Ваз 2110 при торможении переднее колесо уходит назад: Почему при торможении колесо уходит назад LADA(ВАЗ) 21099?

Содержание

Переднее колесо ушло назад ваз 2109

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 13

1 Тема от KUA 2011-04-28 11:30:52

KUA
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-01-18
Сообщений: 85
Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Положение Колеса!

При резком торможении левое передние колесо уходит назад и трет о подкрылок!

В чем проблема и как вылечить.

2 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 11:38:31 (2011-04-28 11:40:20 отредактировано SokolOFF)

SokolOFF
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-12-25
Сообщений: 624
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

При резком торможении левое передние колесо уходит назад и трет о подкрылок!

В чем проблема и как вылечить.

Скорее всего треснул или оторвался кронштейн передней растяжки подвески. Если сломался сам кронштейн — заменить, если вырвало крепления — приварить ремонтную вставку.

Как он выглядит и где находится:

Еще может быть что кастор ушел — то есть если видимых повреждений не будет — надо съездить на сход-развал.

3 Ответ от KUA 2011-04-28 11:43:26

KUA
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-01-18
Сообщений: 85
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Скорее всего треснул или оторвался кронштейн передней растяжки подвески. Если сломался сам кронштейн — заменить, если вырвало крепления — приварить ремонтную вставку.

Как он выглядит и где находится:

Еще может быть что кастор ушел — то есть если видимых повреждений не будет — надо съездить на сход-развал.

что за кастор?вроде все на месте!

4 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 11:46:40

SokolOFF
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-12-25
Сообщений: 624
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

что за кастор?вроде все на месте!

Кастор.

Простыми словами — угол наклона передней стойки. Регулируется добавлением/убиранием шайб на переднюю растяжку как раз возле «краба».

А кронштейн получше надо разглядеть — может быть в нем трещина.

5 Ответ от KUA 2011-04-28 11:52:30

KUA
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-01-18
Сообщений: 85
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Кастор. Простыми словами — угол наклона передней стойки. Регулируется добавлением/убиранием шайб на переднюю растяжку как раз возле «краба».

А кронштейн получше надо разглядеть — может быть в нем трещина.

надо будет посмотреть!

как выгледит ремонтная вставка и куда ее варить?

6 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 12:07:12

SokolOFF
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-12-25
Сообщений: 624
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Вот так выглядит. Варить туда же, где старая сейчас стоит (если все-таки это в ней дефект). Нюансы процесса сварки не знаю, сам не делал.

7 Ответ от Evil 2011-04-28 14:42:26

Evil
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 2,119
Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Уж на столько кастор маловероятно, что уйдет. Если при торможении трет, значит, пока еще не оторвалось. Либа трещина в телике, или сам краб надорвался. Гайки, в которые крутятся болты крепления краба могут вырваться и заметно не будет и эффект появится. Они там держаться на паре точек.

Во всяком случае, если продолжать ездить, то вырвет окончательно, если на скорости или яме, то колесом ударит в крыло и арку, помять, кстати, нормально может. И вылетит шрус, если повезет.

8 Ответ от Fray98rus 2011-04-28 14:46:04

Fray98rus
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-03-23
Сообщений: 612
Репутация : [ 1 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

а если конкретно повезет — привет, кювет

9 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 14:55:52

SokolOFF
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-12-25
Сообщений: 624
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

а если конкретно повезет — привет, кювет

Да краб скорее всего там порвался, и все)

Один товарищ как-то из Москвы до Балашихи доехал с полность вырванным крабом. Неспешно, конечно, но звуков от него много было при разгоне/торможении.. Вроде и он и машина эту поездку пережили.

10 Ответ от Evil 2011-04-28 15:23:36

Evil
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 2,119
Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Да я тоже долго так ездил, прохожие оборачивались, в итоге рассверлил и на болты прикрутил на какое-то время. А на другой тачке тоже подтирало, я ездил, ездил, хорошо, на маленькой скорости вырвало. Крыло в гармошку. Поехал делать, но не доехал, на маленькой кочке вылетел шрус

11 Ответ от DiyeS 2011-04-28 16:16:36 (2011-04-28 16:17:10 отредактировано DiyeS)

DiyeS
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-12
Сообщений: 170
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Блин.

А мне сварщик переварил ремонтную площадку коряво. Левую нормально сварил, а вот правую закосячил, и выдвинул ее сильно вперед. Теперь у меня правое колесо дальше стоит чем левое на 1 см от порога!

Критично ли это. Можно сделать на развале? Или лучше площадку переделывать?

12 Ответ от Evil 2011-04-28 16:43:52

Evil
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 2,119
Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Положение Колеса!

Надо было нижнюю часть телика лучше варить новую, а не две ремвставки. Одна шайба на глаз мм 3 где-то.

На см это не мало ошибиться-то.

Сообщений 13

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

На сайте представлена справочная и техническая документация по ремонту и обсулуживанию, обзоры серийных и тюнигованных автомобилей, а также статьи и новости.
Сайт является клубом владельцев автомобилей ВАЗ линейка Samara: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

В общем смотри это животное повниматильнее,
может чего не заметил.

у меня бывало, что вся площадка краба нормально стоит (все вокруг 3 винтов), а обойма резины очень аккуратненько вырвана из тельца «краба».

морда и телик 100% ровные (хоть и ударенные)
место его крепления — тоже на месте
сам он живее всех жывых
а растяжку почтишто ВЫПРЯМИЛО !! (пришлось её потом у ар при помощи сварки обратно гнуть.. )

з.ы.
тогда некогда было менять.. а щас привык уже.. и «забилось» как-то само посебе.. правдо кастор теперь немного неровный сдвух сторон..

привет всем. проблема такая. на 2109 правое колесо переднее ушло назад, подкрылок протерло. машина была бита и криво крепеж рычага видимо наварили. можно ли как-то выправить колесо, чтобы оно стало посередине арки как положено без переварки крепежа рычага?.2109 колесо ушло назад.

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

В этом случае ABS только навредит — ваши тормоза не сработают!

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые?

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

Клинит переднее колесо ваз 2114

Содержание

Похожие статьи
11 comments on “ Ваз 2114 клинит левое переднее колесо. Клинит переднее колесо после нажатия на тормоз ”

Сообщений с 1 по 20 из 29
- 1 Тема от belovkcc 2011-03-21 06:40:16 (2011-04-13 16:31:50 отредактировано belovkcc)
  - Тема: Клинит Переднее Правое Колесо
- 2 Ответ от ils 2011-03-21 06:54:45
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 3 Ответ от belovkcc 2011-03-21 07:16:24
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 4 Ответ от ils 2011-03-21 10:42:24
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 5 Ответ от dima2000 2011-03-21 10:51:32
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 6 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 11:08:20 (2011-03-21 13:17:16 отредактировано сэр ЙареГ)
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 7 Ответ от DiyeS 2011-03-21 13:07:45
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 8 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 13:13:40 (2011-03-21 13:20:01 отредактировано сэр ЙареГ)
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 9 Ответ от Creator 2011-03-21 15:55:37
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 10 Ответ от ZipeR 2011-03-21 16:04:48
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 11 Ответ от den -kor 2011-03-21 16:29:51
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 12 Ответ от ZipeR 2011-03-21 17:28:22
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 13 Ответ от belovkcc 2011-03-21 17:48:38 (2011-03-21 17:49:09 отредактировано belovkcc)
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 14 Ответ от ZipeR 2011-03-22 16:57:13 (2011-03-22 17:02:01 отредактировано ZipeR)
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 15 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-22 19:09:59
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 16 Ответ от блейд 2011-03-23 11:16:01
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 17 Ответ от ils 2011-03-23 11:30:30
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 18 Ответ от блейд 2011-03-23 11:50:24 (2011-03-23 11:56:06 отредактировано блейд)
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо
- 19 Ответ от ils 2011-03-23 13:13:34
  - Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Друзья, подскажите пожалуйста что может быть: Недавно будучи в дороге почувствовал что машина разгоняется с трудом и тормоза реагируют хуже (педаль деревянная), чуть погодя вижу дымок со стороны переднего левого колеса, а при трогании с места (двигаюсь в пробке) явственно слышу скрежет колодок по диску. Ехал по МКАД, остановиться невозможно. До пункта назначения оставалось немного, аккуратно доехал – дым уже вовсю, колсный диск аж раскалился. Ставлю диагноз – заклинил тормозной цилиндр, вечером еду в сервис – меняю цилиндр и колодки. Через 2 дня – те же симптомы, в этот раз наблюдаю раскалнный тормозной диск. Еду к проверенному мастеру, делаем вывод что видимо проблема в направляющих суппорта – затруднн ход скобы суппорта.

Меняем направляющие суппорта с пыльниками (предварительно смазав соответствующей смазкой) и колодки. На следующий день – симптомы те же, плюс открытый огонь на тормозном диске, потушил пеной из огнетушителя. Звоню мастеру, ставим новый диагноз – надо менять ступицу + подшипник. Ранее имеющиеся проблемы на этом колесе: 1.

Небольшие борозды по поверхности диска (ничего серьзного) 2. Небольшой хруст в подшипнике при вращении тормозного диска (со слов мастера – подшипник накрывается – попал песок, но пока можно ездить). 3.

Последнее время также наблюдаю небольшой увод машины вправо при торможении (грешил как раз на левый тормозной цилиндр). Теперь стою перед вопросом – каким образом ступица может влиять на перегрев тормозов. Может кто сталкивался? Второй вопрос – правильно ли я понимаю, что проблема не в ГТЦ или ВУТ, т. К. Перегрев и клининг (:1:) идт только на одном колесе? Третий вопрос – мастер советует в качестве дополнительного решения проблемы с перегревом поставить диски и суппорта от десятки. Но не уверен что оно того стоит, да и 14 радиус не хочу.

Опять же – что думаете? ГТЦ + ВУТ Тут не причм вообще. Для начала нужно было продиагностировать сам рабочий цилиндр суппорта, направляющие пальцы и пыльники и наличие смазки а так же саму скобу суппорта и конечно ступичный подшипник. Если люфт имеется то есть вероятность перекоса диска тормозного, но я лично ездил с люфтом в ступичном подщип. В левом и правом.

Чем это грозило: вибрацией на скорости и при томожении, больше ничем. Думаю в твом случае виой или цилиндр, или скорее всего гнутые пальцы или отсутствие смамазки а так же не исключено что направляющая скоба требует замены. В ней пальцы могут болтаться и клинить.

Есть выработка или повело от черезмерого нагрева, бывает и так. Далее не хочешь менять колса с 13 на 14? Ставь тормозные механизмы передней оси от 2110 Диаметр торм. Диска 239мм вентилируемый. 08 диски и суппорты это прошлый век. Весь мировой автопром тормозит вентилируемыми дисками.

08 диск имеет тот же диаметр что и 10. Отличий 10 диска в том, что он имеет парную плоскость а между ними вентиляционные отверстия. Далее в суппорте отличий в 2х деталях. Это скоба суппорта 2112 (она подходит как для 13 так и 14 торм. Дисков) и направляющая скоба 2110.

Всем привет. Машина ваз 2109, клинит переднее колесо после нажатия на тормоз. Ехал по трассе заметил что на 5 никак не едет только 4 вытягивает с трудом, вышел проверить что, окозалось правое переднее колесо заклинило, постучал молтком по нему и все нормально, приехал домой пару раз затормозил и снова так же клинит. колодки недавно менял проехал на них всего 500-700 км резко не тормозил. в чем проблема. Ваз 2114 клинит левое переднее колесо.

11 comments on “ Ваз 2114 клинит левое переднее колесо. Клинит переднее колесо после нажатия на тормоз ”

цилиндр клинит тормозной!попрбуй наоборот порезже затормозить

Пацаны выше дело говорят. У нас такое на киа было

Посмотри пыльники на цилиндриках если им хана меняй если целые wd 40 попрызгай

да поршень может клинить но и направляющие суппорта могли подзагнуть при замене колодок еффект будет тот же причем встречается не реже супортов. плюс колодки надо проверить не перекашивает ли их в скобе тоже может быть.

супорт меня тормазной, или диск тормазной

Суппорт менять надо

Попробуй при снятом колесе понажимать на тормоз и монтировкой повозвращать поршень тормозного цилиндра до места, а перед этим побрызгай ВДшкой. Если не поможет, тормозной цилиндр под замену.

если ездил со стёртыми колодками , могло просто цилиндр «вытянуть» проще говоря стал он больше чем надо выходить, из за этого может и клинит, он теперь с новыми работает почти в притирку получается а назад до конца не уходит, попробуй смажи и разработаей его — открой,закрой, ну не поможет меняй, а то так и будешь мучатся, я так диск прокалил

у меня из-за главного клинило одно колесо , там где шток давит причина была , поменял главный и всё в норме , а в другом случае супорт косячил , молотком похерачил и на место встал

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

1 Тема от belovkcc 2011-03-21 06:40:16 (2011-04-13 16:31:50 отредактировано belovkcc)

belovkcc
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-11-17
Сообщений: 174
Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Клинит Переднее Правое Колесо

Сабж,совсем чуть-чуть нажимаю педаль правое заднее становится колом,все остальные вроде нормуль,колодки,барабан-новые может ли быть такое из-за колдуна?если да выкину его нафиг.

2 Ответ от ils 2011-03-21 06:54:45

ils
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-06-16
Сообщений: 540
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Новые колодки и барабан токлько на заднем правом или на обоих колесах? Если только правое менял то такое вполне быть может. Если оба – может в левом воздух где остался.

3 Ответ от belovkcc 2011-03-21 07:16:24

belovkcc
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-11-17
Сообщений: 174
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Осенью оба менял,все норм было

4 Ответ от ils 2011-03-21 10:42:24

ils
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-06-16
Сообщений: 540
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

еще снять барабан посмотреть как себя тормозной циллиндр себя чувствует – может подклинило его в полуоткрытом состоянии вот он и сразу распирается.

5 Ответ от dima2000 2011-03-21 10:51:32

dima2000
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-09-01
Сообщений: 744
Репутация : [ 7 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Прокачать тормоза, проверить не текут ли задние тормозные цилиндры. У меня иногда так бывает когда намокает там все. Пару раз хорошо оттормаживаюсь, все просыхает и больше не клинит.

6 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 11:08:20 (2011-03-21 13:17:16 отредактировано сэр ЙареГ)

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Поддомкратить машину и снять барабан -5 минут ! Можно прям на улице.

При вскрытии наверняка найдёшь причину ! Бывает и тросик ручника мозг парит, с колодки соскакивает тормозная площадь (клёвые запчасти), пружинке пипец приходит. Много всего бывает !

Так-же возможен вариант развалившегося подшипника ступицы.

Но сначала по-любому вскрыть барабан .

7 Ответ от DiyeS 2011-03-21 13:07:45

DiyeS
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-12
Сообщений: 170
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Ооо. аж до ступичного подшипника дошли.

