Пробой прокладки ГБЦ
Пробой прокладки ГБЦ – серьезная неисправность, которая коварна еще и своими последствиями. Что нужно сделать после замены прокладки ГБЦ, читайте в нашем материале.
Пробой прокладки головки блока цилиндров – серьезная автонеприятность, которая может случиться абсолютно с любым мотором. В двигателях с алюминиевой головой это чаще всего случается из-за перегрева: под действием высокой температуры крышка теряет рабочее положение и происходит разгерметизация. Вторая по частоте причина — неправильное затягивание болтов крышки. Третья – банальный износ у прокладки, как у всего, есть свой срок службы. Результат один – прокладку менять, а также приводить качественную очистку цилиндро-поршневой группы, систем охлаждения и смазки двигателя. Это важно, ведь из-за пробоя прокладки антифриз просачивается в ЦПГ и масло, а в загрязнения – в патрубки охлаждения. Если их не очистить – не за горами следующих серьезный ремонт.
Значение прокладки ГБЦ
Прокладка головки блока цилиндров находится между самим блоком и его головкой, или иными словами крышкой. Она выполняет целый ряд важных функций. Во-первых, она обеспечивает герметичность блока. Во-вторых, делает возможным поступление газо-воздушной смеси только внутрь камеры сгорания, то есть в одном направлении. В-третьих, разграничивает и способствует циркуляции охлаждающей жидкости, топлива и масла. Все эти функции жизненно важны для нормальной работы ДВС.
Признаки пробоя прокладки ГБЦ
Пробой прокладки ГБЦ обычно подозревают по таким симптомам как белый дым из выхлопной трубы, перегрев двигателя, перебои в работе печки. Убедиться, что дело именно в прокладке, можно без сложной диагностики.
Самый простой способ – открыть капот, завести машину и посмотреть, не прорываются ли из двигателя выхлопные газы. Это заметно визуально. Плюс прорыв газов обычно сопровождается хлопками.
При мелких дефектах можно прислушаться, нет ли прострелов – когда пробой случился между цилиндрами и топливовоздушная смесь из одного смешивается с выхлопными газами в соседнем. Внешние это похоже на троение плюс проблемы с запуском и большая разница в компрессии.
Еще один признак – эмульгирование охлаждайки. Если прокладка ГБЦ пробилась между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания, и выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, там начинается бурление и антифриз «взбивается» в плотную эмульсию или пену. Достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка, и вы увидите, если там что-то не так. При таком развитии событий показательно и то, что двигатель быстро нагревается и стремится к закипанию, ведь система охлаждения работает неэффективно.
Если такой «майонез» появился на щупе уровня масла, значит, смешивание масла и антифриза произошло в моторном отсеке. Пожалуй, самый неприятный вариант, ведь при этом масло утрачивает свои свойства, возрастает износ деталей двигателя. Его симптомом является также наличие масляных пятен в расширительном бачке.
Но не только газы попадают в СО, идет и обратный процесс: антифриз попадает в один из цилиндров. Антифриз тоже проникает в цилиндр. Отсюда как раз белый дым из выхлопной трубы. Диагностировать проблему в таком случаем можно по утечке охлаждающей жидкости из расширительного бачка, нагару в одном из горшков (см. фото в начале статьи). Влажный нагар на свечах зажигания также может появиться из-за проникновения антифриза внутрь цилиндров.
Замена прокладки ГБЦ
С пробоем прокладки ГБЦ машина едет, но лучше, чтоб это была дорога до сервиса. Из вышеописанного вы поняли, что из-за этой небольшой детали двигателя нарушается работа других важных механизмов и систем, и даже непродолжительная эксплуатация машины с пробоем приводит к проникновению технических жидкостей в места, где им не положено быть.
Сама по себе прокладка – хоть металлическая, хоть паронитовая – стоит недорого, а вот предсказать стоимость работ по ее замене сложно. Дело в том, что этой неисправности может сопутствовать целый ряд других: деформация болтов крепления ГБЦ, дефекты плоскости соприкосновения головы и блока, трещины в них. А их восстановление — это уже гораздо более сложные и дорогостоящие операции.
После замены
Замена прокладки головки блока цилиндров требует соблюдения некоторых правил. Во-первых, не следует крутить двигатель до красной зоны. Предельные нагрузки помешают новой детали хорошо притереться. Во-вторых, после того, как в камере сгорания, системе смазки и охлаждения побывал коктейль из масла и антифриза, важно промыть их. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего закоксовывания ЦПГ, проблем с перегревами и смазывающими свойствами лубриканта, а также ускоренного износа. Профессионалы рекомендуют провести три эффективные процедуры.
1. Раскосовка двигателя.
Попадание антифриза в цилиндро-поршневую группу – одно из самых тяжелых испытаний для мотора. Охлаждающая жидкость не сгорает во время вспышки топливо-воздушной смеси и ложится плотным нагаром на цилиндр, поверхность поршня и кольца. Эти отложения, как магнит притягивают к себе новые загрязнения, затвердевают и очень быстро приводят к залеганию колец, задирам на хоне, потере компрессии и выходу цилиндра из строя.
Даже при минимальной протечке ситуация развивается серьезная, поэтому мы рекомендуем не просто провести раскоксовку мотора, а сделать это самым мощным составом в линейке — LAVR 203 NOVATOR. Так вы гарантированной удалите вес следы пребывания антифриза в ЦПГ.
2. Промывка масляной системы.
Система смазки двигателя в результате попадания охлаждающей жидкости также несет потери, которые не устранить простой заменой масла. Антифриз при смешивании с маслом образует нерастворимые твердые вещества, которые действуют, как абразивы, и оседают в углублениях системы.
Кроме того, на стенках каналов образуются отложения и их проходимость нарушается.3. Промывка системы охлаждения.
Если масло и выхлопные газы прорывались в антифриз, систему охлаждения двигателя также необходимо промыть: пена и эмульсия никуда не денутся при простом сливе старой охлаждающей жидкости.
Между тем контуры охлаждения, радиатор, его крышка, рубашка, датчик температуры, термостат, расширительный бачок с клапанной крышкой, помпа очень чувствительны к загрязнениям. Если не сделать промывку, вы рискуете скоро снова перегреть мотор и снова получить проблемы с прокладкой или ее более серьезные. В случае пробоя прокладки ГБЦ мы рекомендуем сделать «Полную очистку системы охлаждения» LAVR и дополнительно несколько раз промыть дистиллированной водой, чтобы гарантировать безопасность и работоспособность системы. Помимо органики в виде масла, промывка удалит из системы заодно неорганические загрязнения – накипь, ржавчину.
Итак, пробой прокладки головки блока цилиндров – ситуация , от которой не застрахован ни один автовладелец. Но если вы знаете, как определить эту неисправность и как действовать, вы уже значительно обезопасили себя от дорогостоящего ремонта и нервов.
