Разное

Как проверить клапан: 7 способов как можно проверить клапана не снимая ГБЦ. Проверка клапанов без разборки двигателя

by alexxlabon

Содержание

Как проверить герметичность клапанов? Устраняем негерметичность клапанов своими руками!

Проверка герметичности клапанов — важное мероприятие, поскольку от плотности прилегания впускных и выпускных клапанов к седлам во многом зависит правильная работа силового агрегата. Сегодня вы узнаете как проверить герметичность клапанов, а также как притереть клапана в домашних условиях при помощи специальных щупов и набора вспомогательных приспособлений.

Без правильной и слаженной работы ГРМ (газораспределительный механизм) – невозможна бесперебойная работа двигателя, это необходимо понимать и своевременно выявлять все имеющиеся проблемы в работе этой системы. Ключевую роль в ГРМ играют клапана впускные и выпускные, как уже понятно из названия, одни выпускают, а другие — впускают… Плотность прилегания клапанов — важный момент, от которого, как уже говорилось выше, очень много зависит в противном случае в камере сгорания не будет создаваться необходимое давление и работа ДВС будет неэффективной, а возможно и вовсе невозможной.

Для того, чтобы выполнить проверку герметичности клапанов необходимо иметь:

  1. Набор плоских щупов;
  2. Широкую слесарную линейку или специальный шаблон;
  3. Притирочную пасту;
  4. Керосин;
  5. Специальную «приспособу» для притирки клапанов.

Как проверить герметичность клапанов?

Проверка герметичности клапана и седла выполняется следующим образом:

1. Снимается головка блока цилиндров (ГБЦ).

2. Выполняется очистка ГБЦ и корпуса подшипников от грязи, нагара и прочих масляных отложений.

3. Дальше необходимо выполнить тщательный осмотр головки и корпуса подшипников. При осмотре не должно быть никаких трещин, царапин или других следов повреждения.

4. После осматриваем рабочие поверхности корпуса подшипников, опор распредвала, а также стенок посадочных отверстий гидротолкателей, на них не должно быть никаких следов наплыва металла или задиров.

5. Направляющие клапанов и седла должны плотно сидеть и прилегать к «телу» ГБЦ. На седлах и клапанах не должно быть трещин или следов прогорания.

Актуально: Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

6. Используя шаблон, выполните проверку плоскостности ГБЦ, в случае отсутствия такового это можно сделать при помощи широкой слесарной линейки. Приложите линейку ребром к нижней привалочной плоскости головки по диагонали, проверьте нет ли зазора между ГБЦ и ребром линейки. Как правило, его можно заметить в центральной части или по краям. Измерьте зазор с обеих сторон, используя плоские щупы, максимально допустимый зазор – 0,1 мм. В случае если у вас вышло больше — потребуется фрезеровка привалочной плоскости или полная ее замена.

7. Дальше необходимо проверить герметичность ГБЦ. Чтобы выполнить такую проверку необходимо заглушить на торцевой поверхности головки блока окно подачи ОЖ к термостату. Дальше переверните головку и налейте керосин в ее рубашку охлаждения. Убедитесь в том, что нигде нет никаких подтечек, в случае обнаружения таковой следует произвести ремонт головки блока цилиндра или полностью ее заменить.

8. Теперь пришла очередь клапанов. Чтобы проверить герметичность клапанов ГБЦ положите ее на ровный стол привалочной плоскостью к верху, затем налейте в камеры сгорания головки керосин и подождите пару минут. Эту процедуру еще называют «проливкой». Если вы заметили, что уровень керосина в камере сгорания начал снижаться, или на столе появилась лужа, это значит, что в этой камере один из клапанов или оба клапана имеют негерметичность, а значит необходима притирка клапанов.

Как устранить негерметичность клапанов? Притирка клапанов

1. Устранение негерметичности клапанов выполняется путем их притирки к седлам, в случае отсутствия трещин или повреждений на тарелке и клапане его можно восстановить путем притирания. Для выполнения этой процедуры необходимо:

2. Снять с клапана маслосъемный колпачок.

3. Достать клапан, который плохо прилегает из направляющей втулки.

4. Дальше на рабочую поверхность (ту, которую необходимо притереть) наносится специальная притирочная паста, например «Алмазная».

5. Клапан устанавливается в головке блока цилиндров, а к его стержню крепится «приспособа» для притирки клапанов.

6. Прижимая клапан к седлу, выполняется притирка путем вращения клапана из стороны в сторону, сделав 10-15 таких движений поверните его на 90° и снова продолжите притирку. Выполнять притирку следует до тех пор, пока на тарелке и седле не образуется равномерная ровная поверхность, а сами детали не станут идеально прилегать друг к другу.

7. По завершению остатки притирочной пасты удаляются, а клапан с новыми маслосъемными колпачками устанавливается на место.

На этом у меня все, желаю удачи в работе! Спасибо, что читаете нас, до новых встреч на Вопрос Авто!

Как проверить клапана двигателя | Хитрости Жизни

Для водителей полезно знать все симптомы и признаки прогоревшего клапана. Часто сталкиваются с этой проблемой владельцы отечественных автомобилей. На других машинах такое также может встречаться. Особенно на не очень новых иномарках, коих у нас предостаточно. Проблемы с клапанами могут приводить ко многим затруднениям. В том числе и к повышенному износу двигателя.

Помимо этого, симптомы делают вождение автомобиля достаточно нервным. Что сказывается отрицательно на состоянии водителя. В связи с этим важно своевременно выявлять эту неисправность и устранять ее.

Почему возникает проблема?

Симптомы и признаки прогоревшего клапана очень схожи с другими видами неисправностей. Причем многие водители до последнего не верят именно в эту неисправность и тратят время на лишние действия.

Клапана выполняют важную функцию. Они позволяют топливу поступать в камеру сгорания. И выпускают сгоревшие газы после окончания их работы. Как понятно из описанного клапана постоянно находятся в агрессивных условиях. На них воздействуют газы и высокие температуры. Это приводит к разрушению металла, из которого состоит клапан. Постепенно он прогорает.

Особенно часто это происходит со старыми автомобилями, клапана которых выполнялись из не очень хороших материалов. Также многие люди делают эту проблему себе сами. Они заправляют свое авто топливом, не предназначенным для него. В итоге повышенная температура горения приводит к повреждению этих элементов ГБЦ (головки блока цилиндров).

Основным признаком прогорания клапанов является троение двигателя. То есть один или несколько цилиндров не работает. При этой неисправности нарушается герметичность камеры сгорания. Прогоревший клапан пропускает газы при сгорании топлива. В итоге они не толкают поршень вниз, а просто выходят напрямую в коллектор. Это приводит к пропуску одного цилиндра.

Водитель замечает именно это в виде троения мотора. Также симптомом такой проблемы является увеличение расхода топлива, что неудивительно, ведь часть его просто улетает в атмосферу.

Признаки

Симптомы прогоревшего клапана совпадают один в один с признаком неисправности системы зажигания. Поэтому очень часто неопытные механики начинают ремонтировать именно зажигание. При этом они меняют крышку трамблера, ставят новые высоковольтные провода, свечи, выставляют зажигание, но результата нет. Движок как работал через раз, так и продолжает троить. Они, кляня создателей автомобилей, продолжают искать причину, даже не догадываясь об истинной причине проблемы. Причем, даже те кто догадался о том, что проблема кроется в моторе, о прогоревших клапанах узнают только сняв ГБЦ.

При этом существует способ диагностировать эту неисправность, не разбирая двигатель. Поиск причины должен происходить по определенному алгоритму:

  • Проверяется зажигание. Здесь нужно уделить внимание работоспособности распределителя, правильность угла опережения зажигания, целостность проводов;
  • Определяют проблемный цилиндр. Делают это следующим способом. По очереди сдергивают со свечей колпачки высоковольтников. Если цилиндр работает, то двигатель начнет глохнуть. Неисправный на такое действие не отреагирует, и работа двигателя не изменится. Делать это следует аккуратно. Снимать колпачки необходимо с помощью заизолированных пассатижей;
  • После этого замеряют компрессию. Скорее всего, она окажется несколько ниже требуемых 11 очков. Но это может быть показателем как проблем с клапанами, так и неисправности поршневой группы.

Обычно на этом этапе автолюбители хватаются за набор ключей и начинают увлеченно раскручивать двигатель. Но имеется способ распознать истинную причину неисправности, не разбирая двигатель. Стоит заранее приготовить нужные детали и инструменты.

Делается это следующим образом:

  • Для начала вам понадобится завести двигатель. После этого снимают шланг сапуна. Из него должен выходить просто теплый воздух, в крайнем случае, легкий дымок. Если дым серый и плотный, при этом пахнущий выхлопом, то причина плохой компрессии в проблемах с поршневой группой. Возможно прогорание поршня или залегание колец;
  • Далее, вне зависимости от того, что вы увидите при снятии шланга, следует выкрутить свечу из проблемного цилиндра. Следует рассмотреть ее. При повреждении поршня она будет в масле. Прогоревший клапан легко определяется по абсолютно нормальному состоянию свечи;
  • Снимите ГБЦ и замените поврежденную деталь. Даже если вы не собираетесь менять весь комплект клапанов, а хотите обойтись заменой только поврежденного. Обязательно поменяйте все маслосъемные колпачки и притрите клапана.

Заключение. Немногие водители знают, как правильно выявить прогоревший клапан. Поэтому они тратят время и деньги на совершенно другие детали и узлы автомобиля, не решая главную проблему. Симптомы и признаки прогоревшего клапана довольно просты. Зная их, даже начинающий автомеханик сможет поставить точный диагноз буквально за 15 минут.

  • Как проверить герметичность клапанов
  • Как заменить сальники клапанов
  • Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Тщательно очистите седло клапана и поверхность головки вокруг него, а также рабочую поверхность клапана. Внимательно осмотрите очищенные поверхности. В случае, если вы найдете хотя бы одну из нижеперечисленных неисправностей, восстановление невозможно, и эти детали придется заменить:

• трещины, выколы в седле;

• дефекты на рабочей поверхности клапана, прогары;

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей.

Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо.

Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера.

Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

Как проверить клапан vvti?

Содержание

  • Lifehack › Блог › Диагностика VVT-i
  • Принцип работы системы
  • Некорректная работа VVT-I
    • Заблуждения
    • Чистка
    • Ремонт

Lifehack ›


Блог ›
Диагностика VVT-i

Эта запись в продолжение темы о разборе и дефектовки контроллера VVT-i (Ерундовый Блог. Муфта VVT-i). А точнее это скорее всего предистория. Так как сначала нужно диагностировать поломку, а потом что либо дефектовать, разбирать и чинить.
В свое время, мне достаточно часто приходилось отвечать на вопросы, касающиеся работоспособности VVTL или VVT, об ошибках P1349, P1693 и т.д.

Вдруг у Вас загорелась ошибка советующая выкинуть двигатель (Check Engine), но ничего особенного не происходит, машина как ехала так и ехала, только со временем приходит осознание того, что она стала больше есть топлива, и менее приёмиста на средних оборотах.
Считав ошибку, допустим что Вы получили одну из самых распространенных ошибок VVT это

P1349 или P1346
Если P1349 — прямо намекает на дефект механизма VVT, то P1346 сигнализирует об ошибке связанной с датчиком определения положения распредвала, но так или иначе, может говорить, о нарушениях в работе VVT, например неверных Фазах ГРМ.

Диагностика.
В первую очередь необходимо определить Какой именно из узлов делает нам мозг.
Рассмотри основные 3 механических неисправности
1. Фильтр клапана VVT

Банальная сеточка, но она может быть немного грязной )

и тем самым приводить к нарушению работы системы VVT
2. OCV VALVE, он же VVT Solenoid, он же клапан VVT

Достаточно нежный прибор, представляющий из себя несколько портовый Соленоид, перепускающий масло в тот или иной канал (на опережение или запаздывание вала).

Многие люди предполагают, что он работает и управляется по алгоритму «открыл» — «закрыл» — «удержал давление»
Не совсем так. VVT клапан управляется ECU по ШИМ, причем делается это непрерывно.
Вот как работает клапан в двигателе

Хоть устройство клапана банальное, но работая в агрресивной среде часто страдают слабые места, например деформация уплотнительного кольца, приводит в залипанию штока, или же ослабление возвратной пружины, не возвращает клапан в первоначальное положение.
И так… диагностируем.
Берем 2 провода желательно с коннекторами

Подключаем к клапану и к аккумулятору, второй полюс пока не соединяем

Замыкаем второй провод на плюс (без фанатизма, короткими замыканиями, можно спалить обмотку) и слушаем

Щелкает ходит туда сюда… Если не щелкает… то тоже в принципе все понятно.
Однако, небольшая поправочка. Этот клапан может прекрасно работать когда вы снимите его из двигателя, но не работать в самом двигателе.
Это связано с тем, что клапан может клинить только в нагретом состоянии.
Поэтому перед этим тестом, прогрейте двигатель до рабочей температуры…

3. Муфта VVT
Допустим клапан рабочий. Следующий Тест — это активация контроллера VVT. Так же можно осуществить без наличия диллерского сканера.
Заводим двигатель, и подаем на клапан VVT напряжение

Если в работе двигателя не происходит никаких изменений… То контроллер VVT скорее мертв чем жив )
Что должно было произойти?
Подавая напряжение, вы открываете канал, который приводит Муфту VVT в положение соответствующее максимальному перекрытию впускных и выпускных клапанов.

На холостом ходу, двигатель не может работать с таким перекрытием, так как увеличивается прорыв выхлопных газов во впуск. И двигатель глохнет.

Если давление масла в системе достаточно… то механически там просто больше нечему ломаться.

Проводка, электроника, фазы ГРМ и датчик положения распредвала.
при P1346 следует проверить, правильно ли выставлены метки фаз ГРМ, а так же работоспособность датчика, целостность проводки, нет ли окисления в разъемах… Ну и самое плохое и туго диагностируемое — это ECU…

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

1 — управляющий клапан VVT-i, 2 — датчик положения распредвала, 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости, 4 — датчик положения коленвала, 5 — привод VVT

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

  • клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

Движение масла внутри клапана и муфты VVT-I

  • клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
  • удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

  • периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
  • при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

1 — э/м клапан a — пружина, b — втулка, c — золотник, d — к приводу (полость опережения), e — к приводу (полость задержки), f — сброс, g — давление масла, h — обмотка, j — плунжер

  • рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
  • пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
  • проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
  • при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
  • неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

  • клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
  • муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

Привод VVT-i 1 — корпус, 2 — фиксатор, 3 — ротор, 4 — распредвал a — при остановке, b — в работе

  • датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

Расположение фильтра клапана VVT-I

  1. VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя;
  2. мотор может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
  3. Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
  4. Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
  5. Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
  6. Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Расположение клапана VVT-I

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

  1. на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
  2. непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
  3. в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

  • обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
  • механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

  • наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
  • приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
  • демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
  • в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
  • элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Герметичность клапанов на такте сжатия обеспечивает нормальную работу двигателя автомобиля, так как при плотном прилегании тарелок клапанов к седлам создается требуемое давление в камере сгорания во время поджига топливной смеси, в процессе ее горения и расширения (рабочий ход). В противном случае снижается мощность и приемистость двигателя, происходят выстрелы либо во впускной, либо выпускной тракт, наблюдается «троение» и перерасход топлива. Такая ситуация может возникнуть, например при прогорании одного или нескольких клапанов.

