмечают такие моменты:

Отсутствие необходимости даже частичной разборки двигателя.
Можно не оставлять двигатель на сутки. Промывка работает при движении. При этом допускается ездить на высоких оборотах (напротив, это даже ускорит очистку поршней).

Не нужно выполнять замену масла, поскольку с ним промывка не взаимодействует.

Что делать, если залегли кольца в двигателе основательно? Нужно понимать, что такой метод не столь эффективен, как предыдущий. Поэтому полностью нагар удалить не получится. Если кольца залегли существенно, присадка в топливо не поможет решить данный вопрос.

Профилактика

Теперь мы знаем, почему залегли кольца в двигателе и что делать с этим. Но чтобы не сталкиваться с такой проблемой, лучше знать меры профилактики. Они довольно просты и понятны:

Необходимо следить за состоянием маслосъемных колпачков. Об их неисправности сообщит высокий расход масла. Медлить с заменой данных колпачков не стоит.
Заливать только проверенное масло. Также оно должно соответствовать всем допускам. Качественный продукт не должен выгорать в моторе. Если мотор начал его подъедать, заливка масла с более высокой вязкостью не решит проблему.

Обслуживать двигатель согласно регламенту. Более того, в наших условиях рекомендуется сокращать интервал замены масла до 10 тысяч километров. Регулярная замена предотвратит подобные ситуации, поскольку свежий продукт имеет стойкие присадки и не выгорает, оставляя нагар.

Если пробег автомобиля более трехсот тысяч, кольца уже могут износиться. Это естественный процесс, поэтому на старых моторах в случае масложора рекомендуется сразу выполнить ремонт ЦПГ. Но начать, конечно же, лучше с маслосъемных колпачков (тем более, если проблема только в расходе масла, а мощность и остальные характеристики остались прежними).

Источник:
http://fb.ru/article/464086/zalegli-koltsa-v-dvigatele-chto-delat-ne-razbiraya-dvigatel

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена

Содержание

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

максимально использовать энергию расширяющихся газов;
не пропускать продукты сгорания в картер;
при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Присадка в моторное масло. Супротек Актив Стандарт

Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

неполное сгорание топлива, образование нагара;
сбой работы отдельных цилиндров;
выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Мягкая промывка двигателя Супротек Апрохим

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать — скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

механическим очищением нагара,
химическим растворением кокса,
при помощи специальных присадок в топливо.

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

Прогреть двигатель до 80-90 °C.
Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
Вывесить ведущий мост.
Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
Заменить масло и масляный фильтр.
Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Источник:
http://suprotec.ru/suprotek-stati/zaleganie-kolec/

Залегли маслосъемные кольца: чем это грозит, эффективные способы их очистки

Снижение компрессии мотора, дымление из выхлопной трубы и возрастание расхода горючего — прямые признаки того, что залегли маслосъемные кольца. Иногда на проблемы с кольцами указывает троение мотора: запуск его затрудняется при любой погоде. Но, похожие проблемы создают клапана, которые не закрываются вовремя или совсем не закрываются. Как выяснить причину неисправностей и понять почему залегают кольца, рассказываем в статье.

Принцип работы колец

Кольца служат для уплотнения зазоров между цилиндром (гильзой) и поршнем, бывают компрессионные и маслосъемные. Обе разновидности присутствуют на поршнях одновременно и выполняют свои задачи, которые отражены в таблице:

Кольца сидят в специальных канавках, прорезанных на поршне и постоянно, упруго прижимаются к стенкам цилиндра.

Залегание маслосъемных колец, вызывает появление черного дыма, потому что масла в цилиндрах остается много, оно сгорает и дает много сажи (копоти). На стенках цилиндра появляется нагар, этим нагаром постепенно забиваются канавки компрессионных колец, потому что в процессе работы, они этот нагар соскребают. В результате происходит залегание и компрессионных колец. Они застревают в канавках и более не прижимаются к гильзе, что вызывает прорыв газов в картер, и вследствие этого, снижение компрессии.

Чем это грозит

Большинство водителей предпочитает игнорировать первые признаки неприятностей. Машина на ходу — это главное. Не понимая, что проблема усугубляется с каждой минутой работы мотора:

Газы, прорвавшиеся внутрь картера, изменяют химический состав масла, происходит реакция и насыщение его продуктами сгорания топлива. Масло постепенно теряет смазывающие и охлаждающие свойства, отчего износ всех смазываемых им деталей двигателя повышается.
Кроме того, топливо начинает частично попадать в масло, разжижая его, снижая смазывающую способность.
Сгорающее в цилиндрах масло, которое не собирается маслосъемными кольцами, дает нагар, вызывающий залегание остальных колец, повреждение поршней и гильз (появляются царапины и задиры), их износ растет, а охлаждение снижается.
Далее идет прогорание поршня или его заклинивание, после которого последует дорогой и долгий ремонт, почти равносильный замене мотора. Так как большинство деталей будут уже не пригодны к использованию. А после заклинивания поршня, как правило, происходит обрыв шатуна и разрушение блока.

Результат игнорирования признаков поломки

Прежде чем грешить при падении компрессии на кольца, произведите простой, безвредный для мотора и элементарный тест. Замерьте компрессию в цилиндре, с помощью компрессометра. Затем, через отверстие свечи, залейте в цилиндр 5 кубиков моторного масла, которое вы используете в своем двигателе. После этого снова замерьте компрессию:

Если она возросла – значит всему виной кольца, и далее переходим к методам очистки, которые описаны ниже.
Если, после добавления масла, компрессия не растет, значит кольца не при чем, ищите причину в клапанах и механизме газораспределения. Вреда от этого мотору этого ничуть не меньше, поэтому найдите и устраните причину.

Исправляем ситуацию

Если проблема выявлена своевременно, и до разрушения поршней с гильзами еще не дошло, тогда нужно очистить от нагара кольца, одним из трех предложенных способов – механическим, химическим или присадками.

Механический

Самый надежный способ – механический, он требует частичной разборки мотора (снятие головки и поддона, вынимание поршней с шатунами). Очистку колец и поршней выполняют вручную, с использованием ацетона или керосина и мягкой щетки или ветоши. Труднодоступные места прочищают кусочками ветоши или ваты, пропитанными растворителем. Используются пинцеты и специальные мягкие проволоки.

Залитый маслом поршень и поршневые кольца

Этот способ требует от вас знания устройства мотора, и правил его сборки и разборки. Без этих знаний, лучше заплатить за ремонт специалистам на СТО.

Химический

Этот способ годится, когда времени и денег на механический способ нет, и разобрать мотор самостоятельно вы не можете. Тогда покупаете химию для очистки, прогреваете мотор, отсоединяете бронепровода и выкручиваете все свечи. Вывешиваете на домкратах или подъемнике ведущий мост машины. Рычаг на коробке передач переключите на самую большую скорость.

Нужно провернуть коленчатый вал, чтобы поршни заняли средние положения в цилиндрах. После этого заливаете в каждый цилиндр по 40 мл химической промывки. Так машина должна простоять час, каждые 10 минут слегка поворачиваете ведущие колеса вперед-назад. Через час, когда жидкость уйдет из цилиндров, запускаете двигатель на час, на холостых оборотах. После этого замените масло в моторе и масляный фильтр.

Недостатками способа будет невозможность проконтролировать, насколько качественно произошла очистка и возможное повреждение химией сальников и уплотнителей мотора.

Присадками

Этот способ более простой и безопасный для мотора. Вам достаточно просто добавить в топливный бак, если присадка топливная (или в масло заливную горловину, если присадка для масла) нужное количество и все. Нет нужды что – либо выкручивать или разбирать. Есть дорогие импортные присадки, где требования к качеству жесткие, и эффект гарантирован. Однако на нашем рынке появился товар, не уступающий импортному в качестве – «Супротек».

Она не только удаляет уже возникшие отложения, но и продолжительно не дает образовываться новым. Добавляется топливный «Супротек» в бак, при первых симптомах залегания колец. Однако, для более качественного и длительного эффекта рекомендуется масляная присадка этой же фирмы. Преимущество – безвредность для сальников и уплотнителей мотора, а так же других деталей. После применения масляной промывки, следует сменить масло через 200 км пробега.

Подводим итоги

Любую проблему проще предотвратить, поэтому лучший вариант, пользоваться присадками при первых признаках залегания колец. Полностью закоксованый мотор спасет только капитальный ремонт. Однако, еще есть способы, чтобы снизить зарастание грязью канавок колец:

не пропускать замены масла, выполнять их строго по регламенту, прописанному в руководстве к автомобилю;
прогревать мотор, даже если вы ездите в магазин за хлебом и обратно, это сжигает отложения;
пользоваться только фирменным качественным маслом, избегать подделок;
использовать только рекомендованные масла для вашего мотора;
после долгого стояния автомобиля в гараже или на улице (например всю зиму), лучше поменять смазку перед тем, как снова на нем кататься.

Как раскоксовать поршневые кольца смотрите в видео:

Источник:
http://bibiauto.club/remont/zalegli-maslosemnye-kolcza.html

Почему залегли поршневые кольца, симптомы залегания

Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец.

Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм.

Признаки залегания колец

Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом.

О том, что залегли поршневые кольца, свидетельствует сильное падение компрессии в нескольких или, чаще всего, во всех цилиндрах. Чтобы подтвердить это предположение, нужно залить немного моторного масла в цилиндры и замерить компрессию еще раз. Если в ее падении виноваты кольца, после добавления масла давление в цилиндрах возрастет. В противном случае причиной могут быть маслосъемные колпачки или клапана.

Почему залегают кольца

Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

Залегание вызывается отложениями продуктов сгорания, которые забивают поршневые канавки, препятствуя свободному движению колец. Последние, в свою очередь, застревают в канавках и перестают прилегать к стенкам цилиндров, в результате чего в камере сгорания не создается нужное давление.

Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

Причин появления отложений в канавках несколько:

автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея;
на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора;
некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества.

Предупреждение и борьба с залеганием колец

Если залегли поршневые кольца, вовсе не обязательно ехать в автосервис и платить за ремонт двигателя. Существует довольно действенный способ вернуть им подвижность самостоятельно. Необходимо смешать в равных пропорциях керосин и ацетон, залить полученную смесь в цилиндры и оставить на несколько часов (как вариант – на ночь). Отложения за это время отмокнут. Затем остается только вкрутить свечи, завести двигатель и проехать километров 10-15 на пониженной передаче с высокими оборотами.

Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации.

Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт.

Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть.
» alt=»»>

Источник:
http://znanieavto.ru/dvs/zaleganie-porshnevyx-kolec-priznaki-i-prichiny.html

Что делать, если залегли кольца в двигателе? Три метода как раскоксовать

20 ноября 2016 Категория: Обслуживание и ремонт

Любой владелец автомобиля, который имеет большой стаж езды за рулем, сталкивался с декомпрессией двигателя. Или задавался вопросом: что делать, если залегли кольца в двигателе?

На СТО, чаще всего, вам будут предлагать провести полную диагностику и ремонт. Но что бы провести такую процедуру потребуются большие материальные затраты, к тому же она не всегда будет на столько необходима. Чаще всего этот вопрос решается в «домашних условиях», собственноручно.

Какую опасность несут залегшие кольца в двигателе?

Во время использования машины на нее влияет множество факторов, которые негативно сказываются на ее состоянии. Например, продолжительная работа мотора на низких оборотах влечет за собой появление углеродного нагара на стенках цилиндра, поршне и клапанах. Также на появление слоя нагара напрямую влияет качество применяемого в автомобиле топлива или масла, езда на не прогретом двигателе и другие факторы, которые возникают во время эксплуатации автомобиля.

В свою очередь этот нагар возникает на деталях двигателя из-за неполного сгорания топлива и усугубляется попаданием на первый слой нагара углеродистых частиц, содержащихся в выхлопных газах. Появление такого нагара и называется закоксовыванием, что ведет за собой массу негативных последствий, в том числе залегание колец в двигателе.

Перед тем как рассказать, что делать, если залегли кольца в двигателе, нужно разобраться, чем же грозит закоксованность для автомобиля.

Из-за появившегося слоя нагара стенки цилиндров утолщаются, что ведет к быстрому перегреву двигателя.
При попадании нагара под клапан, когда тот перестает плотно прилегать к седлу, он может полностью прогореть и выйти из строя.

Появление нагара приводит к уменьшению люфта между стенками цилиндров и поршнем, что ведет к проблемам с компрессией в двигателе и поломке поршневых колец.
Увеличение расхода масла в двигателе.
Резкая смена давления внутри камеры сгорания приводит к детонационным процессам, из-за которых движок в скором времени приходит в неисправное состояние.

Все эти факторы в скором времени могут вывести силовой агрегат из строя, что в итоге выльется для водителя дорогостоящим капитальным ремонтом автомобиля.

Как раскоксовать кольца в двигателе?

Основными признаками проблем с двигателем могут являться такие симптомы, как:

Изменение цвета выхлопа;
Уменьшение мощности движка;
Увеличение объема расходуемого горючего или масла.

Большая часть мастеров на СТО будут настаивать на полном капитальном ремонте. Помимо автосервисов, от проблемы закоксованности двигателя, можно избавиться более простым способом. Счистить с двигателя слой нагара вполне возможно и в домашних условиях.

В первую очередь нужно разобраться, какие конкретные операции вам потребуется провести, и как лучше всего это сделать. Ранее пользовалась популярностью «жесткая» раскоксовка. Этот способ очистки от нагара достаточно прост, в цилиндры заливается специальная чистящая смесь и через определенное время сливается. На данный момент существует большое количество других методов очистки, даже без разбора силового агрегата.

Частичная очистка маслосъемных колец в двигателе от нагара

Суть данного метода заключается в том, что в машинное масло добавляется специальная жидкость для очистки. На такой смеси, нужно проехать от 100 до 200 километров. При этом большая нагрузка на движок во время частичной очистки не допускается.

Минусом данного метода является то, что нагар счищается лишь с маслосъемных колец, именно поэтому очистка и называется частичной. Но, несмотря на это, данный метод достаточно прост и доступен. Чаще всего такую процедуру рекомендуют проводить перед заменой масла в профилактических целях.

Важно понимать тот факт, что получившееся смесь из масла и очистительной жидкости по своей консистенции более редкая в сравнении с чистым маслом. Поэтому езда на высоких оборотах негативно скажется на состоянии движка.

Полная очистка силового агрегата

Для проведения полной раскоксовки придется приложить большие усилия и потратить куда больше времени. Но только после проведения этой операции нагар полностью уберется. Для начала необходимо прогреть автомобиль до оптимальной рабочей температуры.

Далее нужно выкрутить все свечи или убрать форсунки. После чего провернуть коленчатый вал при помощи отвертки, чтобы выставить все поршни в среднее положение. Это нужно для того, чтобы жидкость смогла просочиться во все щели, так как именно в среднем положении открываются все нужные зазоры – это избавит нас от лишнего расхода очистительной жидкости.

Для того чтобы залить специальную смесь, лучше всего использовать шприц. После введения смеси в блок цилиндров, ставим свечи на место, и выжидаем время, указанное в инструкции.

Зачастую ждать приходится не дольше суток. Но есть и уникальные раскоксовочные препараты, которые следует заливать на время, от нескольких дней до пары недель. При проведении быстрой очистки, по времени не превышающей пару часов, настоятельно рекомендуется периодически проворачивать коленчатый вал в обе стороны на 5–10 градусов. Это требуется для того, чтобы очистительная жидкость равномерно распределилась внутри цилиндра.

После того как пройдет время, написанное в инструкции, закрываем колодцы для свеч тряпкой или специальными пробками, чтобы не испачкать. Дальше необходимо прокручивать коленчатый вал до тех пор, пока чистящая жидкость полностью не удалится. Ставим свечи на свои места и заводим автомобиль. Первый час после очистки автомобиль должен проработать на холостом ходу.

Таким образом, от нагара на двигателе избавлялись еще в советском союзе. Но тогда, из-за отсутствия специальных чистящих средств, автолюбители смешивали керосин и ацетон, после этого масло полностью вымывалось с цилиндров, и первый запуск двигателя после раскоксовки приходилось делать на «сухую». Что часто приводило к быстрому износу поршневых колец и появлению задиров.