Сначала сними все осмотри. Колодки поставь на оба колеса новые. Или хотя бы чтобы одинаковые были. Еще хорошо бы проверить внутренний диаметр барабана. Отличаются левый и правый ли. И на яйцеобразность, правый. Ну и если цилиндры в норме тоже, то 100% колдун. А вообще я уверен на 90% что колдун, т.к. у всех самар с задними колесами проблема.

8 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 13:13:40 (2011-03-21 13:20:01 отредактировано сэр ЙареГ)

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

А вообще я уверен на 90% что колдун, т. к. у всех самар с задними колесами проблема.

Сколько сталкивался с похожими траблами, ни разу «колдун» не был тому виной )))

При фатально развалившемся подшипнике однажды колесо клинило, но не намертво .

ПС: на моих личных ТАЗах я сталкивался лишь однажды с такой траблой: на зелёнке в правом заднем барабане расслоилась тормозная колодка .

9 Ответ от Creator 2011-03-21 15:55:37

Creator
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-01-08
Сообщений: 1,584
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

торм цилиндр скорее всего. вскрытие покажет.

10 Ответ от ZipeR 2011-03-21 16:04:48

ZipeR
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-09
Сообщений: 851
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

сэр ЙареГ у меня такое было именно из-за колдуна после замены на новый все прошло.

11 Ответ от den -kor 2011-03-21 16:29:51

den -kor
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2010-12-29
Сообщений: 83
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Ziper я думаю ты согласишься что лучше, да и дешевле с начало лучше все проверить, а не покупать все с подряд на бум. А так хоть вскроет посмотрит может причины намного дешевле.

12 Ответ от ZipeR 2011-03-21 17:28:22

ZipeR
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-09
Сообщений: 851
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

den -kor просто сэр ЙареГ написал что из-за колдуна такого не было, а у меня было. Я и не призываю заменять, даже наоборот за детальный разбор причин неисправностей. Просто привел пример.

13 Ответ от belovkcc 2011-03-21 17:48:38 (2011-03-21 17:49:09 отредактировано belovkcc)

belovkcc
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-11-17
Сообщений: 174
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

сегодня колдут отверткой поковырял-вроде меньше клинить стало,вероятно колдун,но РТЦ подтекал правый давнои штуцер прокачки сломал,поэтому все равно его сменю а потом уже и колдун,и если это его вина выкину нафиг- судя по 10 лет эксплуатации москвича можно и без оного

14 Ответ от ZipeR 2011-03-22 16:57:13 (2011-03-22 17:02:01 отредактировано ZipeR)

ZipeR
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-09
Сообщений: 851
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

belovkcc у Самар зад легче чем у москвича, потому и пустить в занос его проще, для предотвращения этого и стоит колдун. Не надо колхоза на сток тормозах колдун ИМХО необходим, ведь тормоза не полные идиоты проектировали. Да и не законно это

15 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-22 19:09:59

сэр ЙареГ
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 3,047
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Эт точно ! У мну даже с ЗДТ «колдун» стоял стоковый и исправно работал !

16 Ответ от блейд 2011-03-23 11:16:01

блейд
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2011-02-28
Сообщений: 163
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Вопросик есть такой, сегодня менял задние колодки, пришлось сильно ослабить трос ручника, чтобы одеть барабан справа, но когда стал ставить колодки с другой стороны (слева), получилось что там тросик все равно сильно натянут (колодки не сходятся), можно как-то отрегулировать отдельно ветку тросика на это колесо?

17 Ответ от ils 2011-03-23 11:30:30

ils
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-06-16
Сообщений: 540
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Нет. Регулировка идет затяжкой гайки на ручнике, а с него идет коромысло, которое и дает натяжку тросиков( они к нему крепятся). Похоже на одномбарабане выработка гораздо бОльшая, нежели на втором. Или тебе планку наварили ручниковскую.

18 Ответ от блейд 2011-03-23 11:50:24 (2011-03-23 11:56:06 отредактировано блейд)

блейд
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2011-02-28
Сообщений: 163
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Выработка врят-ли, получается что при полностью расслабленной тяги ручника (приводной рычаг) на одном (правом) колесе, на другом эта тяга где-то на 3 см сдвинута в сторону натяжения, получается колодки раздвинуты так, что концы колодок даже близко не касаются тормозного цилиндра. А что за планка и где она находится?

19 Ответ от ils 2011-03-23 13:13:34

ils
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-06-16
Сообщений: 540
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

Разжимая планка она называется. Обычно когда колодки подизносились и есть выработка на барабанах – то некоторые люди наваривают ее и колодки как бы в состоянии покоя находятся дальше от тормозного барабана и еще некоторое время живут. Еслди есть подозрение на такое дело – то ее лучше заменить. Вот тут вот она на 5-ой фотке.

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Ремонт поршня тормозного цилиндра
Дополнительный видео-ролик

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Устройство, диагностика и ремонт тормозов ВАЗ 2110

Содержание

Конструкция тормозов 2110
Неисправности тормозной системы
Ремонт тормозной системы
Прокачка
Схема гидропривода тормозов

Симпатичная замена восьмеркам и девяткам появилась на конвейере около 20 лет назад, практически полностью повторяя конструкцию переднеприводных Вазовских первенцев. То же относится и к тормозной системе десятого семейства, которой мы промоем кости сегодня.

Конструкция тормозов 2110

Это потому что на двенадцатой устанавливали только 16-клапанные двигатели и чтобы остановить эту неимоверную стосильную мощь необходимы были более эффективные тормоза. А еще для того, чтобы справиться с движком от Опеля в 150 сил, который тоже иногда ставили на модификацию десятки.

Задние тормоза десятки барабанного типа, а стояночный тормоз — механический. Все как в старой доброй классике. Автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов и деление системы на два контура. При отказе одного из них, работоспособным остается второй, так что десятка без тормозов не останется. Контуры работают по диагональной схеме — переднее-заднее колесо по диагонали. Также тормозная система Ваз 2110 схема которой представлена выше, имеет регулятор давления для равномерного распределения тормозного усилия, в зависимости от загрузки задней оси. Через регулятор подключены оба контура тормозов.

Неисправности тормозной системы

К основным неисправностям тормозной системы Ваз 2110 можно смело отнести такой набор:

утечка тормозной жидкости через тормозные шланги;
проваливается педаль тормоза;
завоздушивание магистрали вследствие нарушения герметичности соединений или падения
уровня тормозной жидкости в бачке;
перегрев передних тормозов, в результате чего выходят из строя тормозные диски;
неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Неисправностей не так много, но радости они не приносят. Чаще всего все утечки жидкости происходят из-за того, что изнашиваются тормозные шланги передних суппортов. при любой возможности нужно их контролировать время от времени. Также часто случается провал тормозной педали по причине дефекта или износа диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Определить такую поломку просто.

При заглушенном двигателе педаль будет иметь нормальный ход, но тугой. А при запуске мотора педаль медленно уходит в пол. Нужно учесть, что уход нажатой педали на 5-10 мм при запуске мотора является нормальным явлением на всех автомобилях Ваз с вакуумным усилителем. Если же педаль провалилась, тогда смело можно предъявлять претензии к мембране диафрагмы усилителя. Скорее всего она пробита или просто износилась.

Ремонт тормозной системы

Нормальный ресурс тормозных колодок — до 60 тысяч, в зависимости от степени твердости. Но если диск изношен, то колодка стирается гораздо быстрее. Перед сменой колодок нужно в обязательном порядке проверить состояние дисков и барабанов, а при необходимости проточить или отшлифовать их поверхность.

Также при замене колодок специалисты рекомендуют менять весь комплект аксессуаров — пыльники, тормозные шланги, манжеты, возвратные пружины. При этом необходимо контролировать состояние поверхности зеркала рабочего тормозного цилиндра. Если на нем есть следы коррозии или глубокие задиры, цилиндр шлифуют мелкой шкуркой, а при глубоких задирах и царапинах меняют. После сборки тормозной системы ее в обязательном порядке прокачивают.

Прокачка

Прокачка тормозной системы автомобиля необходима для удаления воздуха из магистрали. Воздушные пробки могут появиться не только вследствие падения уровня тормозной жидкости в бачке, но даже и без видимых причин утечки. Так может случиться вследствие перегрева тормозов, когда тормозная жидкость закипает, а пузырьки воздуха, выделяющиеся из жидкости при кипении, скапливаются и образуют внушительную пробку, требующую удаления. Тогда необходима прокачка тормозов.

Делается это по определенному алгоритму:

Доливается жидкость в бачок до верхней отметки, крышка не закрывается.
Прокачку начинаем с дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.
Помощник накачивает педаль тормоза до максимально высокого положения.
На штуцер одевается шланг, второй конец которого опускается в емкость с тормозной жидкостью.
Штуцер на колесном цилиндре откручивается, жидкость вместе с воздухом выходит, педаль падает и упирается в пол.
Штуцер закручивается, педаль накачивается снова, операция повторяется для каждого из колес, при этом нужно доливать жидкость в бачок и следить за тем, чтобы во время прокачки ее уровень не опускался ниже контрольной метки. При необходимости процедура повторяется.

Таким образом восстанавливается работоспособность тормозной системы Ваз 2110. Для того, чтобы избежать проблем с тормозами десятки, достаточно время от времени проверять уровень тормозной жидкости в бачке и следить за состоянием тормозных колесных механизмов. Тогда тормоза будут надежными, езда безопасной, а ощущения от поездки — самые положительные. Следите за тормозами и удачи в дороге!

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Тормозная система ВАЗ 2110, схема

Хорошо это или плохо, но все тольяттинские модели болеют одинаковыми болезнями. Занес их на завод еще в 80-х годах вирус перестройки, вместе с Ваз 2108, а поскольку генетика у автомобилей не менялась, то и болезни одинаковые. Не исключение и Ваз 2110. Симпатичная замена восьмеркам и девяткам появилась на конвейере около 20 лет назад, практически полностью повторяя конструкцию переднеприводных Вазовских первенцев. То же относится и к тормозной системе десятого семейства, которой мы промоем кости сегодня.

Конструкция тормозов 2110

Двухконтурная гидравлическая система с вакуумным усилителем тормозов — не редкость на автомобилях 80-х годов разработки. Простая в обслуживании, без лишних электронных наворотов, вроде АБС, дешевые запчасти и колодки. Передние тормоза дисковые, а на моделях 2112, в кузове хэтчбэк, еще и вентилируемые увеличенного диаметра. Это потому что на двенадцатой устанавливали только 16-клапанные двигатели и чтобы остановить эту неимоверную стосильную мощь необходимы были более эффективные тормоза. А еще для того, чтобы справиться с движком от Опеля в 150 сил, который тоже иногда ставили на модификацию десятки.

Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Неисправности тормозной системы Ваз 2110

К основным неисправностям тормозной системы Ваз 2110 можно смело отнести такой набор:

утечка тормозной жидкости через тормозные шланги;
проваливается педаль тормоза;
завоздушивание магистрали вследствие нарушения герметичности соединений или падения
уровня тормозной жидкости в бачке;
перегрев передних тормозов, в результате чего выходят из строя тормозные диски;
неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Неисправностей не так много, но радости они не приносят. Чаще всего все утечки жидкости происходят из-за того, что изнашиваются тормозные шланги передних суппортов. при любой возможности нужно их контролировать время от времени. Также часто случается провал тормозной педали по причине дефекта или износа диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Определить такую поломку просто. При заглушенном двигателе педаль будет иметь нормальный ход, но тугой. А при запуске мотора педаль медленно уходит в пол. Нужно учесть, что уход нажатой педали на 5-10 мм при запуске мотора является нормальным явлением на всех автомобилях Ваз с вакуумным усилителем. Если же педаль провалилась, тогда смело можно предъявлять претензии к мембране диафрагмы усилителя. Скорее всего она пробита или просто износилась.

Принцип работы

Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.

Ремонт тормозной системы Ваз 2110

Чаще всего ремонт и обслуживание тормозов десятого семейства происходит во время плановых замен расходных материалов — колодок, тормозных дисков, манжет и уплотнителей. При этом нужно оценивать степень износа не только самих тормозных колодок, но и дисков с барабанами. Часто на их состояние не обращают внимания до тех пор, пока колодки не начнут уходить со свистом в буквальном смысле. Нормальный ресурс тормозных колодок — до 60 тысяч, в зависимости от степени твердости. Но если диск изношен, то колодка стирается гораздо быстрее. Перед сменой колодок нужно в обязательном порядке проверить состояние дисков и барабанов, а при необходимости проточить или отшлифовать их поверхность.

Колесный цилиндр

1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце
Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Прокачка тормозной системы Ваз 2110

Доливается жидкость в бачок до верхней отметки, крышка не закрывается.
Прокачку начинаем с дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.
Помощник накачивает педаль тормоза до максимально высокого положения.
На штуцер одевается шланг, второй конец которого опускается в емкость с тормозной жидкостью.
Штуцер на колесном цилиндре откручивается, жидкость вместе с воздухом выходит, педаль падает и упирается в пол.
Штуцер закручивается, педаль накачивается снова, операция повторяется для каждого из колес, при этом нужно доливать жидкость в бачок и следить за тем, чтобы во время прокачки ее уровень не опускался ниже контрольной метки. При необходимости процедура повторяется.

Таким образом восстанавливается работоспособность тормозной системы Ваз 2110. Для того, чтобы избежать проблем с тормозами десятки, достаточно время от времени проверять уровень тормозной жидкости в бачке и следить за состоянием тормозных колесных механизмов. Тогда тормоза будут надежными, езда безопасной, а ощущения от поездки — самые положительные. Следите за тормозами и удачи в дороге!

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя; 9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма; 13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр; 18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы
Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Проблемы и их устранение

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Состоит тормозная система ВАЗ-2110 из главного цилиндра с установленным бачком для жидкости, из которого выходят магистрали двух контуров.

Принципиальная схема представлена ниже.

Один контур взаимодействует с механизмами переднего правого и заднего левого колес, второй – наоборот, поэтому и диагональная система.

Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель неразборного типа.

Магистрали передних колес обоих контуров, выходящие из главного цилиндра, идут непосредственно к рабочим цилиндрам суппортов.

Магистрали, идущие к задним механизмам, сначала подводятся к регулятору давления, а уже от него к самим механизмам.

Данный регулятор предназначен для корректировки давления жидкости в магистралях при разных нагрузках на задней оси.

Приступаем к работе

Только после тщательного осмотра деталей производится правильная прокачка тормозов. ВАЗ-2110 ставится на ровную площадку. Сначала вывешивается задняя правая часть, и снимается колесо. Далее проверяют уровень жидкости в пластиковом бачке. Он должен находиться на среднем уровне, но не ниже минимального. Итак, доливаем жидкость до отметки МАХ и приступаем к прокачке тормозов. Сначала очищаем клапан от грязи. Далее снимаем с него защитный резиновый колпачок. На головку клапана надевается шланг. Второй его конец опускается в чистую прозрачную бутылку (например, из-под минералки).

