Как прокачать сцепление в МАЗе opex.ru
Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.11.2019 18:00:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.11.2019 18:00:00 [ID] => 509123769 [~ID] => 509123769 [NAME] => Как прокачать сцепление в МАЗе [~NAME] => Как прокачать сцепление в МАЗе [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.
В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.
Осмотр и техническое обслуживание привода сцепления
Диагностика узла сцепления подразумевает выполнение таких действий, как:
- полный осмотр системы привода;
- настройку педали узла;
- настройку полного хода муфты.
Также в процессе диагностики может потребоваться прокачка ПГУ на МАЗе и регулировка хода толкателя. При необходимости выполнить все процедуры можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Осмотр и техобслуживание сцепления
Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:
- педаль;
- пружину;
- основной и рабочий цилиндры.
Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.
Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:
- Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух. Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
- Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
- Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.
Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.
Прокачка сцепления
Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.
Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:
- повреждение труб;
-
слабую затяжку определенных частей.
Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.
Материалы и инструменты
Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:
- Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
- Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
- Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
- Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.
Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее
Пошаговая инструкция
Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:
- В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
-
Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
- Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
- В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
- Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.
Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.
Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.
Регулировки
Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.
Регулировка свободного хода
Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.
При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:
- Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
- Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
- Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.
Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.
Регулировка свободного хода муфты
Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.
Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.
Регулировка толкателя сцепления
Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.
Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.
Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора. При этом совсем необязательно обращаться в специализированные центры, если владелец автомобиля знает его устройство и способен решить проблему, следуя инструкции.
[~DETAIL_TEXT] =>
Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.
В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.
Осмотр и техническое обслуживание привода сцепления
Диагностика узла сцепления подразумевает выполнение таких действий, как:
- полный осмотр системы привода;
- настройку педали узла;
- настройку полного хода муфты.
Также в процессе диагностики может потребоваться прокачка ПГУ на МАЗе и регулировка хода толкателя. При необходимости выполнить все процедуры можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Осмотр и техобслуживание сцепления
Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:
- педаль;
- пружину;
- основной и рабочий цилиндры.
Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.
Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:
-
Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух.
Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
- Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
- Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.
Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.
Прокачка сцепления
Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.
Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:
- повреждение труб;
- слабую затяжку определенных частей.
Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.
Материалы и инструменты
Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:
-
Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
- Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
- Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
- Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.
Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.
Пошаговая инструкция
Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:
- В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
- Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
- Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
-
В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
- Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.
Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.
Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.
Регулировки
Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.
Регулировка свободного хода
Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.
При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:
- Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
- Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
- Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.
Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.
Регулировка свободного хода муфты
Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.
Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.
Регулировка толкателя сцепления
Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.
Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.
Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора. При этом совсем необязательно обращаться в специализированные центры, если владелец автомобиля знает его устройство и способен решить проблему, следуя инструкции.
[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.
[~PREVIEW_TEXT] =>Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.


Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.
В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.
Диагностика узла сцепления подразумевает выполнение таких действий, как:
Также в процессе диагностики может потребоваться прокачка ПГУ на МАЗе и регулировка хода толкателя. При необходимости выполнить все процедуры можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:
Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.
Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:
Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.
Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.
Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:
Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.
Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:
Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.
Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:
Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.
Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.
Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.
Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.
При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:
Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.
Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.
Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.
Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.
Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.
Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора. При этом совсем необязательно обращаться в специализированные центры, если владелец автомобиля знает его устройство и способен решить проблему, следуя инструкции.
Как прокачать сцепление — Ford Focus 1
Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.Машина безумно понравилась…Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй — при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке.

2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. — не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. — не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. — не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. — не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))
Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего — очень жду их…
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать
Замена ПГУ и прокачка привода сцепления грузовых автомобилей ISUZU (Исузу)
Из-за большого веса грузовики оснащаются массивными системами сцепления, для управления которым приходится развивать значительные усилия. В целях облегчения работы водителя на грузовиках Исузу предусмотрены усилители привода сцепления. Пневмогидроусилитель (ПГУ) предназначен для снижения усилия, прилагаемого к педали сцепления. Замена ПГУ бывает необходима в ряде случаев, когда эффективность его работы снизилась, или он полностью вышел из строя.
Современные грузовики Isuzu имеют гидравлический привод для выключения сцепления. В случае попадания в нее воздуха эффективность работы привода снижается, появляются провалы. Из-за этого ведущий и ведомый диски полностью не выходят из контакта и переключение передач затруднено. В этом случае необходима прокачка гидропривода сцепления Исузу и доливка в него тормозной жидкости.
Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля Исузу попал воздух. Завоздушивание гидропривода может возникнуть по двум причинам: либо пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.
В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают тормозную систему, а затем уже — сцепление.
Технический центр «Авто-Исузу Сервис» выполняет все виды работ в системе привода выключения сцепления грузовых автомобилей Isuzu. Наши специалисты оперетивно установят причину неисправности и надежно произведут замену пневмогидроусилителя(ПГУ) или прокачку привода сцепления Исузу.
Записаться на ремонтЦены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.
Статьи — Информация — AUTOSPACE.BY
Причина:
Гидравлический выжимной подшипник невозможно полностью прокачать с помощью установки для удаления воздуха из тормозного привода.
Способ устранения:
Прокачать гидравлический выжимной подшипник «вручную».
Внимание! При выборе используемой гидравлической жидкости обязательно следуйте спецификации автопроизводителя. При использовании несоответствующей гидравлической жидкости будут повреждены уплотнения. В системах, объединенных в один контур с тормозной системой, могут появиться неисправности в тормозах. Опасно для жизни!
Прокачка вручную:
Важно знать! Во время прокачки вручную запрещается подключать и задействовать установку для прокачки тормозной системы. При нажатии на педаль сцепления при подключенной установке для прокачки тормозной системы гидравлический выжимной подшипник может подвергнуться чрезмерному давлению. Такой гидравлический выжимной подшипник считается неисправным и должен быть заменен!
Прокачка вручную выполняется следующим образом:
- Нажать на педаль сцепления.
- Открыть штуцер прокачки.
- Удерживать педаль сцепления выжатой (не отпускать!).
- Закрыть штуцер прокачки.
- Медленно отпустить педаль сцепления
Гидравлический выжимной подшипник с отдельным выводом для прокачки
Цикл прокачки необходимо повторить от 20-ти до 25-ти раз, чтобы обеспечить удаление воздуха полностью. Между циклами прокачки следует доливать гидравлическую жидкость до необходимо уровня в компенсационном бачке. Уровень жидкости во время одного цикла прокачки не должен опуститься ниже минимальной отметки бачка!
Проблемы при прокачке встречаются, как правило, с гидравлическими выжимными подшипниками, имеющими штуцер прокачки в гидравлической линии. Рекомендуется прокачивать системы данного типа только вручную.
Гидравлический выжимной подшипник с штуцером прокачки в гидравлической линии
Внимание! Запрещается выливать гидравлическую жидкость в землю. Утилизировать жидкости следует через соответствующего дилера или на пункте утилизации специальных отходов. Соблюдать нормы и законы об утилизации отработанных масел, действующие на территории соответствующего государства!
Сцепление не прокачивается
Как я сцепление качал, или что если не прокачивается — Лада 2107, 1.

Ну собственно, как это и положено истинному жиговоду, менять что-то надо, тогда когда это уже отказало.
