Тормозные колодки задние когда менять: 7 признаков износа колодок. Основные причины и как определить допустимый предел

Как заменить тормозные колодки в автомобиле

Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии.

Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра.

Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

Замена передних тормозных колодок

Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

Замена передних тормозных колодок

Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.

После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.

Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.

Замена задних тормозных колодок

А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.

Замена колодок на задних тормозах барабанного типа

Опять же колесо там,  где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.

Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.

Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.

Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

Причины и рекомендуемые сроки замены тормозных колодок

Каждый автомобилист знает, что надежность тормозной системы – безопасность жизни. Именно поэтому отслеживать неполадки и проводить диагностику стоит регулярно и методично.

Тормозные колодки, один из важнейших элементов тормозной системы автомобиля, поэтому их замена и профилактика должна проводиться систематически. Но регламент замены тормозных колодок — понятие условное, точного срока замены не существует.

Причины износа тормозных колодок:

Причин для преждевременного износа тормозных колодок немного. Если не брать во внимание естественный износ, остаются только:

• качество колодок;
• присущий водителю стиль вождения. Регулярное аварийное торможение, которым грешат лихачи от светофора до светофора, приводит к резкому износу тормозных колодок;
• возможные неисправности тормозной системы;

Определяем неисправность:

Для того, чтобы выяснить необходима ли срочная замена тормозных колодок или они еще прослужат некоторое время, а также определить оставшийся срок службы, нужно снять передние колеса и осмотреть дисковые колодки.

!!! Помните, если толщина дисков не превышает 15 мм. — срочно производите замену деталей, дальнейшая эксплуатация опасна.

Для проверки задних тормозов необходимо снять колесо и тормозной барабан. Затем нужно:

• очистить диск от пыли и грязи;
• с помощью штангенциркуля измерить толщину тормозной накладки и диска;
• если показатели опустились ниже 15 – 11 мм., замена обязательна. Помимо износа и толщины, существует несколько иных поводов для замены:

1. чрезмерная маслянистость поверхности детали;
2. низкое качество соединения;
3. сильный скрип или иные резкие звуки при торможении;
4. биение в педали при нажатии на тормоза.

Особенности выбора:

Основным материалом, отвечающим за процесс остановки, является фрикционный слой. Оптимального сочетания материала ни отечественные ни зарубежные производители достичь не смогли. На данный момент есть 4 основных типа колодок:

1. Колодки с полуметаллическим фрикционным слоем. Плюс такого варианта – теплоотдача, к минусам относятся шум и краткий срок службы.
2. Колодки с нанесением из органических составляющих. К положительным качествам варианта относятся менее шумная работа и мягкость, к негативным – краткий срок службы и пылевыделение.
3. Материал с минимальным содержанием металлических элементов, не более 30%, и с добавлением органических веществ.
4. Керамические колодки пользуются популярностью. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Эти колодки отличаются долговечностью, низким уровнем шума и надежностью.

Опубликовано: 26.09.2016

допустимый износ, проверка степени износа

05.01.2013

Тормозные колодки

По вопросу «Сколько ходят тормозные колодки» и «Когда менять тормозные колодки» нет однозначного ответа. Всё зависит от стиля вашей езды, марки колодок. Но срок службы нормальных колодок не должен быть меньше 10 тыс.км. Покупая колодки, не обращайте внимание на установленный ресурс тормозных колодок. Как описывалось выше, всё зависит от факторов, и никакой завод-изготовитель не может дать точной информации о сроке службы тормозных колодок.
Время от времени нужно смотреть на износ тормозных колодок, и уже потом делать выводы, сколько вам на них ещё ездить.

Допустимый износ передних тормозных колодок по Мурзилке не более 85%. Иными словами, толщина передних колодок не должна быть меньше 1,5 мм. При торможении в таких условиях, есть риск, повредить поршни главного тормозного цилиндра, а это не есть хорошо.

Что касается задних колодок, они менее подвергаются износу и ходят 60 тыс.км. и больше. Опять же всё зависит от степени износа, распределения тормозных усилий.

Остаточная толщина задних тормозных барабанных колодок должна быть так же, как и у передних – не более 1,5 мм.

Через сколько менять тормозные колодки? – Всё зависит от степени износа колодок. Как на дисковых передних, так и на барабанных задних тормозных колодках на ВАЗ, их толщина должна быть не менее 1,5 мм.

Стоит отметить, что существуют колодки с индикатором износа. Суть данных колодок заключается в том, что в них встроена металлическая пластина, которая, при чрезмерном износе, начинает тереться об диск, и появляется скрип тормозных колодок.

Проверка степени износа тормозных колодок

Для проверки степени износа,  нам понадобится снять колёса.

• Сняв колёса, смотрим на состояние передних тормозных дисковых колодок через смотровое отверстие (их толщина должна быть не менее 1,5мм). Если толщина колодок менее 1,5мм, то их нужно заменить: Как заменить передние тормозные колодки?  Как заменить задние тормозные колодки?
• Для проверки задних тормозных барабанных колодок, помимо самого колеса, нам потребуется снять барабан. Затем смотрим на состояние колодки (их толщина должна быть не менее 1,5мм).

Для того, чтобы более подробно определить, через сколько менять колодки — прочтите статью Как определить износ тормозных дисков и колодок?

Как заменить передние тормозные колодки своими руками

Тормозные колодки – важнейший рабочий компонент тормозной системы, работающий в постоянных экстремальных нагрузках.   При торможении автомобиля, передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, потому что принимают на себя импульс силы движения автомобиля. Поэтому передние колодки приходится менять чаще, чем задние, примерно в 3 раза. Самостоятельно произвести замену тормозных колодок в домашних условиях под силу каждому, будь то передние дисковые или задние барабанные тормоза, а также, позволит сэкономить денежные средства.

Технология замены колодок в дисковых тормозах на всех моделях практически идентична, правда, на некоторых автомобилях имеет свои нюансы и зависит от устройства и типа тормозного механизма. Конструктивно, тормозная колодка представляет собой металлическую пластину с фрикционной накладкой, которая соприкасается с тормозным диском. Во время работы, поршень тормозного цилиндра давит на колодку, вызывая трение между фрикционной накладкой и тормозным диском, заставляя автомобиль замедлятся.

