Как правильно красить машину: Покраска автомобиля своими руками в домашних условиях + видео-урок

Содержание

как целиком покрасить свое авто

Необходимые для покраски авто инструменты.

Кузов любого автомобиля подвергается механическим воздействиям, вследствие чего теряет свой первоначальный вид. Полная покраска автомобиля должна осуществляться в случаях, когда царапины или сколы появились сразу в нескольких местах. Покраска может производиться целиком или частично на некоторых деталях кузова автомобиля. Если закрасить только небольшие поврежденные участки на деталях, надеяться на получение свежего вида автомобиля не следует. Полная зачистка, грунтовка и покраска машины осуществляется также при выгорании или растрескивании старой краски, когда внешний вид авто перестает быть презентабельным.

Несмотря на трудоемкость процесса, покраска автомобиля целиком может быть выполнена своими руками. Перед началом покраски приготовьте необходимые инструменты и купите материалы для работы. Вам понадобятся:

  • шпатлевка, грунтовка, краска и лак одной фирмы-производителя;
  • обезжириватель антисиликон;
  • обтирочная ветошь;
  • шлифовальная машинка;
  • автошпатель;
  • компрессор;
  • краскопульт;
  • грунтовочный пистолет;
  • абразив с зерном разной величины;
  • емкости для разведения смесей.

Содержание

  1. Этапы работы
  2. Обезжиривание поверхности
  3. Защита уплотнителей
  4. Шпатлевка
  5. Шлифовка шпатлевки
  6. Грунтовка
  7. Покраска
  8. Лакирование

Этапы работы

Условно работу можно разбить на 5 этапов, 3 из которых являются подготовительными. Покраска и нанесение лака занимает меньше всего времени и усилий. Чтобы правильно покрасить автомобиль, перед началом работы необходимо полностью подготовить поверхность. Поверхность для покраски изначально должна быть очищена до металла и обезжирена. Чистый металл выравнивают шпатлевкой, затем грунтуют и только тогда переходят к покраске. Качественная покраска автомобиля полностью зависит от скрупулезности при выполнении подготовительных шагов.

Обезжиривание поверхности

Обезжириваем авто.

Чтобы полностью покрасить машину, первым делом необходимо обезжирить поверхность. На этом этапе выполнять работу своими руками довольно просто. Для обезжиривания понадобятся бумажные салфетки, которые при эксплуатации не оставляют ворса на рабочей поверхности. Смочите одну салфетку антисиликоном и протрите необходимый участок, после этого возьмите сухую салфетку и насухо вытрите обезжиренную часть.

Обезжирьте целиком весь кузов. Перед началом работы по обезжириванию вымойте руки, наденьте чистые влагонепроницаемые перчатки, респиратор и защитные очки. За пару часов до обезжиривания не пользуйтесь кремом для рук и другими жирными средствами. Не прикасайтесь к очищенным поверхностям руками или одеждой.

Полная покраска, грунтовка, шпатлевание и зашкуривание следуют после обезжиривания авто своими руками. Старайтесь не протирать заклеенные поверхности, которые не подлежат окрашиванию. При испарении с поверхности антисиликон охлаждается, поэтому перед использованием обезжиривателя доведите его до комнатной температуры.

Защита уплотнителей

Полная покраска автомобиля подразумевает покраску только металлических частей кузова. Уплотнители, стекла, бампера, пластиковые элементы автомобиля необходимо закрыть. Труднее всего автокраска снимается с пластика и резины. Для резиновых уплотнителей существуют специальные защитные ленты, которые состоят из пластиковой полоски и скотча. Можно обойтись и без специальных средств воспользовавшись малярным скотчем и полиэтиленом. Тщательно укройте все участки авто, которых не коснется полная шлифовка, грунтовка и покраска.

Шпатлевка

Покраска может быть выполнена своими руками, но только после шпатлевки и грунтовки кузова всего автомобиля, это два самых сложных и длительных этапа работы.