Так вот РЦС у меня тек еще с зимы, то есть почти год и тек прилично, но работал, однако в один прекрасный поздний вечер, я сел в сему, завел, включил свет, выжал сцепление, а педаль словно пушинка. Ну благо машина стояла в 10 вечера в освещенном месте и на улице было тепло и не ветрено, да и круглосуточный жигомагазин в 5 минутах пешком, был куплен РЦС шланг и трубка, так как заранее было ясно что ничего там не открутится.
Перед на домкрат, откручиваем два болта РЦС, снизу машины это делать в разы быстрее и проще даже без ямы. Далее откусил трубку у ГЦС, так как там она не откручивалась просто так, накинул головку на штуцер и все вышло, вроде все шло по маслу, накинул новый РЦС, трубку шланг, и на часах всего пол 11, девушка покорно садится за руль и слушает команды качай-держи, но шток если и двигал вилку то самую малость, качали наверно минут 20 идет воздух и все, протянул соединения еще раз, повторили и поняли, что время вызвать такси.
Полный размер
девушка отлично справлялась с задачей качай-держи, даже успевала вести фотоотчет
На сл день в обед прибыл на место где жига встала, и понял что буду пытаться прокачать сначала отдельно ГЦС, а потом через спец штуцер на РЦС, после первой стравки тормозухи, увидел кучу пузырьков, сев снова за руль накачивать почувствовал, что педаль начала становиться жестче.
Так вот совет, если качаете сцепление и это происходит либо слишком долго или эффекта нет вообще, то попробуйте стравливать на выходе с главного цилиндра, для этого слегка откручиваем штуцер трубки до того пока из него не начнет сочиться тормозуха, у меня от туда вышло много воздуха, а вот еще фото, что делать если нет помощников качальщиков
первый раз использовал штатный домкрат
кстати по ценам
шланг 220
трубка 35
и РЦС 480
www.drive2.ru
Audi A3 2.0T Quattro MT6 › Бортжурнал › Провалилось сцепление, ремонт и особенности его прокачки
Еду я, значит, по Ленинградке, никого не трогаю… Первая, вторая, третья, …и даже четвертая… Бац…, а сцепления нет… Передача воткнута, на нейтральную переключиться не могу. Включаю аварийку, и двигаюсь в правый ряд притормаживая… Когда обороты упали примерно до 1200 удалось небольшим усилием включить нейтраль. Останавливаюсь, выставляю знак, все по правилам…, и думаю что делать. Открыл капот, посмотрел все соединения, бачек — течей нет, все сухо, бачек полный… Впереди, в область, пробка — ехать без сцепления не вариант, коробка дороже… Вызываю эвакуатор, теперь у меня есть и такой опыт.
Верхом на эвакуаторе
Машину сразу отвез к своему мастеру ArcadiyMotor, у которого сейчас обслуживаюсь. Так как у него был завал…, решено было оставить машину, сразу заказав комплект сцепления, выжимной и задний сальник коленвала. Сцепление у меня стоит родное, еще ни разу не менялось. Хотя по поводу замены комплекта сцепления у меня были большие сомнения, т.к.посторонних звуков никаких не было, само сцепление держало нормально… Короче ждем…
Через несколько дней, когда пришли запчасти, мы договорились на вечер… Звонок: …мы прокачали сцепление, все работает, можно забирать… Но у меня закрались сомнения и…, т.к.прокачивали сцепление жидкостью дот4, а я лью 5.1, я предложил приехать утром и еще раз прокачать моей жидкостью 5.1 откачав из бачка дот4, у меня в запасе была одна банка… Приезжаю утром, на другой день, пробую, сцепление и правда есть, но какое-то невнятное. Начинаем прокачивать, и слышу, в райне сапуна раздается какой-то, еле уловимый, звук стравивания воздуха. Капать, ничего не капает, но с боку от штуцера при нажатии педали вылезает еле заметный пузырик, отпускаешь — его нет… Становится понятно — травит сапун прокачки сцепления. Видимо, оно завоздушилось, от этого и пропало. Заказываем, ближайшая поставка два дня, ждем… Оригинальный номер, кстати: 1J0721468E идет только в оригинале, и в открытых каталогах, на схемах, найти его не так просто.
Полный размер
Новый сапун прокачки сцепления 1J0721468E
Через пару дней приходит…, меняем… Стоит он на двух шпильках, все просто… Прокачиваем… и … хер… Педаль все так же ватная, работает, но не прокачивается… Лезем дружно в интернет, куда ж еще…)
Через минут 15 что-то начинает проясняться… Оказывается на этих машинах есть такая проблема, или особенность, обычным способом напрямую педаль не прокачивается (или прокачивается не у всех, ХЗ). А надо это делать через штуцер, подавая давление в обратную сторону. Где-то на форумах рекомендуют прокачивать через тормозной штуцер колеса, соеденив трубкой тормозной штуцер и штуцер сцепления. Мы же сделали проще, взяли большой шприц с надетой трубкой, и просто прокачали через штуцер в бачек, попутно откачивая из него излишки, чтобы не полилось через край. Педаль сцепления при этом стоит в верхнем положении, ее не трогаем вообще.
Сажусь в машину — сцепление как новое.
Такая вот неприятнось…, вроде ничего страшного, но очень много неудобств из-за этого.
Всем мир!
www.drive2.ru
Прокачка сцепления — DRIVE2
Всем привет. Значит скажу сразу, кого не устраивает сцепление для начала прокачайте его, у меня система была завоздушена напрочь. Ход вилки составлял 25мм, хотя по регламенту он должен быть в пределах 18-22мм. После прокачки стало 18мм. На рисунке это расстояние А. Т.е. вы берете помощника он нажимает сцепление доконца и производите замер хода вилки.
1
Существует три системы прокачки. Система прокачки с двойным фиксатором, система прокачки с винтом и система прокачки с 6ти гранным винтом. Я опишу как сделать прокачку с двойным фиксатором. Фиксаторы это скобы. Вот они на рисунке.
2
Слева скоба утоплена, а справа поднята.
Чтобы прокачать сцепление нам понадобиться помощник, тормозная жидкость DOT4, я использовал оригинальную партномер 1610725580,
6
медицинская система и стаканчик.
При прокачке обязательно следите чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был на максимум.
3
Начинаем. Доливаем жидкость до мах.
Снимаем заглушку отверстия для прокачки и вставляем туда конец системы, второй конец опускаем в стаканчик с тормозной жидкостью, естественно нужно чтобы стакан был ниже рабочего цилиндра сцепления
4
5
Топим правый фиксатор, а левый наоборот поднимаем и вытаскиваем недоконца трубку.
7
Жидкость в это время потекла по шлангу, наблюдаем пока жидкость потечет без пузырьков воздуха. После этого помощник очень плавно нажимает на сцепление, мы опять увидим воздух. Топим на место трубку доконца. Помощник возращает сцепление рукой в крайнее верхнее положение, т.к. во время прокачки сама педаль не вернется на место. Итак мы делаем пока не увидим в шланге воздуха. Т.е. опять поднимаем трубку, жидкость потекла по шлангу, помощник очень плавно и медленно нажимает сцепление. Ставим трубку на место, помощник возвращает рукой педаль сцепления в крайнее положение и т.д.