Выявляется неисправный клапан путем двойного измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Первый раз обычное измерение для выявления проблемного цилиндра. Второй раз с заливанием в него моторного масла для точного определения – прогорел клапан или проблемы с кольцами. См. «Измерение компрессии в цилиндрах двигателя».

Проверка герметичности клапанов

Перед проведением проверки желательно убедиться, что зазоры в клапанном механизме соответствуют норме. Если зазоры слишком маленькие или их нет вовсе, то герметичности камеры сгорания не будет в любом случае.

— Устанавливаем поршень проверяемого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Это должен быть такт сжатия, при котором впускной и выпускной клапана будут закрыты.

— В свечное отверстие подаем под давлением воздух (0,2-0,3 МПа (2-3 бар)).

Для подачи воздуха вполне достаточно будет обычного насоса, но удобнее конечно использовать компрессор.

— По выходу воздуха определяем, какой клапан неисправен.

Если во впускной коллектор – впускной клапан.

В выпускной – выпускной клапан.

Через маслозаливную горловину – неисправны поршневые кольца.

Через расширительный бачок системы охлаждения – прогорела прокладка под головку блока.

Для устранения любой из этих неисправностей придется, как минимум снимать головку блока двигателя. Неисправные клапана необходимо заменить и притереть.
Примечания и дополнения

— На карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 определить в каком цилиндре такт сжатия можно сняв крышку трамблера и посмотрев на провод какого цилиндра смотрит контакт «бегунка».

Еще статьи по неисправностям двигателей

— Раскоксовывание поршневых колец двигателя

— Заливает свечи, причины

— Нет подачи бензина в двигатель, причины

Как проверить и заменить впускной клапан в стиральной машине

Входной или наливной клапан для стиральной машины по принципу работы схож с обычным краном для подачи воды. Разница лишь в том, что обычный кран открывается вручную, а входной – автоматически.

Как именно работает и для чего нужен входной клапан, вы узнаете в этой статье. А также поймете, как выполнить самостоятельную разборку и замену детали без вызова мастера.

Как работает заливная система

Впускной водяной клапан для стиральной машины оснащен тонкой мембраной внутри и катушками снаружи. Главный модуль управления подает сигнал о включении клапана. Затем на его катушки поступает электрический ток, который способствует появлению магнитного поля. Благодаря этому происходит открытие мембраны, в результате чего поступает вода. После окончания подачи напряжения мембрана снова закрывается.

Таким образом клапан залива (подачи) воды имеет два положения – открытое и закрытое.

Количество катушек: от чего это зависит

Их количество зависит от модели стиралки. В современных СМА производитель устанавливает от двух до трех секций, чтобы каждая их них, подавала воду в определенный отсек порошкоприемника.

  • 1-я секция: отдел для порошка.
  • 2-я секция: отдел для ополаскивателя.
  • 3-я секция: отдел для других средств.

Если в наличии только две катушки, чтобы забрать моющие средства, они включаются одновременно.

В более старых моделях использовался заливной клапан для стиральной машины с одной катушкой. Работал он в комплексе с командоаппаратом, рычаг которого регулировал движение потока в определенную сторону.

Где стоит клапан

Где находится электромагнитный клапан в СМА? Располагается он под верхней панелью у стенки. Вы увидите подсоединенные к нему шланги, по которым проходит вода в отделения для моющих средств.

Признаки поломки

Определить неисправность можно по внешним признакам:

  1. Код ошибки на дисплее стиралки.
  2. Вода набирается в бак без остановки.
  3. При запуске машины не слышно звука забора воды.
  4. Бак переполняется водой.

Детальнее о том, как проверить и заменить впускной клапан стиральной машины, читайте ниже.

Как самостоятельно найти неисправность

Перед тем, как проверить электроклапан, осмотрите фильтр-сеточку. Находится он между заборным шлангом и входным клапаном и служит для задержки частичек мусора, поступающих из водопровода.

Поскольку со временем фильтр мог забиться, опишем принцип его очистки:

  • Отключите СМ от питания.
  • Перекройте впускной вентиль.
  • Открутите заливной шланг и слейте из него остатки воды в раковину или другую емкость.
  • За шлангом вы обнаружите сеточку. Вытащите ее с помощью пассатижей,и очистите под проточной водой.

Рассмотрим, как открыть и проверить входной клапан в стиральной машине.

  • Уберите крышку вверху стиралки. Для этого сзади выкрутите винты, которые удерживают верхнюю крышку.
  • Осмотрите клапан на момент повреждений. Если внешне ничего не видно, снимите прибор.
  • Отсоедините шланги, ведущие к клапану. Сначала нужно разжать металлические хомуты, поэтому используйте плоскогубцы.
  • Теперь отключите проводку.
  • Открутите болты, крепящие деталь к корпусу СМА.
  • Вытащите клапан.

Осмотрите шланги и сам прибор на момент засора. Как проверить заливной клапан? Проверяйте над емкостью или раковиной, чтобы не намочить на пол.

Подсоедините к клапану шланг забора и откройте воду. Если элемент исправен, он не должен пропускать воду. Если же он протекает, тогда нужна замена.

Следующий вариант проверки нужно проводить достаточно осторожно. Вы должны подать на катушки прибора напряжение в 220 Вольт. При этом секция должна открыться и заполнить емкость водой. Опасность данного метода в том, что при контакте электричества и воды может возникнуть короткое замыкание. Поэтому работать нужно очень осторожно.

Точно убедиться, необходим ли ремонт клапану стиральной машины, можно при помощи мультиметра. Настройте тестер в режим измерения сопротивления. Поочередно прикладывайте щупы к каждой обмотке, замеряя ее сопротивление. Исправная деталь должна показать результат в 3 кОМ.

Ход работы

Некоторых пользователей интересует: как снять, разобрать и отремонтировать электромагнитный клапан стиральной машины. Дело в том, что данный элемент неразборный, возможна только смена катушек.

Но все же рекомендуется выполнить полную замену. Для этого придется приобрести элемент, соответствующий марке и модели вашей стиралки.

  1. Прикрутите клапан к корпусу болтом, который удерживал его ранее.
  2. Подключите разъемы проводки на свои места. Хорошо, если вы перед отключением пометили или сфотографировали провода.
  3. Подсоедините шланги к соответствующим секциям. Закрепите хомуты.
  4. Установите на место верхнюю крышку. Закрепите ее винтами.

Замена электромагнитного клапана выполнена. Осталось поставить на место фильтр-сеточку и подключить заборный шланг. После подключения СМ к сети запустите стирку и проверьте работу.

Для тех, кто только собирается приступить к ремонту, видео по теме:

Как проверить клапан адсорбера на ваз 2114 – Прокачай АВТО

Содержание

  1. Принцип работы адсорбера
  2. Возможные неполадки в работе аппарата
  3. Особенности удаления
  4. Устройство
  5. Принцип действия
  6. Для чего нужен адсорбер на ВАЗ-2114
  7. Снятие и монтаж
  8. Неисправности, симптомы и способы устранения
  9. Полное удаление адсорбера из системы питания
  10. Видео по замене клапана адсорбера:

Нужен ли адсорбер? Этот вопрос волнует многих владельцев тольяттинских автомобилей. Адсорбер ВАЗ 2114 появился после введения экологических норм Евро-3, которые потребовали установки на машинах устройств, позволяющих задерживать испаряющееся топливо, чтобы оно не попадало в атмосферу. Черный цилиндр, установленный на ВАЗ справа в углу моторного отсека возле радиатора, это и есть абсорбер ВАЗ 2114, устройство которого будет нами рассмотрено.

Принцип работы адсорбера

Адсорбция — это процесс поглощения газообразных веществ твердыми или жидкими. Например, в первых противогазах применялись фильтры, в которых адсорбером был активированный уголь. В автомобиле сделано примерно то же, но немного сложнее. Цилиндрический пластиковый корпус адсорбера содержит специальный наполнитель, улавливающий пары бензина. Абсорбер ВАЗ 2114 не заканчивается только банкой с наполнителем, к нему подключены патрубки и клапаны.

На расход топлива абсорбер ВАЗ никак не влияет, он установлен только с целью повысить экологичность двигателя. Топливные пары по мере опустошения бензобака поднимаются к горловине и попадают в сепаратор. Там они снова переходят в жидкое состояние и возвращаются в бак. А та часть, которая не успела конденсироваться, попадает в адсорбер, заполненный тем самым активированным углем, поглощающим вредные газы. Происходит это при заглушенном двигателе.

Когда мотор работает, абсорбер ВАЗ продувается при помощи специального клапана, все газы сжигаются в выхлопной системе автомобиля. Что касается расхода горючего, то он меняется в незначительных пределах. Главная цель адсорбера — только в нейтрализации бензиновых паров. Это контейнер с активированным углем, снабженный подводящим и отводящим шлангами для бензиновых паров.

Возможные неполадки в работе аппарата

Абсорбер ВАЗ 2114 по своему назначению подвержен засорению и в какой-то момент может оказаться неисправным. Неполадки определяются непросто и зачастую только по второстепенным симптомам, например, повышению давления в топливном баке. Просто пары бензина из-за износа сепаратора остаются запертыми в пространстве бака и начинают давить на его стенки. Рост давления можно обнаружить при отвинчивании крышки бака — раздается характерное шипение.

Иногда крышку бензобака просто выстреливает из горловины, значит, давление достигло критической степени и адсорбер надо срочно менять. При неполадках с адсорбером обороты мотора начинают скакать то вверх, то вниз. Многие автовладельцы пишут на форумах, что можно снять абсорбер ВАЗ и не мучиться. Но все не так просто, и лишних деталей в машинах никогда не бывает.

Одного удаления абсорбера мало, нужно подумать и о том, что делать с парами бензина, которые некуда станет выводить, и о том, что ЭБУ тоже, возможно, придется перенастроить. Ведь некоторые виды бортовых процессоров двигателя находят неисправность в продувке топливной системы и переводят мотор в аварийный режим, в котором нормально ездить не получится.

Что касается неисправностей, то проблемным местом этой адсорбирующей системы является продувочный клапан. Его можно отремонтировать своими руками. Понадобится лишь плоская отвертка, но при извлечении следует соблюдать осторожность. Дело в креплении клапана, зачастую оно бывает не металлическим, а пластиковым, его нетрудно сломать. Находится крепление на крышке двигателя. На самом клапане есть еще хомуты, тоже требующие аккуратного подхода. Снимаем их и достаем проблемную деталь.

Если в клапан подуть и при этом из него пойдет воздух, это означает стопроцентную неисправность. Нормальная деталь воздух пропускать не будет. Машина при неполадках с клапаном испытывает проблемы на горячем запуске двигателя, повышается потребление бензина. Если проблему не устранить, будет Check Engine и потеря нормальной динамики движения. Нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

Итак, перейдем к ремонту клапана. В его верхней части расположен регулировочный винт, зафиксированный эпоксидной смолой. Вкручивайте винт до упора, считая обороты, чтобы можно было в случае чего вернуть клапан адсорбера в начальное положение. В штуцеры клапана можно капнуть немного промывочной жидкости для карбюратора. Затем продуваем его в открытом положении сжатым воздухом. Ремонт сделан.

Клапан тоже может изнашиваться от нагрева вблизи радиатора, и тут ему ничем не поможешь. Качество материала, из которого клапан адсорбера изготавливают, не самое лучшее. Решением может быть только замена либо изменение местоположения на более прохладное, например, поближе к самому адсорберу.

Особенности удаления

Абсорбер ВАЗ иногда удаляют совсем. Чтобы это сделать, надо:

  • поменять пробку бензобака на негерметичную;
  • заглушить подающие и отводящие патрубки;
  • зачастую сменить прошивку ЭБУ.

Как уже сказано выше, не стоит подходить к адсорберу как к ненужной вещи, а если решились убрать, удаляйте правильно, чтобы бензобак оставался вентилируемым, а не наглухо задраенным, как при наличии адсорбера. У тех, кто переделывает карбюраторный мотор в инжекторный, есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то не нарушают карбюраторную систему вентиляции бака, поэтому адсорбер им не нужен.

Причины неполадок адсорбера на ВАЗ

Но в случае с ВАЗ 2114, у которого мотор инжекторный, все сложнее. Однако снимать абсорбер смысла нет. Плюсы, которые имеет абсорбер ВАЗ, в снижении вредных выбросов в атмосферу, на этом они и заканчиваются. А высокая стоимость и то, что он может мешать более важным деталям в подкапотном пространстве, становятся в основном поводом для удаления прибора. Зачем некоторые водители идут на это непростое решение?

В основном прибор им просто не нравится, но это не довод. Опытные автолюбители снимают его при возникновении неисправностей, чтобы не тратиться на новый. Убирается он просто. На шланг от сепаратора надевают фильтр тонкой очистки (обычно от карбюратора ВАЗ 2108), в таком случае пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана перекрывают. Программу управления двигателя корректируют, чтобы ЭБУ не включал Check Engine.

В крышке бака лучше просверлить отверстие в 2 мм, чтобы сделать вентиляцию, как на карбюраторном моторе. В противном случае бак может не выдержать либо внешнего, либо внутреннего давления. Чаще всего в баке возникает разрежение и его сминает, как пустую жестяную банку. Многие автолюбители рассказывают об этом в назидание начинающим. Что нужно для снятия адсорбирующего устройства с целью замены?

Для начала его нужно освободить от креплений. Отсоединяем колодку вместе с проводами, а также шланг для подачи бензина в узел дросселя. Продувной клапан удаляем, шланг выхода паров топлива снимаем от сепаратора. Кронштейн адсорбера установлен на 3 болта, которые необходимо открутить, а кронштейн аккуратно снять. Новый прибор устанавливают на то же специальное крепление, а шланг подачи паров топлива соединяют с клапаном продувки. Запомните: меняя адсорбер, надо менять все патрубки от него.

Берегите природу и не выбрасывайте адсорбер. В крайнем случае лучше поставить новый, поскольку это обыкновенный фильтр, который работает очень долго и не требует постоянного контроля. Экологические нормы придуманы не во вред, а для того, чтобы после нас могли жить наши дети и внуки.

Не забудьте и то, что инспектор ДПС и персонал станции техосмотра могут уличить вас во вмешательстве в конструкцию машины, тогда технический контроль пройти не удастся. Прислушайтесь к советам опытных автолюбителей, следите за своим автомобилем, будьте вежливы на дороге, тогда любая поездка принесет только хорошее настроение.

Топливная система двигателя предназначена для подачи оптимальной по составу топливовоздушной смеси. Один из компонентов этой системы – абсорбер, и в статье рассмотрены его устройство, назначение, основные неисправности и способы проверки его работоспособности.

Устройство

Двигатели с распределенным впрыском топлива впервые появились на переднеприводных «Ладах», начиная с модели 2111. Они сильно отличаются от своих карбюраторных предшественников более сложным устройством системы питания. Она состоит из 2 подсистем: подачи топлива в топливную рампу и улавливания паров бензина. Одним из компонентов последней является адсорбер в ВАЗ-2114.

Сверху пластикового цилиндра помещается электромагнитный клапан, контролируемый блоком управления двигателя. Эта деталь съемная и крепится при помощи пластиковых защелок. Корпус клапана прямоугольный, и на нем присутствуют 2 штуцера (впускной и выпускной) и разъем для подключения ЭБДУ.

На штуцерах при помощи хомутов закреплены шланги. Входящий присоединен к гравитационному клапану и далее к сепаратору и баку с бензином. Выходящий соединяется узлом дроссельной заслонки.