Присадки в топливо

Также стоит упомянуть еще один довольно популярный способ очистки колец в двигателе. В сравнении с двумя предыдущими, этот метод является самым простым, но и самым долгим. Все что вам понадобится, это специальное средство, которое заливается прямо в топливный бак, где и происходит его смешивание и последующее попадание в камеру сгорания.

Попав в цилиндры двигателя вместе с топливной смесью, очистительное средство внедряется в слой нагара и постепенно выгорает, выходя вместе с отработавшими газами. Плюсы этого метода весьма очевидны:

Нет необходимости демонтировать двигатель для очистки, а также не нужно оставлять его в нерабочем состоянии на длительный срок.
Повышенные обороты двигателя в этом случае пойдут ему на пользу и только ускорят процесс раскоксовки поршневых колец.
Замену масла после очистки также проводить не нужно, так как средство при сравнении с предыдущим методом не попадает в масло.

Подведем итоги

Для автомобилей не давнего года выпуска процедура очистки поможет избавиться от проблем с компрессией, падением мощности двигателя и темным выхлопом дыма из глушителя авто, ну или в особо тяжелых случаях покажет, что без капремонта не обойтись.

В любом случае мы советуем вам, перед поездкой в автосервис для проведения капитального ремонта, попытаться раскоксовать маслосъемные кольца в двигателе своими силами, воспользовавшись любым из описанных выше способов. Таким образом, вы сможете сохранить свои денежные средства и время.

Также многие автомобилисты заметили тот факт, что после очистки силового агрегата от нагара, значительно снижается расход бензина и масла. В любом случае профилактическая чистка цилиндров перед заменой масла никогда не помешает. Надеемся, что после прочтения нашей статьи у вас больше не возникнет вопроса, что делать, если залегли кольца в двигателе. Желаем удачи и успехов на дороге!

Источник:
http://auto-pos.ru/96-chto-delat-esli-zalegli-koltsa-v-dvigatele.html

Залегание поршневых колец: признаки, симптомы и ремонт

Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются в специальные канавки на поршне двигателя внутреннего сгорания и компенсируют зазор между поршнем и стенками цилиндра. Во время движения поршня в цилиндре именно поршневые кольца создают необходимое уплотнение, благодаря чему удается добиться герметизации камеры сгорания.

Поршневые кольца конструктивно имеют специальную прорезь-замок. По этой причине кольцо может немного разжиматься и сжиматься, то есть сохраняется подвижность. Такая подвижность обеспечивает постоянное и качественное прилегание кольца к стенке цилиндра. Благодаря такому решению поршневые кольца эффективно препятствуют попаданию отработавших газов в картер двигателя, а также моторного масла в камеру сгорания. В зависимости от прямого назначения поршневые кольца делятся на компрессионные и маслосъемные.

Почему залегают поршневые кольца

Продолжительная эксплуатация ДВС, несвоевременная замена масла, использование смазочных материалов низкого качества, а также определенные неполадки двигателя могут привести к частой и распространенной проблеме — залеганию поршневых колец. Основной причиной залегания колец является активное нагарообразование и коксование в камере сгорания двигателя.

Параллельно с образованием нагара происходит закоксовка канавок поршневых колец, в результате чего указанные кольца теряют свою подвижность и не способны обеспечить должного уплотнения. Зачастую коксование камеры сгорания исправного двигателя, в результате чего поршневые кольца залегают без других видимых причин, происходит в таких случаях:

если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.

В первом случае неподходящая по свойствам или низкокачественная смазка обильно попадает в камеры сгорания, сильно расходуется на угар и вызывает закоксовку двигателя. Во втором случае рекомендуемое к использованию в данном типе двигателя масло просто теряет свои свойства от продолжительного использования. Далее мы рассмотрим основные признаки, по которым можно определить залегание поршневых колец, а также поговорим о доступных способах устранения подобной неисправности своими руками.

Как понять, что поршневые кольца залегли

Начнем с того, что чаще всего первыми залегают маслосъемные кольца, а уже потом компрессионные. В списке основных признаков залегания поршневых колец отмечены:

Увеличение расхода моторного масла и дымление позволяет с высокой долей вероятности определить, что залегли кольца. Это связано с тем, что часть смазки во время работы двигателя проникает через неплотности между кольцами и стенкой в камеру сгорания, где масло затем сильно расходуется на угар. Двигатель в этом случае дымит синим выхлопом. Синий дым двигателя особенно заметен после прогрева, а также с ростом оборотов под нагрузкой.

Раскоксовка поршневых колец

Под понятием раскоксовки поршневых колец следует понимать удаление нагара, кокса и других отложений из камеры сгорания. Самостоятельно устранить залегание поршневых колец можно при помощи способа, в основе которого лежит подача в камеру сгорания двигателя специальных жидкостей для очистки.

Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Добавим, что указанный способ борьбы с залипанием поршневых колец пользуется скептическим отношением со стороны опытных водителей и автомехаников, особенно в отношении изношенных двигателей. Дело в том, что достаточно часто после раскоксовки колец начинают течь резиновые уплотнители и сальники, падает компрессия, мотор не заводится. В таких случаях потребуется произвести не только замену поршневых колец, но и целый ряд других ремонтных работ.

Советы и рекомендации

Для защиты поршневых колец и противодействия коксованию камеры сгорания необходимо:

своевременно менять моторное масло;
использовать качественные ГСМ;
прогревать двигатель перед поездкой;

Также можно воспользоваться присадками для двигателя (рассмотрены на примере дизельного ДВС):

в масло, которые способствуют «мягкой» раскоксовке поршневых колец;
в топливо, что является еще одним способом деликатной очистки камеры сгорания от нагара;

Данные решения представлены различными производителями и рекомендованы к использованию в профилактических целях, так как эффективно удалить толстые слои отложений они не способны.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

На что указывает цвет нагара на свече зажигания, почему образуется нагар того или иного цвета. Как очистить свечи зажигания от нагара своими руками, советы.

Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Источник:
http://krutimotor.ru/zalegli-porshnevye-kolca/

Перегрев двигателя (залегли кольца в двигателе)

Перегрев двигателя — достаточно серьезная проблема, которая может привести двигатель в негодность. Если общую температуру двигателя водитель может без проблем контролировать при помощи датчиков, то локальный перегрев двигателя контролировать очень сложно. Последствия локального перегрева могут быть самые серьезные, вплоть до заклинивания поршня в цилиндре. При перегреве двигателя в маслосистеме активно образовываются загрязнения, которые оказывают негативное влияние на работу двигателя.

Причины перегрева двигателя

Давайте рассмотрим основные причины перегрева двигателя.

Снижение уровня охлаждающей жидкости (антифриза)

Причинами утечек антифриза могут быть: растрескивание соединительных шлангов, повреждение уплотняющих прокладок, трещины или свищи в радиаторе. Обнаружить утечку охлаждающей жидкости достаточно легко: необходимо после длительной стоянки заглянуть под автомобиль, под ним не должно быть никаких подтёков. При обнаружении лужи антифриза необходимо найти источник течи и устранить его. А что делать, если антифриз начал подтекать на загородной трассе, и доливом воды/антифриза проблему решить не получается? В этом случае рекомендуем вам держать при себе на всякий случай и, при необходимости, воспользоваться:

Применение этих препаратов позволяет устранить трещины и повреждения размером до 0,9 мм.

Неисправность водяного насоса.

Обрыв приводного ремня водяного насоса (помпы) — еще одна причина перегрева двигателя. Если при обрыве приводного ремня ГУР или генератора можно эксплуатировать автомобиль, то при неработающей помпе далеко не уедешь. Конечно, если ремень порвался, то восстановить работу системы охлаждения можно только установив новый ремень. Как известно, профилактика заболевания намного дешевле, чем его лечение. Поэтому не стоит пренебрегать техническими осмотрами автомобиля — это позволит вовремя выявить проблему. Слабое натяжение приводного ремня вентилятора или помпы также может быть причиной перегрева двигателя.

Основной причиной выхода из строя помпы системы охлаждения, является износ подшипника и уплотнительной манжеты, из-за чего появляется течь антифриза. Продлить ресурс подшипника можно, используя антифризы XADO: Blue, Green, Red 12+, Red 12++. Антифризы в составе содержат атомарный ревитализант, который защищает подшипник помпы от износа.

Нарушение теплоотдачи радиатора.

Загрязнение радиатора системы охлаждения снижает его теплопроводность. Причем загрязнения могут накапливаться как на внешней поверхности радиатора, так и внутри него. Наружная поверхность радиатора загрязняется пылью, тополиным пухом и т.д., а на внутренней поверхности образуются отложения, которые забивают соты радиатора, нарушая циркуляцию охлаждающей жидкости.

Если загрязнения с внешней стороны радиатора легко выявить и устранить, то выявить отложения внутри радиатора намного сложнее. Но бороться с отложениями можно и нужно. Во-первых, используйте только качественные антифризы и не превышайте интервалы их замены. Во-вторых, при каждой замене антифриза рекомендуем использовать «Промывка системы охлаждения Radiator Flush». И в-третьих, рекомендуем при разбавлении концентрата антифриза использовать дистиллированную воду, это позволит снизить вероятность образования накипи.

Загрязнение двигателя.

Загрязнение внешней поверхности двигателя препятствует отводу тепла и нарушают нормальный тепловой режим работы двигателя. Поверхность двигателя загрязняется намного активнее, если на её поверхности присутствуют следы масла. Для очистки двигателя используйте средство «Verylube Очиститель поверхности двигателя».

Неисправности системы зажигания.

Неправильная регулировка системы зажигания или системы впрыска топлива, могут приводить к повышению температуры двигателя. Недогоревшая топливная смесь попадает в выпускной коллектор, где продолжает гореть, и активно нагревает головку блока цилиндров. Антифриз закипает, и в системе охлаждения образовываются воздушные пузыри и воздушные пробки, которые препятствуют нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Низкое качество топлива.

Длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации, из-за плохого качества топлива и загрязненности форсунок, приводит к увеличению отложений в камере сгорания. Работа двигателя в условиях детонации приводит к резкому росту степени износа двигателя. Как защитить двигатель от влияния некачественного топлива читайте здесь (Заправка некачественным топливом).

Последствия перегрева двигателя

При длительном или значительном перегреве двигателя может произойти тепловая деформация деталей двигателя: поршней, клапанов, головки блока цилиндров. Это приводит к капитальному ремонту двигателя и двигатель даже может стать не пригодным к ремонту.

Незначительный перегрев менее опасен для двигателя, но все равно может доставить немало хлопот автовладельцу. При перегреве двигателя масло, попадая на разогретые детали, сгорает, при этом образуются различного рода отложения: лаки, смолы, шлак. Отложения оседают на поршнях, поршневых кольцах, клапанах, и это приводит к общему загрязнению маслосистемы. Применение моторного масла с высоким значением параметра «температура вспышки» позволяет снизить его расход на угар. Рекомендуем применять моторные масла с температурой вспышки от 205º С.

Залегшие поршневые кольца приводят к ускоренному износу ЦПГ. Бороться с загрязнением маслосистемы и залеганием поршневых колец можно при помощи выполнения регулярной промывки маслосистемы. Подробнее, как и чем выполнять промывку маслосистемы, читайте здесь (Промывка маслосистемы двигателя).

В запущенных случаях, для удаления отложений в бензиновых и дизельных двигателях, рекомендуем использовать специальные препараты «Verylube Раскоксовка», «Verylube Антикокс». Эти высокоэффективные средства позволяют быстро устранить залегание поршневых колец, при этом нет необходимости разбирать двигатель. Состав вносится непосредственно в цилиндры двигателя через отверстия для установки свечей зажигания (топливных форсунок или свечей накаливания в дизельных двигателях).

В случае если из-за специфики конструкции двигателя внести составы в цилиндры затруднительно, то средство Verylube Антикокс может использоваться для промывки маслосистемы двигателя. Для этого средство специально выпускается в тубах 10 мл и вносится непосредственно в маслосистему двигателя. При выполнении промывки маслосистемы средством «Verylube Антикокс» необходимо строго соблюдать дозировку и длительность промывки (предварительно необходимо связаться с техническим специалистом производителя препарата и получить индивидуальные рекомендации по применению в таких случаях). После выполнения раскоксовки необходимо выполнить замену моторного масла и масляного фильтра.

Вследствие перегрева двигателя – на рабочей поверхности цилиндров двигателя могут образоваться задиры и царапины, такому двигателю вскоре понадобиться ремонт. Чтобы устранить последствия кратковременного перегрева рекомендую выполнить обработку двигателя гелями-ревитализантами XADO. Подобнее о методике обработки двигателя и дозировке препарате читайте в нашей статье здесь. (Ремонт деталей цилиндропоршневой группы).

Раскоксовка двигателя как борьба с нагаром и масложором.

Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Раскоксовку колец следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. А эффективнее всего раскоксовка как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО.

Препараты при проведении раскоксовки могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Залегли кольца что делать — Авто журнал Акорд-Авто

Залегли кольца в двигателе, что делать

Достойный уход способствует значительному повышению срока безотказной эксплуатации автомобиля. Его же гарантирует регулярное техническое обслуживание, неусыпный контроль над состоянием расходных элементов и своевременная замена изношенных или деформированных деталей, грозящих приближающимся выходом из строя.

Независимо от времени использования силового агрегата, пробег более 150 тыс.км обычно отражается на его работоспособности, вызывая существенные проблемы. В их числе можно отметить неприятную ситуацию с залеганием поршневых колец.

Своевременное обнаружение и незамедлительное устранение подобной неисправности способно уберечь кошелек владельца автомобиля от ощутимых затрат на незапланированный капитальный ремонт мотора.

Как поступать водителю, если залегли кольца в двигателе? Что делать в первую очередь в такой ситуации

Конструкция силового агрегата устроена таким образом, что внутренние стенки цилиндров и поршни разделяет некоторый зазор. Для его компенсации предусмотрены специальные поршневые кольца. Благодаря этим деталям обеспечивается достаточно надежная герметизация камеры сгорания.

Поршневые кольца являются своего рода уплотнителями, устраняющими ненужный промежуток между элементами. Поэтому столь важно не допускать или своевременно устранять их залегание.

Устройство рассматриваемых деталей предполагает наличие специальной прорези-замка. За счет этого поршневые кольца приобретают способность сохранять некоторую подвижность, сжимаясь и разжимаясь при определенных обстоятельствах. Такое полезное качество создает возможность для постоянного надежного прилегания детали к стенке цилиндра.

Предназначение поршневых колец

Среди основных ключевых элементов, составляющих конструкцию силовых агрегатов, далеко не последнее место отводится поршням. Для долговременного сохранения их работоспособного состояния необходимо поддерживать качественную смазку деталей. При этом следует постоянно оберегать камеру сгорания от проникновения внутрь масла.

Попадание смазки в систему приводит к образованию нагара, негативно отражаясь на функциональности моторов. Также отрицательное влияние на работоспособность мотора оказывают газы, поступающие в картер из камеры сгорания.

Надеваемые на поршень незамкнутые кольца имеют две разновидности: компрессионные и маслосъемные. Их различие заключается в выполняемых функциях:

основным предназначением компрессионных колец считается защита картера силовой установки от проникновения газов из камеры сгорания. Сжимаясь и разжимаясь в пределах, предусмотренных конструкторами, они поддерживают требуемое давление в системе. Компрессионные кольца двигателя обычно используют парами. При этом разрывы незамкнутых элементов располагают относительно друг друга на 180 0 . Такой метод размещения способствует лучшему уплотнению;
в конструкции современных моторов присутствует еще одно кольцо, маслосъемное. В его функции входит защита камеры сгорания от проникновения масла.

Отдельно отметим, что для установки колец на поршнях предусмотрены специальные канавки. Такое приспособление заложено изготовителями в конструкции агрегата, обеспечивая достаточно надежную фиксацию деталей.

Предпосылки залегания колец

При долговременной эксплуатации двигателя на его элементах образуется большой слой нагара. Именно это считается главной причиной, вызывающей залегание колец. А основными предпосылками образования чрезмерного количества нагара являются:

непродолжительная езда на недостаточно прогретом двигателе. Особенно опасными считаются небольшие расстояния в 5-10 км;
различные повреждения маслосъемных колпачков, вплоть до полного выхода из строя;
смазочные вещества недостаточно высокого качества, заливаемые в силовой агрегат. Следует отметить, что масло, обладающее свойствами должного уровня, не выгорает в моторе, сохраняя заданные первоначальные характеристики;
последней причиной чрезмерного нагарообразования является несвоевременная замена смазки. Следует тщательно соблюдать рекомендации производителя, ограничивающего срок использования нефтепродукта. Также не стоит забывать регулярно и вовремя менять масляный фильтр.

