Ручной шиномонтаж самодельный: конструкция самодельного станка, процесс сборки

Содержание

ручной шиномонтажный станок

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

play تشغيل

download تحميل

Домашний шиномонтаж своими руками чертежи.

Самодельный шиномонтажный станок для бортировки колес. Что нужно, чтобы собрать шиномонтажный станок дома

В этой статье мы рассмотрим как сделать шиномонтаж своими руками. Такой простой самодельный ручной шиномонтажный станок отлично подойдет для вашей домашней мастерской.

Как сделать шиномонтажный станок в домашних условиях?

Этот станок отличается самой простой конструкцией. На ступицу от «Жигулей» с помощью обычных болтов закрепляется колесо, при этом оно фиксируется надежно и без вращений.

Основание аппарата – 900х600 мм. Стойка должна иметь высоту, соответствующую росту человека. Над колесом труба выступает на 300 мм.

Станок нужно привинчивать к полу, используя большие саморезы. В противном случае он будет ездить по полу, из-за чего придется придерживать ногой.

В случае смазывания мылом мантажки и резины все можно снять в легкий способ. Если не хотите царапин на диске во время отбивания бортов, положите на пол коврик.

При точной работе диск царапать не будет.

Царапины могут появиться лишь при разувании. Чтобы этого не допустить, на рабочую поверхность инструмента одевается шланг из резины с нужным размером, и смазывается мылом. Другой вариант – разувание диска с изнаночной стороны. Это более сложный способ, для широкого диска он не сработает, но в некоторых случаях подходит.

Штампованный диск можем разувать и обувать без опаски. Он отличается отогнутым бортиком, по которому инструмент идет и не касается диска в других местах.

Станок можно делать под разбортовки разных видов, в частности – универсальный. Когда изготовляются переходники со шпильками для разных дисков.

В моем случае подходят диски 4х98 и 4х100. Вопрос балансировки решаю в отдельном порядке на станции техобслуживания, это более дешевый вариант, чем если делать всю беребортовку.

Для наконечников использовал выточенный прут 20 мм. Прут зажал в тисы и с помощью зачистного круга добивался нужной формы, после чего взял лепестковый круг, зашлифовал и приварил к трубе.

На фото показано, какие размеры имеет устройство для забортовки.

Важно! Угол «А» в итоге должен быть боле острым, чем угол, который получился в моем случае. С более острым углом резина легче заправляется обратно. Однако не переусердствуйте – нужно, чтобы между трубой инструмента и диском оставалось место, чтоб не касалось обода. Рекомендуется, чтобы этот конец инструмента был несколько меньше, так как в таком виде он удобнее в работе. Для выточенных стержней использован прут, 20 мм.

Создав такой станок, вы сможете своими силами, удобно, и с экономией заниматься перебортировкой и ремонтом.

На видео рассмотрен принцип работы аналогичного самодельного станка.

Проблема с колесами возникает, пусть и не каждый день, но всегда неожиданно и не к месту. Выполнить шиномонтаж самостоятельно, без специальных приспособлений затруднительно, даже для опытных автомобилистов, не говоря уже про новичков. Для такого рода операций, помимо специальных навыков и знаний, понадобится немалая физическая сила, ну, или как минимум толковый помощник. Не все могут похвалиться атлетическими физическими данными, и не всегда хватает опыта, а может, просто банально не хватает времени на такого рода занятия.

Конечно, проще всего обратиться к специалистам, занимающимся такими проблемами. Но в результате теряется не только время, которое можно потратить с куда большей пользой, но и деньги, что тоже малоприятно. Наилучший выход из такого положения – это иметь дома станок для шиномонтажа. Такое приспособление позволит сэкономить материальные средства, время ожидания своей очереди на шиномонтаже, а также, в случае чего, вы сможете помочь друзьям и знакомым, оказавшимся в подобной ситуации.

Профессиональный станок такого типа – непозволительная роскошь для рядового автомобилиста, но выход есть – можно собрать такое устройство своими руками.
Необходимые материалы
Чтобы сделать шиномонтажный станок своими руками, нам понадобится шесть метров стальной профильной трубы 25х50 мм, метр круглой стальной трубы диаметром не больше внутреннего диаметра диска монтируемого колеса и лапка для отбивки резины от диска. Роль лапки может выполнять металлическая пластина, приваренная к профилю и выгнутая под необходимым углом.

Чтобы не поцарапать диск при отбивке, желательно на лапку надеть мягкую насадку. Также нам понадобится кусок металла 7 на 7 см, толщиной не менее 5 мм, а также болт с гайкой и хомут по диаметру круглой стальной трубы. Из инструментов нам понадобится: сварочный аппарат и защитная маска, угловая шлифовальная машина (болгарка) и защитные очки, электродрель и сверло под диаметр болта, 2 ключа на болт с гайкой, ключ на хомут и рулетка.
Также желательно использовать магнитный угольник, это облегчит процесс сваривания рамы, а также позволит выдержать все углы под 90 градусов.
Самодельный шиномонтажный станок по чертежам
Перед тем как приступить к работе, изучите чертежи будущего шиномонтажного станка (на фото).
Приступая к работе, позаботитесь о технике безопасности:
Место работы должно быть просторно, хорошо проветриваемо, не захламлено;
Электроинструмент должен быть исправен;
Ничто не должно отвлекать вас во время работы;

