Не глохнет дизель после выключения зажигания: Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

Не Глохнет Двигатель После Выключения Зажигания (Продолжает Работать)

Особенности эффекта калильного зажигания

Калильное зажигание на работающем двигателе происходит неконтролируемо, до момента искрообразование или после него, воспламеняя топливный заряд неравномерно. Стоит отметить, что скорость распространения фронта пламени при калильном зажигании похожа на нормальную скорость в результате поджига от искры. Благодаря этому топливо горит, а не взрывается. В таком горении состоит принципиальное отличие КЗ от детонации.

Необходимо добавить, что калильное зажигание не менее вредно для ДВС сравнительно с детонационным процессом сгорания, способно нанести двигателю серьезный ущерб и значительно сократить его моторесурс.

Диагностировать калильное зажигание по сравнению с детонационными и другими стуками на работающем двигателе сложнее, так как явных ударов не слышно. Основным признаком является потеря мощности под нагрузкой, повышенный расход топлива, перегревы, а также приглушенные стуки. КЗ легче определить в том случае, если после выключения зажигания мотор продолжает работать. Это указывает на самопроизвольное воспламенение топлива от контакта с сильно нагретыми деталями и поверхностями. Для устранения причин, вызывающих подобную неисправность, необходимо:

• использовать качественное топливо;
• проверить исправность работы системы охлаждения ДВС;
• исключить возможную детонацию двигателя, вызывающую сильный перегрев;
• удалить нагар и отложения в камере сгорания;
• установить свечи, которые имеют рекомендуемое калильное число;
• убедиться в исправности систем, прекращающих подачу топлива после выключения зажигания;

Как устранить детонацию

Перед тем, как приступить к устранению данной проблемы, нужно определить её «источник», а также найти причины, которые к этому произвели.

Итак, если «сердце» авто начало работать детонировать сразу же после заправки, значит, вы залили в бак некачественное топливо. Если вы являетесь обладателем бензинового транспортного средства, добавьте в бак немного ацетона – подобные действия повысят октановое число и позволят двигателю работать нормально, либо слейте топливо и заправьтесь более качественным.

При транспортировке автомобиля с минимальным нагрузками и в максимально щадящих условиях или же при длительной работе двигателя в холостую в камерах сгорания образовывается нагар, что увеличивает уровень сжатия и тем самым повышает риск появления детонации.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо позаботиться об профилактике, а именно: нагружать мотор – работа в тяжёлых условиях и при больших нагрузках – динамичные разгоны, высокие обороты, давление педали газ в пол. Также рекомендовано ездить на пониженных скоростях.

Детонация дизельных моторов часто сопровождается зеленоватым или полностью чёрным выхлопом. Почему так? Значит, вышли из строя поршни, а к выхлопным газам попадают частички алюминия. В данном случае выходом из ситуации послужит полная замена поршневой группы.

Итак, чтобы предостеречь своё транспортное средство от подобных явлений, необходимо регулярно и при этом тщательно проводить техническое обслуживание! Также не стоит экономить на топливе – повторимся «скупой платит дважды». Лучше один раз сделать качественно и надёжно, нежели потом переплачивать!

Желаем вам успехов!

Течение депрессии

Как и Великая депрессия XX в., Долгая депрессия проявилась в разных странах в разное время и с разной интенсивностью, и в некоторых странах были отмечены отдельные периоды быстрого роста экономики. Тем не менее, в общем 1870—1890 гг. были временем падения уровня цен, а темпы экономического роста оставались существенно ниже, чем в периоды до и после депрессии.

Между 1870 и 1890 г. объём производства железа в пяти ведущих странах-производителях вырос более чем в два раза, с 11 до 23 млн тонн, объём производства стали вырос более чем в 20 раз (с 0,5 млн до 11 млн тонн), а строительство железных дорог было наиболее интенсивным. В то же время на некоторых рынках цены значительно упали — цена зерна в 1894 г. составляла всего треть от цены 1867 г., а цена хлопка упала почти на 50 % всего за пять лет (с 1872 по 1877 г.), что привело к возникновению значительных финансовых затруднений у сельскохозяйственных работников. Резкое снижение цен заставило ряд стран, например, Францию, Германию и США, прибегнуть к протекционистским мерам, и вызвало массовую эмиграцию из других стран, таких как Италия, Испания, Австро-Венгрия и Россия. Аналогично, в то время как объём производства

железа между 1870 и 1890 гг. вырос вдвое,
цена
железа упала в 2 раза.

Во многих странах темпы экономического роста были значительно ниже, чем как после депрессии, так и до неё:
Темпы роста промышленного производства (1850-е гг. по 1913 г.)

1850s-1873	1873—1890	1890—1913
4.3	2.9	4.1
3.0	1.7	2.0
6. 2	4.7	5.3
1.7	1.3	2.5
0.9	3.0
3.1	3.5

ВНП великих держав Европы (в млрд. долларов США, в ценах 1960 г.)

1830	1840	1850	1860	1870	1880	1890
10.5	11.2	12.7	14.4	22.9	23.2	21.1
8.5	10.3	11.8	13.3	16.8	17.3	19.7
8.2	10.4	12.5	16.0	19.6	23.5	29.4
7.2	8.3	10.3	12.7	16.6	19.9	26.4
7.2	8.3	9.1	9.9	11.3	12.2	15.3
5.5	5.9	6.6	7.4	8.2	8.7	9.4

Австро-Венгрия

Первым проявлением мирового кризиса стал биржевой крах на Венской фондовой бирже в мае 1873 г. . В Венгрии Паника 1873 г. привела к завершению чрезмерного строительства железных дорог.

Франция

Положение Франции во время кризиса было уникальным: страна ещё до 1873 года находилась в тяжелом положении из-за выплаты Германии репараций в размере 200 млн фунтов стерлингов после поражения во Франко-прусской войне. В период выплаты репараций правительство Франции предумышленно преследовало политику дефляции.

В то время как в 1880-х годах в США на время возобновился экономический рост, биржевой крах на Парижской фондовой бирже 1882 года привёл к началу депрессии, которая «длилась дольше и стоила Франции больше, чем любая другая депрессия XIX в.». В том же 1882 году обанкротился французский банк «Юньо́н женера́ль» (фр. Union Générale), что вызвало обвал котировок французских ценных бумаг и привело к изъятию французами трёх миллионов фунтов стерлингов из Банка Англии.

Финансовый кризис во Франции был отягощен эпидемиями, затронувшими виноделие и шёлковую промышленность. Накопление капитала и зарубежные инвестиции были на самом низком уровне за последнюю половину XIX века. Хотя новые инвестиционные банки бурно развивались после окончания франко-прусской войны, кризис остановил развитие банковской отрасли, которая восстановилась только в начале XX века. Дополнительный удар финансовому сектору нанесли неудачные инвестиции за рубежом, главным образом в железные дороги. Размер чистого национального продукта Франции уменьшался на протяжении 10 лет с 1882 по 1892 год.

Италия

После 1887 г. между Францией и Италией началась десятилетняя таможенная война, осложнившая франко-итальянские отношения, которые во время объединения Италии процветали. Поскольку Франция была самым крупным заграничным инвестором, особенно тяжело на экономику Италии повлияла ликвидация французских активов.

Россия

В России, как и в США, Долгая депрессия проявилась как три отдельных рецессии (1874—1877 гг., 1881—1886 гг. и 1891—1892 гг.), которые в большей степени затронули производство, и в промежуток между которыми экономика восстанавливалась.

Великобритания

Хотя в Великобритании начиная с 1820-х гг. финансовые кризисы случались каждое десятилетие, Долгая депрессия не оказала значительного негативного воздействия на экономику страны, несмотря на то, что Банк Англии в 1870-х гг. сохранял высокую процентную ставку — до 9 процентов. В 1879 г. из-за реформы земельного закона Ирландии в 1870 г. (англ. Irish Land Act 1870), голода 1879 г. (англ. Irish famine of 1879), падения цен на сельскохозяйственную продукцию и высокой арендной платы тысячи ирландских фермеров-арендаторов начали борьбу за землю (англ. Land War) Земельную войну, в результате которой была проведена реформа Ирландских земельных законов (англ. Irish Land Acts).

США

Реальный валовый национальный продукт на душу населения в США в 1869—1918 гг. Оценка уменьшения объёмов производства в отдельных отраслях промышленности США (1872—1876 гг.).

Отрасль промышленности	Уменьшение объёма производства, %
Товары длительного пользования	30 %
Чёрная металлургия	45 %
Строительство	30 %
В общем	10 %

В США началом Долгой депрессии стала Паника 1873 г. По данным Национального бюро экономических исследований, последовавший за паникой спад экономической активности длился с октября 1873 г. по март 1879 г. Это самый долгий период рецессии, зафиксированный Бюро — 65 месяцев; длительность спада экономической активности во время Великой депрессии составила 43 месяца. Данные, приведенные Милтоном Фридманом (Milton Friedman) и Анной Шварц (Anna Schwartz), показывают, что чистый национальный продукт (ЧНП) рос с 1869 по 1879 г. на 3 % ежегодно, и что в этот период реальный национальный продукт рос на 6,8 % в год. Тем не менее, из-за того что между 1869 и 1879 г. население США выросло более чем на 17,5 % , рост ЧНП на душу населения был меньше. Экономическая ситуация в США останется нестабильной: с 1879 г. по январь 1901 г. рецессия наблюдалась в 114 из 253 месяцев.

Резкое изменение цен оказало крайне неблагоприятное воздействие на размер номинальной заработной платы: в 1870-е гг. номинальная заработная плата в США уменьшилась на четверть, а в некоторых штатах, например, в Пенсильвании, номинальная заработная плата упала в два раза. Хотя реальная заработная плата в период после окончания Гражданской войны в США росла устойчивыми темпами (почти на четверть между 1865 и 1873 г.), она оставалась на прежнем уровне до 1880-х гг.; стабильный рост реальной заработной платы возобновился в конце 1880-х. Резкое падение цен на хлопок нанесло тяжелый удар разоренной Гражданской войной экономике Юга США. Однако несмотря на значительное падение цен на сельскохозяйственную продукцию, производство в данной отрасли продолжало расти.

Тысячи американских компаний потерпели банкротство, сумма невыполненных обязательств составила более чем миллиард долларов. В Нью-Йорке зимой 1873—1874 г. безработным был один из четырех рабочих, а во всей стране количество безработных составило около миллиона человек.

Обрабатывающая промышленность, строительная и железнодорожная отрасли потерпели наиболее значительное сокращение производства. Железнодорожная отрасль до наступления кризиса была одним из ключевых секторов, обеспечивающих рост экономики США — за 1867—1873 гг. протяжённость железных линий выросла на 50 %, а сумма капитальных инвестиций в эту отрасль составляла 20 % от суммарных инвестиций в США. В 1873 г. развитие отрасли резко остановилось: между 1873 и 1878 г. увеличение протяжённости железнодорожных линий было минимальным.

Сберегательный банк «Фри́дмэнз сэ́йвингс бэнк» (Freedman’s Savings Bank), созданный в 1865 г. для улучшения экономического благосостояния невольников, получивших свободу после Гражданской войны (англ. freedman), является типичным примером компании, ставшей жертвой финансового кризиса. В начале 1870-х гг. руководство банка решило участвовать в рыночных спекуляциях и инвестировало средства в недвижимость и необеспеченные займы железнодорожных компаний. Банкротство банка в 1874 г. нанесло серьёзный удар по финансовому положению афроамериканских инвесторов.