Шпатлевка наносится на предварительно зачищенную до метала, чистую и обезжиренную поверхность. Шпатлевать по краске или первичному праймеру не следует. Добавьте в шпатлевку отвердитель в пропорции, указанной на упаковке производителя. Для обычной смеси количество отвердителя должно составлять 2%, для более жидкой шпатлевки – 3,5% отвердителя или 5% гидропероксидного жидкого отвердителя. Недостаточное количество отвердителя приводит к длительному высыханию шпатлевки. Большое количество отвердителя способствует появлению «облаков» на поверхности после того, как произведется полная покраска авто.

Во время замеса шпатлевки в смеси образуются пузырьки воздуха, которые при высыхании шпатлевки делают ее хрупкой. Чтобы правильно нанести смесь, придавливайте ее шпателем, тем самым убирая воздух из уложенного слоя.

Если нанести шпатлевку в один слой, появляется большая вероятность того, что при высыхании она даст трещину. Наносите смесь в несколько тонких слоев, давая каждому просохнуть, в таком случае усадка будет минимальной. Слишком толстый слой шпатлевки может отслоиться от кузова машины.

Относительная влажность в помещении, где проводится покраска, грунтовка и шпатлевка всего авто, не должна превышать 80%. При высоких температурах облицовочные материалы высыхают быстрее, указанная в описании к материалам длительность высыхания указывается для средней температуры +20°С. Если температура в помещении выше средней, готовьте небольшое количество смеси для шпатлевки, чтобы успеть ее израсходовать до полимеризации.

Шпатлевку со стекловолокном нельзя наносить на пластик, так как она обладает высокой твердостью и в то же время очень хрупкая.

Шлифовка шпатлевки

Шпатлевка – это гигроскопический пористый материал, который хорошо впитывает влагу. Полностью высушить шпатлеванную поверхность очень сложно, поэтому при шлифовке своими руками использовать воду нельзя. Чтобы правильно отшлифовать шпатлевку, воспользуйтесь шлифмашинкой с абразивными кругами. Начинайте шлифовать абразивом с размером зерна Р60-80, заканчивайте зерном Р180-240. Первая шлифовка проводится крупнозернистым абразивом, следующая шлифовка – абразивом на три порядка выше предыдущего, и так до самого мелкого Р240.

Грунтовка

Схема применения грунта.

Авто должно быть загрунтовано целиком, потому что идеально краска ложится только на качественно загрунтованную поверхность. Грунт бывает однокомпонентный и двухкомпонентный. В однокомпонентный грунт необходимо добавить 20% растворителя. В двухкомпонентный сначала добавляется отвердитель, затем растворитель. Важно использовать качественные составляющие грунтовой смеси одной фирмы-производителя.

В зависимости от рекомендаций к использованию от производителя, грунт наносится в 2-4 слоя. Для нанесения используйте пистолет для грунтовки с соплом 1,6-2 мм в диаметре. Для работы давление должно составлять 2-4 атмосферы.

Перед нанесением следующего слоя подождите, пока предыдущий слой станет матовым. Вы можете оставить высыхать слой грунта при температуре +20°С или отправить авто в сушильную камеру. Перед отправкой машины в высокотемпературную камеру подождите 10-15 минут, пока грунт слегка подсохнет. Часто используется инфракрасная лампа. Помните, что прогревание грунта на расстоянии менее 70 см может привести к «вскипанию» грунта, тогда грунтовку всего автомобиля придется совершать по новой.

При шлифовке кузова сначала прошлифуйте большую площадь грунтованной поверхности новым абразивным кругом, после того как круг немного сотрется, отшлифуйте всю поверхность равномерно.

Шлифуя грунт, старайтесь не протереть грунтовку до шпатлевки или металла. Если все же грунтовка протерлась, ее необходимо восстановить грунтом 3:1, разведенным до 16″.