Каждая из перечисленных предпосылок способна вызвать нежелательное нагарообразование. А это, в свою очередь, приводит к залеганию колец. Коксование канавок отрицательно сказывается на качестве уплотнения, ограничивая требуемую подвижность элементов.

Симптомы залегания поршневых колец

Прежде всего, необходимо отметить, что чаще всего отмечается первоочередное залегание маслосъемных колец, тогда как компрессионные гораздо дольше способны сохранять подвижность, не поддаваясь коксованию. Основными признаками, свидетельствующими о начале нежелательного процесса, считаются:

необоснованное повышение потребления силовой установкой моторного масла. Увеличение расхода объясняется частичным проникновением смазки в камеру сгорания, где происходит ее использование на угар;
эксплуатация двигателя сопровождается выделением из моторного отсека синего дыма. Обоснованием данного процесса является сгорание масла, попавшего в камеру. Замечено, что особенно заметными становятся клубы сизого дыма при увеличении оборотов коленчатого вала под определенной нагрузкой или после прогревания двигателя;
затруднения при запуске силового агрегата на холодную;
появление заметного понижения компрессии в цилиндрах;
уменьшение отдачи мотора. Двигатель оказывается неспособным достичь требуемой мощности.

Заметим, что объяснением трех последних симптомов является понижение в цилиндрах степени сжатия топливно-воздушной смеси из-за недостаточно качественного уплотнения, вызванного залеганием поршневых колец. В особо запущенных случаях в салоне явственно ощущается запах гари. При таких сложных ситуациях не обойтись без замены рассматриваемых элементов.

Появление любого из перечисленных признаков требует незамедлительного вмешательства. Необходимо срочно принимать меры по раскоксованию колец, чтобы не допустить возникновения более значимых неполадок в силовом агрегате.

Раскоксовка колец

Итак, распознав вышеперечисленные симптомы, вы обнаружили, что в двигателе залегли компрессионные или маслосъемные кольца и задумываетесь над вопросом, что надлежит делать в первую очередь. Как можно разрешить ситуацию с наименьшим ущербом для пострадавшего агрегата? Постараемся разобраться совместными усилиями!

Если залегли кольца, вовсе не обязательно мчаться в ближайшую мастерскую или срочно вызывать специалиста, чьи услуги обойдутся недешево. Проблема легко устраняется собственными силами.

Для этого потребуется осуществить так называемую раскоксовку колец, основанную на удалении из внутреннего пространства камеры сгорания разнообразных отложений, наподобие кокса и нагара. Именно образование указанных веществ вызывает залипание поршневых уплотнителей, ограничивая необходимую подвижность.

Рассмотрим наиболее доступный способ, как раскоксовать кольца собственноручно, не снимая двигатель. Он заключается в очистке камеры сгорания специальными составами. Чтобы впоследствии не пришлось ломать голову, как заменить поршневые кольца, рекомендуем воспользоваться данным методом.

На автомобильном рынке в достаточно широком ассортименте представлены такие средства. Среди многообразия продукции, предлагаемой заботливым владельцам личного транспорта химической промышленностью, повышенным спросом пользуется состав под названием Lavr.

Однако отечественные автолюбители не привыкли пользоваться готовыми средствами, предпочитая, в целях экономии, все делать своими руками из подручных материалов.

Заключение

Установлено опытными водителями, что эксплуатационные характеристики силового агрегата зависят от множества факторов. Далеко не последнее место в их числе принадлежит функциональным способностям камеры сгорания. Поэтому после осуществления раскоксовки поршневых колец необходимо стараться не допускать их повторного залегания. Знай только меняй своевременно смазку!

Залегание поршневых колец: признаки, симптомы и ремонт

Читайте в этой статье

Почему залегают поршневые кольца

если автомобиль постоянно эксплуатируется без предварительного прогрева двигателя в тяжелых условиях. К таковым можно отнести кратковременные городские поездки на низких оборотах, двигатель не успевает выйти на рабочие температуры и быстро коксуется.
в мотор заливается отличное от рекомендуемого по допускам или низкосортное масло, а также постоянно продлевается интервал его рекомендуемой замены и т.д.

Как понять, что поршневые кольца залегли

Раскоксовка поршневых колец

Наиболее простым и доступным решением является смешивание керосина и ацетона в пропорции 1:1, после чего данная смесь заливается в цилиндры двигателя через свечные колодцы. Также можно использовать для раскоксовки поршневых колец только керосин. Автомобиль оставляется с залитым очистителем на несколько часов. Во время откисания рекомендуется периодически производить несколько проворотов коленвала на 5-15 градусов.

Окончанием процедуры очистки является прокрутка стартером двигателя с выкрученными свечами. Это позволяет удалить остатки очистителя из камеры сгорания. Далее можно закручивать свечи и запускать ДВС. После необходимо дать мотору поработать на холостых, а затем совершить пробную поездку на несколько километров, постепенно нагружая силовой агрегат и поднимая обороты до 2/3 и более от максимальных.
Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло и масляный фильтр, так как часть состава и смытые при раскоксовке отложения неизбежно попадают в систему смазки двигателя.

Советы и рекомендации

Для защиты поршневых колец и противодействия коксованию камеры сгорания необходимо:

своевременно менять моторное масло;
использовать качественные ГСМ;
прогревать двигатель перед поездкой;

Также можно воспользоваться присадками для двигателя (рассмотрены на примере дизельного ДВС):

в масло, которые способствуют «мягкой» раскоксовке поршневых колец;
в топливо, что является еще одним способом деликатной очистки камеры сгорания от нагара;

Кто делал раскоксовку поршневых колец-поделитесь опытом.

Опции темы

Поиск по теме

Кто делал раскоксовку поршневых колец-поделитесь опытом.

У меня вопрос к тем кто пробовал делать раскоксовку поршневых колец заливая через свечное отверстие ацетон или другую химию — поделитесь опытом удачным и не удачным.

Пошарь в поиске гдето было
сам не делал только собираюсь перед сменой масла делали знакомые пара чел все нормально закончилось Теранчик и королка.

Я один раз делал, нефига не помогло. Потом поменял кольца. И проблема с жером масла была решена.

Закоксовавшиеся кольца никакая химия не освободит. Кто хоть раз в жизни брал в руки поршень с залегшими кольцами, понимает это. Эффект, якобы проявляющийся у некоторых после применения Лавра и прочей ерунды, — заслуга свежезалитого масла, через несколько тысяч оно теряет присадки и масло начинает угорать с прежней скоростью. Как моторист говорю.

да обычно и свежезалитое масло уходит если колечкам уже конец.

Через свечное? — лейте ацетон прямо в бенз.

Полностью поддерживаю,только капиталка и спасёт.

Не обязательно капиталка — можно просто разобрать, почистить и собрать обратно. Естественно, зазоры все промерив — и если все в допусках, менять «для профилактики» те же вкладыши нет смысла. Я такую работу за вечер делаю(если двигатель не шибко сложно на месте разобрать).

Обычно залегает маслосъемное кольцо, компрессионные немного исправляют положение. И двигатель свежее масло кушает не так аппетитно. Ну а если и компрессионные залегли или износились — тогда да.

Я делал раскоксовку по методу Warriora из Читы(искать на старом форуме).
Сейчас при пробеге 228000 (не уверен, что оригинальный) съедает 600-800гр на 10000. И то уходит только на трассе при скорости 120-140км/час. В городе угара нет.
Сейчас лью Мобил 5w40, зимой 5W30.

Заливал керасин в свечное отверстие перед заменой масла на 2-3 дня потом прогрел на холостых (немного подымит), заменил масло.
Мне помогло 2раза;
1-карина ЕД 91г.4s
2-виста ардео 00г.1zz

Делали керосин+ацетон+моторное масло-помогало,но ненадолго.Поможет только капиталка.

Экстенсивный вариант: залить свежую хорошую минералку и отправиться в путешествие захватив запас этого масла. Ехать не снижая скорости в 130-150 км/час пару суток. Сутки туда — сутки обратно. Если не кольца не отлягут — тогда уже разбирать. 🙂

Уверен, что куда-нибудь доедешь? :-/

Ерунда это. Еще и клапана сожжёшь, и поршень прогореть может.

Мужики, сколько я движков перебрал — не счесть. У Тойот чаще всего ничего не надо делать, кроме как отмочить поршня в керосине, очистить хорошенько и собрать обратно. Кольца можно сменить маслосъемные на наборные, а компрессионные лучше родные оставить, если не сильно изношены(зазор в замке до 0.45мм). И отверстия в поршне рассверлить, там очень мелкие, миллиметра полтора в диаметре. Сначала они забиваются нагаром, а потом и кольца залегают. В сех дел на день не торопясь, а на деньги, которые тратятся на химию, лучше прокладку под голову новую купить.

Предпочитаю все делать сам но в двигатель лезть боюсь))) может конечно эт временно и со временем пройдет поэтому всетаки попробую раскоксоваться в любом случае отчитаюсь. Планирую в 20-х числах.
Мож сразу кто моторист подскажет можно ли на Vобразной шестерке выставить все цилиндры на один уровень, теоретически понимаю что да а практически еще не пробовал.

С какого х? От масла в камере сгорания что ли поршень может прогореть?

«Коксование» это по-русски в данном контексте: запекание. Запекается гель, который производит двигатель из масла, воздуха и бензина. Чем дольше и чаще двигатель работает на низких оборотах (например короткие поездки на малые расстояния, особенно в холодное время года), тем больше всякого дepьмa в нем откладывается и накапливается. Поэтому если вы именно так эксплуатируете свою машину, то время от времени надо давать движку npocpaться — проехать километров 100-150 в маршевом режиме. Накопленные сопли выгорят, масло выпарит накопленный бензин и выхлоп, вы получите незабываемое удовольствие.

Кроме того, я так думаю, и при пользовании всякими химическими, то есть, химерическим очистками двигателя следует отмаршировать их, а не тошнить в городских пробках, пока эта химия разбалтывается в недрах мотора. Залил чистку в масло, в бенз — ацетон, и на дальняк — отжигать сопли. 🙂

Залегли кольца в двигателе: что делать, не разбирая двигатель?

Признаки проблемы

Сторонние симптомы

Высокий расход масла. В идеале, двигатель и вовсе не должен расходовать масло. Но как это часто бывает (особенно на турбированных двигателях), старый двигатель начинает съедать от 100 грамм масла на каждую тысячу километров. Если нужно доливать около литра, это уже говорит о проблеме. Такой расход масла является ненормальным, и нужно срочно что-то с этим делать. Данная проблема связана с возникновением зазора между стенками цилиндров и кольцами.
Характерный цвет дыма. Особенно на этот момент нужно обратить внимание при покупке поддержанного авто, так как некоторые продавцы дают недостоверную информацию о расходе масла. Если газы из выхлопной трубы приобрели синий цвет, это говорит о повышенном расходе масла. Также при повышении оборотов либо под нагрузкой клубы дыма заметно увеличиваются. На исправном двигателе выхлоп должен быть бесцветным.
Плохой запуск двигателя «на холодную». Такое явление возникает как при минусовой температуре, так и летом.
Снижение мощности двигателя. Автомобилю трудно преодолевать затяжной подъем, идти на обгон. При этом растет расход топлива. Он может увеличиваться от нормы вплоть до двух раз.

Причины

Длительный простой автомобиля. Виной тому вовсе не первый запуск после простоя. Да, за это время практически все масло оседает в поддоне, но масляный насос быстро нагнетает нужное давление. Причина в другом. Это эксплуатация авто на застоявшемся масле. Если машина долгое время стояла без движения (полгода и более), рекомендуется заменить смазочную жидкость. Она со временем густеет и превращается в нечто подобие клея.
Эксплуатация авто на короткие расстояния без предварительного прогрева. Прогревать машину на ходу можно, но только если поездка будет более пяти километров. В противном случае, в цилиндрах будет образовываться нагар. Он не успеет полностью выгореть из-за малого времени работы ДВС.
Некачественное масло. Нужно остерегаться подделок и не приобретать продукты по слишком низкой цене.

Частичная очистка

Недостаток метода

Полная очистка двигателя

Двигатель прогревают до рабочей температуры.
Выкручивают все свечи. Если залегли кольца в двигателе дизель, что делать? В таком случае выкручиваются форсунки.
Проворачивается коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы выставить поршни в среднее положение. Так промывочная жидкость сможет попасть во все полости.
Для залива жидкости нужно применить шприц. Можно использовать медицинский, одноразовый (желательно объемом около 20 миллилитров).
Свечи устанавливают на место.
Выжидается время, указанное в инструкции к промывочной жидкости. Обычно на это требуется не более суток.
Чтобы смесь равномерно распределилась, периодически проворачивают коленчатый вал в обе стороны на 10 градусов.
Закрывают свечные кольца тряпкой.
Прокручивают коленвал, чтобы жидкость полностью удалилась.
Устанавливаются на место свечи. Далее нужно запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на холостых.

Обратите внимание

Используем присадки в топливо

Отсутствие необходимости даже частичной разборки двигателя.
Можно не оставлять двигатель на сутки. Промывка работает при движении. При этом допускается ездить на высоких оборотах (напротив, это даже ускорит очистку поршней).
Не нужно выполнять замену масла, поскольку с ним промывка не взаимодействует.

Профилактика

Необходимо следить за состоянием маслосъемных колпачков. Об их неисправности сообщит высокий расход масла. Медлить с заменой данных колпачков не стоит.
Заливать только проверенное масло. Также оно должно соответствовать всем допускам. Качественный продукт не должен выгорать в моторе. Если мотор начал его подъедать, заливка масла с более высокой вязкостью не решит проблему.
Обслуживать двигатель согласно регламенту. Более того, в наших условиях рекомендуется сокращать интервал замены масла до 10 тысяч километров. Регулярная замена предотвратит подобные ситуации, поскольку свежий продукт имеет стойкие присадки и не выгорает, оставляя нагар.

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена

Содержание

Выражение «залегли кольца», это что?

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

максимально использовать энергию расширяющихся газов;
не пропускать продукты сгорания в картер;
при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, нарушается плотность сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Присадка СУПРОТЕК Актив Плюс в масло двигателя автомобиля

Триботехнический состав «Актив Плюс» — это новый универсальный состав для двигателей всех типов. Разработан для замены ряда товаров предыдущей продуктовой линейки «Супротек».

Признаки залегших колец

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

неполное сгорание топлива, образование нагара;
сбой работы отдельных цилиндров;
выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Очиститель двигателя. Долговременная мягкая промывка двигателя Супротек

Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

механическим очищением нагара,
химическим растворением кокса,
при помощи специальных присадок в топливо.

Присадка СУПРОТЕК Актив Плюс в масло двигателя автомобиля

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли к

ольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. По этой причине лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

Прогреть двигатель до 80-90 °C.
Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
Вывесить ведущий мост.
Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
Заменить масло и масляный фильтр.
Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать. А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов, уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec. Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива. И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет 1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл. Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла на 10% меньше, т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор, проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в масле конкретной марки конкретного производителя. Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход! А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится. дальше их было не слышно. После обработки мотора, вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками. Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки. Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон. Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца имеется несколько отверстий, обычно 8, через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Если двигатель расходует масло выше нормы

Если не знаете реальный пробег машины и ремонтировался ли двигатель — это осложнит нахождение причин повышенного расхода масла. Дадим рекомендации, если мотор расходует масло больше нормы и рассмотрим возможные причины.

Используем присадки

Попробуйте сначала обойтись простыми средствами — автохимией. Купите специальные присадки в двигатель для уменьшения расхода авто масла. Может, в моторе кольца залегли, а вы из-за этого половину двигателя разберете. Не слушайте советы бывалых, не заливайте в цилиндры солярку. Есть более эффективные препараты, а дедовские способы безнадежно устарели. Бывает что авто химия не работает. Потому, что момент её применения обычно упускается: владелец замечает, что двигатель начал расходовать масло слишком поздно. Уже пошли необратимые процессы — начали стираться маслосъемные кольца. Тем не менее сначала надо попробовать химию, не забыв после ее применения сменить масло.