Рецессия также нанесла тяжелый удар политической репутации президента США Улисса Гранта (Ulysses S. Grant). Вот что историк Алан Невинс (Allan Nevins) пишет о конце срока его пребывания на посту президента:

Экономика начала восстанавливаться в 1878 г. Протяжённость проложенных железнодорожных путей выросла с 4 289 км в 1878 г. до 18 619 км в 1882 г.. В строительной отрасли оживление началось в 1879 г.: стоимость разрешений на строительство выросла в 2,5 раза между 1878 и 1883 г.; в то же время безработица упала до уровня 2,5 %, несмотря на высокую иммиграцию.

Тем не менее, экономический подъем длился недолго. Размер прибыли предприятий резко упал между 1882 и 1884 г., в железнодорожной отрасли период оживления также сменился падением показателей: если в 1882 г. было проложено 18 619 км путей, то в 1885 — всего 4 612 км, а цена стальных рельсов обрушилась с 71 доллара за тонну в 1880 до 20 долларов за тонну в 1884 г.. Так же была затронута обрабатывающая промышленность — производство товаров длительного потребления вновь упало на четверть. Спад перерос в финансовый кризис, когда в 1883—1884 гг. иностранные инвесторы, опасаясь того, что правительство США откажется от золотого стандарта, избавились от американских ценных бумаг общей стоимостью в десятки миллионов долларов, после чего в 1884 г. многие нью-йоркские банки потерпели банкротство. Финансовая паника привела к краху одиннадцати банков в Нью-Йорке, сотням банкротств банков штатов и невыполнению денежных обязательств на сумму в не менее 32 млн долларов США. Безработица, находившаяся на уровне 2,5 % в период между рецессиями, резко увеличилась до 7,5 % в 1884—1885 гг., а в Северо-Восточных штатах — до 13 %. В то же время в ответ на ухудшение положения на рынке труда значительно уменьшился приток иммигрантов.

Вторая волна рецессии привела к дальнейшему падению цен на сельскохозяйственную продукцию: в 1885 г. в Канзасе фермеры использовали свой урожай кукурузы в качестве топлива, так как её цена упала ниже цен на уголь и древесину. Новая стадия восстановления экономики наступила в 1885 г..

Дизелинг и калильное зажигание

Как КЗ, так и дизелинг – они схожи между собой – как и в первом, так и во втором случаях, мотор не глохнет сразу же после выключения зажигания.

Тем не менее дизелинг бензинового двигателя отличается от КЗ и может возникнуть в следствии:

• При увеличенной степени сжатия мотора;
• При применении низкооктанового топлива.

Калильное зажигание – воздушно-топливная система продолжает самостоятельно работать, что вызывается контактом со свечами накала или иными раскалёнными элементами топливной системы. Дизелинг — это также самостоятельное воспламенение бензина. Но в данном случае на работу мотора после его полного выключения и изъятия ключей из зажигания, влияет уровень сжатия, а уже после этого – раскалённые поверхности.

Отметим, что по сравнению с детонацией, калильное зажигание несёт меньше вреда. Но, как уже упоминалось выше, может воспламеняться в недопустимых местах, что приводит к оплавлению свеч, перегреву поршней и так далее.

В том случае, если «сердце» автомобиля после выключения зажигания работает «неровно», то это точно не калильное зажигание. КЗ имеет одну особенность – мотор в любом случае работе без дёрганий.

В случае с дизелингом двигатель будет сильно дергаться и работать неровно.

Стоит сказать, что дизелинг – это проблема, которая чаще встречается в авто, в которых установлены моторы, обладающие высоким уровнем сжатия. Также эта проблема может встречаться при неисправности системы охлаждения.

Стоит также добавить, что большинство современных моторов работают по принципу: выключение зажигания – полная отмена топливоподачи. Если же новое транспортное средство будет «дёргаться» после полного выключения, тогда существует вероятность возникновения проблем в его определённых местах питания. Также дна из возможных причин – это поломка блокирующих систем.

Почему возникает детонация после выключения зажигания

Детонация при выключенном зажигании характеризуется тем, что мотор продолжает свою работу, даже когда водитель уже вытащил ключ из замка зажигания. Обычно, это происходит на протяжении 2-3 секунд, хотя в некоторых случаях бывают и поломки, которые заставляют работать двигатель даже спустя 15 секунд, после того, как зажигание было выключено. Не смотря на разную протяженность, детонация сама по себе не является нормальным режимом работы, поэтому необходимо своевременно принять правильные меры.

• Первая причина детонации заключается в применении не той марки топлива, которая предписана заводом-изготовителем. Различные марки бензина имеют свое октановое число, которое характеризует степень сжатия топлива. Так вот, низкооктановый бензин обязательно должен применяться для двигателей с соответствующей степенью сжатия. То есть, если завод предписал заливать в бензобак бензин марки А-95, то данный бензин и должен попадать в цилиндры двигателя.
• Вторая причина характеризуется неисправностью двигателя, а именно, слишком раннее зажигание. Обычно, такую регулировку осуществляют для того, чтобы увеличить чувствительность мотора к нажатию на педаль газа. Но стоит помнить, что при соответствующем угле опережения зажигания наступает слишком ранний момент, когда топливо начинает воспламеняться. Получается, что поршень движется в верхнюю мертвую точку, а в этот момент уже происходит воспламенений.

Последние причины детонации двигателя – это использование свечей не соответствующей марки и характеристик, а также перегрев двигателя, когда воспламенение топлива происходит из-за слишком высокой температуры камеры сгорания.

RooTC 10 Aug 2012 10:04

Ребят, а если исходить из принципа работы вакуумника? Какая основная поломка у него — разрыв мембраны. Можно снять шланг с противоположного конца от вакуумника и тупо губами втянуть или вдуть воздух. Целостность мембраны почувствуется сразу, или если она дырявая, воздух будет сифонить.

вот это уже интереснее. вопрос насколько это действенно?

калильное зажигание это называется, а не дизелингсвечи какие стоят?по идее при остановке мотора карб должен автоматически переходить в пусковое положение при этом ДЗ может быть приоткрытакалильное зажигание возникает из-за самовоспламенения смеси от горячих деталей цилиндра, в частности электродов свечей

хм, на этих свечах уже давно езжу, около 40тыс. 3хконтактные, какие точно — не знаю.я не знаю к сожалению, как это правильно называется, глушишь, а мотор еще вздрагивает пару-тройку раз. вчера так вообще практически завелся.

Борьба с нагаром

Необходимые материалы:

• топливные добавки для очистки двигателя;
• высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

При обсуждении вашей проблемы вам, скорее всего, встретится бывалый специалист, который посоветует налить стакан воды в карбюратор при работающем двигателе. Вежливо поблагодарите знатока, но ни в коем случае не следуйте этому совету. Это всего лишь хороший способ повредить ваш двигатель.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Как обнаружить неисправность?

Для владельцев машин с «умной» начинкой задача обнаружения проблемы значительно упрощается. Электроника выдаёт коды ошибок, указывающие на неисправный цилиндр.

Автомобили с ЭБУ и без ЭБУ нужно проверять по-разному.

Авто с ЭБУ

Подключаем сканер, начинаем расшифровывать коды ошибок

Если в коде есть указание на определенный цилиндр, на него и нужно обратить внимание в первую очередь. Проблема может быть в свечах или в проводке, подключенной к данному цилиндру

Стоит проверить прокладки. При появлении ошибки P0300 проверьте топливный фильтр и качество используемой горючей смеси. Показание прибора Р0204 говорит о повреждении форсунки.

Электронными блоками сейчас снабжены многие автомобили, даже российского производства. Если ЭБУ работает некорректно, его лучше заменить. Новый «интеллект» должен быть совместим с моделью автомобиля. Электронные блоки можно ставить и на старые ВАЗы.

Авто без ЭБУ

Отыскать источник проблемы в машинах без ЭБУ гораздо сложнее. Как правило, пропуск происходит сразу в нескольких цилиндрах. Здесь без ручной проверки механизмов не обойтись. Прежде всего, необходимо осмотреть проводку и свечи. Проверка бронепроводов производится при помощи омметра. Если показания занижены и завышены, проводку придется заменить. Если показания в норме, нужно замерить компрессию в цилиндрах.

Проблема может быть в насосе для подачи топлива. Но если и с ним всё в порядке, придется снять крышку клапанов, чтобы определить, в каком состоянии цилиндры, поршневые кольца и сами клапаны. В некоторых моторах пружины клапанов «зарыты» глубоко. Чтобы их осмотреть, приходится демонтировать ГБЦ.

В машинах без ЭБУ проблему не всегда удается обнаружить самостоятельно. Неопытным водителям часто приходится обращаться в сервисные центры.

Иногда свечи дают хорошую искру, насос для подачи топлива обеспечивает нормальную производительность, прочие механизмы тоже в порядке — но вопрос с пропуском остается нерешенным

Тогда нужно обратить внимание на электрическую цепь форсунок. Двигатель может троить как до разогрева, так и после него

Для возникновения поломки достаточно, чтобы хотя бы один провод замыкался на форсунку. Такая неисправность может проявляться в разных ситуациях — на холодном моторе, после его прогрева. Также она может быть спровоцирована вибрацией.

Что такое коммутатор в машине?

Коммутатор системы зажигания автомобиля — это устройство, которое отвечает за координацию процесса появление искры, тем самым, обеспечивая стабильную работу двигателя на разных оборотах.

Калильное зажигание

Многие автолюбители не знают, что такое калильное зажигание. В этой статье мы расскажем, что это за процесс, почему он возникает, опишем его признаки и методы устранения.

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать?

Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Как зависит расход горючего от работы контроллеров систем автомобиля?

Приобретя новую машину и испробовав новые впечатления, владелец рано или поздно начинает обращать внимание на расход горючего, сопоставляя паспортные данные с реальным положением дел. О влиянии на эти цифры давления в шинах или состояния свечей зажигания известно даже начинающему автолюбителю

Как определить и устранить факторы увеличенного потребления топливной смеси

Автомобилист регулярно анализирует поведение автомобиля на дороге, при этом центральное место часто занимает именно количество потребляемого топлива.

Резюме

Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.

Доброго времени суток! Суть проблемы вот в чем. Двигатель 417, карбюратор ДААЗ 4178… 010, на двигателе все новое, включая полностью проводку собранную очень качественно из проводки нового образца.

Чуть вернусь назад и скажу, что стоял родной гена на 45А (вроде) и нифига не заряжал аккум (аккум садился даже если не включать приборы никакие). По вольтметру даже до 12 В не доходило. Двигатель глох с большой неохотой, мог пол минуты толкаться и даже больше. Заменили гену на Болгарский HEMUS-CO E4216-3701010, зарядка сразу встала на место и выдавала уже около 14,7 В, все стало супер, только двигатель теперь вообще не глохнет. Отключение массы никакого эффекта также не дает, причем все работает как при включенном зажигании. Вот и вопрос назрел

Детонация двигателя при выключении зажигания

На бензиновых двигателях автовладельцы чаще всего наблюдают детонацию при выключении зажигания. Детонирует двигатель и при включении зажигания. А вот на дизельных двигателях детонация случается реже. Это происходит по нескольким, которые будут рассмотрены ниже.

Но для начала давайте разберемся, что такое детонация и почему она происходит.

Что такое детонация

Детонация бензинового двигателя после выключения зажигания – это взрывное воспламенение рабочей смеси в цилиндре силового агрегата. Обычное зажигание горючей смеси происходит со скоростью двадцать пять или тридцать метров в секунду. Детонированное зажигание может происходить со скоростью двести, временами тысячью метров в секунду. Это убивает двигатель автомобиля.

Иногда детонирование горючей смеси путают с калильным зажиганием. Опытные механики называют его еще неконтролируемым сгоранием топлива после остановки мотора. Это зажигание происходит из-за перегрева элементов камеры сгорания. Например, нагар на стенках цилиндров, днище и свечах может служить длительному процессу догорания топлива уже после выключения двигателя.

