Колодки тормозные передние когда менять: Как понять, что пора менять тормозные колодки? Инструкция «Медузы» и Audi

Срок службы тормозных колодок

Тормозные колодки, дисковые тормоза со временем изнашиваются. Поэтому их следует проверять каждый раз, когда посещаете мастерскую. Тормозные колодки должны быть заменены, когда остаточной накладки остается не менее 2мм, барабанные тормозные колодки — не менее одного миллиметра. Диски тормозных колодок теперь имеют индикаторы износа практически во всех автомобилях. При торможении слышен неприятный звук, что является основанием посетить мастерскую. Срок службы прокладок определяется не пробегом, а стилем вождения. Если вы ездите не агрессивно, вы можете рассчитывать на работу тормозных колодок от 100 000 до 130 000 километров.

Замена тормозной жидкости: затраты и интервалы

При спортивном вождении, частом и интенсивном торможении или при использовании тормозных колодок низкого качества их можно износить всего через 30 000 километров. Маршрут также играет важную роль: понятно, что путешествия по равнинам оказывают меньшее давление на тормоза, чем в горных районах. Городской транспорт также подвержен более интенсивному износу тормозов, так как они там часто используются.

Однако владельцы автомобилей должны полагаться не только на осмотр, но и на признаки износа тормозных колодок. Рекомендуем проверять состояние тормозной системы, особенно перед длительной поездкой, например, в отпуск.

Как понять, что тормозные колодки изношены

Постоянный шум трения или шлифовки может указывать на износ. Если автомобиль слегка отклоняется в сторону или педаль тормоза немного дрожит, это также является предвестником износа. Дополнительными признаками износа или неисправности является низкий уровень тормозной жидкости или увеличение тормозного пути. Если вы не уверены, вам не следует рисковать, если вы сомневаетесь, обратитесь за советом к специалисту.

Замена тормозных колодок

Стоимость обслуживания тормозов зависит в первую очередь от изнашивающихся деталей, подлежащих замене. Если необходимо заменить только передние тормозные колодки, это, естественно, дешевле, чем замена тормозных дисков. Размер тормозных дисков и колодок также играет роль. Как правило, тормозные колодки меняются по осям. Многие мастерские предлагают замену тормозных колодок по полной цене. В зависимости от модели цены варьируются от 80 до 300 евро. Изредка случается, что части тормоза застряли и их трудно освободить, что может значительно увеличить рабочее время и стоимость работы. Преимущество клиентов в том, что они могут отремонтировать их по заранее оговоренной общей цене. В противном случае мастерская также получит компенсацию за более продолжительный рабочий день. Поршни в тормозных суппортах или тормозные цилиндры барабанного тормоза также могут износиться. Затраты здесь также значительно выше из-за более длительного рабочего времени.

Негативные последствия износа тормозных колодок

На тормозных дисках и барабанах имеется информация о допустимой минимальной толщине и максимальном диаметре. Как правило, до замены этих деталей допускается износ от двух до трех миллиметров. Важно: по мере износа тормоза, уровень тормозной жидкости также падает. Независимо от степени износа компонентов тормоза, при несвоевременном ремонте могут возникнуть неприятные побочные эффекты. Они включают в себя, трение, то есть когда тормоз прикладывается с различной силой, если смотреть на одно вращение колеса. Вибрация часто ощущается в рулевом колесе или даже в педали тормоза и не только раздражает, но и вредна для всей подвески колеса. Причины могут быть разными: от ржавчины на тормозном диске после длительной стоянки под дождем до деформации из-за перегрева или побочного эффекта изогнутой ступицы колеса.

Вы также должны быть бдительны со звуками и шумами. Небольшой скрип по утрам — нормальное явление, потому что из-за влажности поверхности трения покрывается налетом ржавчины. С другой стороны, постоянные шумы, являются основанием для волнения. Также, если автомобиль при торможении тянет в одну сторону.

Когда нужно менять тормозные диски и колодки?

Тормозная система — чуть ли не самое важное устройство в любом автомобиле. Однако даже у опытных водителей порой возникают вопросы по поводу нюансов обслуживания тормозной системы. “Авторамблер” отвечает на самые популярные из них.

Как определить степень износа тормозных дисков и колодок?

Трущиеся детали тормозной системы (колодки и диски) являются так называемыми расходными материалами, за которыми нужен глаз да глаз. В частности, для контроля износа тормозных колодок у большинства автомобилей предусмотрены “скрипуны” (металлическая пластина, которая, если колодка сильно износилась, начинает скоблить диск и издавать специфический звук). Ко всему прочему, на некоторые автомобили ставятся колодки с датчиками износа: когда накладки стерлись (минимальная толщина около 1-2 мм), бортовая система оповестит о необходимости их замены. Впрочем, правильнее всего периодически (хотя бы раз в 10 000 км) проверять толщину колодок и дисков самостоятельно. И если толщину колодок можно определить, как говорится, “на глаз”, то для замера дисков уже понадобится штангенциркуль и руководство по эксплуатации машины, в котором прописаны соответствующие допуски автопроизводителя (обычно не менее 10 мм).