Как проверить целостность прокладки ГБЦ
В этом блоге разберем как распознать целостность прокладки ГБЦ признаки выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.
Пробой прокладки головки блока цилиндров — довольно часто встречающаяся и очень неприятная неисправность двигателя. К тому же её достаточно тяжело правильно диагностировать и вовремя устранить. А вот последствия маленькой дырочки в прокладке могут быть весьма плачевными. Как вам, например, перспектива сделать капремонт двигателя? Не хочется? Тогда внимательно следите за его состоянием и при появлении симптомов, описанных ниже, задумайтесь: а не пора ли проверить прокладку головки блока цилиндров, а то не дай бог… Косвенно на данную неисправность может указывать повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя — тосол ведь не очень-то способствует нормальному сгоранию бензина в цилиндрах, да и понижение компрессии лошадок движку явно не добавляет… Чаще всего пробой прокладки головки блока цилиндров возникает из-за брака, кривых рук мастеров, собирающих двигатель, несвоевременной протяжки (чтите мануал) и использования дерьмового бензина. Ну, лирическое отступление закончено — к делу.
Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего — через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.
Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично «вылетает в трубу». Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха — это не неисправность, а вот если «дымит» всегда и много — стоит задуматься. Так же, почитайте о диагностике неисправностей двигателя по цвету выхлопных газов.
Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.
Ишь, наглость какая, у него свой радиатор имеется! Причина, скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере, проверить её стоит. Хотя есть криворукие «умельцы», которые используют хорошие моющие свойства отстоянной отработки полусинтетического или синтетического масла для промывки системы охлаждения двигателя. По крайней мере, одного такого знаю. У этих ребят вся машина в пятнах. Экономы, блин…
Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости — это нормально, а вот если тосол постоянно «пузырится» — значит что-то неладно.
Прорыв выхлопных газов наружу через прокладку головки блока цилиндров случается очень редко.
К тому же его достаточно легко заметить, нужно лишь внимательно присмотреться. Но всё же списывать со счетов этот дефект нельзя. Всяко бывает. Гораздо чаще случается протекание масла из-под прокладки — своевременная протяжка гаек крепления головки блока цилиндров спасёт от возникновения такой утечки. Только соблюдайте инструкцию по последовательности затяжки гаек и прилагаемому моменту. А то можно только навредить. Нередки случаи, когда из-за желания притянуть головку «на века» люди срывали резьбу и ломали шпильки. Купите или возьмите во временное пользование у знакомых динамометрический ключ — он будет весьма нелишним, если задумаете протянуть гайки крепления головки блока цилиндров.
Пробой прокладки между цилиндрами обнаружить гораздо сложнее — практически никаких внешних признаков при этом нет, разве что повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя. А у этих симптомов причин может быть куча. При помощи компрессометра можно выявить неисправность прокладки головки блока цилиндров по примерно одинаково заниженным показаниям прибора при измерениях компрессии в соседних цилиндрах.
Напоследок, будет полезно окунуться в теорию и узнать больше о свойствах и функциях прокладки ГБЦ из этого видео:
19:05 — пена в двигателе
21:14 — как ставить прокладку гбц
Подпишись на наш Telegram-канал
назначение, распространенные поломки и устранение неисправности
На стабильную работу силового агрегата автомобиля влияют различные факторы. Даже малейшее нарушение в каком-либо элементе может вывести из строя весь двигатель внутреннего сгорания. Мотор состоит из двух основных частей блока цилиндров и ГБЦ, к которым крепятся все остальные детали. Для качественного и надежного уплотнения стыка между ними используются специальные прокладки. В силу особенностей режима работы двигателя зачастую именно этот элемент подвергается повреждениям. Если с прокладкой возникло нарушение устранить его необходимо незамедлительно. Это позволит обезопасить агрегат от дальнейших более серьезных поломок и убережет автомобилиста от больших денежных затрат.
Назначение прокладки ГБЦ
Прокладка ГБЦ предназначена обеспечивать герметичное уплотнение между блоком цилиндров и головкой. Изготавливается этот элемент в основном из паронита, алюминия, меди. Работает прокладка в особо тяжелых условиях. Перепады температур, агрессивные технические жидкости и многое другое негативно сказываются на состоянии прокладки. Она выходит из строя гораздо чаще, чем того, хотелось бы. В основном менять прокладку приходится по причине ее пробоя. Найти какой-то другой выход в такой ситуации не представляется возможным. Замена прокладки единственно верное решение.
Как выявить неисправность?
Как правило, определить наличие нарушения с прокладкой можно посредством проведения визуального осмотра. Сделать этот водителю будет не так просто. Дело в том, что находится она непосредственно в двигателе, соответственно, чтобы оследовать прокладку понадобиться разобрать мотор. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:
- Выход газов из-под головки блока цилиндров, сопровождающийся громкими звуками;
- Антифриз быстро меняет цвет после залива;
- Охлаждающая жидкость быстро уходит из системы без явных признаков наличия течи;
- В расширительном бачке появляются пузыри газа;
- Превышение уровня масла в картере;
- Работа цилиндров мотора с перебоями.
Определение проблем с прокладкой ГБЦ затрудняется тем, что большинство из выше описанных симптомов характерны для многих неполадок с двигателем. Именно поэтому при диагностике транспортного средства очень часто ставится ошибочный диагноз с куда более серьезными проблемами.
Последствия пробоя прокладки ГБЦ
Пробой в прокладке может быть следствием таких проблем с двигателем:
- Попадание тосола в систему смазки двигателя или в камеру сгорания;
- В систему охлаждения проникает моторное масло;
- В систему охлаждения проникают выхлопные газы.
В основном проблемы с прокладкой приводят к дорогостоящему ремонту составных частей силового агрегата. Чтобы хоть как-то снизить потери при появлении первых признаков неисправности рекомендовано сразу же обращаться к специалистам в сервисный центр.
В видео пойдет речь о замене прокладки ГБЦ:
youtube.com/embed/asFFUv5P3BU»/>
Опубликовано: 26 марта 2018
Обнаружение пробоя прокладки ГБЦ — тестер СО — Очумелые Ручки
Вот эти вопросы я задавал челу который имеет этот тестер. Ниже помещу его ответы. Спасибо ему.
Вопросы
1 — В 100% случаев пробития (для сокращения всех возможных мест обзову двумя буквами-КЗ (камеры сгорания) -вы с помощью этого устройства это определяли?
2 -Были ли ложные определения (цвет изменился -а пробоя небыло?) — причина — качество ОЖ….итп…?
3 — Какие нюансы при работе могут ввести в заблуждение ?
4 — Требуется ли слив антифриза, затем промывка дист. водой, затем снова заливка чистой дист. воды и толькуо потом проверка ? (наподобии как делается проверка газоанализатором в расш. бачке).
5 — надолго хватит этой жимдкости (примерно сколько авто) и где потом её брать?
6 — купили бы вы его снова ?