Качали мы долго, раз 15-20 точно придется прокачать, главное следить еще за бачком, чтобы жидкость там всегда была на мах. Как прокачали, не видите больше воздуха?Трубка утоплена у нас доконца, левый фиксатор топим, правый поднимаем, резиновую заглушку отверстия для прокачки еще не потеряли?тогда ее тоже на место ставим.
После прокачки педаль стала мягкой, ездить стало приятнее и лучше. Всем удачи!
www.drive2.ru
Audi 80 Competition «Феникс» › Бортжурнал › Прокачка сцепления в одиночку или «суровый русский ананизм»
Думаю данная тема будет очень актуально для наших машин. Но не буду ходить вокруг да около.
Итак, представим страшное, садимся мы в машину, выжимаем педаль сцепления, а она проваливается и не хочет возвращаться, как ее не уговаривай. Это ознаменует большую головную боль… Но не все так страшно.
Далее представим, что никто не хочет помочь нам с прокачкой сцепы (*сюда вставить любые отмазы*).
Плохо? Конечно!
Критично? Нет.
В гордом одиночестве мы будем прокачивать сцепление. Что для этого понадобится:
-тормозная жидкость
-накидной ключ на 11 или длинная головка на 11 (естественно с трещеткой, либо воротком)
-ПРОЗРАЧНЫЙ (!) силиконовый шланг диаметром 2-3 мм (подобрать под прокачной штуцер), желательно подлиннее
В идеале еще хорошо было бы иметь при себе крышку бачка тормозной жидкости со штуцером, чтоб создавать в бачке избыточное давление, но эту радость достать могут не все, поэтому работать будем без нее.
Еще один ньюанс: прокачивать сцепление надо только когда рцс установлен на коробку, в противном случае при установке он хапанет воздуха и придется начинать все сначала.
Теперь немного лирики.
Путем множества проб и ошибок, пришел к выводу — НАХЕР прокачку нажимом педали, во-первых, это долго и неудобно, во-вторых, педалью весь воздух взбалтывается так, что вместо например одного большого пузыря, который будет выходить долго, но выйдет весь, мы получаем тысячу крошечных, половина из которых может остаться либо в гцс, либо в рцс и снова секас… В общем не наш метод.
Прокачивать избыточным давлением в бачке тоже не вариант — нет необходимой крышки со штуцером, а жаль метод очень удобный.
Остается прокачка естественной циркуляцией тормозной жидкости. Долго конечно, зато получается намного лучше, чем педаль теребонькать.
Собственно сам принцип прокачки. Исходя из того, что есть все необходимое, указанное выше.
1. срываем прокачной штуцер ключем или головой на 11, надеюсь резиночка на нем стоит, иначе он весь засран и его надо продувать…
2. надеваем на него прозрачный силиконовый шланг, а свободный конец пускаем в баночку, которую ставим на пол (или на защиту, кому как удобнее)
3. откручиваем крышку
4. педаль полностью отжата (в упор к водителю)
5. стоим и смотрим как бегут пузырьки по шлангу, при этом не забывая подливать тормозную жидкость
6. когда пузырьки прекратятся затягиваем штуцер
7. проверяем нажатие педали, желательно вслушиваясь при этом не месит ли поршень гцс воздух, если воздуха нет и нажатие нас устраивает, то заканчиваем прокачку, если нет, то повторяем пункты 4-7 до тех пор, пока резхультат нас не устроит
8. дотягиваем штуцер и надеваем на него резиновый колпачек, попутно закручиваем крышку бачка тормозной жидкости
Лично у меня на всю эту прокачку ушло 1-1,5 часа.
Теперь поясню, почему нет смысла прокачивать открученный рцс.
Полный размер
РЦС в разрезе, с поршнем, манжетой, пружинкой и стопорной шайбой
Как работает, установленный на машину:
Полный размер
При нажатии на педаль, создается избыточное давление (красная стрелка) жидкости в цилиндре, при этом поршень ползет наружу (к сцеплению) и на манжете создается давление, которое распирает ее и не дает воздуху проникнуть в цилиндр.
Полный размер
При отпускании педали давление на поршень со стороны сцепления возвращает цилиндр в исходную точку, при этом в цилиндре остается давдение за счет чего края манжеты распираются и препятствуют попаданию воздуха в цилиндр.
Полный размер
Если нашимать на шток рцс, то происходит следующее: сначала ситуация аналогична отпусканию педали, но потом поршень под силой пружины ползет наружу, только вот давления в цилиндре уже нет, а значит отсутствуют силы, распирающие манжету. Через нее поступает воздух и снова
www.drive2.ru
Прокачка сцепления. Без ансамбля. — DRIVE2
Для этих целей я применил свой способ, которого еще на просторах Сети не встречал.
У меня тракт привода сцепы простой: педаль-главный цилиндр без прокачного штуцера-трубка-шланг-исполнительный цилиндр.
Полный размер
Вот схемка. Чтобы понимать, что к чему.
Я сделал так. Сначала собрал пустую систему и подвесил исполнительный цилиндр к открытому капоту, чтобы жидкость шла вниз и вытесняла воздух в расширительный бачок.
Полный размер
Вот так примерно все подвешивается под капотом.
Затем шприцем через прокачной штуцер исполнительного цилиндра заполнил систему, пока уровень жидкости в расширительном бачке не поднялся до максимума. Затем закрыл прокачной штуцер, утопил поршенек внутрь цилиндра, вставил в него обрезок трубочки, обмотанной скотчем, чтобы не попортить поверхность внутри. С торца цилиндра поставил металлическую пластину и шпильками прижал ее, чтобы поршенек при прокачке никуда не выпрыгнул.
Полный размер
Поршень внутри фиксируем пластинами и шпильками-стяжками.
По идее, если воздух в системе и остался где-то, то он должен подниматься по тракту вверх и собираться в исполнительном цилиндре.
Потом я пошел в салон, раз 7-10 понажимал на педаль сцепления и зафиксировал ее в нажатом состоянии креслом и подходящим обрезком трубы. Потом открыл прокачной штуцер – из цилиндра выскочила порция тормозухи с пузырьками, в салоне звякнула упавшая труба – педаль сцепления упала. Штуцер закрыть, снова 7-10 качков педалью сцепления, прижать педаль, открыть штуцер, выпустить воздух, закрыть штуцер. Снова педаль-штуцер-педаль-штуцер… Раз на третий-четвертый педаль сцепления приобретает упругость и опускается уже не до пола. Кресло пришлось чуток отодвинуть и при стравливании жидкости труба уже не падала, т.е. педаль стала уходить вниз меньше. После 5-7 таких прокачек она стала упругой как тормозная.
При отпущенной педали сцепления открутить стяжки и убрать фиксирующую пластину. Поставить толкающий палец с пыльником и можно монтировать цилиндр к лапе сцепления на коробку. Долить жидкости, если ушла ниже максимальной отметки.
Поздравляю – сцепа прокачана!
