Тяжело нажимается педаль сцепления: причины и методы устранения неполадки

Содержание

причины и методы устранения неполадки

20.03.2020

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

Виды привода сцепления
Признаки неисправности сцепления
Почему педаль сцепления стала тугой
Как устранить проблему тугой педали сцепления
Основные ошибки при ремонте сцепления
Как поменять тросик сцепления самостоятельно
Советы автолюбителей по поводу тугой педали сцепления

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. Мало того что эта проблема заставляет водителя нервничать, так еще и может повлечь проблемы с коленным суставом.

При этом причин, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т. п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что тугая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.

Виды привода сцепления

Сцепление представляет собой достаточно сложный механизм, состоящий из множества элементов: ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника, муфты выключения, вилки, привода, а также корзины. Частые поломки данного узла происходят по причине большого количества деталей, из которых он состоит. Кроме того, на его срок службы также влияет вид механизма:

Тросовый. В этом случае педаль и вилка соединяются при помощи троса, он начинает работать после того, как водитель нажимает на него ногой. Затем на подшипник, который размыкает диски, жмет вилка.
Гидравлический. Жидкость регулирует силу нажима подшипника. В этом случае педаль подсоединяется к гидравлическому контуру, в котором образуется давление после ее нажатия. Давление оказывает влияние на гидравлику выжимного подшипника, который размыкает диски.

Механизм тросового типа устроен просто, однако выходит из строя он достаточно часто. Ведь трос может порваться либо придет в негодность кронштейн.

Признаки неисправности сцепления

Если вы опытный водитель, то для вас не составит труда понять, что педаль сцепления стала тугой. Какие еще признаки указывают на то, что требуется ремонт:

Педаль не просто тугая, но, если на нее нажать, появляется скрежет, что указывает на серьезную поломку.
Тугая педаль нажимается с рывками, плавность хода отсутствует.
Водитель вынужден постоянно регулировать свободный ход педали.
Сцепление работает рывками, если ослабить нажатие.
Появляются пробуксовки, в этом случае водитель почувствует запах перегоревших фрикционов, машина станет потреблять больше горючего.

Однако если туго нажимается педаль сцепления на старых авто российского производства, это не считается поломкой. Но такой признак не должен появляться на новых авто, не важно, иномарка это или ВАЗ. В этом случае, если педаль тугая, следует незамедлительно продиагностировать автомобиль.

Почему педаль сцепления стала тугой

Так как тросовый механизм чаще всего выходит из строя, разберемся, по каким причинам наблюдается тугой ход педали сцепления в этом случае:

из-за того, что диафрагменная пружина изношена либо деформирована, ее лепестки становятся слишком жесткими;
выжимной подшипник заедает, чтобы повернуть вилку, необходимо прикладывать все большее усилие, в результате нагрузка на трос возрастает;
проволоки троса разорвались, из-за того, что они сцепились с металлической оплеткой, педаль становится тугая.

В большинстве случаев туго выжимается педаль сцепления именно по первой причине. Происходит это из-за специфического расположения лепестков корзины. Центральная часть с выжимным подшипником начинает возвышаться над плоскостью пружины, чтобы нивелировать такое возвышение, приходится прикладывать большее усилие, нажимая на педаль.

Для максимальной прочности диафрагменной пружины автопроизводитель делает лепестки жестче. Причем зачастую такое искусственное увеличение жесткости можно наблюдать на поддельных деталях китайского производства. Однако даже после того, как вы установите такую деталь, педаль останется такой же тугой.

Как устранить проблему тугой педали сцепления

Не стоит откладывать ремонтные работы, если вы нашли причину, почему педаль тугая. Первое, что необходимо сделать, это отыскать сломанную деталь, скорее всего, это какой-то один элемент.

Однако специалисты рекомендуют все же выполнить замену всего механизма. Конечно, вы потратите на эту работу большую сумму, но тогда механизм будет функционировать полностью исправно.

Если же ваш бюджет ограничен, а педаль сцепления ходит туго, ремонт придется выполнять своими руками:

подшипник муфты выключения нужно смазать либо заменить;
залить новую рабочую жидкость в гидравлический привод, прокачать ее;
установить новые колодки ведомого диска либо пружин в случае, когда эти детали пришли в негодность, деформировались или ослаблены;
заменить корзину и все элементы на новые, которые рекомендует автопроизводитель.

Что делать, если педаль сцепления тугая и скрипит? Для ее смягчения нужно нанести смазку на направляющую выжимного подшипника, а также на опору вилки сцепления. Однако это действие позволит устранить проблему, только если нет сложных поломок механизма, а детали находятся в исправном состоянии.

Чтобы смазать механизм, если педаль тугая, не нужно разбирать коробку передач. Достаточно будет снять с вилки трос, после этого демонтировать защитную резинку. Вилка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника.

После этого, вооружившись фонариком, проведите осмотр механизма. Возможно, вы обнаружите, что смазочного материала недостаточно. В этом случае осторожно очистите проволокой загрязнения, нанесите смазку.