Теперь зовем на помощь второго человека. Он будет резко нажимать на педаль 4-5 раз с интервалом в 2 секунды. На последнем «качке» нужно зафиксировать педаль в выжатом положении. Как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 далее? После этого вы откручиваете клапан сброса воздуха и смотрите на состояние жидкости. Поначалу она будет иметь пузырьки. После того как жидкость вышла из клапана под давлением, помощник отпускает педаль обратно.

Принцип работы

Водитель нажимает на педаль тормоза, шток, идущий от педали, связан с вакуумным усилителем, который дополнительно усиливает нажим.

От вакуумного усилителя тоже идет шток, связанный с поршнем главного цилиндра.

Жидкость в магистралях передних колес давит на поршень рабочего цилиндра, тот прижимает одну колодку к диску, одновременно суппорт смещается и прижимает вторую колодку.

В это же время жидкость идет по магистралям задних механизмов в регулятор, где давление корректируется и дальше уже к самим механизмам.

Там жидкость давит на поршни рабочих цилиндров, те выходят из цилиндра и разжимают колодки, прижимая их к тормозному барабану.

Полная схема показана ниже.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:

Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.

Почему при торможении бьет в руль ваз 2110. Почему при торможении бьет в руль

Во время эксплуатации автомобиля владелец не только испытывает приятные эмоции от скоростной езды и ловкого маневрирования. Рано или поздно появляются болезненные симптомы, которые вынуждают автолюбителя заняться ремонтом железного коня. Одной из неприятных проблем вождения является биение руля при торможении. В некоторых случаях вибрация не очень сильная и автолюбители продолжают эксплуатировать машину. Но когда тряска при торможении вызывает серьезные опасения, необходимо поставить машину на удержание. Проще всего отдать транспортное средство опытному автомеханику. Вряд ли стоит доверять такую работу незнакомым людям, они могут заменить многие сопутствующие детали. Вы можете сэкономить определенную сумму денег, если сделаете диагностику самостоятельно. И начинать следует с самых простых операций.

Проверка состояния шин и дисков

Многие автомобилисты начинают устранение неполадок с тормозов или рулевого механизма. При этом совершенно забывают об элементарных моментах, оказывающих вибрирующее воздействие на руль.

В первую очередь следует осмотреть состояние колесных дисков. Если с внутренней стороны есть налипшая грязь, то устранить эту проблему можно самостоятельно с помощью металлической щетки. Если на диске есть вмятины, то придется ехать на шиномонтаж. Эксперты вынесут окончательный вердикт диску, возможно, удастся восстановить его первоначальное состояние.
Вторая распространенная причина биения руля — не полностью закрученные колесные болты. Если вывесить передние колеса по одному, то определить слабую фиксацию удастся достаточно быстро.
Иногда бьет по рулю при торможении, когда одно из колес разбалансировано. При этом наличие балансировочных грузов не должно смущать автовладельца. Балансировку лучше проверять на специальном стенде. При осмотре покрышек нередко обнаруживают вздутия, которые также вызывают биение руля при езде.

Проверка состояния передних колес займет не более часа, даже при вывешенной передней части автомобиля. Если состояние резины и дисков не вызывает нареканий, необходимо переходить к следующему этапу.

Диагностика тормозной системы

Причину биения руля при торможении следует искать в тормозной системе. Обычно нарекания могут вызывать следующие детали:

Тормозной диск часто гнётся при агрессивной езде. Чтобы заметить кривизну, необходимо вывесить переднюю часть машины, снять колесо и демонтировать упорную опору. После этого остается провернуть диск и визуально определить его состояние. Сильное искривление желобком исправлять бесполезно. Лучше приобрести новые фирменные тормозные диски. Но если этот дефект через короткое время снова появляется, то подозрения должны вызывать тормозные накладки. Часто бывает, что твердость накладки больше, чем у тормозного диска. Это приводит не только к преждевременному истиранию диска, но и к его деформации.
Иногда проблема выявляется после вывешивания переднего моста, когда колесо отказывается вращаться в ручном режиме. Это говорит о том, что тормозные колодки не отходят от диска. Причина обычно кроется в поршнях суппорта, которые подклинивают из-за коррозии. В некоторых случаях можно выработать систему, поочередно вдавливая поршень в суппорт и нажимая на педаль тормоза. Если причиной заедания являются песок и грязь, то после очистки механизма необходимо заменить резиновый чехол в тормозном суппорте.
Как ни странно, но причиной биения руля при торможении могут быть элементы заднего моста. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на автомобильных интернет-форумах. Поэтому не пренебрегайте диагностикой задних тормозных барабанов, дисков, цилиндров или суппортов.

Поиск изношенных деталей в рулевом механизме

В рулевом механизме быстрее всего изнашиваются наконечники и тяги. Именно с них и следует начинать проверку работоспособности шарнирных соединений.

Для выявления люфтов рулевых наконечников и тяг можно воспользоваться простейшим методом диагностики. Автомобиль стоит на эстакаде или смотровой яме. Один рабочий садится за руль автомобиля и совершает короткие, но резкие движения рулем из стороны в сторону с небольшой амплитудой. В это время помощник располагается под станком и поочередно прикладывает руку к каждому наконечнику и стержню. При наличии люфта в элементе рукой ощущаются отчетливые стуки.
Биение руля также происходит при износе рулевой рейки. Это увеличивает свободный ход колеса. В некоторых моделях предусмотрена регулировка свободного хода. Для этого слегка затяните прижимной болт.
Есть еще одно слабое звено рулевого механизма, которое со временем может привести к биению руля. Это карданная передача в рулевой колонке. Этот элемент соединяет вал с рулевой рейкой. При большом выходе кардан подлежит замене.

Проблемы с подвеской

В передней подвеске легкового автомобиля есть несколько деталей, которые могут изнашиваться и вызывать раскачивание руля.

Первым делом нужно проверить шаровую опору в шаровых опорах. Если вывесить соответствующее переднее колесо, а затем взяться руками за покрышку и повернуть ее влево/вправо и вверх/вниз, то можно обнаружить люфт в шаровой опоре. Такая деталь подлежит замене.
Сломанные резиновые втулки в рычагах передней подвески также могут вызывать биение рулевого колеса. Для диагностики резиновых люверсов требуется монтировка. С его помощью можно увидеть, насколько плотно закреплен рычаг. Если сайлентблоки изношены, придется демонтировать рычаг и установить новые резиновые детали.

У каждой модели автомобиля есть свои слабые места, приводящие к биению руля при торможении. Если самостоятельно найти причину проблемы не удалось, полезно обратиться к тем же владельцам на интернет-форуме. Возможно, кому-то приходилось решать подобную проблему. Этот опыт может иметь решающее значение при устранении неполадок.

К сожалению, практически все автовладельцы считают, что вибрации и вибрация руля нужны только им. На самом деле несбалансированные колеса являются причиной вибраций на руле.

Проблемы с вибрацией буквально сводят с ума. И даже более того, эта неисправность имеет свойство подкрадываться к ничего не подозревающему автовладельцу незаметно. И вот однажды, в какой-то момент, очень сильно бьет по рулю, вибрации отдаются на весь кузов, бьет по рулю и при движении, и при торможении. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО для устранения неисправности.

Ну а те, кто столкнулся с этой проблемой и хочет с ней разобраться, должны знать причины этих вибраций и биений на руле. На самом деле, существует великое множество различных причин. Зная причины, можно легко и без значительных затрат устранить поломку и тем самым остановить вибрации.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо эксплуатировать автомобиль в разных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда руль бьется при движении (торможении). Также следует помнить, с какой скоростью начинаются колебания и с какой заканчиваются. Рекомендуется проверить, как поведет себя автомобиль при разгоне и торможении – пропадут или усилится вибрации.

Дисбаланс из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин, почему руль шатается. Вибрации могут внезапно появляться, а также прекращаться после разгона. Разглядеть грязь на современных легкосплавных дисках очень легко, а вот в случае со штампованными стальными – уже сложно. В них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративная крышка может существенно мешать нормальному зрению. Если он попал в руль, ищите грязь на внутренней стороне штампованного стального диска.

Биения только на высокой скорости: дисбаланс

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или неравномерными по составу. Так как вес шин и дисков местами может быть разным, при вращении он будет тянуть центр тяжести на себя. Это когда руль крутится на высоких оборотах это усилие обязательно будет отдаваться через тягу на руль.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо балансировать колеса после любой замены дисков или шин. Суть этого процесса заключается в уравнивании масс колеса в каждой точке с помощью грузов, приклеенных к внутренней или внешней поверхности диска.

Вождение автомобиля с плохой балансировкой в течение длительного времени может привести к сильному износу некоторых участков шины. В результате протектор через 15-20 тысяч километров будет местами «откушен». Нет смысла использовать такую шину или восстанавливать ее. Водитель почувствует, что бьет по рулю еще сильнее во время движения. Также вместе с этим изнашиваются элементы подвески и все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Симптомы разбалансировки колес

Основными признаками дисбаланса шин являются, конечно же, сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых автомобилей эта скорость выше 60 километров в час. Если сильно ударяется о руль при движении на скорости, рекомендуется внимательно осмотреть колеса – на их поверхности не должно быть вмятин или других деформаций. Если автовладелец не ловил во время движения больших ям, покрышки не имеют сильного износа, а вибрация только на руле в момент разгона, то скорее всего вопрос можно решить простой балансировкой.

Однако не думайте, что ситуацию можно решить только балансировкой передних колес. Проблема вибрации может быть решена только в том случае, если все четыре колеса должным образом отбалансированы.

Деформация дисков или шин

В некоторых моментах, если руль бьет во время движения, причины могут быть в кривых колесах. Эту проблему может легко выявить любой квалифицированный работник шиномонтажа после тестирования самого колеса на стенде. Он обязательно об этом расскажет. Важно, чтобы в процессе тестирования присутствовал сам автолюбитель и убедился в отсутствии проблем.

Однако, если в процессе вращения, наблюдая за одной точкой края, видно, что колесо подпрыгивает, это уже первый признак. Следует определить, прыгает ли диск вместе с шиной. Если да, то причина биений в диске. Если последний не прыгает, значит повреждена сама шина.

Чаще всего диски гнутся из-за попадания в дорожные ямы. Это часто случается в весеннее время. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса – достаточно осмотреть обод на наличие вмятин. Особенно внимательно смотрите на внутреннюю сторону обода колеса. Чаще всего этому подвержены штампованные стальные диски.

Но не только вмятины могут вызывать вибрации. Колесный диск может быть кривым сам по себе — даже на подставке он может отлично вращаться, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что, например, Ford Focus бьет по рулю во время движения. Это явление происходит из-за того, что колесо закреплено на стенде по центральному отверстию, а к автомобилю — через отверстия под гайки или болты. Иногда они не обеспечивают настолько плоское крепление, насколько это возможно. И диск может быть не четным.

Изношенные или неисправные шины также часто являются причиной биения руля или вибраций по всему кузову. Среди наиболее частых деформаций – поврежденный шнур, неровности боковых стенок, заводской брак.

Недостаточное давление в колесах

Иногда, но довольно редко, ударяет в руль при езде на ВАЗе или любом другом автомобиле из-за неправильного давления воздуха в шине. Это одна из самых простых причин и диагностировать ее очень легко, а устранить несложно.

Опасные вибрации

Данная неисправность из серии легкоустранимых и легко диагностируемых. Часто бьет по рулю при езде из-за ослабления креплений хотя бы на одном из колес. Причина на самом деле очень проста, но и очень опасна – если колесо открутить, результат будет плачевным.

Что касается авторемонта, то это будет достаточно дорого. Если вовремя не заметить эту причину, автовладелец приедет за заменой тормозных дисков, колесных дисков, ступичных элементов. При этом колебания могут возникать на разных скоростях и даже на очень малых, а циклическое биение наблюдается не всегда.

Рулевые тяги

Очень часто сильно бьет по рулю при езде (ВАЗ 2109 в том числе) из-за чрезмерно изношенных наконечников, а также сильной выработки на.Чтобы узнать так ли это, необходимо проверить рулевые тяги себя для игры. Затем нужно попросить помощника крепко взяться руками за руль и потянуть за рулевые тяги на поднятом домкратом автомобиле – свободного хода на них быть не должно.

Если есть люфт или тяга вообще разболталась, это и есть причина биений. Деталь нужно заменить, а затем – произвести развал-схождение.

Рулевая рейка

Часто бьет по рулю при движении на любой скорости из-за сильного износа. Если износ большой, то увеличится и люфт руля. Для устранения этой проблемы рекомендуется подтянуть прижимной болт на рейке.

Затягивайте до тех пор, пока рулевое колесо не вернется в центральное положение при повороте. Затем следует ослабить болт примерно на один край. После этой операции биение уменьшится, а может и вовсе исчезнет.

Шаровые шарниры

Это одна из возможных причин. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии люфта колеса на шаровом шарнире. Для диагностики машину поднимают на домкрате и устанавливают шаровую опору на статичную опору, стоящую на земле. При этом колесо должно быть немного в воздухе. Затем одной рукой берут колесо сверху, другой снизу и раскачивают колесо. Если есть люфт, значит он изношен и требует замены. После этого вибрации также могут прекратиться. Если они остались, нужно искать дальше.

Если бьет по рулю при торможении

Когда автовладелец чувствует вибрации или биения только при торможении, то велика вероятность, что проблема кроется в деформациях или каких-либо других проблемах с

Оба вышеперечисленных элемента меняют свою форму или деформацию из-за сильного износа или перегрева при торможении водителем в течение длительного времени и с достаточным усилием. Также деформация возникает после сильного торможения, а затем попадания в лужу — диск перегревался и резко охлаждался. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую структуру. Барабан принимает овальную форму. Если бьет руль при езде (ВАЗ 2114 не исключение), то причина здесь в грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, и устранить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Вибрации и биения на десятке

Эти автомобили ничем не отличаются от других моделей и марок. Если бьет руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них тормозные колодки, но это случается очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается снова. Но не лишним будет проверить их состояние.

Среди нестандартных причин виновником вибраций может быть ступица. В этом случае его рекомендуется обтачивать на токарном станке или непосредственно на автомобиле с помощью специальных приспособлений.

Кроме того, причиной вибраций на руле или кузове может быть только что развалившийся ШРУС. При этом удары ощущаются при разгоне, а при движении автомобиля накатом вибрации исчезают. На малой скорости их нет вообще. Помимо биения, также могут быть слышны громкие звуки.