Полный размер
www.drive2.ru
Hyundai Solaris Лосярка 🙂 › Бортжурнал › Клапан задержки сцепления, прокачка сцепления и танцы с бубном 🙂
Давненько начались проблемки, время от времени плохо включаются передачи иногда до скрежета доходит. Причём не то что бы сейчас хреново, через 5 минут нормально, а завёлся поехал и весь путь косячит, потом постоит машинка и вновь всё включается без проблем. Подсказали, что может пузырёк в системе, что нужно прокачать. Вот и решил заняться прокачкой сцепления, за одно убрать клапан задержки, может ещё как-то влияет. Забегая вперёд, процедура проблему с включениями не исправила.
Перепечатывать тоже самое не буду, опишу лишь какие трудности были конкретно у меня и чего я не видел у других.
Как достать клапан написано много у кого например вот vulcan161, есть даже видео Извлечение клапана задержки сцепления Hyundai Solaris
По прокачке сцепления Прокачка гидропривода выключения сцепления
До клапана добирался сверху, хот я и считаю свои руки на слишком широкими, но пролез с трудом, да и то только после того, как скинул кожух воздушного фильтра. Те у кого руки крупные, придётся лезть снизу.
Открутилось, всё без проблем, только вот шайба улетела на защиту, пришлось её откручивать, подложенная тряпка не спасла. Минут 20 саморезом, пытался нащупать клапан задержки, но безуспешно каждый раз саморез во что-то жёстко вкручивался и не двигался. В результате решил телефоном попытаться сфотографировать, вот что у видел.
Как его так развернуло, понять не могу…
Короче, как достал его уже я и сам не понимаю…
Дальше всё стало ещё интереснее, металлическая трубка штуцера изменила свою форму, в результате сам штуцер стал немного повёрнутым да ещё и с наклоном. В общем вкрутить обратно болт оказалось невероятно тяжело, ушло около часа, одной из проблем была в том, что шайба без конца падала.
Дальше началась прокачка, из-за невероятных танцев с бубном сил что либо снимать не было вообще.
Делал всё по учебнику, порезал пол литровую бутылку, взял шланг и налил немного торомозухи в бутылку Шланг прикрутил из-за то, что он постоянно вылезал из бутылки.
Далее в соответствии с учебником, открыл клапан на пол оборота, и пошёл качать сцепление, с паузами, всё как надо. Ну и так как делал один, а сцепление нужно удерживать выжатым при закрытии клапана, на помощь пришёл друг палка-люминь :))
Короче раз на 4 тормозуха пошла без пузырьков, для верности сделал ещё 2 раза. Всё закрутил, сажусь, сцепления нет, качаю, его по прежнему нет. Повторял процедуру, перечитывал мануалы и т.д. Когда сил уже не было, сделал последний подход, закрутил, его поп прежнему не было. Начал собираться, прибираться, сил в машину и почувствовал, что в конце хода педалька потяжелела, подождал ещё минут 10, снова трогаю и о чудо, сцепление есть. Не знаю почему, но сцепление появлялось минут 20. почему так долго жидкость поступает, для меня загадка…
Отъездил 2 дня, ну что сказать в городе по удобнее, сцепление работает более предсказуемо и стало схватывать раньше. А вот на трассе на оборот, раньше при включении 5 надо было постараться что бы машина дёрнулась, теперь приходится педаль отпускать более осторожно.
Буду ли я его возвращать, вряд ли, я просидел в гараже, порядка 4х часов. Снова так не хочу :))
www.drive2.ru
Не прокачивается сцепление причины
Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.
В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.
Читайте в этой статье
Когда нужно прокачивать сцепление
Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).
Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.
Воздух в сцеплении: как прокачать
Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.
Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:
- тормозную жидкость
- набор инструментов;
- емкость для слива тормозной жидкости
- шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;
Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.
Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.
Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:
- На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
- Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
- Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
- Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
- Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
- После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
- Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.
По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.
Советы рекомендации
Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.
Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.
Подведем итоги
Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.
Когда необходима прокачка
Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.
Последовательность действий состоит из следующих шагов:
- подготовка системы к работе;
- подключение резинового шланга к штуцеру;
- отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.
Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:
- жидкость не должна попасть на кожу;
- важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
- доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
- лучше не использовать отработанную жидкость.
Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.
Инструменты для прокачки
Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.
Чтобы прокачать систему, надо приготовить:
- набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
- емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
- новую тормозную жидкость;
- шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
- какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.
Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.
Инструкция прокачки
Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.
Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.
Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.
Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.
Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:
- домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
- необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
- снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
- сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
- после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
- выжимается до конца педаль тормоза;
- закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
- далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
- процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.
Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.
Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”
На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.
l2rv.ru
Как правильно прокачать сцепление не прибегая к помощи автомастерских
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.
Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Прокачка сцепления Hyundai SolarisВо-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
Что необходимо для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.
Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.
l2rv.ru
Как правильно прокачать сцепление не прибегая к помощи автомастерских
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.
Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.
Прокачка сцепления своими руками: особенности
Прокачка сцепления Hyundai SolarisВо-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.
Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.
Что необходимо для прокачки сцепления:
- стандартный набор инструментов;
- тормозная жидкость;
- пустая емкость для слива тормозной жидкости;
- шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
- «газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).
Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.
Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.
Как прокачать сцепление: технология
Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.
- в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
- в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
- перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
- нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
- итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
- народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
- снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.
После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.
Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.
Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.
cartore.ru
прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи — Auto-Self.ru
Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.
Любые неисправности сцепления или износ его составных элементов приводят к тому, что автомобиль может дергаться или дрожать во время старта и разгона на первой передаче, скорости могут не включаться при езде или включении сильно затруднено (нужно прилагать большие усилия) и т.п. Также часто возникают проблемы с педалью сцепления (педаль сцепления стала мягкой, проваливается педаль сцепления).
В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.
Когда нужно прокачивать сцепление
Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).
Так или иначе, гидравлическая система сцепления перестает работать нормально, что влечет за собой неудовлетворительную работу всего сцепления в целом (в одних случаях педаль сцепления жесткая, нажимается с трудом, в других педаль сцепления стала мягкой, проваливается, не возвращается обратно после нажатия и т.д.). Естественно, скорости переключаются туго.
Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.
Воздух в сцеплении: как прокачать
Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.
Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:
- тормозную жидкость
- набор инструментов;
- емкость для слива тормозной жидкости
- шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;
Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.
Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.
Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.
Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:
- На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
- Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
- Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
- Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
- Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
- После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
- Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.
Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.
По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.
Советы рекомендации
Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как переключать передачи без сцепления в случае его неисправности. Если прокачка системы позволила только временно восстановить работоспособность сцепления или не прокачивается сцепление, тогда необходима диагностика и проверка на герметичность всей системы.
Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Google+
Telegram
Vkontakte
auto-self.ru
Прокачка сцепления — DRIVE2
Всем привет. Значит скажу сразу, кого не устраивает сцепление для начала прокачайте его, у меня система была завоздушена напрочь. Ход вилки составлял 25мм, хотя по регламенту он должен быть в пределах 18-22мм. После прокачки стало 18мм. На рисунке это расстояние А. Т.е. вы берете помощника он нажимает сцепление доконца и производите замер хода вилки.
1
Существует три системы прокачки. Система прокачки с двойным фиксатором, система прокачки с винтом и система прокачки с 6ти гранным винтом. Я опишу как сделать прокачку с двойным фиксатором. Фиксаторы это скобы. Вот они на рисунке.