Как это происходит: автовладелец выключает зажигание, а коленвал еще раз прокручивается вниз и перемещает поршень вниз. Всасывается топливно-воздушная смесь. Теперь эта смесь возгорается не из-за искры свечи, а из-за разогретых деталей внутри цилиндра.

Дизелинг

Так называют рабочий процесс в цилиндрах бензинового двигателя, протекающий подобно дизельному циклу. Как было сказано выше, детонация проявляется на работающем двигателе под нагрузкой. Значит, ее не может быть даже на холостых оборотах. Почему же не глохнет мотор с выключенным зажиганием?

Одна из причин этого феномена — чрезмерный нагрев двигателя при высокой степени сжатия в цилиндрах. После отключения зажигания коленчатый вал до полной остановки еще несколько секунд вращается по инерции, и время каждого такта увеличивается. Поскольку зажигание выключено, новых вспышек сначала нет.

В какой-то момент высокая температура воздушной смеси в течение увеличившегося промежутка времени приводит к такому нагреву смеси, что она самопроизвольно, при отсутствии искры, воспламеняется. То есть, воспламенение осуществилось по-дизельному. Коленчатый вал получил крутящий импульс и начал вращаться.

Однако с увеличением частоты вращения продолжительность такта сжатия сократилась, и смесь не успевает нагреться до температуры воспламенения. Вспышки прекращаются, и двигатель останавливается. Но тут снова увеличивается длительность времени сжатия, нагревшаяся смесь снова начинает воспламеняться, и так может продолжаться какое-то время.

Чаще всего двигатель все-таки останавливается сам. Если же этого не происходит, его нужно заглушить принудительно. Для этого достаточно включить передачу и отпустить педаль сцепления. При увеличившейся нагрузке мотор наконец заглохнет.

Дизелинг в общем-то — безобидный процесс. Вреда двигателю не приносит никакого, притом что случается довольно редко. Более того, это явление свидетельствует, что компрессия двигателя — отличная, — значит износа деталей шатунно-поршневой группы нет.

Причина детонации двигателя после выключения зажигания

Давайте посмотрим почему происходит детонация двигателя, и разузнаем причины калильного зажигания. Сперва разберемся с калильным зажиганием.

Калильное зажигание в карбюраторных силовых агрегатах происходит, если клинит шток клапана холостого хода. Он изнашивается или закоксовывается и подача горючего не перекрывается.

Похожая статья Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

В силовых агрегатах инжекторного типа срабатывает датчик холостого хода. Поэтому все проблемы кроется именно в электронике. Необходимо заменить на новый этот датчик.

А вот в двигателях на дизеле виной калильного зажигания могут стать неисправные форсунки или топливный насос высокого давления. Причиной также может стать неправильно выставленный угол опережения зажигания.

Неисправности систем для прекращения подачи топлива

Детонирует двигатель при неисправности систем для прекращения подачи топлива. При глушении срабатывает раннее зажигание. Оно выставляется для увеличения чувствительности движка к открытию дроссельной заслонки.

Во время выключения двигателя происходит резкое движение вверх поршня, что приводит к перегреву. Поэтому силовой агрегат детонирует.

Внимание! Неисправные свечи тоже могут быть проблемой детонации силового агрегата после выключения его.

Самопроизвольное возгорание топлива и нагар

Самопроизвольное возгорание у движков с карбюратором может происходить из-за плохого топлива. Например, некоторые заправочные компании могут разбавлять бензин бутаном или пропаном. Из-за появления примесей газа внутри топливной жидкости и перегрева внутри цилиндров происходит самопроизвольное возгорание, которое приводит к детонированию.

Нагар на стенках и дне цилиндров тоже одна из проблем, по которой случается детонирование. Так как остатки непрогоревшей смеси могут долгое время остывать, а при выключении поршни опускаются вниз, и топливно-воздушная смесь попадает внутрь цилиндров. Нагретые стенки и дно цилиндров ведут к ее возгоранию.

Калильное зажигание и свечи

Калильное зажигание приводит к работе двигателя даже после выключения зажигания. Виной всему могут быть нагретые свечи. Поэтому опытные механики советуют использовать холодные свечи на дефорсированных моторах. Они не приводят к детонированию двигателя при выключенном поджиге.

Автовладельцам нужно помнить, что все свечи, которые он покупает на рынке делятся на три типа:

• холодные;
• средние;
• горячие.

Похожая статья Высокие обороты двигателя на холостом ходу

Холодные нумеруются буквой А и числом от 20 до 26, а горячие буквой А и числом от 11 до 14. Между ними находятся свечи среднего накаливания.

Например, на Жуке рекомендуется использовать холодные свечи. Опытные механики не советуют доводить степень нагара свечи, после которой эксплуатация двигателя становится невозможна.

Замена датчика

С тем, как проверить датчик детонации ВАЗ-2114 или любой другой модели, разобрались. Отметим, что этот датчик ремонту не подлежит и если он неисправен, то необходимо его заменить.

Замена датчика детонации ВАЗ-2114 – операция простая, но может быть затруднена плохим доступом к нему (16-клапанные моторы). Для смены же понадобиться всего лишь новый элемент и рожковый ключ соответствующих размеров.

Перед откручиванием крепежного болта следует предварительно отсоединить колодку с проводами. Затем болт выкручивается, снимается старый датчик, а на его место устанавливается новый и надежно фиксируется все тем же крепежным элементом. И только после этого подключается колодка с проводами.

Последствия

Детонация мотора приводит к укорачиванию жизненного ресурса двигателя. Такой силовой агрегат способен максимум пройти 100 000 километров, после чего блок цилиндров или головка блока просто развалятся.

Слишком сильная детонация приводит к мгновенному разрушению силового агрегата. Его просто разнесет на кусочки. Прокладка головки блока цилиндров разрушается первой. Она сможет вынести одну единственную детонацию, после чего прогорит и будет пропускать масло и антифриз.

Если вы долго использовали автомобиль с детонирующим двигателем, то следующие решения вас ожидают на станции технического обслуживания:

• замена блока цилиндров;
• смена коленчатого вала;
• установка новой головки блока и поршневой группы.

Однако всех этих проблем можно избежать, если следить за движком, вовремя бывать на сервисном обслуживании. Необходимо менять масло раз в 7 тысяч километров, а бензин заливать только высококачественный АИ 95 на проверенных заправочных станциях.

Обедненная топливовоздушная смесь

Меньше горючего — больше воздуха, выше температура горения, выше склонность к самовоспламенению от сжатия. Большинство автомобилей с пробегом за 180 т. км, ни разу не подвергавшихся процедуре чистки форсунок — имеют проблемы со смесеобразованием и склонны к детонации. Еще одним вероятным поводом, почему могут возникать проблемы с бедной смесью и перегревом — может стать установка высокопроизводительной турбины. Излишний буст, без должного охлаждения и корректировки настроек впрыска — приводит только к повышенной нагрузке на двигатель.

Почему еще может происходить обеднение:

• Упала производительность бензонасоса.
• Забился топливный фильтр.
• Низкое давление в магистрали — клапан сливает в обратку.
• Воздушные пробки в системе.
• Отказ или неверные показания кислородного датчика (лямбда).

Независимо от того, будет ли возникать «чек» на приборной панели, ошибка лямбды – серьезно влияет на дальнейшее «поведение» автомобиля, поэтому ее надо не просто убирать, а диагностировать и устранять.

Как вылечить детонацию двигателя при выключении зажигания

Детонацию при глушении двигателя можно вылечить. Только это возможно тогда, когда силовой агрегат еще в порядке. В первую очередь используйте только высокооктановый бензин. Затем проверьте угол опережения зажигания. Если поджиг ранний или поздний, то это плохо скажется на силовом агрегате, что приведет к появлению детонации.

Посмотрите на модель свечей. Какие и когда использоваться уже было описано выше. Не забывайте, что свечи тоже играют важную роль при работе силового агрегата.

Если силовой агрегат не глохнет после выключения зажигания, то сделайте следующее:

1. Включите какую-нибудь скорость и удерживайте педаль тормоза.
2. Уберите ногу с педали сцепления.

Похожая статья Какой двигатель лучше поставить на Газель

Так вы сможете уберечь двигатель от детонации, обойдясь полоской всего лишь одного диска сцепления.

Октановое число бензина и цетановое число дизеля

Привычный нам индекс бензина на заправках – это его коэффициент детонационной стойкости. Сравнение проводится по отношению к смеси производного бензина – гептана, с изооктаном – одним из самых устойчивых к воспламенению от сжатия компонентов. У гептана устойчивость – 0% (никакая), у изооктана – 100%. Например, маркировка «95» – указывает, что стойкость этого бензина, как у изооктана 95% «крепости».

Чтобы управлять горением топливовоздушной смеси, добиваясь от нее более «предсказуемого» поведения, в бензин и солярку добавляют замедляющие реакцию антидетонационные присадки.

Сравнение состава бензина

Шкала измерения до 100 – была вполне логична, пока не появились более эффективные, чем тетраэтилсвинец, добавки, сдерживающие воспламенение от сжатия, с помощью которых сейчас производят 95 и 98 бензин (из 92-го).

От того, насколько «законные» составы применяются – зависит качество полученного «корма» для двигателя: его стойкость к расслоению на фракции, к нагарообразованию, смолистость, процентное содержание серы. Ферроцен, марганцевые присадки, тот же тетраэтилсвинец, запрещенный сейчас законодательно, не просто канцерогенны и вредны для окружающей среды – они потихоньку «убивают» ДВС, оснащенные распределенным впрыском и катализатором. Разрешенные добавки – монометиланилин (ММА), с метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ) – тоже небезопасны. Первый – повышает смолообразование (и нагар), второй – быстро улетучивается в теплую погоду (если бак негерметичен), снижая этим октановое число бензина.

У дизтоплива есть свой эквивалент устойчивости – цетан, демонстрирующий большую задержку воспламенения от сжатия (100%). В качестве «антагониста» для него используется метилнафталин (0%).

Цетановое число современного дизтоплива – лежит в диапазоне от 45 до 55. Солярка с меньшим числом – провоцирует нелинейное нарастание давления в камере сгорания, преждевременно изнашивая ЦПГ, а с большим (58–60) – сгорает не полностью, заставляя ДВС «коптить».

Неисправность системы охлаждения

Воздушная пробка в магистрали ухудшает теплоотвод и может спровоцировать перегрев головки цилиндра, из‐за которого горючее начнет вспыхивать в камере сгорания раньше предусмотренного момента — уже при впрыске.

«Закипевший» движок — это почти стопроцентная вероятность детонации, даже если с топливной системой или зажиганием все нормально.

Склонность машины к быстрому прогреву, особенно зимой, частое переполнение расширительного бачка, либо — наоборот, его сухое дно — первые признаки проблем с системой охлаждения.

Эти же проявления указывают на прогорание прокладки блока цилиндров, когда отработанные газы сквозь микротрещину попадают в антифриз. В качестве превентивной меры, нужно сменить охлаждающую жидкость, или, если она была совсем недавно заменена, просто слить в емкость, залив затем обратно в систему — по инструкции. Убедившись, что воздушной пробки нет, надо проверить, не раздувает ли радиатор и патрубки избыточное давление: снять пробку радиатора, плотно надеть на горловину презерватив или целый полиэтиленовый пакет, после — завести мотор. В исправной системе их раздувать не должно.

Проверка системы охлаждения презервативом

Не глохнет двигатель — Двигатель, системы выпуска и охлаждения — Golf2club.com

#1 Bukmeker

Отправлено 03 June 2011 — 12:39 PM

Здравствуйте.

В последнее время началась такая проблема, после выключения зажигания двигатель не глохнет, причём как-то странно продолжает работать — чихает, трясется, короче очень не адекватно себя ведёт.