Принцип действия

Итак, как выглядит процесс продувки адсорбера в ВАЗ 2114? При стоянке автомобиля бензин из бака, испаряясь, попадает сначала в сепаратор. Там часть паров превращается в жидкость и стекает обратно. Оставшееся газообразное топливо, двигаясь по магистрали, попадает в герметичный адсорбер. Активированный уголь впитывает в себя пары и держит их в себе до момента запуска двигателя.

При включении зажигания от контроллера, управляющего двигателем, к клапану подается напряжение и он открывается. Во время работы мотора наполнитель нагревается и высыхает, выделяя пары бензина обратно. Они под действием разрежения во впускном ресивере всасываются в двигатель вместе с основной порцией топлива.

Для чего нужен адсорбер на ВАЗ-2114

Основное назначение подсистемы улавливания паров топлива и адсорбера как компонента этой системы – сделать автомобиль менее вредным для окружающей среды и для соответствия международным экологическим стандартам «Евро-2» и «Евро-3».

На технические характеристики ВАЗ-2114 адсорбер никак не влияет. Он предназначен для того, чтобы пары бензина не покидали пределы контуров системы питания. Эта мера позволяет немного эффективнее использовать запас топлива. Экономии, как при использовании принудительного холостого хода, не будет, но проехать 1-2 километра за время долгой эксплуатации можно.

Снятие и монтаж

Демонтаж детали проводится по следующему алгоритму:

Шаг 1. Отсоединить зажим от отрицательной клеммы аккумулятора и заблокировать колеса при помощи стояночного тормоза («поставить на ручник»).

Шаг 2. Снять провод с клапана адсорбера (ВАЗ-2114).

Шаг 3. При помощи крестовой отвертки ослабить хомуты и снять шланги со штуцеров. Последние выполнены из пластика и легко ломаются.

Шаг 4. Поддеть отверткой с плоским жалом защелку на корпусе клапана и снять его.

Шаг 5. Ослабить хомут, фиксирующий корпус адсорбера и вытащить последний.

Шаг 6. Отвернуть со стороны расширительного бачка 3 гайки, крепящие передний амортизатор, и снять с них пластину, на которой крепится адсорбер. Этот шаг нужен только в случае полного устранения детали из системы питания.

Неисправности, симптомы и способы устранения

Неисправностей у адсорбера в ВАЗ-2114 из-за предельной простоты конструкции две: он засорился или не работает электромагнитный клапан. Если эта деталь сломалась, то в работе автомобиля могут появиться следующие проблемы:

  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (плавают обороты). Для проверки нужно отсоединить шланг между дроссельным узлом и продувочным клапаном и заткнуть его. Свечой, например. Если обороты двигателя не стали нормальными, то засорился адсорбер.
  • При откручивании пробки бензобака слышится шипение или пары бензина выдавливают ее из заливной горловины.
  • Плохой разгон из-за снижения давления в топливной магистрали. При неисправном продувочном клапане в бак не поступает атмосферный воздух. Это приводит к тому, что при работающем двигателе в бензобаке создается вакуум, мешающий работе топливной рампы. Также сильное разрежение может привести к тому, что бак будет сильно деформирован силой атмосферного давления.
  • Отсутствие повторяющихся щелчков во время разгона.

Проверить работоспособность продувочного клапана можно следующим способом. К разъему питания (место присоединения проводов от ЭБУ) нужно подать напряжение 12 вольт. Например, при помощи 2 проводов, соединенных с «плюсом» и «минусом» аккумуляторной батареи. Если деталь исправна, то механизм откликнется щелчком. В противном случае элемент нуждается в замене.

Второй способ проверить работоспособность клапана адсорбера на ВАЗ-2114 – продуть его. Для этого нужно подуть в штуцер для подводящего шланга. Если воздух свободно выходит из выпускного отверстия клапана – то его необходимо заменить.

Полное удаление адсорбера из системы питания

Некоторые владельцы ВАЗ 2114 решают полностью убрать эту деталь из своего автомобиля из соображений экономии и предупреждения будущих неисправностей. Сделать это можно двумя способами.

Способ 1. После полного снятия адсорбера с ВАЗ-2114 шланг, ведущий к узлу дроссельной заслонки, перекрывается при помощи заглушки. В шланг, идущий от бензобака к адсорберу, вставляется топливный фильтр от любого карбюраторного мотора ВАЗ.

Способ 2. Адсорбер снимается вместе с опорой. Шланги, ранее присоединенные к нему, перекрываются при помощи пробок. В штатной пробке бензобака просверливается маленькое отверстие (1-2 мм) для соединения полости с атмосферой. Также для разгерметизации топливного бака можно воспользоваться крышкой от карбюраторной «восьмерки» или «девятки».

После модернизации системы питания может потребоваться обновления прошивки блока управления двигателем, так как он воспримет отсутствие адсорбера за неисправность в двигателе и перейдет на аварийный режим работы. Это грозит существенным снижением тяговых качеств автомобиля.

Адсорбер в ВАЗ-2114 – важный элемент в системе питания мотора, позволяющий незначительно уменьшить потребление топлива и избавить от запаха бензина в салоне.

Инструкция по проверке и самостоятельной замене клапана продувки адсорбера на автомобилях ЛАДА Самара 2114, 2113, 2115.

Для выполнения работ по замене и проверке клапана продувки адсорбера вам потребуются:

  1. Отсоединяем колодку проводов от клапана продувки адсорбера.
  2. Присоединяем минусовой щуп мультиметра к «массе» автомобиля
  3. Включаем зажигание и проверяем напряжение питания на выводе А колодки проводов. Напряжение должно быть равно 12в. Если напряжение меньше или отсутствует, нужно проверить заряд аккумулятора, исправность цепи питания и исправность ЭБУ.
  4. Ослабляем затяжку хомута крепления шланга к клапану и снимаем шланг. При этом нужно следить, чтобы шланг не обломился.
  5. При помощи отвертки снимаем клапан с адсорбера.
  6. Для проверки работоспособности клапана нужно подать на выводы клапана напряжение 12в. Плюс идет на вывод А, а минус идет на вывод В. После подачи питания клапан должен открыться с характерным щелчком. Если этого не произошло, то клапан нужно заменить.
  7. Перед установкой нового клапана проверьте уплотнительное кольцо. Поврежденное кольцо нужно заменить.
  8. Устанавливаем новый клапан на место в обратном порядке.

Видео по замене клапана адсорбера:

Проверка работоспособности электромагнитного клапана Лада

Автор фото:администрация сайта

Рис. 1

Автор фото:Korsan (Drive2)

Рис. 2

Автор фото:администрация сайта

Рис. 3

Автор фото:администрация сайта

Рис. 4

Автор фото:Terving (Drive2)

Рис. 5

Автор фото:администрация сайта

Рис. 6


Для работы, возможно, потребуются: ключ на «13», кусачки, фигурная отвертка и мультиметр (рис.1).

Порядок действий

  1. Проверить электромагнитный клапан на «щелчки».
  2. В случае отсутствия щелчков, проверить питание клапана.
  3. При необходимости: заменить электромагнитный клапан, реле холостого хода и проводку.
  4. При невозможности замены указанных выше комплектующих, обломать иглу электромагнитного клапана.

Описание процедуры:

  1. Снимаем корпус воздушного фильтра.
  2. Проверяем подведен ли провод питания к электромагнитному клапану (далее эл. клапан). Если провод на эл. клапане отсутствует, его необходимо подключить (рис.2).
  3. Включаем зажигание.
  4. Сдергиваем провод с эл. клапана и подсоединяем обратно. Производим это действие несколько раз. При этом из эл. клапана должны слышаться отчётливые щелчки.
  5. Если щелчки присутствуют, систему ЭПХХ карбюратора Солекс, за редкими исключениями, можно считать исправной. Далее статью можно не читать.
  6. Если щелчки отсутствуют, необходимо проверить наличие напряжения на проводе эл. клапана.
  7. Плюсовым щупом мультиметра замыкаем контакт на проводе питания эл. клапана. Минусовым щупом касаемся корпуса карбюратора.
  8. Показания мультиметра должны соответствовать 11.5 — 12.5 вольт.
  9. Выключаем зажигание.
  10. Если напряжение соответствует указанному выше:
    1. Ключом на «13» выкручиваем эл. клапан.
    2. Извлекаем жиклер холостого хода (рис.3).
    3. Проверяем, чтобы оголенные части провода эл. клапана не замыкали на корпус.
    4. Включаем зажигание.
    5. Подсоединяем провод питания к эл. клапану.
    6. Касаемся «телом» эл. клапана корпуса карбюратора (рис.4). При этом должны слышаться щелчки, а игла эл. клапана должна втягиваться внутрь.
    7. Если этого не происходит или игла клапана втягивается с перебоями: эл. клапан неисправен и подлежит замене.
    8. Если игла втягивается четко, без перебоев: это может свидетельствовать о дефектном жиклере холостого хода или перекосе плоскости посадочного седла жиклера холостого хода в крышке карбюратора. В этом случае, собираем все в обратной последовательности и закручиваем эл. клапан ключом на «13». Снова проверяем эл. клапан на «щелчки». Если «щелчки» отсутствуют, повторно откручиваем эл. клапан. Немного проворачиваем жиклер эл. клапана вокруг своей оси и заворачиваем обратно затянув ключом. Снова проверяем на «щелчки». При необходимости повторяем действие несколько раз. Если после этого «щелчки» не появились, меняем жиклер холостого хода на аналогичный. Закручиваем эл. клапан ключом и снова проверяем на «щелчки». Если замена жиклера также не помогла, переходим к пункту и возвращаем старый жиклер холостого хода на прежнее место.
  11. Если напряжение на проводе отсутствует или не соответствует указанному выше интервалу, то это может свидетельствовать о неисправном реле холостого хода или неисправной проводке. В этом случае, в первую очередь, рекомендуется заменить реле холостого хода (рис.5):
    1. Отсоединить колодку проводов от реле холостого хода.
    2. Открутить два шурупа крепления реле холостого хода.
    3. Заменить реле и собрать все в обратной последовательности.
  12. Если замена реле не помогла, то рекомендуется заменить проводку реле холостого хода.
  13. В случае, если указанные выше замены запасных частей невозможно произвести, то можно обломать иглу эл. клапана, чтобы восстановить холостой ход автомобиля (подручными средствами или в походных условиях):
    1. Открутить эл. клапан.
    2. Извлечь из эл. клапана жиклер (рис.3).
    3. Кусачками обломать иглу эл. клапана (рис.6).
    4. Собрать в обратной последовательности.
    5. Затянуть эл. клапан ключом.

      ВНИМАНИЕ

      При затяжке эл. клапана не прилагайте чрезмерных усилий во избежание деформации жиклера холостого хода.


    6. Подсоединить провод питания к эл. клапану.

      ВНИМАНИЕ

      При обломанной игле эл. клапана становится невозможной диагностика работы системы холостого хода карбюратора путем отключения от эл. клапана питания на работающем двигателе. В этом случае, двигатель перестанет глохнуть и это не будет являться доказательством неисправности работы холостого хода, также, как и гарантией его правильной работы.


  14. Произвести регулировку холостого хода.

* * *

Проблемы х х Негерметичный эл магнитный клапан

Ремонт холостого хода, как школьный урок! (СДЕЛАЙ САМ)

Электромагнитный клапан ХХ ДААЗ. Обзор отличия оригинала и контрафакта

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

 

Зазоры клапанов важны, но их выполнение у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имело винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

 

Этот маленький металлический диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

 

Что такое зазоры клапанов?

Клапанные зазоры мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически связаны с зазором между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны двигателя открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, которые толкают поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

 

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, клапан теоретически все равно мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

 

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильный зазор клапанов приведет к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда. Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

У моего ZX-6R не было тяжелой жизни, но после чуть более 18 000 миль выпускные клапаны были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

 

Прокладки не должны быть дорогими, но их получение требует времени

 

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке. Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров нужно будет отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их в Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что следует заменить четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала относительно головки блока цилиндров; поскольку масло просачивалось в отверстия для свечей зажигания, я заменил их по цене 1,75 фунта стерлингов каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся сверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам понадобится свежее моторное масло для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

  • Общие инструменты для разборки велосипеда
  • Щуп
  • Микрометр
  • Динамометрический ключ
  • Защитные перчатки 

Убедитесь, что ваш щуп соответствует размерам, которые вам нужно измерить с шагом 0,01 мм.  Мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником программы Bennetts Rewards, я экономлю 10% на каждой покупке). в Хэлфордсе).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины удаляемых прокладок. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. Я получил высококачественный Mitutoyo 103-137 на Рождество, который стоил 46,9 фунтов стерлингов.9. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

 

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, ваш мотоцикл оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы с винтами и контргайками, как правило, используются в велосипедах меньшей вместимости (например, в моей Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

 

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку.

 

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит при сборке, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

 

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть в течение ночи, прежде чем начинать работу с ним. и бак нужно оторваться, как и углеводы. Также есть панели со стороны двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вам, вероятно, придется выполнять серьезное обслуживание, если вы выполняете зазоры.

Я также снял радиатор, так как одновременно делал все на мотоцикле, но вы можете просто снять верхние болты и опустить его, если хотите.

 

 

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышку головки блока цилиндров крепят к верхней части двигателя шестью болтами – не откручивайте их. Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

 

Подсказка: позаботьтесь о держателе распределительного вала

Держатель распределительного вала из литого алюминия несет верхние опорные поверхности распределительного вала, а также то, к чему крепится болтами крышка распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить. Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте.

 

 

Шаг 4. Составьте схему

Вам необходимо записать все сделанные измерения, поэтому начертите схему на листе бумаги, чтобы не запутаться это вверх.

 

 

Шаг 5. Установите кривошип по часовой стрелке до тех пор, пока метка «T 1,4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на мотоцикле), либо цилиндр номер для будет в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самом верху такта сжатия и клапаны будут полностью закрыты; это положение, в котором необходимо измерить зазоры. Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

 

 

Шаг 6. Измерьте первую группу зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны нужно измерить в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров. Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Поначалу это покажется вам сложным, но продолжайте пробовать более тонкие и толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы оцените его, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану 9.0003

 

Совет: Практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например, если вы думаете, что вам нужно 0,05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, проверьте также зазор с одинарным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит протереть лопасти чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что зазоры имеют определенный допуск, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм. .

 

 

Шаг 7. Измерьте второй набор зазоров так, чтобы метка «T 1.4» снова совпала. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

 

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но нужно быть ОЧЕНЬ осторожным, чтобы не повредить ее

 

Как отрегулировать клапаны и зазоры?

Распределительные валы на этом мотоцикле следует снимать так, чтобы метка T 1.4 все еще была совмещена с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху. . Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1.4.

 

 

Шаг 8. Снимите натяжитель цепи

Натяжитель цепи имеет пружину, которая прижимает плунжер к цепи, но он находится на крышке. возврат, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкрутить центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, затем можно снять сам корпус натяжителя.

  9Шаг 9. Снимите держатель распредвала шаблон; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть. Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на наличие износа или повреждений.

 

 

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки помечены «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) – не путайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и кулачки на наличие признаков износа или повреждений.

 

 

Шаг 11. Снимите прокладки

Удалите прокладки только с клапанов с неправильным зазором. Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведерко в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до того, как они вернутся, пройдет несколько дней.

 

 

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что они изношены, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра. Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

 

 

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти нужный размер прокладки. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным. Например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка 2,9толщиной 5 мм, на графике видно, что требуется прокладка толщиной 2,80 мм; это то, что вам нужно купить.