2
Слева скоба утоплена, а справа поднята.
Чтобы прокачать сцепление нам понадобиться помощник, тормозная жидкость DOT4, я использовал оригинальную партномер 1610725580,
6
медицинская система и стаканчик.
При прокачке обязательно следите чтобы уровень тормозной жидкости в бачке был на максимум.
3
Начинаем. Доливаем жидкость до мах.
Снимаем заглушку отверстия для прокачки и вставляем туда конец системы, второй конец опускаем в стаканчик с тормозной жидкостью, естественно нужно чтобы стакан был ниже рабочего цилиндра сцепления
4
5
Топим правый фиксатор, а левый наоборот поднимаем и вытаскиваем недоконца трубку.
7
Жидкость в это время потекла по шлангу, наблюдаем пока жидкость потечет без пузырьков воздуха. После этого помощник очень плавно нажимает на сцепление, мы опять увидим воздух. Топим на место трубку доконца. Помощник возращает сцепление рукой в крайнее верхнее положение, т.к. во время прокачки сама педаль не вернется на место. Итак мы делаем пока не увидим в шланге воздуха. Т.е. опять поднимаем трубку, жидкость потекла по шлангу, помощник очень плавно и медленно нажимает сцепление. Ставим трубку на место, помощник возвращает рукой педаль сцепления в крайнее положение и т.д.
Качали мы долго, раз 15-20 точно придется прокачать, главное следить еще за бачком, чтобы жидкость там всегда была на мах. Как прокачали, не видите больше воздуха?Трубка утоплена у нас доконца, левый фиксатор топим, правый поднимаем, резиновую заглушку отверстия для прокачки еще не потеряли?тогда ее тоже на место ставим.
После прокачки педаль стала мягкой, ездить стало приятнее и лучше. Всем удачи!
www.drive2.com
Как прокачать сцепление на своем автомобиле?
Подготовка к прокачке сцепления
Ход работы сцепленияПрокачка сцепления — неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.
Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.
Почему нужно прокачивать сцепление
Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:
- Нарушение свободного ходи педали;
- Вывод из строя главного цилиндра;
- Повышенный износ трансмиссии;
- Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
- Нарушение плавности при переключении передач.
В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.
Схема устройства сцепленияНа некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.
Прокачка при помощи шприца
Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:
- Довольно дешёвый способ;
- Не нужны специальные приспособления;
- Быстро прокачивается;
- Вполне можно справиться в одиночку;
- Жидкость полностью обновляется.
Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.
Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).
Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.
Главный цилиндр сцепленияНаходясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.
Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.
Как прокачать сцепление с напарником
Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.
Меры предосторожности
Схема устройства сцепленияВо время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.
autodont.ru
Как прокачать ПГУ — быстро и эффективно
При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.
Самый быстрый способ прокачки
Самый простой и эффективный способ, это залить тормозную жидкость через перепускной клапан ПГУ. Для этого необходимо использовать обычный насос для накачки автомобильных шин. Залить в него жидкость. Шланг соединить с перепускным клапаном ПГУ и заправить жидкость пока она не появится в расширительном бачке главного цилиндра сцепления. После этого закрыть перепускной клапан и несколько раз нажать на педаль сцепления. Всё сцепления прокачено. И никаких усилий больше прилагать не нужно.
Хитрая уловка
Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.
способ прокачкиПри повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.
Крайний случай
Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.
Ошибки при установке деталей
Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.
Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.
Как прокачать сцепление на ваз 21214
Прокачка гидропривода сцепления
Внимание! Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.
Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота.
При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.
При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.
Как прокачать сцепление на ваз 21214
Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления
1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; | 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо |
О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.
Удаление воздуха из гидропривода
1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи.
2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.
3. Наденьте на головку штуцера 9 рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г) – см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления.
4. Отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга.
5. Нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
6. Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.
1. Уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром.
2. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.
3. После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.
Прокачка гидропривода сцепления и снятие бачка гидропривода автомобиля ВАЗ-21213
Сцепление прокачиваем после замены главного цилиндра, рабочего цилиндра сцепления или шланга сцепления.
Особенности конструкции сцепления ВАЗ-21213 рассмотрены в статье – «Устройство сцепления ВАЗ-21213»
Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.
В систему гидропривода выключения сцепления заливается 0,2 л. тормозной жидкости DOT-3, – 4.
Снимаем колпачок со штуцера рабочего цилиндра.
Надеваем на штуцер прозрачный пластиковый шланг, конец которого опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер на 1/2–3/4 оборота
При этом помощник резко нажимает на педаль сцепления и плавно отпускает до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выделяемые из шланга.
При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок.
Снятие бачка системы сцепления
Бачок обычно снимают для его замены или промывки.
Отворачиваем пробку бачка и резиновой грушей из бачка откачиваем тормозную жидкость.
Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг со штуцера бачка
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления хомута бачка к кузову
Промывать бачок лучше всего мыльным водяным раствором.
После этого нужно прополоскать под струей воды и сушить бачок.
Устанавливаем бачок в обратной последовательности. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод сцепления.
застревает в передаче и приходится нажимать педаль сцепления
Привет,. Если у вас мало жидкости, это, скорее всего, упростит задачу. Сначала проверьте, где главный цилиндр установлен на противопожарной стене (под капотом). Проверить на утечки. Проделайте то же самое с трансмиссией, где находится рабочий цилиндр. Поскольку в нем было мало жидкости, скорее всего, вы заметите утечку.
Теперь, судя по вашему описанию, у меня такое ощущение, что это главный цилиндр сцепления. Однако есть только один способ убедиться — это проверить.
Если вы определите, какая из них протекает, вот инструкции по замене. Во-первых, это рабочий цилиндр. Прикрепленные изображения соотносятся с направлениями.
____________________________-
1999 Toyota Corolla CE Sedan L4-1.8L (1ZZ-FE)
Процедуры
Трансмиссия автомобиля и трансмиссия Гидравлическая система муфты сцепления Порядок обслуживания и ремонта рабочего цилиндра сцепления
ПРОЦЕДУРЫ
pic 1
УДАЛЕНИЕ
pic 2
1.ОТСОЕДИНИТЬ ТИП СЦЕПЛЕНИЯ
а. Используя SST, отсоедините линию сцепления.
НСТ 09023-00100
б. Используйте емкость для сбора жидкости.
2. СНИМИТЕ 2 БОЛТА И ВЫНУТЕ ЦИЛИНДР ВЫПУСКА
РАЗБОРКА
1. СНИМИТЕ СЛИВНУЮ ПРОБКУ
.
2. СНИМИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ, 2 ПРОКЛАДКИ И СОЕДИНЕНИЕ
.
3. ВЫНУТЬ ЧАС С ШТОКОМ
рис. 3
4. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ
С помощью сжатого воздуха снимите поршень и пружину с цилиндра.
ПОВТОРНАЯ СБОРКА
рис. 4
1. ПОКРЫТЬ ПОРШЕНЬ ЛИТИЕВОМ МЫЛЬНОЙ ОСНОВКОЙ ГЛИКОЛЕВОЙ СМАЗКОЙ, КАК ПОКАЗАНО
2. УСТАНОВИТЕ ПОРШЕНЬ С ПРУЖИНОЙ В ЦИЛИНДР
.