карбюратор от 8-ки, ремонтировали месяца три назад.
свечи менял прошлым летом.
бензином пользуются все с работы, т.к. есть скидка, но у них всё нормально.
масло в двигателе менял месяц назад.
менял топливный фильтр и обратный клапан (вроде так называется перед фильтром).
зимой менял водяную помпу и соответственно тосол.
вентилятор работает, стрелка датчика температуры в районе середины шкалы.

эл/магнитный клапан на карбе менял год назад.

пока педаль газа не выжму до конца не глохнет.
есть подозрение, что это из-за клапана, который стоит около топливного фильтра, хотя опять же он-то здесь причём.

Сообщение отредактировал Bukmeker: 03 June 2011 — 13:48 PM

• Наверх

---

#2 3лыдзень

Отправлено 03 June 2011 — 12:46 PM

был бы у тебя 2е2 я б сказал что это клапан ЭМ

• Наверх

---

#3 Uri

Отправлено 03 June 2011 — 12:49 PM

Здравствуйте.

В последнее время началась такая проблема, после выключения зажигания двигатель не глохнет, причём как-то странно продолжает работать — чихает, трясется, короче очень не адекватно себя ведёт.

карбюратор от 8-ки, ремонтировали месяца три назад.
свечи менял прошлым летом.
бензином пользуются все с работы, т.к. есть скидка, но у них всё нормально.
масло в двигателе менял месяц назад.
менял топливный фильтр и обратный клапан (вроде так называется перед фильтром).
зимой менял водяную помпу и соответственно тосол.
вентилятор работает, стрелка датчика температуры в районе середины шкалы.
эл/магнитный клапан на карбе менял год назад.

пока педаль газа не выжму до конца не глохнет.
есть подозрение, что это из-за клапана, который стоит около топливного фильтра, хотя опять же он-то здесь причём.

Калильное зажигание, по простому детонация. Смотри зажигание, свечи не того «фасону»

• Наверх

---

#4 Expic

Отправлено 03 June 2011 — 13:30 PM

у меня 2е2 таже проблема. но она невсегда 50 на 50. Зажигание смотреть в какую сторону?

• Наверх

---

#5 CAMOPE3

Отправлено

03 June 2011 — 13:34 PM

Попробуй во время работы двигателя снять разъем ы с катушки зажигания (высоковольтный провод, который на трамблер идет не трогай). Если ДВС заглохнет как должен, то дело не в калильности свечей, а если также, то меняй свечи, только по каталогу подбирай под свой двигатель.

• Наверх

---

#6 Expic

Отправлено 03 June 2011 — 13:45 PM

но она невсегда 50 на 50

• Наверх

---

#7 MalT

Отправлено 03 June 2011 — 15:07 PM

Здравствуйте.

В последнее время началась такая проблема, после выключения зажигания двигатель не глохнет, причём как-то странно продолжает работать — чихает, трясется, короче очень не адекватно себя ведёт.

карбюратор от 8-ки, ремонтировали месяца три назад.
свечи менял прошлым летом.
бензином пользуются все с работы, т.к. есть скидка, но у них всё нормально.
масло в двигателе менял месяц назад.
менял топливный фильтр и обратный клапан (вроде так называется перед фильтром).
зимой менял водяную помпу и соответственно тосол.
вентилятор работает, стрелка датчика температуры в районе середины шкалы.
эл/магнитный клапан на карбе менял год назад.

пока педаль газа не выжму до конца не глохнет.
есть подозрение, что это из-за клапана, который стоит около топливного фильтра, хотя опять же он-то здесь причём.

Точно такие же симптомы были у меня по осени, то же стоит солекс от таза. Чихал, крутился, короче детонировал. Замена электромагнитного клапана и провода от него решила траблу на 100%.

Сообщение отредактировал MalT: 03 June 2011 — 15:08 PM

• Наверх

---

#8 Uri

Отправлено 03 June 2011 — 16:52 PM

Попробуй во время работы двигателя снять разъем ы с катушки зажигания (высоковольтный провод, который на трамблер идет не трогай). Если ДВС заглохнет как должен, то дело не в калильности свечей, а если также, то меняй свечи, только по каталогу подбирай под свой двигатель.

Объясни смысл этого телодвижения. Простой поворот ключа зажигания в положение ВЫКЛ. не катит?

у меня 2е2 таже проблема. но она невсегда 50 на 50. Зажигание смотреть в какую сторону?

Зажигание обычно стоит раннее, делай позже.
Так же может помочь обычная чистка свечей.

Сообщение отредактировал Uri: 03 June 2011 — 16:57 PM

• Наверх

---

#9 Uri

Отправлено

03 June 2011 — 17:00 PM

… короче детонировал. Замена электромагнитного клапана и провода от него решила траблу на 100%.

Как замена связана с детонацией? Если ты выключил зажигание, то хоть залей в двигатель ведро бензина, он ОБЯЗАН заглохнуть.

• Наверх

---

#10 seriy

Отправлено 03 June 2011 — 20:19 PM

Здравствуйте.

В последнее время началась такая проблема, после выключения зажигания двигатель не глохнет, причём как-то странно продолжает работать — чихает, трясется, короче очень не адекватно себя ведёт.

карбюратор от 8-ки, ремонтировали месяца три назад.
свечи менял прошлым летом.
бензином пользуются все с работы, т.к. есть скидка, но у них всё нормально.
масло в двигателе менял месяц назад.
менял топливный фильтр и обратный клапан (вроде так называется перед фильтром).
зимой менял водяную помпу и соответственно тосол.
вентилятор работает, стрелка датчика температуры в районе середины шкалы.
эл/магнитный клапан на карбе менял год назад.

пока педаль газа не выжму до конца не глохнет.
есть подозрение, что это из-за клапана, который стоит около топливного фильтра, хотя опять же он-то здесь причём.

А еще такое (детонация) бывает при переходе на низшее актановое число бенза, например положен 95, а льёшь 92 или еще ниже.

.., ну или хвый-дешовый 95, ведь бенз у нас далеко не лучше солярочки!!!!! Попробуй зажигание подрегулировать, у меня родственник перерегелировал 2Е2 карб с 98 на 92 и гоняет! Проблем нет, а ранше машина минимум 95 принимала, а на 92 так как ты пишешь детонировала, пока не выжмешь сцепуху и включишь скорость!!!

• Наверх

---

#11 3лыдзень

Отправлено 03 June 2011 — 23:40 PM

Как замена связана с детонацией? Если ты выключил зажигание, то хоть залей в двигатель ведро бензина, он ОБЯЗАН заглохнуть.

у тебя 2е2? ты попробуй чтоб на ЭМК подавалось питание и после выключения зажигания и посмотри -заглохнет или нет?))

• Наверх

---

#12 vvladq

Отправлено 05 June 2011 — 12:40 PM

Если ты выключил зажигание, то хоть залей в двигатель ведро бензина, он ОБЯЗАН заглохнуть.

http://www.google.ru/#hl=ru&xhr=t&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&cp=11&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&source=hp&aq=0&aqi=&aql=&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7&pbx=1&fp=31535643ff89d37c&biw=1024&bih=509

• Наверх

---

#13 Cry0

Отправлено 05 June 2011 — 14:27 PM

а есть картинки этого ЭМК. я туда залез, но как его проверить так и не понял

• Наверх

---

#14 3лыдзень

Отправлено 05 June 2011 — 15:18 PM

 5687_01. jpg   81К   51 Количество загрузок:

на него идет шланг с желтым кольцом от 3-х позиционника

проверить-подаешь на него 12 v-он должен щелкать и продуваться

Сообщение отредактировал 3лыдзень: 05 June 2011 — 15:21 PM

• Наверх

---

#15 zoomerov

Отправлено 05 June 2011 — 15:24 PM

у меня родственник перерегелировал 2Е2 карб с 98 на 92 и гоняет! Проблем нет

как это так тоже так хочу))

• Наверх

---

#16 КостяБ

Отправлено 05 June 2011 — 15:50 PM

как это так тоже так хочу))

Не ведись. Чел гонит.

• Наверх

---

#17 Bukmeker

Отправлено 05 June 2011 — 16:18 PM

Вчера не завелась машина, мало того что … см. первый пост, так тут ещё и не заводится.
Сегодня решил поковыряться в машине и найти причину неисправности. Подошёл человек, разговорились, сделал пару советов и всё, машинка завелась отлично и заглохла тоже.
Сделано было следующее:
1. зачистил свечи, т.к. были засраны
2. повернул немного трамблёр

купил новые свечи, завтра поставлю.

• Наверх

---

#18 Bukmeker

Отправлено 05 June 2011 — 16:19 PM

Кстати он сказал, что лучше ездить на 95-ом, думаю надо попробовать.

• Наверх

---

#19 Cry0

Отправлено 05 June 2011 — 16:44 PM

 5687_01.jpg   81К   51 Количество загрузок:

на него идет шланг с желтым кольцом от 3-х позиционника

проверить-подаешь на него 12 v-он должен щелкать и продуваться

а карб нужно снять для этого? или и так подлезть можно?

• Наверх

---

#20 3лыдзень

Отправлено 05 June 2011 — 17:48 PM

а карб нужно снять для этого? или и так подлезть можно?

ну ,12v и так подать можно-гнездо доступно
ты попробуй включить зажигание(не заводя) и снять/одеть штекер с ЭМК,звонко щелкает когда одеваешь-90% что рабочий

если не щелкает подай 12v от любого источника-щелкает,значит клапан гут-проблема или в проводке или в релюшке,которую можно смело выкинуть,она отвечает ток за перекрытие подачи топлива если машина идет накатом,а обороты большие

значиццо можно взять массу с мотора,а «+» с катушки напрямую

если не щелкает вообще,снимать и чистить-бывает залипает от грязи,мож поможет

снять на неснятом карбе оч неудобно,хотя я умудрялся

• Наверх

---

принцип, симптомы, причины, профилактика и устранение калийного воспламенения

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

• Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
  
• Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
  
• Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
  
• Ошибка при выборе свечей зажигания;
  
• Перегрев впускного клапана или поршня.
  

Плохое топливо, несоответствие октанового числа

Используя некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Системы газораспределительного механизма работает некорректно

1. впускной клапан
   
2. распределительный вал впускных клапанов
   
3. кулачек распределительного вала
   
4. распределительный вал выпускных клапанов
   
5. роликовый рычаг (коромысло)
   
6. гидрокомпенсатор
   
7. клапанная пружина
   
8. выпускной клапан
   
9. головка блока цилиндров
   
10. блок цилиндров
    

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Ошибка при выборе свечей зажигания

Неправильно подобранные свечи зажигания могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Перегрев впускного клапана или поршня

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

• Низкое октановое число бензина;
  
• Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
  
• Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
  
• Низкая мощность мотора;
  
• Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
  
• Повреждение системы охлаждения и др.
  

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

• Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
  
• Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
  
• Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
  
• Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
  
• Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
  
• Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
  
• Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.
  

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Источник

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Ключевые теги: неисправности автомобиля, двигатель, свечи зажигания

Почему дизельный двигатель перестает работать?

Езда по трассе или за городом может принести жуткий опыт, если вдруг ваш дизельный автомобиль заглохнет. Проще говоря, это означает, что двигатель умер. Раздражает и в то же время вызывает панику, если вы думаете , что заставляет дизельный двигатель перестать работать. Затем изучите сопутствующие причины регулярного технического обслуживания автомобиля, предотвращающего возникновение таких случаев.

Итак, теперь давайте выясним, почему дизельный двигатель перестает работать.

Что вызывает остановку дизельного двигателя

Итак, причину остановки дизельного двигателя трудно диагностировать. Именно поэтому большинство автовладельцев отвозят свой автомобиль на ближайшую станцию ​​техобслуживания для осмотра двигателя. Тем не менее, с причинами, изложенными ниже, теперь вы можете диагностировать проблему самостоятельно, независимо от места. А с помощью удобного ремкомплекта можно вздохнуть с облегчением, особенно посреди шоссе.