Резюме

Необходимо помнить, что автомобиль – это цельный механизм, где одна неисправность может спровоцировать массу других проблем. Если появилось биение на руле, нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Ездить с такими вибрациями просто опасно. Как видите, проблема вполне решаема. Главное вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Современный автомобиль легко может развивать скорость до 200 км/ч, поэтому водитель сам выбирает, с какой скоростью ехать и как правильно тормозить. Почти каждому автолюбителю приходилось с трудом ударяться о руль при торможении. Хочу отметить, что ситуации, когда бьется руль, ставят под угрозу безопасность движения.

К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев считают, что плохо отбалансированные колеса являются источником биения руля при торможении. До недавнего времени я тоже так думал. Но сложность, как оказалось, может быть и в другом. Так почему же при торможении ударяется об руль?

Хочу выделить самые известные причины:

Как определить «вашу» причину

Самое простое решение проблемы — сдать автомобиль на сервисное обслуживание… Но, в этом случае, нет никакой гарантии в скорость и качество такой работы. Также могут произвести ненужные ремонтные работы, например, полностью заменить рулевой механизм. Мало кто из автослесарей хочет копаться и искать истинные причины неисправности. Чтобы этого не произошло, любому автовладельцу необходимо знать хотя бы приблизительно источник, почему может биться руль.

Исходя из этого, советую идти по пути минимальных финансовых затрат и попробовать самостоятельно, без использования дорогостоящего оборудования, выяснить, почему бьет руль при торможении. Для установления первопричины вибрации руля в первую очередь необходимо установить, как ведет себя автомобиль при разгоне и торможении – вибрация пропадает или усиливается в зависимости от движения на разных скоростях.

Деформация тормозных барабанов или дисков может быть источником вибрации или биения на рулевом колесе.
При этом их рабочая основа должна быть ребристой, волнистой, узловатой и не идеально круглой. Это может произойти из-за сильного износа или из-за перегрева при длительном и резком нажатии на тормоз, быстром, длительном торможении и перегреве, а после — резком охлаждении, например, после падения в лужу. В итоге тормозной диск принимает легкую волнообразную форму, а барабан просто теряет идеально круглую форму.

В результате перегрева диск часто становится синеватым. Тормозные колодки при соприкосновении сжимают барабан или диск, после чего начинает трястись вся вращающаяся тормозная система.

Этот вариант требует полной замены такого механизма. Обратите внимание на наконечники рулевой тяги — в них не должно быть зазоров. Для проверки сначала поднимите автомобиль домкратом, попросите кого-нибудь подержать руль и подергайте рулевые тяги в разные стороны. Если люфта нет, проверьте рулевую рейку, так как ее износ также может быть причиной того, что она бьет по рулю при торможении.

Для проверки необходимо поднять машину домкратом и поставить шаровую опору на устойчивую опору так, чтобы колесо полностью находилось в воздухе. Затем захватите верх колеса одной ладонью, а низ колеса другой, и попытайтесь расшатать колесо, потянув его по очереди в разные стороны. Если вы наблюдаете биение, то могу с уверенностью сказать, что шаровой подшипник вашего автомобиля изношен и срочно нуждается в замене.

Возможно, причина биения руля вашего автомобиля кроется в нарушенном балансе. Если в диск попадает грязь или снег, то со временем чувствуется биение, которое исчезает сразу после набора скорости или через несколько минут движения. Подтвердить или опровергнуть эту причину легко – необходим визуальный осмотр.

Проверьте, не ослаблены ли болты и гайки крепления колес на машине. Проблема легко решается и легко диагностируется. Этот источник биения очевиден и, надо отметить, наиболее опасен. Если своевременно не установить эту причину, то в ситуации резкого нажатия на педаль тормоза колесо может полностью отвалиться от автомобиля. Для этого медленно останавливаем механизм и просто затягиваем все крепления колес.

Рекомендую проверять колесные гайки после посещения шиномонтажа. Чаще всего шины и диски не идеальны. Из-за их дефектов центробежная сила изменяется при движении колеса. Точка, в которой его вес больше, будет тянуть центр колеса к себе, когда педаль нажата. Это напряжение будет передаваться по звену цепи, которое в итоге ударит по рулю в виде скрежета.

Помните, что балансировка необходима не только для передних колес, но и для всех четырех колес. Хорошо, что в современном мире легко найти нужную информацию простым набором слов в интернет-поисковике. Но если вы не смогли самостоятельно выяснить, почему при торможении бьет руль, то советую прибегнуть к помощи специалистов.

Видео «Вибрация в руле при торможении и движении»

На записи автомеханик рассказывает о возможных причинах вибрации руля при торможении. В видео эти причины обсуждаются с точки зрения проблемы ходовой и тормозной частей автомобилей

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши и является повседневным помощником.Но в то же время это и средство повышенной опасности… Водитель обязан обратить внимание к малейшим неисправностям, особенно если он ударяет по рулю при торможении на высокой скорости, и вовремя устранять их до наступления тяжелых последствий.

Возможные причины биения руля при торможении

Виляние руля при торможении является серьезной угрозой безопасности дорожного движения. С этим явлением сталкивался каждый без исключения водитель. Чаще всего биение происходит на скорости более восьмидесяти километров. Представляет собой сильную вибрацию, которая сильно мешает вождению. Почему бьет руль при торможении на скорости?

Возможные причины биения

Причин биения руля при торможении на самом деле много:

Плохая балансировка колес.

Некачественно проведенная процедура схождения-развала.

Брак резиновый.

Ресурс отработанных шин.

Сломанный подшипник.

Критический износ тормозных колодок.

Износ шаровых шарниров.

Болты и гайки бывшие в употреблении.

Диагностика

«Почему при торможении бьет в руль?» — Этот вопрос в первую очередь стоит задать механикам автосервиса. Согласно ПДД, с неисправной тормозной системой, рулевым управлением на дороге общего пользования выезжать запрещается. Конечно, вы можете изучить свой автомобиль самостоятельно или доверить его «специалисту» в гаражном кооперативе. Но после этого все же стоит отправить его на диагностику к профессионалу. Самый правильный вариант – гарантийная мастерская. Это особенно важно, если автомобиль был куплен недавно. Если машина подержанная, то на местном автофоруме завсегдатаи подскажут мастеру, которому можно доверять. Но будьте осторожны, вы можете «попасть» на дорогостоящий ремонт, если столкнулись с мошенником.

Помните, чем раньше вы диагностируете проблему и отправитесь на ремонт, тем дешевле это вам обойдется.

Перед диагностикой стоит прокатиться по пустынной трассе в разных диапазонах скоростей — медленный, средний, быстрый. Определите, бьется ли руль при торможении или ускорении. На каких скоростях появляется биение, на каких становится больше, на каких пропадает. Зависит ли вибрация от плавного разгона и торможения, или только от резкого.

Как определить причину

Прежде чем делать какие-то выводы, почему бьет руль при торможении, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясна. И вы сами сможете составить примерную смету ремонта.

Если при торможении бьет в руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен иметь идеально круглую ровную поверхность. Если они деформировались, «пошли волнами», образовались «шишки» или сильно изношены, стоит задуматься, почему. Автовладелец мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Очень горячий диск может застрять в луже или снегу. Сильные перепады температур губительны для металлов. Либо водитель применил экстренное торможение, после чего колодки оставили канавки, либо погнул диск. Ранее перегретый металл легко определить по голубоватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглым. Следует учитывать, что деформировать его все же труднее, чем диск.

Колодки должны быть целыми, не изношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата. Первое, на что нужно обратить внимание, это наконечники рулевых тяг. Не должно быть пробелов. Проверить люфт тяги — надо взять и потянуть. В это время ваш помощник должен крепко держать руль.

Посмотрите внимательно на рулевую рейку — износ может быть одной из причин биения руля при торможении на большой скорости.

Сферический подшипник

Поскольку машина все еще поднята, осмотрите шаровые шарниры. Колесо должно быть в воздухе. Хватай его и шатайся. Если колесо достаточно легко поддается, можно сделать вывод об износе и о том, что «шаровые» уже выработали свой ресурс.

Дисбаланс

Обратите особое внимание при вождении, удары по рулю при торможении или при движении и наборе скорости?

Возможно проблема в нарушении баланса. Далеко не идеальные дороги приводят к смещению центра тяжести, из-за чего колеса вращаются неидеально, нарушается точка соприкосновения с поверхностью. Это приводит к биению, а также преждевременному износу резины.

Задача балансировки – равномерно распределить массу по колесу. Происходит это с помощью специальных весов, помогающих решить задачу. Кроме того, изнашиваются подвеска и ступичный подшипник. Зачастую частота визитов в сервис зависит и от автомобиля. Если при торможении ударяется о руль, «ВАЗу» приходится довольно часто балансировать. На современных иномарках балансировку обычно делают чуть реже.

При вращении колеса на испытательном стенде обратите внимание, равномерно ли оно крутится, нет ли «вываливания» в разные стороны. Либо сам диск, либо шина могут быть деформированы. Опытный специалист по монтажу должен указать вам на этот дефект.

Если проблема в железе диска, то на той же технической станции стоит его починить. Возможно, его следует просто выровнять кувалдой. Или «покататься».

Легкосплавные диски труднее ремонтировать. Часто их приходится «варить». Подумайте о их замене, потому что вы не можете вернуть их в исходное состояние.

Если проблема в резине, то стоит как можно скорее избавиться от нее и приобрести новую. Основные проблемы шин — нарушение целостности корда (сильнейшие повреждения, ремонт практически бесполезен), грыжа боковой части (появляется из-за частого превышения максимальной нагрузки), заводской брак (можно определить визуально) .

Кстати, еще одной причиной может быть низкое давление в шинах. Он должен быть однородным, соответствовать данным в технической документации. Это одна из самых простых задач, решить которую можно практически моментально.

Сегодня балансировочные шиномонтажные мастерские находятся не более чем в километре от дома. И посетить один из них не составит труда.

Грязь

Конечно, особенно актуальна эта проблема в межсезонье – когда «слякоть» присутствует не только в полях, но и на всех городских дорогах. Не стоит недооценивать этого «врага». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды попробуйте смыть излишки мощной струей. Грязь лучше всего видна на легкосплавных дисках. На стали снаружи обычно только небольшие вентиляционные отверстия. Для того, чтобы увидеть собирающийся песок изнутри диска, нужно загнать машину на яму или эстакаду.

Ослаблены болты и гайки

«Бьет руль при торможении. Ваз 2110″, — такую фразу часто может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько затянуты болты. Источник проблемы очевиден и предельно прост. Но в то же время один из самых опасных.Если при работе на шиномонтаже вы «забыли» затянуть гайки, то колесо может «отвалиться» во время одного из маневров, что чревато серьезными травмами.Перетянутые болты могут деформироваться обод колеса, что также может вызвать его вибрацию.0003

Открученные гайки, помимо отлета колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступиц. Также сломаны болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках.

Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать многих проблем в будущем.

Возможные решения

После того, как вы определились с возможными вариантами, почему бьет руль при торможении, нужно подумать о наилучшем варианте решения проблемы.

Если причина в дисках, барабанах или колодках, то эти механизмы подлежат немедленной замене. Эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется до завершения ремонта.

В случае, если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.

Изношенный шаровой шарнир требует немедленной замены. В противном случае это может привести к тому, что его вырвет при первом же попадании в большую яму, которых у нас на дорогах предостаточно. Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.

Если баланс нарушен, стоит посетить шиномонтаж. Не забывайте балансировать все четыре колеса одновременно.

Грязь по возможности смыть сильной струей или очистить механическим способом. Не сильно усердствуйте, чтобы случайно не повредить другие юниты.

Ослабленные болты и гайки необходимо быстро проверять и при необходимости подтягивать. После шиномонтажа всегда проверяйте затяжку винта самостоятельно. Помните, что гайки также не следует затягивать слишком сильно во избежание деформации обода.

Попробуйте выбрать точки ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

Заключение

Если ваш автомобиль бьет в руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник — не важно), марка в этом совершенно не играет роли, такая проблема может случиться с любым автомобилем. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Устраняйте проблемы немедленно, и ваш автомобиль сможет прослужить очень долго.

Бьет в руль вообще вещь очень неприятная, а для начинающих водителей, более того, даже опасная. Особенно неприятно, когда такое биение возникает при маневрировании или торможении. А теперь попробуем разобраться, почему бьет руль при движении или торможении и как с этим бороться.

На самом деле причин, по которым может биться руль, много. Поэтому приведем только самые распространенные:

сбитая балансировка колес;
нарушена сход-развал;
неисправности рулевой рейки;
неисправности ступицы — износ ступичного подшипника;
износ рулевых наконечников;
поведенческие тормозные диски;
износ шариковых подшипников;

В принципе, этот список можно продолжать, но причины биения в руле, которые здесь не указаны, более редки и характерны для конкретных ситуаций или моделей автомобилей.

И так, если у вас сбила балансировка колес, то вам необходимо обратиться на станцию техобслуживания и отбалансировать не только передние, но и задние колеса… Также следует проверить, на месте ли гайки, которыми крепятся колеса затянул хорошо. Также иногда биение в руле возникает при деформации шин, но эта причина легко определяется при визуальном осмотре.

Проблемы с рулевой рейкой, это огромный горизонт возможностей и говорить об этом можно много и долго. А износ рулевых наконечников проявляется характерными звуками и другими признаками, а проверить состояние наконечников не так уж и сложно. То же самое касается ступичного подшипника. Когда он износится, вы услышите характерный стук и хруст, которые сообщат вам о том, что замена подшипника назрела.

Что касается развала-схождения, здесь также появятся другие симптомы. Вероятны боковые заносы и другие трудности при движении, возможен быстрый износ шин, а также ряд других признаков, характерных для неправильного развала-схождения.

Бьет руль при торможении

Если бьет руль при нажатии на педаль тормоза, особенно на большой скорости, то подозрение сразу падает на тормозные диски и тормозную систему в целом. И если с колодками все в порядке, следует внимательно осмотреть сами тормозные диски.

Чаще всего причиной проблем с тормозными дисками является либо их сильный перегрев, либо резкое переохлаждение. В первом случае скорее всего виноват суппорт, из-за которого тормозная колодка не полностью отходит от диска, что вызывает трение и, естественно, нагрев. Что касается переохлаждения, то это ситуация, когда вы после активного торможения влетаете в лужу или сугроб. Диск, нагретый трением о блок, резко остывает, что нарушает его геометрию. В дальнейшем диск и колодка взаимодействуют неравномерно, из-за чего начинает бить руль, а иногда и педаль тормоза.

Есть два варианта решения данной проблемы:

замена тормозных дисков;
проточка тормозных дисков;

И если с заменой все более-менее понятно, то пару слов нужно сказать о проточке тормозных дисков. В первую очередь нужно помнить, что проточка тормозных дисков — это временное решение. Поэтому нужно ездить аккуратнее, чтобы вовремя понять, что диски пора менять. Также помните, даже самый талантливый токарь на простом станке вряд ли ровно и правильно отточит тормозной диск. Для этого требуется специальное оборудование, которое сегодня позволяет шлифовать диски, не снимая их с автомобиля.