Виноваты колпачки двигателя

Маслосъемные колпачки, как ни банально звучит, могут стать причиной повышенного расхода масла на угар. Кто-то скажет: из-за колпачков не может быть большого расхода на угар, в этом виноваты маслосъемные кольца.

Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла может не будет большим. А если они слетели с направляющих втулок клапанов или давно отслужили срок службы? Не такое редкое явление, ведь работу по замене выполняют все кому не лень. Может быть сломанной направляющая втулка, и даже не одна.

Совет второй. Попробуйте заменить маслосъемные колпачки. Это дополнительный шанс не начинать капитальный ремонт и эпопею с кольцами. Подробнее про причины их замены и признаки износа в статье ТУТ.

Приступаем к замене колец

Замена колпачков ничего не дала? Теперь можно покупать кольца?

Некоторые производители, например BMW, изначально конструируют двигатели с маслянным аппетитом больше положенного из-за особой конструкции поршневых колец. Это делается, во-первых, ради снижения потерь трения. Во-вторых, ради меньшего износа цилиндро-поршневой группы. В-третьих, освежается масло внутри большого межсервисного интервала.

Важный момент. Прежде чем начать разбирать двигатель, надо составить приблизительную смету расходов: узнать стоимость запчастей и работы. Причем надо брать по максимуму: с учетом возможной расточки цилиндров, а значит с капремонтом мотора.

Если собрались делать ремонт двигателя и менять кольца, то понадобятся специальный инструмент — нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов. Без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать работу возрастет. Также обязателен гараж с лебедкой.

Как восстановить верхнюю часть вашего двухтактного двигателя

Восстановление верхней части — задача, с которой в тот или иной момент столкнется большинство владельцев двухтактных двигателей. Здесь мы рассмотрим важные шаги и ключевые советы по установке нового поршня и кольца (колец) в ваш двухтактный двигатель.

Периодически, если у вас есть двухтактный двигатель, наступает момент, когда вам нужно перестраивать верхнюю часть двигателя. Надеюсь, это не станет для вас сюрпризом и станет частью вашего планового графика технического обслуживания, а не незапланированного отказа двигателя.Хотя двухтактные двигатели являются относительно простыми механическими устройствами, их восстановление требует знания принципов их работы, внимания к деталям и систематического подхода.

Мы собираемся дать множество советов, относящихся к восстановлению двухтактных двигателей верхнего уровня. Эти советы будут обсуждаться в хронологическом порядке и будут охватывать все этапы сборки, от подготовки перед перестройкой до разборки и последующей сборки. Советы, которыми мы собираемся поделиться, не должны рассматриваться как исчерпывающие все, что нужно сделать, это советы, которые сосредоточены на вещах, которые либо часто упускаются из виду, либо невероятно важны.Давайте начнем!

Предварительный разбор

Прежде чем разбирать двигатель, оцените конкретную проблему с двигателем, если вы восстанавливаете его из-за неисправности в работе.

Диагностика — Перед разборкой двигателя есть ли какие-либо признаки того, что существует конкретная проблема? Если да, то стоит ли провести какие-либо диагностические тесты, такие как компрессия или утечка в картере?

Очистка машины — Найдите время, чтобы тщательно очистить машину, прежде чем открывать двигатель, особенно если вы будете обслуживать верхнюю часть, не снимая двигатель с машины.

Руководство по обслуживанию — Не рекомендуется выполнять техническое обслуживание двигателя без заводского руководства по обслуживанию. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть руководство для вашей машины. Руководство — единственное место, где вы найдете пределы обслуживания, характеристики крутящего момента и другие важные данные.

Разборка

Предельные загрязнения — После снятия цилиндра оберните верхнюю часть картера чистой тканью без ворса.Грязь является одной из основных причин износа двигателя, и очень важно ограничить возможность попадания грязи в картер.

Всегда держите безворсовую ветошь в верхней части картера, пока он открыт и подвержен потенциальным загрязнениям.

Поршень Снятие — Простого удаления поршня стопорного кольца может быть выполнено с помощью иглы и выбрать плоскогубцы носа. Вставьте резец в углубление на поршне и за стопорным кольцом. Затем использовать его в качестве рычага и снимите стопорное кольцо из частично.После того, как из частично захватить стопорное кольцо с помощью плоскогубцев носа иглы. Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие для булавки на запястье, так как это значительно затруднит извлечение булавки.

Использование средств, сколько необходимо для помощи в стопорных удалениях, но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие булавки запястья штырь может быть легко удален.

Легкость снятия пальца будет во многом зависеть от конструкции двигателя и состояния канала ствола. Если штифт можно вынуть вручную, допустимо легкое постукивание, поддерживая стержень.В противном случае следует использовать съемник для пальцев, который можно купить или изготовить. В простейшей форме он может состоять из болта, гайки и гнезда подходящего размера. Как только штифт будет удален, поршень можно снять со штока.

Надеюсь, запястье штырь может быть удален вручную после того, как стопорное кольцо находится вне. Если нет, то гнездо подходящего размера с легким постукиванием с противоположного конца может помочь его ослабить.

Разборка силового клапана — Перед тем, как разбирать систему силового клапана, потратьте некоторое время на изучение процедуры, описанной в вашем руководстве по обслуживанию.Для получения дополнительной информации о том, как взаимодействуют компоненты, просмотрите покомпонентные изображения в руководстве по обслуживанию и просмотрите микрофиши деталей, которые можно найти в Интернете.

Интерактивные микрофиши могут быть очень полезны для перепроверки сборки силового клапана. Их можно найти на многих сайтах дилеров мотоциклов.

При снятии системы гидрораспределителя рассмотрите возможность размещения компонентов на чистой тряпке в ориентации, соответствующей их установке в двигателе. Это относительно простая вещь, которая поможет вам вспомнить, как они устанавливаются позже.Когда дело доходит до очистки компонентов, очищайте их по одному или небольшими партиями, чтобы они не перепутались.

Разложите все детали вашего силового клапана в сборе при его разборке. Это поможет вам сохранить все в порядке и убедиться, что вы все правильно собрали.

Инспекция

Тщательно осмотрите все компоненты язычковых клапанов перед повторной сборкой верхней части. Любые детали с признаками чрезмерного износа или повреждения следует заменить.

Герметичный клапан — Не забудьте проверить состояние лепестков пластинчатого клапана, клетки и любых стопорных пластин. Большинство сервисных руководств будет подробно приемлемый зазор между лепестком подсказками и клеткой, а также высотами стопора пластины. Убедитесь, что все резиновые покрытия на камышовой клетке находятся в хорошем состоянии.

Впускной коллектор — Проверить впускной коллектор на наличие трещин. Трещины чаще встречаются на старых двигателях, и их распространение через коллектор может привести к утечкам воздуха.

Выпускной фланец — Проверьте состояние выпускного фланца и убедитесь, что он не чрезмерно изношен. Чрезмерно изношенный фланец затруднит уплотнение выхлопных газов, снизит производительность и приведет к утечке печально известной насадки.

Компоненты силового клапана — Найдите минутку, чтобы проверить состояние всех компонентов силового клапана. Со временем может возникнуть значительный износ, что приведет к снижению производительности.

Малый конец штока — Проверьте отверстие малого конца стержня на предмет поверхностных дефектов, таких как точечная коррозия, царапины и задиры.Любые серьезные дефекты канала ствола потребуют замены штока.

Малый конец стержня — критическая точка осмотра. Любое повреждение внутренней поверхности может повлиять на подшипник малого конца, что приведет к цепочке проблем с верхним концом и потенциальному выходу из строя.

Поиск новых компонентов

При обновлении верха вашего двухтактного двигателя важно использовать качественные компоненты при повторной сборке. Отшлифованный и отточенный или расточенный и замененный цилиндр является критически важным компонентом для обеспечения надежной работы вашего нового верхнего уровня.Ваш местный магазин цилиндров должен иметь возможность обработать отверстие и при необходимости заменить пластину, а простое удаление глазури может быть выполнено с помощью подушечки Scotch-Brite. Обязательно сохраняйте угол хонинговальной метки в 45 градусов.

Есть много вариантов для новых поршней на вторичном рынке, но многие люди предпочитают останавливаться на OEM. Тем не менее, при заказе у производителя, каждая отдельная деталь должна быть заказана отдельно, включая поршень, кольцо, штифт, зажимы, прокладки и т. Д. Работа со всеми этими номерами деталей и забвение компонента может быть болезненным и дорогостоящим.

Двухтактные поршни ProX производятся OEM-поставщиками и поставляются с поршнем, пальцем, кольцом (кольцами) и стопорными кольцами под одним номером детали. Двухтактные поршни

ProX производятся теми же OEM-поставщиками в точном соответствии со спецификациями оригинального оборудования. Они доступны в размерах A, B, C и D. для большинства приложений. Поршни ProX поставляются с поршнем, кольцом (кольцами), штифтом и зажимами в одной коробке. Полные комплекты прокладок верхнего конца можно даже заказать под одним номером детали. Поршни ProX обеспечивают возможность замены OEM с меньшими хлопотами и меньшей нагрузкой на ваш кошелек.

Несмотря на то, что поршни ProX производятся поставщиками оригинального оборудования, разница в контроле качества очевидна. Слева поршень ProX для Honda CR250, а справа новенький поршень из коробки от Honda. Что бы вы выбрали?

Измерения

Количество измерений, которые следует провести в ходе восстановления верхнего конца, будет произвольным. В ProX мы стремимся к совершенству и проявляем осторожность, когда дело доходит до сборки двигателя, поэтому наши сборки состоят из многочисленных измерений и проверок перед повторной сборкой.Для нас это обеспечивает высокий уровень доверия и защиту от внешнего надзора. Мы рекомендуем то же самое всем, кто строит двигатель.

Ниже приведен список измерений, которые мы обычно выполняем при восстановлении двухтактного верхнего конца:

Зазоры поршневых колец концевые
Зазор между поршнем и цилиндром
Диаметр малого конца штока

Из этих измерений наиболее важным является подтверждение или регулировка зазоров на концах колец, за которыми следует тщательное обеспечение соответствия диаметра, прямолинейности и округлости отверстия цилиндра техническим характеристикам.Понятно, что среднестатистическому строителю дома может быть трудно выполнить некоторые измерения, обычно из-за отсутствия нужного оборудования, однако компетентный магазин должен быть в состоянии помочь.

Кольца ProX часто не нужно подпиливать, так как они предварительно зазоры, но всегда полезно убедиться, что ваш концевой зазор находится в пределах предоставленных спецификаций. Концевые зазоры кольца

можно проверить, установив кольцо в отверстие без поршня и используя щуп для измерения.Правильный торцевой зазор кольца указан в инструкциях по установке, прилагаемых к новому поршню ProX.

Между поршнем и цилиндром — еще одно измерение, которое следует проверить перед окончательной сборкой. Для этого используйте калибр и набор штангенциркулей для измерения диаметра отверстия. Затем возьмите набор микрометров и измерьте поршень. Поршни ProX следует измерять перпендикулярно пальцу запястья, на четверти расстояния от нижней части юбки поршня. Вычтите размер поршня из размера внутреннего диаметра, и вы получите зазор между поршнем и цилиндром.Поршни ProX поставляются с таблицей в инструкции, которая показывает диапазон, в котором должен быть зазор.

Измерение зазора между поршнем и цилиндром — это разумная мера предосторожности, позволяющая гарантировать, что вы не столкнетесь с какими-либо неожиданными проблемами с вашей новой верхней частью.

Последнее измерение, которое мы рекомендуем, — это диаметр малого конца стержня. Это важно, потому что иногда они могут изнашиваться и создавать люфт для малого концевого подшипника, что приводит к повреждению подшипника и, скорее всего, всего верхнего конца.Это можно сделать тем же способом, что и диаметр отверстия. Сравните свои измерения с допустимым диапазоном, указанным в руководстве пользователя.

Часто упускается из виду, что диаметр малого конца стержня находится в пределах спецификации, но это может предотвратить серьезный отказ верхнего конца.

Подготовительные работы

Чистый цилиндр без глазури и должным образом отточенный — ключ к работе поршня и кольца, а также к долговечности.

Очистка цилиндра — После того, как цилиндр был очищен от глазури или вернулся после замены, его необходимо очистить в последний раз.Почти всегда есть остатки хонинговальной крошки, которые необходимо удалить. Для эффективной очистки цилиндра используйте теплую мыльную воду и щетку с щетиной, затем жидкость для автоматических трансмиссий или аналогичный чистящий раствор и щетку или тряпку без ворса. Чтобы проверить чистоту цилиндра, протрите отверстие ватной палочкой и поищите загрязнения. Очистите отверстие до тех пор, пока на ватной палочке не исчезнут загрязнения. Любая хонинговальная крошка, остающаяся в цилиндре, способствует преждевременному износу поршневых колец.

Функция силового клапана — Цилиндры, которые были заменены или заменены, должны быть переустановлены перед окончательной установкой. Часто избыточное покрытие может препятствовать перемещению силового клапана. Чтобы исправить это, необходимо аккуратно удалить лишнюю обшивку. На цилиндрах, использующих силовые клапаны лопастного типа, положение лопасти по отношению к отверстию цилиндра должно быть проверено, чтобы убедиться, что лопасть не выступает в отверстие.

Соберите силовой клапан перед установкой нового поршня и повторной установкой цилиндра.Обязательно убедитесь, что силовой клапан движется должным образом и не выступает в отверстие.

Поршень — Как правило, проще всего подготовить новый поршень в максимально возможной степени, установив одно из стопорных колец и пакет колец перед их присоединением к шатуну. Если ваше руководство по обслуживанию диктат, который CIRCLIP должен быть установлен первым, выбрать самую простую ориентацию установки. Как правило, ваша доминирующая рука и преимущественная ориентация работы будет диктовать, какую сторону вы хотите установить стопорное на.

Перед установкой нового поршня на шатун проще установить один зажим и поршневое кольцо (кольца).

Ссылка вашего руководства, чтобы определить правильную ориентацию стопорного кольца. Как правило, открытый конец стопорного кольца должен быть ориентирован в положение 12 или 6 часов. Временно установите поршневой палец и использовать его в качестве обратного хода, так что стопорное вынужден двигаться в паз. Установка стопорного кольца должно быть сделано вручную, чтобы ограничить возможность деформации.Восточный стопорное кольцо в требуемое положение, а затем подтолкнуть открытые концы стопорного кольца в положение первой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие под штифт на запястье! После установки, используйте кирку или отвертку, чтобы подтвердить стопорное кольцо полностью сидит и не вращается. Все стопорные кольца, которые можно повернуть, необходимо заменить, поскольку они были повреждены и деформированы во время установки.

Обязательно запомните ориентацию каждого зажима после установки. Некоторые руководства могут рекомендовать определенные положения в зависимости от поршня, но всегда убедитесь, что зазор не совпадает с углублением (ям) или рядом с ним.

Кольца — Компрессионное кольцо (а) будет направленным, и верхняя часть кольца обычно обозначается маркировкой возле концевых зазоров. Нанесите тонкий слой масла на кольцо, затем осторожно установите кольцо на место, убедившись, что концевые зазоры кольца совпадают с фиксирующим штифтом в каждой канавке кольца.

Установите кольцо (а) маркировкой вверх и убедитесь, что зазор торца кольца совмещен с установочным штифтом в кольцевой канавке.

Установка

Поршень — На верхней части поршня будет отпечатана стрелка, которая обычно обозначает выпускную сторону поршня.Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы подтвердить правильную ориентацию стрелки и поршня. Нанесите небольшое количество сборочной смазки на малый концевой подшипник и отверстие под палец на поршне, затем установите подшипник. Совместите поршень с малым концом штока и вставьте штифт на место. Еще раз, использовать поршневой палец в качестве обратного хода, а затем установить оставшееся стопорное кольцо на место. Используйте кирку или отвертку, чтобы убедиться, что она полностью сидит и не вращается.

Не забудьте перед сборкой нанести монтажную смазку на кольца и юбки поршня!