1. Поврежденные дизельные форсунки

Обычно дизельные форсунки выходят из строя из-за обратной протечки или перелива. Собственно, главные виновники здесь — неисправные комплектующие автомобиля. Эти изношенные детали, отвечающие за переполнение и обратный поток в системе, также снижают давление в рампе, что приводит к остановке дизельного двигателя.

Дизельные форсунки выходят из строя из-за обратной протечки или перелива. Источник; Falconautocentre

Поврежденные компоненты автомобиля могут даже препятствовать работе дизельных форсунок, что в дальнейшем приводит к снижению оборотов или остановке двигателя.

2. Неисправность ТНВД

Второй причиной остановки дизельного двигателя является неисправность ТНВД. Неправильная работа топливного насоса приведет к низкому давлению в системе. Более того, при треснутом бензонасосе в систему могут попасть разные виды железных опилок. Это усугубит проблему из-за повреждения форсунок, которые отвечают за впрыск топлива и, в конечном итоге, за запуск двигателя.

Вторая причина, из-за которой глохнет дизель, это неисправный насос высокого давления. Источник: emma-th0201

3. Недостаточная подача воздуха-топлива

Нехватка топлива и воздуха сама по себе говорит о проблеме с остановкой двигателя. С трещиной или любым изгибом в линии подачи вы можете ожидать, что топливный бак вашего автомобиля будет заблокирован вакуумом. При этом топливо будет возвращаться в резервуар и препятствовать процессу сгорания.

4. Забитые фильтры

Когда воздух попадает в систему, устанавливаются фильтры, чтобы не допустить попадания грязи наружу. Однако, если эти воздушные фильтры не очищать или своевременно заменять, в систему может не поступать достаточно воздуха для сжигания топлива.

Если эти воздушные фильтры не очищать или своевременно заменять, то в систему может не поступать достаточное количество воздуха для сжигания топлива. Источник: lucapro

Если в вашем любимом автомобиле все вышеперечисленные компоненты работают нормально, изучите дополнительные причины того, что заставляет дизельный двигатель перестать работать, и найдите реальную проблему.

5. Поврежденное реле

Неисправное реле не будет выделять достаточно тепла для цикла сгорания в автомобиле. В зависимости от свечей накаливания реле должно работать адекватно вместе со своим аналогом для эффективного запуска дизельного двигателя. Таким образом, поврежденное реле является одной из причин остановки дизельного двигателя.

>> Вы заинтересованы в покупке подержанного автомобиля у официального японского дилера, нажмите здесь << 

6.

Разряженный аккумулятор

Когда аккумулятор садится (особенно заметно в холодную погоду) , топливному насосу трудно создать достаточное давление. В результате двигатель не запускается из-за неэффективного впрыска топлива.

Когда аккумулятор разряжается, топливному насосу становится трудно создавать достаточное давление. Источник: нареди

7. Неисправная компрессия

Низкая компрессия двигателя напрямую влияет на выделение тепла. Впоследствии это затрудняет процесс воспламенения топлива и вызывает затрудненный запуск.

Для диагностики компрессии выполните проверку компрессии дизельного двигателя. Если счетчик зафиксирует показания компрессии ниже диапазона 20-35 бар или 300-500 фунтов на квадратный дюйм, то двигатель вашего автомобиля не запустится.

8 . Плохой топливный фильтр

Крышка топливного бака загрязнена, и грязь не позволяет воздуху нагнетать давление в бак, и ваш автомобиль задыхается и глохнет из-за отсутствия необходимого давления воздуха. Проедьте на автомобиле в течение часа или около того без крышки на баке, чтобы увидеть, решит ли это вашу проблему. Если да, то очистите внутреннюю часть резинового обода крышки заливной горловины от грязи и застывшей смазки.

Крышка бензобака в баке грязная, и грязь не позволяет воздуху нагнетать давление в бак и ваш автомобиль захлебывается и глохнет из-за отсутствия необходимого давления воздуха. Источник: моторинтегратор

9 . The Car Run Out Of Fuel

И последнее, но не менее важное: в вашем автомобиле может закончиться топливо, что приведет к остановке двигателя. Проверьте топливный бак, чтобы убедиться, что в топливном баке не заканчивается топливо. Если да, заполните его на станции или вы можете позвать на помощь службу поддержки или ваших друзей. Если вы уже заправляете полные баки, процент проблем, с которыми сталкивается ваш автомобиль, очень высок. В то время отвезти машину к механику — лучшая идея.

Разгон дизельного двигателя

Помимо прекращения работы автомобилей с дизельным двигателем, существует серьезная проблема, связанная с дизельным двигателем, а именно разгон дизельного двигателя. Выход из строя дизельного двигателя — это редкое состояние, поражающее дизельные двигатели, при котором двигатель потребляет дополнительное топливо из непредусмотренного источника и превышает скорость на все более и более высоких оборотах и ​​выдает до 10 раз больше номинальной мощности двигателя, пока не выйдет из строя из-за механического отказа или заедания подшипника из-за недостатка. смазки.

Когда речь заходит о дизельных двигателях, нет ничего более ужасающего, чем мысль о неуправляемом дизеле. Двигатель начинает бесконтрольно реветь, повсюду клубится дым, и, в конце концов, двигатель останавливается, от чего по спине бегут только мурашки. Все это выглядит и ощущается как что-то прямо из страшной истории. Этого редкого события боится большинство владельцев дизельных двигателей, и они захотят сделать все возможное, чтобы предотвратить его возникновение.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

• Почему машина глохнет после запуска?
• Автомобиль переворачивается, но не заводится: вот как исправить

Что делать?

Что вам нужно сделать, когда ваш дизельный двигатель перестанет работать, так это проверить топливный бак. Затем отнесите его доверчивому механику. Они помогут устранить проблему, и ваш дизельный автомобиль заработает в штатном режиме. Стоимость замены или ремонта зависит от того, что вам нужно заменить и что вам нужно исправить. Спросите в гараже, прежде чем они сделают какие-либо взносы.

Суммировать

Все вышеперечисленное приводит к тому, что дизельный двигатель перестает работать. Проверьте это внимательно! Наконец, узнав, что вызывает остановку дизельного двигателя, теперь вы можете избежать остановки дизельного двигателя, приняв определенные меры предосторожности, которые в противном случае могут навлечь на вас неприятности.

Узнайте больше о других советах по обслуживанию здесь, чтобы лучше понять свой автомобиль и знать, что делать, когда он сталкивается с какой-либо проблемой.

Почему мой двигатель все еще пытается запуститься после того, как я его выключил?

Это распространенная проблема, которая может быть вызвана несколькими причинами. Некоторые люди называют это «дизелем» или «выбегом». Что происходит; когда вы выключаете зажигание, что-то каким-то образом заставляет пару цилиндров продолжать воспламеняться, что, в свою очередь, поддерживает работу двигателя, хотя он довольно сильно «распыляется». Это может быть вызвано чрезмерным накоплением нагара в камерах сгорания или на головках поршней, которые в горячем состоянии действуют как маленькие свечи накаливания. Это характерно для двигателей, которые работают слишком богато или имеют проблемы со сжиганием масла.

Дизельное топливо является распространенной проблемой двигателей с высокой степенью сжатия/высокой производительностью, особенно в теплую погоду или при горячем двигателе. В этом случае это обычно вызвано использованием «дешевого» бензина с недостаточным октановым числом. В этом случае это обычно можно исправить, переключившись на топливо с более высоким октановым числом.

В более мягких уличных двигателях другой серьезной причиной выбега двигателя является слишком высокий холостой ход или неправильная регулировка карбюратора, что требует слишком глубокого закручивания винта холостого хода, чтобы двигатель работал на холостом ходу. . Когда винт холостого хода закручен слишком сильно, он слишком широко открывает дроссельные заслонки, и двигатель фактически немного всасывает топливо через главные жиклеры, поэтому, когда вы глушите двигатель, инерция вращающегося двигателя все еще втягивает воздух. (и немного топлива) через карбюратор в цилиндры. Тепла, накопленного внутри камер сгорания, достаточно, чтобы случайно зажечь несколько цилиндров , чтобы двигатель продолжал вращаться и трещать. Опять же, это особенно верно для топлива с недостаточно высоким октановым числом. Чем больше октановое число, тем менее летучее топливо. Даже если ключ выключен, двигатель не перестанет чихать, потому что дроссельные заслонки достаточно открыты, чтобы по-прежнему пропускать немного топлива и воздуха. Вот почему даже заводские автомобили с карбюратором (в основном 80-х и начала 9-го0’s) имели соленоиды остановки холостого хода, чтобы полностью закрыть дроссельные заслонки при выключении ключа, что полностью перекрывает подачу топлива и воздуха, тем самым предотвращая выбег. С соленоидом остановки холостого хода, когда вы включаете ключ, на него подается питание, и он со щелчком переходит в положение, которое переводит рычаг дроссельной заслонки в нормальное положение «холостого хода», но когда ключ выключен, это позволяет дроссельным заслонкам полностью закрыться. снова выключается и не допустит никакого запуска. это простая установка, и Edelbrock делает ее специально для этого приложения.

Автомобили с впрыском топлива не имеют проблем с дизелем или выбегом, потому что топливо подается к форсункам электронным способом через электрический топливный насос, а форсунки запускаются электронным способом, поэтому при выключенном ключе подача топлива полностью прекращается. Карбюраторы не электрические, поэтому, даже когда вы выключаете зажигание, инерция все еще вращающегося двигателя все еще всасывает немного воздуха и топлива, и пока он все еще вращается, топлива и воздуха все еще достаточно. через этот карбюратор, чтобы накормить пару цилиндров и заставить их загореться. Даже если зажигание выключено, горячий углерод в цилиндрах может продолжать воспламенять это топливо.

Есть еще один способ исправить это, кроме установки соленоида останова на холостом ходу , который включает опережение вакуума и угол опережения зажигания. Несмотря на то, что синхронизация не имеет ничего общего с выбегом двигателя (поскольку ключ выключен и «уставка зажигания» больше не действует), синхронизация ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на работу двигателя на холостом ходу, когда он работает. Вы можете испытать это, установив время на холостом ходу. Если опережать время — холостой ход растет, если запаздывать — холостой ход падает.

Вы можете управлять скоростью холостого хода с помощью вакуумного опережения, подключив его к вакуумному коллектору , что увеличит синхронизацию (опережение) на холостом ходу, что приведет к увеличению холостого хода на пару сотен оборотов в минуту. На карбюраторах Holley это вакуумный порт под передней чашей. На карбюраторах Edelbrock это нижний передний вакуумный порт со стороны водителя карбюратора. После того, как вы подключите его таким образом, вы можете немного открутить винт скорости холостого хода, что вернет холостой ход обратно к нормальным оборотам. Поскольку вы только перекрыли дроссельные заслонки больше, чем раньше, когда вы теперь поворачиваете ключ, пластины закрываются больше, что больше не позволяет пропускать достаточное количество топлива и воздуха, чтобы вызвать работу двигателя или брызгать

Кто-то скажет, что это слишком увеличивает общее время работы двигателя при беге и вождении, но это неправда, потому что, когда вы нажимаете на педаль газа, вакуумный сигнал падает и возвращает вас к нормальному «механическому» времени. Да, вы можете добавить немного больше времени на холостом ходу, но как только вы нажимаете на педаль газа, ваш вакуумный сигнал падает, поэтому теперь вакуумное опережение и дополнительное время больше не играют роли. Это лекарство, но, как и все лекарства, оно может быть не идеальным. Большую часть времени это работает для большинства людей, но единственный способ выяснить это — потратить около 3 минут, кусок вакуумной трубки на 50 центов и отвертку, чтобы увидеть, работает ли это для вас или нет.