Поменять передние тормозные колодки не составит большого труда и под силу даже начинающему автолюбителю, не имеющего подобного опыта. Главное, соблюдать правила техники безопасности и рекомендации, приведенные ниже, а также иметь минимальный набор инструментов.

Когда менять тормозные колодки

Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.

Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.

На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.

Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.

Симптомы износа тормозных колодок

К признакам износа тормозных колодок можно отнести:

• увеличение тормозного пути
• удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
• скрипы и свист во время торможения
• странное и неадекватное поведение тормозной системы
• металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.

Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.

Необходимый инструмент

Чтобы заменить передние тормозные колодки потребуются:

• перчатки
• домкрат (для поднятия автомобиля)
• баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
• отвертка (для снятия колодок)
• гаечный ключ (в зависимости от модели может понадобится на 12,13,14 или 17)
• струбцина (для вдавливания поршня в тормозной цилиндр)
• противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
• подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т. к. машина может соскочить с него)
• графитная смазка и WD-40
• новые тормозные колодки.

Также, в зависимости от модели автомобиля, может потребоваться молоток и плоскогубцы.

Порядок замены

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
• выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
• отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
• если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
• определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

• откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

• аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

• смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
• вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

• устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

• устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

• ставим колесо на место и опускаем машину
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

Советы по замене тормозных колодок

• тормозные элементы нагреваются при эксплуатации автомобиля, поэтому, прежде чем приступать к работе, дайте конструкции остудится или используйте перчатки
• обращайте внимание на тормозные диски, т. к. в случае их деформации новые тормозные колодки не будут эффективно работать, могут появится шумы и вибрации
• замену колодок необходимо производить на обоих колесах одной оси
• не откручивайте тормозной шланг от суппорта, иначе в тормозную систему попадет воздух
• нельзя менять колодки между левым и правым колесом, а также внутреннюю и внешнюю, т.к. это приведет к неравномерному торможению.

Аналогично меняются и задние тормозные колодки, но только если они дисковые. Замена задних барабанных тормозных колодок производится несколько иначе.

Видео замены передних тормозных колодок

Как произвести замену тормозных колодок своими руками в домашних условиях показано в этом видео, на примере автомобиля Дэу Матиз:

А как правильно заменить тормозные колодки, соблюдая все нюансы и тонкости, расскажет опытный автомеханик в этом видео:

 

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Удачи на дорогах!

как определить износ, выбрать новые колодки и заменить тормозные колодки

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

Как определить износ?

Проверка износа тормозных колодок является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

1. Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
2. Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
3. Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
4. Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
5. Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
6. Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
7. Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации — проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

1. Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
2. Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
3. Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

1. Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
2. Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
3. Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще  «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

1. Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
2. Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
3. Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
4. Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
5. Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
6. Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
7. Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
2. Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
3. Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
4. Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
5. Вытащить старый расходный материал.
6. Произвести монтаж новых колодок.
7. Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
8. Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

1. Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
2. Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
3. Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
4. Снять старые колодки.
5. Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
6. Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
7. Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
8. Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

1. Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
2. Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
3. Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
4. После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту — лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

1. Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
2. Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
3. «Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
4. Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
5. Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Замена задних и передних тормозных колодок. Какие лучше выбрать?

Любую технику надо беречь, ухаживая за ней, правильно эксплуатируя и своевременно ремонтируя. Неотъемлемой частью процедуры технического обслуживания считается проверка состояния тормозной системы.

Содержание этой статьи

На современных автомобилях это целый комплекс работ, включающий в себя визуальную, а иногда и компьютерную диагностику. Тем не менее, необходимость в замене тормозных колодок может возникнуть как раньше, так и позже срока очередного ТО.

На износ фрикционных накладок влияют многие факторы:

• Режим, в котором эксплуатируется автомобиль. При езде в плотном городском потоке, где приходится часто останавливаться на перекрёстках, светофорах или просто в пробках, износ происходит значительно быстрее, чем на свободных загородных трассах.
• Манера вождения водителя. Автовладельцам, предпочитающим спокойный стиль езды, задумываться об обслуживании тормозов приходится значительно реже, чем поклонникам агрессивного стиля вождения.
• Климатические условия. При высокой температуре окружающего воздуха нагрузки на тормозную систему возрастают.
• Грязь, попадающая на поверхность накладок, дисков и барабанов, закисание поршней суппортов или цилиндров – всё это тоже существенно снижает ресурс деталей.

С учётом перечисленных факторов точно ответить на вопрос, когда менять тормозные колодки, указав пробег или период эксплуатации, практически невозможно.

Главное – контроль

Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок.

Датчики бывают разных типов:

• Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
• Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.

Но встречаются автомобили, на которых подобные системы контроля отсутствуют. В этом случае можно полагаться лишь на данные визуального осмотра.

Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.

Особенности выбора

Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов.

Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:

1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.

Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.

2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.

Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.

3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.

Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.

В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.

Замена передних тормозных колодок. Видео:

Замена передних тормозных колодок

Поскольку нагрузка на элементы тормозной системы переднего моста автомобиля значительно выше, то их обслуживание приходится производить чаще.

Разница в пройденном километраже может быть весьма значительна – в два и более раз.

На большинство современных машин спереди устанавливаются дисковые механизмы торможения.

Этот случай мы и рассмотрим, отвечая на вопрос, как поменять тормозные колодки. Последовательность действий такова:

1.Ослабляем затяжку болтов обслуживаемых колёс.

2. Вывешиваем одно из колёс автомобиля. Когда в вашем распоряжении есть подъёмник, то машину можно поднять целиком. Если нет, то придётся воспользоваться домкратом, для безопасности зафиксировав с помощью упоров-башмаков задние колёса. Имеет смысл установить под машину для страховки дополнительный упор.

3. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Дальше могут быть варианты, каждый из которых рассмотрим в отдельности:

• На машине установлены тормозные суппорты с направляющими. В этом случае придётся воспользоваться специальной выколоткой, диаметр которой совпадает с диаметром направляющих. Помните: детали нередко закисают от коррозии. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был баллончик с «жидким ключом». Обработайте им прихваченные коррозией элементы и немного подождите. После этого вы без особых усилий сможете выбить направляющие (в большинстве случаев это можно сделать лишь в одном направлении) и освободить колодки. Запомните положение плоских поджимных пружин, чтобы не ошибиться в процессе обратной сборки.
• На машине установлены суппорты с откидными крышками. Имея дело с такой конструкцией, придётся полностью отвернуть один из болтов крышки и ослабить другой. Сделав это, вы без проблем сможете откинуть крышку в сторону (в зависимости от конструкции – вперёд или назад) и получите доступ к колодкам. Здесь также могут оказаться поджимные пружины, чьё положение придётся запомнить.

4. Выньте одну из колодок. После этого вооружитесь плоской монтировкой. Вставив инструмент в пространство поршнем и тыльной стороной колодки, утопите поршень внутрь суппорта.

Если поршни расположены с двух сторон (встречаются и такие системы), то вам придётся повторить эту операцию зеркально. При этом старайтесь не давить на поверхность диска, чтобы не повредить её.

5. Проверьте целостность пыльников на поршнях. Если они повреждены, обязательно замените. Убедитесь, что на деталях механизма и шлангах нет подтёков тормозной жидкости.

6. Удостоверьтесь в том, что диск не имеет повреждений и не изношен сверх допустимого.

Обезжирьте его рабочую поверхность. Это можно сделать с помощью бензина или спирта.

После этого установите новые детали и произведите сборку в обратном порядке. Некоторые производители вместе с колодками продают специальный состав для притирки. Его придётся нанести тонким слоем на рабочую (трущуюся о диск) поверхность накладок.

7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы все детали встали на свои места.

8. Установите на место и затяните колесо. После этого повторите все перечисленные операции на другом колесе. С какого начинать – левого или правого – особого значения не имеет. Помните, что действовать надо аккуратно, чтобы не повредить детали тормозной системы.

Замена задних тормозных колодок

В случае, когда на заднем мосту вашей машины установлены дисковые тормозные механизмы, процесс замены будет таким же, как и для передних колёс.

Как поменять задние тормозные колодки, имея дело с барабанной системой? Действуйте в следующей последовательности:

• Снимите колесо и обеспечьте себе свободный доступ к обеим сторонам барабанного механизма.
• Сведите колодки. Чтобы точно понять, каким образом это можно сделать, придётся ознакомиться с руководством по ремонту именно вашей машины. Дело в том, что существует несколько типов устройства механизма, сводящего барабанные колодки. Чаще всего встречаются такие варианты: 1. Окошко, размещённое на внутренней стороне монтажного диска. Через него с помощью отвёртки вы должны воздействовать на управляющий механизм (звёздочку или рычаг). Но направления воздействия могут быть различны. Их придётся уточнять. 2. Механизм, установленный на тросе ручника (встречаются самые разные). Хорошо помогает и просто ослабление тросов ручного тормоза.
• В барабан должны быть ввёрнуты два винта. Выверните их и вверните в специальные отверстия, расположенные в районе ступицы. Иногда при этом приходится внимательно следить, чтобы напротив отверстий был бортик ступицы, а не отверстие или пустота. Закручивайте винты равномерно. Барабан должен сдвинуться, и вы сможете его снять. После этого выверните винты.
• Тщательно запомните расположение и места фиксации пружин и распорных планок. А ещё лучше сфотографируйте или зарисуйте.
• Круглогубцами или небольшими пассатижами проверните на 90 градусов «солдатики» так, чтобы они вышли из фиксирующих шайб и освободили пружины.
• С помощью клещей или пассатижей снимите стягивающие барабанные тормозные колодки пружины.
• После этого в большинстве случаев вы сможете снять колодки. Но иногда бывает, что детали закреплены с помощью зажимов или болтов – этот крепёж также придётся удалить.
• Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости и целостности пыльников тормозного цилиндра. При необходимости произведите замену.
• Утопите оба поршня тормозного цилиндра в его корпус. Встречаются конструкции, где для этого поршень или его сердечник приходится вращать по резьбе.
• Установите новые колодки на место, не забыв правильно смонтировать распорные планки и другую арматуру. Зафиксируйте их солдатиками и стяните пружинами.
• Обезжирив внутреннюю поверхность барабанов, установите детали на место. Если всё собрано правильно, они встанут без усилий.
• Заверните болты в те отверстия, откуда вы их выворачивали в самом начале.
• Разведите (воспользовавшись предусмотренной системой регулировки) тормозные колодки до упора. После этого постепенно сводите их обратно до тех пор, пока барабан не начнёт свободно вращаться. Производите регулировку равномерно.
• Повторите всё то же самое на втором колесе. Отрегулируйте натяжку тросов ручного тормоза.
• Установите на место и затяните колёса.

После этого можете считать, что замена колодок произведена вами успешно.

Как выбрать хорошие передние тормозные колодки? Видео:

Важно!

После замены тормозных колодок потребуется какое-то время, чтобы накладки притёрлись к барабанам. В этот период эффективность торможения будет ниже обычного.

Имеет смысл проехать по безопасной территории несколько километров на малой скорости, разгоняясь и притормаживая.

Возможные проблемы

На бумаге всё гладко. Но не исключено, что после выполнения перечисленных работ могут возникнуть определённые проблемы. Постараемся упомянуть наиболее часто встречающиеся проблемы, возможные причины их появления и методы устранения.

1. Греются тормозные диски после замены колодок. В зависимости от конструкции тормозной системы, причины могут быть различны:

• Дисковые тормоза, как правило, греются из-за закисания суппортов. Это может быть как закисание самой плавающей скобы суппорта, так и давящих на колодки поршней. Решить проблему удаётся, удалив с деталей коррозию и, как говорят специалисты, «раскачав суппорта», обеспечив свободное движение их компонентов.
• Барабанные тормоза греются по иным причинам. Наиболее вероятные – неправильно установленные колодки или выработка в виде бортика, образовавшаяся на рабочей поверхности барабана. Выработку необходимо удалить, проточив деталь на токарном станке. Если такой возможности нет, придётся установить новый барабан.