Цилиндр к поршню — В большинстве случаев кольцевой компрессор не требуется для сжатия колец и установки поршня в цилиндр.Слегка смажьте отверстие цилиндра монтажной смазкой или моторным маслом, затем смажьте юбку поршня и поверхности колец. Перед установкой поршня и колец еще раз убедитесь, что концы поршневых колец правильно сориентированы относительно соответствующих установочных штифтов.

После установки нового поршня на шатун нанесите немного монтажной смазки на стенку цилиндра и осторожно наденьте цилиндр на поршень. При надевании цилиндра сожмите кольцо рукой, одновременно следя за тем, чтобы зазор торца кольца оставался совмещенным с установочным штифтом.

Установите поршень в ВМТ или около нее, затем осторожно опустите отверстие цилиндра на поршень. Пальцами сожмите кольцо (кольца) и убедитесь, что отверстие цилиндра перпендикулярно поршню. Почувствуйте, как легко цилиндр скользит по поршню и кольцам. Установка цилиндра должна быть плавной и иметь небольшое сопротивление. Если чувствуется сопротивление, немедленно остановитесь и оцените набор колец. Иногда одно из колец может выходить из своего положения в канавке и зацепляться за отверстие цилиндра.Обычно это происходит, когда кольцо выходит из ваших пальцев в отверстие цилиндра.

Когда цилиндр надежно окажется над кольцом, сдвиньте его до упора, удерживая поршень в верхней мертвой точке (ВМТ). Не забудьте затянуть гайки цилиндра и головки в соответствии со спецификацией, указанной в вашем руководстве.

Сборка сообщения

Затяжка — Гайки цилиндра и головки всегда должны быть затянуты в соответствии со спецификациями, указанными в вашем руководстве по обслуживанию.Дважды проверьте, что все гайки установлены в соответствии со своими характеристиками.

Свеча зажигания — Не забудьте установить новую свечу зажигания и, при необходимости, заменить ее соответствующим образом.

Воздушный фильтр — Обязательно установите чистый воздушный фильтр перед запуском.

Тест на утечку картера — В качестве последней меры предосторожности выполните тест на герметичность картера. Проверка герметичности картера поможет подтвердить, что все уплотнения, прокладки и соединения герметичны должным образом.

Обкатка — При первом запуске новой верхней части двигателя держите двигатель немного выше холостого хода на медленных и умеренных оборотах, пока двигатель не станет слишком горячим, чтобы его можно было касаться. Затем выключите двигатель и дайте ему остыть, пока он не станет теплым на ощупь. Повторите этот процесс, увеличивая обороты и каждый раз позволяя двигателю частично нагреваться. После 3 таких циклов дайте двигателю полностью остыть, затем проверьте все жидкости и еще раз проверьте крутящий момент на болтах цилиндра и головки.

Как только это будет решено, вы можете начинать обкатку на велосипеде. Убедитесь, что частота вращения варьируется во время первой поездки, не позволяя двигателю буксовать или оставаться на холостом ходу. Безопаснее всего было бы ездить на велосипеде таким образом 5 минут, затем 10 минут и, наконец, 15 минут, с достаточным охлаждением между ними. Это обеспечит равномерную и правильную обкатку поршневых колец. Никогда не будет плохой идеей дважды проверить жидкости и еще раз затянуть после полного остывания.

Бороскопические осмотры поршневого двигателя: советы по максимально эффективному использованию этого ценного инструмента

Советы по максимально эффективному использованию этого ценного инструмента

Джо Эскобар

Бороскопы стали ценным инструментом в нашем инвентаре неразрушающего контроля. Однако часто, когда мы думаем об осмотрах с помощью бороскопа, на ум приходят осмотры газотурбинных двигателей. Но бороскопы могут быть эффективным инструментом для обслуживания поршневых двигателей. Мы рассмотрим некоторые приложения, в которых эти инструменты могут пригодиться при выполнении следующей проверки поршневого двигателя.

Полезный инструмент
Бороскопы могут быть полезным инструментом для проверки поршневых двигателей. В отличие от поршневые двигатели, аналогичные турбинным двигателям, обычно не требуют регулярных проверок с помощью бороскопа. Но вы не должны игнорировать использование бороскопа, потому что это не обязательно. Если вы это сделаете, вы можете упустить ценную информацию о состоянии проверяемого двигателя.

Стив Дайер из Lycoming разделяет ценность использования бороскопа во время проверки.«Использование бороскопа — это хорошая практика. Хорошо проверять ваш двигатель каждые 100 часов или, по крайней мере, один раз в год. Это позволяет вам видеть, что у вас есть. И если тот же человек выполняет проверку через год — год, осмотр за осмотром, он может заметить любые изменения внешнего вида и на ранней стадии предупредить клиента о корректирующих действиях ».

«Мы используем бороскопы для проверки поршневых двигателей здесь, на нашей ремонтной станции», — делится Джером Ходж, президент AvDyne AeroServices, LLC из Балтимора, штат Мэриленд.«Обычно мы используем бороскоп, когда у нас есть сомнительные показания компрессии в цилиндрах. Это помогает нам оценить ситуацию и лучше понять, что происходит в двигателе».

Обычно механики используют звуковые индикаторы для определения причины плохих показаний компрессии. Когда кто-то держит пропеллер в верхней мертвой точке слабого цилиндра и подается сжатый воздух, они слушают различные области двигателя. Если слышно, как из области выхлопной трубы выходит воздух, значит, выпускной клапан цилиндра установлен неправильно.Если слышно, как из карбюратора или воздухозаборника выходит воздух, виновником является впускной клапан. Если вынуть масляный щуп и слышно, как выходит воздух, это свидетельствует об обдуве кольца, которое могло быть вызвано износом кольца, износом цилиндра, зазубринами или совпадением всех зазоров колец. Шипение между ребрами охлаждения цилиндра — это нехорошо и обычно означает треснувший цилиндр.

Дополнительные сведения
Бороскоп дает вам возможность найти дефекты, которые иначе нельзя было бы обнаружить при проверке компрессии.Такие вещи, как остекление или задиры на стенке цилиндра. Коррозию цилиндра также можно определить с помощью бороскопического осмотра. Осмотр с помощью бороскопа может проверить (или устранить) возможные причины низких показаний компрессии.

Советы по использованию бороскопа
Дайер делится некоторыми советами по использованию бороскопа для проверки двигателя. «Одна из самых важных вещей — знать мощность вашего бороскопа. Это очень важно. Не так давно один парень вручил мне бороскоп, и я использовал его, чтобы заглянуть в цилиндр.Я увидел выбоину в стене цилиндра, которая выглядела как большой каньон. Если механик не знал, что он глядя на этот очевидный большой дефект через бороскоп 15X, он мог бы принять поспешное решение снять цилиндр ».

Опыт имеет значение
Прежде чем мы начнем обсуждение некоторых дефектов, которые могут быть обнаружены, и их индикации при просмотре вашего двигателя , важно говорить об опыте.Как и при проверке газотурбинных двигателей, если вы не знаете, на что смотрите, вы не можете рассчитывать на эффективную проверку.Вы должны знать, как выглядит хороший предмет, а также как плохой.

Опыт лучше всего приобретается благодаря опыту ваших коллег. Они могут передавать знания и информацию, которые может быть трудно преподать в книге. Дайер объясняет важность опыта. «Когда вы делаете бороскоп, требуется опыт, чтобы знать, на что вы смотрите. Это то, что вы можете получить на опыте других. Именно так я и узнал. Другой механик показал мне веревки. Он поставил бороскоп в цилиндре и сказать: «Теперь это остекление.«И мне пришлось воочию увидеть, как выглядит остекление. Я могу описать, как вам выглядят дефекты, но пока вы сами не увидите их, это трудно понять ».

Работа бороскопа
Знание работы бороскопа облегчает выполнение инспекции. Как упоминалось ранее, знание Увеличение важно. Кроме того, полезно знать, как управлять бороскопом и перемещать его, чтобы видеть то, что вам нужно. Дайер объясняет. «Другая проблема, которую я вижу у многих новых механиков, — это попытка связать бороскоп.Вы смотрите прямо в бороскоп. Но вам нужно выяснить, где ваше зеркало. И новичкам иногда бывает сложно привыкнуть к ориентации в том месте, где находится дефект, и попыткам контролировать обзор бороскопа, чтобы добраться туда, куда они хотят. Итак, это возвращается к знакомству. Важно знать сам прицел и то, на что вы смотрите ».

Выявление дефектов
Теперь, когда я получил отказ от ответственности, мы можем поговорить о том, что вы можете увидеть при осмотре вашего двигателя.Во время осмотра вы можете осмотреть головку поршня и стенки цилиндра, а также головку цилиндра на предмет дефектов, включая задиры, коррозию и трещины. Вы также можете проверить такие условия, как повреждение кольца и признаки чрезмерного прорыва. Также можно проверить впускные и выпускные клапаны. Это может помочь проверить проблему (или исключить возможность) без необходимости разбирать цилиндр. При наличии некоторого оборудования можно сделать фотографии проверенных предметов для документирования или ведения учета.На боковой панели на этой странице показаны типичные дефекты двигателя и их внешний вид во время осмотра.

Другие области применения бороскопов
Хотя в основном бороскопы на поршневых двигателях используются для осмотра цилиндров, они также могут быть полезны при осмотре других удаленных участков вашего двигателя. Например, проверка воздухозаборников или моторных отсеков на предмет FOD. Некоторые бороскопы, представленные сегодня на рынке, даже имеют порты, позволяющие выполнять проверку на проникновение красителя и извлечение FOD через сам инструмент.

Выбор бороскопа
Если вы ищете бороскоп, существует множество факторов, которые могут иметь значение.Для многих деньги — важный фактор. Но сегодня на рынке гораздо больше бороскопов, чем было всего несколько лет назад. Проведя небольшое исследование, вы сможете найти тот, который соответствует вашим потребностям и укладывается в ваш бюджет.

Перед покупкой бороскопа следует учесть несколько моментов:
Портативность. Если вы собираетесь проводить инспекции в ангаре, переносимость может не быть большой проблемой. Но если вы собираетесь проверять самолет на линии полета или в ангарах клиента, то портативность может стать важным фактором при принятии решения о покупке.

Жесткий или гибкий прицел. У обоих прицелов есть свои преимущества и недостатки. Какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям, зависит от типа проверок. ты будешь делать. Если вы будете использовать его только для проверки цилиндров поршневых двигателей, то жесткого прицела вполне может хватить. Но если вам нужен инструмент с большей гибкостью с точки зрения приложений, то гибкий бороскоп может подойти вам.

Фиброскоп или видеоскоп? Это еще одно соображение, о котором следует помнить.Для многих небольших магазинов GA дорогой видеоскоп может оказаться излишним. Но если вы будете использовать прицел для частых осмотров, то преимущества, предлагаемые некоторыми видеоскопами на рынке, могут окупиться для вас дополнительных затрат. Также имейте в виду, что существуют продукты, которые могут преобразовать существующий жесткий бороскоп или фиброскоп в видеоскоп с помощью простого адаптера. Это позволяет получить рентабельный способ усовершенствовать вашу технологию без больших затрат.

Если вы хотите купить новый бороскоп, возможно, вы захотите посетить торговую выставку.Выставки предлагают уникальную возможность попробовать все новейшие продукты, которые могут предложить компании-производители бороскопов. Вы можете протестировать их продукцию и получить ответы на свои вопросы на месте. Это ценное преимущество, особенно если вы подумываете о покупке дорогостоящего предмета.

Это было введение в бороскопический осмотр поршневых двигателей. Имея некоторый практический опыт и подходящие инструменты, вы сможете уверенно продвигаться к более эффективным проверкам поршневых двигателей.

Признаки неисправности двигателя
Нормальный цилиндр. На стенках цилиндра будет видна штриховка. На верхней части поршня и клапанов будет видно небольшое скопление нагара.

Предварительное зажигание или детонация. На это указывает полное отсутствие углерода на верхней части поршня. Будет выглядеть так, как если бы оно было обработано пескоструйным аппаратом.

Повреждение поршневого кольца. Обычно это видно по царапинам или царапинам. стенки цилиндра параллельно ходу поршня.

Коррозия. Ржавчина в цилиндре будет выглядеть более темной областью на стенке цилиндра. Будет похоже на тень.

Трещины. Трещины трудно увидеть при осмотре бороскопом. Основная причина заключается в том, что трещины имеют тенденцию распространяться с внешней стороны цилиндра внутрь. К тому времени, когда трещина станет видна внутри цилиндра, вы получите другие признаки, такие как громкое шипение между ребрами при проверке компрессии. .

Цилиндры стеклянные. При использовании застекленного цилиндра вы не увидите штриховки на стенке цилиндра.Стена будет блестящей, как в зеркало.

Пролет. Прорыв поршневых колец будет очевиден по скоплению масла в нижней части цилиндра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Для получения дополнительной информации о продукции бороскопа и о том, как они могут помочь вам в осмотр двигателя, вы можете обратиться в следующие компании. Информация о компании и продуктах также доступна в разделе «Руководство для покупателей» на сайте AMTonline.com.

Borescopes-R-Us Inc.
Clarksville, TN
(931) 362-4009
www.borescopes-r-us.biz

Everest VIT Inc.
Flanders, NJ
(888) 332-3848
www.everestvit.com

FRS-Omega, Inc.
Phelan, CA
(760) 868-5812
www.frsomega.com

Gradient Lens Corporation
Rochester, NY
(800) 536-0790
www.gradientlens.com

Instrument Technology Inc.
Westfield, MA
(413) 562-3606
www.scopes.com

Karl Storz Endoscopy America Inc.
Culver City, CA
(800) 421-0837
www.karlstorz.com

Lenox Instrument
Trevose, PA
(215) 322-9990
www.lenoxinst.com

Machida Inc.
Orangeburg, NY
(845) 365-0600
www.machidascope.com

Olympus Industrial America Inc.
Orangeburg, NY
(866) 642-4725
www.olympusindustrial.com

Titan Tool Supply Co.
Buffalo, NY
(716) 873-9907
www.titantoolsupply.com

Время восстанавливать (часть 1)? 7 способов узнать, нуждается ли ваш двигатель в ремонте, не проводя полного разборки

Существует множество различных вариантов восстановления двигателя.

Взгляните на огромное количество комплектов для восстановления двигателя , доступных через Summit Racing, , и вы увидите, что их состав варьируется от комплекта к комплекту.Некоторые включают такие вещи, как прокладки , подшипники и поршневые кольца . Другие более обширны и также поставляются с поршнями , комплектом ГРМ , и распределительным валом . Суть в том, что объем восстановления — и требуемый комплект для восстановления — зависят от состояния внутренних деталей двигателя и ваших планов в отношении двигателя. Например, если вы собираете подержанный двигатель со свалки и планируете использовать его для повышения производительности, вы можете подумать о полной перестройке с работой машины.С другой стороны, если ваш существующий движок сталкивается с проблемами, вам может потребоваться всего несколько частей, чтобы он снова заработал правильно.

Ключ в понимании проблемных областей и способов их устранения.

Некоторыми очевидными признаками кандидата на восстановление являются потеря мощности, плохой расход топлива и чрезмерный расход масла. К счастью, есть несколько способов сузить круг проблем, не выполняя полную разборку движка. Вам может потребоваться масштабная перестройка. Возможно, вам потребуется заменить один комплект компонентов.Вот несколько способов узнать:

Проверьте масло — и давление масла

Чрезмерный расход масла и низкое давление масла — это не только признаки неисправности, но и намек на то, где находится проблема. Эти проблемы обычно связаны с зазорами между частями двигателя. По мере износа деталей зазоры увеличиваются, позволяя маслу стекать в двигатель, где оно сгорает. Обычно это проявляется в виде голубоватого дыма, исходящего от выхлопной трубы .

Обычно причиной чрезмерного расхода масла и низкого давления масла являются сломанные поршневые кольца, изношенные направляющие клапана и изношенные подшипники.

Слушайте свой двигатель

Эти странные звуки, исходящие из вашего двигателя, могут предвещать проблемы.

Что еще более важно для вас, они могут указать, где существуют проблемы. Например, сломанное поршневое кольцо издает дребезжащий звук. Чрезмерный зазор между поршнем и отверстием цилиндра будет больше похож на стук.Дребезжание на половине оборотов двигателя — верный признак проблем, связанных с клапанным механизмом.