Если вы не хотите возиться со всем этим, есть простой вариант. В автомобилях с автоматической коробкой передач вы можете просто выключить двигатель, все еще находясь в режиме «Драйв», и нагрузка от трансмиссии заставит двигатель сразу же выключиться. Автомобили с механической коробкой передач можно выключать на передаче (с выжатой педалью сцепления), а затем медленно поднимать педаль назад при выключенном ключе, чтобы немного загрузить двигатель, тем самым глуша двигатель без выбега. На самом деле, два лучших способа исправить это — либо установить соленоид останова холостого хода, либо использовать вакуумное опережение, подключенное к вакуумному коллектору, а затем повторно отрегулировать скорость холостого хода, чтобы она вернулась к нормальным оборотам.

Чтобы получить лучшие предложения на запасные части и аксессуары для производительности с лучшим обслуживанием, выберите, где я заказываю все свои компоненты у… Продукты конкурентов!

Дизель не выключается при выключении ключа | Проблема с двигателем

СИМПТОМЫ : Ваш дизельный двигатель не выключается даже после извлечения ключа из замка зажигания! В некоторых случаях это может занять много времени и умереть очень медленно.

БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ : В экстренной ситуации с левой стороны крышки клапана есть рычаг, который можно нажать, чтобы выключить двигатель. Как неловко на оживленной парковке! Если вы только что заменили масло, поищите небольшие вакуумные шланги, отсоединенные в районе масляного фильтра.

Ручное аварийное отключение:

Рычаг останова на дизельном двигателе 671:  Для тех из вас, кто не знаком с дизельным двигателем, есть рычаг аварийного отключения, который позволит вам выключить двигатель вручную. Откройте капот и найдите небольшой рычаг с красной меткой «СТОП». Положите большой палец на этот рычаг и сильно надавите на двигатель, пока он не остановится. Если соединение изношено или плохо отрегулировано, вам, возможно, придется очень сильно надавить, чтобы заставить двигатель заглохнуть. На некоторых двигателях этикетка может быть стерта. На старых 4- и 5-цилиндровых дизелях ищите этот рычаг рядом с тягами на верхней части клапанной крышки со стороны водителя. На более новых двигателях после 1985, загляните под впускной коллектор со стороны водителя прямо над ТНВД.

Клапан отсечки топлива на шасси 123 240D

Чтобы иметь возможность починить дизельный двигатель, который не отключается, вы должны сначала понять немного теории того, как он работает. Эта проблема практически никогда не возникает с бензиновым двигателем Мерседес. Этот тип двигателя работает от электрической искры напряжением 12 вольт, питаемой от автомобильного аккумулятора. Когда вы поворачиваете ключ, подача электроэнергии прерывается, и двигатель немедленно останавливается. Поскольку дизельный двигатель не работает на электрической искре, его необходимо глушить каким-либо другим способом. Когда вы поворачиваете ключ на своем дизельном Мерседесе, вы, возможно, заметили, что двигатель не останавливается сразу. В некоторых случаях он может даже продолжать работать секунду или две после того, как вы повернули ключ в положение «выключено», прежде чем он окончательно выключится. Уже одно это должно дать вам понять, что дизельный двигатель использует другой подход к отключению. Во всех дизельных двигателях Мерседес от первого 300D в 19 году75 до середины 1990-х годов для выключения двигателя использовался вакуум (всасывание), а не электричество!

Простыми словами — это клапан, установленный сзади или сбоку ТНВД дизельного топлива. К этому клапану прикреплен рычаг, который опускается внутрь насоса. Когда на этот клапан подается разрежение (всасывание), рычаг перемещается и перекрывает подачу топлива внутрь насоса. Без топлива двигатель не может продолжать работать. Если клапан сработает быстро, двигатель быстро остановится. Если клапан тугой, двигателю может потребоваться несколько секунд, прежде чем он остановится. Если этот клапан не получает вакуум или сломан, двигатель вообще не выключится. Источником вакуума для этого клапана является механический вакуумный насос, расположенный в передней части двигателя. Этот насос имеет либо резиновую диафрагму, либо алюминиевый поршень, который нагнетает вакуум (всасывает) в систему. Затем вакуум возвращается к узлу ключа зажигания под приборной панелью и обратно к запорному клапану на задней части ТНВД. Когда вы поворачиваете ключ в положение OFF, вакуум направляется через заднюю часть переключателя к запорному клапану. Если клапан работает правильно и вакуум не сбрасывается из-за какой-то утечки где-то в системе, тогда ваш двигатель должен быстро заглохнуть.

Причина номер один, по которой ваш дизельный двигатель внезапно не выключается, — это потеря вакуума в запорном клапане ТНВД. И причина номер один внезапной потери вакуума — утечка где-то в линиях. Эта утечка может быть вызвана тем, что одна из резиновых фитингов ослабла или была случайно сбита, или она может быть вызвана утечкой где-то еще в вашей вакуумной системе (наиболее распространенной на шасси 123 является утечка в системе дверного замка). Если ваши дверные замки перестали работать одновременно с отключением двигателя, вы будете знать, что они связаны. Чтобы решить вашу проблему, вы должны думать о вакууме!

Еще одно видео, которое стоит посмотреть: Дизельный двигатель Mercedes не выключается при выключении зажигания: вероятная причина

Доступны дополнительные ресурсы : сложная работа по устранению неполадок. Первый шаг требует, чтобы вы правильно проверили вакуумную систему вашего автомобиля. Откройте капот и проверьте, не ослаблены ли вакуумные магистрали в корпусе масляного фильтра и вокруг него. Также проверьте, нет ли ослабленных линий в верхней части крышки клапана. Проверьте фитинги резиновых соединителей, чтобы убедиться, что все жесткие линии имеют плотные соединения. Если жесткие линии ослаблены в резиновых соединениях, эти разъемы следует заменить. У нас есть набор для обслуживания вакуума с набором этих разъемов. Если у вас дизельный двигатель 123, найдите вакуумные линии для ваших дверных замков и отключите их, чтобы посмотреть, что произойдет (это две большие желтые пластиковые линии, идущие к брандмауэру прямо внутри вашего усилителя тормозов). Если вы обнаружите, что все ваши вакуумные линии в порядке, у вас может быть больше работы. В конце концов, это может оказаться не быстрым решением!

Многие ошибочно полагают, что если их магистрали правильно подключены и дизель не выключается, то им достаточно купить и установить новый запорный клапан. К настоящему времени вы должны понимать, что проблема может быть вызвана рядом различных сбоев в системе. Это может быть что-то столь же простое, как отсоединение вакуумного шланга, или что-то настолько сложное, как восстановление вакуумного насоса. Я всегда говорил: «Не бросайте детали в проблему». Будьте осторожны — вы можете потратить много денег и никогда не исправить это! Сначала диагностируйте причину, чтобы определить, какие детали нуждаются в замене. Кент написал руководство «Устранение неполадок и ремонт дизельных источников вакуума», которое мы настоятельно рекомендуем приобрести. Это руководство шаг за шагом проведет вас через процесс диагностики вакуумной системы вашего дизеля. Руководство применимо к большинству моделей 240D 300D 300CD 300TD 300SD 190D 300SDL 350SD 350SDL и S350 с вакуумным отключением двигателя. Если у вас нет тестера вакуумного ручного насоса, мы предлагаем удобный комплект. У нас есть все детали, которые вам понадобятся для устранения проблемы, но мы настоятельно рекомендуем вам сначала устранить ее!

Позвольте мне обратить ваше внимание на дизельное явление, известное как «разгон».

Некоторые из вас могут знать об этом, но для среднестатистического владельца дизельного двигателя этот термин обычно не ассоциируется с автомобилями. Надеемся, что следующая информация однажды спасет один из ваших двигателей

Что такое побег?

Двигатель «убегает», когда он неконтролируемо и часто очень быстро набирает обороты. Это может быть вызвано несколькими причинами, но во всех случаях нерегулируемое топливо и воздух попадают в камеру сгорания, что фактически приводит к тому, что двигатель сходит с ума без вашего ведома. Остановить это просто; отключите подачу топлива/воздуха/зажигания. Если один из них отсутствует, возгорание не может произойти. Однако на неуправляемом дизеле могут возникнуть некоторые проблемы.

Почему это происходит с дизелями?

Дизельные двигатели работают на большом количестве топлива. После дизеля одним из их любимых видов топлива является масло, и они не придираются к тому, какой именно. Если масло и воздух попадают в дизельный двигатель, он сгорает, хотя и с клубом дыма из выхлопа, отсюда и прозвище «масляная горелка». Многие дизели имеют турбонаддув, а турбины смазываются маслом. Если уплотнение на турбонаддуве выходит из строя, масло под высоким давлением может попасть в двигатель — вот тут-то и начинается разгон.

Как я узнаю, что это происходит?

Двигатель начнет работать без подачи масла. Вы можете вынуть ключ, и он все равно будет работать на 8000 об/мин (помните, это дизель с красной линией 4500 об/мин). Вы можете выйти из машины и убежать сами (да и кто может вас винить) и, обернувшись, увидеть что-то вроде машин выше. Правильно, ни одна из этих машин не горит — пока. Вы будете стоять и смотреть, как ваша машина покрывает 6 полос автомагистрали в дыму, размахивая ключом перед прохожими и крича «Я ВЗЯЛ КЛЮЧ», пытаясь убедить их, что вы сделали очевидную вещь и вынули ключ. , но почему-то твоя машина все еще дымит.

Что мне тогда делать?

Традиционно дизельные двигатели не имеют дроссельной заслонки. Ваша педаль акселератора контролирует, сколько топлива впрыскивается в цилиндры. Если в качестве топлива используется масло из прохудившейся турбины, ускоритель вам не поможет. Дизельные двигатели также не имеют свечей зажигания, это двигатели с воспламенением от сжатия. Вытаскивание ключа не отключает цепь зажигания, как на бензине, поэтому и отключение аккумулятора не поможет. Похоже, всякая надежда потеряна, но у вас еще есть варианты…

1. Если вы невероятно смелы, вы можете сделать то, что делает этот человек. Видео начинается через минуту, и вы узнаете, когда произойдет побег… для некоторых из ваших ушей это будет звучать так, будто VTEC вздрагивает. Он перекрывает воздухозаборник, препятствуя попаданию воздуха в двигатель. Помимо некоторого повреждения колеса компрессора на турбине из-за использованного пластика, двигатель был спасен (отмечу, что этот разгон НЕ был вызван изношенным уплотнением турбины — есть другие пути попадания масла в двигатель, которые я расскажу ниже). Если вы можете создать хорошее уплотнение на впускном отверстии, используя сложенную тряпку или кусок гибкого пластика, и в вашей впускной системе нет утечек, то это будет работать почти всегда. Но, как я уже сказал, у вас должны быть яички размером с Юпитер, чтобы попробовать это.

2. Самый простой и безопасный способ остановить неуправляемый двигатель — заглушить его. К сожалению, он не так надежен, как первый метод, но с него всегда хорошо начинать. Когда машина стоит, ОЧЕНЬ затяните ручник. Затем встаньте на педаль тормоза так сильно, как только сможете. Нажмите на сцепление и включите высшую передачу (1-я, 2-я и задняя передачи не работают). Затем отпустите сцепление, пусть ваша нога соскользнет в сторону, если вам нужно — чем менее нежно вы с ней, тем лучше. Надеюсь, это заглушит двигатель. Если это не сработает с первого раза, попробуйте еще пару раз, прежде чем переходить к другому методу. Я укажу на важность вашей работы ног здесь: недостаточно сильно нажимайте на тормоза, и вы запустите дымящийся дизель по дороге со скоростью миллион миль в час с вашими брюками, полными какашек. Слишком нежное обращение со сцеплением приведет к его проскальзыванию и сгоранию, и вам придется добавить сцепление в список новых деталей, которые потребуются вашему автомобилю.