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с болгаркой, электродрелью и сварочным аппаратом;
Используйте защитные средства во время работы.
Сборка шиномонтажного станка
Собирать ручной шиномонтажный станок начнем с рамы. Для этого нам необходимо взять 3 куска профиля: 2 куска по 1 метру и 1 кусок 1,5 метра. Из этих кусков нам необходимо сварить Н-образную конструкцию, где труба 1,5 метра соединяет 2 другие трубы по 1 м. Эта конструкция будет являться опорой всего нашего станка. На расстоянии 0,5 метра от края к среднему профилю перпендикулярно приваривается вертикальная стойка.
Для рычага, отбивающего покрышку, нам необходимо наварить на вертикальный стояк «ухо» — заранее подготовленную металлическую пластину 7 на 7 см с отверстием под болт, как показано на фото.
К «уху» с отверстием крепится с помощью болта и гайки кусок профильной трубы длиной 1,5 метра, который будет выступать рычагом в нашем станке. Предварительно с края рычага необходимо просверлить отверстия для его крепления к уху. На расстоянии 0,5 метра от вертикальной стойки на рычаг необходимо приварить лапку, которой, собственно говоря, и будет отбиваться покрышка для последующего разбортирования. Конструкция в сборе показана на фото:
Для разбортирования колеса необходимо подготовить специальное место на нашем станке. Для этого немного выше «уха» перпендикулярно вертикальной стойке необходимо приварить 2 куска профиля по 0,25 метра. Эти куски следует приварить в одной плоскости, они и будут служить площадкой для разбортирования колеса. Чтобы не поцарапать диск при работе, необходимо профили, куда будет прилегать диск, обмотать мягким материалом.
Для фиксации колеса в процессе снятия покрышки используем заранее приготовленный хомут под диаметр вертикальной стойки. При фиксировании положите между колесом и хомутом ткань или другой мягкий материал, чтобы не повредить диск. Весь процесс разбортирования и бортирования колеса показан на видео:
Как вы смогли заметить, собрать шиномонтажный станок своими руками довольно просто, и это не требует особых навыков и чтения громадных чертежей. Все что от нас потребуется – немного материала и навыки работы со сварочным аппаратом, «болгаркой» и электродрелью. К тому же это не очень дорого в материальном плане, средства, потраченные на материал, вскоре окупят себя экономией на автосервисе.

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.

На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

простоту конструкции и компактность;
долговечность и ремонтопригодность;
наличие ручного привода;
легкую и быструю разборку механизма;
отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
независимость от автомастерской;
оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Конструктивные особенности

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.

Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.

В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.

Шиномонтажный станок – основное оборудование для обслуживания машин, в том числе, грузовых. Обычно оно устанавливается только в специализированных мастерских, где под чутким руководством персонала и используется. Наиболее распространенные его модели это Trommelberg 1850, Trommelberg 1860 + третья рука, а также другие.

Но нередко бывает так, что замену колес для автомобилей провести нужно, но вот возможности ехать в сервис и тратить там свое время для получения требуемого обслуживания никакой нет. Выход из ситуации имеется. Это самодельный шиномонтажный станок, который вы сможете сами собрать и установить в гараже. Конечно, он будет уступать моделям Trommelberg, вряд ли позволит провести балансировку якорей, но функционал его вас порадует. Давайте разберем пошагово, как можно сделать такое средство для обслуживания автомобилей.

1 Что нужно, чтобы собрать шиномонтажный станок дома?

Самодельный ручной шиномонтажный станок не хуже модели 1850, в состав которого может войти также третья рука, собрать в домашних условиях на практике не так уж и сложно. Для создания качественного оборудования вам понадобятся такие виды устройств:

Рама. Обычно она делается из стандартных профилей. Обращаем ваше внимание, что подбирать детали для нее вам нужно исходя из типа автомобилей, которые вы собрались ремонтировать, ведь для грузовых легковых вариантов она будет разной по устойчивости к нагрузкам.
«Рука» третья или рычаг. Эта третья деталь будет использоваться непосредственно для снятия покрышки.
Вертикальный стояк, на который, в частности, будет закреплена третья рука. Может быть выполнен в виде приваренного фланца.

Для создания всех этих деталей необходимо изначально закупать очень качественный прокат, который выдержит большие нагрузки, в частности, вес деталей грузовых автомобилей. Дабы ваша работа в данном направлении прошла максимально быстро и успешно, рекомендуется заранее приготовить чертеж для данной конструкции и уже по ним заказать прокат.

1.1 Создаем оборудование своими руками

Итак, у нас уже есть все, чтобы сделать станок для обслуживания колес автомобилей, в том числе, грузовых, необходимо лишь правильно его собрать. Сделать это нужно следующим образом:

выполняем основание нашего станка из труб профильных. Расстояние между ними должно быть не менее 70 см, иначе образец будет неустойчивы и на нем нельзя будет обслуживать не то что грузовые, даже легковые автомобили;
далее крепим вертикально фланец к перекладине. Этот элемент в обязательном порядке привариваем, иначе он у нас попросту не будет держаться. Далее устанавливаем на него зажим, к которому будет крепиться «рука»;
монтируем саму руку. Ее в обязательном порядке нужно устанавливать на металлический элемент, в противном случае держаться она попросту не будет.

Калибровка балансировочного станка самодельного проводится по имеющемуся у вас колесу, даже если оно от грузовых машин. Обычно она занимает всего несколько минут. Сразу после окончания такой работы вы можете приступить к эксплуатации оборудования, сделанного своими руками.

1.2 Плюсы конструкции

Станок своими руками для обслуживания колес автомобилей, также как и самодельный ткацкий станок имеет массу преимуществ.

Среди них:

низкая стоимость производства конструкции. Запчасти для шиномонтажных станков обычно стоят недорого, а в некоторых ситуациях их даже можно выпускать из сырья переработанного;
возможность проводить работы при первой надобности в домашних условиях;
универсальность – при желании его можно адаптировать под любые виды колес, в том числе, элементы грузовых авто. При том очень важно отметить, что правильное применение такого образца исключает повреждение колес;
компактность – данное оборудование для обслуживания автомобилей вы можете хранить в любом удобном для вас месте;
простота в сборке – несколько простых деталей и четко выполняемая инструкция помогут вам создать это техническое чудо всего за несколько часов;
существенна экономия в обслуживании автомобилей. Ведь даже для грузовых моделей крайне редко необходим сложный ремонт колес. Достаточно использовать подобную технику, и никаких проблем с ними не возникнет.

Если говорить о минусах такой конструкции, то к ним нужно отнести невозможность балансировки колес, а также обработку элементов грузовых машин, как в модели 1850. Ремонт карданных валов, балансировка якорей здесь также недоступен. За этой процедурой вам действительно нужно обращаться в специализированные мастерские, где установлено более сложное оборудование, к примеру, модели Trommelberg.