В обоих случаях причиной неисправности могут стать некачественные тормозные колодки, чей размер не соответствует штатному. Такое, увы, встречается.

Ещё одна причина – засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, из-за чего в тормозных контурах присутствует избыточное давление. Грязь из отверстия придётся удалить.

2. Колодки скрипят при торможении. Это не всегда сказывается на эффективности работы тормозной системы автомобиля, зато наверняка раздражает водителя и пассажиров.

Чтобы понять, почему скрипят колодки, придётся вернуться к разделу, где перечислены особенности устройства и выбора этих деталей.

Чаще всего причина кроется в несовместимости материала фрикционных накладок и металла, из которого изготовлены тормозные диски или барабаны. В этом случае в месте контакта деталей возникают резонансные колебания, которые и становятся причиной раздражающего скрипа.

Покупайте колодки и диски одного производителя, и вы избавитесь от скрипа.

Причиной возникновения проблемы может быть и неправильная работа тормозных механизмов, связанная с износом некоторых деталей.

В этом случае удаётся привести всё в норму, купив и установив ремкомплект тормозных колодок, в состав которого входят пружины, направляющие и распорные планки.

Когда и как производится замена ступичного подшипника? — здесь больше полезной информации.

3. Загорается контрольная лампа ABS на панели приборов. Основная причина – неправильная установка датчика ABS или нарушение контактов в электропроводке.

Вас заинтересует эта статья — Замена тормозных дисков. Что нужно знать?

Но нельзя исключать и возникновения разницы давления в контурах тормозной системы. Это бывает, если туда попадает воздух или грязь. Замените тормозную жидкость, а воздух удалите.

В любом случае помните, что замена тормозных колодок требует определённых навыков и терпения.

Справиться с работой самостоятельно не получится, если вы не располагаете качественным инструментом.

Людям, сомневающимся в своих силах, следует обращаться на станцию технического обслуживания, доверяя решение своих проблем профессионалам. Ведь речь идёт не о тормозах, а значит, о вашей безопасности.

Как заменить передние и задние тормозные колодки (5 простых шагов)

Последнее обновление 6 сентября 2019 г.

Тормозные колодки — это части тормозной системы, которые наталкиваются на роторы колес. Это создает трение, необходимое для замедления транспортного средства и его полной остановки. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, используются тормозные колодки. После нескольких лет нажатия на педаль тормоза по несколько раз в день вы можете представить, что тормозные колодки со временем изнашиваются.Это означает, что вы должны заменить их новыми тормозными колодками.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Каждый ротор колеса автомобиля имеет тормозную колодку. Это означает, что в стандартном автомобиле эконом-класса у вас есть 2 передние тормозные колодки и 2 задние тормозные колодки. Что касается замены тормозных колодок, это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно. Все, что вам нужно, — это базовые навыки замены автомобильных деталей, таких как глушители, двигатели или генераторы переменного тока, а затем у вас будут навыки, необходимые для самостоятельной замены передних и задних тормозных колодок.

5 шагов по замене передних и задних тормозных колодок

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, убедитесь, что вы собрали все инструменты и принадлежности, которые понадобятся вам для выполнения работы. Вам понадобится набор гаечных ключей, набор торцевых ключей, набор отверток, гидравлический домкрат, молоток, стойки домкрата, смазка, защитные перчатки, средства защиты глаз, полотенца и новые тормозные колодки. Как только у вас появятся эти предметы, вы можете приступить к выполнению 5 шагов ниже.

1. Снимите шину и колесо — Этот первый шаг должен быть самым простым.Если вы когда-либо раньше меняли шину, процедура будет такой же. Вы просто ослабляете гайки, поднимаете автомобиль, а затем снимаете шину и колесо.
2. Съемный суппорт — С помощью торцового ключа снимите головки болтов с суппорта. Поскольку тормозная магистраль останется прикрепленной к суппорту, просто повесьте ее на колесной арке с помощью проволочной подвески.
3. Удалите существующие тормозные колодки — Большинство тормозных колодок крепятся к ротору с помощью металлических зажимов.Обратите внимание на то, как были прикреплены эти тормозные колодки, прежде чем снимать их. Когда вы будете готовы снять колодки, вам, возможно, придется приложить немного усилий, но постарайтесь не повредить тормозную магистраль или суппорт, находящийся поблизости. Если тормозные диски выглядят потрескавшимися или поврежденными, сейчас самое время их заменить. Фактически, большинство автомехаников рекомендуют заменять тормозные колодки и роторы одновременно.
4. Установите новые тормозные колодки — Перед установкой новых тормозных колодок рекомендуется смазать их заднюю часть и металлические края.Таким образом, при последующем включении тормоза не будет такого сильного визга. Однако не допускайте попадания смазки внутрь колодок, потому что это предотвратит трение при попытке затормозить. Как только вы закончите смазывать колодки, установите их обратно на ротор так же, как были прикреплены старые колодки.
5. Повторная сборка — Теперь вам просто нужно собрать все заново, сначала повторно прикрепив суппорт к ротору. Опять же, действуйте осторожно, чтобы случайно что-то не повредить.Теперь вставьте колесо и шину обратно в ротор и закрепите их на месте с помощью проушин правильного размера. Убедитесь, что гайки затянуты до заводских спецификаций.

Читайте также: 6 признаков неисправности амортизатора и стоимость замены

Стоимость замены

Средняя стоимость замены тормозной колодки составляет от 100 до 300 долларов США, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Этот ценовой диапазон относится к тем, кто приносит свой автомобиль в автомастерскую и платит профессионалу за замену.Если вы делаете замену самостоятельно, вам нужно будет заплатить только от 20 до 100 долларов за детали.

Замена тормозных колодок: ободные тормоза

Замена тормозных колодок — это обычная услуга для тормозных систем ободных суппортов. При использовании подушечки просто теряют материал и становятся слишком тонкими, чтобы быть эффективными. Кроме того, материал подушечек с возрастом затвердевает, становясь менее эффективным. В этой статье мы обсудим замену тормозных колодок в тормозных системах обода велосипеда.

1

Обозначение типа колодки

Тормозные колодки

бывают разных форм и размеров, но существует три основных системы ободных тормозных колодок: шоссейные, резьбовые и гладкие.