Возьмите автомобильный стетоскоп и настройтесь на исправность вашего двигателя.

См. наш оригинальный пост по шуму двигателя для получения дополнительной информации.

Посмотрите на свои свечи зажигания

Свечи зажигания многое говорят о характеристиках вашего двигателя.

Считывание свечей зажигания — хороший способ настроить двигатель, отрегулировать топливно-воздушную смесь и проверить наличие детонации.А если на резьбовой части и изоляторе заглушек есть влажные черные отложения, они могут сказать вам, что пора заменить изношенные поршневые кольца или направляющие впускных клапанов . В этом случае влажные отложения вызваны попаданием масла в камеру сгорания.

Проверка компрессии

Наряду с расходом масла потеря компрессии является главным индикатором внутренних проблем двигателя. Это может быть прокладка головки , изношенные поршневые кольца , изношенное отверстие цилиндра, треснувшая головка цилиндра или сгоревшие выпускные клапаны .

Так как же сузить круг вопросов?

Есть несколько способов:

Испытание на сжатие : Используя манометр , можно проводить сравнительные испытания цилиндров двигателя. Давление между цилиндрами не должно сильно отличаться. Например, в книге HP Books How to Rebuild Small Block Ford Engines автор Том Монро предлагает, чтобы самое низкое давление не должно отличаться от самого высокого давления в цилиндрах более чем на 75 процентов.Если давление в одном или нескольких цилиндрах отличается больше, попробуйте добавить столовую ложку масла в неисправные цилиндры. Если это приводит к увеличению давления, значит, неисправны кольца и отверстие, и вам необходимо восстановить их.

Тестирование утечки : Тестер утечки — это более полный способ проверить состояние вашего двигателя. Обычно, если прибор для проверки герметичности обнаруживает утечку в двигателе на 20% от испытательного давления (приложенного датчиком утечки), проблема заключается в сломанном поршневом кольце, сгоревшем клапане, взорванной прокладке головки или треснувшей головке цилиндра или стенке цилиндра.

Проверьте охлаждающую жидкость

Если вы подозреваете, что прокладка головки повреждена, проверьте охлаждающую жидкость.

Если из радиатора вытекает необычно большое количество охлаждающей жидкости, это признак того, что давление в цилиндре падает в систему охлаждения. Осторожно снимите крышку радиатора и посмотрите на поверхность охлаждающей жидкости при прогретом радиаторе. Если вы видите пузыри, это означает, что давление в баллоне попадает в вашу систему охлаждения. Если вы обнаружите в охлаждающей жидкости запах бензина или выхлопных газов, вероятно, у вас на руках взорванная прокладка головки блока цилиндров.Существуют также комплекты для обнаружения утечек сгорания , которые помогут понять эту труднодоступную прокладку головки блока цилиндров!

Посмотрите на свои клапаны

Если вы обнаружили потерю компрессии и устранили в качестве причины прокладки головки блока цилиндров и поршневые кольца, обратите внимание на клапаны. Сгоревшие выпускные клапаны или залипшие клапаны (не закрываются) не позволят полностью герметизировать камеру сгорания, что приведет к потере компрессии. Снимите крышки клапанов и проверьте, полностью ли закрыты клапаны, с помощью штангенциркуля или индикатора часового типа.Если полностью закрытый клапан протекает, вероятно, он сгорел.

Выполните осмотр кулачка

Некоторые комплекты для восстановления также включают распределительный вал с характеристиками . Это связано с тем, что кулачки распредвала со временем изнашиваются, что требует замены распредвала. Во время осмотра двигателя вы также можете проверить износ кулачка распределительного вала, дважды проверив подъем каждого отдельного кулачка. Распределительные валы обычно изнашиваются по одному кулачку за раз, но вам следует заменить распредвал и подъемники, даже если износ ограничивается одним кулачком.

Если вы обнаружили износ кулачка кулачка, но не заметили чрезмерного расхода масла или потери компрессии, вы, вероятно, можете просто заменить распредвал. Однако, если ваш двигатель сжигает масло и компрессия в некоторых цилиндрах низкая, вам, вероятно, потребуется полная перестройка.

Используя это руководство, вы можете заменить один или два компонента (кольцо и клапан) или выполнить полный ремонт с помощью одного из множества доступных комплектов для восстановления двигателя. В нашей следующей статье мы рассмотрим несколько советов по восстановлению вашего движка и предложим некоторые варианты для вашего проекта.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Стоит ли ремонтировать двигатель?

[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Зачем мне перестраивать свой движок?

Обычными причинами восстановления двигателя являются потеря компрессии, чрезмерный расход масла или чрезмерные масляные зазоры.

Симптомами потери компрессии являются продолжительное проворачивание коленчатого вала (затрудненный запуск), отсутствие мощности или пропуски зажигания (резкая работа). Все эти симптомы могут быть вызваны отсутствием сжатия, но они также могут быть вызваны другими причинами, поэтому перед восстановлением двигателя его следует диагностировать, выполнив тест на сжатие или утечку.

Расход масла — это потеря моторного масла даже при отсутствии значительных внешних утечек масла. Это может быть вызвано изношенными направляющими клапана, засохшими уплотнениями направляющих клапана, заеданием масляных регулирующих колец или чрезмерным зазором между цилиндром и поршнем. Это также может быть вызвано очень недорогим клапаном PCV. Так что попробуйте сначала заменить это, прежде чем отказываться от двигателя.

Наиболее частым признаком чрезмерного масляного зазора является ужасный стук, исходящий от двигателя. Низкое давление масла также является признаком чрезмерных масляных зазоров, но встречается реже (когда давление масла понижается, как правило, становится очевидным детонация в двигателе).Детонация в двигателе может быть вызвана изношенными подшипниками штока, коренными подшипниками, поршневыми пальцами, поршнями и подшипниками кулачков. Иногда некоторые типы детонации двигателя можно устранить с помощью двигателя в автомобиле. Чтобы знать наверняка, двигатель необходимо частично разобрать.

Стоит ли восстанавливать или ремонтировать мой двигатель?

В большинстве случаев все сводится к личному выбору. У этого вопроса нет хорошего шаблонного решения. Бывают случаи, когда это несложное решение. Если машине 20 лет, она проехала 300 000 км и разваливается по швам, тогда совершенно очевидно, что нет смысла ее чинить.Если машине 5 лет и она в хорошем состоянии, ее обязательно стоит починить. Большинство автомобилей, которым нужны двигатели, находятся где-то посередине. Наш лучший совет — провести полный осмотр автомобиля перед ремонтом двигателя, а затем принять во внимание общую прогнозируемую стоимость двигателя плюс любое необходимое обслуживание и ремонт. Подумайте, нравится вам ваш автомобиль или нет, и определите стоимость покупки нового или подержанного автомобиля, который вы хотели бы получить. Имейте в виду, что есть некоторая неопределенность при покупке подержанного автомобиля, даже если вы его осмотрели.Не забудьте включить расходы на финансирование и полную страховку, когда думаете о новом автомобиле. В некоторых случаях стоит сделать ремонт автомобиля, превышающий его стоимость, указанную в синей книге.

Значит, моя машина будет как новая?

Нет. Автомобиль — это гораздо больше, чем просто двигатель. Есть рулевое управление, подвеска, трансмиссия, тормоза, шины, оси, система впрыска топлива, противогаз и многое другое. Автомобиль с восстановленным двигателем по-прежнему будет плохо работать из-за плохого провода зажигания, и все равно выйдет из строя смог из-за плохого датчика O2 и все равно будет перегреваться из-за плохого радиатора.

Какие существуют способы ремонта двигателя?

Самым дешевым является работа с кольцом и клапаном. Это делается для двигателя, который потерял компрессию в одном или нескольких цилиндрах или сжигает масло. Работа с кольцами и клапанами выполняется в блоке двигателя автомобиля. Он включает в себя снятие головки и ее восстановление, снятие поршней и их повторное кольцо, хонингование стенок цилиндров, если необходимо, и замену подшипников штока. Философия заключается в ремонте двигателя по мере необходимости.Все еще исправные детали не подлежат замене. Например, если диаметр направляющей клапана все еще находится в пределах спецификации производителя, они не заменяются. Вы платите за то, что получаете, поэтому, если ваш двигатель менее поврежден, он стоит меньше. Обычно вам будет предложено выполнить базовую работу, и после проверки компонентов вам перезвонят с более точной оценкой. Работа кольца и клапана не может быть выполнена, если стенки цилиндра изношены сверх спецификации, кривошип изношен или поверхность деки деформирована или имеет неровную форму.Это вещи, которые нельзя проверить, пока двигатель не будет разобран. Все машинные работы по работе с кольцами и клапанами выполняются здесь, в Art’s Automotive.

Следующий вариант — реконструкция дома. Этот ремонт может исправить практически любую проблему с двигателем. Часто этот тип восстановления начинается с ремонта кольца и клапана, когда обнаруживаются изношенные стенки цилиндра, требующие расточки. Для этого ремонта блок двигателя снимается с автомобиля. Он включает в себя восстановление головки, растачивание цилиндров увеличенного размера и новых поршней, новые компоненты привода ГРМ, укладку блока, замену штока и коренных подшипников, замену стопорных пробок и другие необходимые ремонтные работы.Философия заключается в ремонте двигателя по мере необходимости. Например, если шейки кривошипа не нужно шлифовать с заниженным размером, то это не нужно. Вы платите за то, что получаете, поэтому, если ваш двигатель меньше поврежден, вы платите меньше. Обычно вам будет предложено выполнить базовую работу, и после проверки компонентов вам перезвонят с более точной оценкой. Art’s Automotive может не выполнять все работы по ремонту машины. Например, мы не можем обслуживать стержни или шлифовать кривошипы, но мы дважды проверяем всю работу машины и проводим окончательную очистку и сборку.

Третий и самый затратный способ ремонта двигателя — это перестроенный обмен. Философия заключается в том, чтобы ремонтировать все, независимо от того, нужно это или нет. Например, кривошип в рабочем состоянии в любом случае будет заниженным. К сожалению, после закрытия Densmore Engines у нас нет поставщика обменных единиц, которому мы полностью доверяем. Если выбран этот вариант, гарантия на двигатель будет у поставщика двигателя, и любая трудовая гарантия также должна быть приобретена через него.Мы видели поистине ужасное мастерство от ремонтных мастерских, заключивших крупные контракты на поставку оригинального оборудования.

А как насчет тех японских двигателей, которым уже 30 000 миль?

Это азартная игра. Может, получится хороший, а может, и нет. Мы разобрали несколько из этих двигателей и можем гарантировать, что они пройдут более 30 000 миль. Мы установили бывшие в употреблении двигатели, которые сжигают много масла, имеют удары по штоку и даже прокладки головки блока цилиндров. Если вам повезет и вы думаете, что ничего из вышеперечисленного не случится с вашим бывшим в употреблении двигателем, мы установим его для вас.Когда мы устанавливаем бывшие в употреблении двигатели, нам нравится заменять ремень ГРМ, водяной насос, сальники кулачка и кривошипа, заднее основное уплотнение, прокладку масляного поддона, прокладку крышки клапана и все остальное, что легко заменить, когда двигатель снят с автомобиля. Гарантия на двигатель составляет 6 месяцев и не включает трудозатраты. Если возникнет серьезная проблема с двигателем, мы предоставим скидку на работы по установке второго двигателя в течение шестимесячного гарантийного срока. Если вы ищете самую дешевую цену на установку бывшего в употреблении двигателя, попробуйте Jemco в Окленде.Мы не видели более низких цен, чем у них.

Какая гарантия при восстановлении двигателя?

1 год на запчасти и ремонт. Гарантия аннулируется при перегреве двигателя. На двигатель, который плавится при определенной температуре, будет установлен нагревательный язычок. Гарантия аннулируется, если в двигателе закончилось масло. Работа двигателя без масла оставляет явные повреждения, поэтому мы сможем определить, залито ли масло, постфактум. Поэтому, пожалуйста, следите за указателем температуры, уровнем охлаждающей жидкости и уровнем масла, чтобы вы могли обнаружить небольшую проблему, прежде чем она станет большой.

Как сломать восстановленный двигатель?

Измените частоту вращения двигателя и нагрузку. Не используйте дроссель более 75%. Не превышайте 75% максимальной скорости вращения. Не используйте синтетическое масло. Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу в течение длительного времени. Не курсируйте по автостраде с одинаковой скоростью в течение длительного времени. Для обкатки двигателя потребуется всего около 500 миль. После этого смените масло и делайте то, что хотите. Хотите верьте, хотите нет, но то, как вы сломаете двигатель, может иметь огромное значение в том, как долго работает ваш восстановленный двигатель и сколько масла он использует.Вы также должны знать, что восстановленный двигатель будет сжигать больше масла при обкатке, поэтому проверяйте масло почаще.

Почему вообще вышел из строя двигатель?

Это важно учитывать. Если двигатель перегрелся из-за частично забитого радиатора, и новый двигатель установлен без решения этой проблемы, новый двигатель наверняка тоже выйдет из строя. Если ваше обслуживание было нестабильным и вы не изменили своих привычек, новый движок тоже выйдет из строя. Обычно для отказа двигателя существует исправимая причина.Большинство двигателей, над которыми мы работаем, прослужат автомобилю без ремонта. У нас есть один клиент, который проехал почти 400 000 миль на своем оригинальном двигателе. Конечно, бывают случайные отказы, такие как Integra, которая прожгла дыру в головке за задней стороной седла клапана на 40000 миль, и Civic, у которого выпал клапан без видимой причины, но подобные проблемы редки. Так что если причина отказа двигателя вам не ясна, обязательно спросите.

[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]

Признаки неисправности уплотнений клапана

Уплотнения клапана помогают контролировать расход масла и смазку клапана

Клапаны

являются важной частью регулирования в любой системе, а их уплотнения предназначены для использования в различных типах двигателей для регулирования расхода масла и смазки клапанов.Конструкция и изготовление уплотнения являются ключом к обеспечению рабочих характеристик и долговечности уплотнения.

Клапаны

имеют множество применений и используются практически во всех промышленных процессах, включая обработку воды и сточных вод, горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии, переработку нефти, газа и нефти, производство продуктов питания, химическое и пластмассовое производство и многие другие области.

Некоторые примеры уплотнений клапана включают: седла шарового клапана, диски шаровых клапанов, набивку штока, уплотнения штока, диски клапана, набивку клапана, уплотнения клапана и набивку штока клапана.

Наличие надлежащего уплотнения клапана может сэкономить тысячи долларов на ремонте в конце дня, поэтому важно проверять их нерегулярно. Например, мы сосредоточимся на автомобилях, но это можно применить к различным системам и отраслям. Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить:

Выполнение теста холодного двигателя

Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. Если ваш автомобиль простоял всю ночь или в течение более длительного периода времени, на верхней части крышки клапана будет немного масла, оставшегося с момента последней поездки.Когда вы запускаете двигатель, масло всасывается через плохое уплотнение в зону сгорания, из-за чего из выхлопной трубы выходит голубоватый дым. Это может указывать на то, что ваш клапан не герметичен и пора покупать новый.

Холостой ход

Еще один способ проверить плохое уплотнение клапана — это знать, что происходит, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу. Когда ваш автомобиль останавливается на значительный период времени, высокий уровень вакуума приведет к скоплению масла вокруг клапанной системы, когда она закрыта.В случае неисправного уплотнения клапана, когда вы снова начинаете ускоряться, это масло может в конечном итоге попасть через уплотнение в направляющую клапана. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы выходит еще больше синеватого дыма из-за горения масла.

Высокий уровень расхода масла

Высокий уровень расхода масла — еще один показатель того, что у вас плохое уплотнение клапана. Это связано с тем, что масло выливается или чрезмерно сжигается, что приводит к снижению уровня масла с большей скоростью, чем обычно. Вы можете обнаружить эту потерю масла с помощью базового масляного щупа и регулярно вести журнал уровней масла.Если вокруг транспортного средства не обнаружено утечек масла, возможно, у вас плохое уплотнение клапана, поскольку масло, скорее всего, сгорит, что приведет к чрезмерному дыму.