2 Альтернатива станку, созданному самостоятельно

Если своими руками у вас не получается сделать станок для обслуживания колес, вы можете обратить внимание на наиболее доступные по цене модели такого оборудования, представленные в продаже. Они позволяют делать балансировку якорей и другие манипуляции. Среди таковых:

Trommelberg 1850 – один из лучшей версии станков, позволяющих убирать проблемы карданных валов, а также работать с колесами легковых автомобилей. Полуавтомат. Не требует большого опыта оператора в работе с подобным оборудованием. Предельно прост в настройке и дальнейшем использовании trommelberg 1850 можно установить будет как в мастерских по обслуживанию карданных валов, балансировке якорей и других деталей авто, так и в домашних условиях. Для балансировки якорей используется мало.
Trommelberg 1860, в комплект к которому идет третья рука. Наиболее функциональный вид оборудования, адресованный в первую очередь профессиональным мастерским, осуществляющим ремонт карданных валов, где третья рука – важный элемент. Может использоваться и в бытовых условиях, если вам приходится регулярно обслуживать колеса. В других же случаях модель trommelberg плюс «рука» третья может быть для вас слишком сложной. Может использоваться не лишь для легковых, но и для грузовых машин. Также применен может быть для балансировки якорей, но в таких целях применяется редко.
Protektor U-201- образец высокотехнологического оборудования для обслуживания колес. Разработан непосредственно для мастерских, в которых проводится ремонт карданных элементов, балансировку якорей, а также другие манипуляции. Работает с широким спектром колес. Диаметр их может составить 12-24″. Благодаря более легкой конструкции, нежели в модели 12-24″, 1850, вполне может использоваться для малых мастерских, а также условиях домашних. Инструкция поможет вам с этим высокотехнологичным вариантом разобраться.

Конечно, во многих случаях профессиональные станки, то же оборудование trommelberg 1850, модель 1860 плюс рука третья, куда более точны в работе и, чего скрывать, более функциональны благодаря сборке, ведь дадут возможность делать даже балансировку якорей. Однако же нередко для потребителя они слишком дороги. Именно потому перед их покупкой стоит рассмотреть возможность собрать оборудования своими руками, тем более, не так уж она и сложна.

Как собрать простой самодельный шиномонтажный станок своими руками, чертежи вам даже не понадобятся . Конструкция не предусматривает изготовления сложных элементов, что делает установку доступной для сборки новичкам. Такой инструмент пригодится владельцам авто, чтобы избежать лишних трат на шиномонтаж .

Ручной самодельный шиномонтажный станок

Как сделать ручной шиномонтажный агрегат, следует узнать относительно элементов конструкции устройства.

Главными элементами шиномонтажного оборудования являются:

Рама станка . Изготовить раму можно путем объединения пары прямоугольных профильных металлических труб. Они должны располагаться параллельно относительно друг друга. Некоторые используют сварку как средство соединения, но мы советуем воспользоваться металлическими уголками. Только убедитесь, что крепления выполнены из нержавеющей стали;
Стояк . Это вертикальная конструкция, которая монтируется непосредственно к раме. Стояк служит для выполнения нескольких задач — держать на себе рычаг управления демонтажными работами и являться площадкой, куда устанавливается колесный диск;
Труба . К ней необходимо методом сварки присоединить рукоятку. Труба будет служить вам рычагом, когда начнете осуществлять демонтажные работы, снимая с колеса покрышку.Используйте только высококачественные металлические конструкции для сборки шиномонтажного станка. Это обусловлено тем, что демонтаж и установка резина на диск предусматривают внушительные нагрузки на станок. Если сделать его из сомнительных по качеству материалов, уже после 1-2 применений придется выполнять ремонт своей установки. Потому лучше сразу все сделать на совесть. Ведь собираете станок для себя.

Ручной самодельный шиномонтажный станок видео

Как пользоваться шиномонтажным станком

Как безопасно пользоваться шиномонтажным станком

Прежде чем снимать и устанавливать шины на диски, необходимо знать важные меры предосторожности. Несоблюдение надлежащих мер предосторожности может привести к серьезным травмам. Шины могут взорваться, если упустить из виду некоторые детали.

* Всегда следите за тем, чтобы размер и конструкция шины соответствовали номиналу колеса.

* Убедитесь, что диаметр колеса соответствует диаметру, указанному на боковине шины.

* Никогда не превышайте давление 40 PSI при посадке бортов шины.

* Никогда не накачивайте шину выше рекомендованного производителем давления после установки бортов. Проблемы с шинами, такие как утечки и вибрации, иногда могут быть связаны с неправильно установленными шинами.

Как работать на шиномонтажном станке

Защитное снаряжение и оборудование операторов

Средства индивидуальной защиты помогают сделать замену шин более безопасной. Однако оборудование не заменяет безопасных методов эксплуатации. Всегда надевайте прочную рабочую одежду во время обслуживания шин. Рабочие фартуки или рабочие халаты также можно носить, однако следует избегать свободной одежды. Рекомендуется использовать плотно прилегающие кожаные/механические перчатки для защиты рук оператора при работе с изношенными шинами и колесами. Персонал по обслуживанию шин должен использовать прочную кожаную рабочую обувь со стальными носками и маслостойкой подошвой, чтобы предотвратить травмы при обычной работе в мастерской. Защита глаз необходима во время обслуживания шин. Допустимы защитные очки с боковыми щитками, защитные очки или лицевые щитки. Задние ремни обеспечивают поддержку во время подъемных работ, а также помогают защитить оператора. Также следует уделить внимание использованию средств защиты органов слуха, если обслуживание шин выполняется в закрытом помещении или если уровень шума высок.