 

Я смог поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок с неправильными зазорами были нужных мне размеров для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне понадобилось только четыре новых прокладки вместо 11.

 

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать велосипед, а также держать открытый двигатель закрытым.

. Слева на месте, с заменой ведра правой

Шаг 12: Уточнение ковшей и болот

. со свежим моторным маслом и вставьте их в верхние части клапанов, затем сдвиньте смазанные ведра обратно. Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

 

 

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя. Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде между этими двумя линиями на шестернях должно быть 30 звеньев цепи, чтобы цепь была правильно установлена.

 

Шаг 13. Привинтите держатель распределительного вала обратно

Протрите поверхности подшипников свежим моторным маслом, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал. Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

 

 

Шаг 14: Установите натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая плунжер обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить). Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу — при затягивании вы услышите, как плунжер выталкивается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

 

Шаг 15: Повторно измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

 

Шаг 16. Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с удовольствием возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он возьмет 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

 

Проверка регулировки зазора клапана

Проверка регулировки зазора клапана | Ваш механик Совет

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость регулировки зазора клапана

Место обслуживания

0,00 $

Предварительная, прозрачная цена

Термин «регулировка клапана» является оксюмороном. Что на самом деле регулируется, так это зазор между рычажным механизмом распределительного вала и клапаном. Чаще всего его называют зазором клапана. Эта система, которая связывает распределительный вал с клапаном, имеет множество конструкций. Все они требуют регулировки при первой сборке, но некоторые практически не требуют обслуживания после первоначальной регулировки. Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны как в производительности, так и в циклах обслуживания. Эта статья поможет вам проверить клапан и при необходимости отрегулировать зазор клапана.

Часть 1 из 7: Понимание вашей системы

  • Примечание : Приведенный ниже список инструментов представляет собой полный список для регулировки клапанной системы любого типа. Обратитесь к Части 3, Шагу 2, чтобы узнать о конкретном инструменте, необходимом для того типа клапанной системы, над которой вы будете работать.

Часть 2 из 7: Определите, нужна ли вашему автомобилю регулировка клапанов

Необходимый материал

  • Стетоскоп

Шаг 1: Прислушайтесь к шуму клапана . Необходимость регулировки клапанов определяется по их звуку.

Точнее, чем громче стук в клапанном механизме, тем больше необходимость в регулировке. Правильно отрегулированный зазор клапана будет тихим. Некоторые системы всегда будут издавать легкий стук, но он никогда не должен быть настолько громким, чтобы затмить все другие шумы, издаваемые двигателем.

  • Примечание : Определение того, когда клапаны слишком громкие, зависит от опыта. Не говоря уже о том, что они очень постепенно становятся громче, и мы часто не замечаем этого факта. Если вы не уверены, найдите кого-нибудь с опытом, который поможет вам определить необходимость корректировки.

Шаг 2: Определите источник шума . Если вы определили, что ваши клапаны нуждаются в регулировке, вы можете либо отрегулировать их все, либо отрегулировать только те, которые в этом нуждаются.

Двигатели с двумя головками, такие как V6 или V8, будут иметь два набора клапанов. Используйте стетоскоп и потратьте некоторое время, чтобы точно определить проблемный клапан, определяя самый громкий.

Часть 3 из 7: Снятие крышки клапана или крышек

Необходимые материалы

  • Трещотка и головка
  • Отвертка

Шаг 1: Снимите все компоненты, установленные над или на клапанной крышке или крышках . Это могут быть жгуты проводов, шланги, трубы или впускной коллектор.

Полностью снимать все это с машины не нужно. Вам просто нужно освободить место для снятия клапанной крышки с головки и получить доступ к регуляторам клапанов.

Шаг 2: Открутите болты или гайки клапанной крышки . Поверните болты или гайки против часовой стрелки, чтобы снять их.

Убедитесь, что вы удалили их все. Они часто прячутся в ничего не подозревающих местах.

  • Совет : Часто на болтах или гайках клапанной крышки образуются скопления затвердевшего масла. Обязательно удалите эти отложения, чтобы тщательно осмотреть клапанную крышку на предмет того, что ее удерживает.

  • Совет : Болты и гайки крышки клапана обычно крепятся по внешнему краю, но часто несколько гаек или болтов крепятся в середине крышки клапана. Не забудьте тщательно осмотреть их все.

Шаг 3: Аккуратно, но с усилием отогните крышку клапана от головки . Часто клапанная крышка приклеена к головке, и для ее снятия потребуется дополнительное усилие.

Для этого вам потребуется найти безопасное и прочное место, чтобы поддеть крышку клапана. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой, вставить ее между крышкой клапана и головкой и осторожно вынуть ее, или вы можете использовать монтировку в качестве рычага и сделать то же самое из другого места.

  • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не сломать клапанную крышку. Не применяйте чрезмерную силу. Часто требуется продолжительное осторожное поддевание в нескольких местах, прежде чем крышка клапана поддастся. Если вы чувствуете, что пытаетесь слишком сильно подглядывать, возможно, так оно и есть.

Часть 4 из 7: Определите тип системы регулировки клапанов в вашем автомобиле.

Шаг 1: Определите тип регулятора зазора клапана в вашем автомобиле . Если вы не уверены после прочтения следующих описаний, вам необходимо обратиться к соответствующему руководству по ремонту.

Гидравлическая саморегулирующаяся система зазоров клапанов является гидравлической и требует только установки начальной предварительной нагрузки. Саморегулировка достигается за счет использования гидравлического подъемника, который заряжается от системы давления масла двигателя.

Термин «твердый толкатель» часто используется для описания негидравлического подъемника, но в основном он относится к клапанному механизму, который не является гидравлическим. В твердой конструкции толкателя могут использоваться или не использоваться подъемники. У некоторых есть коромысла, а у других используются кулачковые толкатели. Негидравлические клапанные механизмы требуют регулярной регулировки для поддержания надлежащего зазора клапанов.

Толкатель кулачка просто насаживается непосредственно на кулачок распределительного вала; он следует за камерой. Он может быть в виде коромысла или подъемника. Различия между подъемником и кулачковым толкателем часто носят семантический характер.

Толкатель кулачка Toyota с шайбой очень эффективен до тех пор, пока не потребуется регулировка. Регулировка толкателя кулачка в виде шайбы требует замены прокладок, установленных в толкателе кулачка, что является трудоемким процессом.

Требуются точные измерения, и обычно требуется несколько этапов разборки и повторной сборки, чтобы все было правильно. Шайбы или прокладки приобретаются у Toyota по отдельности или в комплекте и могут быть довольно дорогими. По этой причине многие люди будут пренебрегать этим стилем регулировки клапана.

Шаг 2: Определите, какие инструменты вам нужны для настройки вашей конкретной системы . Для всего, кроме гидравлической системы, потребуется щуп.

Для системы гидравлического подъемника потребуется головка и храповик правильного размера.

Для сплошного толкателя потребуются щупы, гаечный ключ подходящего размера и отвертка с плоской головкой. Кулачковые толкатели требуют того же, что и цельный толкатель. По сути, это однотипные системы.

Твердые толкатели типа шайбы Toyota требуют щупов, микрометра и инструментов для снятия распределительного вала и ремня или цепи ГРМ. Инструкции по снятию распределительного вала, ремня ГРМ или цепи ГРМ см. в руководстве по ремонту.

Часть 5 из 7: Проверка и/или регулировка клапанов для негидравлического типа

Необходимые материалы

Шаг 1: Подсоедините дистанционный выключатель стартера . Сначала подключите дистанционный выключатель стартера к меньшему проводу на соленоиде стартера.

Если вы не уверены, какой провод является проводом возбудителя, вам необходимо обратиться к электрической схеме в руководстве по ремонту, чтобы убедиться в этом. Подсоедините другой провод дистанционного выключателя стартера к положительному полюсу аккумуляторной батареи.

Если провод возбудителя стартера недоступен, вам нужно будет провернуть двигатель вручную с помощью храповика или гаечного ключа на болте коленчатого вала. У многих автомобилей на крыле есть дистанционный соленоид, к которому можно подключить дистанционный выключатель стартера.

Всегда будет проще использовать дистанционный выключатель, но вам нужно будет оценить усилия, затрачиваемые на его подключение, по сравнению с усилием, которое необходимо для того, чтобы провернуть двигатель вручную.

Шаг 2. Найдите правильный зазор клапана в руководстве пользователя . Часто эту спецификацию можно найти под капотом вашего автомобиля на наклейке о выбросах или другой наклейке.

Будет выхлопная и впускная спецификация.

Шаг 3: Установите первый комплект клапанов в закрытое положение . Расположите кулачки распределительного вала, которые соприкасаются с коромыслом или толкателями кулачка, прямо напротив носовой части кулачка.

  • Примечание : Крайне важно, чтобы при регулировке клапанов клапаны находились в закрытом положении. Они не могут быть отрегулированы в любом другом положении.

  • Совет : Самый точный способ проверить клапанный зазор — проверить его в трех местах на нижней стороне кулачка кулачка. Он называется базовой окружностью кулачка. Вы хотите проверить это пространство с помощью щупа в центре базового круга и с каждой стороны от него, прежде чем он начнет подниматься к носу. Некоторые автомобили более чувствительны к этой регулировке, чем другие. Часто вы можете просто проверить его в центре базовой окружности, но некоторые двигатели лучше всего проверять в трех точках, указанных выше.

Шаг 4: Вставьте правильный щуп . Это произойдет либо на кулачке распределительного вала, либо на верхней части этого клапана.

Проведение этого измерения на распределительном валу всегда будет наиболее точным, но часто невозможно получить доступ к выступу распределительного вала.

Шаг 5: Переместите щуп внутрь и наружу, чтобы почувствовать, насколько туго регулировка . Щуп не должен скользить слишком легко, но и не должен быть слишком тугим, чтобы его перемещение было затруднено.

Если он слишком тугой или слишком свободный, вам нужно будет отпустить контргайку и повернуть регулятор в нужном направлении, чтобы затянуть или ослабить его.

Шаг 6: Затяните стопорную гайку . Обязательно удерживайте регулятор с помощью отвертки.

Шаг 7: Снова проверьте зазор щупом . Сделайте это после того, как затяните стопорную гайку.

Регулятор часто смещается во время затягивания контргайки. Если это так, повторите шаги 4-7 снова, пока зазор не покажется правильным с помощью щупа.

  • Совет : На ощупь щуп должен быть твердым, но не тугим. Если он легко выпадает из зазора, он слишком ослаблен. Чем точнее вы это сделаете, тем тише будут работать клапаны, когда закончите. Потратьте больше времени на первые несколько клапанов, чтобы оценить ощущение правильно отрегулированного клапана. Как только вы его получите, вы сможете пройти остальные быстрее. Каждый автомобиль будет немного отличаться, поэтому не ожидайте, что все они будут одинаковыми.

Шаг 8: Переместите распределительный вал на следующий клапан . Это может быть следующий в порядке включения или следующий ряд на распределительном валу.

Определите, какой метод является наиболее эффективным по времени, и следуйте этому образцу для остальных клапанов.

Шаг 9: Повторите шаги 3-8 . Делайте это до тех пор, пока все клапаны не будут отрегулированы на правильный зазор.

Шаг 10: Установите крышки клапанов . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы, возможно, удалили.

Часть 6 из 7: Регулировка гидравлического подъемника

Необходимые материалы

  • Накидной ключ правильного размера
  • Щупы
  • Микрометр
  • Выключатель дистанционного запуска

Шаг 1: Определите правильный предварительный натяг подъемника для двигателя, с которым вы работаете . Вам нужно будет обратиться к руководству по ремонту для вашего года выпуска и модели для этой спецификации.

Шаг 2: Установите первый клапан в закрытое положение . Для этого используйте дистанционный пускатель или проверните двигатель вручную.

Шаг 3: Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, пока не достигнете нулевого зазора . Обратитесь к приведенным выше определениям для нулевого удара.

Шаг 4: Поверните гайку на дополнительный угол, указанный производителем . Это может быть всего четверть оборота или целых два оборота.

Наиболее распространенный предварительный натяг составляет один оборот или 360 градусов.

Шаг 5: Используйте дистанционный переключатель пуска, чтобы установить следующий клапан в закрытое положение . Вы можете следить за порядком зажигания или за каждым клапаном, когда он располагается на распределительном валу.

Шаг 6: Установите крышку клапана . Обязательно установите любые другие компоненты, которые вы могли удалить.

Часть 7 из 7: Регулировка сплошного толкателя Toyota

Необходимый материал

  • Накидной ключ правильного размера

Шаг 1: Определите правильный зазор клапана . Диапазон клапанных зазоров для впускных и выпускных клапанов будет разным.

Шаг 2: Измерьте клапанный зазор каждого клапана перед разборкой . Будьте особенно осторожны при выполнении этого измерения.

Он должен быть как можно более точным и измеряться таким же образом, как описанные выше цельные толкатели.

Шаг 3: Вычтите количество, указанное производителем, из фактического измеренного количества . Отметьте, для какого клапана он предназначен, и запишите разницу.

Вы добавите разницу к размеру оригинального подъемника, если зазор не соответствует спецификации.

Этап 4: Снимите распределительный вал с головки . Сделайте это, если вы обнаружили, что некоторые клапаны не соответствуют спецификации производителя.

Для этого потребуется снять ремень ГРМ или цепь ГРМ. Обратитесь к соответствующему руководству по ремонту за инструкциями во время этой части процедуры.

Шаг 5: Отметьте все следящие камеры по местоположению . Укажите номер цилиндра, впускной или выпускной клапан.

Шаг 6: Снимите толкатели кулачка с головки . Более ранние конструкции имеют отдельную шайбу, которую можно снять с толкателя или подъемника, как некоторые его называют.

Новые конструкции требуют измерения самого подъемника и его замены, если он не соответствует спецификации.

Шаг 7: Измерьте толщину подъемника или вставленной шайбы . Если зазор клапана не соответствует спецификации, добавьте разницу между фактическим зазором и спецификацией производителя.

Рассчитанное вами значение будет толщиной подъемника, который вам нужно будет заказать.

  • Примечание Крайне важно, чтобы ваши измерения были максимально точными из-за обширного характера разборки и повторной сборки распределительного вала. Имейте в виду, что измерения по этой шкале должны учитывать фактор погрешности, определяемый тем, насколько затянут или ослаблен щуп при проверке зазора клапана.

Шаг 8: Установите крышку клапана . Обязательно переустановите любые другие компоненты, которые вы могли удалить.

Каждая система имеет свои сильные и слабые стороны. Обязательно досконально изучите конструкцию автомобиля, над которым работаете. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе, обратитесь к механику за подробным и полезным советом или обратитесь к сертифицированному механику от YourMechanic, чтобы выполнить регулировку зазора клапана.

Следующий шаг

График регулировки зазора клапана

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — регулировка зазоров клапанов. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И СПИСОК

клапаны

распределительный вал

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Отличные оценки по ремонту автомобилей.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Отличный рейтинг

Резюме

См. Обзоры возле ME

Theodore

16 лет опыта

1587 Обзоры

. Honda Pilot V6-3.5L — Регулировка зазора клапанов — Рентон, Вашингтон

Теодор прибыл, как и обещал, начал работать до 22:00 и завершил ремонт. Отличный трудолюбивый парень и очень дружелюбный.