Мне ОООчень важны развёрнутые ответы)))
Ответы
1 .
да
2. нет
3. ни каких нет нюансов … (наливай да пей )
4.ничего сливать и промывать не нужно
5.на одну проверку 40-50 грамм . вся бутылка 350 грамм . прибор куплен лет 5 , на фото ето вторая бутылка покупали в магазине автозапчастей
6.да купил бы , космических денег не стоит а бывает помогает , в частности с его помощью выявили несколько машин с черезмерным перегревом (на начальной стадии кончины прокладки) причом один клиент не поверил а через 3-4 месяца подымал голову
7. пс. жидкость условно одноразовая , сливаеш использованую в отдельную бутылку она отстаивается и можно по второму разу . 1-2 раза можно повторно использовать , потом уже не работает .
Придётся извиниться перед Володей…Вот как на духу…Не верил я ему…) В перспективе ессно приобрету тоже)))
added 2 минут later
Edited by saprКак портировать и отполировать головки цилиндров вашего автомобиля
Один из самых простых способов увеличить мощность от 20 до 30 лошадиных сил — это приобрести послепродажные отполированные головки блока цилиндров с отверстиями.
Движку понравится обновление, а вашему кошельку — нет. Сегодняшние головки цилиндров послепродажного обслуживания имеют высокую цену.
Чтобы немного снизить финансовое давление, вы можете отправить головку блока цилиндров в механический цех для перфорации и полировки, но это будет дорого. Лучший способ сэкономить как можно больше денег при тех же преимуществах производительности — это потратить свое личное время на переноску и полировку головки блока цилиндров самостоятельно.
Процесс перфорации и полировки в целом одинаков для всех головок цилиндров. Ниже мы предоставим простое руководство по правильной, безопасной и эффективной перфорации и полировке головок цилиндров. Однако имейте в виду, что все, что предлагается в этой статье, вы делаете на свой страх и риск. Очень легко отшлифовать слишком много металла, что необратимо и, скорее всего, приведет к непригодности головки блока цилиндров.
- Примечание : Если у вас мало или совсем нет опыта работы с Dremel, рекомендуется сначала потренироваться на запасной головке блока цилиндров. Старые запасные головки цилиндров можно купить на свалке, или в магазине можно бесплатно получить старую.
Старые запасные головки цилиндров можно купить на свалке, или в магазине можно бесплатно получить старую.Часть 1 из 6: Подготовка к работе
Необходимые материалы
Шаг 1: Снимите головку блока цилиндров . Этот процесс будет отличаться от двигателя к двигателю, поэтому для получения всех подробностей обратитесь к руководству.
Как правило, вам необходимо снять с головки все детали, препятствующие снятию, и вам нужно будет снять гайки и болты, крепящие головку.
Этап 2: Снимите распределительный вал, коромысла, пружины клапанов, фиксаторы, клапаны и толкатели . Вы должны обратиться к своему руководству за подробностями по их удалению, поскольку каждый автомобиль очень отличается.
- Совет : Каждый снятый компонент должен быть повторно установлен точно в то положение, из которого он был снят. При разборке заказывайте снятые компоненты таким образом, чтобы можно было легко отслеживать их исходное положение.
Шаг 3: Тщательно очистите головку блока цилиндров от масла и мусора с помощью тормозной системы .Очистите волосы металлической щеткой с золотистым ворсом или губкой Scotch-Brite, чтобы удалить стойкие отложения.
Шаг 4: Осмотрите головку блока цилиндров на предмет трещин . Чаще всего они появляются между соседними седлами клапана.
- Совет : Если в головке блока цилиндров обнаружена трещина, головку блока цилиндров необходимо заменить.
Шаг 5: Очистите точку подключения . Используйте подушечку Scotch-Brite или наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы очистить место сопряжения головки цилиндров с впускной прокладкой до голого металла.
Часть 2 из 6: Увеличение воздушного потока
Шаг 1. Совместите впускные каналы с впускными прокладками . Когда прокладка впускного коллектора прижата к головке блока цилиндров, вы можете увидеть, сколько металла можно удалить, чтобы увеличить поток воздуха.
Впускной желоб можно значительно расширить, чтобы он соответствовал окружности впускной прокладки.
Этап 2: Покрасьте периметр впускного желоба красным или синим цветом машинист. После высыхания краски снова прикрепите прокладку впускного коллектора к головке блока цилиндров.
Используйте болт или ленту впускного коллектора, чтобы удерживать прокладку на месте.
Шаг 3: Обведите всасывающий желоб . Используйте небольшую отвертку или аналогичный предмет с острым концом, чтобы разметать или обвести участки вокруг всасывающего желоба, где видна краска.
Шаг 4: Удалите материал внутри разметки . Используйте насадку со стрелой, чтобы умеренно удалить материал внутри следов разметки.
Надгробный наконечник со стрелой оставит шероховатую поверхность, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не чрезмерно увеличить отверстие или по ошибке не врезаться в область, которая простирается до зоны покрытия впускной прокладки.
Увеличивайте всасывающий желоб равномерно и равномерно. Не нужно слишком углубляться в бегун. Необходимо всего лишь вставить примерно от дюйма до полутора дюймов во впускной желоб.
Регулируйте скорость Dremel на уровне примерно 10 000 об / мин, иначе биты изнашиваются быстрее. Примите во внимание заводскую частоту вращения Dremel, которую вы используете, чтобы определить, насколько быстрее или медленнее необходимо отрегулировать частоту вращения для достижения диапазона 10 000.
Например, если Dremel, который вы используете, имеет заводские обороты 11000, можно с уверенностью сказать, что вы можете запустить его на полном газу, не сжигая биты.С другой стороны, если заводская частота вращения Dremel составляет 20 000 оборотов в минуту, удерживайте дроссельную заслонку примерно на полпути до точки, при которой Dremel работает примерно на половину скорости.
- Предупреждение : Не удаляйте металл, выступающий в зону покрытия прокладки, иначе может произойти утечка.
Наконечник : Отшлифуйте любые острые повороты, щели, впадины, грубое литье и неровности литья внутри впускного желоба, где это возможно.Обратитесь к следующему изображению для примера создания неровностей и острых краев.
Совет : Убедитесь, что порт увеличен равномерно и равномерно. Как только первый бегунок будет увеличен, используйте подвес из проволоки, чтобы оценить процесс увеличения. Отрежьте подвеску до длины, соответствующей ширине первого выпускного желоба с отверстиями. Таким образом, вы можете использовать обрезанную подвеску в качестве измерителя, чтобы лучше понять, насколько нужно увеличить другие полозья. Каждое увеличение впускного желоба должно быть примерно равно друг другу, чтобы они могли пропускать одинаковый объем.То же правило применяется и к выхлопным направляющим.
Шаг 4: Выровняйте новую поверхность . Как только входное отверстие будет увеличено, используйте менее грубые картриджные ролики, чтобы сгладить новую площадь поверхности.