3. УСТАНОВИТЕ КОЖУХ С ШТОКОМ НА ЦИЛИНДР
.
4. УСТАНОВИТЕ ПРОКЛАДКИ UNION 2 И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ
.
Крутящий момент: 24,5 Нм (250 кгс-см, 18 фунт-футов)
5. УСТАНОВИТЕ СЛИВНУЮ ПРОБКУ
.
Крутящий момент: 8,4 Нм (85 кгс-см, 74 дюйм-фунт)
УСТАНОВКА
1. УСТАНОВИТЕ РАЗЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР И 2 БОЛТА
.
Крутящий момент: 12 Нм (120 кгс-см, 9 фут.Фунтов)
рис. 5
2. ПОДКЛЮЧИТЕ ТИП СЦЕПЛЕНИЯ
Используя SST, подсоедините линию сцепления.
НСТ 09023-00100
Крутящий момент: 15 Нм (155 кгс-см, 11 фунт-футов)
3. ЗАПОЛНИТЕ БАК СЦЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ И ПРОПУСТИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ
4. ПРОВЕРКА НА УТЕЧКИ
___________________________________
Вот указания для главного цилиндра сцепления. При проверке на утечки также проверьте под приборной панелью, где педаль сцепления крепится к толкателю.
___________________________________
1999 Toyota Corolla CE Sedan L4-1.8L (1ZZ-FE)
Процедуры
Трансмиссия транспортного средства и трансмиссия Муфта сцепления Гидравлическая система Главный цилиндр сцепления Процедуры обслуживания и ремонта
ПРОЦЕДУРЫ
рис 5
УДАЛЕНИЕ
1. СНИМИТЕ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА
.
2. ВЫТЯНИТЕ ЖИДКОСТЬ ШПРИЦОМ
рис. 6
3. ОТСОЕДИНИТЕ ЛИНИЮ СЦЕПЛЕНИЯ
а. Используя SST, отсоедините линию сцепления.
НСТ 09023-00100
б. Используйте емкость для сбора жидкости.
4. СНИМИТЕ НИЖНУЮ ОТДЕЛОЧНУЮ ПАНЕЛЬ И НИЖНЮЮ ВСТАВКУ
.
5. УДАЛИТЬ №. 2 НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО КАНАЛА
6. СНИМИТЕ ЗАЖИМ И ШТИФТ
.
7. СНИМИТЕ 2 МОНТАЖНЫЕ ГАЙКИ И ВЫННИТЕ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
.
8. СНИМИТЕ ПРОКЛАДКУ С ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
РАЗБОРКА
.
1. СНИМИТЕ КЛЮЧ И ЗАГРУЗКУ
.
а. Ослабьте стопорную гайку, чтобы снять вилку, и снимите стопорную гайку.
Б. Снимите пыльник.
Рис. 7
2. СНИМИТЕ РЕЗЕРВУАРНЫЙ БАК
а. Используя пробойник и молоток, вытолкните пружинный штифт с прорезью.
B. Снимите резервуар-накопитель и втулку.
Рис 8
3. СНИМИТЕ ТЯГА
а. Прижмите толкатель, с помощью стопорных колец снимите стопорное кольцо.
B. Снимите толкатель и шайбу.
4. СНИМИТЕ ПОРШЕНЬ
СБОРКА
рис. 9
1.ЧАСТИ ПОКРЫТИЯ С ГЛИКОЛЕВОЙ СМАЗКОЙ НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО МЫЛА, КАК ПОКАЗАНО
2. ВСТАВЬТЕ ПОРШЕНЬ В ЦИЛИНДР
рис. 10
3. УСТАНОВИТЕ ШАТУН В СБОРЕ С НОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ И НОВОЙ ШАЙБОЙ
а. Установите шайбу на толкатель
б. Нажмите на толкатель с поршнем, с помощью стопорных колец установить стопорное кольцо.
C. Установить пыльник.
4. УСТАНОВИТЕ РЕЗЕРВУАРНЫЙ БАК
.
а. Установите расширительный бачок и новую втулку.
Б.Используя пробойник и молоток, вбейте пружинный штифт с прорезью.
УСТАНОВКА
1. УСТАНОВИТЕ НОВУЮ ПРОКЛАДКУ НА ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
.
2. УСТАНОВИТЕ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР И 2 МОНТАЖНЫЕ ГАЙКИ
Крутящий момент: 12 Нм (120 кгс-см, 9 фунт-футов)
3. УСТАНОВИТЕ ПИН И ЗАЖИМ
.
4. УСТАНОВИТЕ № 2 НЕОБХОДИМО РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КАНАЛ
5. УСТАНОВИТЕ НИЖНЮЮ ВСТАВКУ И НИЖНЮЮ ОТДЕЛОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
рис. 11
6. ПОДСОЕДИНИТЕ ТИП СЦЕПЛЕНИЯ
Используя SST, подсоедините линию сцепления.
НСТ 09023-00100
Крутящий момент: 15 Нм (155 кгс-см, 11 фунт-футов)
7. ЗАПОЛНИТЕ БАК СЦЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ И ПРОПУСТИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ
.
8. УСТАНОВИТЕ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА
.
9. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. См. Узел педали сцепления; Сервис и ремонт.
10. ПРОВЕРЬТЕ УТЕЧКИ
_______________________________
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
понедельник, 9 марта 2020 г., 20:19
причин, по которым ваш автомобиль не будет двигаться задним ходом
Проблемы с переключением передач, безусловно, затруднят вождение, и любую проблему с трансмиссией нельзя игнорировать.Особенно, если ваша машина не движется задним ходом, у вас серьезная проблема. К счастью, есть несколько способов решить проблему дома. В основе изменения сложности может лежать ряд проблем, поэтому ознакомьтесь с этими распространенными дилеммами:
Селекторный переключатель коробки передач
Первое, на что нужно обратить внимание, — это селекторный переключатель коробки передач. Если он не работает, компьютер не получит сигнал, говорящий о том, что он должен работать в обратном направлении. Со временем коррозия может повредить эту деталь.Чтобы быстро исправить это, попробуйте несколько раз медленно перевести автомобиль из положения парковки в режим заднего хода. Это действие иногда удаляет ржавчину с компонента, делая сигнал более читаемым. Если он не работает, попробуйте обратиться к техническому специалисту для обслуживания.
Трансмиссионная жидкость и фильтр
Вы также можете попробовать заменить трансмиссионную жидкость и фильтр, так как твердые частицы могут застрять в дисках, что помешает правильному переключению передач на задний ход. Если это не решит проблему, возможно, есть другие повреждения.Однако заправка чистых фильтров и жидкости в автомобиль никогда не будет напрасной.
Сцепление
Если вы управляете механической коробкой передач, попробуйте несколько раз прокачать сцепление. Если это не сработает, вы можете выключить двигатель, а затем переключиться на первую и нейтральную. Оттуда попробуйте вернуться назад. Если он работает при выключенном двигателе, то источником является сцепление. Хорошие новости: изношенное сцепление исправить легче, чем неисправную трансмиссию.