Затем необходимо пошевелить вилку влево-вправо, чтобы смазочный состав распределился равномерно. Обратите внимание на опору, которая находится за вилкой. На ней также должно быть много смазки, иначе педаль останется тугая. Производить данные манипуляции будет не совсем комфортно по причине небольшого пространства под капотом. Однако, если проявить терпение, даже новичок сможет справиться с поставленной задачей. Главное выполнять все действия осторожно и не торопиться.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Чтобы определить, почему тугая педаль сцепления, а также устранить неполадку, рекомендуется отправиться в автосервис. Только там опытные

Педаль сцепления стала мягкой: причины

Мягкая педаль сцепления – причины неисправности

Гидравлический привод системы выключения сцепления используется в автомобилестроении с незапамятных времен, лет так сто. Конструкцию практически не меняли полвека.
И все-таки рано или поздно привод выходит из строя, поздно – если вы поклонник спокойной езды, рано – если любитель позажигать. Педаль сцепления – первый индикатор работы корзины и главного цилиндра.
Педаль сцепления стала мягкой, значит, пора заниматься восстановлением работы гидравлики, зачастую именно она исчерпала свой ресурс.

Мягкая педаль сцепления подразумевает целый букет сопутствующих неприятностей:

плохо переключаются скорости, гул и звон в коробке, синхронизаторы работают на пределе возможностей;
замедленное возвращение в нормальное состояние;
недовыжатое сцепление теряет работоспособность и ресурс в разы быстрее.

Самым неприятным из возможных вариантов, когда педаль сцепления мягкая и передачи не включаются, является поломка или разрушение лепестков диафрагменной пружины, вследствие чего сцепление постоянно является недовключенным. Если при попытке резко набрать скорость появляется запах горелых накладок, с пружиной не все в порядке, возможно, необходима замена всей конструкции корзины.
Зачастую водители считают причиной появление неисправности и того, что педаль сцепления стала мягкой, просто неправильную регулировку, деформацию или поломку вилки, несоблюдение основных рабочих параметров устройства. Для увеличения эффективности стоит увеличить ход штока, и мягкая педаль исчезнет.

Чаще всего водители жалуются, что педаль стала мягкой после замены сцепления. Если регулировка не помогает, следует максимально качественно прокачать гидравлический контур, трубки и цилиндры.
В ходе любого ремонта в систему трубок попадает воздух.

Если после сборки штуцера трубопроводов были затянуты недостаточно тщательно, система будет обязательно завоздушена, как следствие, – педаль мягкая, без намеков на работу.

Иногда для дополнительной проверки проводят простую и эффективную процедуру. Выполняют пару качков мягкой педалью привода и фиксируют ее в выжатом состоянии.
Ключом на 8 отворачивают штуцер подвода жидкости к рабочему цилиндру до появления пузырьков воздуха или подтекания «тормозухи». Выполнив пару раз процедуру, проверяем уровень жидкости в бачке.
В нормально работающем механизме жидкость будет уходить в систему, но при этом не должно быть подтекания «тормозухи» в районе штока и в местах соединений трубопроводов.

Отдельной проверке следует подвергнуть оба цилиндра – главный и рабочий. Мягкость усилия говорит о наличии в передающей цепи педаль – вилка – выжимной подшипник – нежесткого элемента. Как показывает статистика, рабочий цилиндр склонен к заклиниванию, а главный – к потере герметичности и потере нагнетающих функций.

Если указанные манипуляции не дают результата, и педаль остается мягкой, снимите главный цилиндр привода и сделайте его ревизию. Обычно потеря способности нагнетать тормозную жидкость в контур связана с разрушением, заломом или катастрофическим истиранием манжет.
Важно! Если эффект мягкой педали проявляется при низких температурах воздуха, а при прогреве двигателя работа сцепления восстанавливается, можно сделать вывод, что причиной его возникновения является потеря упругости манжет главного цилиндра.
Как вариант, дефект, связанный с появлением эффекта мягкой педали, зачастую устранялся подбором тормозной жидкости с более высокой вязкостью.

Для тросовых систем привода сцепления появление мягкой педали означает деформацию и разрушение лапки привода или выжимного подшипника.

Чтобы проверить работу каждого элемента, придется провести большую работу, чтобы разобрать картер и получить доступ к выжимному подшипнику.
Если дефект проявляется периодически, причиной может быть разрушение одной из демпфирующих пружин ведомого диска. Фрагмент пружины попал в пространство между дисками, тем самым, не давая пружине полностью включить сцепление.
Немного полезной информации на видео:

Что делать если педаль сцепления проваливается? Регулировка педали сцепления :

Если педаль сцепления проваливается, не стоит паниковать. Автомобиль очень сложный по конструкции, он состоит из большого числа элементов, которые, к сожалению, иногда выходят из строя.
Причем причины поломок бывают как в мелких элементах, которые не влияют на езду существенным образом, так и в более серьезных. Но не стоит забывать, что даже самые, казалось бы, небольшие проблемы могут привести к очень серьезным проблемам.
Причем этот эффект усиливается в несколько раз, если поломка происходит в дороге.

Неожиданные поломки в пути

Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле.
Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома.
Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.

Причины неполадки

А теперь стоит рассмотреть основные причины данной поломки. Вам их попросту нужно знать, чтобы определиться с тем, как действовать. В данной статье будет рассмотрено, по каким причинам происходит провал педали при нажатии.
Но нужно знать, что необходимо сделать для устранения этой неполадки, как это осуществить правильно, а самое главное – в какой последовательности. Очень часто причиной проваливания педали является обрыв тросика на наконечнике. И если у вас запала педаль сцепления, начинайте поиск причины именно отсюда.