Закончив мокрую шлифовку, авто необходимо помыть водой с минимальным содержанием солей. Если вода будет содержать соль, полная покраска авто огорчит вас появлением на поверхности пузырьков. Последним этапом перед покраской является обезжиривание. Обезжиривание грунта проводится так же, как обезжиривание перед шпатлевкой.

Покраска

Покраска автомобиля целиком – предпоследний этап работ. Сначала следует подобрать цвет краски, однако не составляет большого труда, так как окрашивается весь автомобиль, а не один его элемент.

Перед нанесением базового слоя краски поверхность очищается липкой салфеткой, которая убирает пылинки и волоски. В подготовленный пистолет через сетчатую воронку наливается эмаль. Используйте сопло №1,4, установите давление 2,5-3 атмосферы.

Следует покрасить поверхность в 2-3 слоя, просушивая каждый слой в течение 5-10 минут. При нанесении краски держите пистолет на расстоянии 15-25 см от поверхности. Следите за тем, чтобы на окрашенную поверхность не попадала пыль. Если вы обнаружили прилипшую соринку, подождите, пока краска высохнет (15-20 мин), после чего снимите мусор межслойной салфеткой. При температуре +20°С краска полностью высыхает за 24-36 часов.

Лакирование

Полная покраска авто завершается этапом лакирования. Лак закрепляет краску, делая покрытие кузова прочнее. Как и краска, лак наносится в 2-3 слоя, причем с нанесением каждого слоя лак разбавляется.

Размешайте лак с укрепителем, как указано на упаковке, после чего добавьте необходимое количество разбавителя. Залейте готовую смесь в заранее вымытый пистолет. Нанесите первый слой лака, просушите в течение 5-10 минут. Пока лак на авто высыхает, замешайте новую смесь используя большее количество разбавителя. Нанесите слой полученного лака, высушите. Последним слоем наносится еще более разведенный лак.

Старайтесь не допустить появления потеков, так как их удаление иногда требует снятия одного слоя лака. Небольшие потеки можно убрать шлифовкой и полировкой.

Для получения приемлемого результата необходимо не только знать, как правильно покрасить, загрунтовать и зашпатлевать автомобиль полностью, но и попрактиковаться. Перед тем как приступать к полной покраске авто, потренируйтесь на любой ненужной делали авто.

Анатолий Мачульский: как правильно красить машину самому — Новости

Самостоятельная покраска машины – вынужденная мера, но она может быть качественной, считает Анатолий Давидович Мачульский. Причины, по которым возникает идея самостоятельной покраски, как правило связаны с нехваткой времени или свободных денежных средств. При некоторой сноровке и изучении теории результат самостоятельных действий будет удовлетворителен, хотя по-настоящему качественное восстановление может обеспечить только автосервис с необходимым оборудованием.

Авторемонтник с огромным практическим опытом дал несколько рекомендаций и предупредил об ошибках, которые может совершить новичок.

«Прежде всего надо принять, что для самостоятельной покраски вам понадобится несколько дней. Вести саму покраску под открытым небом не получится, для этого нужен гараж. И, как минимум на последних стадиях процесса, воздержитесь от курения», — советует Анатолий Давидович.


Очистка и подготовка

Залог успеха любой покраски в предварительной тщательной подготовке, подчеркивает Анатолий Мачульский. Автомобиль нужно тщательно вымыть, удалить не только грязь, но и более стойкие пятна – например, от битума, с которым пришлось столкнуться при езде по недавно отремонтированной дороге.

«Ни в коем случае не используйте растворители или первое, что приходит в голову – бензин. Нужно применять только специальные средства, которые можно приобрести в автомагазине. Или, в крайнем случае, уайт-спирит», — рекомендует Анатолий Мачульский.

После внешней очистки кузова можно переходить к демонтажу всех наружных элементов – снять бамперы, радиаторную решетку, антенны, фары с подфарниками, поворотники и любые другие внешние светоэлементы. Предстоит снять противоударную защиту, если она стоит на машине.

Все освободившиеся поверхности кузова тоже предстоит очистить моющими средствами, снятые детали нужно тщательно вымыть и очистить от ржавчины.