Подушки шоссейной, резьбовой шпильки и гладкой шпильки

В системе с гладкой шпилькой стойка выступает из колодки и зажимается механизмом в рычаге суппорта. В сообщении нет тем. Гладкая подушка шипа в основном используется в консольных тормозах.

Гладкая подушка консольного тормоза

Дорожная тормозная система и система резьбовых шпилек выглядят одинаково. Оба они прикреплены к рычагу суппорта на конце шпильки.Лучший способ отличить дорожные накладки от колодок с резьбовыми шпильками состоит в том, что колодки с резьбовыми шпильками имеют серию из двух выпуклых и двух вогнутых прокладок. Колодка дорожного тормоза будет иметь тонкую шайбу и, возможно, даже проставку, но обычно не будет сочетать две выпуклые и две вогнутые проставки.

Обычная дорожная тормозная колодка

Подушка под шпильку с общей резьбой

Все три из этих систем выпускаются либо в виде единой детали, где подушка прикреплена к стойке, либо в виде картриджа, где подушка скользит внутрь и наружу.

Верхние колодки представляют собой цельные колодки; три нижние колодки сменные картриджные колодки 2

Дорожная тормозная колодка

Устройство Full Pad

Этот процесс облегчается снятием колеса. Ослабьте крепление подушки и снимите подушку с руки.

Проверьте новые колодки на наличие стрелок вперед и левой и правой отметок. Если у держателя есть закрытая сторона и открытая сторона, закрытая сторона всегда идет вперед.Установите колодки соответствующим образом.

Осмотрите новую накладку на предмет наличия стрелок направления

Подкладка картриджного типа

Если вы заменяете только материал подушечки на подушках картриджного типа, снимите фиксирующий винт или зажим и потяните подушку назад, чтобы выдвинуть ее. При необходимости используйте плоскогубцы.

Удалите все установочные винты, прежде чем выдвигать подушку из держателя подушек.

Осмотрите новые подушечки.Сзади на подушке будет паз для удерживающего винта или зажима. Полностью вставьте новую подушку на место и установите фиксирующий винт или зажим. Повторите процесс с другой стороны. Отрегулируйте подушку по ободу.

Установите новую патронную колодку с пазом сзади

Подробнее о регулировке тормоза и колодки см .:

3

Подушка для шпильки с резьбой

Устройство Full Pad

В колодках с резьбовыми шпильками используются проставки разной ширины для позиционирования тормозного рычага относительно обода.Осмотрите велосипед на одной колодке на предмет наличия более широкой и более узкой проставок.

Широкие и узкие прокладки в системе резьбовых шпилек

В подушках резьбовых шпилек используются пара узких и пара более широких прокладок. Они перемещаются внутрь или меняются местами наружу, чтобы расположить рычаги к ободу. В идеале рычаг суппорта находится близко к вертикальному, когда колодка касается обода.

Прокладки системы резьбовых шпилек

В приведенном ниже примере суппорт слева имеет узкую прокладку внутри обода.Правый суппорт имеет более широкую внутреннюю распорку. Угол наклона рычагов суппорта другой. Левый суппорт здесь в лучшем положении, поэтому более узкая прокладка должна входить внутрь.

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

В этом руководстве вы найдете пошаговые инструкции по замене задних тормозных колодок (и ротора) на автомобилях Mercedes-Benz.

Это руководство применимо к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R.Полный список подходящих моделей можно найти в таблице ниже.

Что вам понадобится

Процедура

1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднимите машину и снимите задние колеса.
2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоским жалом. Сдвиньте кронштейн к передней части автомобиля, чтобы снять его.
3. Найдите два болта, которыми суппорт крепится к кронштейну. Чтобы увидеть болты, нужно снять две маленькие крышки. Как только вы удалите болты, вы заметите болты суппорта.Это болты Т40 или Т45. На некоторых моделях требуется шестигранный ключ на 10 мм.
4. Отсоединить датчик износа тормозных колодок.
5. Снимите суппорт с кронштейна.
6. Вставьте поршень в тормозной суппорт с помощью расширителя тормозных колодок. Если в вашем Mercedes-Benz есть стояночные тормоза с электронным управлением, вам необходимо перевести задние тормоза в рабочее положение с помощью комбинации приборов. Если у вас нет расширителя тормозов, используйте отвертку с плоской головкой, чтобы вставить поршень, как показано на рисунке ниже.Если снять крышку тормозного бачка под моторным отсеком, поршень будет легче вставлять обратно в суппорт. Если у вашего Mercedes-Benz есть стояночные тормоза с электронным управлением, вам необходимо установить задние тормоза в рабочее положение. Вы делаете это с помощью кнопок на рулевом колесе. См. Руководство пользователя или наше руководство «Как разблокировать электрический стояночный тормоз Mercedes Youcanic».
7. Если вы меняете роторы, снимите два 18-миллиметровых болта, которыми крепится кронштейн узла заднего колеса.
8. Снимите винт T30 с ротора. Отпустить задний стояночный тормоз тормоз . Выкрутив винт, можно снимать ротор. Если ротор заржавел, его трудно удалить. В таком случае используйте проникающую жидкость и оставьте не менее 10 мин. Используйте резиновый молоток, чтобы вытолкнуть старый ротор. Убедитесь, что автомобиль закреплен и не катится.
9. Очистите заднюю ступицу и кронштейн от мусора и ржавчины. Установите новый задний диск Mercedes. Установить крепежный болт ротора.
10. Установите кронштейн и затяните 18-миллиметровые болты в соответствии со спецификацией.
11. Установить новый датчик износа тормозов Mercedes на новые колодки. Вы можете повторно использовать старый датчик износа, если провода датчика не обнажены. Если провода датчика износа тормозных колодок обнажены или на панели приборов отображается предупреждение «Износ тормозных колодок», вам понадобится новый датчик.
12. Установить новые задние тормозные колодки Мерседес. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМАЗАТЬ СМАЗКУ ИЛИ ПРОТИВОКРИСТИЧЕСКУЮ ПАСТУ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕЖДУ ПОДКЛАДКОЙ И РОТОРОМ.
    Не забудьте нанести смазку против визга на заднюю часть тормозных колодок и в области скольжения тормозных колодок на кронштейне. Нанесите смазку на направляющие пальцы. Сдвиньте суппорт на кронштейн.
13. Затяните направляющие штифты в соответствии со спецификацией. Типичный диапазон крутящего момента составляет от 30 до 55 Нм и варьируется в зависимости от модели. Позвоните своему дилеру, чтобы получить рекомендуемые характеристики крутящего момента для вашего Mercedes-Benz.
14. Подключить датчик износа тормозных колодок. Установите шину и затяните зажимные гайки.
15. Если вы отключили насос SBC, подключите его сейчас. Заведите машину и нажмите педаль тормоза несколько раз, пока педаль не станет трудно нажимать.
16. Проверьте тормозную жидкость и отведите свой Mercedes-Benz на тест-драйв.