Есть ли средние интервалы, через которые нужно менять тормозные колодки и диски?

Срок службы тормозных колодок и дисков напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля и других его конструктивных особенностей. В среднем, при эксплуатации машины в городском режиме, передних колодок “хватает” на 20-40 000 км, а задних — в полтора раза больше (передние колодки более нагружены). При этом пробег накладок в барабанных тормозах составляет примерно 150 тыс. км.

Что же касается тормозных дисков, то обычно они “ходят” более 100 000 км. При этом нужно контролировать не только толщину тормозного “блина”, но и его рабочую поверхность. На ней могут появляться трещины, которые снижают эффективность замедления автомобиля и провоцируют вибрации.

На что нужно обращать внимание при покупке колодок и тормозных дисков?

Прежде всего, приобретать колодки и диски лучше всего оригинальные или же популярных производителей (цена ниже оригинала, но несущественно). Высокая стоимость “оригиналов” не всегда оправдана, но это не значит, что нужно бежать за аналогами: вместо качественных деталей может попасться китайская подделка, которая, как правило, раза в два дешевле оригинальных запчастей. Поэтому покупать “расходники” лучше в известной сети автомагазинов или же у официальных дилеров.

К чему приводит несвоевременная замена колодок и дисков?

Несвоевременная замена дисков и колодок, помимо риска механической поломки “расходников” и отказа тормозной системы, может привести к выходу из строя тормозных суппортов: при уменьшении суммарной толщины диска и колодок тормозной поршень выдвигается из тела суппорта на большую величину, что может привести к его перекосу и заклиниванию.

Нужно ли менять тормозную жидкость после каждой замены колодок или дисков?

Замена колодок и дисков прямого отношения к замене тормозной жидкости никак не имеет. А менять ее следует соответственно регламенту, установленному заводом изготовителем (лучше всего — раз в два года или через каждые 30 тыс. км).

За помощь в подготовке материала благодарим Владимира Кладничкина, технического эксперта сети автосервисов «Вилгуд».

Хотите еще больше новостей, фото и видео об автомобилях? Подписывайтесь на нас в Facebook, Вконтакте, YouTube.

описание, особенности замены и рекомендации

От состояния колодок зависит безопасность водителя и пассажиров. Автовладелец должен знать, когда менять колодки тормозные. Конечно, сроки службы этих расходных материалов во многом зависят от качества, манеры вождения и условий. Но для поддержания эффективности торможения, за ними нужно внимательно следить. Давайте рассмотрим, что влияет на срок службы колодок, как их самостоятельно заменить.

Ресурс тормозных колодок

Скорость износа этих элементов во многом зависит от материала, из которых они изготовлены, а также от качества фрикционных накладок, состояния цилиндров тормозной системы, манеры вождения. Опытные слесари в автосервисах, а также автолюбители знают, как долго можно эксплуатировать колодки. Ну, а что касается ресурса, то он приблизительно определяется по пробегу автомобиля. Через сколько менять колодки также можно посмотреть в документации к автомобилю. Износ накладки также зависит еще и от типа тормоза. К примеру, для дисковых систем средний ресурс может составлять от 50 до 80 тысяч километров.

Что интересно, для барабанного тормоза ресурс примерно такой же, хотя нагрузка на заднюю ось ниже. Срок эксплуатации также зависит от условий, в которых используется автомобиль, от манеры вождения, а также от наличия у водителя опыта. Если интенсивно разгоняться и часто тормозить, то такое вождения сильно снижает ресурс. Часто парни и девушки, которые только-только сели за руль своего автомобиля, забывают о стояночном тормозе и могут ехать с включенным ручником. Это не самым лучшим образом сказывается на ресурсе деталей тормозной системы. Не очень хорошо сказывается на состоянии колодок долгое торможение на длинных спусках. Как часто менять колодки? Можно проводить замену согласно уровню износа. Но лучше проводить установку так, как это рекомендует производитель конкретного автомобиля. В сервисных книгах данная процедура должна производиться на пробеге в 60 тысяч километров. На практике получается, что на этом пробеге колодки могут быть либо уже изношенными, либо еще в нормальном техническом состоянии.

Диагностируем состояние

В СТО диагностика выполнятся путем измерений толщины фрикционной накладки.

Для этого автомобиль устанавливается на ровный пол. Одну из сторон машины приподнимают домкратом, либо машина сразу ставится на подъемник. Затем демонтируют колесо, и при помощи штангенциркуля меряют толщину накладки и диска. Если толщина колодок составляет менее 2 мм, тогда необходима замена. Также в ходе диагностики проверяют состояние диска или барабана. Если толщина менее чем определенный уровень, тогда деталь тоже подлежит замене.