Безопасность оператора оборудования для замены шин – ответственность владельца

Независимо от того, используете ли вы шиномонтажный станок для легковых и грузовых автомобилей или шиномонтажный станок для квадроциклов и мотоциклов, он поставляется с очень подробными и простыми для понимания инструкциями по эксплуатации. Полностью прочтите и усвойте руководство пользователя/оператора вашего шиномонтажного станка, прежде чем использовать его. В этих руководствах предполагается, что оператор ранее использовал шиномонтажный станок с зажимом для колес или есть операторы, которые использовали шиномонтажный станок с зажимом для колес. Если это ваша первая покупка/опыт шиномонтажного станка, и вы еще не использовали шиномонтажный станок с зажимом колеса, настоятельно рекомендуется, чтобы человек/инструктор, знакомый с этим типом шиномонтажного станка, обучил вас работе. Некоторые шиномонтажные станки могут выглядеть очень похожими на многие другие шиномонтажные станки, представленные на рынке, но работать по-разному. Дистрибьютор, продавший машину, с радостью проведет для вас обучение в своем офисе или направит вас к тому, кто может позвонить в вашу компанию для обучения (за обслуживание взимается плата). Дистрибьютор также предлагает техническую поддержку по телефону и предложения по устранению неполадок по мере необходимости. Это не снимает с вас ответственности за прочтение и понимание всего руководства. Эта ответственность ничем не отличается от ответственности при покупке автомобиля. Автомобильный дилер предполагает, что вы знаете, как управлять автомобилем. Безопасная эксплуатация является вашей ответственностью, и дилер предполагает, что вы знаете, как это сделать. Ищите обучение по мере необходимости.

Спуск воздуха из шины

Перед тем, как снять шину с колеса, используйте инструмент для извлечения сердечника клапана, чтобы удалить сердечник клапана шины и полностью спустить воздух из шины. Если шину необходимо залатать и переустановить без балансировки, обязательно отметьте расположение стержня клапана и любого веса колеса маркировочным карандашом. Если на колесо будет установлена другая шина, сначала снимите с колеса любые грузы.

Никогда не пытайтесь сломать борта накачанной или частично накачанной шины.

Инструмент для сердечника четырехходового клапана

Шиномонтажные станки

Ранние шиномонтажные станки имели систему крепления на центральной стойке, которая требовала подъема шины и колеса в сборе на центральную стойку с резьбой. Этот тип шиномонтажного станка был стандартом в отрасли до 1990-х годов.

Шиномонтажный станок с центральной стойкой

Шиномонтажный станок типа Wheel Clamp был первоначально разработан в Европе и стал преобладающим шиномонтажным станком в Северной Америке. Популярность шиномонтажного станка с зажимом для колес является результатом удовлетворения потребностей, связанных с заменой шин на высокопроизводительных и специальных колесах послепродажного обслуживания. Сегодня чаще встречаются специальные алюминиевые, окрашенные и покрытые колеса, которые требуют деликатного обращения, обеспечиваемого шиномонтажным станком с зажимом колеса. Поскольку диаметры колес стали больше, а шины стали более низкопрофильными, шиномонтажный станок с зажимом для колес стал обязательным для каждого шиномонтажа.

Weaver W-898XS Шиномонтажный станок с зажимом для колес

Были добавлены специальные пневматические вспомогательные рычаги, помогающие шиномонтажнику при замене шин с жесткой боковой стенкой и низкопрофильных шин. Эти вспомогательные рычаги являются пневматически-гидравлическими и обладают мощностью, необходимой для того, чтобы протолкнуть борта шины в центр опускания колеса, чтобы можно было установить или снять шину.

Шиномонтажный станок Weaver W-898XS с вспомогательным рычагом W-PL240

Отламывание бортов

Чтобы снять шину с колеса, оба борта шины необходимо снять с посадочных мест на колесе. Это называется «разбить бусы». Бортоотбойник расположен с правой стороны шиномонтажного станка и управляется ножной педалью. Шина вкатывается между рычагом бортоотбойника и бортом машины с мягкой подкладкой. Лезвие для снятия бортов размещается на борте шины и немного в стороне от кромки колеса, чтобы не касаться обода колеса. Педаль активируется, чтобы оторвать борт от колеса. Держите руки и ноги подальше от движущихся частей. Колесо поворачивается, чтобы сломать борт на другой стороне шины. Шину можно перемещать, чтобы сломать другие участки шины, пока борта не будут полностью отделены от колеса.

Пластмассовые протекторы используются на лезвии для снятия борта борта, чтобы предотвратить появление царапин на колесе, когда лезвие скользит по колесу.

Борт, снятый с обода на шиномонтажном станке Weaver W-M807 для мотоциклов установлена система контроля давления (TPMS).

Система контроля давления в шинах TPMS в штоке клапана

Безопасность превыше всего. Не пытайтесь сбросить борта накачанной шины. Не ударяйте по шине или колесу молотком. Что-то не так, если вам нужен молоток. При снятии шины с обода никогда не отпускайте монтировку. Он может перевернуться и ударить вас.

Закрепление колеса на поворотном столе

Перед размещением колеса со снятой шиной на зажимном столе смажьте оба борта резиновой смазкой (смазка для резины будет рассмотрена позже). Существует два способа закрепления колеса на поворотном столе.

Внутренний зажим зажимает колесо изнутри колеса. Зажимы располагаются близко друг к другу, после чего колесо помещается на зажимы. Ножная педаль активируется, чтобы зажать колесо изнутри наружу. Зажимы расширятся наружу и надежно зафиксируют колесо в центральном положении.

Внешний зажим будет зажимать колесо с внешней стороны обода колеса. Зажимы сначала разворачиваются наружу и будут зажиматься снаружи внутрь. Колесо размещается над зажимами, и шина ложится на них. Наблюдая за положением зажима снизу колеса, закройте зажимы внутрь колеса, нажав педаль. Возможно, потребуется протолкнуть колесо вниз в открытые губки зажимов. Шиномонтажные станки, оснащенные вспомогательным рычагом, можно использовать для опускания колеса в нужное положение при активации зажимов. Зажимы надежно зафиксируют колесо в центральном положении.

Колесные хомуты, расположенные для внутреннего зажима

На зажимных губках используются пластиковые протекторы для защиты поверхности колеса.

Примечание. Диапазон зажима шиномонтажного станка иногда можно спутать с диаметром колеса, поскольку диапазон показан в фактических дюймах. Диаметры колес могут потребовать большего или меньшего расстояния для зажима из-за различной толщины фланцев многих колес. Не все 20-дюймовые колеса сделаны одинаково.