Банкноты

• Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (распространенной на ранних моделях E-Class W211 и CLS), ее следует отключить, прежде чем вы начнете работать с тормозной системой.
  • Рекомендуемый метод : Отключите тормозную систему SBC с помощью Star Diagnosis Mercedes-Benz на eBay, если в вашем автомобиле есть тормоза SBC.
  • Альтернативный метод : Вы можете отключить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но выключится после подключения насоса АБС. При отключении насоса SBC этим методом код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
  • Сохранение активности SBC: Если вы решите не отключать насос SBC, не открывайте двери автомобиля или не запирайте / не отпирайте автомобиль, потому что тормоза сработают автоматически.Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет давить на поршень и тормозные колодки, что может привести к травмам.

Mercedes Задние тормозные колодки Номера деталей

• Mercedes Задние тормозные колодки
  • C-класс
  • E-класс / CLS класс
  • S-класс
  • ML-класс
  • GL-класс
  • R-класс

Характеристики крутящего момента

• Болты тормозного суппорта — 25 Нм
• Кронштейн суппорта — 115 Нм

Приложения

Это руководство применимо к следующим автомобилям.

Показать заявки

• 2005-2011 Mercedes-Benz G55 AMG
• 2007-2009 Мерседес-Бенц GL320
• 2010-2012 Mercedes-Benz GL350
• 2007-2012 Мерседес-Бенц GL450
• 2008-2012 Мерседес-Бенц GL550
• 2007-2009 Мерседес-Бенц ML320
• 2006-2011 Mercedes-Benz ML350
• 2006-2007 Мерседес-Бенц ML500
• 2008-2011 Мерседес-Бенц ML550
• 2007-2009 Мерседес-Бенц R320
• 2006-2012 Мерседес-Бенц R350
• 2006-2007 Мерседес-Бенц R500
• 2008-2014 Mercedes CL63 AMG
• 2008-2014 Mercedes CL65 AMG
• 2007-2011 Mercedes ML63 AMG
• 2007 Мерседес R63 AMG
• 2008-2013 Мерседес S63 AMG
• 2007-2013 Mercedes S65 AMG

Стандартная стоимость самостоятельной замены задних тормозных колодок «Мерседес-Бенц» в среднем составляет 100 долларов.Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов.

Если вы планируете заменять роторы, это будет стоить в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно повернуть и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Как и когда заменять тормозные диски

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Как и когда заменять тормозные диски

Все автомобили грузовые и внедорожники имеют тормозные диски, обычно их четыре, и они довольно дороги.Когда придет время заменить тормозные диски, вот как узнать, действительно ли вам нужно заменить тормозные диски, или вы можете удалить их с гораздо меньшими затратами и сэкономить больше миль. Первые роторы являются предметами одноразового использования, и их необходимо будет заменить на пробеге от 15 000 до 70 000 миль в зависимости от вашего стиля вождения и типа используемых тормозных колодок.

Некоторые тормозные колодки намного агрессивнее других. Признаком довольно агрессивной накладки является то, что она производит много пыли.Испытания показали, что более 90% тормозной пыли на самом деле представляет собой Fe или железо, исходящее от ваших роторов, поэтому менее агрессивные колодки будут меньше изнашивать роторы и производить меньше пыли. Некоторый износ ротора должен произойти для самоочистки и правильной работы ротора, полное отсутствие износа обычно приводит к появлению черных пятен на роторе, когда самоочищающейся подушечкой поверхности ротора слегка теряются, когда вы ведете машину, чтобы они оставались гладкими и держите их верными. Перед заменой тормозных дисков посмотрите эти фотографии, которые подскажут, нужно ли вам заменять тормозные диски или их можно утилизировать.

Прежде чем заменять тормозные диски, посмотрите эти фотографии, которые подскажут, нужно ли вам заменять тормозные диски или их можно восстановить.

Это типичный ротор с поперечным отверстием и то, как он будет выглядеть примерно через 40-50 000 миль, обычно устанавливаемый на автомобили Jaguar, Mercedes и Audi. Просверленные отверстия не покрывают всю поверхность ротора, поэтому на роторе существуют разные участки поверхности, и некоторые участки изнашиваются быстрее, чем другие. оставляя после себя неприятные ребра.Если вы видите такие ребра на роторах, отнесите их к поставщику токарных станков для автомобильных тормозов (не станков), которых вы можете найти по этим ссылкам: Pro Cut Lathe .

UK Pro Cut Lathe Centres : http://www.skimmydiscs.co.uk/index.php

Токарные центры USA Pro Cut: http://www.procutusa.com/zipfind.aspx

При установке новых тормозных колодок время прижимания колодок будет значительным из-за ребер, которые мешают правильной посадке колодок, время отвала может занять на 1000 миль больше, чем обычно, и в это время тормоза будут плохими и шумными.Снимок с поверхности ротора на 0,005 дюйма на токарном станке с тормозами решит проблему.

На следующей фотографии показан частично изношенный ротор OEM-типа, в котором еще сохранилась жизнь. Вы должны измерить или иметь свой гаражный замер с помощью микрометра (не нониуса) по центру ротора, и если ротор все еще превышает его минимальную толщину, вам может не потребоваться замена тормозных роторов, но их можно снять и использовать для большего миль.