Используйте картридж с зернистостью 40 для большей части шлифования, затем используйте картридж с зернистостью 80, чтобы получить красивую гладкую поверхность.
Этап 5. Осмотрите впускные желоба . Переместите головку блока цилиндров нижней стороной вверх и осмотрите впускные желобки изнутри через отверстия для клапанов.
Шаг 6: Удалите все очевидные неровности . Удалите с помощью картриджей любые крутые повороты, щели, впадины, грубое литье и неровности.
Используйте картридж с зернистостью 40, чтобы равномерно распределить входной желоб. Сделайте акцент на устранении любых недостатков. Затем используйте картридж с зернистостью 80, чтобы еще больше разгладить перфорированную область.
- Наконечник : При шлифовании будьте предельно осторожны, чтобы не повредить те области, где клапан официально будет контактировать с головкой цилиндра, также известной как седло клапана, иначе это приведет к новой работе клапана.
Шаг 7: Завершите остальные приемные желоба . После завершения работы с первой впускной балкой переходите ко второй, третьей и так далее.
Часть 3 из 6: Перенос выхлопа
Без отверстия для выхлопной стороны двигатель не будет иметь достаточного рабочего объема, чтобы позволить увеличенному объему воздуха эффективно выходить. Чтобы открыть выхлопную сторону двигателя, шаги очень похожи.
Шаг 1: Очистите зону сопряжения .Используйте подушечку Scotch-Brite, чтобы очистить место сопряжения головки цилиндра с прокладкой выхлопной трубы до оголенного металла.
Шаг 2: Покрасьте периметр выхлопной трубы красным или синим цветом машинист. После высыхания краски снова прикрепите прокладку выпускного коллектора к головке блока цилиндров.
Используйте болт или ленту выпускного коллектора, чтобы удерживать прокладку на месте.
Шаг 3: Отметьте участки, где видна краска, с помощью очень маленькой отвертки или аналогичного предмета с острым концом .
При необходимости используйте изображения из шага 9 в качестве справочных.
Удалите любые неровности отливки или неровности литья, потому что нагар может легко накапливаться на непроверенных участках и вызывать турбулентность.
Шаг 4: Увеличьте отверстие порта до отметок . Для большей части шлифовки используйте насадку для камня Arrowhead.
- Примечание : Бита для камня со стрелой оставит шероховатую поверхность, поэтому она может выглядеть не так, как вы ожидали.
- Совет : Убедитесь, что порт увеличен равномерно и равномерно.Как только первый бегунок будет увеличен, используйте упомянутую выше технику подвеса из проволоки, чтобы оценить процесс увеличения.
Шаг 5: Пропустите расширение выпускного желоба с помощью картриджей . Это даст вам красивую гладкую поверхность.
Начните с картриджа с зернистостью 40, чтобы сделать большую часть кондиционирования.
После тщательной обработки поверхности картриджем с зернистостью 40 используйте картридж с зернистостью 80, чтобы получить красивую гладкую поверхность.
Шаг 6: Продолжить с оставшимися желобами выхлопной системы .Как только входное отверстие первого выпускного желоба будет правильно установлено, повторите эти действия для остальных выпускных желобов.
Этап 7. Осмотрите выпускные желоба . Переместите головку блока цилиндров нижней стороной вверх и осмотрите внутренние части выпускных каналов через отверстия для клапанов на наличие дефектов.
Шаг 8: Устранение шероховатостей и дефектов . Отшлифуйте все крутые повороты, щели, впадины, грубое литье и неровности.
Используйте картридж с зернистостью 40, чтобы равномерно распределить отверстия в выпускном желобе.Сделайте акцент на устранении любых недостатков, затем используйте картридж с зернистостью 80, чтобы еще больше разгладить портированную область.
Предупреждение : Как указывалось ранее, будьте очень осторожны, чтобы по ошибке не зашлифовать любую из областей, где клапан может официально контактировать с головкой цилиндра, также известной как седло клапана, в противном случае может произойти серьезное необратимое повреждение.
Наконечник : после использования стальной твердосплавной коронки переключитесь на менее грубый картриджный валок, чтобы еще больше сгладить поверхность там, где это необходимо.
Шаг 9: Повторите действия для остальных выпускных желобов .После того, как конец первого выпускного желоба будет правильно установлен, повторите процедуру для остальных выпускных желобов.
Часть 4 из 6: Полировка
Шаг 1: Отполируйте внутреннюю часть направляющей . Используйте заслонку из набора для перфорации и полировки, чтобы отполировать внутреннюю часть бегунка.
При перемещении заслонки по поверхности вы должны увидеть увеличение и сияние.
Необходимо только отполировать внутреннюю часть впускного желоба на глубину от дюйма до полутора дюймов.Равномерно отполируйте впускной желоб перед переходом к следующему буферу.
- Совет : Не забывайте поддерживать скорость Dremel около 10000 об / мин, чтобы продлить срок службы долот.
Шаг 2: Используйте поперечный буфер средней зернистости . Повторите тот же процесс, что и выше, но используйте перекрестный буфер средней зернистости вместо заслонки.
Шаг 3: Используйте мелкозернистый поперечный буфер . Повторите тот же процесс еще раз, но для окончательной отделки используйте перекрестный буфер с мелким зерном.
Рекомендуется распылять буфер и бегунок WD-40 небольшими порциями, чтобы добиться блестящего и мерцающего покрытия.
Шаг 4: Завершите для оставшихся бегунов . После того, как первый впускной желоб успешно отполирован, переходите ко второму впускному желобу, третьему и так далее.
Шаг 5: Отполируйте направляющие выхлопных газов . Когда все впускные направляющие будут отполированы, приступайте к полировке выпускных направляющих.
Отполируйте каждый выпускной желоб, следуя тем же инструкциям и буферной последовательности, что и в описанных выше шагах.
Шаг 6: Отшлифуйте выходы направляющих . Поместите головку блока цилиндров нижней стороной вверх, чтобы мы могли отполировать выпускные отверстия впускных и выпускных направляющих.
Шаг 7: Примените ту же буферную последовательность . Чтобы отполировать выпускные отверстия как впускных, так и выпускных направляющих, примените ту же буферную последовательность, которая использовалась ранее.
Используйте заслонку для первой стадии полировки, затем перекрестный буфер средней зернистости для второй стадии и перекрестный буфер мелкой зернистости для окончательной полировки.В некоторых случаях заслонка может не помещаться в ограниченном пространстве.
В таком случае используйте перекрестный буфер средней зернистости для перфорирования участков, недоступных для заслонки.
- Совет : Не забывайте распылять WD-40 небольшими порциями, используя мелкозернистый поперечный буфер, чтобы еще больше проиллюстрировать блеск.
Шаг 8: Сосредоточьтесь на нижней части головки блока цилиндров . Теперь давайте сосредоточимся на портировании и полировке нижней части головки блока цилиндров.