Высокий уровень дыма

Еще одним признаком неисправного уплотнения клапана, как упоминалось выше, является большое количество дыма. При первом запуске автомобиля часто присутствует дым от выхлопных газов, но если он начинает длиться дольше, чем обычно, уплотнение клапана может ухудшиться. Кроме того, если у вас плохое уплотнение клапана, чрезмерный дым будет идти волнообразно как индикатор горения масла.

Тест торможения двигателем

Торможение двигателем — это когда другие способы, помимо внешнего торможения, используются для замедления вашего автомобиля внутри двигателя. Когда у вас плохое уплотнение клапана, масло, которое скапливается на передней крышке головки, в конечном итоге сгорит, когда вы нажмете на акселератор после некоторого выбега. Это особенно заметно при спуске с горы и снова будет обозначаться чрезмерным дымом, выходящим из выхлопной трубы. Масло здесь горит дольше, чем в обычных случаях.

Мощность ускорения нарушена

Последний показатель плохого уплотнения клапана — это недостаток силы разгона.Вы также можете выполнить тест на сжатие, чтобы убедиться, что это так. Более высокий уровень сжатия будет указывать на проблему с уплотнением клапана, в то время как низкий уровень сжатия будет указывать на проблему с поршневым кольцом. Эти две области могут быть очень похожи по своим ошибочным симптомам, поэтому лучше знать об их различиях.

Плохо спроектированное уплотнение может привести к заливанию моторного масла, что в конечном итоге может привести к поломке. Gallagher Fluid Seals понимает важность хорошо спроектированного промышленного уплотнения и может помочь разработать индивидуальное решение для вас или предоставить стандартные готовые уплотнения от ведущих мировых поставщиков.

Чтобы получить дополнительную информацию о уплотнениях клапанов, почему они не работают, или найти решения, обратитесь в технический отдел Gallagher.

Оригинал статьи можно найти на сайте Real Seals.

Причины низкой компрессии в квадроцикле и способы ее устранения — ATV MAN

Вы когда-нибудь садились на свой квадроцикл и пытались завести его только для того, чтобы двигатель крутился как сумасшедший, но не заводился. Или вы сталкивались с тем, что ваш квадроцикл теряет мощность и работает больше как тележка для гольфа, чем ваша веселая поездка?

У вас может быть проблема с низким сжатием!

Что вызывает низкое сжатие в квадроцикле? Низкое сжатие может быть вызвано несколькими причинами.Большинство этих проблем возникает из-за износа и неправильного обслуживания, когда низкая компрессия возникает по одной из следующих причин:

Плохие или сломанные клапаны
Изношенные поршневые кольца
Треснувшая свеча зажигания
Плохая прокладка головки блока цилиндров

Что нужно исключить, прежде чем взглянуть на низкое сжатие

Есть и другие причины, вызывающие аналогичные проблемы с низким сжатием. Вы, вероятно, захотите сначала посмотреть на них, чтобы исключить их.

Проблемы, которые мы находим чаще, чем низкая компрессия, которые вызывают потерю мощности, включают следующие

засорение в топливном фильтре засорение
плохой газ
отсутствие искры

Если вы устранили эти общие проблемы и все еще имеете проблемы, пора проверить компрессию вашего цилиндра.

Вы проверили свой манометр?

Прежде чем идти дальше, мы должны исключить очевидное.Вы проверили датчик компрессии на известном цилиндре? Манометры являются чувствительным оборудованием и чувствительны к:

Перед тем, как предпринять какие-либо другие действия, всегда хорошо убедиться, что ваш датчик компрессии точен и работает должным образом.

Вы используете манометр, который вставляется в отверстие для свечи зажигания и плотно прилегает? Типы манометров с коническим резиновым концом, которые требуют, чтобы вы держали резиновую заглушку для сохранения уплотнения, просто не работают надежно, поэтому мы рекомендуем заменить их, если они у вас есть.

Есть несколько способов проверить работу и точность вашего манометра.