Стоит отметить, что это самая первая и наиболее популярная поломка, педаль при ней становится очень мягкой. Решить проблему можно буквально за считанные минуты, особенно если у вас в багажнике лежит тросик «про запас». Обратите внимание, что такие мелкие расходники желательно возить всегда с собой.

У вас в багажнике всегда должен быть в запасе ремень ГРМ и генератора, натяжной ролик, ключ для него, даже топливный фильтр не помешает.

Возможные дефекты

Но стоит также отметить, что при диагностике или ремонте трансмиссии автомобиля выявляется очень много деформированных и поврежденных элементов. Теперь стоит подумать над тем, какие именно из них могут послужить причиной того, что происходит проваливание педали сцепления.
А может выйти из строя буквально всё. Демпферные и диафрагменные пружины, корзина сцепления, ведомый диск, даже маховик. Порой начинает заедать вилка сцепления. Происходит это зачастую из-за того, что изнашиваются бронзовые втулки.

Если же просто скрипит педаль сцепления, то переживать и вовсе не стоит, достаточно смазать пружину. Бывали случаи, когда выжимной подшипник выходил из строя. Он попросту разламывается на несколько мелких частей и высыпается внутрь картера.

Из-за этого педаль сцепления становится мягкой, ведущие и ведомые диски не размыкаются. Это заставляет, конечно же, паниковать.

Привод сцепления «классики»

Но вот что делать, если провалилась педаль сцепления? ВАЗы классической серии имеют гидравлический привод, а все вышесказанное было актуально для переднеприводных автомобилей, на которых используется тросиковая система передача движения от педали к наконечнику вилки.
Но по дорогам еще ездит очень много автомобилей, включая классические модели ВАЗов 2101-2107, у которых привод сцепления осуществлён при помощи гидравлической системы. Среди зарубежных автомобилей можно выделить Daewoo Nexia и аналогичные модели.

Если вдруг начинает проваливаться педаль, скорее всего, произошла элементарная утечка тормозной жидкости. Поэтому необходимо тщательно осмотреть все шланги, которые соединяют главный цилиндр с рабочим.

Вполне возможно, что уровень понизился настолько, что в систему попал воздух, который не дает достичь нормального давления.

Гидравлический привод

Не исключено, что слетела пружина педали сцепления, отчего она не возвращается в исходное положение. Нередко изнашиваются элементы в самих цилиндрах. В них находятся металлические поршни с уплотнительными кольцами, которые со временем стираются от постоянно воздействующего трения.
В том случае, если вдруг воздух попал в гидравлическую систему привода, необходимо осуществить прокачку. Для этого на рабочем цилиндре выкручивается штуцер, заливается в расширительный бачок тормозная жидкость. Затем необходимо выжимать педаль сцепления, чтобы вся система наполнилась жидкостью.
Также на таких автомобилях может быть разрушена связь между самой педалью и штоком главного цилиндра. В этом случае педаль сцепления проваливается и механизм не работает. Выход из этого положения найти очень просто. Необходимо ввести в нормальное положение шток, после чего зафиксировать его при помощи штифтов.
На худой конец, чтобы доехать домой, можно просто его обмотать тонкой проволокой.

Манера езды

Стоит также поговорить про манеру езды. Многие начинающие автомобилисты, а также так называемые лихачи, пытаются показать свои умения тем, что стартуют на светофорах или просто с места парковки с пробуксовкой ведущих колес. В результате от этого не только скрипит педаль сцепления, но и проявляются более серьезные поломки.
Более-менее опытные водители этого не делают, так как обязательно такая манера езды приведет к тому, что педаль сцепления начнет проваливаться. Это произойдет нескоро, пройдет какое-то время, но шанс того, что педаль будет западать, равен ста процентам.
А теперь стоит поговорить о том, как же при такой неисправности можно доехать до дома или же сервиса.

Как выйти из положения

Конечно, если до пункта назначения остается несколько сотен метров, то можно банально протолкать автомобиль.
Но если же это случилось где-то на трассе, до ближайшего СТО десятки километров, то приходится как-то выкручиваться.
Главное в этом деле – не паниковать, даже если педаль сцепления проваливается, доехать до места назначения вполне реально. Все можно исправить, всё ремонтируется, а своими переживаниями вы сделаете хуже только себе.

Довольно быстро можно доехать до ближайшего сервиса, если провести некоторые манипуляции. Попытайтесь восстановить функционирование педали сцепления. Включите нейтральную передачу, сбросьте обороты двигателя. В то время, когда рычаг западает, необходимо легонько выжимать педаль акселератора.
Таким образом, у вас получится немного освободить его. Но если не получается восстановить работоспособность сцепления, можно пользоваться другим способом. Он подходит для случаев, если нет больше никаких вариантов.
Необходимо снимать коробку передач и полностью менять диск сцепления или выжимной подшипник – это один из таких случаев.