Диаметр обода плюс высота фланца = Вне диапазона необходимого зажима aka — Duckhead) до края обода. Утиная головка будет опираться на внешнюю сторону фланца и на верхнюю часть колеса. Затем шестигранная планка блокируется и автоматически отводится вертикально от поверхности колеса примерно на 1/16 дюйма или 2 мм, чтобы предотвратить касание колеса при демонтаже/установке. У чейнджеров с поворотным рычагом также есть большой винт для горизонтального перемещения монтажной головки примерно на 1/16 дюйма или 2 мм от фланца колеса. Большинство современных стальных головок имеют пластиковые вставки для защиты обода, если головка соприкоснется с колесом в процессе монтажа. Также доступны полные пластиковые утиные головки.

Прицепная головка в правильном положении для демонтажа/монтажа шины.

После того, как накладка установлена на место, верхний борт можно натянуть на край обода и накидку с помощью монтировки только после того, как борт на нижней противоположной стороне шины будет вдавлен в центр опускания колеса.

Инструмент для шин вставляется поверх прицепа и под борт шины.

Инструмент для установки шин используется для подъема борта над съемной стороной прицепной головки с противоположным бортом в центре опускания.

Будьте осторожны, не порвите борт, иначе шина испортится. Если борт застревает или заедает, обязательно нанесите на борт достаточное количество резиновой смазки. Также еще раз проверьте, что нижний борт находится в центре колеса под углом 180 градусов к головке.

Оба борта находятся в центре колеса, в то время как борт вытягивается за край на противоположной стороне обода.

Сначала верхний борт натягивается на внешнюю сторону обода, а затем нижний. Никогда не пытайтесь удалить обе бусины одновременно. Когда верхний борт находится над утиной головкой, активируется ножная педаль, чтобы вращать поворотный стол по часовой стрелке. Шиномонтаж удерживается на месте и перемещается по шине по часовой стрелке до тех пор, пока достаточное провисание шины не позволит снять инструмент. Демонтажная головка направит верхний борт вверх и над краем колеса. Нажмите на шину напротив съемной головки, пока поворотная платформа вращается, чтобы использовать центральную часть колеса. Это снижает усилие натяжения верхнего или первого валика во время демонтажа. Процесс повторяется для нижнего борта, и шина снимается с колеса. Отодвинув шестигранный стержень и демонтажную головку от колеса, можно снять шину с колеса и шиномонтажного станка.

Застрявшую шину можно устранить, подняв педаль вверх и повернув поворотный стол против часовой стрелки до тех пор, пока заедание не будет устранено. Иногда во время процедуры монтажа и демонтажа инструмент для подъема борта может столкнуться с сопротивлением или оказаться под нагрузкой. Держите одну руку крепко на инструменте, чтобы избежать возможного отсоединения инструмента. Используйте функцию реверса, чтобы избежать замятий. В процессе демонтажа шины следует оберегать руки и другие части тела, а также одежду от движущихся частей во избежание травм.

Осмотр шины и колеса

После того, как шина была снята с колеса, осмотрите внутреннюю часть на наличие порезов, повреждений каркаса, проникающих предметов, незакрепленных кордов, грязи и жидкости. Проверьте состояние каждой бусины, потянув ее в нескольких местах по окружности. Если борт имеет резкие изгибы, НЕ устанавливайте шину. Бисерная проволока может быть сломана. Не стоит рисковать чьей-то безопасностью.

Примечание. Никогда не устанавливайте поврежденную шину или колесо. Это может привести к травмам или смерти пассажиров автомобиля. В таком случае ответственность может нести магазин и/или техник.

Осмотрите состояние колеса на наличие острых краев, вмятин, трещин и других повреждений. Небольшие вмятины на фланце колеса иногда можно выправить. Большие вмятины необходимо проверить на радиальное и боковое биение с помощью циферблатного индикатора, прежде чем их можно будет определить пригодными для использования. Чрезмерное биение может вызвать тряску автомобиля на высоких скоростях. Ржавчина может повредить седло борта колеса. Если ржавчина есть только на поверхности, ее можно удалить проволочной щеткой. Если посадочное место борта не является гладким, покрышка будет иметь медленную утечку, и колесо необходимо будет заменить.

Обслуживание штоков клапанов

Обычные резиновые штоки клапанов обычно заменяются во время обслуживания шин или при установке новых шин. Стержень клапана также можно заменить, не снимая шину с колеса. Это делается, когда старый шток клапана стареет и трескается или начинает протекать. Утечки можно обнаружить, поддев шток в сторону и наблюдая за любой утечкой воздуха.

Старый шток клапана заменен новым штоком клапана

Чтобы снять шток клапана, отрежьте его ножом или протолкните через отверстие в колесе с помощью инструмента для установки штока клапана. Не забудьте установить шток клапана перед установкой шины. Чтобы установить новый шток клапана, ввинтите его в монтажный инструмент, смажьте резиновой смазкой и втяните в отверстие. Убедитесь, что он полностью находится в отверстии и правильно установлен.

Новый шток клапана поставляется с новым сердечником клапана внутри. Снимите сердечник клапана, прежде чем пытаться накачать шину.

Монтаж и демонтаж шин TPMS

Будьте осторожны, чтобы не повредить систему TPMS прямого типа при демонтаже и установке шин на диски. Не надавливайте шиной на датчик, иначе он может сломаться или повредиться борт шины. Если датчик является частью штока клапана, убедитесь, что съемник бортов расположен поперек колеса от штока клапана. Если на колесе есть ленточный датчик, он будет установлен в центре впадины, под углом 180 градусов к штоку клапана. Расположите отбойник соответствующим образом. автомобили с шинами Run-Flat уже много лет используют датчики прямого давления в шинах. Эти шины имеют очень жесткие боковины, и с ними может быть очень сложно работать, если у шиномонтажного станка нет вспомогательного рычага с усилителем.

Направленные шины

Некоторые шины предназначены для движения только в одном направлении. На них будет стрелка, указывающая направление вращения. Проверьте боковину шины на наличие стрелок направления.

Направленная шина

Убедитесь, что правильная сторона шины обращена наружу. Некоторые шины имеют белые стенки или специальные надписи. Все шины имеют серийный номер, который находится на задней стороне шины.

Серийный номер шины

Смазка для резины

Радиальные боковины шины гибкие, а их борта спроектированы с жестким допуском для плотного прилегания к ободу. Во время надувания шарики нелегко установить на место. Если борта не установлены должным образом, шина может иметь некруглое состояние при накачивании, что затруднит ее балансировку. Смажьте оба борта шины подходящей резиновой смазкой. Резиновая смазка хорошего качества скользкая и быстро сохнет. Также смажьте посадочные места борта на ободе резиновой смазкой.

Использование резиновых смазок обеспечивает:

1) Снижает трение между бортом шины и краем обода при монтаже/демонтаже.

2) Помогает герметизировать борт во время первоначального накачивания шины.

3) Трение между посадочными местами борта и бортом шины будет уменьшено при накачивании шины. Это важно для того, чтобы борта были сели до конца и протектор шины не деформировался. Помните – при накачивании шин всегда следует надевать защитные очки.

Соблюдайте следующие меры предосторожности в отношении смазочных материалов для резины:

1) Не используйте нефтепродукты, которые могут повредить резину шины.

2) Резиновую смазку нельзя разбавлять водой, которая может вызвать ржавчину на стальном колесе.

3) Не используйте силиконовые смазки или жидкое мыло, которые могут привести к пробуксовке шины на ободе.

Как установить шину на колесо

Закрепив колесо на поворотном столе шиномонтажного станка, поместите смазанную шину на колесо и установите на место шестигранный стержень с монтажной головкой. Убедитесь, что монтажная головка расположена на правильном расстоянии (2 мм) от края колеса, чтобы не касаться обода. Поместите нижний борт шины поверх задней стороны (утиного хвоста) монтажной головки под углом, который помещает борт шины между утиным хвостом и утиным хвостом, а передняя часть шины находится под утиным хвостом. Когда поворотный стол активирован, вставьте борт в центр падения колеса, когда оно вращается. Это важно! Если одна сторона буртика не находится в центре опускания, диагональное монтажное расстояние будет чрезмерным, и другую сторону нельзя будет натянуть на фланец. Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик давления в шинах во время установки борта. Когда первый борт полностью установлен и расположен в центре колеса, установите верхний борт, используя ту же процедуру, что и нижний борт.

Борт должен полностью выходить за край узкого выступа борта, иначе диагонального монтажного расстояния будет недостаточно, чтобы борт прошел через край колеса.

Установка верхнего борта противоположной стороной в центре опускания под узким выступом борта.

Обратите внимание, что буртик на монтажной головке находится ниже утиной головки, но находится сверху утиного хвоста.

На боковине некоторых шин имеется цветная точка, указывающая на высокую или низкую сторону биения шины. Размещение этой точки по отношению к штоку клапана будет зависеть от рекомендации конкретного производителя, поскольку все производители не используют одно и то же место для штока клапана.

Накачивание шины — ОСТОРОЖНО!!! Накачка шины может быть наиболее опасной частью процесса демонтажа/монтажа шины.

Важно соблюдать меры предосторожности и рекомендации, приведенные ниже: Проверьте правильность работы манометра. Точные показания давления важны для безопасной накачки шин. Если обод был зажат снаружи для монтажа шины, освободите зажимы, поднимите шину и переместите зажимы к центру столешницы.

ОБОД ДОЛЖЕН РАЗЪЕДИНЯТЬСЯ ПРИ НАКАЧИВАНИИ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОСАДКИ БОРТОВ.

Если колесо/шина имеет диаметр более 14 дюймов и трудно герметизируется, зажимы следует переместить в центр столешницы для операции герметизации борта. Разрушение шины под давлением опасно. Шиномонтажный станок не предназначен для защиты от взрывающихся шин, камер, колес или оборудования для герметизации бортов. Перед монтажом внимательно осмотрите шину и колесо на соответствие размерам, износу или дефектам. При монтаже и накачивании всегда используйте утвержденную смазку для бортов шин.

Педаль надувания обычно расположена сзади с левой стороны машины и управляет потоком воздуха через шланг надувания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зажимной патрон на конце шланга всегда должен быть открытым, а все детали должны быть в надлежащем рабочем состоянии.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ С BEAD BLAST SEATER ОБЯЗАТЕЛЬНО НОСИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.

Стандартная педаль надувания работает в 3 положениях, как описано ниже

(см. руководство по конкретной машине, так как некоторые из них могут отличаться).

Положение 1 (полностью поднято в состоянии покоя) — Давление в шинах. Когда шланг для накачивания присоединен к вентилю шины, а педаль находится в этом положении, манометр будет регистрировать давление воздуха в шине. Всякий раз, когда ваша нога снимается с педали, она возвращается в это положение.

Положение 2 (нажато до среднего уровня) — Накачка шин — это первое активированное положение. Когда шланг для накачивания присоединен к вентилю шины, а педаль находится в этом положении, линейное давление может проходить через вентиль в шину для накачивания. Давление в шинах не отображается на манометре в этом положении. Педаль должна быть отпущена, чтобы считать давление.

Позиция 3 (нажата до самого нижнего уровня) — Герметизация борта — это второе и последнее активированное положение. Когда шланг для накачки присоединен к вентилю шины, а педаль находится в этом положении, линейное давление может проходить через вентиль и к форсункам уплотнения бортов на столе для герметизации бортов.

Используйте положение 3 только для уплотнения бортов. Не используйте это положение, если шина и колесо не расположены на столе. Грязь и мусор могут быть выброшены в воздух с достаточной силой, чтобы травмировать оператора или окружающих. Не используйте это положение для накачивания шины.

Когда педаль накачивания удерживается в положении 2, давление следует проверять каждые несколько секунд, чтобы предотвратить чрезмерное накачивание. Эта езда на велосипеде помогает предотвратить чрезмерное накачивание шины. Шины все еще могут быть перенакачаны и взорваться при использовании этого метода, а также при несоблюдении всех инструкций в этом руководстве. Оператор несет ответственность за соблюдение всех инструкций и контроль давления накачки, как указано в этих инструкциях. Шины, требующие накачивания выше 40 фунтов на квадратный дюйм, следует накачивать в защитном каркасе с помощью зажимного пневматического патрона. Никогда не превышайте рекомендованное давление после посадки буртика. Всегда держите руки и все тело подальше от накачивания шин.

Защитный каркас для накачивания шин

Накачка шин выполняется в три этапа: уплотнение борта, посадка борта и накачивание.