Цель состоит в том, чтобы устранить грубую поверхность, которая может вызвать преждевременное воспламенение, и очистить отложения углерода.Установите клапаны на их исходные места, чтобы защитить седла клапана во время перфорации.
Часть 4 из 6: Полировка деки цилиндра и камеры
Шаг 1. Используйте ролики картриджей, чтобы разгладить область, где камера встречается с декой . Оберните стяжку-молнию вокруг штока клапана, чтобы закрепить клапаны на месте.
Картридж с зернистостью 80 должен подходить для этой стадии перфорации. Выполните этот шаг для каждого блока цилиндров и камеры.
Шаг 2: Отшлифуйте деку цилиндра .После того, как каждая колода цилиндров будет перенесена, мы будем полировать их, используя почти все те же методы, что и раньше.
На этот раз полируйте только мелкозернистым буфером. На этом этапе вы действительно должны начать видеть мерцание головки блока цилиндров. Чтобы головка блока цилиндров действительно сияла, как алмаз, используйте мелкозернистый поперечный буфер, чтобы выделить последний блеск.
Совет : Не забывайте поддерживать скорость Dremel около 10000 об / мин, чтобы максимально продлить срок службы долот.
Совет : Не забывайте распылять WD-40 небольшими порциями, используя мелкозернистый поперечный буфер, чтобы еще больше проиллюстрировать блеск.
Часть 6 из 6: Полная притирка клапана
Затем мы проведем безопасный ремонт седел клапанов.
Этот процесс восстановления известен как притирка клапана.
Шаг 1: Покрасьте периметр седел клапана синим красным или синим цветом . Краска поможет визуализировать рисунок притирки и укажет, когда притирка завершена.
Шаг 2: Нанесите состав . Нанесите притирочный состав на основание клапана.
Шаг 3: Нанесите притирочный инструмент . Верните клапан в исходное положение и примените притирочный инструмент.
С небольшим усилием вращайте притирочный инструмент между руками в быстром темпе, как будто вы греете руки или как будто пытаетесь развести огонь.
Шаг 4: Осмотрите шаблон .Через несколько секунд вытащите клапан из седла и осмотрите сделанный вами узор.
Если на клапане и седле появилось блестящее кольцо, ваша работа сделана, и вы можете переходить к следующему клапану и седлу клапана. Если нет, скорее всего, у вас погнутый клапан, который необходимо заменить.
Шаг 5: Установите заново все части, которые вы удалили . Установите распределительный вал, коромысла, пружины клапанов, фиксаторы и толкатели.
Шаг 6: Установите на место головку блока цилиндров .Когда закончите, дважды проверьте время перед запуском автомобиля.
Время, потраченное на полировку, полировку, шлифовку и доводку, окупилось. Чтобы проверить результаты работы, отнесите головку блока цилиндров в механический цех и испытайте ее на стенде. Тест выявит любые утечки и позволит вам увидеть объем воздушного потока, проходящего через бегунки. Вы хотите, чтобы объем, проходящий через каждый приемный бегунок, был очень похожим. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за быстрым и полезным советом и обязательно замените датчик температуры головки цилиндров, если это необходимо.
Как чистить головки цилиндров
Головка блока цилиндров двигателя имеет много каналов для охлаждающей жидкости и масла и может накапливать грязь в течение всего срока службы двигателя.
После того, как головка цилиндра снята с автомобиля, становится простым делом очистить отложения шлама и грязи с нее.
Головка блока цилиндров является сложной операцией, и подробнее узнать о ее работе.
Есть несколько способов выполнить эту услугу очистки. В этой статье будет описан процесс домашней очистки головок цилиндров, которые уже были сняты с автомобиля.
- Подсказка : Если двигатель ремонтируется и на нем выполняются механические работы, очистите головку блока цилиндров в механическом цехе с помощью струйной установки.
Часть 1 из 1: Очистите головку блока цилиндров дома
Необходимые материалы
Шаг 1. Подготовка к очистке . Очистка головок цилиндров может быть грязным процессом и потребовать довольно много времени.
Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от химикатов, используемых для чистки головок цилиндров.Поместите головку блока цилиндров в большую ванну или контейнер, чтобы можно было с ней работать.
Шаг 2: Удалите старый материал прокладки головки с нижней части головки . Скорее всего, часть старой прокладки головки блока цилиндров прилипнет к головке, и ее сначала нужно будет удалить. Используйте пластиковый скребок, чтобы аккуратно удалить старый материал прокладки головки блока цилиндров, не поцарапав поверхность головки блока цилиндров. Это может занять несколько минут, после чего поверхность станет более гладкой.
- Предупреждение : Не используйте какие-либо инструменты, которые могут поцарапать сопрягаемую поверхность головки цилиндров. Поскольку это обработанная поверхность, любые царапины могут в дальнейшем вызвать утечки и выход из строя прокладки головки.
Шаг 3: Очистка головки блока цилиндров . Очиститель деталей или очиститель тормозов подойдет для очистки головки блока цилиндров. Вставив головку блока цилиндров в ванну, начните чистку головки, используя тряпку, обрызганную очистителем, чтобы удалить масло и грязь.
Очистите головку блока цилиндров как можно лучше, включая все проходы и детали, до которых легко дотянуться рукой.Вы можете оставить все участки с труднодоступными укромными уголками и трещинами.
Шаг 4: Замочите головку блока цилиндров . Смочите головку блока цилиндров теплой водой, чтобы размягчить оставшуюся грязь и частицы. Это делается для очистки различных каналов и каналов для масла и охлаждающей жидкости, до которых невозможно добраться вручную. Теплая вода поможет удалить остатки масла и грязи, оставшиеся после первого цикла очистки.
После этого выньте головку блока цилиндров из бака и промойте чистой водой, чтобы удалить оставшуюся грязь.
Шаг 5. Используйте сжатый воздух для проходов . Протрите головку блока цилиндров сухим полотенцем или тряпкой, чтобы удалить лишнюю воду.
Продувайте сжатым воздухом все каналы, пока не перестанет выходить вода. Это делается для того, чтобы удалить всю воду из проходов, для полного высыхания которых может потребоваться несколько дней.
Установите головку блока цилиндров в безопасное место, чтобы высушить остатки воды, прежде чем добавлять новую прокладку головки и завершать процесс сборки и установки.
Правильная очистка головок блока цилиндров может потребовать больших усилий, но она необходима для удаления всей грязи и отложений двигателя, которые накапливаются с годами. Эта грязь может повлиять на работу двигателя, если ее не удалить полностью.
Если вам неудобно чистить головку блока цилиндров самостоятельно, обратитесь за помощью к сертифицированному механику.