Диагностика без СТО и измерительных инструментов

Чтобы понять, когда менять колодки тормозные, можно обойтись и без поездки в сервис. Понять, что время пришло, и накладки пришли в негодность можно при помощи визуального осмотра. По выделенным меткам вы легко поймете, что фрикционная накладка уже очень износилась. Также специалисты рекомендуют наблюдать за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он существенно снизился, тормозной диск, либо колодка износилась и требует срочной замены. Не откладывайте с ремонтом – это ваша безопасность. Можно проверить, когда менять колодки тормозные и по-другому.

Для этого необходимо разогнать машину примерно до 80 км/ч, а затем выполнить экстренное торможение. Об износе элементов тормозной системы скажет биение на педали. Но тут изношен все-таки скорее диск. Сигналом о скорой необходимости замены расходных материалов тормозной системы может быть изменение процесса торможения и поведение педали. Например, если машина тормозит резче или замедленнее, чем обычно, то стоит задуматься. На поверхности дисков может образоваться характерная пыль со стружкой. Если же в процессе снижения скорости отчетливо слышен скрежет металла об металл, тогда рекомендуется обратить внимание на толщину установленной накладки и на само наличие фрикционного слоя.

Система контроля состояния колодок

На многих современных автомобилях имеются электронные системы.

Они полностью заботятся о владельце. Специальные датчики сообщат компьютеру, через сколько менять тормозные колодки, а тот выведет эту информацию водителю. На различных моделях они могут просто показывать, что износ критический, и замена необходима прямо сейчас.

Устройство и принцип работы датчика

Элемент устроен очень просто – в накладке есть мягкий сердечник из металла. Если уровень износа подходит к критическому, тогда он становится инициатором замыкания. На панель приборов поступит соответствующий сигнал. Но даже если датчик установлен, необходимо учесть один нюанс. Он не каждый раз срабатывает корректно. Иногда случаются сбои и ложные срабатывания. Ситуация эта связана с тем, что тормоза часто контактируют с влагой. В результате появляется коррозия. А из-за нее датчики выходят из строя. Тут важно знать, когда менять колодки тормозные по визуальному осмотру – так значительно безопасней.

Перед заменой

Выполняя установку колодок, следует продиагностировать состояние всех механизмов и узлов в системе.

Обязательно проверяют состояние тормозного диска. Достаточно замерить толщину его с помощью штангенциркуля. Также не лишним будет удостовериться, что на поверхности диска отсутствуют повреждения, и сам элемент не деформирован.

Процесс замены

Для смены колодок спереди понадобится домкрат или любая опора с функцией подъема. Также необходим баллонный ключ и набор инструментов. Далее – вывешивают переднюю часть авто, демонтируют колесо с нужной стороны, вынимают тормозной шланг. Затем отжимают поршень при помощи баллонного ключа. Не стоит забывать, что при этом уровень тормозной жидкости вырастет. Необходимо следить за расширительным бачком.

Далее демонтируют суппорт. Для этого нужно открутить болт и крепежную скобу. Далее выполняется замена колодок. Весь механизм после этого собирается в обратном порядке.

Как менять задние тормозные колодки

Здесь все не сложно – алгоритм практически одинаковый для разных моделей и марок автомобилей. Машина поднимается домкратом и демонтируется нужное колесо. Затем отворачивают штифты, демонтируют барабан со ступицы. Это лучше делать, постукивая по барабану молотком.

Далее выводят из зацепления пружину с колодкой, и первым делом снимают верхнюю пружину. Только после этого нижнюю. Затем снимают переднюю колодку и распорную планку вместе с ней. Далее сняв прижимную пружину с задней, опускают ее. После этого выводят рычаг колодки из отверстия для наконечника ручного тормоза. Затем из отверстия вытягивают шплинт, снимают шайбу и палец. Далее выполняется установка новых колодок. Собирается механизм в обратной последовательности. Для монтажа прижимной пружины и колодки используют нижнюю пружину. Она цепляется за крюк. Затем пружина натягивается отверткой и вставляется крючок ее в отверстие на колодке. Поршни к центру цилиндра перемещают, сведя переднюю и заднюю накладки монтажными лопатками. Вот как менять задние колодки – это действительно несложно. С этим справятся даже новички.

Как понять, когда менять тормозные колодки?

Безопасность автомобиля напрямую зависит от исправности всех систем в машине. Если проверку уровня масла, антифриза, тормозной жидкости, состояния рулевого управления и колес многие водители проводят регулярно, то износ тормозных колодок обычно заявляет о себе противным свистом и ухудшением тормозных свойств. Колодки относятся к расходным материалам, которые имеют свой срок службы и регламент замены. Разберемся, сколько ходят тормозные колодки, из чего изготавливаются, какой имеют ресурс, причины их раннего выхода из строя.