Исходы

На самом деле, если вы начинаете бить по рулю при движении или при торможении, то, скорее всего, возникла неисправность либо в системе рулевого управления, либо в системе торможения. Но проблемы в системе рулевого управления появляются, как правило, не только при торможении, а потому стоит обратить внимание на ходовую часть и тормозную систему. Правда, бывают случаи, когда поломка прячется там, где никто и не думает ее искать. Например, бывает, что причиной биения в руле является износ малого кардана в рулевой колонке. И вот, половина машины уже перебрана, в ремонт вложено много денег, и бьет по рулю. Поэтому, прежде чем обращаться в автомастерскую, соберите как можно больше информации о возможных причинах биения, присущих именно вашей модели автомобиля.

Тормозная система ВАЗ 2110 — АвтоТачки

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;

2 — трубка контура «тормоз передний левый-задний правый»;

3 — главный цилиндр гидропривода тормозов;

4 — контур трубопровода «передний правый-задний левый тормоз»;

5 — бак главного цилиндра;

6 — вакуумный усилитель;

7 — тормозной механизм заднего колеса;

8 — регулятор давления привода эластичного рычага;

9 — регулятор давления;

10 – рычаг привода регулятора давления;

11 — педаль тормоза;

А – гибкий шланг переднего тормоза;

Б — гибкий задний тормоз

Автомобиль имеет тормозную систему, работающую с диагональным разделением цепей, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий достаточно эффективную остановку автомобиля.

Гидравлический привод включает вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор давления 9 в задних тормозах.

Стояночная тормозная система приводится в действие тормозами задних колес.

Вакуумный усилитель

1 — корпус вакуумного усилителя;

2 — чаша корпуса усилителя;

3 — стапели;

4 — болт регулировочный;

5 — уплотнение штока;

6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;

7 — возвратная пружина диафрагменная;

8 — гнездо усилителя;

9 – фланец крепления наконечника;

10 — клапан;

11 — наконечник шланга;

12 — диафрагма;

13 — крышка корпуса усилителя;

14 — коробка уплотнительная;

15 — поршень;

16 — кожух защитный гидроблока;

17 — фильтр воздушный;

18 — толкатель;

19 — возвратная пружина толкателя;

20 — пружина клапана;

21 — клапан;

22 — втулка гидроблока;

23 — бронирование приклада;

24 — гидроблок;

А — вакуумная камера;

Б — атмосферная камера;

С, D — каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с гидроблоком 24 делит полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную Б. Камера А через наконечник соединена с впускным патрубком двигателя обратного клапана 11 и шланга.

Корпус клапана 24 изготовлен из пластика. На выходе из крышки он уплотнен защитной гофрированной крышкой 16. Гидроблок содержит шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, амортизатор 23 штока, поршень 15 гидроблока, клапанный узел 21, толкатель и возвратные пружины клапана 19и 20, воздухоочиститель 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль толкатель 18, поршень 15 и вслед за ними клапан 21 полностью уходят в седло гидроблока. В этом случае камеры A и B являются отдельными. При дальнейшем движении поршня его седло отдаляется от клапана, и через образовавшийся зазор камера Б соединяется с атмосферой. Воздух, поступающий через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и каналом Д, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давлений в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3 поршня, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпускании педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и Б сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 — регулятор давления;

2, 16 — болты крепления регулятора давления;

3 — плечо рычага привода регулятора давления;

4 — штифт;

5 — рычаг привода регулятора давления;

6 — ось рычага привода регулятора давления;

7 – пружина рычага;

8 — опора кузова;

9 — кронштейн для крепления регулятора давления;

10 — регулятор давления привода эластичного рычага;

11 — скат;

12 — подставка для серег;

13 — шайба;

14 — кольцо стопорное;

15 — штифт опорный;

A, B, C — отверстия

Регулятор давления

1 — корпус регулятора давления;

2 — поршень;

3 — колпак защитный;

4, 8 — кольца стопорные;

5 — гильза поршневая;

6 — пружина поршня;

7 — крышка корпуса;

9, 22 — шайбы опорные;

10 — кольца уплотнительные толкателя;

11 — опорная плита;

12 — пружина втулки толкателя;

13 — кольцо уплотнительное седла клапана;

14 — седло клапана;

15 — прокладка уплотнительная;

16 — пробка;

17 — пружина клапана;

18 — клапан;

19 — втулка упорная;

20 — толкатель;

21 — уплотнение головки поршня;

23 — уплотнение штока поршня;

24 — розетка;

А, Д — камеры, соединенные с главным цилиндром;

Б, С — камеры, соединенные с рабочими цилиндрами задних тормозов;

К, М, Н — зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и по нему тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к опоре 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно удерживает вильчатую опору 3 рычага 5 привода регулятора давления . К цапфе этого кронштейна шкворнем 5 шарнирно прикреплен двухплечий рычаг 4. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 может перемещаться относительно регулятора давления благодаря овальным отверстиям под болт крепления. Это регулирует усилие, с которым рычаг 5 воздействует на управляющий поршень (см. раздел 6.4.2). Регулятор имеет четыре камеры: А и Г (рис. Регулятор давления) соединены с главным цилиндром, В — с левым и С — с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) прижимается рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под действием этой силы прижимается к седлу клапана 14 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнением 21. Через эти щели проходят камеры А и Г, сообщающиеся с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через полости К и Н и камеры В и С поступает в рабочие цилиндры тормозных механизмов. С увеличением давления жидкости увеличивается усилие на поршень, стремящееся вытолкнуть его из корпуса. Когда сила напора жидкости превышает силу упругого рычага, поршень начинает выходить из корпуса, а затем толкатель 20 перемещается под действием пружин 12 и 17 вместе со втулкой 19 и кольцами 10. При этом , пространство M увеличивается, а пространства H и K уменьшаются. Когда пространство Н полностью выбрано и клапан 18 изолирует камеру Д от камеры С, толкатель 20 вместе с находящимися в нем деталями перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Г, В и А увеличивается, поршень 2 продолжает выходить из корпуса, а втулка 19, вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластиной 11 при повышении давления в камере Б перемещаются в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а значит, и при включении тормоза возрастает и будет почти равно давлению в камере В. Когда пространство К станет равным нулю, давление в камере В , а значит, и в камере С, будет возрастать в меньшей степени, чем давление в камере А из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах В и А определяется отношением разница площадей головки поршня и штока к площади днища. При этом зазор М начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а значит, и при включении тормоза возрастает и будет почти равно давлению в камере В. Когда пространство К станет равным нулю, давление в камере В , а значит, и в камере С, будет возрастать в меньшей степени, чем давление в камере А из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах В и А определяется отношением разность площадей головки поршня и штока в районе головки. При этом зазор М начинает уменьшаться.

С увеличением загрузки автомобиля эластичный рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. рис. .регулятор давления) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Поэтому эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.

При выходе из строя тормозной цепи «передний левый тормоз — задний правый» уплотнительные кольца 10 втулки 19будет двигаться под давлением жидкости в камере Б к пробке 16 до упора тарелки 11 в гнездо 14, давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, включающей поршень 2 с уплотнением 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при выходе из строя указанной цепи аналогична работе в исправной системе. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и при работающей системе.

При выходе из строя тормозной цепи «правый передний тормоз — левый задний тормоз» толкатель давления тормозной жидкости 20 с втулкой 19, уплотнительные кольца 10 перемещаются в сторону поршня, выталкивая его из корпуса. Пространство M увеличивается, а пространство H уменьшается. При касании клапана 18 седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 сделано отверстие, оно закрыто пробкой 24. Вытекание жидкости под пробкой при сдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

главный цилиндр с бачком

1 — корпус главного цилиндра;

2 — Кольцо уплотнительное низкого давления;

3 — поршень привода цепи «тормоз передний левый-задний правый»;

4 — кольцо дистанционное;

5 — Кольцо уплотнительное высокого давления;

6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;

7 — пружинная пластина;

8 — возвратная пружина поршня;

9 — шайба;

10 — стопорный винт;

11 — поршень цепи привода «передний правый-задний левый тормоз»;

12 — муфта соединительная;

13 — бак;

14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости;

Главный цилиндр с последовательно расположенными поршнями. К корпусу главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Все 5 уплотнительных колец высокого давления и кольца цилиндра заднего колеса взаимозаменяемы.

Тормоз переднего колеса

1 — тормозной диск;

2 — накладки направляющие;

3 — опора;

4 — тормозные колодки;

5 — цилиндр;

6 — поршень;

7 — индикатор износа колодок;

8 — кольцо уплотнительное;

9 — защитный кожух направляющего штифта;

10 — палец направляющий;

11 — кожух защитный

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском, с плавающим суппортом и индикатором износа колодок. Кронштейн состоит из суппорта 3 и колесного цилиндра 5, скрепленных болтами. Подвижная опора привинчена к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющих 2 блоков. В эти отверстия закладывается смазка, резиновые крышки 9устанавливаются между пальцами и направляющими накладками. Тормозные колодки 4 прижимаются к канавкам направляющей пружинами, внутри которых находится индикатор износа 7 покрытия.

В полость цилиндра 8 установлен поршень 5 с уплотнительным кольцом 6. За счет упругости этого кольца сохраняется оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормоз заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;

2 — колонна колеса;

3 — башмаки пружины нижней муфты;

4 — колодка тормозная;

5 — пружина направляющая;

6 — цилиндр рабочий;

7 — верхняя стяжная пружина;

8 — распорный стержень;

9 – палец рычага привода стояночного тормоза;

10 – рычаг включения стояночного тормоза;

11 – накладки тормозного механизма

колесный цилиндр

1 – затыльники;

2 — колпак защитный;

3 — корпус цилиндра;

4 — поршень;

5 — герметик;

6 — опорная плита;

7 — пружина;

8 — сухарики;

9 — кольцо упорное;

10 — стопорный винт;

11 — крепление;

А — проточка в упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9.(рис. Колесный цилиндр) установлен на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Кольца упорные 9 вставляются в цилиндр с натягом, обеспечивающим перерезывающее усилие кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне пружинной муфты 3 и 7 (см. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

При полном выборе зазора от 1,25 до 1,65 мм из-за износа накладок буртик упорного винта 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, в результате чего упорное кольцо смещается вслед за поршнем на величину износа. При прекращении торможения поршни смещаются под действием пружин муфты до тех пор, пока пазы не остановятся у буртика упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночного тормоза

Механический стояночный тормоз воздействует на тормоза задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и распорной штанги 8.

1 — защитный колпачок;

2 – корпус датчика;

3 – основание датчика;

4 — кольцо уплотнительное;

5 — кольцо зажимное;

6 — прожектор;

7 — толкатель;

8 — втулка;

9 — поплавок;

10 — контакты неподвижные;

11 — подвижный контакт

Механический датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Корпус датчика 2 с прокладкой 4 и основание 3 с отражателем 6 прижимаются прижимным кольцом 5 к переднему краю горловины бака.

Через отверстие в основании проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 посредством втулки 8. На толкателе имеется подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Контактная полость закрыта защитным колпачком, 1 контакт попадает на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы на панели приборов.

Главная » Блог » Ремонт авто » Тормозная система ВАЗ 2110

Ваз ремонт передней ступицы. Ступица переднего колеса

Неисправность ходовой части автомобиля всегда сопряжена с опасностью. Профессиональный автомобилист знает, что ездить на таком автомобиле нельзя, и следует принимать все меры для устранения неисправностей.
Это также относится к передней ступице автомобиля, которая играет очень важную роль в конструкции автомобиля. На ВАЗ 2110 замену передней ступицы можно проводить из-за появления сильного шума или стуков при езде.
Также во многих случаях выход из строя ступицы характеризуется расшатыванием колеса, из-за этого автомобиль на дороге может «подпрыгивать», двигаться неровно или уводить в сторону. При появлении первых признаков неисправности замену передней ступицы ВАЗ 2110 следует проводить незамедлительно.

Замена ступицы дело большое

Если не принять меры, то возможны очень печальные последствия, ведь неисправная ступица не может удержать болты крепления колес автомобиля. Поэтому на большой скорости колесо может просто слететь.

Примечание. Заменить ступицу на ВАЗ 2110 достаточно сложно. Но, имея терпение и определенные знания, этот процесс не предполагает ничего страшного и невозможного.

Снятие старой ступицы

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

два ключа «на 17»;
универсальный ключ, предназначенный для снятия колеса;
набор головок;
ключ «на 22»;
съемник шариковых подшипников;
домкрат.

Приступая к работе, в первую очередь под машину устанавливается опора. Также под колеса автомобиля устанавливаются башмаки для устойчивости.
Итак:

В первую очередь удаляется.

Примечание. Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, необходимо снять датчик ABS с переднего колеса.

С помощью выколотки или отвертки снимается защитный колпачок, который находится в центре ступицы колеса.

Примечание. В случаях, когда защитный колпачок поврежден, его необходимо заменить.

Затем, если есть пружина, ее снимают с оси ступицы.

После этого откручивается прижимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от отвинчивания, затем гайка откручивается и снимается с оси ступицы. Если есть упорная шайба, то ее тоже нужно снять.
Ступица переднего колеса снимается с поворотного кулака.

Примечание. В том случае, если ступицу снять не получится, придется воспользоваться съемником.

Если внутреннее кольцо подшипника осталось на поворотном кулаке, то его снимают с оси ступицы с помощью съемника, после чего снимают уплотнительное кольцо ступицы.
Проверить состояние поворотного кулака. При необходимости его необходимо заменить.

Перед установкой новой запчасти необходимо выполнить несколько процедур, чтобы убедиться, что деталь прослужит долго.
Для этого:

Снимите внутреннее кольцо наружного подшипника со ступицы.
Затем с задней части ступицы снимается уплотнительное кольцо и снимается внутреннее кольцо внутренней.

Ступица устанавливается на соответствующую оправку и внутреннее кольцо наружного подшипника выбивается с помощью выколотки и молотка.

Примечание. Не перекашивайте при этом кольцо, так как можно повредить корпус подшипника в ступице.

После этого переворачивается ступица и выбивается наружное кольцо внутреннего подшипника.

Установка новой ступицы

Итак:

С помощью наждачной бумаги очищается ступица от жира и грязи, полируются заусенцы на ступице. Состояние ступицы проверяют на наличие механических повреждений, трещин и износа.
Если обнаружены дефекты, то ступицы придется менять.

Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной системой тормозов проверяют состояние ротора шестерни датчика.

Ступица новая взята. Перед сборкой на наружное кольцо подшипника, а также на привалочную поверхность ступицы наносится тонкий слой смазки.
Дорожки качения внутреннего кольца также смазываются.
Затем на оправку устанавливается новая ступица.

Наружное кольцо внутреннего подшипника устанавливается в ступицу. С помощью трубчатой оправки, опирающейся на наружное кольцо подшипника и пресса, кольцо подшипника запрессовывается в ступицу до упора.