Дэйв

Honda Pilot — Регулировка клапанного зазора — Редмонд, Вашингтон

Теодор был великолепен. Он дотошный, он поделился со мной многими знаниями, он остался, пока работа не была сделана, он был быстр, после этого он хорошо убрал рабочее место. Он даже дал мне несколько советов по самостоятельной работе над машиной. А когда возникали какие-то проблемы с выставлением счетов, он помогал их решать. Я думал, что все прошло очень хорошо.

Питер

43 года опыта

1321 отзыв

Запрос Питер

Питер

43 года опыта

Запрос Питер

Адриан Приятно иметь дело с. Я определенно буду использовать его снова.

Дэниел

Honda CR-V — Регулировка клапанного зазора — Чендлер, Аризона

Питер отлично поработал. Он порекомендовал эту услугу после замены моих свечей зажигания во время предыдущего визита, и теперь моя машина работает лучше, чем когда-либо. Я использую Питера в качестве своего механика уже несколько лет и очень рекомендую его для любой работы, необходимой для вашего автомобиля.

Chet

41 years of experience

491 reviews

Request Chet

Chet

41 years of experience

Request Chet

by Derwin

Volkswagen Beetle h5-1.6L — Valve Clearance Adjustment — Chula Vista, Калифорния

Знания Чета о VW чрезвычайно ценны. Его совет о том, как поддерживать работоспособность моего 45-летнего жука, был очень признателен!

Майка

Honda Element — Регулировка зазора клапанов — Сан-Диего, Калифорния

Очень хорошо осведомлен, очень профессионален. Очень помог в обслуживании моей машины и профилактическом обслуживании.

Jason

22 -летний опыт

20 Обзоров

Запрос Джейсон

Jason

22 года опыта

Запрос Джейсон

от Deborah

Honda CR -V L4-2.4L -alve Crastrafe -Clearme -ST. Лео, Флорида

Джейсон был великолепен! Очень профессионально и проделал большую работу, помогая мне понять проблемы с моей машиной и различные варианты, которые у меня были. Я абсолютно рекомендую его!

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как заменить клапан радиатора

Клапан радиатора пропускает охлаждающую жидкость в радиатор для охлаждения двигателя после того, как охлаждающая жидкость достигнет определенной температуры.

Как заменить датчик положения распределительного вала

Датчики положения распределительного вала определяют положение распределительного вала по отношению к коленчатому валу для управления топливной форсункой.

Как заменить клапан рециркуляции отработавших газов (EGR)

Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) может вызвать проблемы с управляемостью, и его следует заменить, чтобы избежать проблем с работой двигателя.

Похожие вопросы

Нерешительность при взгляде на Honda Civic 2000 года выпуска

Первое, что вы хотите сделать с Civic, это проверить клапанный зазор. Проверьте регулировку механически регулируемых клапанов. Если клапана не отрегулированы на Хондах, они будут делать именно то, что вы описываете. Другой…

Гнутся ли клапанные крышки

Здравствуйте, спасибо, что написали о своем BMW 750i. Я много лет работал с автомобилями и заменил много прокладок клапанных крышек, и никогда не слышал, чтобы кто-то использовал линейку для чего-либо, связанного с этим ремонтом. Тем не менее, это…

Тяжелый запуск и рывки в приеме газа

Здравствуйте. Если автомобиль выдает код корпуса дроссельной заслонки (https://www.yourmechanic.com/services/throttle-body-replacement), возможно, он вышел из строя. В вашей конкретной модели автомобиля используется электронный корпус дроссельной заслонки, который приводится в действие электродвигателем, управляемым…

Просмотрите другой контент

Города

Услуги

Техническое обслуживание

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Проверка и регулировка зазоров клапанов на мотоцикле

Проверка и регулировка клапанов считаются плановым обслуживанием высокопроизводительных четырехтактных двигателей, используемых во всей индустрии силовых видов спорта. Проверки зазоров клапанов несложны в выполнении и вполне по силам большинству владельцев. Тем не менее, есть советы и приемы, которые могут сделать работу более гладкой и дать лучшие результаты. Команда JE Pistons занимается созданием и испытанием двигателей более 70 лет, и в результате мы знаем, что требуется для выполнения работы на высоком уровне.

Имея многолетний опыт работы с четырехтактными двигателями всех типов, компания JE не новичок в регулировке и обслуживании клапанов.

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем мотоцикла для бездорожья, квадроцикла, уличного мотоцикла или любой другой машины с четырехтактным двигателем, скорее всего, в инструкции вашего владельца указаны моменты, когда следует проверять зазоры клапанов вашего двигателя. В зависимости от применения интервал проверки может варьироваться от 15 часов до 25 000 миль. Проверка зазоров через определенные промежутки времени невероятно важна для обеспечения оптимальной работы двигателя в течение длительного времени. Кроме того, как правило, каждый раз при разборке верхней части двигателя рекомендуется проверять зазоры клапанов.

Каждый раз, когда вы снимаете верхнюю часть для замены поршня, вы должны проверить зазор клапана и при необходимости отрегулировать его.

Нужен поршень? Здесь вы найдете кованые поршни для вашего велосипеда.

Перед обслуживанием двигателя вам потребуется заводское руководство по обслуживанию вашей машины. Руководство по обслуживанию требуется, поскольку в нем указаны требуемые зазоры, характеристики крутящего момента и другая информация, необходимая для выполнения задачи. Схема, которую мы предоставляем, должна рассматриваться как дополнение к информации в вашем руководстве по обслуживанию и никоим образом не является полной заменой.

Чтобы заняться этой задачей, вам обычно понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

  • Lash/Finker Gauges
  • Метрические гаечные ключи
  • Метрические носки
  • Clean Rags или полотенца
  • Onlic
  • 77777777777777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777
  • ON
  • . случаях специальные инструменты не используются, однако, если они используются, вы найдете эту информацию в своем руководстве по обслуживанию.

    Важным инструментом для измерения клапанного зазора является набор щупов.

    Поскольку двигатель будет частично вскрыт и открыт, лучше всего работать на чистой машине. Если ваша машина грязная, найдите время, чтобы тщательно очистить ее, чтобы уменьшить риск загрязнения двигателя мусором. Уделите первоочередное внимание очистке крышки головки блока цилиндров и окружающего пространства.

    Скорее всего, вы не работаете над новым велосипедом, поэтому убедитесь, что область вокруг крышки кулачка чистая, чтобы избежать нежелательного мусора.

    Описание процедуры начнем со снятия крышки головки блока цилиндров. Перед этим вам, вероятно, потребуется снять сиденье, топливный бак и другие компоненты. Эти элементы должны быть легко удалены, и ваше руководство по обслуживанию должно содержать достаточно инструкций. При снятии крышки головки блока цилиндров будьте предельно осторожны, чтобы грязь не попала в головку блока цилиндров.

    Если вы работаете с двигателем, который все еще находится в мотоцикле, вам необходимо снять сиденье и бак, а также любые другие компоненты, препятствующие доступу к крышке распредвала.

    Затем необходимо расположить клапанный механизм так, чтобы можно было проверить зазоры. В большинстве руководств по техническому обслуживанию указывается настройка клапанного механизма таким образом, чтобы поршень находился в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия. Установка клапанного механизма в это положение гарантирует, что кулачок или кулачки находятся на своих основных кругах и что ни впускные, ни выпускные клапаны не открыты. Базовая окружность кулачка — это круглая часть кулачка, которая не влияет на подъем клапана.

    В качестве отступления и для справки в будущем, хотя разумно следовать рекомендациям руководства по обслуживанию по настройке положения поршня и хода двигателя при сборке двигателя, в этом нет необходимости, особенно при работе с ремонтируемым двигателем. Проверку зазора клапанов также можно выполнить, сняв головку блока цилиндров с двигателя и расположив выступы кулачка напротив ковша подъемника, чтобы убедиться, что измерения зазора выполняются, когда кулачок находится на его базовой окружности.

    Независимо от того, находится ли головка все еще на двигателе или вы работаете над ней отдельно, убедитесь, что двигатель находится в ВМТ или кулачки находятся где-то на своей основной окружности и не оказывают давления на ковши, как при открытии. клапаны.

    В руководстве по техническому обслуживанию описана процедура, необходимая для установки двигателя в такте сжатия в ВМТ. Большинство двигателей имеют установочные метки на коленчатом валу и картере двигателя, а также на кулачковом механизме и головке блока цилиндров. Крайне важно, чтобы вы знали и понимали, как использовать эти опорные точки, потому что они используются для правильной установки фаз газораспределения после любых регулировок зазоров клапанов.

    После того, как вы правильно расположили кулачки, можно измерить зазоры клапанов с помощью щупов. Измерение длины ресниц может быть затруднено из-за окружающей геометрии и неопытности пользователя. Для получения наиболее точных измерений важно, чтобы измеритель зазоров был вставлен между кулачком и ковшом подъемника как можно ближе к параллели. Для облегчения параллельного входа согните ограничители зазоров так, чтобы их кончики могли легко скользить между кулачком и ковшом подъемника.

    Измерьте зазор клапана, вставив измеритель(ы) зазора между кулачком кулачка и ковшом гидрокомпенсатора.

    Точные измерения ресниц субъективны, поскольку они основаны на ощущениях. В идеале наиболее точные измерения клапанного зазора получаются, когда измеритель зазора проходит между кулачком и ковшом подъемника с небольшим сопротивлением. Калибры, которые легко проходят или должны проходить с усилием, следует считать соответственно слишком тонкими или слишком толстыми. Когда это происходит, следует попробовать другие датчики или, если вы находитесь между размерами, в качестве зазора клапана следует использовать среднее значение двух.

    Начните с использования манометра, равного среднему рекомендуемому измерению зазора клапана в вашем руководстве. Возможно, вам придется переместиться вверх или вниз на пару размеров, пока вы не найдете размер, который скользит между выступом кулачка и ковшом с легким сопротивлением. Запишите это измерение для каждого клапана.

    После того, как зазоры каждого из впускных и выпускных клапанов будут записаны, их следует сравнить со спецификациями обслуживания, изложенными в вашем руководстве по обслуживанию. Если зазоры клапанов находятся в пределах рекомендованного производителем диапазона, дальнейшие работы не требуются. Однако, если зазоры выходят за пределы спецификации, следующим шагом будет определение того, какие корректировки необходимо выполнить. Для этого, если не известна текущая толщина регулировочных шайб клапанов, необходимо разобрать головку блока цилиндров, чтобы можно было снять регулировочные шайбы и измерить их.

    Выполните необходимые процедуры, описанные в руководстве по обслуживанию, чтобы ослабить цепь кулачка, снять крышку кулачка, кулачки и подъемные ковши. При снятии крышки кулачка обязательно соблюдайте все рекомендуемые последовательности снятия/натягивания. Как только цепь распредвала освободится, используйте кусок проволоки, чтобы закрепить ее на головке блока цилиндров. Если он упадет в цепной картер, его можно выловить с помощью магнита.

    Перед снятием обязательно ослабьте цепь ГРМ. Снимите распредвал(ы) и закрепите цепь ГРМ, чтобы она не упала в картер.

    Для снятия ковшей подъемника прекрасно подходят магнитный карандаш или инструмент для притирки клапанов. При извлечении ковша подъемника из его отверстия будьте очень осторожны и следите за тем, прилипает ли регулировочная прокладка клапана к нижней стороне ковша. Из-за масла под ковшами подъемника прилипание прокладок является обычным явлением.

    Используйте магнитную ручку или притирочный инструмент, чтобы снять ведра. Будьте осторожны с прокладками, которые могут прилипнуть к нижней стороне ковшей.

    При работе двигателя ковши подъемника сопрягаются с соответствующими отверстиями, поэтому их нельзя смешивать. Чтобы отслеживать ситуацию, нарисуйте простую схему головки блока цилиндров на листе бумаги, чтобы можно было отслеживать подъемные ковши и все измерения. Приступайте к удалению оставшихся регулировочных шайб клапанов с головки блока цилиндров. После снятия прокладок клапанов измерьте толщину и диаметр используемых прокладок.

    Простая диаграмма поможет вам понять, откуда взялись ковши и прокладки. Как только все будет удалено, подтвердите свои измерения прокладок.

    Чтобы определить, какие регулировки регулировочных шайб клапанов следует выполнить, используется простая формула:

    Толщина новой регулировочной шайбы = зарегистрированный зазор — заданный зазор + толщина старой регулировочной шайбы

    Рассчитайте необходимую толщину новой регулировочной шайбы для всех зазоров, не соответствующих спецификации. . Прокладки клапанов доступны у большинства OEM-производителей, но полезные комплекты прокладок различных размеров также доступны на вторичном рынке. Перед поиском прокладок вам необходимо определить диаметр необходимой вам прокладки, потому что в отрасли используется несколько прокладок разных диаметров. Ниже показаны стандартные диаметры прокладок.

    Size (mm)

    Manufacturer

    7.48

    Japanese

    9.48

    Japanese

    8.90

    KTM

    10.00

    KTM

    Ассортиментные комплекты регулировочных шайб доступны у различных поставщиков вторичного рынка, просто убедитесь, что вы знаете, какой диаметр шайб берет ваша машина, прежде чем заказывать их. Этот комплект был получен от ProX Racing Parts.

    При расчете требуемой толщины новых прокладок лучше ориентироваться на указанный зазор в верхней части предписанного диапазона зазоров. Это рекомендуется, поскольку зазоры клапанов со временем обычно уменьшаются. Прокладки клапанов доступны с шагом 0,025 мм, поэтому прокладки, которые можно использовать, также будут влиять на новые зазоры, которые могут быть достигнуты.

    Когда у вас есть подходящие прокладки, можно снова собрать клапанный механизм. Смажьте регулировочные шайбы клапанов моторным маслом и аккуратно установите их. Ковши подъемника также должны быть смазаны перед установкой. Вставляя ковши подъемника в соответствующие отверстия, следите за тем, чтобы ковши опускались на регулировочные прокладки и ни в коем случае не возвращались обратно. Если ковш снова поднимается при установке, иногда прокладка прилипает к нему и смещается. Двигатель может быть быстро серьезно поврежден, если регулировочная прокладка неправильно установлена ​​между штоком клапана и подъемным ковшом.

    Использование моторного масла и монтажной смазки при повторной сборке прокладок, ковшей и кулачков помогает предотвратить преждевременный износ, а также помогает вашим прокладкам оставаться на месте при повторной установке ковшей.

    При установке кулачков и настройке фаз газораспределения внимательно следите за руководством по обслуживанию. Дважды проверьте правильность положения коленчатого вала. Если вы работаете с двигателем с двумя распредвалами, лучше сначала установить распределительный вал, который находится напротив натяжителя цепи (обычно выпускной распредвал), вытянуть цепь, выступающую из коленчатого вала, правильно сориентировать шестерню распредвала, а затем намотать цепь вокруг шестерни. Как только это будет выполнено, оставшийся кулачок можно будет правильно сориентировать и цепь намотать на него. Дважды проверьте ориентацию всех компонентов и правильность установки времени. Обязательно используйте моторное масло для смазки отверстий кулачкового подшипника при установке.

    Убедитесь, что установочные метки на коленчатом валу совмещены, затем переустановите кулачки. Важно убедиться, что установочные метки на коленчатом валу и кулачке остаются совмещенными одновременно при повторной установке цепи кулачка.

    Щелкните здесь, чтобы получить более подробное руководство по настройке синхронизации кулачка.