Второй способ езды без работающего сцепления

Заглушите мотор, включите первую скорость. Проверьте ход педали сцепления, есть ли при движении намеки на то, что оно «схватится». После этого прокручиваете стартером двигатель, чтобы завести его. Конечно, без работающего сцепления стартер начнёт толкать автомобиль вперед.
Нагрузка на электродвигатель увеличивается в несколько раз, поэтому не увлекайтесь таким способом, ведь можно сжечь обмотки стартера. В таком случае необходимо переключаться с одной передачи на другую несколько иначе.

Если вы тронулись на первой скорости, необходимо «толкнуть» весь автомобиль на ней, после чего сбрасываете газ и переводите рычаг в положение, которое соответствует нейтральной передаче. Только лишь после этого можно произвести включение второй скорости. Аналогично производится переход на более высокие передачи.

Конечно, по городу ездить в таком режиме вряд ли выйдет, но аккуратно по трассе доехать до станции техобслуживания у вас получится. Чем быстрее вы произведете ремонт автомобиля, тем лучше. А восстановить работоспособность можно быстро, если педаль сцепления проваливается.

Заключение

Хотелось бы отметить, что необходимо всегда следить за техническим состоянием своего автомобиля. Если этого не делать, то он будет приносить неприятные сюрпризы в дороге.
А если вы следите за техническим состоянием машины, то сможете поехать на любое расстояние, взяв с собой лишь термос и запасное колесо с балонником и домкратом.
И если правильно проведена регулировка педали сцепления, комфортная езда обеспечена.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией.
Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины.
Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин.
Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться.
В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей.

К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:
– неправильную регулировку троса;
– заедание ведомого диска;
– неправильную сборку узла системы;
– коробление диска;
– сильный износ механизма включения.
Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение.
Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.
К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.
Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом.
В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали.
Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.
Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей.
Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника.
Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности.

Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана.
Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Что делать, если провалилась педаль сцепления

Провалилось сцепление — как доехать до СТО?
Автомобиль, как и любой другой сложный механизм, время от времени выходит из строя. Причиной может быть как не значительная, так и существенная поломка. Иногда незначительная поломка приводит к серьезным неприятностям, особенно когда она происходит в пути.
Я, как водитель, могу смело заявить, что дорога – это уже напряжение само по себе, не очень х

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Педаль сцепления

— Перевод на испанский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Система ComfortClutch также позволяет переключать передачи без использования педали сцепления .