Часто вопрос «на каком пробеге менять тормозные колодки» возникает из-за отсутствия четкой информации от производителя. Так, в регламенте технического обслуживания моей машины (Nissan Note 1.4) указано, что вся тормозная система, включая колодки, проверяется при каждом ТО, неисправности устраняются или производится замена при необходимости. Хитрый дилер, в данном случае, может настаивать на смене колодок при каждом ТО.

Из какого материала делаются колодки?

Все типы тормозных колодок одинаковы по конструкции: это металлическая пластина, на поверхность которой нанесено фрикционное покрытие. Состав может сильно отличаться, поэтому выделяют основные разновидности:

• Фрикционный слой состоит из металлической, чаще всего медной, сетки и графитового наполнения. Такие полуметаллические колодки обладают хорошей теплоотдачей, но шумны и быстро изнашиваются.
• Содержание металла в покрытии менее 30%, остальное составляют органические наполнители (стекло, графит, кевлар). Более эффективны и менее шумные.
• Полностью изготовленные из композитных материалов – обладают хорошими тормозными свойствами, бесшумны, но срок службы будет еще меньше.
• Полностью керамические колодки изготовлены из минеральных волокон спеченных вместе с наполнителем и небольшим количеством меди. Самые легкие, эффективные и долговечные, но и самые дорогие.

Различия в сроках замены передних и задних колодок

На большинстве современных автомобилей спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — барабанные. Барабанные задние тормоза имеют больший ресурс, чем дисковые. Это связано с их конструктивными особенностями – в закрытые барабаны попадает меньше грязи и пыли, площадь контакта колодок с тормозной поверхностью выше чем у дисков, а также с тем что они испытывают меньшие нагрузки в процессе торможения.

В среднем, ресурс барабанных тормозов в 2 или 3 раза выше, чем дисковых.

Отсюда следует вывод, что задние и передние колодки меняются в разное время, независимо друг от друга.

Через сколько километров нужно менять тормозные колодки? Регламент замены для наиболее популярных моделей авто

Самым распространенным материалом для фрикционных накладок являются составы с низким содержанием металла. Такие колодки идут на конвейер поставщиков ВАЗ, Форд, Рено и других популярных марок. Как часто следует производить замену для своих моделей, производитель определяет следующие интервалы:

Для переднеприводных автомобилей ВАЗ (калина, гранта, десятое семейство) — определен общий регламент через сколько менять колодки в силу схожести конструкций и массы автомобиля. Минимальная толщина абразивного слоя не меньше 1,5 мм, а средний ресурс для передних – 20-40 тыс. км и 80-140 тыс. км для задних. Все они снабжены индикатором износа, поэтому необходимость замены можно определить визуально.

Хендай Солярис не имеет регламентированного срока службы передних колодок, на практике это 25-30 тыс. км для версии с автоматом и немногим более для автомобиля с механикой. Задние в 2 раза дольше.

Для Форд Фокус рекомендуется замена передних колодок на пробеге 60 тыс. км или раньше при наличии внешних повреждений или недопустимого износа.

На Рено Логан передние тормозные колодки легко могут отходить 50-60 тыс. км, задние в барабанных тормозах не потребуют замены до 100-120 тыс. км.

Через сколько же км менять тормозные колодки в каждом конкретном случае, определяется стилем вождения, наличием АКПП и электронных помощников типа АБС и ЕСП, которые вмешиваются в управление автомобилем с помощью притормаживания того или иного колеса.

Заботясь о своем авто, не забудьте об аккумуляторе. А уж как выбрать аккумулятор расскажем мы.

Предстоит дорогая покупка? Инструкция, как не купить кота в мешке при покупке б/у автомобиля.

Ищите авто подешевле? Список самых дешевых моделей в мире.

Основные причины ускоренного износа

Почему же у одних владельцев колодки приходят в негодность уже через 10 тыс. км, а другой на такой же модели автомобиля спокойно проезжает втрое больше? Износ очень тонкий параметр, зависящий от множества факторов:

1. Режим движения машины – город или трасса. В городской толчее с частыми остановками нагрузка на тормоза выше, чем при свободном движении по шоссе. При каком пробеге произойдет износ колодок до минимума, будет зависеть от проложенных маршрутов.
2. Как часто будет производиться замена, зависит от стиля вождения. Спокойная езда способствует увеличению срока службы, агрессивная же приводит к частым перегревам и раннему износу как дисков, так и колодок.
3. Неисправность заднего контура тормозов. В этом случае на передние тормоза приходится повышенная нагрузка. Если же задняя часть автомобиля будет дополнительно загружена, то распределение усилия происходит равномернее, соответственно и ходимость передних и задних колодок возрастает.
4. В межсезонье все детали тормозной системы будут подвергаться неблагоприятным климатическим факторам (влага, грязь, лед), а зимой еще и действию агрессивных химических реагентов, что также не продлевает срок службы. Т.е. чем чаще вы ездите в плохую погоду, тем ресурс ниже.
5. Присутствие в автомобиле сложных электронных помощников, имитирующих эффект блокировки дифференциала с помощью притормаживания колеса сокращает ресурс колодок.

Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним

Разобравшись, при каком примерно пробеге следует заменить колодки на новые, рассмотрим основные симптомы износа, методами, что не требуют специального инструмента и доступны каждому.

1. Если у вас установлены легкосплавные диски и дисковые тормоза, то иногда можно наблюдать колодки непосредственно:
   
2. Самый простой вариант. Сработает индикатор износа колодок. Бывает электронный и механический. Электронный — это лампочка на приборной панели. Срабатывает от замыкания на датчике, когда дотрет до металла.

   Внимание! Возможны ложные срабатывания из-за замыкания вследствие попадания влаги.

   Принцип механического индикатора еще проще: при торможении будет слышен характерный свист индикатора.

   При отсутствии индикатора вы услышите звуки трения металла об металл при разрушении или истирании фрикционного слоя.

3. Обратите внимание количество тормозной жидкости. Как правило, ее заливают до верху. При отсутствии утечек, понижение уровня вызвано увеличившимся ходом поршней из-за износа колодок. Критическое падение уровня также имеет оповещение контрольной лампой.
4. При интенсивном торможении ощущается биение на руле. Обычно возникает из-за деформации самой колодки или тормозного диска. Можно провести тест: разогнавшись километров до 80, провести экстренное торможение (смотрите, чтобы никого не было сзади!) — если возникает биение на педали, увод в сторону, то нужна замена колодок и, весьма вероятно, и дисков.
5. Возрос тормозной путь до полной остановки, педаль тормоза стала схватывать в конце рабочего хода, появились другие странности в работе тормозной педали.
6. Появился увод в сторону, возникают заносы на скользком покрытии из-за неравномерного торможения.

Инструкция по расчету расхода топлива. Прочитай, поможет сэкономить.

Правильная зарядка аккумулятора спасет зимой. Узнай, как это сделать правильно и быстро.

Хотите посмеяться? Женщины за рулем — это что-то.

Осмотр колодок на СТО или самостоятельно

Правильным будет регулярно осматривать состояние колодок, совместив с другими сервисными работами – сезонная замена резины, работы в сервисе по обслуживанию ходовой части, регулировка развал-схождения.

Для осмотра нужно будет снять соответствующее колесо. Т.е. нужен домкрат или подъемник(яма). Также потребуется штангенциркуль, линейка для измерения оставшегося фрикционного слоя.

Обычно минимально допустимая толщина остаточного слоя 1,5 – 2 мм.

Тормозной диск с глубокими бороздами также свидетельствует о сильном износе. Для дисков минимально допустимая толщина 10-12 мм.

При осмотре следует помнить, что на каждом колесе по две колодки и осматривать нужно каждую. Довольно часто возникает такая неисправность, как заклинивание суппорта, что приводит к неравномерному износу.

Тормозные колодки всегда меняются комплектом на одной оси автомобиля! Тем самым устраняются последствия неравномерного износа с левой и правой стороны, а машина вновь становится прогнозируемой при торможении.

Износ тормозных колодок в задних тормозных барабанах определяется через специальное смотровое отверстие в корпусе барабана, если такового нет, то придется снимать весь тормозной барабан и с помощью линейки или штангенциркуля измерить остаточную толщину фрикционного слоя. Косвенно состояние задних колодок связано с ручным тормозом, когда он перестает держать или срабатывает на последнем щелчке – это говорит о повышенном износе.

Что еще следует знать о замене колодок

Выбирая новые колодки в магазине, следует обратить внимание на их качество и оригинальность производителя. Лучше обратить внимание на проверенные фирмы: ATE, Dafmi, brembo, STS, ВАТИ. Дешевые некачественные изделия могут тормозить значительно хуже, а в критической ситуации разрушиться, что приведет к потере контроля за автомобилем.

Как понять тормозит ли конкретное колесо?

Свидетельством того, что тормоза на данном колесе работают является блеск на диске или барабане:

Где меняют тормозные колодки?

У официального дилера, или на любом СТО, где занимаются ремонтом ходовой. Есть также специалисты занимающиеся только ремонтом тормозной системы.

Есть ли альтернатива замене колодок? Как увеличить срок их замены?

Да, это реставрация тормозных колодок. Когда просто меняют фрикционный слой. По стоимости это обычно равно или даже дороже покупке новых колодок, однако фрикционный слой в этом случае намного толще и качественнее, как утверждают специалисты. В результате, ресурс отреставрированной детали вырастает в несколько раз.

Если вы решились на реставрацию, для сокращения простоя авто лучше поступить следующим образом: при очередной замене не выбрасывать колодки, а отдать на реставрацию, самому же в это времяездить на новых до их износа. При замене поставить отреставрированные, а старые восстанавливать и т.д.

Сколько по времени меняют тормозные колодки?

По нормативам СТО на замену что задних, что передних колодок отводится 0,8 — 1,2 часа, в зависимости от модели авто.