5 признаков вздутия прокладки головки блока цилиндров (и способы его предотвращения)
Прорвавшаяся прокладка головки блока цилиндров — плохая новость. Очень плохие новости. Если вы думаете, что ваш идет, это требует немедленного внимания.Прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя семью разными способами, о которых мы рассказывали вам недавно, и все это плохие новости для двигателя. Если за вами все время следует сладко пахнущее белое облако, возможно, у вас плохая прокладка головки блока цилиндров.
Обычно прокладки головки выходят из строя, когда головка и двигатель расходуют с разной скоростью, и прокладка не может закрыть вновь увеличившийся зазор. Эта проблема усугубляется на некоторых двигателях, в которых используется железный блок цилиндров и алюминиевая головка. Более того, некоторые двигатели просто спроектированы с плохой силой зажима болтов головки или имеют головки, склонные к короблению, и репутацию неудачников.
Если прокладка головки сломана, это может вызвать всевозможные проблемы, в том числе:
1) Перегрев
Неисправность прокладки головки блока цилиндров может быть вызвана чрезмерным перегревом двигателя (в результате засорения радиатора, утечки охлаждающей жидкости, неисправного вентилятора и т. Д.), Но поврежденная прокладка головки также может вызвать перегрев двигателя. Горячие выхлопные газы могут просочиться в систему охлаждения, или охлаждающая жидкость может просочиться в цилиндры и сгореть в виде пара, в любом случае конечным результатом является перегрев двигателя.
Если автомобиль движется во время перегрева, это также может привести к деформации головки блока цилиндров из сплава или повреждению каталитического нейтрализатора паром, что значительно увеличивает стоимость ремонта.
2) Потеря мощности
Если прокладка головки выходит из строя, позволяя выходить сжатому воздуху / топливу, степень сжатия этого цилиндра уменьшается. Эта потеря сжатия приводит к грубой работе двигателя и заметному снижению мощности двигателя. Подобный сбой обычно сопровождается звуком, напоминающим утечку выхлопных газов.
3) Загрязнение масла
Один из самых известных признаков неисправности прокладки головки блока цилиндров — это молочный осадок на нижней стороне крышки маслозаливной горловины или масляного щупа, иногда в шутку называемый «молочным коктейлем». Это вызвано попаданием охлаждающей жидкости в масло и наоборот. Хотя это не окончательное доказательство неисправности прокладки головки блока цилиндров, это, как правило, хороший индикатор и верный признак того, что вашему двигателю необходимо разобрать двигатель, чтобы найти источник загрязнения.
Из-за загрязнения масла антифризом любая вождение быстро приведет к разрушению подшипников двигателя.Ремонт требует, по крайней мере, промывки моторного масла, а также замены масляного фильтра, и часто бывает полная разборка нижней части двигателя, чтобы убедиться, что подшипники не повреждены и очистить все загрязненное масло.
4) Белый дымчатый
Неисправная прокладка головки блока цилиндров чаще всего приводит к вздымающимся облакам сладко пахнущего белого дыма из выхлопной трубы. Этот дым возникает из-за утечки антифриза через прокладку в цилиндры, где он превращается в пар в процессе сгорания.Менее распространенной, но все же возможной является утечка из масляного канала в цилиндр, вызывающая голубоватый дым.
Любой из этих типов неисправности прокладки также приведет к попаданию давления сгорания в систему охлаждения или систему сапуна. Причина может быть в том, что шланг радиатора внезапно вылетает из выпускного отверстия для воды или масляный щуп не остается на месте.
5) Внешние утечки
Если прокладка головки блока цилиндров вышла из строя между каналом для воды или масла и внешней стороной двигателя, результатом может быть простая утечка охлаждающей жидкости или масла.Это наименее ужасный вариант прокладки головки блока цилиндров, но все же серьезный.
Внешняя утечка может не проявляться как непосредственная проблема (кроме как вызвать беспорядок), но если уровень охлаждающей жидкости упадет слишком сильно, это может привести к серьезным проблемам с двигателем. Другая проблема заключается в том, что вытекшее масло может попасть на горячую выхлопную трубу, что приведет к едкому дыму и, возможно, возгоранию.
Правильный способ ремонта прокладки головки блока цилиндров Cummins
Мы плавно двигались с Project Triple Threat, нашим ’95 Dodge 2500 4×4, пока не заметили небольшую проблему.Из двигателя подтекала вода. На ничтожные 100 л.с. больше, чем штатные, наша заводская прокладка головки решила отказаться и начала подтекать воду на боковую часть блока.
Сначала это была всего лишь пара небольших ручьев, но к тому времени, когда мы обратились к нему (несколько месяцев спустя), он превратился в водопад шириной 4 дюйма.
Мы могли бы продолжать увеличивать мощность нашего двигателя Cummins, но утечка воды со временем только усугубилась.Поэтому мы решили проблему раньше, чем позже, заменили прокладку головки и установили набор шпилек ARP 2000, чтобы гарантировать отсутствие проблем с уплотнением головки в ближайшем будущем (примерно до 600–700 л.с.). С помощью компании Brown’s Diesel в Ривердейле, штат Калифорния, мы справились с задачей примерно за день.
Фото 3/22 | шлюз для Power Torque Sequnce Специальные инструментыДля этой работы необходимо несколько специальных инструментов — в основном подъемник двигателя, съемник форсунок и динамометрический ключ.Существуют и другие инструменты, которые, хотя и не являются необходимыми, также очень полезны для работы.
К этим инструментам относятся: инструмент для блокировки (для переворачивания двигателя при установке зазора клапана) и линейка профессионального уровня (для проверки прямолинейности деки блока цилиндров). Если у вас нет подъемника для двигателя, его обычно можно взять напрокат или позаимствовать. На сайте www.torkteknology.com есть изящный и дешевый (20 долларов) съемник форсунок. И инструмент запрета можно купить у местного специалиста по инструментам или даже у Summit Racing.Линейку можно найти (или позаимствовать) в большинстве мест, где продаются высококачественные инструменты, и если у вас нет качественного динамометрического ключа, возможно, сейчас самое подходящее время для его покупки. Как отрегулировать зазор клапана
Одна задача, которая ставит в тупик некоторых энтузиастов после замены прокладки головки, — это как проверить зазор клапана. Для этого впускные клапаны должны быть установлены на 0,010 дюйма, а выпускные клапаны — на 0,020 дюйма. Процесс установки зазора клапана двигателя начинается с затягивания коромысел (свободно) до нулевого зазора.
Затем проверните двигатель с помощью заглушки или — если ваш ремень и натяжитель в хорошем состоянии — шкива генератора. Когда задний цилиндр (номер 6) перекрывается (коромысла будут пересекать друг друга в противоположных направлениях), прекратите вращать двигатель. Цилиндр номер 1 теперь должен быть близок к верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что впускной и выпускной клапаны можно регулировать. На этом этапе можно отрегулировать впускные клапаны цилиндров № 2 и № 4, а также коромысел выпускных клапанов для цилиндров № 3 и № 5.После этого поверните двигатель на 360 градусов. Коромысла на цилиндре номер 1 теперь должны пересекаться, что означает, что номер 6 близок к ВМТ. На этом этапе можно отрегулировать коромысла впуска и выпуска для номера 6, а также для впускных клапанов номер 3 и 5, а также коромысел 2 и 4 на выпускной стороне. Имейте в виду, что регулировочные гайки нужно затянуть только с усилием 18 фунт-футов, так что не сходите с ума при установке зазора.