El sistema ComfortClutch también permite cambiar de marcha sin usar el pedal del embrague .
Без педали сцепления вы можете спокойно сесть и сосредоточиться на двух других.
Восстановление рабочего цилиндра сцепления иногда необходимо после обнаружения, что педаль сцепления больше не работает.
La Reconstrucción del cilindro esclavo de embrague a veces es necesario, después de descubrir que el pedal de embrague ya no es trabajo.
Когда педаль сцепления нажата, трос или гидравлический поршень давит на выжимную вилку, которая прижимает выжимной подшипник к середине диафрагменной пружины.
Cuando el pedal de embrague está presionado, un cable o unpistón hidráulico empuja sobre la liberación tenedor, lo que presiona el tiro de salida que lleva contra el centro de la мембрана primavera.
Система Stop & Go для удобного пуска и остановки без использования педали сцепления . входит в стандартную комплектацию всех моделей с PowerShuttle.
Система Stop & Go для установки на педалей в серии моделей с обратным гидравлическим движением.
Двигатель запустится или остановится, только если вы нажмете педаль сцепления .
Двигатель снова запустится автоматически при нажатии на педаль сцепления .
Инструкция Индикатор переключения передач на комбинации приборов гаснет при нажатии педали сцепления *. Информационная система для водителя Все изображения, логотипы и текст являются собственностью Audi.
Nota La indicación en el cuadro de instrumentos desaparecerá mientras esté pisando el pedal del embrague *.Sistema de información для дирижера Todas las imágenes, logos y textos son propiedad de Audi.
Раньше мы дурачились, потому что он немного прихрамывал, и ему нужно было поставить педаль сцепления ближе к себе.
Solíamos divertirnos porque era un poco cojo y tenía que tener el pedal del embrague más cerca.
Слегка обеспокоенный, водитель уже обдумывает последнюю альтернативу: у меня также есть аварийный рычаг, который я активирую вручную, чтобы дотянуться до педали сцепления .
El piloto, ligeramente nervioso, piensa ya en un ultimo recurso: Tengo también una palanca de Emergencia que activo manualmente para alcanzar el pedal del embrague .
Затем вам нужно было почувствовать, когда пришло время переключать передачи, и научиться делать это плавно, отпуская педаль сцепления вниз и снова вверх.
Luego, tenía que aprender a sentir cuándo era tiempo de cambiar velocidades y aprender an hacerlo suavemente mientras presionaba y soltaba el pedal del embrague .
Без педали сцепления вы можете спокойно сесть и сосредоточиться на двух других. I-Shift использует свой встроенный интеллект для быстрого и автоматического выбора нужной передачи в любое время.
Sin el pedal de embrague , podes sentarte con seguridad y convert en los otros dos. I-Shift работает на интегральной интеллигентной основе для быстрой работы и автоматической формы для правильной работы в текущем моменте.
Автомобили со сцеплением Saxomat не имели педали сцепления .
Это стандартная 6-ступенчатая коробка передач Getrag с электрогидравлическим приводом сцепления (без педали сцепления ).
Esta es la transmisión estándar Getrag de 6 velocidades con un embrague electrohidráulicamente accionado (с pedal de embrague ).
Его основная цель — отключить сцепление при нажатии педали сцепления за счет гидравлического давления.
На главные цели, которые разделяются на объятиях, есть на , на педали и на гидравлический переход.
Как только двигатель запустится, нажмите педаль сцепления и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Коробка передач, немного болтается Жесткая педаль сцепления
Иногда, когда педаль сцепления перемещается легко, но трансмиссия не переключается на передачу, сцепление отсоединяется или трос сцепления оборвался.
A veces, cuando el pedal de embrague mover fácilmente la transmisión, pero no entraré en marcha, el embrague se ha convertido en vínculo desconectado o un cable de embrague se quebró.
Во-первых, вам нужно было найти рычаг переключения передач, педаль сцепления и шестерни.
Primero, tenía que ubicar la palanca de velocidades, el pedal del embrague y las velocidades.
В сочетании с резервуаром для рабочей жидкости они служат для передачи мощности от педали сцепления к последующим компонентам системы включения гидравлической муфты.
Junto con un depósito depensación para el medio de funcionamiento, sirven для передачи потенциала pedal de embrague и лос-апостериорные компоненты системы accionamiento del embrague hidráulico.
Как заменить выключатель сцепления
Выключатели сцепления предназначены для предотвращения трогания с места на передаче. Когда педаль сцепления находится в верхнем положении, выключатель сцепления обычно разомкнут, и на выключатель зажигания не подается питание.При нажатии на педаль сцепления выключатель сцепления замыкает цепь на выключатель зажигания, позволяя включиться стартеру двигателя. Выключатель сцепления может нуждаться в замене, поэтому следуйте инструкциям, чтобы выяснить, как работает этот процесс.
Есть два способа определить, вышел ли выключатель сцепления из строя или вышел из строя. Во-первых, контакты внутри переключателя сцепления корродировали или сгорели и не могут замкнуть цепь от переключателя сцепления до переключателя зажигания.Во-вторых, проводка переключателя сцепления может быть повреждена, сожжена или корродирована, что не приведет к завершению соединения переключателя сцепления с переключателем зажигания.
Предупреждение : Несанкционированное вмешательство или снятие переключателя сцепления для устранения проблемы очень опасно.
Часть 1 из 5: Проверка состояния выключателя сцепления
Необходимые материалы
Шаг 1: Найдите педаль сцепления . На задней стороне педали сцепления вы найдете выключатель сцепления.
Шаг 2: Проверьте сопротивление . Вытяните педаль сцепления и нажмите на стержень, который выступает из переключателя и постоянно контактирует с педалью сцепления.
При движении штока не должно быть торможения.