Как часто менять тормозные диски?

Тормозные диски и барабаны требуют регулярной замены не так часто. Обычно их хватает на 3-4 комплекта колодок, после чего сильный износ диска будет сказываться на эффективности торможения и сроке службы новых колодок. Иногда, вместо замены достаточно проточить сам тормозной диск, если это позволяет его толщина. Таким же образом поступаем с тормозными барабанами.

Менять ли колодки при замене тормозных дисков?

Да, производители рекомендуют одновременную замену. Так новые диски прослужат дольше, т.к. старые колодки уже притерлись под неровности старого диска и начали бы неравномерно изнашивать новый.

Если же старые колодки «еще ничего», то не стоит их выбрасывать. Через год, когда новый диск уже будет не совсем новым, их можно будет использовать.

У каждого водителя со временем вырабатывается свой стиль вождения и появляется понимание через сколько километров нужно производить замену тормозных колодок. Выбрав качественные детали, обеспечивается безопасность на дороге, продлевается срок службы узлов тормозной системы.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Партнеры проекта Exide Technologies — мировой производитель аккумуляторных батарей, поставщик на конвейер автопроизводителей Mercedes, BMW, VW, Jaguar и других, а также 1akb.by — сеть специализированных автомобильных магазинов и сервисных центров.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Эксайд Текнолоджиз» (Российская Федерация), ИНН 7736609771, и частного предприятия «БатКонтактГрупп», УНП 192434390.

Проект «Простой ремонт»: лайфхаки по обслуживанию вашего автомобиля

Наш канал в «Яндекс.Дзен»

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Как заменить передние тормозные колодки и роторы менее чем за 90 минут

ASE, создали это руководство, включающее видео о замене передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.

Сводка по замене тормозных колодок и ротора

1. Сброс тормозного суппорта
2. Как снять тормозной суппорт
3. Снятие крепления суппорта
4. Снятие тормозного ротора
5. Подгонка старого ротора к новому агрегату
6. Установка нового тормозного ротора
7. Замена тормозных колодок
8. Обслуживание суппортов
9. Установите на место крепление суппорта
10. Болты крепления суппорта
11. Установка тормозных колодок

Как долго служат тормозные колодки?

Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.

Сколько они стоят?

Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража обычно стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете приобрести колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут намного дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для подзарядки батарей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля во время движения. Если эти элементы пренебрегают, это может вызвать серьезные последствия при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также чирикающий звук, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.

Посмотрите видео!

Вот видео о проделанной работе. После просмотра продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

Замена переднего тормоза

Это руководство включает автомобили с передним и задним приводом. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите по одному суппорту и выполняйте замену тормозов по очереди.

Шаг 1

Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Сброс тормозного суппорта: При открытом ключе зажигания возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для прокачки, который направлен вверх, и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.

При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызвать проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя. Этот шаг позволяет тормозной жидкости, попавшей в тормозной суппорт, место снятия изношенных тормозных колодок.

В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости.Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После открытия дренажного отверстия используйте небольшую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой. Тогда начни прикладывая давление назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер.Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вдавить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.

На некоторых суппортах сложно переустановить суппорт модом, поэтому этот шаг нужно будет сделать после того, как суппорт был снят с помощью большого C-образного зажима или канальных замков. Если Канальные замки используются при установке старой колодки, чтобы защитить поршень суппорта.

Шаг 3

Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне каверномер.Размеры головки болта могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм десять точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.

Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать ползун суппорта от поворота, но это не типично.После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Теперь суппорт ослабнет. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если штангенциркуль не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед-назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг. подкосите перегородку или используйте стяжку-молнию, чтобы удерживать ее в стороне.Будьте осторожны, не сгибайте, не перекручивайте и не позволяйте суппорт повесить на тормозной шланг.

Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или натереть и при необходимости заменить.

Шаг 4

Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.

Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заедания суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.

Шаг 5

Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите крепежные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер крепежных болтов суппорта, например, 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите, прежде чем нажимать против часовой стрелки, чтобы снять их.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При откручивании последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.

Замена тормозного ротора

Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную силу.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.

Что идет не так?

Тормозные диски могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности характеристик ротора. Как только ротор достиг этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.

Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов — это условие это ухудшит работу тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может повредить ротор кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые будет издавать ворчание при использовании тормозов.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок — естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.

Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по нему» и это самый дешевый способ выпекания на переднем плане.

Шаг 1

Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы снимите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.

Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны использовать ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.

Надев защитные очки, ударьте молотком по ударной отвертке, которая разблокирует винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Продолжая носить защитные очки, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести по нему сильный сильный удар металлическим молотком.

После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.

Протрите заводским полотенцем установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть. прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым блоком, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите крепежные винты ротора и затяните. На этом этапе вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.

На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и сальник, которые необходимо очистить и снова упаковать (обслуживается).