Посмотрите третью боковую панель для этой процедуры.10 мифов о переносе головки блока цилиндров
Об авторе: Дэйв Локалио — наш давний друг и владелец / оператор Headgames Motorworks, специалиста по головкам цилиндров, основанного в Нью-Джерси в 2001 году. Дэйв и его команда накопили огромный опыт и знания, а также в настоящее время создают одни из самых эффективных комплектов головок цилиндров и кулачков как для отечественных, так и для импортных автомобилей, будь то для использования на улицах и полосах движения или для полномасштабных гонок.
Миф №1. ЧПУ «лучше»
Это зависит от детали в станке. Если вы делаете головки для заготовок, стоит поговорить о точности ЧПУ, потому что вы делаете что-то с нуля, а изготовление партии гарантирует, что все они будут одинаковыми. Но когда дело доходит до обработки с ЧПУ заводской литой головки блока цилиндров, говорить о точности станка — спорный вопрос.
Я говорю это, потому что заводская голова отлита, а это значит, что от головы к голове будут некоторые отклонения из-за недостатков, возникающих в процессе литья.Вот здесь-то и вступают в игру слова «сдвиг сердечника», потому что, когда мы получаем отлитые головы из цехов с ЧПУ, нет абсолютно одинаковых. На самом деле в голове нет одинаковых портов. Вы даже можете увидеть, где ЧПУ не касалось литья в одном порте, но касалось других. Это потому, что станок с ЧПУ не знает, где находятся порты, а только там, где они должны быть. Между тем рука каждый раз знает центр этого порта. Итак, что это значит?
Хотя ЧПУ во многих делах лучше, чем рука, когда дело доходит до переноса заводской литой головки блока цилиндров, оно действительно просто быстрее, а это означает, что он быстрее, чем любой человек мог бы шлифовать и шлифовать вашу голову.Таким образом, вместо того, чтобы ждать недели или месяцы, чтобы получить его обратно из механического цеха, кто-нибудь с ЧПУ может разорвать его за несколько часов и поставить на пол, готовый к работе на станке.
Говорить о согласованности обработки противоречивой детали не имеет смысла, кроме как продавать ее как лучший вариант. Однако из-за того, что есть ребята с головками блока цилиндров, которые делают такую плохую работу по переносу вручную, по-видимому, не взяв уроки у слепого человека с молотком и зубилом, они помогают увековечить миф о том, что перенос с ЧПУ более точен или «лучше».
Миф №2. Димпл Порты
Раз уж мы затронули эту тему, мы должны коснуться ямок на портах. Аргумент состоит в том, что он работает с мячами для гольфа, потому что создает пограничный слой воздуха и помогает ему перемещать мяч все быстрее и дальше. В порту мы стремимся создать ситуацию, при которой топливо остается за стенкой порта. Таким образом, ямочки (теоретически) помогли бы создать этот пограничный слой воздуха, который удерживал бы топливо от стенок, в состоянии приостановки и распыления.
Во-первых, если вы читаете это, то, скорее всего, у вас двигатель с современным впрыском топлива.
Современные топливные форсунки отлично справляются с распылением топлива, особенно в современных двигателях, где расположение форсунок спроектировано очень тщательно для оптимизации подачи. Итак, единственное реальное преимущество, которое я вижу в отверстиях с ямочками, — это если вы играете диском с головкой блока цилиндров и хотите посмотреть, на сколько дальше вы можете ее бросить. Если бы была какая-то реальная основа для отверстий с углублениями, вы бы увидели их в высокопроизводительных заводских двигателях и гоночных двигателях профессионального уровня, а это просто не так.
Миф №3. Зеркальная полировка
Чарли Калп научил меня гринду. Этот человек работал с Смоки Юник еще в 1960-х (посмотрите это имя в Google, если вы не знакомы со Смоки, он — легенда гонок и новатор на уровне, которого мало кто мог коснуться), и когда они запускали вещи в NASCAR, они пробовали зеркало полировка на головках. Это не работало тогда и не будет работать сейчас.
Причина в том, что когда вы делаете стенки порта слишком гладкими, воздух движется так быстро и прилипает к стенкам порта, так что топливо выпадает из суспензии, вызывая непостоянную подачу топлива в камеру сгорания.
Миф 4. Больше — лучше
Сделать порт настолько большим, насколько это возможно, очень просто. И все мы знаем, что если бы это было легко, все бы этим занимались. Но это своего рода проблема. Есть больше мест, которые верят в эту теорию, чем нет. Итак, вы получаете индустрию, полную голов, которые отлично справляются с подъемом 0,500, но ленивы в машине. Потому что скорость означает больше, чем поток! Воздушный поток что-то значит, а большие порты и большие клапаны не равны скорости воздуха.Проще говоря, крупная фигура сияет на скамейке запасных, но бежит как собака, убегая по машине.
Миф 5. Поскольку он перенесен, он подходит для моего приложения
Это огромное заблуждение.
С появлением ЧПУ у вас появилось множество специализированных магазинов и даже магазинов с ЧПУ, продающих головки в одной конфигурации. Все они портированы на максимум, с клапаном увеличенного размера и безумным расходом при максимальном подъеме. Но вот в чем проблема: вы делаете 700 и хотите больше мощности.Вы проезжаете по улице несколько сотен миль в месяц. Вы любите бить по нему. Положите на него большую головку, и он потеряет весь крутящий момент, и у него будет динамометрическая рампа, похожая на лыжный склон. Это потому, что голова слишком велика для вашего приложения. Особенно это касается автомобилей с турбонаддувом. Голова максимального усилия заставит машину лениться ускоряться. Это только повысит пиковую мощность. Вот почему запрашивать технологическую схему так неуместно. В этом случае дино имитирует технологическую схему. Из него будет получено больше варенья, но вам следует позаботиться о том, где он делает варенье.
Миф №6. Проточные испытания
Самый большой вопрос, который мы получаем ежедневно: «Что это за поток?» однако это абсолютно самая неправильно понимаемая часть покупки ГБЦ.