Шаг 3: Проверьте провода к педали сцепления . Убедитесь, что провода не сломаны и не ослаблены.
Если в жгуте проводов выключателя сцепления есть вилка, снимите вилку и проверьте контакты внутри на предмет коррозии и влаги.Если в данный момент присутствует влага, необходимо нанести на контакты электроочиститель. Если в пробке есть коррозия, вам нужно использовать пищевую соду и воду, чтобы очистить ее.
Примечание : Перед нанесением пищевой соды и воды на контакты убедитесь, что ключ зажигания находится в выключенном положении.
Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля
Необходимый материал
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Это позволит вам работать безопасно.
Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Это шины, которые останутся на земле.
Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.
Шаг 3: Включите нейтраль . После установки противооткатных упоров и включения стояночного тормоза переключите трансмиссию в нейтральное положение.
Часть 3 из 5: Снятие выключателя сцепления
Необходимые материалы
Ключи торцевые в коробке
Отвертка с крестообразным шлицем
Инструмент для снятия педали
Защитные перчатки
Трещотка с метрической и стандартной головкой
Защитные очки
Бокорезы
Набор динамометрических бит
Шаг 1: Снимите крышки приборной панели .Снимите те, которые закрывают кронштейн педали сцепления.
Шаг 2: Отсоедините жгут от переключателя . Если переключатель подключен жестко, вам нужно будет пометить провода, а затем отрезать их боковыми ножами.
Шаг 3. Доступ к контргайке переключателя . Используйте депрессор педали и установите педаль сцепления достаточно далеко от переключателя сцепления, чтобы иметь доступ к контргайке переключателя.
Шаг 4: Ослабьте контргайку и снимите выключатель сцепления .Это гайка, которой переключатель сцепления крепится к кронштейну педали сцепления.
Снимите выключатель сцепления с кронштейна педали сцепления.
Часть 4 из 5: Установка выключателя сцепления
Ключи торцевые в коробке
Отвертка с крестообразным шлицем
Защитные перчатки
Трещотка с метрической и стандартной головкой
Защитные очки
Набор динамометрических бит
Инструмент для обжима проволоки
Инструмент для зачистки проводов
Шаг 1. Установите переключатель .Наденьте регулировочную гайку на новый переключатель сцепления и установите переключатель в кронштейн педали сцепления.
Шаг 2: Наденьте стопорную гайку на выключатель сцепления . Оставьте гайку ослабленной, чтобы можно было отрегулировать переключатель.
Шаг 3: Отпустите педаль тормоза . Для этого поверните переключатель по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить переключатель в положение полного контакта с рычагом педали сцепления.
Шаг 4. Доступ к контргайке переключателя . Используйте депрессор педали и установите педаль сцепления достаточно далеко от переключателя сцепления, чтобы иметь доступ к контргайке переключателя.
Шаг 5: Затяните контргайку вручную . Поверните регулятор еще на 1/8 оборота, чтобы закрепить переключатель сцепления на кронштейне педали сцепления.
Шаг 6: Проверьте контакт между педалью сцепления и переключателем . Снимите депрессор педали, убедившись, что педаль сцепления полностью контактирует с выключателем сцепления.
Шаг 7: Подключите провод . Если вам пришлось разрезать провода, совместите их с новым переключателем.
Зачистите провод с помощью приспособлений для зачистки проводов.Используйте стыковые соединители со встроенной термоусадкой и поместите в них провода. Используйте свой инструмент для обжима и прижмите стыковые соединители к проводам.
Шаг 8: Установите на место крышки приборной панели . Установите все кожухи приборной панели, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к кронштейну педали сцепления.
Часть 5 из 5. Проверка выключателя сцепления
Шаг 1: Снимите противооткатные упоры с колес автомобиля . Это предотвратит повреждение сцепления, если во время испытания автомобиль будет двигаться.
Шаг 2: Поверните ключ зажигания в начальное положение . На этот раз ничего не должно произойти.
Этап 3. Нажмите на педаль сцепления и поверните ключ зажигания, чтобы запустить . При выключенной педали сцепления цепь в исходное положение на замке зажигания должна иметь полную цепь.
Двигатель запустится.
Шаг 4: Повторите процесс трижды . Это подтверждает правильность работы переключателя сцепления.
Если ваш автомобиль не заводится с выключенным сцеплением или если у вас возникают проблемы с запуском автомобиля при включении переключателя сцепления и педали сцепления, то может потребоваться дополнительная диагностика. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который сможет проверить сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.
Педаль сцепления C5 и C6 не возвращается
Важная ситуация
Q: Здравствуйте, меня зовут Чак Х.и у меня есть C5 и C6 Corvette. Джеймс, мне нравится ваша ежемесячная статья, но я думаю, что у меня есть к вам вопрос, на который, возможно, нет ответа. У моего C5 Corvette возникла проблема, которую я попытался решить, выполнив несколько ремонтов и проведя обширное исследование проблемы.
Итак, поехали; после немного энергичного вождения моя педаль сцепления на моем C5 Corvette будет прилипать к полу после нескольких переключений на высоких оборотах. Педаль сцепления становится твердой и прилипает к полу. Если я сбавлю скорость и несколько раз нажму педаль сцепления, она вернется в нормальное состояние.Автомобиль находится в таком состоянии уже более двух лет и при нормальных условиях вождения абсолютно нормален на улице.
Проблема усугубляется. Раньше я всегда мог поднять педаль сцепления ногой, и это работало. Тем не мение; теперь педаль так близко к полу, когда она заедает, я едва могу коснуться педали.
Попытки решить проблему на данный момент: заменили главный цилиндр сцепления, выжимной подшипник и заменили жидкость сцепления на синтетическую тормозную жидкость Castrol (SRF), чтобы избежать проблемы с кипением жидкости, поскольку жидкость была немного темной.Я также обмотал стропы сцепления термолентой.