«Поставьте машину в хорошо освещенном месте, можно выгнать ее на улицу. Внимательно осмотрите вымытый кузов: если обнаружите сколы или вмятины, то отметьте эти места – можно акриловой краской из баллончика. Затем осмотрите машину еще раз, это очень ответственный момент», — советует Анатолий Давидович.

Убедившись в том, что все дефекты зафиксированы, при помощи стамески, отвертки и наждачной бумаги нужно дефектные места зачистить. Желательно, рекомендует Анатолий Мачульский, зачищать именно поврежденную область, не выходя далеко за ее пределы. Переход на «здоровую» область должен быть максимально плавным – без уступов и четко выраженных слоев.

«Просто проведите рукой по зачищенному участку. Вы легко определите даже самый незначительный перепад в толщине покрытия», — советует Анатолий Мачульский.

После того, как все места будут зачищены, их нужно обработать спецсредством для очистки – или уже упомянутым уайт-спиритом. Затем кузову нужно дать просохнуть.


Тонкости шпатлевки

Пока кузов будет сохнуть, нужно приготовить полиэфирную автошпатлевку, подходящие по ширине шпатели – резиновый и металлический.

«Шпатлевки бывают разные, но для не самых масштабных работ я рекомендовал бы брать финишную шпатлевку. У нее очень мелкое «зерно», и с ней будет проще работать. Как именно размешивать шпатлевку с отвердителем нужно прочитать на упаковке, этого вполне достаточно», — советует Анатолий Мачульский.

Подготовленную шпатлевку нужно наносить движениями крест-накрест, уверенными движениями – и достаточно оперативно.

«В подготовленной шпатлевке происходит химическая реакция, шпатлевка разогревается и начинает твердеть. Поэтому нужно действовать без спешки, но уверенно», — предупреждает Мачулський. До затвердевания шпатлевки есть примерно пять минут. Когда при нанесении шпатлевки начинают обнаруживаться комки – раствор к нанесению уже негоден.

Обработанным местам нужно дать затвердеть, при нормальных условиях на это уходит 30-40 минут. Если, проведя наждачной бумагой по шпатлевке, та начинает сыпаться мелкой сухой пылью – затвердевание успешно завершилось.

«Шпатлевка это главное при покраске. Ваша задача – нанесением шпатлевки и последующей обработкой наждачной бумагой, от номера 120 до 600, довести восстановленную поверхность до максимальной близости по геометрии и шероховатости с нормальной поверхностью. Проверяйте уровень привычным способом — ладонью», — подчеркивает Анатолий Мачульский.

Смачивать водой шпатлевку, как это делают многие, Анатолий Давидович не рекомендует: это снизит уровень пыли, но ухудшит качество шпатлевки. Которую, после завершения процесса, нужно очистить от пыли при помощи ветоши с уайт-спиритом, высушить, и нанести грунтовку из баллончика. Затем следует визуально проконтролировать качество обработки поверхностей.


Теперь – краска

При помощи малярной ленты и газет нужно закрыть от попадания будущей краски места, где она не должна быть – например, надо полностью закрыть колеса. После нанесения краски перепад слоев составит до 0,03 мм – и это будет заметно. Поэтому, рекомендует Анатолий Мачульский, границы окрашенного и прежнего участков стоит размещать по линии изгибов или отдельных элементов кузова.

Наступает время одного из самых трудоемких процессов – всё лакокрасочное покрытие автомобиля нужно зачистить до матового состояния шкуркой, очистить кузов от пыли, протереть уайт-спиритом и еще раз оценить качество поверхности.

«Обратите внимание на помещение, где вы будете красить. Вам нужна рабочая зона вокруг всего стоящего автомобиля, а с потолка не должна падать паутина или штукатурка. И категорически нельзя курить рядом с местом окраски», — предупреждает Анатолий Мачульский.