Примечание. В процессе прессования кольцо подшипника также не должно перекашиваться.

После этого ступицу переворачивают и таким же образом запрессовывают в ступицу наружное кольцо наружного подшипника.
Внутреннее кольцо внутреннего подшипника установлено. Уплотнительное кольцо устанавливается на заднюю часть ступицы рабочими кромками к подшипнику. Подшипники заполняются смазкой, которая составляет две трети от общего количества смазки, затем устанавливается внутреннее кольцо наружного подшипника.

Только после вышеперечисленных процедур ступица может быть установлена на свое законное место:

Сначала на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы наносится тонкий слой смазки, и ступица устанавливается на поворотный кулак.
Устанавливается упорная шайба и накручивается гайка, фиксирующая ступицу.
Накручивается гайка крепления ступицы, внутренние кольца подшипников запрессовываются на палец поворотного кулака.
После установки ступицы регулируется осевой люфт подшипника ступицы.
После завершения регулировки затягивается прижимной болт, который фиксирует гайку крепления от откручивания.
Затем на шкворень поворотного кулака устанавливается пружина.
На ступицу установлен защитный колпак со смазкой.
После этого устанавливается тормозной диск и при наличии антиблокировочной системы устанавливается датчик.

Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени, не требует особого опыта. Достаточно просто изучить конструкцию ступицы, посмотреть соответствующие видео и фото материалы, прочитать необходимые мануалы по ее снятию, замене, установке, и можно выполнить процедуру самостоятельно.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене не только сэкономит деньги, но и защитит семейный бюджет от непредвиденных расходов (ведь цена на услуги такого рода в автомастерских высока).

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут вызвать серьезные неприятности как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может быть изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

Поиск и устранение неисправностей

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно приняв соответствующие меры безопасности: поставив ручник, противооткатные упоры для задние колеса;
Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить под корпус упор, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают из виду, хотя оно очень важно для постановки правильного диагноза.
Взявшись руками за верхнюю и нижнюю части колеса, совершают движения от себя/на себя. Не должно быть люфта, стука.
Вам нужно покрутить колесо. При проблемах с подшипниками может появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипника

Зачастую возникающий люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого полностью затяните гайку, затем постепенно ослабляйте ее до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться, а люфта не будет вовсе. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.

Замена подшипника

Процедура не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрат и снятия колеса замена производится непосредственно. Сначала снимаем суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать не обязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работе.

Затем с помощью плоской отвертки подденьте колпачок, закрывающий гайку, и снимите его. Открутив гайку ступицы и сняв шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

Вынимаем сальник;
Снимаем разделитель;
Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
При помощи удлинителя нужного размера и обычного молотка выбиваем оба фиксатора.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратном порядке. Перед сборкой удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

Запрессовываем обоймы новых подшипников;
Смажьте и установите внутренний сепаратор;
Вставляем кольцо
Прижимаем уплотнитель.

Осталось поставить ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив предварительно смазанный наружный сепаратор подшипника и упорное кольцо на место, затягиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в штатном режиме, а значит, именно в таком положении гайка должна быть застопорена.

Удаляем использованную смазку из защитного колпачка и наносим новую, после чего наносим ее на ступицу. Ставим на место и крепим колесо, снимаем машину с домкрата. Работа выполнена, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверить ступицу на отсутствие люфта, при необходимости отрегулировать.

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Это достаточно распространенная неисправность, встречается на каждом четвертом автомобиле с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, нужно лишь иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по проведению работ.

Инструмент и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 деталь небольшая, и для работы с ним необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать на смотровую яму и создать достаточный световой доступ к ремонтному агрегату.

Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что замена подшипников передней ступицы намного сложнее, чем аналогичная работа с задними компонентами.

Поэтому начинать работу необходимо с переднего узла.

Вот список необходимых инструментов:

Специальный съемник для снятия подшипника;
Так называемый дорн, то есть отрезок трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступиц;
30 головка, оснащенная качественным воротником;
Накидные ключи размером 19 и 17.

Кроме того, необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.

Этапы работы

Работа начинается с того, что автомобиль устанавливается в удобное положение и на первой передаче. Для того, чтобы он не катился, под колеса лучше установить специальные противооткатные упоры.

Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

С помощью гаечного ключа открутить колесные болты, а затем ключом на 30 гаек подшипников от ступиц передних колес . Здесь стоит отметить, что если на автомобиль ВАЗ 2110 установлены легкосплавные диски, то колеса придется снимать.
Для того, чтобы провернуть гайки передних ступиц, необходимо нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
Теперь нужно использовать отвертку и с ее помощью выдавить суппорт;
Как только они будут выпрессованы, необходимо ключом на 17 открутить суппорты от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, необходимо аккуратно его подвязать;
Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Помимо перечисленных видов работ, также может потребоваться удаление:

Штифт в сборе;
колпак ступицы;
Стопорное кольцо.

После этого деталь ступицы доступна мастеру и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать пару слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его новым;
После установки все вышеперечисленные действия следует выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого способа является то, что мастеру не нужно будет трогать болт регулировки развала, который очень сложно вернуть на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Именно поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все же автомобилисту в таком положении очень неудобно выбивать ступицы и запрессовывать подшипниковый узел.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

Для снятия подшипника вторым способом необходимо аккуратно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
После этого мастеру нужно будет подойти к верстаку;
Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
После этого все устанавливается обратно, как и было удалено до этого.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления поворотного кулака от стойки, необходимо отметить их положение мелом или маркером.

Первая метка в этом случае будет обозначать положение регулировочного болта на рейке. Вторая отметка укажет предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер начнет сборку, он будет ориентироваться на эти метки. Конечно, добиться высокой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить некоторые действия:

Мастер ставит отметки;
Выбивает кулачковые болты;
Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
Подшипник необходимо выбить из ступицы;
Стопорные кольца демонтированы;
С помощью тисков выпрессовываются подшипники.

Перед обратной сборкой пространство в кулаках необходимо качественно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного узла подшипника, но и всей ходовой части. В результате этого метода также можно будет безопасно заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий путь

Осуществляется в следующем порядке:

В этом случае потребуется полностью снять всю стойку;
После того, как все комплектующие будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
На тисках будет заменен подшипник ступицы и установлены все детали обратно.

Этот способ самый сложный и трудоемкий, так как потребует от техника демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет выпрессовать рулевой наконечник, а также нужно открутить крепежные гайки, они крепят верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственное снятие данного узла ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сборки всего узла необходимо действовать следующим образом:

Запрессовать подшипники;
Установить стопорные кольца;
Собрать кулаки;
Установить на них новые компоненты подшипников;
Установите сборку на ступицы;
С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипников можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента. Силы должны быть направлены на наружные кольца.

Также следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шарикоподшипники, не требующие смазки и регулировочных мероприятий.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его не выбивая из ступицы. Для того, чтобы вытащить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого аккуратно вставьте ножки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо нужно поддеть отверткой и снять. С помощью приспособления деталь снимается и зачищаются насечки на детали.

Далее с помощью съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет точно запрессовать ступицу. Работа с таким инструментом значительно облегчает весь процесс, а мастеру потребуется меньше времени на все снятие и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторая сноровка и большая аккуратность.

Как видно из этой статьи, даже такие простые ремонтные работы, как замена ступичного подшипника, могут иметь множество нюансов.

Замена ступицы ВАЗ 2106 производится достаточно редко, так как деталь служит долго, не менее 150 тыс. км. Основной причиной, по которой производится операция замены, является износ посадочных мест подшипников, в результате чего начинают прокручиваться обоймы последних. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и снятии обойм подшипников. Если они прокрутятся на своих местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.

Признаком износа подшипников ступицы является гул и вибрация от одного из передних колес. Для точного определения происхождения жужжащего звука автомобиль поддомкрачивают и вручную вращают колесо в разные стороны. Если при этом слышен громкий шум, то подшипники нуждаются в замене. Срок службы этих деталей составляет в среднем 40-50 тыс. км. Разборка этого узла на автомобиле ВАЗ 2106, снятие старых деталей и установка новых – задача несложная и доступная каждому автолюбителю.

Сборка подготовка и разборка

Подшипники качения передние — роликовые, конического типа, состоящие из двух частей: наружной и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с необходимым количеством смазки и двумя зажимными гайками. Гайки отличаются своей резьбой, у одной она левая, у другой — правая, первая подойдет к оси правого штифта, вторая — к левой.

Производитель не знает, какое из колес будет заменено, поэтому комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который находится в задней части ступицы и не дает вытекать смазке. Можно работать на ровном месте, зафиксировав машину ручным тормозом, чтобы она не укатилась.

Перед тем, как поднять автомобиль домкратом, необходимо вытащить металлический пыльник, закрывающий ступичную гайку, и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем откручиваются колесные болты, автомобиль поддомкрачивается и снимается колесо. Следующим шагом будет снятие тормозного суппорта, который крепится к цапфе 2-мя болтами, их нужно открутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.

Теперь можно полностью открутить гайку, вытащить шайбу и руками снять ступицу с оси цапфы. После этого нужно удалить старую смазку со всех деталей, в ней содержится металлическая стружка.

Установка и регулировка новых деталей

Извлекаются внутренности наружного подшипника, старая смазка удаляется из открывшегося отверстия. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой или мощной плоской отверткой. Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней обоймами рекомендуется промывать бензином или дизельным топливом. Последовательность дальнейшей работы.

Поставив ступицу на 2 деревянные доски, с внутренней стороны к клипсе прикрепите пробойник или другой металлический стержень с заостренным концом. Слегка ударив молотком, выбейте деталь. При этом пуансон нужно двигать так, чтобы обойма вышла ровно. Переверните ступицу и проделайте ту же операцию с другой стороны.
Теперь необходимо изучить состояние поверхности посадочных мест ступицы. Если видны следы проворачивания клипсы, следует задуматься о ее замене. Можно несколько продлить «жизнь» ступицы, для этого используют старый дедовский метод. На поверхности посадочных мест следует сделать небольшие насечки керном или стамеской. После нажатия на клипсы они плотно сядут на эти неровности и некоторое время не будут проворачиваться.

Схема ступицы:
1. Наружный сепаратор с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Внутренний сепаратор подшипника с роликами и внутренним кольцом 6. Сальник

Покрыть новые скобы тонким слоем густой смазки, после чего одну из них вставить в отверстие без перекосов. Сверху положите старую деталь того же размера и легкими ударами молотка вдавите зажим в гнездо. Повторите операцию с другой стороны втулки.
Тщательно смазав ролики, вставьте подшипник в прессованный сепаратор. Начинать нужно с внутренней части ступицы. Затем установите сальник так же, как описано в пункте 3. Тщательно смажьте и вставьте второй подшипник, обильно смажьте обе части смазкой. Очистите обе рабочие поверхности тормозного диска от смазки и наденьте ступицу на ось цапфы. Затяните гайку крепления, слегка затяните ее гаечным ключом.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, после ее завершения передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, потянув подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.

При этом должен ощущаться небольшой люфт, подшипник нельзя затягивать «туго». После затяжки гайки необходимо ударить острой частью молотка, направив ее в сторону гайки, противоположную канавке на оси цапфы. Ударяя по ней вторым молотком, делается углубление, не позволяющее гайке вращаться самостоятельно.

При замене подшипников или всей ступицы все внутренние поверхности должны быть заполнены смазкой, которая идет в комплекте, она должна быть использована полностью.

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок службы и со временем изнашивается. Все автовладельцы заинтересованы в безопасном и длительном движении транспортных средств. Ходовая часть автомобиля, к которой относится и ступица, необходимо постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины отказа — почему греется?

Поломка ступицы переднего колеса – достаточно распространенная проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса — это устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит в движение ступицу. Тормозной диск и шаровые опоры автомобиля также крепятся к ступице. Так как хабовое устройство специфично, то и определений причин поломок обычно много.

Все отказы хабов очень заметны во время движения. Самый первый признак поломки – это неприятный звук (гул) во время движения, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также того, как вы тормозите. Не всегда легко определить по звуку, с какой стороны сломалось устройство, лучше всего поддомкратить машину и провернуть оба колеса вручную.

Также очень часто резина на переднем колесе значительно изнашивается, тогда на скорости 80-120 км/ч появляется сильная вибрация, которая отдает на руль. При износе тормозной диск сильно нагревается, так как подшипник неправильно вращается вокруг своей оси. При этом греется и диск автомобиля — после остановки достаточно положить на него руку, чтобы почувствовать. Также можно определить, с какой стороны вышел из строя подшипник во время движения автомобиля — при повороте вправо гул подшипника в левом колесе будет сильнее, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту — когда рядом нет автосервиса

Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам нужно срочно ее ремонтировать. Вы можете отправиться в ближайший автосервис, где вам сделают полную диагностику всей ходовой части автомобиля. Однако автосервис не всегда находится рядом, и откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками – это операция, которую необходимо освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях вам понадобится обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы вам понадобятся молоток и зубило. И, конечно же, сама ступица или ее подшипник, в зависимости от того, какая из деталей нагревается при езде, а какая больше изнашивается.

Наличие ступицы в автомагазине зависит от марки вашего автомобиля — чем проще машина, тем выше вероятность наличия детали на складе. Если такой детали нет, то закажите, для большого города проблем с доставкой быть не должно.

Замена ступичного подшипника, который греется, должна производиться внимательно и аккуратно, так как от этого зависит дальнейшая работа ходовой части автомобиля. Необходимую для ремонта сторону необходимо поднять на домкрате, также рекомендуем для страховки подставить какую-либо опору. На коробке передач выставляем первую передачу и ставим машину на ручник. Также рекомендуется под задние колеса автомобиля поставить подпорки.

Процесс в деталях — пошаговая инструкция для начинающих

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, затем с помощью широкой отвертки снимите защитный колпачок ступицы. Следующим шагом будет снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, затем отведите его в сторону, чтобы он вам не мешал.

Далее приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ их предварительно необходимо обработать веществом, удаляющим ржавчину и облегчающим процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, затем открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте сделать это ключом, если не получается повернуть, то используйте стамеску. Центральная гайка имеет канавку, в которую можно вставить долото. На следующем этапе откручиваем стойку и стаскиваем ступицу с гранаты.

После того, как хаб снят, приступайте к его ремонту. выбивать стоит осторожно, чтобы не повредить устройство механизма и гнездо. Если руками не получается, то нужно делать эту работу на прессовочном станке. Очень важно не повредить стопорное кольцо подшипника, так как оно не всегда входит в комплект, поэтому действуйте осторожно.

Ступичный подшипник передней ступицы полностью разрушен при разборке, поэтому не пытайтесь сохранить его целым.