    При установке крышки кулачка убедитесь, что соблюдаются характеристики крутящего момента и последовательности, указанные в руководстве по обслуживанию. Отклонения от любого из них могут привести к преждевременному износу кулачковых подшипников. После того, как кулачки закреплены, используйте измеритель зазоров, чтобы убедиться, что новые зазоры клапанов соответствуют рассчитанным зазорам. Любые обнаруженные отклонения должны быть тщательно изучены, поскольку они могут свидетельствовать об ошибках в расчетах или неправильной установке прокладок. Если на этом этапе есть намек на проблему, крайне важно, чтобы она была полностью понята и исправлена, прежде чем продолжить.

    Обязательно соблюдайте правильный крутящий момент последовательность и спецификации при повторной установке крышек кулачков.

    Если все в порядке, цепь ГРМ можно натянуть. Для этого следуйте процедуре, описанной в руководстве по обслуживанию. После установки натяжения проверните двигатель не менее чем на четыре полных оборота. Это поможет автоматическим натяжителям цепи установить правильное начальное натяжение и подтвердить правильность синхронизации двигателя. Установите поршень в ВМТ такта сжатия и убедитесь, что все элементы синхронизации на кривошипе и кулачках остаются в заданных положениях.

    Завершите работу, аккуратно установив на место крышку головки блока цилиндров и затянув эти болты в звездообразной последовательности в соответствии с рекомендованными спецификациями. Как только остальная часть машины застегнута, пора вернуться к езде!

    Изображения предоставлены и принадлежат Kelsey Jorissen Photography, LLC.

    Обратный клапан — Принцип работы

    Рисунок 1: Обратный клапан

    Обратный клапан, также называемый односторонним клапаном, представляет собой устройство, позволяющее потоку жидкости двигаться только в одном направлении. Основное назначение обратного клапана — предотвратить обратный поток в системе. Обратные клапаны — это дешевое, эффективное и простое решение потенциальной проблемы. Обратный поток может вызвать проблемы, если поток загрязнен и, следовательно, загрязняет среду выше по потоку. Например, канализационная линия будет иметь обратный клапан, чтобы гарантировать, что отходы могут уйти, но не вернуться в систему, из которой они произошли. На рис. 1 показан пример обратного клапана.

    Существуют различные размеры, конструкции и материалы, чтобы обеспечить наличие обратного клапана для любого применения. Обычно используются двухходовые обратные клапаны. Обратные клапаны с вентиляционными отверстиями используются в качестве трехходовых обратных клапанов для защиты поступающей воды от загрязнения, вызванного обратным потоком. Атмосферный клапан позволяет сбрасывать очищенную воду в существующую канализацию. Стрелка на его крышке указывает направление потока обратного клапана.

    Содержание

    • Как работает обратный клапан?
    • Тип обратного клапана
    • Двойные обратные клапаны и двойные обратные клапаны
    • Материал обратного клапана
    • Критерии выбора
    • приложений
    • Символы обратного клапана
    • Часто задаваемые вопросы

    • латунные обратные клапаны

    • обратные клапаны из нержавеющей стали

    • обратные клапаны из ПВХ

     

    Как работает обратный клапан?

    Давление открытия

    Обратному клапану требуется минимальное давление на входе (перепад давления между входом и выходом), чтобы открыть клапан и пропустить среду через него. Это минимальное давление на входе, при котором открывается клапан, называется «давлением срабатывания обратного клапана». Удельное давление срабатывания изменяется в зависимости от конструкции и размера клапана, поэтому убедитесь, что давление в системе может создавать давление срабатывания выбранного обратного клапана (клапанов). ).

    Закрытие

    Если давление на входе падает ниже давления открытия или возникает противодавление (поток пытается переместиться с выхода на вход), обратный клапан закроется. Как правило, обратные клапаны имеют затвор, шар, диафрагму или диск, которые прижимаются к уплотнению, чтобы закрыть обратный клапан. Гравитация или пружина могут помочь процессу закрытия. Когда входное давление падает ниже давления срабатывания или возникает противодавление, клапан закрывается под действием силы тяжести, пружины и/или за счет противодавления.

    Ориентация при установке

    Поскольку обратный клапан пропускает поток только в одном направлении, очень важно знать правильную ориентацию при установке. Как правило, стрелка на корпусе клапана указывает направление потока. Если стрелки нет, осмотрите клапан, чтобы убедиться, что он установлен в предполагаемом направлении потока. Если клапан установлен задом наперёд, среда не сможет проходить через систему, а возникающее в результате повышение давления может привести к её повреждению.

    Нормально открытые и нормально закрытые обратные клапаны

    Нормально открытый обратный клапан позволяет среде свободно течь, но перекрывает поток в случае обратного потока. Нормально закрытый обратный клапан предотвращает протекание среды через него до тех пор, пока не нарастает давление срабатывания, после чего клапан открывается.

    Типы обратных клапанов

    Обратные клапаны работают по-разному в зависимости от их конструкции. Наиболее распространенным обратным клапаном является подпружиненный встроенный обратный клапан; однако мы обсудим несколько типов ниже.

    Подпружиненный линейный обратный клапан

    Проходные подпружиненные обратные клапаны распространены, просты в понимании и имеют простую конструкцию. На рис. 2 показан подпружиненный линейный обратный клапан в открытом и закрытом положениях. Стрелки указывают направление потока. Когда поток входит во входной порт клапана, он должен иметь достаточное давление (силу), чтобы преодолеть давление открытия и усилие пружины. Давление толкает диск, открывая отверстие и позволяя потоку проходить через клапан. Когда входное давление становится недостаточно высоким или противодавление достаточно, противодавление и пружина прижимают диск к отверстию и запирают клапан. Пружина, наряду с коротким ходом диска, обеспечивает быстрое время реакции на закрытие. Такая конструкция клапана также предотвращает скачки давления в магистрали, предотвращая гидравлический удар.

    Обычные типы подпружиненных встроенных обратных клапанов также называются «сопловыми обратными клапанами», «тарельчатыми обратными клапанами», «осевыми обратными клапанами», «перепускными обратными клапанами», «бесшумными» или «тихими» обратными клапанами, или «обратные клапаны против гидравлического удара» Они могут быть установлены в вертикальном или горизонтальном положении. Однако, поскольку они соответствуют системе, они должны быть полностью удалены с линии для проверки и/или обслуживания. Обратный клапан с двумя пластинами имеет две подпружиненные пластины, установленные на центральном штифте. Такая конструкция эффективно предотвращает захлопывание и гидравлический удар.

    Рис. 2: Подпружиненный линейный обратный клапан открыт (слева) и закрыт (справа). Рабочими элементами являются корпус клапана (А), диск (В), пружина (С) и направляющая (D).

    Подпружиненный Y-образный обратный клапан

    Подпружиненный Y-обратный клапан работает аналогично линейным подпружиненным обратным клапанам. Отличие в том, что пружина и подвижный диск расположены под углом. Это создает форму «y», отсюда и название клапана. Он работает так же, как линейный клапан, но поскольку подвижные компоненты расположены под углом, их можно осматривать и обслуживать, когда клапан подключен к системе. Эти клапаны больше по размеру и занимают больше места в системе.

    Рис. 3: Y-образный обратный клапан

    Шаровой обратный клапан

    В шаровом обратном клапане используется свободно плавающий или подпружиненный шар, который опирается на седло уплотнения для закрытия отверстия. Уплотнительное седло обычно имеет коническую форму, чтобы направить шар в седло и создать надежное уплотнение, тем самым останавливая обратный поток. Когда давление жидкости на входе превышает давление срабатывания, шар смещается со своего места, что обеспечивает поток. Когда входное давление не превышает давления открытия или есть противодавление, шар закроется под действием противодавления или пружины, эффективно закрывая отверстие. Шаровые обратные клапаны True Union позволяют легко снимать и заменять шары, устраняя необходимость покупать новый клапан. Прочтите нашу статью о шаровых обратных клапанах для получения дополнительной информации.

    Рис. 4: Подпружиненный шаровой обратный клапан в открытом положении, пропускающем поток (A), и в закрытом положении, предотвращающем обратный поток (B) давление на входе увеличивается. На рис. 5 (слева) показан нормально открытый мембранный обратный клапан с «минимальным» давлением на входе, которое позволяет среде проходить через него. По мере увеличения давления на входе диафрагма изгибается и открывается, позволяя большему потоку, как показано на рис. 5 (в центре). Если возникает обратное давление (или это нормально закрытый обратный клапан с диафрагмой), диафрагма будет прижата к отверстию и запечатает его, чтобы предотвратить обратный поток, как показано на рисунке 5 (справа). Мембранные обратные клапаны идеально подходят для систем низкого давления или вакуума.

    Рис. 5: Мембранный обратный клапан нормально открыт (слева), открыт под давлением на входе (посередине) и закрыт под давлением обратного потока (справа).

    Подъемный обратный клапан

    Подъемный обратный клапан состоит из направляющего диска, который приподнимается (поднимается) над седлом клапана для обеспечения потока среды. Для преодоления силы тяжести и/или сопротивления пружины требуется давление разрыва. Направляющая удерживает диск на вертикальной линии для повторной установки с правильным выравниванием и уплотнением.

    Чаще всего подъемные обратные клапаны заставляют среду делать 9Поворот на 0 градусов, как показано на рис. 6. Если нет пружины, помогающей закрыть, важно учитывать монтажную ориентацию, чтобы гарантировать, что диск закрывается под действием силы тяжести.

    Рисунок 6: Подъемный обратный клапан в открытом положении (слева) и закрытом положении (справа)

    Поворотный обратный клапан

    Поворотные обратные клапаны называются обратными клапанами с откидным диском или откидным клапаном. У них есть диск на шарнире (или цапфе), который открывается под давлением на входе. Диск закрывается при уменьшении входного давления или наличии обратного потока. Если нет пружины, помогающей закрыть, важно учитывать монтажную ориентацию, чтобы гарантировать, что диск закрывается под действием силы тяжести. Двойной диск или обратный клапан с двойной дверью имеет центральный диск, который разделен на две полукруглые двери, которые функционируют независимо, шарнирно закреплены на центральной точке поворота. На рис. 7 показан пример поворотного обратного клапана. Прочтите нашу статью о поворотных обратных клапанах для получения дополнительной информации.

    Рисунок 7: Поворотный обратный клапан. Крышка с болтовым креплением (A), шарнир или цапфа (B), корпус клапана (C), диск (D), уплотнение (E)

    Запорный обратный клапан

    Запорный обратный клапан обычно представляет собой подпружиненный Y-образный обратный клапан или подъемный обратный клапан с функцией ручного управления. Это позволяет клапану функционировать как обычный обратный клапан и предотвращать обратный поток. Для поддержания клапана в открытом или закрытом состоянии можно использовать внешний механизм. Таким образом, запорный обратный клапан может работать как два клапана в одном: клапан регулирования потока и клапан предотвращения обратного потока. Они широко используются в электростанциях, циркуляционных котлах, парогенераторах, охлаждении турбин и системах безопасности.

    Рисунок 8: Обратный клапан: На ​​рисунке 1 показан клапан, закрытый пружиной. На рисунке 2 давление превышает усилие пружины, заставляя клапан открываться. На рисунке 3 клапан открывается приводом, оставляя клапан открытым. Части клапана включают привод (A), приводной вал и резьбу (B), пружину (C) и диск (D).

    Дроссельные или межфланцевые обратные клапаны

    Термины дисковый обратный клапан и межфланцевый обратный клапан часто используются взаимозаменяемо. Они состоят из диска в форме бабочки или вафли на шарнире и пружины. Две стороны открываются, когда давление на входе превышает давление открытия, как показано на рисунке 9.. Когда давление на входе уменьшается или возникает обратный поток, пружина шарнира (или противодавление) закрывает диск, эффективно герметизируя его. Этот тип клапана обеспечивает прямолинейный поток среды с минимальными препятствиями. Межфланцевые поворотные обратные клапаны имеют гладкую конструкцию и могут устанавливаться в узких фланцевых пространствах.

    Рисунок 9. Дроссельный или вафельный обратный клапан

    Обратный клапан типа «утконос»

    Клапаны типа «утконос» позволяют потоку проходить через мягкую трубку, конец которой имеет естественную уплощенную форму, как показано на рис. 10. Эта уплощенная форма напоминает утиный клюв, отсюда и название клапана. Поток открывает уплощенный конец утконоса, позволяя среде пройти. Когда давление с входной стороны снимается, конец утконоса возвращается в сплющенное состояние, перекрывая поток.

    Рисунок 10: Обратный клапан типа «утконос»

    Донный клапан

    Донный клапан представляет собой обратный клапан в сочетании с сетчатым фильтром на входной стороне. Сетчатый фильтр предотвращает попадание мусора, который может засорить или повредить что-либо ниже по потоку, в обратный клапан. Этот клапан устанавливается в конце участка трубопровода, так как его вход не имеет точки подключения. Обычные типы обратных клапанов, входящие в состав донных клапанов, представляют собой встроенные пружинные или встроенные шаровые обратные клапаны. Обычно они устанавливаются на конце всасывающей линии насоса водяной скважины, топливного бака или любого другого устройства, где всасывающая линия расположена ниже насоса. Их можно использовать для поддержания насоса в рабочем состоянии, предотвращения обратного откачивания жидкости и предотвращения попадания мусора в линию. На рис. 11 показан пример обратного клапана.

    Рис. 11: Донный клапан

    Обратный клапан с двумя пластинами

    Обратный клапан с двумя пластинами имеет две подпружиненные пластины, установленные на центральном штифте. Такая конструкция эффективно предотвращает захлопывание и гидравлический удар.

    Двойные обратные клапаны и двойные обратные клапаны

    Двойной обратный клапан

    Двойной обратный клапан в сборе состоит из двух обычных обратных клапанов, соединенных последовательно. Двойной обратный клапан имеет две особенности:

    • Если один обратный клапан заблокирован в открытом положении, другой клапан берет на себя необходимую функцию.
    • Закрытие одного обратного клапана снижает перепад давления на другом клапане, обеспечивая более плотное уплотнение и предотвращая даже незначительную утечку.

    Предохранитель обратного потока с двойным обратным клапаном используется для предотвращения обратного давления и обратного сифонирования в таких устройствах, как пожарные спринклеры и полив газонов. Один обратный клапан обычно используется для защиты жидкости категории 2, когда возможны изменения температуры, вкуса или запаха жидкости. Двойной обратный клапан обычно используется для защиты жидкости категории 3, которая включает вещества с низким уровнем токсичности (например, обычные дезинфицирующие средства).

    Двойной обратный клапан

    Двойной обратный клапан для предотвращения обратного потока аналогичен двойному обратному клапану. Конфигурация имеет два последовательных подпружиненных обратных клапана и обычно не включает запорные клапаны. Двойной обратный клапан эффективен против обратного сифонирования и обратного давления. Однако он одобрен только для жилых подключений.

    Материалы обратного клапана

    Латунный обратный клапан

    Латунные обратные клапаны отлично подходят для воздуха, воды, масла или топлива. Однако они не устойчивы к морской, очищенной или хлорированной воде. Они менее устойчивы к нагреву и коррозии по сравнению с нержавеющей сталью и обычно используются для приложений с низким давлением.

    Обратный клапан из нержавеющей стали

    Обратный клапан из нержавеющей стали обладает превосходной устойчивостью к коррозии, теплу и низким температурам, а также имеет отличные механические свойства. Для приложений, не требующих высокой прочности или сопротивления, нержавеющая сталь обычно не является экономически эффективным решением по сравнению с обратными клапанами из ПВХ или латуни. Межфланцевые обратные клапаны из нержавеющей стали, как правило, представляют собой высококачественные обратные клапаны, используемые для применения в условиях высоких температур и высокого давления.