Для самой покраски, помимо покрасочного пистолета, понадобится респиратор и сетчатая воронка – которую, в крайнем случае, можно заменить капроновым чулком. В стандартных ситуациях самым подходящим будет пистолет с подачей воздуха при 2,5 – 3,0 атмосфер.

«Окраска автомобиля начинается с крыши, на расстоянии примерно 20 сантиметров от сопла пистолета до кузова. Вам нужно будет плавными движениями нанести 2-3 слоя, делая паузы для высыхания каждого слоя на 15-20 минут. Главное – помните, что цвет краски проявится только на втором слое, не нужно пытаться закрасить машину с первого прохода», — предупреждает Анатолий Мачульский.

После покраски машине нужно дать высохнуть. При нормальных условиях – на это уйдет до 30 часов.

на правах рекламы


Расход автомобильной краски, лака, грунтовки для покраски деталей автомобиля.

 

Расчетный расход краски на примере автомобиля Е класса

КРАСКА
ЛАК
АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ПО ПЛАСТИКУ
ПРАЙМЕР (антикоррозийный/акриловый)
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
аэрозоль х 3 шт. ; краска для ружья 200-300мл аэрозоль х 3 шт.; лак для ружья 300-350мл аэрозоль х 2 шт.; грунтовка для ружья 150-200мл 1-3 спрея аэрозоль; грунтовка для ружья 100-300мл
ЗАДНИЙ БАМПЕР
аэрозоль х 3 шт.; краска для ружья 200-300мл аэрозоль х 3 шт.; лак для ружья 300-350мл аэрозоль х 2 шт.; грунтовка для ружья 150-200мл 1-3 спрея аэрозоль; грунтовка для ружья 100-300мл
ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
аэрозоль х 2 шт.; краска для ружья 200мл аэрозоль х 2 шт.; лак для ружья 250мл 1-2 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100-200мл
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
аэрозоль х 2 шт. ; краска для ружья 200мл аэрозоль х 2 шт.; лак для ружья 250мл 1-2 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100-200мл
КРЫША
аэрозоль х 3-4шт; краска для ружья 300-400мл аэрозоль х 3-4шт; лак для ружья 400мл 1-4 спрея аэрозоль; грунтовка для ружья 100-400мл
КАПЮШОН
аэрозоль х 3-4шт; краска для ружья 250-350мл аэрозоль х 3-4шт; лак для ружья 350-400мл 1-4 спрея аэрозоль; грунтовка для ружья 100-400мл
КРЫШКА БАГАЖНИКА
аэрозоль х 3 шт.; краска для ружья 200-300мл аэрозоль х 3 шт. ; лак для ружья 300-400мл 1-3 спрея аэрозоль; грунтовка для ружья 100-300мл
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО
аэрозоль х 2 шт.; краска для ружья 150-200мл аэрозоль х 2 шт.; лак для ружья 250мл 1-2 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100-200мл
КРЫЛА ЗАДНИЕ (ЧЕТВЕРТЫЙ)
аэрозоль х 2 шт.; краска для ружья 150-200мл аэрозоль х 2 шт.; лак для ружья 250мл 1-2 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100-200мл
ПОРОГ
аэрозоль х 1 шт.; краска для ружья 50-100мл аэрозоль х 1 шт.; лак для ружья 100мл аэрозоль х 1 шт. ; грунтовка для ружья 100мл 1 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100мл
БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО
аэрозоль х 1 шт.; краска для ружья 50мл аэрозоль х 1 шт.; лак для ружья 50мл аэрозоль х 1 шт.; грунтовка для ружья 50мл 1 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100мл
БОКОВАЯ СТОЙКА КРЫШИ
аэрозоль х 1 шт.; краска для ружья 50-100мл аэрозоль х 1 шт.; лак для ружья 100мл 1 спрей-аэрозоль; грунтовка для ружья 100мл
КРЫШКА БАГАЖНИКА ХЭЧБЕК / ВНЕДОРОЖНИК
аэрозоль х 3 шт.; краска для ружья 200-300мл аэрозоль х 3 шт.; лак для ружья 300-400мл 1-3 спрея аэрозоль; грунтовка для ружья 100-300мл