Задний ступичный подшипник снимается гораздо легче, не разрушается при демонтаже, имеет больший срок службы. После замены подшипника собираем все аккуратно в обратном порядке и едем на СТО — нужно сделать развал-схождение колес автомобиля, так как при снятии рулевой тяги прежние настройки теряются.

Технические характеристики автомобилей ВАЗ 2110. Чем нас привлекает отечественная «десятка»

Лада 2110 — цены, фото и характеристики. Отзывы владельцев ВАЗ 2010 года.

Постройка ВАЗ 2110 началась еще в 1983 году. Самым первым автомобилем этого класса должен был стать заднеприводный седан. Однако разработка так и не дошла до финиша. Впоследствии началась разработка автомобиля на базе ВАЗ 2108, но цена такого автомобиля вылилась в довольно солидную сумму, что вынудило разработчиков заморозить и этот проект. В дальнейшем все эти наработки выльются в модель ВАЗ 21099.

Выпуск первой «десятки», в том виде, в котором мы ее наблюдаем, Тольяттинский завод АвтоВАЗ запланировал на 19 год92. Но время оказалось для России не спокойным, и ее день рождения перенесли на лето 1995 года. И вот 27 июня первая, и так любимая довольно большим количеством людей, «десятка» вышла из сборки линейка АвтоВАЗа (ваз2110). Выпуск этой модели производился 12 лет, до 2007 года. Затем ей на смену пришла LADA PRIORA. Сейчас этот автомобиль выпускается в городе Черкассы на Украине и носит имя Богдан.

Особенности, модификации и характеристики ВАЗ 2110

Десятое семейство АвтоВАЗа включает следующие модификации. ВАЗ 2111, 2112, ну и конечно же сама ВАЗ 2110. Автомобили комплектуются четырехцилиндровыми, восьми- и шестнадцатиклапанными бензиновыми двигателями. Объем от 1,5 до 1,6 литров.

Изначально ВАЗ 2110 выпускались с карбюраторной системой питания, а после 2000 года стали поставляться с впрыском топлива (инжектором), передним приводом.

Типы кузова: ВАЗ 2110 (седан), 2111 (универсал), 2112 (хэтчбек). Если коснуться всех модификаций с точки зрения ремонта, то особых отличий мы не найдем. Разница только в разных типах кузова и двигателях. В остальном машины практически идентичны друг другу.

Производство ВАЗ 2110 в России прекратилось еще в 2007 году, но эту разработку АвтоВАЗа по сей день и в большом количестве можно наблюдать на дорогах нашей страны. Эта тенденция закрепилась благодаря достаточной надежности автомобиля, его конструкции, невысокой бюджетной цене автомобиля.

Конечно, о роскоши в салоне говорить не приходится. Но по сравнению с моделью ВАЗ 21099, в десятке, особенно на задних сиденьях, места гораздо больше. Предохранители и реле основных функций автомобиля расположены в салоне, с левой стороны под рулем, что очень удобно в отличие от 21099. ВАЗ 2110, комплектуется двигателями 2110, 2111, 2112. Двигатели 11 и 12 модели оснащены инжектором, а 10 модели — карбюратором. При исправном двигателе и аккумуляторе заводится даже в очень сильные морозы, до -25 достаточно легко схватится, даже если постоит пару дней без движения. Желательно, конечно, чтобы масло заливалось по сезону.

Шасси, идеальное для наших «качественных» российских дорог. Что касается салона, то он не отличается большими удобствами, о чем говорилось выше. Для комфортной езды будет хорошо, если его возьмут худощавые или средние люди, а усадив помимо водителя 4-х здоровых мужиков, можно почувствовать себя селедкой, завернутой в банку.

Обладая не слишком вместительным салоном, ВАЗ 2110 оснащен вместительным багажником на 450 литров. Продумана перевозка узких, длинномерных грузов, для этого полностью откидывается средняя спинка заднего сиденья, задние спинки, расположенные по бокам, также откидываются, но с меньшей амплитудой. В этой модели можно перевозить лыжи, трубы или рулон линолеума до 3 метров.

Недостатки ВАЗ 2110

Ахиллесова пята автомобиля — печка. При езде до -15° градусов еще ничего, но когда столбик термометра уползает ниже, в салоне получается настоящий контраст. Ноги мерзнут от холода, а верхнюю часть туловища терзает жара.

О шумоизоляции говорить не приходится, если только доводить до ума самостоятельно. Гром салона на российских автомобилях вряд ли кого-то удивит, и ВАЗ 2110 не исключение. Утюг в районе капота не толстый, и частое нажатие на капот при его закрытии может привести к образованию впадин.

Достаточно уверенно держит дорогу, что обусловлено обтекаемой формой автомобиля. Выше 130 — 140 км/ч становится реально страшно, но в целом неплохо. Подвеска автомобиля крепкая, разработанная для нашей страны. Усилитель руля не входит в базовую комплектацию, но может быть установлен как отдельная опция по запросу.

Запчасти, комплектации и цены на ВАЗ 2110

Обслуживание автомобиля под силу обычному пользователю. Стоимость запчастей — ШРУСы, стойки, рулевая рейка, колеблется от 1500 до 2500 тысяч рублей, но это конечно коммерческий вариант. Заводские запчасти АвтоВАЗа достигают 5000, 6000 тысяч рублей.

Цена ВАЗ 2110 колеблется от 100 000 до 200 000 тысяч рублей. Зависит от года выпуска, состояния автомобиля и региона продажи автомобиля. Украинский Богдан из салона будет стоить от 300 000 и более тысяч рублей.

ВЕРДИКТ: Если вы хотите купить хороший по ходовым качествам автомобиль, не дорогой в обслуживании и достаточно красивый внешне, и по приемлемой цене, но с точки зрения комфорта чем-то пожертвовать, то ВАЗ 2110 идеально вам подойдет.

ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автомобильного завода.

Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2110 выпускается серийно с 1996. В отличие от предыдущих моделей, ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, крепление капота к газовым упорам, регулируемая рулевая колонка, бортовая система управления, иммобилайзер, система улавливания паров бензина. , вентилируемые тормозные диски и ряд других нововведений. Возможна установка кондиционера, который входит в стандартную комплектацию некоторых машин. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.

Поначалу «десятка» оснащалась только карбюраторными короткоходными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, которые вкупе с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, не все ) с уже выпущенными автомобилями, несколько упростили владельцам бывшей «десятки» их эксплуатацию и обслуживание. Хотя с «оригинальными», а потому дефицитными запчастями (например, расширительный бачок, передние стойки и т.д.) было много проблем. Зато значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 2109 эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км/ч и средний расход топлива 7,5 л/100 км.9, в основном за счет уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место под капотом двигателям нового поколения с многоточечным впрыском топлива и электронным управлением.

Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Этот двигатель обеспечивает достаточную мощность (56 кВт) и крутящий момент (118 Нм) при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такого автомобиля достигает 170 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Автомобили с таким двигателем благодаря высокой эластичности и тяге особенно хороши при поездках в плотном городском потоке.

Для более активных водителей на базе этого двигателя разработана 16-клапанная версия с бензиновым двигателем объемом 1,5 л. мощностью 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающей повышенную производительность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), позволяющую автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км/ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации все чаще встречаются на дорогах, так как 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi достаточно экономичны, выразительны и дороги. Еще бы, ведь двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной ГБЦ и системой точечного впрыска позволяет разогнаться до 205 км/ч. С ним стокилометровый барьер преодолевается всего за 9.5 секунд. Есть и боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со встроенным в кузов специальным каркасом безопасности. Его максимальная скорость составляет 220 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 7 секунд! Но делается он штучно, только по заказам спортсменов, а стоит — как раллийные иностранные машины: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без применения дорогих импортных комплектующих) вполне удачные скоростные или, наоборот, комфортные версии «десятки», динамика, управляемость которых во время движения значительно улучшена. . Есть и полноприводные версии «десятки» спортивной или вседорожной направленности, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.

Современный дизайн салона (все же не такой аккуратный, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, вместительный багажник (480 литров) с широкими возможностями трансформации (люк на заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют вам перевозить длинномеры), высокая степень ремонтопригодности – все это в пользу ВАЗ-2110.

Переднеприводное «десятое» семейство из Тольятти, сконструированное из листа, — это, безусловно, новое слово в отечественном автомобилестроении. По сравнению с предыдущими моделями ВАЗ повысилась мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось расплачиваться большей «ватностью» руля, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, куда входила «десятка «). Улучшенная эффективность. Но в то же время — отсутствие вариантов, незавершенность, некачественные комплектующие. Ох, как далеко до «мирового уровня»! Кроме того, из-за «мягкой» подвески и 13-дюймовых колесных дисков автомобиль постоянно цепляется за дорогу при недостаточно прочной заводской защите поддона двигателя. Все указывает на то, что идеального баланса между ездовым комфортом и управляемостью для отечественного автомобиля пока не найдено.

Модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ» на 2002 год включает модификации ВАЗ-21102 и ВАЗ-21103. Предусмотрены следующие версии — «стандарт» (ВАЗ-21102-00), «норма» (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ-21103-01) и «люкс» (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02) .

Отличительные особенности: современный дизайн и салон автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110, отвечающие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Помимо стандартного стандартного оборудования, в «норму» входят электростеклоподъемники, окраска кузова металлизированными эмалями, велюровая обивка сидений и дверей, подголовники на заднем сиденье. Автомобили класса люкс дополнительно оснащаются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, противотуманными фарами.

Помимо основных массовых моделей выпускаются мелкосерийные: «заряженный» седан ВАЗ 21106, седан стретч 21108 Премьер, лимузин 21109 Консул. Дочерние компании ВАЗ также предлагают различные модификации, так как фирма «Бронто» выпускает бронированные модификации седан и стрейч. Выпускаются единичные экземпляры купе 21106К и полноприводных универсалов 4х4 ВАЗ 2111х Лада Тарзан 2. Тюнинговые фирмы предлагают оригинальные комплекты навесного оборудования для тюнинга кузова: Лада-Леди, Ника, Кураж, Торнадо, Спринт, Лада БИС.

В ближайшее время «десятое» семейство предполагает обновление внешнего вида (рестайлинг). Так что уже сейчас ОПП ВАЗ выпускает модернизированные седаны под символическими обозначениями: 2110М и 2110Т.

Modifications Lada 2110

Lada 2110 1.

Lada 21101 1.6i

Lada 21102 1.5i

Lada 21103 1.5i

Lada 21104 1.6i

Lada 21106 2.0i

Lada 21108 1.5i

Odnoklassniki Lada 2110 по цене

К сожалению у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Лада 2110

ВАЗ 2110, 2004

Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я ее покупал, недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не видел. Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз я влетел в яму прямо посреди дороги в темноте (ну знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас действительно что-то отвалится . Нет, не упал. В целом, я очень доволен. Из ВАЗ 2110 вылезать не хочется, я бы катался (хотя для работы целыми днями на нем как то). Кому-то в нем неудобно, а мне даже очень — кресло удобное, руль стоит идеально, спина не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, ботинком задеваешь резинку сбоку, но это мелочи. Первое время после «классики» было тяжело привыкнуть к виду — края капота из-за руля не видны, а расстояние ото лба до стекла огромное (в «шестерке» упираешься лбом прямо к стеклу). Проходимость меня порадовала — если «классика» буксовала на обледенелом асфальте, то в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не сесть. В гору зимой — без проблем, а глядишь на «семерки» и «четверки» — буксует и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего знакомого «девятка», так там та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник, хоть и без фиксации, но важен сам факт. За все (недолгое) время эксплуатации машина не подвела ни разу, тогда как «шестерку» за первые три дня эксплуатации протащили на «галстуке» трижды. Да и вообще, что тут скажешь, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку хорошим приобретением.

Достоинство : показался мне довольно надежным. Недорогой в обслуживании. Комфортный автомобиль за свои деньги.

недостатки : вечный дребезжание салона.

Владимир, Казань

ВАЗ 2110, 1998 г.

Итак, ВАЗ 2110, 1998 г.в., карбюраторный с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый владелец пытался сделать машину похожей на спортивную; Купила машину у соседа, мне срочно понадобился какой-то транспорт, чтобы добираться до работы и обратно, а семья выросла, стало сложно бродить по автобусам с маленьким ребенком на руках. До ВАЗ 2110 своей машины не было, ездил на служебной машине. Не все так плохо, как пишут во многих отзывах. Машина достаточно шустрая, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы гонять с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Чуть заужен сзади, но со стиснутыми зубами, плечами, руками там можно поместиться втроем. Правда, ненадолго, но нам вчетвером и мне хватает. Порадовал багажник, чего только я в нем не возил, для длинных вещей подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально. Ходовые качества приемлемые, при условии, что это самое шасси не бросают, а следят. А так, ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этого автомобиля. Просто и надежно. Инжектор обслуживать намного сложнее, а тут ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Ниразу, повторюсь, этот двигатель никогда не вызывал нареканий ни у меня, ни у предыдущего хозяина. Все работает как часы. При этом не стоит жалеть денег на хорошее масло и фильтры к нему, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 нормальный бюджетный автомобиль, для перемещения из пункта «А» в пункт «Б». Кому нужен комфорт как в квартире, или кто любит «низко летать» — это к другим производителям, за бугор.

Достоинство : надежный двигатель. Цена запчастей (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

недостатки : плохая изоляция. Плохое начальное качество сборки. Это относится ко всему. Плохая печка.

Максим, Нижний Новгород

ВАЗ 2110, 2006

Сначала о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» под евро, было бы еще лучше, но это решаемо. Степень сжатия ниже 1,5, за счет канавок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно случаи есть, но их доля очень мала). По сравнению с 1,5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 едет бодро и до 3500 об/мин. Мотор крутится тихо и любит обороты, при этом еще и тихий, благодаря гидрокомпенсаторам. Немного громко работает только на «холодную», но это вина выхлопа. Да и еще тише, чем на «Приоре». В целом, производительность для бюджетного автомобиля на уровне. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача у меня очень хорошо подобрана: от 30 до 120 км/ч. При обгоне очень помогает, включал 3-ю и если надо быстро догнать, крути движок до 5500. Нормальная аэродинамика и не такая четкая как на Самарах, управляемость тоже плюс на трассе. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально преодолевать подъемы. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то передвигаться можно без проблем. Что не нравится: длинный рельс. Почти 4 оборота напрягают, и меня смущает не отсутствие гидроусилителя, а именно длинная рулевая рейка. Металл на капоте над решеткой радиатора подвержен небольшим вмятинам. Нельзя наклоняться или толкать сверху. Механизм включения 2 передачи — болезнь всех 10 коробок. Изнашивается быстрее всего, включается с усилием. Вообще 2-я передача на ВАЗ 2110 плохо подобрана. При быстром разгоне именно из-за работы коробки передач при переключении с 1-й на 2-ю у «десятки» потери времени самые большие. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда. Неровная подгонка деталей: думаю, я не открою здесь Америку. Трещины на «десятках» более заметны, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах их было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень: передние стойки и боковые зеркала далеко не идеальны (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади спойлер и высокий багажник, хотя на «12» еще хуже. Впечатления о машине сугубо положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного. ВАЗ 2110 мне кажется честной машиной. Его минусы всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

Достоинство : двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

недостатки : Контрольно-пропускной пункт. Сборка.