Обслуживание суппортов

Боковины суппорта предназначены для того, чтобы суппорт мог плавать при привинчивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.

Что идет не так?

Заклинивание суппортов тормозного суппорта из-за ржавчины и коррозии тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не отключатся один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Удалите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет удалить пыль ослаблено уплотнение багажника. Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и пару плоскогубцев, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.

Используйте магазинное полотенце для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.

После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Установите на место салазки и крепление суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу. Если нет, снимите слайд. для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться и иметь в них бороздки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки скользящего пальца могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.

Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов. Можно использовать небольшое количество фиксатора резьбы чтобы болты не ослабли.

Установить новые тормозные колодки

После снятия суппорта и замены ротора вы готовы к установке новых тормозных колодок.

Как работают тормозные колодки?

Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине. Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.

Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе Приложения. Полу-металлик используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы. Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ и характеристики использования, например; органические прокладки — самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума тормоза, например, скрипа.

Полуметаллические колодки более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки до того, как тормозная колодка исчезнет. Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание. Преимущество керамических прокладок — срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждые Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству.Этот материал связан или заклепками к металлической опорной плите пэда.

Шаг 1

Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал. Некоторые колодки снабжены погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.

Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок.Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка или хлопка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа. Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в положении холостого хода или когда тормоза применяются.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Чтобы удержать тормозную колодку на месте, производители автомобилей Разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта.Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта. Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушкой, который создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.

В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл «означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила сильно скомпрометирован.

Сравните старую колодку с новой и обратите особое внимание на размер пэда опорная пластина тан. Эти выступы удерживают подушку на месте. Если хвост слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, колодка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.

Матча старого размера колодка опорной пластины для новой панели. Некоторые новые колодки имеют не анти-писк вибрация прокладка уже прикреплены к задней части опорной пластины, так нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более раннем применении использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.

В некоторых случаях новые комплекты зажимов для защиты от дребезжания поставляются вместе с колодками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке фиксаторов дребезжания колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.

Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и направьте верх колодки внутрь, чтобы она прилегала к ротору.

Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор. Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).

Шаг 2

Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт скользящими внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки.Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн. Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима или замки каналов и протолкните поршень внутрь.

После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов.На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота при затяжке болт. Теперь, когда закончено, повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.

Шаг 3

Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле брандмауэра. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.

Доливайте тормозную жидкость из запечатанного контейнера, пока уровень не достигнет отметки «ПОЛНЫЙ» на бачке.

После того, как жидкость будет установлена ​​до должного уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем. После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, После получения перепроверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Шаг 4

Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты.Медленно надавите на педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить. Это может занять от четырех до семи циклов.

Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении).Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система требует прокачки.

Шаг 5

Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности еще раз проверьте работу педали тормоза. Это нужно делать на работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе.При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хороший поскольку они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, проведите тест-драйв автомобиля, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. потом отпуская педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажимайте на нее, останавливаясь.

Это сломает колодки, позволяя им остыть и высвободить тормозной материал. выплачивается в процессе. Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, и педаль тормоза должна быть обычный.Если вы слышите какие-либо странные звуки или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы тормоза посетите наш форум. Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.

Статья опубликована 06.06.2018

Как заменить передние тормоза (колодки и роторы)

Ссылка на мою запись на Google Диске (здесь)

Замена тормозных колодок на 05+ Tacoma.

Используемые инструменты и материалы:
— Напольный домкрат
— 2 стойки для домкрата
— Противооткатный упор
— Трещотка 3/8 дюйма
— Головки (17 мм, 12 мм)
— Плоскогубцы для игл
— Динамометрический ключ
— Кувалда — Ударный гаечный ключ
— Ударные головки (17 мм, 12 мм, 3/4 дюйма)
— Поршневой пресс суппорта (18,99 долл. США на Ebay)
— Силиконовая паста (используется для штифтов суппорта)
— Смазка тормозной (3M Copper Anti-seize) —
— Отбойный стержень

Колодки Здесь:
http: // amzn.to / 2aw50r0

Комплект Здесь (Говорится, красные колодки, мои пришли с зелеными?):
http://amzn.to/2aw561W

Если у вас есть причина взглянуть на остановки 1-6 и получить помощь от кого-то .

1) Припаркуйтесь на ровной поверхности
2) Ослабьте проушины
3) Включите стояночный тормоз / поставьте клинья под колеса
4) Поднимите грузовик домкратом
5) Поддержите грузовик домкратами
6) Снимите переднее колесо (я) )

7) Распылите на тормоза средство для очистки тормозов и дайте высохнуть.

8) Снимите крышку с бачка тормозной жидкости.

9) Вытяните шплинты, удерживающие пальцы суппорта.(Сохраните, если у вас нет замены)

10) Вытяните штифты суппорта, на которые скользят колодки.
A. Их трудно удалить, если они заржавели.
г. Попробуйте постучать по ним молотком.