Чтобы узнать, имеет ли ваш ротор толщину ниже минимальной, позвоните в технический отдел любого поставщика тормозов и спросите их, они должны указать это в своих руководствах, и если они не отправят электронное письмо этой компании, они очень вам помогут. Technical @ ebcbrakesuk.com. В качестве очень грубого ориентира, если выступ на внешних краях ротора меньше одной шестнадцатой дюйма или одного миллиметра, есть вероятность, что в роторах еще есть жизнь.

MINI Cooper Замена задней тормозной колодки (R56 2007-2013)

Тормоза вашего Mini работают за счет преобразования поступающей вперед энергии транспортного средства в тепло, прижимая две колодки к ротору каждого колеса. Хотя это очень эффективный способ торможения транспортного средства, преобразование движения включает создание огромного количества трения и тепла.Это сочетание трения и нагрева приводит в конечном итоге к износу тормозных колодок (и роторов) и необходимости их замены. ВСЕГДА заменяйте колодки попарно (передние, задние или все четыре)! Никогда не меняйте только один пэд. Если одна колодка изнашивается больше, чем другая, то у вас проблема с тормозной системой где-то в стропах или суппорте. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми нашими статьями по тормозам для получения дополнительной помощи в устранении неисправностей и ремонте.

Замена тормозных колодок — одна из самых простых работ на вашем MINI.В общем, вы должны проверять свои тормозные колодки примерно каждые 10 000 миль и заменять их, если материальная накладка колодки изношена достаточно, чтобы вызвать срабатывание датчика замены колодки. На самом деле, большинство людей не проверяют свои колодки очень часто и обычно ждут, пока не увидят, что на приборной панели загорится маленькая сигнальная лампа тормоза. Заменить колодки и осмотреть диски — это разумная идея, как только загорится сигнальная лампа.

Если вы проигнорируете контрольную лампу, вы действительно можете добраться до точки контакта металла с металлом, где металлическая основа колодок может контактировать с тормозными дисками.Использование тормозов в этом состоянии не только приведет к неадекватному торможению, но также приведет к износу канавок на тормозных дисках. Если на дисках нарезаны канавки, они повреждаются. Часто нет возможности отремонтировать их. Иногда можно выполнить шлифовку, но часто канавка будет глубже, чем разрешено спецификациями MINI. Разумно сразу заменить колодки.

В этой статье показано, как заменить колодки, не прокачивая потом тормоза.Тем не менее, я твердо верю в необходимость замены тормозной жидкости и прокачки тормозов не реже одного раза в год и настоятельно рекомендую делать это каждый раз при замене колодок. При этом, если вы только что сменили жидкость или не чувствуете в этом необходимости, эта статья покажет вам, как заменить колодки, не прокачивая тормоза.

Задняя тормозная система Mini состоит из плавающих суппортов. Хотя вам не нужно снимать крепление суппорта с поворотного кулака, вам нужно будет снять суппорт с крепления, чтобы заменить колодки.

Первый шаг — поднять автомобиль домкратом и снять задние колеса. Пожалуйста, обратитесь к нашей статье о безопасном подъеме и поддержке вашего MINI для получения дополнительной помощи.

Рисунок 1	При снятом колесе вы можете видеть тормозной суппорт (красная стрелка) вместе с двумя тормозными колодками, по одной с каждой стороны ротора (желтые стрелки, одна показана). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 2	Стояночный тормоз прикреплен к задним суппортам (красная стрелка) тросом.Вам не нужно это удалять. Просто убедитесь, что стояночный тормоз выключен; это уменьшит натяжение троса и облегчит перемещение суппорта. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 3	Датчик износа тормозных колодок один. Он находится на заднем правом колесе (желтая стрелка, аналогична переднему). Если накладки сильно изношены, велика вероятность, что вы сломаете их, пытаясь снять.Сделайте себе одолжение и закажите новый при заказе тормозных деталей. Отсоедините трубопровод датчика износа от выпускного клапана и попытайтесь аккуратно вытащить датчик из подушки. Вы можете подождать, пока у вас отключат суппорт, а затем попытаться снять датчик. Но сначала нужно будет отключить датчик и освободить проводку. Суппорт нужно будет повесить в сторону. Вы не можете сделать это с прикрепленным датчиком. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 4	Есть два удерживающих болта 13 мм (красные стрелки) и два направляющих болта 15 мм, в которые ввинчиваются стопорные болты (желтые стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 5	Удерживая направляющие болты (желтая стрелка) тонкостенным гаечным ключом на 15 мм, используйте торцевой ключ на 13 мм, чтобы удалить два удерживающих болта (красная стрелка, показан один). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 6	Стопорные болты микрокапсулированы (красная стрелка) на заводе и считаются одноразовым оборудованием Mini.Mini рекомендует всегда заменять это оборудование. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 7	Теперь вы можете снять суппорт с колодок (желтые стрелки) и от монтажного кронштейна (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 8	Надежно повесьте суппорт в сторону (красная стрелка).НИКОГДА не позволяйте суппорту висеть на тормозной магистрали; это может вызвать ослабление или повреждение, что может привести к отказу тормозов. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 9	У вас должна быть возможность вытащить колодки из монтажного кронштейна руками (красные стрелки). Если колодки застряли из-за чрезмерного количества тормозной пыли или слишком тонкие, чтобы их можно было удерживать, используйте отвертку с плоской головкой и осторожно отодвиньте их от ротора. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 10	Теперь самое время снять направляющие болты и проверить состояние резинового защитного чехла (красная стрелка) и состояние смазки на болте. Болт должен быть чистым и смазанным, чтобы он легко входил и выходил из крепления (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 11	Перед установкой новых колодок потратьте немного времени и очистите металлические зажимы на держателе суппорта, где находятся тормозные колодки (красные стрелки).Крепление суппорта снимать не нужно. Просто хорошенько очистите их металлической щеткой и небольшим количеством средства для очистки тормозов. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 12	Установите новые колодки и нанесите немного антискрипа на заднюю часть колодок, где они будут соприкасаться с суппортом или поршнем (желтые стрелки). Будьте осторожны, чтобы НЕ повредить ротор. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 13	Вам нужно будет вдавить поршень обратно в суппорт, чтобы он соответствовал большей толщине новых колодок.Поршень на заднем суппорте нужно повернуть, поскольку он ввинчивается обратно в суппорт; вы не можете просто задвинуть его назад и внутрь. Для этого вам понадобится инструмент для сжатия штангенциркуля. Большинство крупных сетевых магазинов запчастей бесплатно арендуют или одолжат вам этот инструмент. Инструмент состоит из набора шайб, фланца и инструмента для завинчивания с каждой стороны. Найдите подходящую шайбу для поршня суппорта (красная стрелка) и вставьте ее в инструмент; поместите фланец в корпус суппорта (желтая стрелка) и поверните инструмент, чтобы снова повернуть поршень в суппорт. Большое изображение | Очень большое изображение
Рисунок 14	Когда вы поворачиваете поршень обратно внутрь, вы будете продавливать тормозную жидкость обратно через систему в резервуар для жидкости. Если ваши старые прокладки действительно были изношены и вам пришлось долить жидкость, возможно, вам придется удалить немного жидкости, чтобы освободить место. Очистите вокруг крышки. Снимите колпачок, а затем с помощью чистой жидкости для нарезки индейки или жидкостного насоса удалите необходимое количество излишков жидкости (красная стрелка).Установите суппорт поверх новых колодок и на крепление суппорта. Возможно, вам придется вдавить направляющие болты, чтобы установить суппорт. На правые боковые накладки обязательно переустановите новый датчик износа. Затяните новое оборудование в соответствии со спецификацией и обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы переместить колодки в положение, прежде чем начать движение. Новые тормозные колодки нуждаются в надлежащем перерыве, и в этот период будет происходить торможение. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями, прилагаемыми к подушечкам, и внимательно им следуйте. Большое изображение | Очень большое изображение