Евгений, Новосибирск

ВАЗ 2110, 2001

Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все тут. Машинке 13 лет. Есть коррозия со стороны переднего пассажира и задней левой двери. И верх заднего стекла. И это все. Низ нормальный. В итоге диагностика сразу промыла форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сам шарнир от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, задний левый тормозной цилиндр. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни плохого качества, не стираются, а просто тянутся как резинка от трусов. За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей на 10-13-17, отверткой и ножом, можно полмашины перебрать. Фары не светят, снял контакты, почистил ножом — «ништяк» светится. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя ощущение есть, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. И сидишь слегка криво (ну или мне кажется). Разгон: хорошо тянет с низов, 1-2-3-4 нормально, 5 чтобы скорость держала и обороты падала, чтоб меньше жрал. Если для обгона, то переустанавливаю на низкую, с 4 на 3, крутится 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а потом уже 5. В остальном обгон скорбный, ибо на 5 тяжело разогнаться. Нареканий нет о двигателе. Но благодаря хорошим дорогам посещаю СТО, примерно пешком. Шумоизоляция относительная, в 13 летней 10 как в 3 летней 15-ке. То есть не плохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все в порядке. Аккумулятор и свечи новые. Тормоза: Слабые. Чтобы тормозить нормально, тормозлю плавными многократными щелчками.

Достоинство : надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Потребление топлива.

недостатки : быстро нагревается. Проблемы с печкой.

Владимир, Белгород

ВАЗ 2110, 1998

В качестве первой машины было решено брать недорогую машину, чтоб не жалко было, да и просто для получения навыков (я не хотел становиться маляр-жестянщик-диагност одновременно). Посмотрели то гнилую «восьмерку», то «десятку» 19-го98. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился, как внешне, так и по эргономике. Сидеть удобно, места достаточно. Среди других вариантов были заокеанские машины 95-96 годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом вытекало все масло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать. В гараже заменили поршневые кольца, прокладку ГБЦ — работа на день, материалы на 500 руб. Проблема исчезла. Познакомился с ремонтом АвтоВАЗа — основное время уходит не на ремонт машины, а на вспоминание той самой матери и попытки открутить застрявшие гайки и болты, ну или хотя бы подлезть к ним. За год владения заменен ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно промолчать. Размер резины по умолчанию R13, что дешевле 15 или 14. З/ч стоит недорого. За весну-лето откатал все окрестные грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В общем, десятка меня как слона устраивала, в дороге не подвела. Соотношение надежность/цена просто сказка.

Достоинство : если следить за машиной — надежность. Высокий дорожный просвет. Приемлемый расход. Удобные сиденья.

недостатки : Шильдик АвтоВАЗа портит имидж.

Николай, г. Дубна

ВАЗ 2110, 2003

Начальный пробег, при покупке 213,8 тыс. км. Неплохой, но кузов в хорошем состоянии. Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине 8 лет, второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар. Почти 100 тыс. км назад сделан капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, так что клапана теперь не гнут при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, да и обивка начала трещать по швам, буду думать — тянуть или делать с чехлами. Все электрические стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске шумит стартер и постоянный шум от генератора. Я решил их сразу поменять, а не ремонтировать. Отремонтирован, старый, оставлю как запасной. Тросы ручника жутко натянуты — тоже под замену. Сломаны стержни в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно поменял крышку расширительного бачка Luzar на синюю иномарку с 2-мя клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 отзывается хорошо, тормоза немного тугие (после Ауди — моя машина), люфта в рычаге КПП и руле нет. Автомобиль стоит 95 тыс. руб., стартер и гена — 6,5 тыс. руб., трос — 0,4 тыс. руб., крышка и антифриз — 0,5 тыс. руб. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известном автомобиле? Ничего, кроме того, что живой аппарат составит хорошую конкуренцию иномаркам до 100 тысяч рублей.

Достоинство : альтернатива старым иномаркам.

недостатки : ломается по мелочи.

Александр, Омск

ВАЗ 2110, 2005

У меня кормовая «десятка». Нет гидроусилителя руля, АБС, АКПП и прочего парктроника. Никаких скидок и поблажек. Хотя, пожалуй, это не совсем недостатки. Паркуюсь без электронных прибамбасов, да и зеркала на что годятся (если надо голову крутить), руль легче КрАЗовского, да и сам я не дистрофик. А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасны. Поменял лампочки, установил ПТФ — все как мертвому припарка. Сейчас вроде на ВАЗе дела обстоят лучше, по крайней мере на Гранте отец хвалит. Эргономика салона на любителя. Фанат группы Prodigy, например. То есть эстетика безобразного. Четыре переключателя, которые находятся в сочетании с приборной панелью, — удачная находка, а вот в остальном не ахти. Все как-то маленькое, сбитое в кучу. Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (скажите спасибо при случае). Вообще ночью никак не подсвечивается, долго привыкал. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесновато, конечно. Но это не вина машины, а мой размер. Кнопки стеклоподъемников под ручником. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и нет необходимости срочно привыкать к столь оригинальному расположению этого оборудования. Сначала мне не нравились зеркала на ВАЗ 2110. Но потом привык и к салонным, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамный. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но для меня маловат. Люблю, когда с собой можно взять почти что угодно, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: у меня наконец-то есть машина — это главный плюс. И еще: достаточная для меня динамика. По городу не тащусь, люди сзади не сигналят. Если давать обороты выше 3 тысяч, то вообще резво работает. Рискованных маневров на трассе не совершаю, если впереди кто-то едет около сотни и ведет себя адекватно, не стремлюсь на обгон. Был случай, разгонялся до 130 обгон — тянет нормально, но повторюсь, быстрее мне не надо. Состояние двигателя, рабочая компрессия во всех цилиндрах настраивает на осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 литра. Свыше 8 проходил всего пару раз (учитывая по чекам), и то в приличные морозы и с сильными пробками. я заправляюсь 92-й, иногда разбавляю 95-й. Полноразмерное запасное колесо.

Достоинство : динамика. Потребление. Полноразмерное запасное колесо.

недостатки : мало комфорта. Эргономика.

Антон, Казань

ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения, выпускаемый Волжским автомобильным заводом. Начал выпускаться в 1996 году и продолжается по сей день (на данный момент производятся в Украине, на заводе ЛуАЗ). По сравнению с предыдущими моделями, этот тип автомобиля оснащен деталями кузова из оцинкованного металла. Доступные модификации доступны как с 8-клапанным, так и с 16-клапанным двигателем (более поздние версии). Изначально «десятка» оснащалась короткоходным карбюратором 1,5 л 69.-сильный двигатель ВАЗ-21083.

Чуть позже стали устанавливать инжекторные двигатели.
Дизайн салона этого автомобиля отличается хорошей аэродинамикой, багажник имеет вместимость до 480 литров. При необходимости можно было установить кондиционер.

Отличительными особенностями «десятки» является ее верхний ценовой сегмент, также необходимо отметить установленную на ней систему улавливания паров бензина и специальную бортовую систему управления. Можно было установить электрические подъемники, с чем их стали выпускать чуть позже с завода.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2110

Двигатель	1,6 л, 8кл (Евро-2)	1,6 л, 16кл (Евро-2)	1,6 л, 16кл (Евро-3)
Длина, мм	4265	4265	4265
Ширина, мм	1680	1680	1680
Высота, мм	1420	1420	1420
База, мм	2492	2492	2492
Колея передних колес, мм	1410	1410	1410
Трасса заднего колеса	1380	1380	1380
Грузоподъемность, кг
Объем багажного отделения, дм 3
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	1000	1000	1000
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передний
Компоновка автомобиля	Передний привод, расположение двигателя вперед, поперечное
Тип кузова/количество дверей	Седан / 4
тип двигателя	инжектор бензин, четырехтактный
Объем двигателя, см 3	1596	1596	1596
Система снабжения	распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт (л. с.)/об. м в.	59 (80) / 5200	65,5 (89) / 5000	65,5 (89) / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	120/2700	131 / 3700	131 / 3700
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км
Топливо	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)	АИ-92 (мин)
Трансмиссия	механический
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное отношение главной пары
Разгон до 100 км/ч, с	13,5
Рулевое управление	с гидроусилителем, рулевой механизм реечного типа
Шины	175/65 R13	175/65 R13	175/65 Р14
Емкость топливного бака, л

Рынок сбыта: Россия.

Первые работы над автомобилем ВАЗ-2110 начались еще в 80-х годах — макет появился в 1983 году, а прототип был создан в 1984 году! Но затем разработку отложили в угоду более реалистичному развитию самарского проекта. И хотя работа над автомобилем, который мог бы стать флагманом модельного ряда ВАЗ и родоначальником нового поколения переднеприводных автомобилей, продолжалась, это было только в 1992, что появился первый прототип. Экономические обстоятельства препятствовали внедрению его в производство. Серийное производство началось в 1996 году. Автомобиль, открывший семейство Lada 110, выгодно отличался от других отечественных автомобилей этого класса современным дизайном и интерьером, просторным салоном и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

С появлением «десятки» покупатели российских автомобилей впервые получили возможность воспользоваться следующими техническими новинками: регулируемая рулевая колонка, иммобилайзер, бортовой компьютер. В отличие от предыдущих моделей, ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные разработки: использование оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, крепление капота к газовым упорам, систему улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других нововведений. . Можно было установить кондиционер, которым серийно оснащается часть машин. В комплектации «норма» автомобиль получил электростеклоподъемники, покраску кузова металлическими эмалями, велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сиденье. В комплектации люкс автомобили дополнительно оснащаются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.

«Десятка» изначально оснащалась карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, что в совокупности с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов с уже выпускаемыми автомобилями несколько упрощало эксплуатацию и обслуживание владельцев. Базой стал собственный двигатель ВАЗ-21100 (73 л.с.), 8-клапанный карбюраторный, рабочим объемом 1,5 л. Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточную производительность по мощности и крутящему моменту при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость автомобиля достигает 170 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Для более активных водителей подойдет 16-клапанная версия 1,5-литровой 9-ки.Разработан бензиновый двигатель мощностью 4 л.с. с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающий повышенную тяговооруженность. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км/ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Автомобиль также комплектовался двигателями объемом 1,6 и 2 литра (спортивная модификация 21106) мощностью 81-89 и мощностью 150 л.с.

Передняя подвеска — независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Задняя — полунезависимая, рессорная, с закручивающейся балкой. Дизайн во многом повторяет предшественницу «девятку», но по сравнению с седаном 21099, «десятка» имела значительно улучшенные эксплуатационные характеристики, в том числе расход топлива, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Существенным шагом вперед стал и вместительный багажный отсек (480 литров) с широкими возможностями трансформации: люк на заднем сиденье и выдвигающаяся к бамперу крышка багажника позволяют перевозить длинномерные грузы.

Безопасность Топ-10 также значительно улучшилась по сравнению с предыдущими моделями. Например, автомобиль получил регулируемые верхние крепления ремней безопасности, подушку безопасности водителя в определенных комплектациях. Залогом более короткого тормозного пути стали вентилируемые дисковые тормоза передних колес. Автомобиль имеет более безопасную силовую конструкцию салона, с дополнительными балками жесткости в дверях, обеспечивающими прочность «клетки» с пассажирами.

Переднее колесо ушло назад ваз 2109

Сообщений 13

1 Тема от KUA 2011-04-28 11:30:52

Тема: Положение Колеса!

2 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 11:38:31 (2011-04-28 11:40:20 отредактировано SokolOFF)

Re: Положение Колеса!

3 Ответ от KUA 2011-04-28 11:43:26

Re: Положение Колеса!

4 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 11:46:40

Re: Положение Колеса!

5 Ответ от KUA 2011-04-28 11:52:30

Re: Положение Колеса!

6 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 12:07:12

Re: Положение Колеса!

7 Ответ от Evil 2011-04-28 14:42:26

Re: Положение Колеса!

8 Ответ от Fray98rus 2011-04-28 14:46:04

Re: Положение Колеса!

9 Ответ от SokolOFF 2011-04-28 14:55:52

Re: Положение Колеса!

10 Ответ от Evil 2011-04-28 15:23:36

Re: Положение Колеса!

11 Ответ от DiyeS 2011-04-28 16:16:36 (2011-04-28 16:17:10 отредактировано DiyeS)

Re: Положение Колеса!

12 Ответ от Evil 2011-04-28 16:43:52

Re: Положение Колеса!

Сообщений 13

Похожие статьи

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Большой свободный ход педали

Очень жесткая педаль

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Стояночный тормоз неэффективен

Капризничает АБС

Машину уводит в сторону

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Перегрев тормозов

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

Клинит переднее колесо ваз 2114

Похожие статьи

11 comments on “ Ваз 2114 клинит левое переднее колесо. Клинит переднее колесо после нажатия на тормоз ”

1 Тема от belovkcc 2011-03-21 06:40:16 (2011-04-13 16:31:50 отредактировано belovkcc)

Тема: Клинит Переднее Правое Колесо

2 Ответ от ils 2011-03-21 06:54:45

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

3 Ответ от belovkcc 2011-03-21 07:16:24

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

4 Ответ от ils 2011-03-21 10:42:24

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

5 Ответ от dima2000 2011-03-21 10:51:32

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

6 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 11:08:20 (2011-03-21 13:17:16 отредактировано сэр ЙареГ)

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

7 Ответ от DiyeS 2011-03-21 13:07:45

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

8 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-21 13:13:40 (2011-03-21 13:20:01 отредактировано сэр ЙареГ)

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

9 Ответ от Creator 2011-03-21 15:55:37

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

10 Ответ от ZipeR 2011-03-21 16:04:48

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

11 Ответ от den -kor 2011-03-21 16:29:51

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

12 Ответ от ZipeR 2011-03-21 17:28:22

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

13 Ответ от belovkcc 2011-03-21 17:48:38 (2011-03-21 17:49:09 отредактировано belovkcc)

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

14 Ответ от ZipeR 2011-03-22 16:57:13 (2011-03-22 17:02:01 отредактировано ZipeR)

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

15 Ответ от сэр ЙареГ 2011-03-22 19:09:59

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

16 Ответ от блейд 2011-03-23 11:16:01

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

17 Ответ от ils 2011-03-23 11:30:30

Re: Клинит Переднее Правое Колесо

18 Ответ от блейд 2011-03-23 11:50:24 (2011-03-23 11:56:06 отредактировано блейд)

Re: Клинит Переднее Правое Колесо