11) Удалите фиксирующий зажим колодки (Вид выглядит как aw) (Сохраните, если у вас нет замены)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 12-14, 16-17 : Некоторые люди говорят, что толкать может быть плохо поршни обратно, не открывая спускной клапан, потому что это может повредить ABS. Если вы один из этих людей, сделайте следующее.Одна из причин, по которой вы можете не захотеть этого делать, заключается в том, что вы можете ввести воздух в тормозную систему. Если вы это сделаете, вам нужно будет прокачать тормоза.

12) — ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ — Зажмите мягкую тормозную магистраль, стараясь не повредить магистраль.
13) — ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ — Подсоедините шланг к спускному штуцеру
14) — ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ — Откройте спускной клапан

15) Сдвиньте прокладки назад с помощью
a. Большая отвертка, монтировка, какой-то клин между старой колодкой и ротором
. Будьте осторожны, чтобы не повредить ротор.
г. Инструмент для сепарации тормозных поршней, как в видео. (18,99 долл. США на Ebay)

ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как вы отодвинете одну сторону, вам нужно будет предотвратить ее выход, пока вы толкаете другую сторону.

16) —ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ — Закройте выпускной клапан.
17) —ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ — Разжать тормозную магистраль

18) Теперь вы можете удалить старые колодки. Отметьте, с какой стороны они вышли. Обычно металлическая предупреждающая полоса находится на внутренней панели. Убедитесь, что вы совмещаете свои новые колодки со старыми.

Снятие и замена ротора

19) Сначала вы захотите отвинтить зажим на шпинделе, который удерживает жесткие тормозные магистрали на мягких тормозных магистралях. 12 MM

20) Ослабьте два болта, которые удерживают суппорт.

21) Сначала открутите нижний болт.

22) Снимите верхний болт ** помните, что суппорт теперь ослаблен. **
Не позволяйте суппорту висеть, так как это может повредить стропы.

23) Убрав суппорт, вы можете снять ротор.
а. Их может быть действительно трудно удалить, и небольшое уговаривание с
может помочь молотком между шпильками. *** Не ударяйте по шпилькам ***
b. Если это не сработает, вы можете вкрутить два болта в ротор. Как только они будут ослаблены,
начнут затягивать их понемногу. Переключаем
между каждым болтом, пока он не выскочит.
г. Вы также можете ударить по ротору сзади, как я это сделал на видео.

24) Перед установкой нового ротора рекомендуется очистить поверхность ротора очистителем тормозов.Большинство роторов имеют покрытие, предотвращающее ржавчину.

25) Установите новые роторы

26) Снова прикрутите суппорт. (Лаборатория 80 футов для 2WD и 91 фут-фунт для 4WD)

Установка колодок

27) Правильно смажьте правильные части новых колодок тормозной смазкой. ** Предупреждение ** Не используйте обычную смазку!
а. Задняя часть колодок
б. Боковые стороны (части, на которые скользят прокладки помимо штифтов)
c. *** Предупреждение *** Не наносите смазку на сами колодки

28) Вставьте новые колодки и постарайтесь выровнять отверстия, через которые будут проходить штифты.
а. Сориентируйте новые колодки так же, как были установлены старые.
г. В случае сомнения металлический предохранительный зажим устанавливается на внутреннюю переднюю кромку ротора
.

29) Смажьте верхний штифт силиконовой пастой. Еще более важно использовать силиконовую пасту для плавающих суппортов с внутренними скользящими штифтами.

30) вставьте штифт в место верхнего штифта и вставьте шплинт.

31) Вставьте фиксатор колодки

32) Смажьте нижний штифт силиконовой пастой и вставьте штифт в нижние отверстия через новые колодки и фиксирующий зажим.Заменить шплинт.

33) Переведите автомобиль в положение включения и прокачайте тормоз с. Они должны стать твердыми.
а. Если они не станут твердыми, вы, вероятно, неправильно выполнили дополнительные действия, и теперь
нужно прокачать тормоза … Это займет пару минут, если у вас есть правильные вещи
или друг.

34) Заменить кронштейн тормозной магистрали. 12 мм Головка

35) Повторите все предыдущие шаги с другой стороны.

36) По окончании проверьте уровень тормозной жидкости.
а.Скорее всего, он будет выше, чем когда вы начали, потому что все поршни вашего тормоза
толкаются, требуя меньше жидкости для активации суппортов.

37) Установите шины на место и безопасно опустите автомобиль.

38) В безопасном месте проверьте тормоза. * (Убедитесь, что вы выполнили шаг 33 перед включением передачи)
a. Если он кажется мягким, вероятно, в тормозах есть воздух, и вам нужно
прокачать тормоза.

39) Приложите новые колодки правильно.
а. У всех производителей прокладок есть разные рекомендации.Обычно они говорят, что
проехали на них легко первые 300-400 миль. Что еще более важно с новыми колодками
.