    Обратный клапан из ПВХ (поливинилхлорида)

    Пластиковые обратные клапаны, такие как ПВХ или ХПВХ, часто используются в системах орошения и управления водными ресурсами. Они устойчивы к коррозии в большинстве агрессивных сред, таких как морская вода, кислоты, щелочи, растворы хлоридов и органические растворители. Однако они не защищены от ароматических и хлорированных углеводородов и обычно имеют максимальную термостойкость около 60°C.

    Клапан обратный полипропиленовый (ПП)

    Клапан обратный полипропиленовый применяется для воды, агрессивных сред и жидких пищевых продуктов. Они устойчивы к большинству агрессивных сред, таких как неорганические кислоты, основания и водные растворы, которые быстро разъедают металлы. Однако они не устойчивы к концентрированным кислотам и окислителям и обычно имеют максимальную термостойкость около 80°C.

    Чугунные обратные клапаны

    Чугунные обратные клапаны обычно используются в качестве высокотемпературных обратных клапанов. Чугун чрезвычайно прочен и невосприимчив к вибрациям. Материал обладает отличной износостойкостью и устойчивостью к температуре. Но чугун по своей природе не пластичен. Следовательно, любой изгиб может привести к тому, что чугунный материал треснет и станет бесполезным. Чугун может работать при более высоких температурах по сравнению с ПВХ, но со временем подвергается коррозии. Эти клапаны находят применение в сахарной и бумажной промышленности, а также в системах масляной смазки.

    Критерии выбора

    Обратные клапаны имеют следующие критерии, которые следует учитывать при выборе клапана для применения:

    1. Совместимость материалов со средой
    2. Размер линии для точек подключения
    3. Требования к максимальному давлению и давлению открытия
    4. Монтажное положение горизонтальное или вертикальное
    5. Размеры конверта
    6. Потребность в доступности для проверок и ремонта
    7. Температура (внешняя и среда)

    Области применения

    В зависимости от того, как работают обратные клапаны, они обычно используются по одной из четырех причин в различных приложениях:

    • Для защиты оборудования ниже по потоку от повреждения обратным потоком
    • Для предотвращения загрязнения из-за обратного потока
    • Для предотвращения сифонирования
    • Для сохранения вакуумного уплотнения

    Благодаря своему назначению они используются почти во всех отраслях промышленности. Они используются на обычных бытовых приборах, таких как посудомоечные машины, стиральные машины и линии сточных вод. В промышленных целях они используются в котлах, печах, газовых системах, насосных установках или вакуумных системах. Они также часто используются в качестве обратных клапанов в аквариумах на линиях подачи воды и CO2. Кроме того, миниатюрный обратный клапан является популярным выбором, когда пространство ограничено, но необходима надежная работа. Два наиболее распространенных применения обратных клапанов — для воды и воздуха, которые более подробно обсуждаются ниже.

    Обратные клапаны для воды

    Обратные клапаны используются в различных системах водоснабжения, таких как питьевая вода и сточные воды, и называются просто односторонними водяными клапанами. При использовании с питьевой водой они гарантируют, что никакая среда из окружающей среды (выходная сторона клапана) не может попасть в систему с безопасной, чистой питьевой водой и загрязнить ее. При работе со сточными водами они гарантируют, что сточные воды не смогут повторно попасть в систему и вызвать перелив или дополнительное загрязнение. Для перекачки воды часто используется обратный клапан, чтобы предотвратить попадание мусора в линию и поддерживать внутреннее давление для заливки. Клапаны типа «утконос» также можно использовать для сброса воды в водопровод. Обратные клапаны дренажного насоса гарантируют, что сбрасываемая вода не вернется в дренажный насос под действием силы тяжести, когда насос выключен.

    Пневматический обратный клапан

    Пневматический обратный клапан или воздушный обратный клапан пропускает поток воздуха и предотвращает его выход. Их часто называют просто односторонними воздушными клапанами. Наиболее распространенным применением является воздушный компрессор. Пневматический обратный клапан позволяет компрессору держать одни части под давлением, а другие части разгерметизировать. Они могут быть расположены на воздушном ресивере, выпускной трубе или в качестве поршневого обратного клапана на входе и выходе поршневого компрессора.

    Символы обратного клапана

    Символы P&ID для обратных клапанов показаны на рисунках 12-13.

    Рисунок 12: Различные символы P&ID, используемые для обратных клапанов. Он указывает на ориентацию, что он допускает поток, с вертикальной линией, показывающей, что он не допускает обратного потока.

    Рис. 13: Символ обратного клапана с пилотным управлением. Пунктирная линия — это пилотная линия, которая используется для подъема и открытия обратного клапана.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое обратный клапан?

    Обратный клапан — это однонаправленный клапан, который пропускает жидкость в одном направлении, но предотвращает любой поток в противоположном направлении.

    Для чего нужен обратный клапан?

    Основное назначение обратного клапана в системе — предотвратить обратный поток, который может повредить оборудование или загрязнить среду вверх по течению.

    Каковы распространенные проблемы с обратным клапаном?

    Распространенными проблемами с обратным клапаном являются шум, гидравлический удар, вибрация, обратный поток, заедание, утечка и износ/повреждение компонентов.

    Остановит ли обратный клапан гидравлический удар?

    Обратный клапан может предотвратить гидравлический удар, если он действует быстро, как обратный клапан с пружинным приводом. Это предотвращает скачки давления, которые создают ударные волны во всей среде.

    • латунные обратные клапаны

    • обратные клапаны из нержавеющей стали

    • обратные клапаны из ПВХ

    Ежемесячный информационный бюллетень Tameson

    • Для кого: Тебе! Существующие клиенты, новые клиенты и все, кто ищет информацию о контроле жидкости.
    • Почему Ежемесячный информационный бюллетень Tameson: Он четкий, без всякой чепухи и раз в месяц содержит актуальную информацию об отрасли управления жидкостями.
    • Что в нем: Объявления о новых продуктах, технические статьи, видеоролики, специальные цены, отраслевая информация и многое другое, на что вам нужно подписаться, чтобы увидеть!

    Подписаться на рассылку новостей

    Что такое обратный клапан и как работает обратный клапан

    Обратные клапаны используются почти во всех отраслях промышленности, действуя как односторонние или обратные клапаны. Обратные клапаны представляют собой простые устройства, выполняющие жизненно важную функцию, предотвращая обратные потоки, тем самым предотвращая повреждения и обеспечивая эффективную работу. Например, обратный поток может привести к гидравлическому удару. Это явление может привести к повторяющимся экстремальным скачкам давления в подключенных трубопроводах, клапанах и насосах, которые могут привести к фатальному повреждению или разрыву системы и ее трубопроводов. Даже если отказ не происходит немедленно, повторное воздействие гидравлического удара может вызвать усталость, которая также может в конечном итоге привести к потере целостности системы.

    Обратные клапаны с одним входом и выходом приводятся в действие за счет перепада давления. При превышении определенного давления на входе клапан автоматически открывается без какого-либо вмешательства. Это минимальное рабочее давление, известное как давление срабатывания, является одной из ключевых характеристик, определяемых для всех обратных клапанов. Химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, очистка воды и сточных вод, промышленная, морская и горнодобывающая промышленность, насосы, трубопроводы, электроэнергетика и ОВКВ — вот лишь некоторые из многих применений, связанных с потоком жидкости и перекачиванием, в которых используются обратные клапаны.

    Часто обратные клапаны устанавливаются последовательно, например, в системах водоснабжения для предотвращения обратного потока загрязненной воды в линии подачи чистой воды. Имея огромный спектр потенциальных применений, существует также несколько типов обратных клапанов, в которых используется множество различных материалов, таких как металл, полимеры и резина. Общие конструкции включают поворотные или откидные обратные клапаны, в которых металлический диск поворачивается на шарнире или цапфе для предотвращения обратного потока. Обратные клапаны большего размера обычно бывают поворотного или откидного типа. Как следует из названия, обратные клапаны с шаровым и пружинным шаром имеют шар, который устанавливается в седло соответствующего профиля. Обратные клапаны с утиным клювом основаны на гибкой резиновой диафрагме, которая создает клапан, который обычно закрыт, если не подается положительное давление.

    Однако, в отличие от металлических поворотных или откидных обратных клапанов, резиновые обратные клапаны с утиным носом не ржавеют, не заедают и не заедают, что обычно повышает надежность и долговечность. Точно так же резиновые обратные клапаны не подвержены механическому износу, что может отрицательно сказаться на обратных клапанах, изготовленных из других материалов.

    Правильный выбор обратного клапана

    При выборе обратных клапанов необходимо учитывать множество факторов, чтобы обеспечить правильный выбор. Например, важно убедиться, что любой обратный клапан изготовлен из подходящих материалов, совместимых с жидкостью или газом, которые будут использоваться, например, с использованием резинового обратного клапана с утиным носом, где это уместно. Номинальные характеристики клапана, размер линии, тип установки, такой как горизонтальная или вертикальная, размеры и тип соединения, максимальная скорость утечки, перепад давления и любые специальные требования должны быть частью углубленной оценки. Также важно убедиться, что в каждом случае используется правильный тип клапана.

    Однако, в то время как для большинства типов клапанов полностью открытый затвор не ограничивает существенно поток, в обратном клапане степень открытия зависит от перепада давления. Тем не менее, обратные клапаны часто определяются, как и другие типы клапанов, и основаны на максимально возможном коэффициенте потока клапана (Cv), а не на реальных условиях эксплуатации. В результате клапан может открываться только частично, когда скорость потока меньше требуемой. Частично открытые клапаны могут иметь повышенное сопротивление и падение давления, а также такие явления, как трепетание клапана. Чрезмерное флаттер приводит к износу, что неизбежно повышает вероятность отказа компонента. В случае обратных клапанов это может привести к обратному потоку и всем связанным с этим проблемам, которые могут возникнуть в этих условиях.

    Например, для обратных клапанов более высокие значения Cv могут быть вредными, так как это увеличивает вероятность частично открытого клапана. Клапан с высоким значением Cv в системе с низким расходом, вероятно, увеличит вероятность износа компонентов клапана и приведет к более высокому падению давления, чем предполагалось, учитывая, что падение давления обычно рассчитывается на основе полностью открытого клапана.

    Таким образом, правильный размер обратного клапана является критическим фактором, который часто понимают неправильно. В тех случаях, когда расход недостаточен, чтобы удерживать клапан от остановки, требуется клапан с более низким значением Cv, чтобы предотвратить такие характеристики, как флаттер. Таким образом, размеры обратных клапанов должны основываться на конкретном применении, а не на размере линии, чтобы гарантировать, что клапан полностью открыт или закрыт в типичных условиях эксплуатации. Эту характеристику обратных клапанов часто упускают из виду, и обычно обнаруживается, что такие проблемы в конечном итоге возникают из-за плохо подобранных обратных клапанов, а не из-за самих клапанов.

    Когда заменять обратные клапаны

    В связи с потенциально значительными негативными последствиями, которые могут возникнуть в результате отказа обратного клапана, обеспечение надлежащего обслуживания и правильной работы обратных клапанов имеет решающее значение для операторов предприятия. Например, обратные клапаны используются во всех ливневых и канализационных системах, где они предотвращают противоток. Неисправные запорные клапаны, подвергшиеся коррозии или заклиниванию, могут привести к стоячей воде или затоплению и связанным с этим последствиям для здоровья из-за контакта с загрязненной водой. Виды отказа обратного клапана, связанные с износом или плохим обслуживанием, могут включать проблемы, связанные с шумом и вибрацией от гидравлического удара, обратного потока, утечки или повреждения. Заедание клапанов может произойти, когда между корпусом клапана и движущимися частями, такими как диск или шар, задерживается такой материал, как накипь или мусор. Повреждение седла клапана или других элементов или застревание материала может привести к утечке. Наряду с загрязнением к другим факторам, которые могут отрицательно повлиять на обратные клапаны, относятся высокие температуры, изношенные эластомеры и уплотнения седла, неправильная установка или плохое техническое обслуживание и сборка. Клапаны также могут заедать или протекать по мере их старения и разрушения.

    Когда механические обратные клапаны изнашиваются, они обычно дают предупреждающие знаки о своем плохом состоянии. Например, они могут начать вибрировать, издавать шумы или стучать, а также возможно, что компоненты могут выйти из строя и выпасть из механизма. При выходе из строя обратных клапанов также могут возникать обратные потоки. Простое прослушивание потока жидкости, когда клапан находится в закрытом положении, свидетельствует об утечке и является серьезным предупредительным сигналом к ​​действию. Полезно отметить, что обратные клапаны с резиновым утконосом являются «пассивными» устройствами и не подвержены такому износу. Относительно простые меры, такие как минимизация попадания мусора в линию через фильтры и правильная смазка компонентов обратного клапана, могут помочь предотвратить преждевременный выход из строя. Тем не менее, также стоит отметить, что обратные клапаны необходимо регулярно заменять. Продукты, созданные на основе высокого качества и опытных инженеров, неизбежно оказывают значительное влияние на производительность, а более дешевые продукты часто являются ложной экономией. Хотя типичный срок службы компонентов зависит от области применения, производители рекомендуют заменять металлические и пластиковые обратные клапаны каждые 5-7 лет, тогда как обратные клапаны, изготовленные из резины, могут оставаться полностью пригодными к эксплуатации до 35-50 лет.

    Обратные клапаны, как правило, являются недорогим компонентом, поэтому их часто упускают из виду. Это может быть подход с высоким риском, учитывая, что стоимость отказа обратного клапана значительна. Потенциал катастрофы реален, когда обратный поток может остановить производство или даже серьезно повредить объект. Следовательно, когда обратные клапаны начинают проявлять какие-либо признаки неисправности, операторы предприятия должны незамедлительно заменить компонент высококачественной заменой.

    Proco Products является ведущим производителем обратных клапанов, разрабатывающим и производящим экономичный механизм для предотвращения обратного потока жидкостей и газов. Узнайте больше об обратных клапанах на сайте https://www.procoproducts.com.

    Измерение и настройка зазора клапан-поршень: Расширенное руководство

    | Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

    Вы, наверное, читали эту строчку десятки раз: «Никогда еще не было так легко создавать лошадиные силы, как сейчас». Хотя это правда, это также означает, что все остальное в двигателе теперь подвергается более высоким нагрузкам. Не так давно распредвалы были менее агрессивными, а дорожные двигатели вполне устраивали 9:1. Теперь дорожные двигатели следующего поколения требуют большей степени сжатия и все более агрессивных распределительных валов. Опасения по поводу того, что клапаны касаются поршней, часто встречались пренебрежительным взмахом руки и словами: «Пф, никто это не проверяет…»

    Файл с комментариями сегодня наряду с мнениями, разделяемыми теми, кто носит алюминиевую фольгу под шляпами, чтобы помешать инопланетным электронам, промывающим мозги.

    Плохих примеров предостаточно. Нашим фаворитом является известный нам смолл-блок с коваными поршнями с плоским верхом и слегка агрессивным механическим роликом. Мотор работал безупречно, пока владелец не поднял точку переключения с 6500 до 7000. Добавленные 500 оборотов в минуту зажгли предохранитель, который продержался полдюжины набегов на эту более высокую скорость двигателя, прежде чем все выпускные клапаны задели поршни, взорвав один поршень и разрушив двигатель. Изготовитель не проверил зазор между клапаном и поршнем (V-P), а позже добавил коромысла 1,6: 1. Это еще больше уменьшило зазор, чтобы инициировать проблему. Это была простая оплошность, которая привела к катастрофическим последствиям. Строитель сохранил кривошип, крышку ГРМ и крышки клапанов. Остальное отправилось на переработку, чтобы воскресить в пивных банках.