И там, где чем больше, тем лучше теория продаж головки блока цилиндров. Как было сказано выше, у вас есть группа людей, которые не понимают потокового тестирования, бросают все в голову ради могущественного числа CFM на максимальном подъеме и забывают, что оно достигает этой точки только один раз, когда они должны концентрировать свои усилия на всем, что происходит. между.Клапан дважды поднимается и опускается в диапазоне подъема. Поведение головы на скамейке указывает на то, как она будет вести себя на машине большую часть времени. Почему я говорю больше всего? У нас были головы, которые текут, как гангстер на рэп-вечеринке, но бегают, как толстый мужчина, гоняющийся за бананом. Вы не всегда можете поверить в стенд потока, потому что в двигателе происходит так много разных переменных, которые стенд не может уловить или учесть. Такие вещи, как перекрытие, подъем и продолжительность распредвала, могут иметь значение.Спросить, «что это за поток», не обязательно поможет вам принять правильное решение, а зачастую это сбивает с толку начинающего покупателя.
Миф №7. Прокладка Match
Этот миф начался с бытовой стороны вещей. Со старыми головками люди открывали впускной или выпускной порт для определенной прокладки. Это должно было стать окончательным повышением производительности. По правде говоря, производители прокладок не задумываются о том, насколько большим должен быть ваш порт.Прокладка предназначена для уплотнения, а не для увеличения потока. Когда мы смотрим на истоки этого мифа, люди пытались открыть головку блока цилиндров в точке защемления, которая была бы ограничением толкателя. У спортивных компактных головок нет этого ограничения. И правда в том, что большинству голов не нужна подгонка прокладки для того уровня производительности, на котором они находятся. Здесь, в HeadGames, мы обычно ничего не открываем рядом с прокладкой до 1500 л.с. на 6-цилиндровых автомобилях и 1200 л.с. на 4-цилиндровых. Его лучше описать как соединение порта, а не соединение прокладки.Соответствие порта означает, что размер порта наиболее подходит для формы порта, а НЕ для прокладки.
Миф № 8. Задвижки клапана
Еще один вопрос, который мы получаем здесь ежедневно: «Выполняете ли вы работу с радиальным клапаном?» или «Вы работаете с 5-угольным клапаном?». Работа клапана — это не просто работа клапана. Вы не можете просто бросить любые 5 углов или любые углы в голову и ожидать результатов. Обычно заводская работа клапана состоит из трех углов. Почти любая головка блока цилиндров на всех автомобилях с 1960-х годов имеет угол «сиденья» 45 градусов (за исключением мускулистых Pontiac и Oldsmobile, у которых угол сиденья составлял 30 градусов).Мы говорим угол седла, потому что это угол, под которым клапан сидит, когда он закрыт. Затем идет верхний и нижний разрезы. Когда мы добавляем углы, они добавляются к нижней части 45. Примером трех углов может быть 35-45-60 углов. Когда мы увеличиваем количество углов, мы скажем 35-45-60-70-90 для 5 углов. Теперь, когда у нас есть количество углов, единственный способ узнать, какие углы на самом деле нужны для головы, мы должны использовать стенд потока, диностенд и тестирование на трассе.
Мы проводим обширные и трудоемкие испытания каждой головки клапана.Не любой клапан работает только потому, что он имеет несколько углов. Они должны быть под прямым углом к конкретной головке блока цилиндров.
Также популярным вопросом является работа с радиусными клапанами. Они работают? Иногда. Они работают над всем? Нет. Радиус выглядит великолепно, и пощупайте его пальцем, и вы можете подумать, что это самое потрясающее изобретение после нарезанного хлеба. Но на скамейке запасных и в машине это может стать настоящим испытанием. Бывает больше случаев, когда работа клапана полного радиуса больше навредит, чем поможет.Это особенно актуально для впускного сиденья. Воздух не любит вертеться. Любит прямые дороги. И любит ракурсы. Но не слишком много, потому что слишком много углов на маленьком сиденье может сделать его радиусом.
Миф № 9. Большие клапаны
Связанные с работой клапанов, клапаны большего размера, безусловно, являются важной частью того, почему люди их используют.
Вот сделка. В сообществе мультиклапанов есть много компаний, которые делают клапаны увеличенного размера просто потому, что у них нет технологии работы клапана.Но если у вас нет технологии работы клапана, вы, вероятно, не знаете, где указать диаметр горловины. Область под седлом клапана имеет больший потенциал для потока, чем где-либо еще в головке! Он также имеет самый большой потенциал повредить потоку, будучи слишком маленьким или слишком большим!
Миф № 10. Форма порта
Форма порта — второе по величине преимущество, когда речь идет о головке с отверстиями. Когда мы переносим головы вручную, многие люди спрашивают, как узнать, когда остановиться? Что ж, ответ в форме порта.Как только форма будет нанесена на карту, вы просто сделаете всех одинаковыми. Но именно здесь скамья потока может быть вашим другом или вашим сердцем, в зависимости от того, что произойдет. Это практически невозможно расшифровать, если у вас нет испытательного стенда или если у вас нет достаточного количества отверстий, чтобы знать, какие формы изменяют характеристики потока на определенных головках цилиндров.
Лучший способ показать это на примере, который мы имели при разработке 4-цилиндрового двигателя Mustang Ecoboost.
Когда мы впервые посмотрели на эту головку, было легко увидеть, как Ford полностью разделяет два впускных отверстия.Ни одна спортивная компактная голова не делает этого так далеко в порт. Порт очень длинный и маленький. Увидев другие головы на рынке, большинство из них отбрасывает центр двух портов и делает его более крупным бегуном. Выглядит потрясающе!
Итак, мы сделали один порт, чтобы увидеть, что он делает на стенде, и только этот раздел порта, чтобы увидеть, как он себя ведет. НУ … он вел себя не очень хорошо. Фактически, он потерял 40 куб. Футов в минуту почти везде. Думая, что, возможно, именно так мы его сформировали по сравнению с конкурентами, мы имитировали вход в порт для второго тестирования.Те же результаты. Было очевидно, что до сих пор никто не проверял это на стенде потока.
Итак, если мы теряем так много воздуха, куда он денется? Ну, а когда не знаешь, спроси у кого-нибудь умнее.
Мы встретили наших друзей из McLaren, Дэна Арчера и Тима, «доктора воздушного потока» Коннелли. Мы прошли через порт и с помощью датчиков скорости узнали, что воздушный поток фактически переместился в угол одной стороны порта из-за разделителя! Выглядело круто, но не сработало.
Мы вернулись к чертежной доске и оставили разделитель.Портировал и просто изменил форму впускного отверстия. Прирост 90 куб. Футов в минуту! И эта голова установила национальный рекорд ЕТ.
|
Замена прокладки головки обычно требует снятия крышки клапана и всех связанных с ней болтов. Во многих случаях термостат и его прокладка также ремонтируются, а саму головку блока цилиндров может потребоваться механическая обработка или замена для устранения повреждений.
Типичные затраты:
Более дорогие агрегаты представляют собой полные комплекты прокладок, включая дополнительные детали, например, уплотнения, а более дешевые агрегаты включают только прокладку.Термостаты [2] могут стоить $ 30-75, , в то время как прокладки термостата стоят от $ 1 или меньше до примерно $ 15 .
Например, некоторые магазины предлагают скидки для членов AAA [3] .