Мне было интересно, знаете ли вы, что конкретно могло повесить трубку. У вас есть идеи, которые могут решить эту проблему? Вы слышали о модификации дрели и каково ваше мнение об этом ремонте? Я прочитал Бюллетень технического обслуживания, выпущенный GM по этой проблеме, и, похоже, я выполнил все ремонтные работы, которые могли вызвать неисправность.
Теперь второй молот упал; мой C6 находится на начальной стадии той же проблемы.Я отчаянно нуждаюсь в совете по этому вопросу. Спасибо за любую информацию,
Чак Х.
A: Что ж, Чак, похоже, вы сделали свою домашнюю работу, и это очень распространенная проблема с корветами C5 и C6. Трудно поверить, что мы не рассматривали эту проблему раньше.
Начнем с основной проблемы; Я разговаривал с одним из экспертов по этому поводу в Lingenfelter Performance Engineering. Они обнаружили, что гидравлическая система на корветах C5 и C6 может начать накапливать тепло, а расширяющаяся жидкость заставляет поршень рабочего цилиндра двигаться дальше.Из-за конструкции системы сцепления в какой-то момент вилки сцепления с нажимным диском не имеют достаточного натяжения пружины, чтобы заставить жидкость вернуться в главный цилиндр. Так педаль сцепления прилипает к полу. Помните; рабочий цилиндр расположен внутри колокола, и в этом месте жидкость сцепления попадает в зону с очень высокой температурой.
Другие симптомы проблемы гидравлической системы сцепления могут включать жесткую или мягкую педаль сцепления, педаль сцепления, которая медленно возвращается в верхнюю часть своего хода, педаль сцепления, которая может заедать на полпути в своем движении, или педаль сцепления, которая не работает. застрял на паркетной доске и не вернется.
Самое важное — поддерживать чистоту и свежесть жидкости сцепления, поэтому важно проверять жидкость сцепления. Если темно, возможно, потребуется только промыть жидкость для сцепления. Рекомендуется использовать тормозную жидкость Castrol SRF Racing Brake Fluid или ее эквивалент, специально созданный для работы в условиях высоких температур. Если у вас еще не было сбоев, рекомендуется поддерживать жидкость сцепления в чистоте и свежем виде; это дешевая страховка для правильной работы педали.
Установка чистой жидкости и удаление воздуха из системы сцепления
При удалении воздуха из системы сцепления одной из наиболее сложных вещей является доступ к штуцеру для удаления воздуха, который трудно увидеть без использования зеркала.
Посмотрите, где линия главного цилиндра соединяется с рабочим цилиндром, и чуть выше линий в самом верху трансмиссии вы почувствуете шестигранный стержень длиной около двух дюймов. Это штуцер для прокачки.
Для удаления воздуха из системы на некоторых моделях вам потребуется тонкостенная розетка 7/16 дюйма. Будьте осторожны, чтобы не уронить гнездо, иначе оно упадет на дно колокола, что затруднит его извлечение. Было бы неплохо склеить компоненты ваших инструментов вместе.На других моделях доступ к нему намного проще, и вам понадобится всего лишь гаечный ключ на 9 мм.
Если вы планируете прокачать сцепление традиционным способом, вам понадобятся два человека. Один человек под автомобилем управляет штуцером для удаления воздуха, а другой человек в машине накачивает педаль и поддерживает наполнение резервуара жидкостью.
Теперь откройте спускной винт и дайте жидкости вытечь, пока она не станет прозрачной. Убедитесь, что резервуар сцепления заполнен, чтобы воздух не попал в него.
Когда жидкость станет чистой, нажмите педаль сцепления примерно от 50 до 100 раз с закрытым штуцером для прокачки.Снова откройте спускной клапан и поищите воздух или грязь. Это может потребоваться повторить несколько раз, пока из системы не будет удален весь воздух, грязь и остатки.
После того, как вы подумаете, что весь воздух, грязь и остатки удалены из системы, снова нажмите педаль сцепления примерно от 50 до 100 раз с закрытым штуцером для удаления воздуха, снимите крышку резервуара и оставьте автомобиль на месте, пока вы обедаете. или несколько кружек пива примерно на 30 минут.
После завершения процесса прокачки заполните резервуар муфты примерно на 1⁄16 дюйма ниже полной отметки, чтобы при установке чистого и сухого барьера для влаги и крышки уровень жидкости находился между нижней и высокой отметкой.
Модификация сверла
Патрон, вы спросили, какая модификация сверла. Цель этой модификации — создать лучший поток, чтобы уменьшить удар по системе сцепления от быстрого движения жидкости сцепления по трубопроводам. GM ввела ограничение в линейку, чтобы жидкость не могла течь достаточно быстро, чтобы нарушить работу трансмиссии. Это приводит к залипанию педали или блокировке передач в условиях высокой температуры.
Процедура
Снимите главный сцепление и провод с автомобиля.Леска снимается с мастера выталкиванием валика.
Когда линия отключена, проверьте, где линия соединяется с главным цилиндром, и вы заметите небольшое ограничение в линии.
Используйте небольшое сверло и просверлите, чтобы увеличить ограничение до тех пор, пока оно не станет такого же размера, как леска. После сверления линии сцепления удалите все стружки медали, промыв их тормозной жидкостью, соблюдая меры предосторожности во время сверления, чтобы свести к минимуму образование стружки.
По завершении убедитесь, что в тормозных магистралях не осталось загрязнений.Используйте тормозную жидкость и воздух, чтобы промыть и выдуть стружку или стружку из линии. Вы же не хотите, чтобы в гидравлическую систему попала металлическая стружка, когда она снова соберется.
Теперь перейдем к другой проблеме: сторона рабочего цилиндра тормозной магистрали также будет иметь ограничение, и вам нужно будет сделать такую же модификацию на этом конце тормозной магистрали, используя тот же метод сверления. Вы обнаружите, что доступ к ведомому устройству — непростая процедура. Вам нужно снять всю трансмиссию, чтобы получить доступ к внутреннему ведомому устройству в колоколе.Задача непростая!