    Проверить зазор VP несложно, но для этого необходимо выполнить несколько важных шагов. Многие специалисты по двигателям сразу же укажут на классический метод моделирования с глиной, который подходит для уличных двигателей, где высокая точность не важна. Они также повторят классические цифры 0,100-дюймового зазора для впуска и выпуска. Опять же, это нормально для мягких уличных двигателей. Но если вы планируете штурмовать драгстрип или запускать двигатель на треке на повышенных оборотах, повышенная точность очень важна. Мы покажем вам, как выполнить точный метод циферблата-индикатора. Кроме того, мы добавим несколько интересных фактов о зазорах, которые мы узнали от специалистов по двигателям Reher-Morrison Racing.

    Лучшим способом измерения зазора VP является метод циферблатного индикатора. Первое, что нам нужно сделать, это установить верхнюю мертвую точку (ВМТ) на цилиндре № 1 так же, как если бы мы градуировали распределительный вал. На самом деле, проще всего проверить зазор VP сразу после определения положения распределительного вала. Это важно, потому что изменение положения кулачка путем продвижения или замедления осевой линии впуска также напрямую влияет на зазор VP. Другими словами, мы можем использовать положение распределительного вала для регулировки зазора VP. При опережении распределительного вала клапаны открываются и закрываются раньше, а при замедлении эти события происходят позже с точки зрения положения поршня. Мы включили диаграмму, которая показывает, как выдвижение или замедление кулачка может повлиять на зазор VP.

    Выровняв кулачок, мы устанавливаем наш большой блок с предварительно сжатой прокладкой головки блока цилиндров точно так же, как ту, которую мы будем использовать после сборки двигателя. Далее мы заменили настоящие клапанные пружины на цилиндре №1 на более легкие контрольные пружины. Прикрутите головки к двигателю и установите соответствующие толкатели и коромысла. Толкатели должны быть уже проверены на правильную длину.

    Если двигатель оснащен гидравлическим подъемником, вам потребуется использовать механический подъемник или модифицировать старую гидравлическую версию, чтобы она стала прочной. Это важно, потому что поршни гидрокомпенсатора имеют тенденцию отклоняться под нагрузкой. В этом случае наш двигатель приводился в действие механическим роликовым подъемником, поэтому мы использовали его, но вы также можете использовать старый малоблочный гидравлический роликовый подъемник, в котором внутренний поршень заменен маленькими шайбами, оставляя стандартную чашку толкателя, которая создает сплошной ролик для проверки. Просто для ясности: важно использовать толкатель с плоским толкателем с кулачком с плоским толкателем и роликом с правильным диаметром колеса для любого роликового кулачка, чтобы создать наиболее точное движение клапана.

    Если вы проверяете кулачок гидравлического подъемника, установите коромысла на нулевой зазор. Если в двигателе используется механический кулачок, добавьте плеть. Имейте в виду, что холодная плетка будет отличаться от горячей плети. Мы включили диаграмму от Crane Cams, которая предлагает некоторые рекомендации по настройке ресниц с холодного на горячее. Следующим в списке подготовки является добавление циферблатного индикатора для считывания подъема клапана с держателя клапанной пружины. Поместите плунжер индикатора как можно ближе к клапану, чтобы получить точные показания.

    Наибольший зазор между клапанами и поршнями возникает не при максимальном подъеме клапана, а в двух местах во время хода поршня. Впускной клапан находится ближе всего к поршню примерно за 10 градусов после верхней мертвой точки (ВМТ), а выпускной клапан находится ближе всего примерно за 10 градусов до верхней мертвой точки (ВМТ). Эти две точки являются нашими начальными контрольными точками и объясняют, почему для определения этих положений необходимо градусное колесо. Конечно, если у вас есть градуированный балансировщик, вы можете использовать его в качестве индикатора.

    Давайте начнем процесс измерения, установив двигатель на 15 градусов до ВМТ и поместив циферблатный индикатор на фиксатор пружины выпускного клапана. Обнулите индикатор, а затем надавите рукой на коромысло против стопорной пружины, пока клапан не коснется поршня. Запишите величину перемещения на циферблатном индикаторе и переместите коленчатый вал на 2 или 3 градуса и снова проверьте зазор. Продолжайте вращать кривошип, пока не найдете самый узкий зазор между поршнем и клапаном (P-V). С нашим большим блоком мы обнаружили 0,138 дюйма выхлопного зазора PV при 6 градусах до ВМТ. Это очень близко к реальному зазору между поршнем и клапаном. Сейчас мы объясним, почему это не совсем точно.

    Затем поместите циферблатный индикатор на впускной клапан, переместите коленчатый вал на 5 градусов до конечной точки и выполните те же контрольные движения. Возможно, вам придется поднять рукоятку на несколько градусов, чтобы найти самое узкое место. Если это так, поверните рукоятку против часовой стрелки примерно на 20 градусов, прежде чем снова повернуть ее по часовой стрелке. Это компенсирует любое провисание в цепи ГРМ и шестернях. Запишите самый узкий зазор. В нашем случае зазор P-V на впуске составлял 0,112 дюйма.

    Как уже отмечалось, эти цифры очень близки к точным, но не совсем. Разница заключается в величине отклонения или потери подъема клапана, которая возникает при использовании реальных клапанных пружин, а не контрольных пружин. При максимальном подъеме клапана мы зафиксировали потерю 0,040 дюйма из-за отклонения. Другими словами, кулачок, обеспечивающий подъем впускного клапана на 0,745 дюйма, и регулировочная пружина обеспечивали подъем только на 0,705 дюйма при установленных пружинах. Это совершенно другая история о том, как свести к минимуму эту потерю подъемной силы, но она слишком сложна, чтобы ее здесь подробно описывать.

    Наибольший зазор P-V возникает при менее чем половине максимального подъема, поэтому разница в прогибе с давлением пружины относительно незначительна по сравнению с максимальным подъемом. Это также означает, что любая разница из-за отклонения просто увеличит фактический зазор P-V. Если бы мы строили гоночный двигатель, точность потребовала бы, чтобы мы проверили зазор P-V, задействовав коромысло против фактического давления пружины. Для этого требуется специальный инструмент, который, скорее всего, придется изготавливать на заказ, поскольку наш поиск не дал такого инструмента для вторичного рынка.

    Большинство компаний, производящих распредвалы, предлагают консервативные рекомендации по зазорам P-V: 0,100 дюйма для впуска и 0,125 дюйма для выпускной стороны. Это, безусловно, справедливо для уличных двигателей, поскольку максимальное сжатие мало заботит. Компания Reher-Morrison (R-M) предлагает совсем другой взгляд на минимальные зазоры P-V, потому что гоночные двигатели будут оптимизировать сжатие за счет минимизации глубины кармана поршневого клапана. Спецификация P-V

    R-M также предполагает, что ваш клапанный механизм полностью контролирует и минимизирует отклонение клапанного механизма. При этом RM предполагает, что P-V может быть просто величиной зазора между поршнем и головкой плюс 0,010 дюйма. Например, на двигателе со стальным шатуном с зазором между поршнем и головкой 0,035 дюйма минимальный зазор PV для впускного или выпускного клапана может составлять 0,045 дюйма. Это жизнь на пределе, но это действительно определение соревновательного двигателя. Конечно, вы можете добавить немного комфортного зазора, если хотите, сделав прибавку 0,020 дюйма. Используя приведенный выше пример спецификации 0,035 дюйма, минимальный зазор P-V будет равен 0,055 дюйма.

    Несмотря на то, что это устанавливает P-V на поверхности клапана, нам все еще необходимо проверить радиальный зазор клапана по сторонам кармана сброса клапана. В большинстве случаев производители поршней, естественно, будут использовать клапаны с наибольшим диаметром при изготовлении серийных поршней. Но если вы строите двигатель с поршнями, изготовленными по индивидуальному заказу, идеальный план состоит в том, чтобы создать слепок камеры сгорания и отправить этот слепок в компанию, производящую поршни, чтобы они могли создать оптимальную конфигурацию поршня.

    Даже для стандартных поршней всегда полезно измерить радиальный зазор. Вы можете сделать это быстро с помощью глиняного метода, но это может пожертвовать точностью. R-M предлагает более конкретную процедуру, которая заключается в том, чтобы отрезать головку от старого клапана и отшлифовать наконечник до острия. Когда головка находится на двигателе, а поршень находится в ВМТ, используйте этот инструмент, чтобы сделать небольшую отметку, чтобы установить осевую линию клапана на поршне. С 2,130-дюймовым впускным клапаном на этом большом блоке разделите этот диаметр пополам, чтобы определить радиус, который будет равен 1,065 дюйма. Нанесите небольшое количество машинного красителя на карман клапана и начертите радиус 1,065 дюйма от центральной линии. Это мгновенно покажет радиальный зазор. R-M предлагает для этого зазора 0,050 дюйма.

    В большинстве уличных двигателей процедура проверки вознаградит вас большим допуском. Мягкий уличный биг-блок, который мы только что собрали, с подъемом клапана менее 0,600 дюйма, проверен с зазором VP более 0,200 дюйма. Это тонны клиренса, но последствия отсутствия проверки двигателя и загибания всех клапанов являются достаточной наградой за приложенные усилия. Неизвестность держит вас в напряжении.

    Эта проверка зазора VP не требует снятия головки блока цилиндров, но потребует снятия с двигателя как минимум одной пары пружин и использования магнитного основания и циферблатного индикатора. Отличный инструмент для снятия больших пружин на двигателе — это инструмент Moroso. Он поворачивается на шпильке коромысла и центрируется, чтобы удерживать пружину внизу, пока вы снимаете замки. Вы можете использовать градусное колесо на двигателе или выноски на градуированном балансире, чтобы получить в районе 10 градусов до ВМТ и 10 градусов до ВМТ, чтобы проверьте зазор P-V. Мы использовали стальную пластину, прикрепленную болтами к отверстиям для болтов в крышке клапана, чтобы установить нашу стойку циферблатного индикатора на магнитном основании. Обратите внимание, что мы проверяем подъем клапана на головках AFR с установленным шпилькой. Мы обнаружили, что шпилька уменьшила прогиб клапанного механизма при максимальном подъеме на 0,007 дюйма, что является значительным показателем. Используя контрольные пружины на другой крысе, мы обнаружили самый узкий зазор P-V на стороне впуска при 8 градусах ATDC с 0,112 дюйма. Для двигателей, использующих гидравлические подъемники, как в случае с этим заводским катком, мы разобрали его, удалили внутренний поршень и пружину и заменили маленькие шайбы, чтобы имитировать механический ролик (справа) — или вы можете использовать механические роликовые подъемники. На этом большом блоке мы протестировали P-V без прокладка под головку. Используя контрольную пружину, мы измерили только 0,038 дюйма зазора P-V на впускном клапане № 2 при примерно 8 градусах ATDC. Добавление 0,041-дюймовой прокладки головки блока цилиндров и 0,006-дюймового отклонения толкателя (для компенсации потери подъема клапана) дает в общей сложности 0,085-дюймовое P-V. Учитывая рекомендацию Reher-Morrison о 0,010 дюйма плюс расстояние между поршнем и головкой, мы намного превышаем минимальное значение спецификации 0,051 дюйма. Вот что происходит, когда вы не измеряете P-V, и отсутствие точности дает о себе знать. Этот выпускной клапан много раз ударял по этому поршню, вызывая погнутые выпускные клапаны. Толкатели могут изменить ситуацию с точки зрения уменьшения отклонения. Мы обнаружили, что, заменив комплект толкателей с толщиной стенки 0,080 дюйма на комплект толкателей Trend с толщиной стенки 0,135 дюйма той же длины, мы улучшили пиковый подъем клапана на наших 496 на 0,008 дюйма на 0,700 дюйма с коромыслами на шпильках. Метод глины можно использовать, если для уличного двигателя не требуется максимальная точность. Но для этого нужно снять головку блока цилиндров и попытаться измерить глину, разрезав ее пополам. В этом случае вы можете видеть, что у нас большой зазор по глубине, а радиальный зазор составляет около 0,100 дюйма. Зазор между поршнем и головкой является важной переменной во всем этом. В этой ситуации поршень оказался на 0,013 дюйма выше поверхности деки, что произошло, когда мы сменили производителя поршней. Для этого потребовалась 0,053-дюймовая прокладка головки Fel-Pro MLS, чтобы вернуть зазор между поршнем и головкой до реалистичных 0,040 дюйма. Длина толкателя косвенно влияет на зазор VP, поскольку слишком длинный толкатель может вызвать небольшое увеличение клапана. подъем, влияя на передаточное число коромысла. Это происходит из-за того, что эффективное передаточное число коромысла слегка изменяется, когда кончик коромысла перемещается по верхней части клапана. Эти толкатели Trend Checking помогают индивидуально установить правильную длину для вашего двигателя. Reher-Morrison рекомендует приваривать или приклеивать стальной шарик к поверхности клапана и вращать клапан внутри кармана с индикатором на наконечнике клапана. Если высота клапана изменяется при повороте на 180 градусов через выпускной клапан, выпускной клапан поршня не срезается под тем же углом, что и клапан.

    Положение кулачка в зависимости от зазора V-P

    Выдвижение кулачка:
    Уменьшает зазор V-P впускного клапана
    Увеличивает зазор V-P выпускного клапана
    Замедление кулачка:
    Увеличивает зазор V-P впускного клапана
    Уменьшает зазор V-P выпускного клапана

    Компенсация зазора

    Эта таблица предлагает регулировку зазора в холодном состоянии в качестве отправной точки, которую можно использовать для повышения точности проверки зазора V-P. Это регулирует настройки холодного зазора в зависимости от того, насколько головка и блок вырастут по сравнению с механическим зацепом. Например, если для вашего кулачка требуется 0,018 дюйма плети, у него есть железный блок и алюминиевые головки, вы должны установить холодную плеть на 0,012 дюйма.

    Материал блока: Материал головки: компенсация:
    железо железо добавить 0,002 дюйма
    железо алюминий вычесть 0,006 дюйма
    алюминий алюминий вычесть 0,012 дюйма

    Список деталей

    №
    Описание № Источник
    Контрольные пружины Pioneer 8 SummitRacing.com
    Компрессор пружин Moroso, передний 62371 SummitRacing. com
    Инструмент для держателя воздуха, в отверстие для свечи зажигания В84003 SummitRacing.com
    Настенный толкатель Trend 0,135, 3/8″, специальный номер PN* ТХХХ1353 Trendperform.com
    Толкатель тренда, 5.800 — 6.800 ТС5868 Trendperform.com
    Толкатель тренда, 6.800 — 7.800 ТС6878 Trendperform.com
    Толкатель тренда, 7.800 — 8.800 ТС7888 Trendperform.com
    Толкатель тренда, 8.800 — 9.800 TC8898 Trendperform.com
    Толкатель тренда, 9.800 — 10.800 ТК98108 Trendperform.com

    *Это универсальный вариант для 0,135-дюймовой стенки и 3/8-дюймовых толкателей Trend; просто добавьте необходимую длину в PN. Например, если вам нужен 8,550-дюймовый толкатель с толщиной стенки 0,135 дюйма, это будет PN T8551353.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2024 © Все права защищены.