Проверьте свой манометр относительно известного источника сжатия
Сравните показания вашего манометра с другим манометром на том же двигателе
Отнесите манометр к профессионалу, который сможет проверить его и отрегулировать, если необходимо
Убедившись, что датчик компрессии работает правильно, можно приступить к диагностике проблемы со сжатием.
Обычные причины низкой компрессии в ATV
В двигателе внутреннего сгорания есть только несколько вещей, которые могут привести к низкой компрессии в цилиндрах. К сожалению, для определения виновника низкой компрессии почти всегда требуется в той или иной степени разобрать двигатель.
Свеча зажигания с трещиной
Этот тип обычно легче всего диагностировать. Вы можете заметить, что ваш квадроцикл, кажется, потерял мощность или не работает до своего обычного уровня.Когда вы дойдете до проверки уровней сжатия, вы обнаружите, что ни в одном из цилиндров нет потери давления. Вы можете почесать затылок.
Прежде чем вы возьмете инструменты и начнете рвать двигатель, уделите немного времени и посмотрите на свечи зажигания. Даже волосяной покров и почти микроскопическая трещина в керамической части свечи зажигания может быть достаточным, чтобы вызвать потерю сжатия и заметную потерю производительности.
Если ваш датчик компрессии подтверждает, что у вас хорошая компрессия во всех цилиндрах, в первую очередь следует подозревать свечи зажигания.Самое простое решение — заменить все свечи зажигания на двигателе квадроцикла и посмотреть, решит ли это вашу проблему.
Свечи зажигания
для вашего квадроцикла дешевы, так что это может быть хорошим местом, где можно попытаться получить удачу. За несколько долларов посмотрите, сможете ли вы найти подходящую свечу зажигания на Amazon.
Плохая или протекающая прокладка головки блока цилиндров
Прокладка, которая устанавливается между головками цилиндров двигателя и блоком цилиндров, требует значительных усилий. Они должны вынести:
Экстремальные температуры
Высокое давление
Влияние компаундов, которые ослабляют материал прокладки
Малейшего дефекта прокладки головки может быть достаточно, чтобы серьезно повлиять на производительность любого двигателя, а не только вашего квадроцикла.
Чтобы проверить утечку прокладки головки блока цилиндров, обратите внимание на некоторые из этих общих признаков и симптомов :
Утечка охлаждающей жидкости из двигателя
Белый дым из выхлопной трубы.
Перегрев
Вода или масло молочно-белого цвета в картере
Загрязнение свечей зажигания
Потеря компрессии
Если обнаружен один или несколько из этих симптомов, у вас может быть плохая прокладка головки блока цилиндров.Хотя замена прокладки головки блока цилиндров возможна для механика на выходных, у большинства людей нет ни инструментов, ни навыков для ее выполнения. Это один из тех ремонтов, которые лучше всего доверить квалифицированному специалисту в дилерском центре, если вы не уверены в своих силах.
Плохие или сломанные клапаны или пружины клапана
Клапаны на вашем четырехтактном двигателе квадроцикла регулируют поток обогащенного топливом воздуха и выхлопных газов в цилиндры и из них. Клапан, впускной или выпускной, который не сидит должным образом, может помешать цилиндру удерживать надлежащее сжатие.
Аналогичным образом, треснувший или сломанный клапан не позволит поршню создать в цилиндре давление, достаточное для правильной работы.
Клапаны прилегают к головке блока цилиндров, позволяя поршню сжимать топливно-воздушную смесь в цилиндре. Многие высокопроизводительные двигатели ATV оснащены седлами клапанов, которые способствуют уплотнению, чтобы обеспечить более высокое сжатие в цилиндре. Со всем клапаном в сборе может возникнуть несколько проблем:
Клапаны могут износиться или покрыться углеродными отложениями, которые могут помешать их плотному уплотнению.
Клапан может треснуть , что приведет к утечкам, когда поршень поднимается для сжатия топливовоздушной смеси в цилиндре.
Клапан может сломаться, что предотвратит сжатие в цилиндре.
Седло клапана может выйти из строя . Это не только предотвратит любое сжатие в цилиндре, но и части седла клапана могут упасть в цилиндр, что приведет к более катастрофическим повреждениям двигателя.
Ремонт или замена неисправных клапанов или компонентов клапанного механизма в сборе требует снятия головки блока цилиндров с блока цилиндров, а затем снятия клапана или клапанов с головки блока цилиндров.
В большинстве случаев ремонта клапанов требуется, чтобы седла клапанов в головке цилиндров были притерты или отполированы перед установкой новых клапанов.
Это работа, недоступная большинству механиков-любителей, и ее следует доверить профессионалам с соответствующими инструментами и обучением. Есть несколько распространенных услуг ATV, которые также включают ремонт клапанов, на которые, возможно, стоит обратить внимание.
В этой статье о ремонте мы рассмотрели цены, которые вы можете рассчитывать заплатить за работу клапана и другой ремонт.
Изношенные поршневые кольца
Если вы заметили снижение производительности вашего квадроцикла и заметили прорыв из выхлопной трубы, возможно, у вас проблема с поршневым кольцом. Прорыв — это клубы голубого дыма, которые возникают, когда вы впервые запускаете свой квадроцикл.
Износ поршневых колец является нормальным даже в двигателе, обслуживаемом наилучшим образом. В высокопроизводительных двигателях квадроциклов износ поршневых колец может произойти быстрее, чем вы думаете, особенно при несоблюдении правил технического обслуживания.
Изношенные поршневые кольца могут вызвать ряд проблем в двигателе квадроцикла.
Дымовые газы могут попасть в картер двигателя . Горячие газы сгорания могут вызвать разрушение масла, что приведет к проблемам со смазкой. Уплотнения и прокладки также могут быть повреждены из-за утечки сжатых горячих газов сгорания.
Слишком много масла попадает в цилиндр. Утечка масла через изношенные кольца может попасть в камеру сгорания. Этот избыток масла может загрязнять свечу зажигания, создавать скопления на клапанах и седлах клапанов и мешать правильному сгоранию топливно-воздушной смеси, что может привести к потере компрессии.
Если изношенные или сломанные поршневые кольца виноваты в потере компрессии и производительности, пора отнести квадроцикл в магазин для профессионального внимания, установка новых поршней или колец — это работа, требующая знаний и специальных инструментов. . Восстановление двигателя такой сложности обычно стоит дорого, и многие из нас не за это возьмутся.
Удачи
Движение вперед
Мы очень огорчены, что у вас проблемы с квадроциклом, и надеемся, что смогли помочь вам выяснить и устранить проблему.Надеюсь, вы скоро вернетесь в путь!
Разрушение Зеноя
Техническая статья …
Пошаговое руководство по разборке и повторной сборке двигателя Zenoah …
Я получаю много писем от людей, которые задают вопросы о том, как разбирать и собирать части двигателей Zenoah.До сих пор я всегда пытался помочь, отвечая на отдельные вопросы по электронной почте, но обычно очень трудно выразить словами некоторые процедуры, поэтому я решил написать статью, которая будет охватывать полное разрушение и повторное рассмотрение. -сборка мотора Зеноа. Двигатель, который я использовал для этого изображения, — это Zenoah G260PUM, и он состоит из некоторых деталей, над которыми работали в целях тестирования, поэтому обратите внимание, что некоторые детали не полностью в наличии, но основные процедуры не изменились и будут точно такими же. стоковый мотор.Описанные ниже шаги также применимы ко всем двигателям Zenoah PUM. Обратите внимание, что для двигателей Zenoah других серий, таких как PUH, PU и RC, некоторые шаги будут отличаться. Так что имейте это в виду, если вы работаете с этими моторами. Я также хотел бы отметить, что некоторые используемые методы — это не ЕДИНСТВЕННЫЙ способ делать что-то, а просто один из способов сделать это. Например, нагрев кожуха горелкой для опускания подшипников не обязательно является самым техническим способом снятия подшипников, но при осторожном выполнении он работает довольно хорошо.Например, использование магнитного нагревателя и теплового карандаша можно было бы считать лучшим методом, но, поскольку не у всех есть доступ к таким инструментам, я решил попробовать и проиллюстрировать методы, которые под силу большинству моделистов.
Я считаю важным отметить одну вещь: на написание этой статьи у меня ушло ОЧЕНЬ больше времени, чем на разборку и повторную сборку двигателя! В механике выполнения такой работы нет ничего сложного.Просто будьте осторожны и не торопитесь.
Прежде чем вы начнете, вы должны подготовить место на чистом рабочем столе и подготовить необходимые инструменты. Также настоятельно рекомендуется иметь необходимые новые детали для повторной сборки, такие как подшипники, сальники и прокладки. Если не снимать подшипники и / или сальники из корпусов, их можно использовать повторно, но следует отметить, что если вы попытаетесь их снять, их, скорее всего, потребуется заменить.В любом случае, когда вы заходите так далеко в разборке, вероятно, лучше все равно заменить эти детали. Что касается прокладок, я никогда не верил в повторное использование прокладок (за исключением, может быть, сверхтонких медных прокладок), и я бы сказал, что необходимо иметь новые под рукой, чтобы заменить любые, которые вы удалите во время процесса.
Итак, приступим! Основные инструменты, которые вам понадобятся для выполнения работы после указанного здесь шага:
набор метрических и стандартных гаечных ключей
Клещи для стопорных колец (опция)
Отвертка крестообразная
(для стандартных креплений на моторах)
отвертка с плоской головкой удобна для снятия сальникового уплотнения
Маленькая пара кусачков (ножниц)
плоскогубцы (желательно с канальным замком)
, разводной ключ тоже всегда под рукой.
Рис 1: мотор, с которым мы будем работать (свеча зажигания уже снята)
Фото 2 и 3: Открутите два винта, крепящих карбюратор к изоляционному блоку. На стандартных моторах это винты с крестообразным шлицем. Обратите внимание, что карбюратор, изображенный здесь, — это Walbro 257. Стандартный карбюратор — Walbro 644. Действия такие же. Также снимаем прокладку за карбюратором.
Фото 4 и 5: Открутите два винта, крепящих блок изолятора к цилиндру.Между блоком изолятора и цилиндром имеется прокладка. Убери это.
Фото 6 и 7: Отсоедините красный провод между красной и серой катушками. При вытягивании крепко держите разъем за обе стороны, чтобы разъединить их, чтобы не выдернуть провод из разъемов.
Рис 8: Удалите два винта, удерживающих серую катушку сбоку от картера.Стандартные винты — это винты с головкой под крестовую отвертку. Снимаем серую катушку.
Фото 9 и 10: Открутите четыре винта, удерживающих пусковой механизм. Снимите пусковой механизм.
Фото 11 и 12: Выкрутите три винта, которые удерживают заднюю панель двигателя. На стоковых моторах это тоже винты с крестообразным шлицем. Иногда их довольно сложно удалить, и голова может легко сорваться, поэтому будьте осторожны.Если вы снимаете один (был там), используйте вращающийся инструмент с отрезным диском, прорежьте плоский паз в головке и удалите винт с помощью хорошей отвертки с плоским наконечником. Обратите внимание, что задняя панель, изображенная здесь, была несколько изменена. Мне пришлось сделать несколько аварийных маунтов для гонки, и я сохранил их. Я их больше не использую, но все еще храню в качестве резервных копий.
Рис 13: Базовая задняя панель.
Фото 14 и 15: Вот как я держу маховик, чтобы снять шкив, который удерживает его на кривошипе.Существуют разные способы сделать это, в том числе набить небольшой трос в цилиндр или использовать инструмент для остановки поршня, но эти методы полагаются на поршень, который удерживает кривошип на месте, когда вы прикладываете силу к шкиву, чтобы снять его. Это может фактически привести к выходу рукоятки из положения. Я просто вставляю шестимиллиметровый болт с шестигранной головкой в одно из отверстий для съемника в маховике и устанавливаю маховик, как показано на рисунке. Болт должен быть достаточно длинным, чтобы проходить через маховик и выступать сзади.Болты, которые я использую, имеют длину 30 мм от-под головки до кончика резьбы и имеют полную резьбу. Когда вы пытаетесь повернуть маховик против часовой стрелки, винт упирается в отливку картера за маховиком и удерживает его достаточно, чтобы вы могли снять шкив. Этот же метод используется для повторной установки шкива позже.
Фото 16 и 17: Показано, что я использую для снятия и установки шкива. Вы можете купить инструмент для этого в Zenoah, но он отлично работает.На самом деле это всего лишь кусок алюминиевого плоского бруса шириной 2 дюйма толщиной 1/2 дюйма с прорезью в нем. Одна из проушин шкива входит в прорезь, а сторона штанги упирается в другую проушину, обеспечивая достаточный захват для откручивания шкива. В будущих статьях «Hobby Machinist» я постараюсь проиллюстрировать методы создания нескольких удобных инструментов для работы с двигателем, включая инструмент, похожий на этот (но более приятный), и съемник маховика.
Рис 18: Шкив снят.Маховик готов к снятию с коленвала.
Фото 19 и 20: Открутите два винта, удерживающих приемную катушку (красная) на месте над маховиком. Стандартные болты представляют собой винты с головкой под крестовую отвертку.
На фото 21 и 22: показан съемник, который я использую для снятия маховика. Это просто и эффективно. Это просто алюминиевая пластина толщиной 1/2 дюйма с двумя просверленными в ней отверстиями для установки двух болтов с резьбой 6 мм, которые будут использоваться для снятия маховика.Расстояние между двумя отверстиями диаметром 7 мм и 47 мм от центра к центру будет достаточно. Вставьте болты в пластину и ввинтите их в два совпадающих отверстия в маховике. Ввинчивайте их медленно и равномерно, пока пластина не упрется в торец коленчатого вала. Удерживая пластину одной рукой, постепенно затягивайте каждый болт, чтобы тяговое усилие было равномерным с обеих сторон. Придется крепко удерживать пластину и прикладывать к болтам достаточное усилие. Вы услышите и почувствуете внезапный хлопок, когда маховик оторвется от конуса коленчатого вала.Затем просто снимите его вручную и снимите съемник.
Фото 23 и 24. Используя плоскогубцы, возьмитесь за шпонку маховика и приподнимите ее, чтобы вытащить из паза. Клавиша сделана из довольно мягкого металла, нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее. Если вы повредили его (заусенцы), очистите его перед повторной сборкой.
Фото 25 и 26: Удаление клиндера.Ослабьте и снимите четыре болта с круглой головкой, удерживающие цилиндр. Осторожно снимите цилиндр с основания. Возможно, вам придется немного поддеть, чтобы отсоединить цилиндр от основания, если прокладка «застряла». Как только вы почувствуете, что он ушел, поднимите его прямо. Возьмитесь за поршень, как только цилиндр окажется достаточно высоко, чтобы поршень не выпал.
Я не снимал поршень при восстановлении, но это довольно простая задача, которую я попытаюсь объяснить.Два стопорных кольца (по одному с каждой стороны) удерживают штифт в поршне. Чтобы снять поршень, вы должны удалить шпильку. Чтобы удалить шпильку, вы снимаете стопорные кольца (на самом деле нужно удалить только одно) и выталкиваете шпильку. При этом удерживайте поршень. Затем осторожно снимаете поршень с шатуна и откладываете его в сторону. Подшипники в шатуне (на конце поршня) теперь можно снять или выпасть! Осторожно снимите две распорные шайбы (по одной с каждой стороны подшипника) и извлеките игольчатый подшипник из шатуна.Вы должны их вынуть, иначе они выпадут. К счастью, игольчатый подшипник — сепараторный!
Для того, чтобы снять кольцо с поршня найти разрыв в кольце, в удерживающем штифте и распространить кольцо с открытой достаточно, чтобы поднять его на днище поршня (вверху). НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ! Перед подъемом он должен полностью выйти из кольцевой канавки. Если поддеть, он сломается. Если разложить слишком много, он тоже сломается! Если вы собираетесь снять кольцо, возьмите хотя бы одно запасное на всякий случай.
Рис 27: Снимите четыре болта с круглой головкой, которые скрепляют половинки картера. Они находятся со стороны маховика двигателя.
Рис 28: Показывает, что коленчатый вал все еще находится внутри одной из половин картера. (здесь были очевидны некоторые признаки протечек уплотнения)
Фото 29 и 30: Половинки картера и коленчатый вал сняты.* Обратите внимание: вы заметите, что изображенный поршень не является стоковым, и я не рекомендую делать такие модификации ваших поршней … это был тестовый двигатель, поэтому модификации, представленные здесь, не обязательно хороши!
Фото 31 и 32: Снятие большого масляного уплотнения (выходной конец). Я частично выдвигаю его отверткой с плоским жалом, затем выталкиваю с другой стороны, используя ту же отвертку. Есть много разных способов сделать это, но это работает для меня.Я почти всегда разрушаю уплотнения, вынимая их таким образом, но я бы никогда не стал снова устанавливать старые уплотнения в двигатель, поэтому я не проявляю особой осторожности при их снятии. Однако стоит отметить особую осторожность, чтобы не повредить седло уплотнения в картере. При снятии уплотнений легко порезаться внутри картера, поэтому будьте осторожны. Если вы повредите их, аккуратно отпилите их, используя все, что вы можете для этого. Не модифицируйте отверстие. Вы хотите, чтобы новые сальники подходили и герметизировали должным образом: они уплотняют не только коленчатый вал, но и картер.
*** Карло Каталанотто из CC Racing Engines был достаточно любезен, чтобы опубликовать статью об установке подшипников и уплотнений … на этом этапе вы можете прочитать его статью и использовать его метод для опускания и установки подшипников и уплотнений. Ниже объясняется использование небольшой пропановой горелки. Карло использует гораздо более безопасный и контролируемый метод, включающий использование небольшой тостерной печи. Вы можете прочитать статью, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.
Фото 33, 34 и 35: Опускание подшипников.Установка в случае (с сальником) удален на огнеупорную поверхность с стороной опоры вниз. С помощью пропановой горелки равномерно нагрейте корпус вокруг подшипника, стараясь не оставаться в одном месте долго и не нагреваться непосредственно на подшипнике. Вам нужно нагреть алюминий вокруг подшипника настолько, чтобы он расширился. Алюминий будет расширяться быстрее, чем стальные подшипники (особенно если вы все сделаете правильно и не направите тепло на сам подшипник), и подшипник просто выпадет. Обратите внимание на cirlclip или snapring в выходной стороне корпуса.Он служит стопором подшипника.
Pics 36 и 37: Если вы хотите / должны удалить стопорное кольцо понадобится этот тип инструмента.
Фото 38,39 и 40: Снятие малого сальника (со стороны маховика). Обратите внимание, что нет snapring останавливая подшипник в этом случае. Сам корпус имеет выступ для упора подшипника.Таким образом, причина меньшего размера сальника, так как отверстие меньше на этой стороне.
Фото 41 и 42: Опустите подшипник тем же способом, что и другой подшипник, положив корпус подшипника стороной вниз на огнеупорную поверхность и нагрея ее горелкой. Алюминий легко расплавить, поэтому пропановая горелка — это лучшее, что вы хотели бы использовать, и избегайте постоянного нагрева одной и той же области.
Рис 43: Старые подшипники, уплотнения и прокладки, которые будут заменены.
Рис 44: Новые запасные части.
Это в значительной степени покрывает разборку. Теперь о повторной сборке!
Вершина
В основном все делаю в обратном порядке! Я кратко опишу большинство шагов и укажу только на важные аспекты! Большинство картинок говорят сами за себя, особенно теперь, когда вы знаете, как все развалилось!
Фото 45 и 46: Установка новых подшипников.Если вы удалили стопорное кольцо в выходной стороны случае, убедитесь, что повторно установить его перед установкой подшипника. Настройка вашего случай половинка на поверхность Противопожарной, на этот раз на сторону подшипника вверх. Нагрейте корпуса пропановой горелкой, чтобы металл расширился. Без использования приборов для измерения тепла невозможно определить точное количество тепла и необходимое время. Существуют карандаши-индикаторы тепла, которые плавятся при трении о горячую поверхность, когда поверхность становится достаточно горячей. Вы также можете использовать инфракрасные тепловые пушки или печи с регулируемым нагревом.Есть множество способов сделать это. У меня есть инфракрасный термодатчик, но я не использую его для этого. Честно говоря, я обычно нагреваю корпус примерно столько же, сколько нужно, чтобы выронить подшипник. Это далеко не ароматно, но, кажется, работает почти всегда! Делайте это так, как считаете нужным. Когда корпус станет достаточно горячим, опустите подшипник в корпус, удерживая его параллельно корпусу. Если вы все сделаете правильно и корпус будет достаточно горячим, он упадет прямо внутрь. Если он будет изогнутым, он останется в корпусе.НЕ ударяйте по нему. Переверните корпус, постучите им по столу и надейтесь, что подшипник выйдет наружу. Если этого не произошло, дайте всему остыть и нагрейте корпус, чтобы подшипник выпал. Подождите, пока все остынет, и начните заново. Также может быть целесообразно проверить подшипник на предмет свободного хода и при необходимости заменить, если это произойдет. Это становится легче после того, как вы проделаете это несколько (или много) раз! Не пытайтесь установить горячий подшипник в корпус. Вам придется слишком сильно нагреть корпус, чтобы получить достаточное расширение. Перед установкой дайте подшипникам полностью остыть.После установки подшипников не переворачивайте корпуса до тех пор, пока они не достаточно остынут, иначе подшипники могут выпасть, и вам придется начинать заново.
Рис 47: Корпуса с установленными подшипниками. После установки подшипников необходимо дать корпусам остыть перед установкой сальника.
Фото 48 и 49: Установка сальников.Опять же, есть разные способы сделать это. Я просто вставляю пломбы вручную. Намочить их немного легче. При установке малого сальника следует соблюдать особую осторожность, так как ничто не препятствует его стыку с подшипником. Это не хорошая вещь. Я видел преждевременный износ уплотнения, потому что оно плотно прилегало к подшипнику. При установке этого уплотнения я вдавливаю его заподлицо со скосом внутри внешнего края корпуса. Когда вы это сделаете, вы поймете, что я имею в виду.Внешний край отверстия в футляре для уплотнения имеет скошенную кромку. Вдавите уплотнение так, чтобы оно встало заподлицо с ним, и оно не терлось о подшипник, но при этом оно село правильно, не двигалось и не выходило. Сравните все по краю, чтобы убедиться, что уплотнение параллельно краю. Большая печать меньше проблем с стопорного кольца в месте уплотнения предотвращает от собирается достаточно далеко, чтобы коснуться подшипника.
Фото 50 и 51: Установите коленчатый вал в половину корпуса выходного вала.Установите новую прокладку корпуса на корпус и установочные штифты. Установите торцевой кожух маховика на коленчатый вал, совместив оба кожуха вместе. Убедитесь, что прокладка установлена правильно. Установите и затяните четыре шестигранных болта, которые скрепляют корпуса. Затяните их крест-накрест, чтобы обеспечить правильную посадку.
Фото 52, 53 и 54: Установите новую прокладку цилиндра и установите цилиндр на картер. (Здесь я предполагаю, что поршень и кольцо установлены, поскольку в моем примере они не снимались).Если вы все же снимали поршень и кольцо, вы должны установить их следующим образом. Установите игольчатый подшипник в шатун. Установите обе распорные шайбы (с каждой стороны игольчатого подшипника). Установите поршень на шатун, следя за тем, чтобы шайба / проставки не выпали. Установите поршневой штифт и стопорные кольца, чтобы зафиксировать штифт в поршне. Их немного сложно установить, и иногда это может быть настоящей проблемой, но я не нашел волшебного метода, так что живите и учитесь! 🙂 Хороший совет: никогда не устанавливайте старые стопорные кольца! Они почти ничего не стоят и в значительной степени разрушат ваш двигатель, если они выйдут из строя.Также убедитесь, что у вас есть как минимум 2, а желательно больше, когда будете делать перестройку. Иногда они выскакивают и исчезают при их установке!
Вот мой метод установки цилиндра на поршень. Опустите клиндерную прокладку на поршень и оставьте ее на основании. Поверните коленчатый вал, чтобы поднять поршень как можно выше (ВМТ), и удерживайте его одной рукой, сжимая кольцо. Убедитесь, что концы колец находятся близко друг к другу на установочном штифте, который, кстати, должен находиться на стороне впуска двигателя при повторной установке поршня! Удерживайте баллон другой рукой, отверстия должны быть расположены правильно по отношению к основанию.Осторожно наденьте цилиндр на поршень и кольцо. Он должен входить плавно. Если ничего не происходит, попробуйте еще раз, убедившись, что все правильно выровнено. Основание «гильзы» цилиндра сужается для облегчения посадки кольца, которое полностью сжимается в цилиндре должным образом. Просто убедитесь, что выровнены так, как если бы они были скреплены болтами, и кольцо не зацепится за него при вдавливании. I Затем переверните все, поместите прокладку на цилиндр и снимите все вместе.В большинстве случаев это позволит избежать защемления прокладки.
Фото 55 и 56: Установка ключа в паз. Я использую для этого маленькие плоскогубцы … убедитесь, что он правильно расположен и сидит, иначе маховик может не сесть должным образом.
Фото 57 и 58: установка шкива на место. Осторожно установите маховик на коленчатый вал, убедившись, что шпонка правильно выровнена.Я использую тот же 6-миллиметровый болт с круглой головкой, который использовался для блокировки маховика, что и при снятии шкива. На этот раз он находится на отметке «5 часов». Он будет удерживать маховик, пока вы затягиваете шкив. Плотно затяните шкив. Не забудьте после этого удалить 6-миллиметровый болт!
Фото 59 и 60: Установите приемную катушку. Стандартная визитная карточка хорошо подходит для установки зазора, если у вас нет щупов. Проденьте визитку между маховиком и катушкой.Поверните маховик так, чтобы магниты совместились с катушкой.

Залегли кольца в двигателе: что делать, не разбирая двигатель? — Sarterminal.ru

Залегли кольца в двигателе: что делать, не разбирая двигатель?

Признаки проблемы

Сторонние симптомы

Частичная очистка

Недостаток метода

Полная очистка двигателя

Обратите внимание

Используем присадки в топливо

Профилактика

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена

Содержание

Выражение «залегли кольца», это что?

Присадка в моторное масло. Супротек Актив Стандарт

Признаки залегших колец

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Мягкая промывка двигателя Супротек Апрохим

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Присадка Супротек Актив Плюс в масло двигателя

Механическая раскоксовка

Химическая раскоксовка

Раскоксовка с помощью присадок

Залегли маслосъемные кольца: чем это грозит, эффективные способы их очистки

Принцип работы колец

Чем это грозит

Исправляем ситуацию

Механический

Химический

Присадками

Подводим итоги

Почему залегли поршневые кольца, симптомы залегания

Признаки залегания колец

Почему залегают кольца

Предупреждение и борьба с залеганием колец

Что делать, если залегли кольца в двигателе? Три метода как раскоксовать

Залегание поршневых колец: признаки, симптомы и ремонт

Почему залегают поршневые кольца

Как понять, что поршневые кольца залегли

Раскоксовка поршневых колец

Советы и рекомендации

Перегрев двигателя (залегли кольца в двигателе)

Причины перегрева двигателя

Снижение уровня охлаждающей жидкости (антифриза)

Неисправность водяного насоса.

Нарушение теплоотдачи радиатора.

Загрязнение двигателя.

Неисправности системы зажигания.

Низкое качество топлива.

Последствия перегрева двигателя

Раскоксовка двигателя как борьба с нагаром и масложором.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Раскоксовка димексидом

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Раскоксовка оппозитного двигателя

Раскоксовка V-образного двигателя

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка маслосъемных колец

Раскоксовка клапанов

Виды закоксовки поршневых колец

Залегли кольца что делать — Авто журнал Акорд-Авто

Залегли кольца в двигателе, что делать

Как поступать водителю, если залегли кольца в двигателе? Что делать в первую очередь в такой ситуации

Предназначение поршневых колец

Предпосылки залегания колец

Симптомы залегания поршневых колец

Раскоксовка колец

Рекомендации по самостоятельному устранению проблемы с залеганием поршневых колец

Заключение

Залегание поршневых колец: признаки, симптомы и ремонт

Почему залегают поршневые кольца

Как понять, что поршневые кольца залегли

Раскоксовка поршневых колец

Советы и рекомендации

Кто делал раскоксовку поршневых колец-поделитесь опытом.

Опции темы

Поиск по теме

Кто делал раскоксовку поршневых колец-поделитесь опытом.

Залегли кольца в двигателе: что делать, не разбирая двигатель?

Признаки проблемы

Сторонние симптомы