Прокладки
Проблема также может быть в двигателе, а не в коробке передач.Если вы посмотрите на уплотнение и звено под двигателем и заметите изношенную прокладку, это может быть причиной ваших проблем. Иногда проблема переключения передач решается заменой резиновых уплотнений. Для выполнения этой задачи вам могут понадобиться специальные инструменты, или, если вам неудобно пытаться ее выполнить, механик должен позаботиться об этом.
Если ни одна из этих проверок не выявит проблемы, с которой вы можете справиться дома, лучше всего сдать машину в ремонт. Проблемы с трансмиссией могут быть сложными и пугающими, но ваш лучший шанс правильно диагностировать и отремонтировать неисправность — это опытный специалист со специальной подготовкой и навыками.
По всем вопросам ремонта и технического обслуживания вашего автомобиля звоните сегодня в Mike’s Auto Service & Repair в Спрингфилде, Массачусетс!
Car Talk: Холодное сцепление не хочет работать должным образом — Новости — telegram.com
ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАЗГОВОР: У меня Hyundai Accent 2013 года выпуска с шестиступенчатой механической коробкой передач. Когда за ночь температура опускается ниже 40 градусов, на следующее утро мое сцепление не реагирует должным образом. После запуска и переключения на задний ход я могу опустить сцепление на пол, и я все еще не могу выключить передачу или остановить движение машины назад.Если я остановлю машину при помощи тормоза, двигатель заглохнет. Если после заглохания я три-четыре раза качаю сцепление, весь оставшийся день машина будет работать безупречно. Сервисный отдел автосалона Hyundai, в котором я приобрел новую машину, не может найти проблему и исправить ее. Есть ли у вас какие-либо идеи? Спасибо. — Хью
РЭЙ: Я бы попросил вашего дилера заменить ваш главный цилиндр сцепления, Хью. На нем может быть даже бюллетень технического обслуживания.
Главные цилиндры сцепления часто выходят из строя в холодную погоду.Если уплотнения вокруг плунжера выходят из строя, они могут немного сжаться в холодную погоду и позволить гидравлической жидкости обойти плунжер. Это создает недостаточное давление для выключения сцепления. Как только все нагревается, уплотнения расширяются достаточно, чтобы выполнять свою работу, и сцепление снова работает нормально — до следующего холодного пуска.
Поскольку вы на гарантии, я думаю, вам следует вежливо настоять на замене главного цилиндра сцепления. Они обязаны вам попробовать что-нибудь, и это будет мое первое предположение.Кроме того, для них это самый дешевый вариант.
Если это не поможет, то, к сожалению — для дилера — проблема заключается в самом сцеплении, и они также должны вам одно из них.
Так как это предсказуемая проблема, я бы посоветовал вам оставить машину в представительстве на ночь на ночь, когда температура будет достаточно низкой, чтобы вывести из строя сцепление. Вы даже можете вернуться утром, когда они откроются, чтобы все вместе стали свидетелями отказа сцепления. Как только они сами испытают сбой, они будут обязаны исправить это за вас.Удачи, Хью.
Как лучше всего прогреть двигатель утром? Узнайте, заказав брошюру Car Talk «Десять способов, которыми вы можете испортить свою машину, даже не подозревая об этом!» Отправьте 4,75 доллара (чек или денежный перевод) в Car Talk / Ruin, 628 Virginia Drive, Orlando, FL 32803.
Есть вопрос об автомобилях? Напишите в Car Talk напишите Рэю в King Features, 628 Virginia Drive, Orlando, FL 32803, или напишите по электронной почте, посетив веб-сайт Car Talk по адресу www.cartalk.com.
Моя машина не поедет задним ходом
Никакого выхода нет — для успешной поездки вам нужно, чтобы машина двигалась задним ходом.Хотя любые трудности с переключением передач создают проблему, а неисправность трансмиссии пугает, этот конкретный сценарий создает наибольшие неудобства. С другой стороны, если ваш автомобиль не переключается на задний ход, вы можете устранить проблему дома, прежде чем садиться в машину. В большинстве случаев, однако, вам нужно, чтобы автомобиль был проверен профессиональным механиком. Вот наиболее частые причины, по которым автомобиль не движется задним ходом:
Проблема сцепления и трансмиссия
Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, проблема может заключаться не в коробке передач, а в сцеплении.Чтобы проверить, прокрутите сцепление несколько раз и посмотрите, решит ли это проблему. Если нет, вы можете попробовать что-нибудь еще — выключите двигатель, затем переключитесь на первую, а затем на нейтраль. После этого посмотрите, переходит ли машина задним ходом. Если он переходит на передачу при выключенном двигателе, ваша проблема — сцепление, а не трансмиссия. К счастью, неисправное сцепление исправить проще и дешевле, чем неисправную трансмиссию.
Необходимые компоненты трансмиссии: жидкость и фильтр
Иногда затвердевшие частицы застревают в дисках трансмиссии, не позволяя автомобилю эффективно переключаться.В этом случае следует попробовать заменить трансмиссионную жидкость и фильтр. Если этот шаг не устранил проблему, возможно, существуют другие проблемы (которые должен диагностировать технический специалист). В конце концов, никогда не будет плохой идеей заправлять машину чистыми фильтрами и жидкостью.
Селекторный переключатель коробки передач
Другой распространенный виновник — селекторный переключатель коробки передач. Со временем коррозия может повредить этот компонент, и если он выйдет из строя, компьютер не получит сигнал, указывающий машине ехать задним ходом.Чтобы легко исправить это, попробуйте несколько раз медленно переключиться с парковки на задний ход. Это действие может удалить скопившуюся ржавчину, сделав сигнал более четким. Если это не сработает, вашим следующим шагом должен быть вызов механика.
Проблемы с двигателем: прокладки
Другая система, помимо трансмиссии, которая может создавать трудности при переключении, — это прокладки двигателя. Чтобы убедиться, что внутри двигателя все в порядке, поднимите капот и проверьте уплотнение и звено под ним. Если вы заметили изношенную прокладку, это может быть причиной вашей проблемы с реверсированием.В некоторых случаях замена резиновых уплотнителей решит все. Для выполнения этой работы вам могут потребоваться специальные инструменты, или, если вы не уверены, что пытаетесь выполнить это дома, механик с легкостью справится с этим.
Если ни одно из этих начальных тестов не обнаружит источник, лучше всего отнести автомобиль к профессионалу для ремонта. Проблемы с трансмиссией могут быть сложными, но надлежащая диагностика и обслуживание опытным специалистом сделают работу менее головной болью.
По всем вопросам технического обслуживания и ремонта автомобилей звоните в United Auto Care в Флори-Бранч, штат Джорджия, по телефону 678-567-6500 сегодня!
4 Признаки неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2021 году)
Последнее обновление 20 декабря 2019 г.
Главный цилиндр сцепления связывает вашу левую ногу со сцеплением в трехпедальном автомобиле с гидравлическим сцеплением.Если главный цилиндр полностью вышел из строя, это, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не найдете способ добраться до дома без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление используют один и тот же резервуар, так как вы также можете остаться без тормозов.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
К счастью, наиболее распространенным видом отказа главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, которая может дать вам некоторые ранние предупреждающие сигналы до того, как система выйдет из строя полностью.