Я не рекомендую процедуру модификации сверла, потому что большинство рабочих линий, главных цилиндров и подчиненных цилиндров не имеют этого ограничения. Если вы собираетесь снять трансмиссию, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру, почему бы не заменить его на силовой агрегат.
Комплект возвратной пружины сцепления Lingenfelter C5 / C6 Corvette
2/9
Инженеры Lingenfelter разработали комплект возвратных пружин сцепления, который заставляет отверстие главного цилиндра открываться и позволяет жидкости течь обратно в главный цилиндр, что решает проблему заедания педали сцепления.Этот комплект также ускоряет включение сцепления после отпускания педали. Это дешевле и проще в выполнении, чем любой другой ремонт или модификация.
Lingenfelter ’05 -’11 C6 Corvette Clutch Return Spring Kit Инструкции
3/9
Найдите отверстие непосредственно над рычагом открывания капота, расположенным в пространстве для ног водителя под приборной панелью.На одной стороне пружины петля длиннее, чем на другой. Вставьте свободный конец пружины с более длинной петлей в прилагаемый кронштейн.
4/9
Вставьте оставшийся свободный конец пружины с более короткой петлей в отверстие в кронштейне на автомобиле и убедитесь, что он зацепился за отверстие.
5/9
Потяните за кронштейн и зацепите его за педаль сцепления, как показано.
6/9
Сдвиньте скобу вниз до выступа на педали сцепления. Вставьте установочный винт и с помощью шестигранного ключа на 1⁄8 дюйма затяните его, чтобы прикрепить кронштейн возвратной пружины сцепления к педали сцепления. Установите стопорную гайку на конец установочного винта. Используя торцевой ключ на 7⁄16 дюйма и динамометрический ключ, затяните стопорную гайку с усилием 89 дюймов на фунт.Установка комплекта возвратной пружины сцепления на ваш C6 Corvette завершена. После некоторого времени вождения автомобиля мы рекомендуем проверить крепеж, чтобы убедиться, что кронштейн по-прежнему прикреплен к педальному блоку.
Lingenfelter ’97 -’04 Инструкции для комплекта возвратной пружины сцепления C5 Corvette
Одна сторона пружины имеет более длинную петлю, чем другая. Вставьте свободный конец пружины с более длинной петлей в прилагаемый кронштейн.
Найдите панель открывания багажника / противотуманные фары, расположенную в нижней левой части панели приборов.Используя небольшой рычаг, выдвиньте панель из нижней части комбинации приборов.
Снимите разъем с задней стороны панели и отложите его в сторону.
Отверните винт T15 Torx за панелью разблокировки / противотуманной фары.
Найдите панель датчика внутренней температуры воздуха в правом нижнем углу панели приборов. С помощью небольшого инструмента снимите эту панель.
Выверните винт T15 Torx из-за панели.
Используя рычаг, снимите нажимной зажим с левой стороны отбойной панели.
Используя рычаг, снимите нажимной зажим с правой стороны отбойной панели, расположенной рядом с разъемом OBD-II.
Используя рычаг, снимите металлический нажимной зажим, расположенный над педалью сцепления.
Осторожно потяните панель вниз. Удалите свет на внутренней части защитной панели.
Снимите два (2) винта T15 Torx, расположенных в нижней части нижней панели.
Осторожно потяните левую сторону передней панели приборов на себя и снимите нижнюю панель приборов сзади.
Отсоедините датчик внутренней температуры окружающей среды от нижней передней панели.
Найдите 13-миллиметровый болт немного выше и немного впереди замка капота. Есть скоба, которая удерживает жгут проводов к раме. Его необходимо удалить, чтобы переместить провода подальше от пружины на кронштейне возвратной пружины сцепления.
Чак, надеюсь, я дал вам несколько идей, чтобы попробовать обернуть стропы сцепления термолентой — неплохая идея. Должен признать, что еще не пробовал. Я прилагаю копию бюллетеня технического обслуживания, выпущенного GM по этому вопросу.Удачи и дайте мне знать, как получается ремонт.
9/7
Найдите болт на раме. Сверху рамы есть гайка, которую необходимо ослабить, чтобы болт упал. Используя два (2) 13-миллиметровых ключа или головок, ослабьте болт, чтобы вы могли зацепить конец пружины вокруг него, как показано.
9/8
Потяните за скобу и закрепите ее вокруг педали сцепления.Используя шестигранный ключ на 1/8 дюйма, затяните установочный винт на педали и установите стопорную гайку на установочный винт. Убедитесь, что пружина и жгут проводов не натягиваются. Используя гаечный ключ на 15 мм и головку, затяните болт передней панели с усилием 22 фунт-сила-футов.
9/9
Переместите жгут проводов вправо и закрепите его прилагаемой кабельной стяжкой, как показано.Это необходимо для предотвращения защемления жгута проводов пружиной. Установите датчик температуры наружного воздуха в нижнюю панель приборов. Сдвиньте нижнюю панель приборов за переднюю панель приборов. Установите на место два (2) болта T15 Torx в нижней части нижней панели приборов. Затяните оба болта с моментом 89 дюйм-фунт. Вставьте металлический язычок на место. Установите пластиковую защелку справа на откидной панели на место. Установите пластиковую защелку слева на откидной панели на место.Установите винт Torx T15 на панель датчика внутренней температуры окружающей среды. Затяните этот болт с усилием 89 дюймов на фунт. Установите пластиковую панель на датчик внутренней температуры окружающей среды. Установите винт Torx T15 на панель открытия багажника / противотуманные фары. Затяните этот болт с усилием 89 дюймов на фунт. Подсоедините электрический разъем разблокировки багажника / противотуманных фар. Установите на место модуль выпуска багажника / противотуманных фар. Установка комплекта возвратной пружины сцепления на ваш Corvette завершена. После некоторого времени вождения автомобиля мы рекомендуем проверить крепеж, чтобы убедиться, что кронштейн по-прежнему прикреплен к педальному блоку.
Вопросы?
Есть вопрос к нашему эксперту Tech Corner? Просто запишите его на бумажном полотенце или слегка загрязненной торговой тряпке и отправьте нам в журнал Vette, Attn: Technically Speaking, 1733 Alton Parkway, Suite 100, Irvine, CA 92606.