Когда заменять тормозные колодки

Убедитесь, что ваши тормозные колодки находятся в надлежащем рабочем состоянии, и замените их, когда придет время, не только сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Это также потенциально может спасти ваш автомобиль или даже вашу жизнь в случае аварии. Но как узнать, когда нужно заменить тормозные колодки? Для чего нужны тормозные колодки? Давайте подробнее рассмотрим, как, что и почему нужно менять тормозные колодки на вашем автомобиле

.

Что такое тормозные колодки?

Тормозные колодки являются ключевой частью тормозной системы вашего автомобиля; они сидят между вашей тормозной колодкой (той частью, которая зажимает, замедляя вращение шин) и тормозным барабаном.Без функционирующих тормозных колодок другие элементы вашего автомобиля, такие как диски, роторы и суппорты, начнут изнашиваться. Поддержание эффективных тормозных колодок важно для предотвращения дорогостоящего ремонта и небезопасных условий вождения. Вот почему так важно определить, когда нужно заменить старые тормозные колодки в автомобиле.

Что происходит при износе тормозных колодок?

Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоза вашего автомобиля, вы в незначительной степени изнашиваете тормозные колодки.Для каждого типа тормозных колодок, керамических, органических и металлических, это трение вызывает стирание небольшого количества защитного покрытия с тормозной колодки. Со временем это ухудшение начинает накапливаться: по мере того, как ваши тормозные колодки становятся все тоньше и тоньше, они в конечном итоге дойдут до точки, где их следует заменить. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, когда следует заменять тормозные колодки:

1. Визг или визг

Как правило, первым признаком, который заметит любой водитель, является визг, визг или завывание при включении тормозов.Этот звук возникает из-за небольшой металлической прокладки, встроенной в тормозную колодку именно для этой цели. Если вы регулярно слышите это при торможении, вероятно, самое время отнести свой автомобиль к специалисту по тормозам для осмотра.

Когда тормоза подвергаются воздействию сырых и влажных условий, например, после ливня, на тормозных колодках может образоваться тонкий слой пыли, который вызовет очень похожий визг при торможении. Если звук пропадает после нескольких первых нажатий на тормоза, это хороший показатель того, что на тормозной колодке образовалось небольшое количество ржавчины, а не тормозную колодку, которую нужно менять.

2. Менее четверти дюйма тормозной колодки

Вы также можете визуально осмотреть свои тормозные колодки, чтобы узнать, не пора ли их заменить. Посмотрите сквозь спицы шины и вы увидите, что тормозная колодка прижата к тормозному ротору. Если толщина колодки менее дюйма (около 3 миллиметров), вам следует рассмотреть возможность проверки тормозов, особенно если с момента последней проверки прошло много времени.

3. Глубокое металлическое измельчение и рычание

Если вы слышите глубокий тихий звук, похожий на скрежет металла или грохочущее рычание, это может быть признаком не только износа тормозных колодок, но и того, что тормозные диски и суппорты соприкасаются.Поскольку контакт металла с металлом может очень быстро привести к еще большему повреждению вашей тормозной системы, вам следует как можно быстрее доставить свой автомобиль в сервисный центр, если вы слышите этот тип шума.

4. Световые индикаторы

У некоторых автомобилей есть индикатор на приборной панели, который сигнализирует, когда пришло время заменить тормозные колодки. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, оснащен ли ваш автомобиль системой предупреждения о низкой подушке. Помните, что если свет все-таки загорится, вам нужно попросить механика заменить датчики света, а также тормозные колодки.

Как долго служат тормозные колодки?

Тормозные колодки обычно считаются хорошими при пробеге от 30 000 до 35 000 миль. Однако реальный ответ на вопрос, как долго могут прослужить тормозные колодки, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю и от водителя к водителю. Например, если вы чаще всего водите машину в городских районах или в плотном пригородном сообщении, вы будете задействовать тормоза гораздо чаще, чем тот, кто ездит в сельской местности или по шоссе. Некоторые люди также склонны «ездить на тормозе», что означает, что они нажимают и нажимают на тормоза чаще, чем другие водители, в результате чего тормозные колодки изнашиваются быстрее.

Приложив немного внимания и предусмотрительности, можно легко определить, когда заменить тормозные колодки на вашем автомобиле.

.