Уплотнение борта

1. Расположите шток клапана перед оператором и подсоедините шланг для накачивания. Прижмите шину к верхнему краю колеса. Убедитесь, что верхний борт шины находится над нижней частью штока клапана.

2. Нажмите педаль надувания в положение 2 и удерживайте ее около 1 секунды, чтобы воздух начал поступать через вентиль шины, затем нажмите педаль в положение 3 и удерживайте короткое время – менее 1 полной секунды. Струя воздуха из форсунок расширит шину и уплотнит борта.

3. Отпустите педаль накачивания и дайте ей вернуться в положение 1. Убедитесь, что оба борта полностью прилегают к колесу. Повторите эти шаги, если бусины не запечатались. Перед повторной попыткой может потребоваться подождать несколько секунд, пока резервуар для хранения воздуха восстановится.

Примечание. Если шина и колесо смазаны должным образом и оператор не может обеспечить уплотнение борта после 3 или 4 попыток, сердечник клапана можно снять со штока клапана, чтобы обеспечить больший поток воздуха в шину для обеспечения уплотнения борта. После того, как уплотнение борта достигнуто, снимите патрон и переустановите сердечник клапана.

Посадка борта Оператор должен держать руки, руки и все тело на расстоянии от шины во время оставшейся посадки борта и процедур накачивания. Не стойте над шиной, так как это может привести к травме. Не оставляйте инструменты на боковине шины во время накачивания шины. НИКОГДА не увеличивайте давление воздуха выше 40 фунтов на квадратный дюйм, когда пытаетесь выполнить посадку борта. Если оператор не может получить Bead Seat, что-то не так. Полностью спустите шину, осмотрите шину и колесо и устраните все обнаруженные проблемы, смажьте оба борта шины и повторите процедуру уплотнения борта и седла.

Следуйте всем инструкциям по технике безопасности, приведенным в этом руководстве, на машине и в руководстве по эксплуатации машины.

1. После того, как на манометре появится давление в шинах (педаль накачки в положении 1, нога снята с педали), продолжайте нагнетать воздух в шину через короткие промежутки времени. Часто проверяйте давление. Отойдите назад во время сидения. Держите руки, руки и все тело подальше от шины во время этой процедуры. Борта шины должны двигаться наружу и «всплывать» в положение гнезда борта по мере увеличения давления внутри шины. Если этого не происходит, проблема существует. Тщательно исследуйте.

Часто проверяйте давление в шинах. Никогда не превышайте давление 40 фунтов на квадратный дюйм при посадке буртиков. После того, как вы сели, никогда не превышайте рекомендованное производителем давления давление воздуха. Шины могут взорваться, особенно если они накачаны сверх пределов. При любом уровне давления при накачивании через шток клапана держите руки и все тело подальше от накачивающей шины.

Взорвавшаяся шина, колесо или оборудование для герметизации бортов могут отлететь вверх и наружу с достаточной силой, чтобы причинить серьезные травмы или смерть оператору или находящемуся рядом человеку.

Накачивание НИКОГДА не превышайте рекомендуемое производителем давления давление воздуха. Шины могут взорваться, особенно если они накачаны выше этих пределов. Держите руки, руки и все тело подальше от накачивания шин. Не отвлекайтесь во время надувания. Часто проверяйте давление в шинах, чтобы избежать чрезмерного накачивания. Чрезмерное давление может привести к взрыву шин, что может привести к серьезной травме или смерти оператора или окружающих.

ОБОД ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗЖИМОМ ПРИ НАКАЧИВАНИИ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОСАДКИ БОРТОВ.

Машина оснащена манометром для контроля накачивания шин и давления в шинах.

1. Подсоедините шланг для накачивания к воздушному сердечнику шины. Убедитесь, что обе бусины сидят. Когда оба борта установлены, шина готова к накачиванию.

2. Замените сердечник клапана, если он был снят.

3. Нажмите педаль накачки в положение 2, чтобы накачать шину. Сбросьте давление воздуха в шине, нажав кнопку ручного выпускного клапана (шланг для накачки должен быть присоединен к штоку клапана).

ЭТАПЫ ИНФЛЯЦИИ — Изображения Внимательно просмотрите эти описания и диаграммы. Обращайтесь к ним по мере необходимости во время герметизации бортов, посадки бортов и надувания, чтобы убедиться, что вы действуете правильно и безопасно.

Герметизация валика

Струя воздуха под давлением 140 фунтов/кв. Никогда не превышайте 10 фунтов на квадратный дюйм в шине во время герметизации борта. Шина будет содержать от 1/2 до 2 фунтов на квадратный дюйм, когда будет получено уплотнение борта. Уплотнение борта — удерживайте шину напротив верхней посадки борта и используйте воздушные форсунки для герметизации нижнего борта.

Посадка борта

Посадка борта обычно происходит сначала на длинной конической стороне колеса, а затем на более короткой стороне. Для посадки борта обычно требуется не менее 7 фунтов на квадратный дюйм в шине. 40 фунтов на квадратный дюйм — это максимальное безопасное давление на данном этапе, независимо от рабочего давления в шинах. Большинство европейских импортных автомобилей и многие легкосплавные диски послепродажного обслуживания очень тугие, и их может быть трудно установить. Также обратите внимание, что шины с асимметричным горбом и шинами Run-Flat чрезвычайно трудно садятся. Следуйте рекомендуемой изготовителем шины процедуре посадки борта. Обычно последним «хлопает» верхняя сторона. Не стойте над шиной во время накачивания. Требуется визуальное подтверждение посадки борта. Посадка буртика подтверждается, когда оба буртика встали на место и визуально проверены.

Накачивание

После установки бортов шина накачивается. Не накачивайте шину выше рекомендуемого производителем давления, указанного на боковине шины. Типичное давление накачки автомобильных шин составляет от 24 до 45 фунтов на квадратный дюйм. Давление накачки легких грузовиков обычно охватывает более широкий диапазон.

Не стойте над шиной во время накачивания. Требуется резиновая смазка как на верхнем, так и на нижнем бортах. Для потока воздуха через клапан требуется перепад давления воздуха около 140 фунтов на квадратный дюйм, чтобы обеспечить достаточный поток на сложных шинах. Настольные форсунки Поднимите шину вверх, чтобы улучшить уплотнение с верхней стороны.