К сожалению, этот метод не на 100% надежен. Если особенно большой дизель разгоняется на невероятно высокой скорости, он может создавать слишком большой крутящий момент и преодолевать трение сцепления, и как бы вы ни старались, вы не сможете его остановить. Однако это чаще встречается на грузовиках и грузовиках, чем на дорожных автомобилях с 2-литровыми двигателями, но если сцепление уже изношено, не ожидайте, что оно сможет выдержать такое злоупотребление. О, ты ездишь на автомате? Бегать. Беги подальше, тут ничего не поделаешь (кроме способа 1 и 3).

1. Мне больше всего нравится последний метод, так как он намного надежнее любого из двух других, и вам не нужно совать пальцы туда, куда вы не хотите. Тем не менее, вы должны носить с собой огнетушитель. Это верно, огнетушитель CO2, распыленный в воздухозаборник автомобиля, задушит его кислородом и заставит его остановиться, не повредив внутренности или пальцы. Единственным реальным недостатком этого является то, что вам нужно знать, где находится воздухозаборник вашего двигателя, чтобы вы могли найти его в панике, пока все покрыто дымом, хотя то же самое можно сказать и о тряпичном методе. Однако, если вы чувствуете себя особенно инженерно, вы можете подключить гоночную систему пожаротушения, которая может быть активирована из кабины или снаружи автомобиля, что приведет к опорожнению огнетушителя в воздухозаборник. Красиво и безопасно.

Произойдет ли это с моей машиной?

Некоторые современные автомобили оснащены дроссельной заслонкой, которая помогает уменьшить выбросы, а также позволяет сажевым фильтрам выполнять свою работу. Если это так, то можно установить функцию безопасности, которая закроет дроссельную заслонку в случае разгона. Тем не менее, то, что в вашем автомобиле есть сажевый фильтр, не означает, что в нем будет эта функция безопасности.

Помимо вышедшего из строя уплотнения турбокомпрессора, масло может попасть в цилиндры и другими путями. Если поршневые кольца изношены, возможно попадание масла в цилиндр из картера. Очевидно, это может случиться с любым дизелем, турбо или нет. Тем не менее, применяются те же методы остановки, хотя и с менее вращающимися колесами компрессора, чтобы откусить пальцы. Менее вероятно, что причиной разгона является износ маслосъемных колпачков. Однако для того, чтобы это вызвало разгон, вам потребуется, чтобы большинство уплотнений были изношены, а в крышке кулачка находился сжатый воздух. Если у вас это есть, то побег — это только начало ваших проблем.

Осталось только профилактическое обслуживание. Соблюдайте интервалы замены масла, проверяйте состояние турбонагнетателя с таким же интервалом, как и ремень ГРМ, и НИКОГДА не переливайте моторное масло. Это только поспособствует просачиванию масла через поршневые кольца.

Что, если я не смогу это остановить?

Выполнить. В лучшем случае двигатель сгорит, хотя это масло, а затем заклинит. В худшем случае у вас будут шатуны, выходящие из блока цилиндров на головокружительных скоростях. И то, и другое приводит как минимум к новому двигателю, поэтому важно хотя бы попытаться его остановить.

Вот несколько ссылок на видео побега на Youtube. Почти во всех из них владельцы просто стоят рядом со своими машинами и недоумевают, что она делает. Не будь одним из них. Спасибо.

Убегающий грузовик UPS

Убегающий Jetta — исправлено пивом

Убегающий дизельный поезд — Перейти на 1:30 из-за пожара машина перестает разгоняться и возвращается к нормальному холостому ходу без дыма. Комментарий парня в конце тоже точен.

Если кто-то не согласен с тем, что я сказал, пожалуйста, прокомментируйте, чтобы мы могли это обсудить, я буду рад исправить все, что не так. Спасибо за чтение!

Этот контент был первоначально опубликован пользователем Car Throttle на нашей платформе сообщества и не был заказан или создан редакцией CT.

12 причин, почему ваша машина заводится, а затем глохнет (с исправлениями)

Когда вы заводите свою машину, вы предполагаете, что она вас доставит.

Но что произойдет, если ваша машина заведется, а затем заглохнет сразу после запуска?

Выяснить причину внезапной остановки двигателя часто сложно, так как может быть много возможных проблем.

В этой статье мы поможем вам разобраться в 12 причинах, по которым ваш автомобиль может завестись и тут же заглохнуть, и, возможно, даже устранить проблему самостоятельно.

Эта статья содержит:

• 12 причин, почему моя машина заводится, а затем глохнет
  • Неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу
  • Тяжелая вакуумная утечка
  • Проблема системы тревоги
  • Грязные или неисправные датчики MAF
  • Проблемы зажигания
  • Отсутствие топлива
  • Утечка топливного насоса
  • Управление инфракциями.
  • Неисправный клапан EGR
  • Забитый или старый топливный фильтр

Приступим!

12 причин, почему моя машина заводится, а потом глохнет

Если ваша машина заводится, а затем глохнет, единственный способ исправить это — сначала выяснить причину.
Хотя вы можете сделать это самостоятельно, лучше доверить это механику, если вы не знакомы со всеми тонкостями автомобиля.

Вот 12 распространенных проблем, на которые следует обратить внимание:

1. Плохой клапан управления подачей воздуха на холостом ходу

Когда автомобиль стоит на холостом ходу, клапан управления подачей воздуха на холостом ходу (IAC) регулирует воздушно-топливную смесь. Он подключен к корпусу дроссельной заслонки — части системы впуска воздуха, контролирующей поток воздуха в двигатель (в ответ на нажатие педали газа).

IAC также управляет изменениями нагрузки двигателя, когда автомобиль не движется, например, когда вы включаете кондиционер, фары или радио.

Если клапан управления подачей воздуха на холостом ходу выходит из строя, холостой ход вашего автомобиля может быть не самым плавным , или автомобиль может полностью заглохнуть.

Что вы можете с этим поделать?

Вы можете почистить клапан управления холостым ходом и проверить, предотвращает ли он остановку автомобиля.

Если это не помогает, скорее всего, внутри клапана есть проблема с электричеством, которая препятствует его надлежащему функционированию.

В таких случаях лучше поручить это механику.
Заменят или отремонтируют проводку.

2. Серьезная утечка вакуума

Когда в системе впуска воздуха автомобиля за датчиком массового расхода воздуха или датчиком массового расхода воздуха имеется дыра, это называется утечкой вакуума.

Эта утечка пропускает неизмеряемый воздух (воздух, который поступает , а не через массовый воздушный поток) в двигатель, нарушая ожидаемое соотношение воздух-топливо, и приводит к тому, что автомобиль работает на обедненной смеси .

Что означает «бег на худой»?
Ваш двигатель работает на бедной смеси, если топливо в камере зажигания вашего автомобиля воспламеняется из-за слишком большого количества воздуха или слишком малого количества топлива.

Теперь ваш автомобиль может работать с незначительной утечкой вакуума, но если она серьезная, соотношение воздух-топливо станет слишком обедненным, что приведет к остановке двигателя.

Что вы можете с этим поделать?

Вы можете открыть капот автомобиля, чтобы получить доступ к моторному отсеку и проверить, не порвана ли или не отсоединена ли вакуумная линия. Однако утечки не всегда очевидны, и вам понадобится помощь механика.

Они будут использовать тест дыма, когда механик закачивает дым в систему впуска, чтобы найти точный источник утечки.

3. Противоугонная система Проблема

Активированная противоугонная система не подает питание на топливный насос. Но если у вас есть правильные ключи от машины, противоугонная система должна отключиться после поворота ключа зажигания в положение на .

Но когда он не выключается, может сработать тревога или показать, что она активна на приборной панели. И в результате машина не заводится.

Что вы можете с этим поделать?

Ваша противоугонная система должна иметь значок ключа на приборной панели, который должен выключаться через несколько секунд после запуска автомобиля. Если это не так, попробуйте заблокировать, а затем разблокировать автомобиль, чтобы повторить попытку.

Если он по-прежнему не выключается, возможно, проблема с ключом от машины или даже с сигнализацией. Отнесите свою машину к механику, чтобы узнать.

4. Грязный или неисправный датчик MAF

MAF или датчик массового расхода воздуха измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель вашего автомобиля, и является весьма чувствительным.

Любая грязь и скопление масла, которые могут пройти через воздушный фильтр двигателя, могут легко загрязнить датчик.

Что происходит потом?
Грязный датчик массового расхода воздуха может часто считывать неправильные данные измерения воздуха , что искажает соотношение воздух-топливо, и ваш автомобиль заглохнет.

Что вы можете с этим поделать?

Датчик можно очистить с помощью специального очистителя датчика MAF только , чтобы решить проблему. Если это не сработает, возможно, вам придется заменить его.

Примечание : При очистке НЕ прикасайтесь непосредственно к датчику массового расхода воздуха и не очищайте его другими методами. Рекомендуется доверить это профессионалам.

5. Проблемы с зажиганием

Система зажигания создает искру для воспламенения смеси воздуха и топлива в камере внутреннего сгорания.

Теперь в вашей системе зажигания может быть несколько проблем. Это может быть:

• Неисправная свеча зажигания
• Слабый автомобильный аккумулятор
• Корродированный аккумулятор
• Неисправный замок зажигания
• Неисправная катушка зажигания

Что с этим делать?

Убедитесь, что все правильно подключено к аккумулятору, и проверьте отсутствие коррозии на клеммах аккумулятора.

Если вы обнаружите чрезмерную коррозию, попробуйте очистить клеммы с помощью очистителя клемм аккумуляторной батареи.

Далее проверьте каждую свечу зажигания. Если наконечник или электрод имеют чрезмерный износ, пришло время замены. Вы также можете искать загрязнения топливом и маслом в свече зажигания.

Заодно осмотрите катушку зажигания, потому что неисправная катушка не будет давать стабильной искры на свечи.

Что касается вашего замка зажигания, проверьте его контакты на предмет износа.
Если вы заметили какие-либо повреждения, вам нужна замена.

6. Недостаток топлива

Самая распространенная и очевидная причина, по которой ваш автомобиль может завестись, а затем заглохнуть, — это нехватка топлива в двигателе.

Это происходит потому, что недостаточно топлива в топливной рампе , и нет давления топлива чтобы поддерживать двигатель в рабочем состоянии.

Причина не всегда в том, что вы забываете заправить бензобак. Неисправны могут быть:

• Топливный насос
• Реле топливного насоса
• Форсунка
• Датчик
• Регулятор давления топлива

Что с этим делать?

Обнаружить проблему с нехваткой топлива довольно просто: просто подключите манометр к топливной рампе, чтобы проверить, есть ли у вас давление топлива.

НЕ экспериментируйте с другими методами, потому что вы никогда не знаете, что может вызвать пожар. Вместо этого просто вызовите механика.

7. Утечка топливного насоса

Топливный насос — это простое устройство, которое перемещает топливо из одного места в другое.

Если есть утечка из топливного насоса, это создаст проблемы для процесса внутреннего сгорания. Двигатель всегда нуждается в правильном количестве воздушно-топливной смеси для воспламенения.

Утечка топлива или неисправный топливный насос не позволяют необходимому количеству топлива попасть в камеру сгорания.

Что вы можете с этим поделать?

В большинстве новых автомобилей есть датчики, которые обнаруживают проблемы с топливным насосом или в топливной системе до того, как они перерастут в нечто более опасное. И автомобиль сообщит вам, если это произойдет, с помощью индикатора проверки двигателя .

Если горит индикатор проверки двигателя, обратитесь к механику для осмотра автомобиля.
Скорее всего, вам придется заменить его.