Как работает главный цилиндр сцепления
В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для передачи движения педали сцепления в действие вилкой сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, проталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.
Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена перемещаться по трубопроводам сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления.Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.
См. Также: Общие причины механической трансмиссии, которую трудно переключить
Верхние 4 симптома неисправности главного цилиндра сцепления
Вот четыре наиболее распространенных признака того, что главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя. Обратите внимание, что следующее, вероятно, будет полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.
# 1 — Жидкость муфты низшей передачи
Главный цилиндр сцепления будет иметь низкие и высокие отметки на стороне резервуара, указывающие на безопасный объем жидкости для сцепления. Если уровень жидкости в сцеплении опускается ниже нижней отметки, пора долить. На крышке резервуара или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.
После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем. Уровень жидкости в сцеплении не должен со временем падать, как в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает.
Хроническая утечка жидкости сцепления указывает на негерметичность главного или рабочего цилиндра сцепления.
# 2 — Мягкая или пористая педаль сцепления
Вы заметили, что ваша педаль сцепления стала немного легче и легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимается. Если в главном цилиндре сцепления есть воздух, педаль будет казаться очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.
Попробуйте удалить воздух из сцепления, чтобы решить проблему.Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.
# 3 — Точка взаимодействия внезапно изменилась
Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и не можете заставить машину двигаться без рывков. Вы клянетесь, что умеете водить клюшкой, может, вы просто устали.
Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.
Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы вы продолжали двигаться, но вы определенно заметите разницу во включении сцепления, если даже сможете включить передачу. совсем.
Сцепление включается сразу с пола и в этой ситуации очень резко.
Связано: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле
# 4 — Темная жидкость для сцепления
Если вы недавно заменили жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, одно из внутренних уплотнений в главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушаться и загрязнять жидкость сцепления, очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.
Если вы недавно не меняли жидкость сцепления, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемые интервалы технического обслуживания. Правильный способ замены жидкости сцепления — промыть систему свежей жидкостью, при этом прокачивая магистрали сцепления.
Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления стоит дешево:
- Слейте старую жидкость сцепления из резервуара (например, используя что-то вроде пасты для индейки).
- Заполните резервуар свежей жидкостью.
- Подождите пару дней, чтобы увидеть, потемнеет ли новая жидкость.
- Если ваша жидкость потемнеет в течение нескольких дней, вероятно, у вас неисправное уплотнение в главном цилиндре сцепления, особенно если вы проявляете какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.
Стоимость замены главного цилиндра сцепления
В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут сами взяться за эту работу.
В некоторых автомобилях все, что требуется, — это купить новый главный цилиндр сцепления, отвинтить магистраль сцепления, отвинтить главный цилиндр сцепления от брандмауэра и установить новый блок (процедура в обратном порядке).
Если специалист заменит главный цилиндр сцепления, рассчитывайте заплатить где-то в диапазоне от до 180 долларов США до 420 долларов, всего .
Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. На замену цилиндра у них не должно уйти больше часа, так что в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов на оплату труда.
Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто бывает, что другая часть следует их примеру вскоре после этого.
Некоторые главные цилиндры сцепления можно восстановить, чтобы сократить расходы. Предполагается, что большинство агрегатов перед установкой необходимо удалить воздухом на верстаке. Педаль сцепления, вероятно, потребуется отрегулировать после замены главного цилиндра сцепления. Для получения дополнительной информации обратитесь к заводскому руководству по вашему конкретному автомобилю.
Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления Vanagon
Связанные темы:
Обзор гидравлической системы сцепления
Замена главного цилиндра сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления
После замены каких-либо гидравлических компонентов сцепления в систему попадет воздух, и это помешает правильному функционированию механизма сцепления, поэтому необходимо удалить воздух из него. Начните с осторожного доливки свежей жидкости в резервуар для жидкости в приборной панели.В отличие от тормозной гидравлической системы, сцепление, очевидно, нельзя удалить простым нажатием на педаль; Пузырьки воздуха будут только сжиматься и расширяться, а не вытесняться наружу, поэтому Volkswagen указывает, что следует использовать спускной клапан с вакуумным насосом. В руководстве Хейнса говорится, что можно использовать обычные методы кровотечения, так кто знает? Мне также сказали, что можно просто оставить заднюю часть фургона поднятой, а спускной винт оставить открытым на ночь, чтобы пузырьки воздуха вышли наружу, но я не пробовал этот метод и сомневаюсь.
Я купил комплект вакуумного насоса для прокачки, который можно использовать как для гидравлических систем сцепления, так и для тормозов, а также для тестирования вакуумных шлангов.
- Над рабочим цилиндром находится спускной винт, защищенный резиновым пылезащитным колпачком. Снимите колпачок, ослабьте винт на 1/2 оборота и присоедините шланг вакуумного устройства для удаления воздуха в соответствии с инструкциями к комплекту для удаления воздуха.
- Включите спускной насос несколько раз, пока жидкость не начнет течь по трубке в сливной резервуар.ПРИМЕЧАНИЕ: Если гидравлическая жидкость не менялась в последние годы, она будет темной или почти черной, что указывает на загрязнение грязью и водой; возможно, именно это в первую очередь привело к отказу ваших компонентов. Volkswagen (и большинство других производителей автомобилей, если на то пошло) рекомендует заменять тормозную жидкость / жидкость сцепления каждые два года, как указано здесь.
- Продолжайте набирать жидкость, пока она не очистится от грязи, влаги и пузырьков воздуха, периодически делая паузу для проверки уровня в бачке приборной панели и при необходимости доливая свежую жидкость.Не позволяйте этому уровню опускаться ниже индикатора «MIN», иначе в систему снова попадет воздух, и вам придется начинать кровотечение снова.
Помните, у вас есть около 10 футов 3–4 мм лески для выпуска за обрез, так что это может занять полные 12 унций. бутылка или больше. - Убедившись, что из системы был удален весь воздух, затяните спускное устройство рабочего цилиндра и установите на место пылезащитный колпачок. Запустите двигатель и посмотрите, сможете ли вы включить / выключить трансмиссию. Если шестерни сталкиваются или отказываются включаться, вероятно, в линии все еще есть воздух; повторно прокачайте и попробуйте еще раз.Если все в порядке, съезжайте с трамплина и выводите ее на дорогу, чтобы проехать на всех передачах. Вы можете обнаружить, что через пару сотен миль езды в течение следующих нескольких недель шестерни начнут жаловаться. Это, вероятно, означает, что в вашей леске все еще скрываются пузырьки воздуха, поэтому прокачивайте ее еще раз, пока она не сработает правильно.
Уточните у местного муниципалитета, как правильно утилизировать использованную тормозную жидкость. Моя попросила меня добавить его прямо в отработанное моторное масло и утилизировать все вместе.Другие могут предпочесть хранить тормозную жидкость отдельно от других автомобильных жидкостей и утилизировать ее как опасный материал.
Даже если вам не удалось во время этого процесса поддерживать уровень жидкости в резервуаре, до тех пор, пока вы не нажали педаль тормоза, воздух не должен попадать в тормозную систему, поэтому тормозам не потребуется быть истекшим кровью.