ОПАСНОСТЬ! ОСТЕРЕГАТЬСЯ!

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ ШИНЫ И КОЛЕСА Никогда не пытайтесь устанавливать и накачивать несоответствующие шины и колеса. Несоответствующие комбинации шин и колес взрываются, что приводит к травмам или смерти оператора и окружающих. В целях безопасности не пытайтесь устанавливать и накачивать несоответствующие шины и колеса.

Шины половинного размера 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 и т. д.

НЕСООТВЕТСТВИЕ

Колеса одинакового размера 14,0, 15,0, 16,0, 17,0 и т. д. и т. д.

НЕСООТВЕТСТВИЕ

Колеса половинного размера 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 и т. д.

ПРОЧИТАЙТЕ… Установка и накачивание шины неправильного размера может привести к травме. Прочитайте размер на шине и убедитесь, что он соответствует ободу. Будьте особенно осторожны при установке шины меньшего размера на обод большего размера и наоборот, например, 16-дюймовую шину на 16,5-дюймовый обод или 16,5-дюймовую шину на 16-дюймовый обод. Накачивание несоответствующей шины и обода может привести к взрыву.

ПРОВЕРЬТЕ… Прежде чем установить шину на обод, осмотрите обод на наличие ржавчины, задиров, загнутых краев или трещин, которые могут помешать правильной посадке шины. Если вы обнаружите какую-либо из этих проблем, не устанавливайте шину до тех пор, пока мастер вашего цеха не проверит обод. Осмотрите шину на наличие повреждений борта.

МОНТАЖ… После того, как вы убедились, что шина в порядке, ее размер и обод в порядке, безопасно установите шину. НИКОГДА не наклоняйтесь над шиной, когда вы ее накачиваете. Если шина взорвется, она взлетит вверх. Вы не хотите быть над шиной, если это произойдет. Кроме того, никогда не перекачивайте шину, даже если борт не садится. Никогда не накачивайте более 40 фунтов на квадратный дюйм. Если шина не села, что-то не так. Спустите шину и снова проверьте ее и обод. Если это не сработает во второй раз, попробуйте другую шину.

ВЛАДЕЛЕЦ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАКЛЕЙКИ НА СВОЮ МАШИНУ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИХ ВСЕМ ОПЕРАТОРАМ.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Ассоциация производителей каучука

1400 K Street N. W., Suite 900

Washington, DC 20005

www (202) 682-4803 9000 9000 003

Направляющие шины , Inc.

Информационный центр по шинам

1101-6 South Rogers Circle

Boca Raton, FL 33487-2795

(561) 997-9229

www.tireguides.com

«Сделай сам» (DIY) — ручной монтаж/демонтаж камерных шин для коммерческих автомобилей с помощью шиномонтажных манипуляторов.

Набор инструментов Sarv для монтажа и демонтажа камерных шин коммерческих автомобилей Специально разработанный шинный рычаг для монтажа/демонтажа камерных шин грузовых автомобилей обеспечивает более быстрый, быстрый и безопасный процесс монтажа/демонтажа. Инструменты Good & Sturdy снижают утомляемость оператора. Монтаж/демонтаж менее чем за 2 минуты.

* Инструмент для снятия колец 220914 – 1 шт.
* Инструмент для установки колец 221014 – 2 шт. 0386	* Кривошипный рычаг шины 220003 – 1 №
* Ударный отбойный молоток 220124 – 1 №
* Отвертка для сердечника клапана 330002 – 1 №

Демонтаж 15 Процесс 4 Для обода из 2 частей

1) Вставьте 600-мм шинный рычаг между ободом и бортом, чтобы создать некоторое пространство между ними, чтобы вставить инструмент для блокировки обода в следующих шагах.

2) Поместите инструмент для снятия ободного кольца на обод так, чтобы его одна губка была плотно закреплена на ободе, а другая губка находилась между частью обода и бортом.

3) Нажмите рычаг в своем направлении, стянув часть обода с обода. Снимите инструмент для снятия колец, поместите его в положение дифференциала и повторите процесс.

4) Повторяйте ту же процедуру до тех пор, пока весь обод не будет отделен мм между двумя частями обода

2) С помощью рычага на конце кривошипа создайте некоторое пространство между двумя концами части обода

3) Теперь, вставив оба рычага между двумя частями обода, продолжайте выталкивать часть обода наружу .

4) Продолжайте повторять до тех пор, пока часть обода не будет полностью отделена. Просто снимите первую часть обода с помощью рук

5) Теперь пришло время снять вторую часть обода. Шина демонтирована.

Процесс монтажа обода, состоящего из 2 частей.

1) Вставьте вентиль шины внутрь обода и установите шину на обод

ШАГ 2: Поместите часть обода на обод.

ШАГ 3 : Наденьте часть обода на обод, чтобы установить его на него. Расположите инструменты в руках, которые будут использоваться на следующем этапе.

4) Прижмите первый инструмент для установки ободного кольца (закрепив его внутри отверстия в ободе) к детали обода, чтобы установить его.

5) Удерживая первый инструмент на месте, прижмите второй инструмент для установки ободного кольца (закрепив его внутри отверстия в ободе) к детали обода, чтобы установить его.

Продолжайте прижимать второй инструмент к ободу до тех пор, пока он не будет надежно зафиксирован.

ручной шиномонтажный станок

Домашний шиномонтаж своими руками чертежи.

Как сделать шиномонтажный станок в домашних условиях?

Необходимые материалы

Самодельный шиномонтажный станок по чертежам

Сборка шиномонтажного станка

Самостоятельное решение проблемы

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Конструктивные особенности

Сборка устройства

1 Что нужно, чтобы собрать шиномонтажный станок дома?

1.1 Создаем оборудование своими руками

1.2 Плюсы конструкции

2 Альтернатива станку, созданному самостоятельно

Ручной самодельный шиномонтажный станок видео

Как пользоваться шиномонтажным станком

Как безопасно пользоваться шиномонтажным станком

Как работать на шиномонтажном станке

«Сделай сам» (DIY) — ручной монтаж/демонтаж камерных шин для коммерческих автомобилей с помощью шиномонтажных манипуляторов.

Добавить комментарий Отменить ответ