8. Датчик впрыска топлива Выпуск

Топливная форсунка представляет собой устройство, использующее определенное давление для впрыска нужного количества топлива в камеру внутреннего сгорания. А блок управления двигателем связывается с топливной форсункой через прикрепленный к ней датчик.

Теперь датчик отслеживает величину давления в топливной форсунке, затем передает эту информацию в блок управления двигателем. Затем ваш автомобиль соответствующим образом изменяет давление.

Если есть проблема с этой системой впрыска топлива или датчиком, ваш автомобиль может заглохнуть из-за недостаточного количества топлива, необходимого для правильного сгорания .

Еще одной причиной глохнущего двигателя автомобиля, кроме проблем с подачей топлива, может быть забитая топливная форсунка.

Что вы можете с этим поделать?

Простым трюком может быть попытка нащупать топливные форсунки рукой, когда вы прокручиваете коленчатый вал, чтобы увидеть, щелкают ли они. Если они не издают щелчков, у вас неисправна как минимум одна топливная форсунка. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, чтобы решить эту проблему.

Однако, если он забит, вы можете приобрести комплект для очистки инжектора и сделать это самостоятельно.

9. Неисправный карбюратор

Для более старых автомобилей, в которых не используется электронный впрыск топлива, карбюратор является важным компонентом процесса внутреннего сгорания. Это устройство сочетает воздух и топливо в правильном соотношении для сгорания.

Неисправный карбюратор (неисправный, поврежденный или грязный) может нарушить соотношение воздуха и топлива , что приведет к остановке автомобиля.

Что вы можете с этим поделать?

Вы можете попробовать очистить его с помощью карбюратора, восстановить с помощью комплекта или заменить на новый карбюратор.

10. Блок управления двигателем Выпуск

Блок управления двигателем (ECU) или модуль управления двигателем (ECM) — это компьютер, который управляет основными параметрами двигателя и программами вашего автомобиля.

Проблемы с этим блоком управления довольно редки , но если они есть, то это может быть одной из многих причин, по которым ваш автомобиль заводится, а затем глохнет.

Что вы можете с этим поделать?

Обратитесь к механику, так как отказ ЭБУ обычно означает наличие нескольких неисправностей электрических систем, которые необходимо проверить.

11. Неисправный клапан рециркуляции отработавших газов

Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) означает рециркуляцию выхлопных газов, клапан, который регулирует рециркуляцию выхлопных газов в камеру сгорания в зависимости от нагрузки двигателя.

Этот клапан помогает снизить температуру горения, что, в свою очередь, снижает выбросы оксидов азота и снижает загрязнение окружающей среды.

Если клапан рециркуляции отработавших газов застрял в открытом положении, он может пропустить слишком много воздуха во впускной коллектор , что приведет к обеднению топливовоздушной смеси. Это приведет к тому, что машина заведется, а затем сразу же заглохнет.

Что вы можете с этим поделать?

Попробуйте сначала почистить, сняв клапан EGR. Распылите на него очиститель карбюратора и сотрите металлической щеткой. Если это работает, вам не потребуется замена!

12. Забитый или старый топливный фильтр

Топливный фильтр находится рядом с топливопроводом и задерживает грязь и частицы ржавчины из топлива, которое проходит перед тем, как попасть в двигатель. Чаще всего они встречаются в двигателях внутреннего сгорания.

А поскольку он фильтрует топливо, вполне нормально, что со временем он засорится и может потребовать очистки или замены.

Но дело в том, что если он старый или забит, он может заглохнуть вашу машину.

Что вы можете с этим поделать?

Вы можете проверить руководство по ремонту вашего автомобиля, где производитель вашего автомобиля рекомендует, когда менять топливный фильтр. Обычно они предлагают каждые пять лет или 50 000 миль.

Однако это зависит от состояния вашего фильтра. И в большинстве случаев ваш механик может попросить вас чистить или заменять его каждые 10 000 миль.

Заключительные мысли

Существует много возможных причин, по которым ваш автомобиль может завестись, а затем сразу же заглохнуть. Большинство из них влияет на соотношение воздух-топливо.

И даже если вы сможете определить точную проблему самостоятельно, лучше доверить ее профессионалам, потому что вы никогда не знаете, что еще может быть не так.

Если вы не знаете, к кому обратиться, не волнуйтесь!
Просто обратитесь к профессионалу, например, к ремонтному мастеру, чтобы ваша машина не умерла.

RepairSmith — это удобное мобильное решение для ремонта и обслуживания автомобилей, предлагающее простое онлайн-бронирование , предварительная цена, и 12-месячную/12-мильную гарантию на все исправления. Их консультанты по ремонту здесь для вас 7 дней в неделю .

Свяжитесь с ними, и они пришлют вам своего сертифицированного ASE механика , чтобы починить вашу машину, чтобы вы могли как можно скорее отправиться в путь.

РЕШЕНО: Глохнет после прогрева двигателя до рабочей температуры — 1995-2005 Chevrolet Cavalier

Chevrolet Cavalier — компактный автомобиль, выпускавшийся с 1982 по 2005 год компанией General Motors.

134 вопроса Посмотреть все

Верн

Рем: 49

2

1

Размещено: 25 августа 2011 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

машина заводится и работает нормально пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, потом глохнет, заводится снова но глохнет пока двигатель не остынет. Что может быть причиной этого?

Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да №

Оценка 4

Отмена

Выбранное решение

Филипп Такахаши

Респ: 84. 8k

142

86

148

Опубликовано: 25 августа 2011 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

К сожалению, это ТИПИЧНО симптомы потери компрессии. После чрезмерного износа (например, если у вас есть дефекты, перегрета машина, пренебрежение заменой масла, плохое сгорание с течением времени и т. д. и т. д.) поршневые кольца и цилиндры не соприкасаются и не уплотняются должным образом, вызывая низкую компрессию и прорыв газов. В холодном состоянии сопряжение кольца и цилиндра плотно прилегает, не позволяя газам сгорания проходить мимо и позволяя двигателю работать. По мере того, как двигатель нагревается, сопряжение кольцевого цилиндра становится более свободным, так что двигатель будет работать более плавно и легко… но если износ слишком велик, продукты сгорания начнут обдувать поверхности кольцевого цилиндра и заставят каждый такт потерять власть. Достаточный прорыв газов в конечном итоге будет означать, что мощность каждого такта недостаточна для поддержания вращения двигателя.

Чтобы определить, неисправны ли кольца/цилиндры, обратитесь к механику или купите компрессометр (может быть, в Auto-Zone или в других автомагазинах их сдают?). Проверьте компрессию каждого цилиндра в соответствии с инструкциями к инструменту и запишите компрессию каждого цилиндра. Из того, что я смог найти, минимальная компрессия для двигателей в целом составляет 90 фунтов на квадратный дюйм . .. но для вашего двигателя она может быть больше или меньше. Вы также обычно хотите, чтобы цилиндры находились в пределах 10-15 фунтов на квадратный дюйм друг от друга.

ЕСЛИ это действительно плохая компрессия, вам придется купить новые поршневые кольца и отточить цилиндры… или просто заменить двигатель (что, вероятно, было бы НАМНОГО проще)… но дайте нам знать как этот тест идет первым!

PS- Поиски в Интернете, похоже, выдают проблемы со сжатием для более поздних моделей Cavaliers

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 4

Отменить

Тайская Олеа

Рем: 25

1

Опубликовано: 3 сентября 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Часто возникают проблемы с датчиками положения коленчатого вала. Как только они нагреваются до рабочей температуры, они перестают работать с перерывами, как неисправный датчик давления масла (только когда датчик выходит из строя). Вам придется дать двигателю остыть, прежде чем датчик положения коленчатого вала снова начнет работать. Это часто неправильно диагностируется как проблемы с зажиганием, но когда этот датчик выходит из строя, PCM не может синхронизировать зажигание искры, поэтому искры не будет.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 2

Отменить

сеттаунсенд

Рем: 13

1

Опубликовано: 10 июня 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Моя машина случайно глохнет несколько дней, работает весь день, поэтому не заводилась, это было из-за главного реле, из-за которого компьютер выгорел из-за плохого соединения

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 1

Отменить

Джеймс Томпсон

Рем: 13

1

Опубликовано: 12 октября 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Согласен с диагнозом датчика угла поворота коленчатого вала. Скорее всего, это датчик коленвала, электрический разъем или проблема с проводкой от датчика к контроллеру ЭСУД. Вы можете получить случайный код пропуска зажигания или код угла поворота коленчатого вала. Это не должно быть очень дорого, если вы уверены в проблеме. Удачи!

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 1

Отменить

старая турция03 @oldturkey03

Респ: 706.1k

807

818

2,2к

Размещено: 25 августа 2011 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Похоже на проблемы с топливом. Это может быть регулятор давления топлива или вакуумный клапан, управляющий им плохо, это приведет к паровой пробке. Так что проверьте это. Также вытащите пробки и посмотрите, как они выглядят на лице. есть вероятность, что катушка зажигания вышла из строя. чем горячее двигатель или температура окружающей среды, тем слабее искра на неисправной катушке. Просто начните и дайте нам знать, как вы прогрессируете. Удачи

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Дуэйн Дональдсон

Рем: 769

3

Опубликовано: 3 окт. 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

На самом деле это похоже на очень грязный корпус дроссельной заслонки, когда двигатель холодный и холодный, регулятор холостого хода пропускает больше воздуха через закрытую дроссельную заслонку корпуса дроссельной заслонки (дроссельную заслонку), поэтому он работает хорошо, но при полном прогреве холостой ход будет страдать, когда этот перепускной клапан больше не пропускает лишний воздух в двигатель через дроссельную заслонку корпуса дроссельной заслонки. Используйте хороший безопасный очиститель и протрите корпус дроссельной заслонки внутри как можно больше, откройте дроссельную заслонку и очистите как можно глубже, а затем, работая немного быстрее, чем очиститель на холостом ходу, в другие отверстия, вы можете увидеть, где воздух будет проходить в обход. дроссельная заслонка. Я считаю, что это решит вашу проблему остановки на холостом ходу.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

окслейси @oxlacey

Рем.: 1

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

У меня такая же проблема на прелюде 88. Горит контрольная лампа двигателя. Механик говорит, что это мой клапан холостого хода. Снял, почистил, вроде шевелится. Поставил обратно и двигатель заурчал при рабочей температуре. Потом снова начал это делать. Одна вещь, которая беспокоила меня, была линия охлаждающей жидкости к / от холостого хода. При снятии шлангов с холостого хода охлаждающая жидкость не вытекала. Посмотрим на IACV, чтобы увидеть, нет ли блокировки в секции охлаждающей жидкости, что может привести к тому, что IACV станет слишком горячим. Любые предложения приветствуются!

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Электронная почта E

Рем.: 1

Размещено: 6 марта 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Почти уверен, что это датчик 02 или пакеты катушек, поверьте мне, я все поменял на этом 2000 cadillac deville dhs, даже у меня кончились деньги до понедельника, тогда это будут датчики 02 и пакеты катушек. У меня есть встроенный считыватель кодов на моей машине и Код, который всплывает, это P0300 и P0440, которые представляют собой системы испарителя и пропуски зажигания, и это может быть датчик 02, клапан egr или каталитический нейтрализатор, он говорит, что мне пришлось пойти в автозону, чтобы получить код p0440, чтобы всплыть наша приборная панель не даст нам много информации поэтому я взял его в автозону, сначала проверьте топливный фильтр, затем попробуйте датчики 02, затем топливный насос, затем пакеты катушек, которые для моей машины стоят 300 штук каждый смехотворно

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Электронная почта E

Рем.: 1

Размещено: 6 марта 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Пакеты катушек для 2000 cadillac deville dhs

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Энди Сэдлер

Рем.