 

Расход краски для автомобилей – таблица расхода краски

На этой странице мы подготовили информацию о нормах расхода краски на покраску автомобилей. Представленная таблица расхода автомобильной краски поможет вам определить, сколько краски потребуется для покраски автомобиля, сколько потребуется грунтовки, автокраски и автоэмали для восстановления отдельных его частей. Мы предоставили информацию для того, чтобы можно было рассчитать расход автокраски и как работать, если используется аэрозольная автомобильная краска, и в случае, если покраска производится баллончиком.

 

ВНИМАНИЕ : Рекомендуется использовать краски и лаки одного производителя. При использовании лакокрасочных материалов от одной фирмы производителя обеспечивается не только наилучшая стойкость покраски, но помимо этого более экономичный их расход.

 

Информация, представленная в таблице, демонстрирует нормы использования автопокраски в банках и автопокраски Thunder Paint.

 

Таблица расхода краски на деталь автомобиля

 

Таблица расхода краски на деталь автомобиля представлена ​​для автомобильной краски в банках, автомобильной полироли, грунтовки, а также нормы расхода краски в баллончике.

 

Норма расхода краски в канистре указана для всех частей кузова автомобиля. Преимущество аэрозольной краски, автополира и грунтовки в том, что их можно использовать, не имея специального краскопульта и избегая сложностей с предварительным смешиванием с растворителями. Аэрозольная краска в баллончике и автополироль в аэрозоле уже полностью готовы к нанесению, их нужно только встряхнуть перед началом распыления на деталь автомобиля.

 

Рассчитать расход автомобильной краски

Если исходить из средней нормы, то на 1 квадратный метр кузова обычно расходуется около 1/4 литра ЛКМ. Поэтому для покраски всего автомобиля может понадобиться 3-3,5 литра эмали. Автополировка обычно требуется в количестве 2/3 эмали, то есть 2-2,5 литра. Но чтобы точнее рассчитать, сколько краски для покраски автомобиля нужно купить, необходимо учитывать тип краски и форму ее выпуска. Эмаль в баллончике также перед использованием разбавляют специальными растворителями, а краску в баллончике можно наносить без каких-либо добавок.

 

Расход ЛКМ зависит от ряда факторов (вязкость краски, тип краскопульта, температура, толщина слоя и др.), основным из которых является степень подготовки поверхности детали к окраске. Тщательное обезжиривание, шлифовка (при необходимости), грунтование (при необходимости) — обеспечивают не только стойкость покраски, но и более экономичное использование автоэмали.

Чем авторемонтная краска отличается от оригинальной автомобильной краски?

Перейти к основному содержанию

Уэйн Р.

Уэйн Р.

Директор отдела зарубежного бизнеса Guangzhou Meklon Chemical Technology Co., Ltd.

Опубликовано 2 сентября 2021 г.

+ Подписаться

Во-первых, наиболее очевидное отличие заключается в том, что оригинальная краска представляет собой высокотемпературную краску, выпекаемую при температуре не менее 130 градусов по Цельсию, адгезия краски или стойкость автомобильной краски относительно высока; в то время как ремонтная краска, используемая для подкраски, обычно имеет температуру обжига всего около 80 градусов по Цельсию, и адгезия покрытия, естественно, плохая.

Почему температура обжига не высока во время подкраски? Это связано с тем, что при запекании оригинальной краски запекается только кузов автомобиля, а при подкрашивании запекается автомобиль в собранном виде, и многие детали не выдерживают высоких температур.

Второй момент заключается в том, что если грунтовка оригинальной краски стерта, то во время подкрашивания оригинальную грунтовку восстановить невозможно. Поскольку этот слой грунтовки наносится в цехе распыления на автомобильном заводе, весь кузов автомобиля погружается в ванну с краской и прикрепляется к ней с помощью катодного электрофореза, процесс невозможно воспроизвести при выходе с завода.

Грунтовка, используемая для подкрашивания, обычно представляет собой обработанную фосфатом краску, которая не сравнима с исходной грунтовкой, а процесс адгезии отличается еще больше. Поверх этого слоя грунтовки будет нанесено замазочное покрытие, также известное как замазка, которое используется для выравнивания вмятин на стальной пластине. Над шпаклевкой находится промежуточное покрытие, обеспечивающее хорошие условия для сцепления цветной краски. .

Если необходимо перекрасить одну сторону кузова, то сначала необходимо отполировать оригинальную краску автомобиля. Таким образом, драгоценная оригинальная краска исчезнет. Поэтому не спешите подкрашивать краску из-за небольшой царапины. После повторного распыления значение краски на всей поверхности значительно уменьшится.

Третий момент — это проблема хроматических аберраций. Можно с уверенностью сказать, что восстановленная краска не может достичь того же значения цвета, что и исходная краска, но ее трудно различить невооруженным глазом, но разницу все же можно увидеть при ярком освещении. Высокоточный инструмент, используемый оригинальной автомобильной краской для определения разницы в цвете и толщине, не говоря уже о цепи быстрого ремонта, даже в фирменном магазине 4S его нет. Честно говоря, половину подкраски можно сделать с помощью компьютеров, а половину — вручную.

Помимо разницы в цвете, контроль качества поверхности краски при подкрашивании намного меньше, чем в оригинальной мастерской по распылению. Например, контроль глянцевитости поверхности краски и контроль явления апельсиновой корки. Эта апельсиновая корка означает апельсиновую корку, которая относится к неровностям и неровностям, которые появляются на поверхности краски после распыления автомобильной краски, что похоже на поверхность апельсиновой корки. Это можно четко различить невооруженным глазом при освещении.

В конце концов, ремонтная краска, используемая для подкрашивания, сама по себе имеет большой пробел в качестве. Толщина пленки краски, яркость, коррозионная стойкость и равномерность выцветания уступают оригинальной автомобильной краске.

Существует большая разница между краской, используемой в магазинах 4S или сетях быстрого ремонта, и оригинальной краской. Если магазин 4S говорит вам, что существует оригинальная краска, то эта так называемая оригинальная краска не является настоящей оригинальной краской, потому что оригинальная краска представляет собой концепцию процесса и относится к высокотемпературной краске. Оригинальная краска, упомянутая в магазине 4S, в лучшем случае представляет собой специальную ремонтную краску, продаваемую им производителем.

Поскольку перед отправкой с завода новый автомобиль должен пройти проверку качества, в случае возникновения проблем с лакокрасочным покрытием его необходимо отправить в специальную мастерскую PDI для обработки. Если вам нужно перекрасить, то краска, используемая в настоящее время, представляет собой профессиональную краску для повторной отделки, которая является оригинальной краской, указанной в магазине 4S.

Этот вид краски имеет высокое качество, но цена очень дорогая, а также из-за большого разрыва между процессом склеивания и производством автомобиля при ремонтной окраске, даже если она высокого качества , это все равно уменьшит остаточную стоимость автомобиля.

Видно, что разрыв между исходной краской и лакокрасочным покрытием представляет собой не только разрыв качества самой краски, но и разрыв в процессе адгезии. Пока автомобильная краска повторно распыляется, независимо от того, какая краска используется, она никогда не будет такой же хорошей, как оригинальная краска. Влияние краски особенно заметно на рынке подержанных автомобилей.

  • Технологический процесс покраски автомобиля

    26 нояб. 2021 г.

  • Профилактика покраски автомобиля

    11 нояб.
    2021 г.

  • Процесс покраски автомобиля

    2 нояб. 2021 г.

  • Классификация автомобильной краски.

    28 окт. 2021 г.

  • Знакомство с покраской автомобиля

    26 окт. 2021 г.

  • Мастерство покраски автомобилей

    21 окт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *