Как определить куда уходит антифриз: Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Куда уходит антифриз?

Пробить радиатор в дальней поездке – то еще приключение. А ведь вероятность такой поломки с нашими дорогами весьма велика, и результат ее плачевный – весьма серьезные траты, не говоря уже об испорченных планах.

Радиатор охлаждения расположен так, что к поломке может привести неудачный отскок камня или попадание машины в глубокую выбоину. Особенно рискуют владельцы автомобилей без защиты картера двигателя. Мелкое ДТП – еще одна частая причина поломки радиатора. Даже из-за небольшой трещины придется вызывать эвакуатор.

Вероятность течи радиатора отопителя не так велика. Как правило, он спрятан за передней панелью. Но и с ним могут возникнуть проблемы из-за возраста, и неприятностей в такой ситуации тоже не оберешься – антифриз потечет в салон, испортит обшивку и пластиковые покрытия. Случаются утечки антифриза и на других участках системы охлаждения: на фланцах, кронштейне помпы и не только.

Одна из самых серьезных поломок – внутренняя утечка антифриза. Так бывает из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или трещины в самой головке. Антифриз попадает в камеру сгорания, смешивается с маслом и топливом. А дальше неровно работает двигатель, нарушается процесс сгорания топлива, детали поршневой группы плохо смазываются и быстрее изнашиваются.

Поломки системы охлаждения опасны не сами по себе, а своими последствиями. Увидел течь под машиной, решил на свой страх и риск ехать дальше, и вот, пожалуйста – двигатель перегрет, «голову повело». Вместо относительно недорогой замены радиатора попадаешь на замену головки, а то и самого блока цилиндров. А если антифриз попадает в масло, возникает эмульсия и продолжать эксплуатировать двигатель нельзя. Он почти сразу выходит из строя.

Когда поломка застала в дороге – и того хуже! Придется искать эвакуатор, платить за доставку в сервис… Да и не все поломки получится быстро починить в автосервисе «у дороги».

Но и в этой ситуации на помощь приходят современные технологии. Для устранения небольших течей из радиатора поможет «Состав для ремонта системы охлаждения» Hi-Gear HG9025. Заливаешь его в расширительный бачок, заводишь двигатель и ждешь. Средство циркулирует в системе охлаждения в жидком виде, а затвердевает, только смешиваясь с воздухом, когда находит «пробоину». Препарат эффективно закупоривает небольшие трещины и отверстия диаметром до 5 мм!

«Металлокерамический герметик системы охлаждения» Hi-Gear HG9043 справится даже с трещинами в головке блока цилиндров. По своим характеристикам после затвердевания прочность отремонтированного участка близка к металлу и по надежности не уступает сварному шву.

Еще одна альтернатива замене прокладки блока цилиндров, ремонту радиатора и трещины в ГБЦ – «Монофазный металлогерметик» Hi-Gear HG9048. После затвердевания он выдерживает любую вибрацию и не вымывается в процессе эксплуатации автомобиля.

Менять антифриз или промывать систему после применения этих препаратов нет необходимости.

Планируете дальнюю поездку или часто ездите по городу? На всякий случай положите в багажник любое из этих средств для ремонта радиатора. Лучше всего, если воспользоваться им так и не придется, но если что-то случится – у вас есть подстраховка.

Проверка качества, состояния и уровня антифриза. Как проверить антифриз в домашних условиях

Вопрос как проверить антифриз, актуален не только при его длительной эксплуатации в системе охлаждения, но, в первую очередь, при покупке новой охлаждающей жидкости. Ведь использование поддельного антифриза либо такого, который утратил свои свойства, будет негативно влиять на все узлы системы охлаждения.

Содержание:

Параметры, которые стоит измерить у антифриза — его общее состояние, температуру замерзания, температуру кипения. Это можно сделать в домашних условиях при помощи нагрева, мультиметра и ареометра. Когда проверка производится в самой системе охлаждения, то важно убедиться в отсутствии масла и газов в антифризе, отсутствии утечки, а также его уровня в расширительном бачке. Как все эти проверки сделать правильно и быстро читайте в статье.

Как проверить уровень антифриза

Заливку/доливку антифриза, а также контроль его уровня в системе производят используя расширительный бачок. В большинстве случаев на корпусе бачка имеются риски MAX и MIN (иногда FULL и LOW), которые указывают максимальный и минимальный уровень ОЖ. Но иногда есть только MAX, реже на бачке рисок нет вовсе либо же она расположена так неудобно, что невозможно визуально оценить количество жидкости, не говоря уже о ее состоянии.

Для тех кто незнает антифриз проверяют на горячую или холодную, ответ — только на холодную! Обусловлено это двумя факторами. Первый — антифриз при нагреве расширяется и его уровень будет казаться выше. Второй — проверка на горячую попросту опасна, поскольку можно обжечься.

Минимальная и максимальные риски на бачке

В идеале уровень антифриза должен быть примерно на 1…2 см ниже максимальной риски. Если на бачке отметок нет, то расширительный бачок заливают антифризом приблизительно на половину объема. Ну и проверку соответственно нужно делать визуально. Если бачок темный — воспользоваться палочкой либо длинным тонким предметом.

Если антифриз никуда не вытекает, то его уровень не меняется достаточно долго, поскольку он циркулирует в герметичной системе и не может куда либо испарятся. Низкий уровень может говорить о течи и не обязательно она видна, так жидкость может уходить в цилиндры.

Когда проверка показала что уровень выше чем нужно, то этому тоже стоит уделить внимание, тем более если он постепенно растет либо из расширительного бачка или радиатора идут газы (пузырьки). Чаще всего это указывает на пробитую прокладку ГБЦ. Вследствие чего уровень поднимается за счет завоздушивания либо попадании масла. Проверить масло в антифризе можно визуально, на ощупь ОЖ. Газы в антифризе проверяют через обоняние (запах выхлопных газов), а также по бурению жидкости в бачке. При увеличении оборотов количество пузырьков в расширительном бачке будет увеличиваться. Чтобы узнать есть ли газы в антифризе используют методы направленные на проверку целостности прокладки ГБЦ.

Чаще всего трудности с проверкой уровня антифриза возникают у владельцев автомобилей Хендай Солярис и Киа Рио, ну и других авто этих марок. Все потому, что у них бачок размещен очень в неудобном месте как и сама его конструкция. Поэтому чтобы узнать какой уровень охлаждающей жидкости в системе придется брать фонарик и подсвечивать сзади радиатора. Бачок расположен с правой стороны кожуха вентилятора, в передней части моторного отсека. На бачке сбоку есть шкала с буквами F и L. Кроме того можно посмотреть еще и уровень в радиаторе, открутив его крышку. Она расположена рядом с расширительным бачком (к ней сходятся 3 патрубка).

Как проверить антифриз на качество

Общую проверку антифриза на качество и дальнейшую пригодность к эксплуатации в радиаторе, и системе в целом, можно выполнить используя электронный мультиметр, лакмусовую бумагу, по запаху и наличию осадка.

Проверка антифриза мультиметром

Для проверки непосредственно в системе охлаждения нужно установить шкалу измерения постоянного напряжения в диапазоне 50…300 мВ. После включения мультиметра один его щуп нужно опустить в горловину радиатора либо расширительного бачка так, чтобы он достал до антифриза. Другой щуп приложить к любой зачищенной металлической поверхности на двигателе («масса»). Такая проверка антифриза в машине на качество может дать следующие результаты:

Проверка антифриза мультиметром

• Менее 150 мВ. Это чистый, вполне пригодный к эксплуатации антифриз. Чем меньше значение — тем лучше.
• Диапазон 150…300 мВ. Антифриз нужно менять, поскольку он уже грязный, в нем выработались защитные, смазывающие и антикоррозионные присадки.
• Свыше 300 мВ. Антифриз однозначно под замену, и чем быстрее — тем лучше!

Этот метод проверки антифриза в домашних условиях универсальный, и с его помощью можно анализировать новую и использованную охлаждающую жидкость прежде чем определять его температуру кипения или замерзания. Так как со временем эксплуатации антифриз теряет свои начальные характеристики.

Наличие напряжения между антифризом и корпусом связано с происходящим электролизом. В состав ОЖ входят антикоррозионные присадки, которые устраняют его. По мере износа присадки теряют свои свойства и электролиз увеличивается.

Проверка на ощупь и запах

Новый или уже бывший в использовании антифриз можно просто растереть между указательным и большим пальцем. Более-менее качественный антифриз будет на ощупь напоминать мыльный раствор. Если же антифриз просто как подкрашенная вода — это или подделка или уже потерявшая свойства ОЖ. После такого эксперимента нужно обязательно вымыть руки!

Также можно подогреть антифриз. Если в процессе подогрева вы почувствуете отчетливый запах нашатыря — антифриз поддельный или очень низкого качества. А когда в процессе подогрева в антифризе выпадает осадок, то стоит категорически отказаться от ее использования.

Проверка рН антифриза

Проверка кислотности лакмусовой бумагой

Если вам доступна лакмусовая бумажка, то с ее помощью также можно косвенно проверить состояние антифриза. Для этого нужно поместить тестовую полоску в жидкость и дождаться результат реакции. Оценив цвет бумажки узнаете рН-фактор. В оптимальном варианте бумажка не должна быть ни синего, ни красного цвета. Нормальным значением рН для антифриза принято считать 7…9.

Как проверить антифриз на замерзание

Проверка антифриза автомобильным ареометром

Проверить температуру антифриза при которой он замерзнет нельзя в обычной морозилке, ведь в ней охладить жидкость ниже чем -21°С охладить не удастся. Температура замерзания антифриза вычисляется по его плотности. Соответственно, чем плотность антифриза меньше (примерно до 1,086 г/см³) — тем температура замерзания будет ниже. Плотность, и соответственно, температуру замерзания измеряют при помощи ареометра. Они бывают двух типов — бытовые (медицинские) и специальные автомобильные. Бытовые ареометры обычно погружного типа. На их боковой поверхности есть шкала с соответствующими значениями плотности (обычно в г/см³).

Как проверить антифриз ареометром

Автомобильный ареометр представляет собой пластиковый флакон (или стеклянную трубку) с присоединенным к горлышку резиновым шлангом и грушей. С его помощью можно отбирать пробы антифриза прямо из радиатора. На боку флакона имеется шкала с уже непосредственной информацией о температуре замерзания. Значения плотности в значение температуры можно посмотреть в таблице.

Плотность антифриза, г/см³	Температура замерзания антифриза, °С
1,115	–12
1,113	–15
1,112	–17
1,111	–20
1,110	–22
1,109	–27
1,106	–29
1,099	–48
1,093	–58
1,086	–75
1,079	–55
1,073	–42
1,068	–34
1,057	–24
1,043	–15

Проверка антифриза на кипение

Проверить температуру кипения можно с помощью электронного термометра способного показывать температуру свыше 120 градусов по Цельсию. Суть эксперимента очень проста. Задача нагреть жидкость в сосуде на электроплите и зафиксировать температуру при которой он начинает закипать.

Температура кипения для антифриза очень важна по следующим причинам:

Тест антифриза на кипение и горение

• При кипении снижается действия присадок в ОЖ.
• При кипении и дальнейшем повышении температуры давление в замкнутом пространстве возрастает, что может повредить элементы системы охлаждения.

Таким образом, чем ниже температура кипения антифриза, тем это хуже для двигателя, поскольку снижается эффективность его охлаждения, а кроме этого, возрастает давление в системе охлаждения, что может привести к повреждению ее элементов.

У всех старых антифризов температура кипения снижается в процессе эксплуатации, поэтому важно проверять ее не только при покупке новой жидкости, но и периодически у ОЖ после года и более срока эксплуатации. Такая проверка антифриза поможет определить его состояние и пригодность для дальнейшего использования.

Проверка антифриза на горение

При покупке нового антифриза важно проверить его на горение испаряющихся паров. Качественная жидкость не должна воспламеняться при кипении. В поддельной ОЖ, для увеличения температуры замерзания добавляют спирты, которые при критично высоких температурах испаряются, и такие пары могут в буквальном смысле загореться в патрубках, радиаторе и других элементах системы.

Эксперимент делается просто. Достаточно при проверке температуры кипения пытаться поджечь испаряющиеся из колбы пары антифриза когда он кипит. Для этого лучше использовать сосуд с узким горлышком. Если они горят — антифриз некачественный, если же не горят — то данный тест он выдержал, а значит возгорание и разрыв патрубков не грозит.

Пары антифриза горят, поскольку испаряется дешевый спирт (обычно метанол). Если же испаряется вода, то она и гореть не будет!

Проверка утечки антифриза

Проверить где течет антифриз на любом автомобиле можно выполнив один из трех методов:

Крышка для создания избыточного давления в системе

• Визуальный осмотр. Самый простой, но недостаточно эффективный метод, поскольку с его помощью можно найти лишь значительные утечки.
• Проверка жидкостью под давлением. Для его выполнения антифриз полностью сливают с системы охлаждения, и вместо него закачивают воду под давлением. Избыточное давление с большой долей вероятности покажет, где было место утечки.
• Поиск с помощью ультрафиолета. В составе многих современных антифризов есть флуоресцентные добавки (либо можно добавить к жидкости самостоятельно), которые становятся видны если посветить на них ультрафиолетовым фонариком. Следовательно при малейшей течи вы увидите место по светящемуся следу.

В домашних условиях есть один проверенный лайфхак, как проверить где течет антифриз используя автомобильный компрессор. Заключается в том, чтобы взять старую аналогичную пробку от расширительного бачка, просверлить ее и вставить сосок от колеса (закрепив его герметично). Далее одеть крышку на расширительный бачок и с помощью воздушного компрессора создать в системе избыточное давление, но НЕ БОЛЕЕ 2 атмосфер! Очень эффективный метод!

Заключение

В домашних или гаражных условиях можно без особых сложностей проверить основные эксплуатационные параметры любого антифриза. Причем, подручными средствами. Главное, проверять новый антифриз при подозрении на его низкое качество, а также проверять старый антифриз, который уже долго залит в систему охлаждения. И не забывать менять ОЖ по регламенту!

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Куда ушел антифриз? Разбираемся детально в причинах

Автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: тосол был залит в расширительный бачок, но постепенно уходит, хотя подтеков не видно. Вне зависимости от того, куда уходит антифриз, проблема говорит о неисправностях охладительной системы. Почему же происходит утечка?

Важность устранения утечки охладительной жидкости

При появлении утечки нужно прекратить передвигаться на транспортном средстве. Иначе вероятен перегрев двигателя, что в свою очередь может спровоцировать возникновение других проблем:

• выгорание прокладки клапанной крышки,
• ухудшение работы деталей цилиндрического блока,
• быстрый износ прокладки крышки ГБЦ,
• деформация деталей ДВС,
• заклинивание мотора из-за смешивания антифриза с маслом.

При таких неполадках ремонт обойдется владельцу автомобиля дорого, поэтому важно точно знать, куда уходит антифриз и устранить неисправность.

Причины утечки

Снижение уровня жидкости в системе охлаждения может быть спровоцировано многими факторами:

1. Морозная погода. Антифриза становится меньше, хотя нет подтеков. В этом случае следует просто периодически подливать его.
2. Наличие трещин и микротрещин в крышке или корпусе расширительного бака. Проблема часто встречается в автомобилях с большим пробегом.
3. Износ уплотнителя крышки.
4. Поломка патрубка и шлангов.
5. Наличие трещин на радиаторе.
6. Неисправность уплотнителя помпы.
7. Утечка в прокладке головки цилиндрического блока.

Стандартом работы охладительной системы является испарение примерно 200 мл антифриза на 15000 км.

Явные признаки утечки

На несколько моментов автовладелец должен обратить внимание в первую очередь:

1. Наличие подтеков радиатора. Для выявления нужно посмотреть на радиатор. Если есть капли синего, красного либо зеленого цвета, значит здесь и есть течь. В этом случае обычно требуется замена пластиковой боковины.
2. Появление сладкого запаха в машине, образование маслянистого налета при запотевании стекол сигнализирует о поломке радиатора.
3. Подтеки и трещины на шлангах, термостате, помпе и трубках свидетельствуют об их выходе из строя. В этом случае требуется их замена.
4. Появление белого дыма со сладким запахом из выхлопной трубы говорит о пробое прокладки ГБЦ. На ГБЦ в этом случае появляются трещины и ржавчина.
5. Трещины в крышке охладительной системы. Куда уходит антифриз из расширительного бачка в этом случае? Как правило он начинает выплескиваться при нагревании системы, иногда это приводит к разрыву бачка.

Скрытые причины и методы их поиска

Если не протекает нигде, но антифриз совершенно точно уходит из системы, необходима диагностика проблемы. Провести её можно несколькими способами:

1. Метод визуального осмотра. Он подходит, если имеются очевидные подтеки, в этом случае причина точно и быстро определяется. Особое внимание следует уделить резиновым элементам системы в старых автомобилях, к примеру, в
   ВАЗ-2114.
2. Использование листа картона. Подходит для тех случаев, когда автомобиль можно поставить на длительную стоянку. Под днище подкладывают картон, через несколько часов можно с легкостью определить место локализации проблемы.
3. Осмотр соединительных хомутов. Часто неисправность связана с их неплотной затяжкой.
4. Проверить расширительный бачок. Первый метод – протирание корпуса насухо и последующий прогрев двигателя до рабочей температуры. Второй способ сложнее: бачок нужно демонтировать, слить весь тосол, а затем – закачать туда насосом воздух и проверить манометром, снижается ли давление.
5. Добавление флуоресцентной жидкости в антифриз. Определить место утечки, если не протекает нигде, можно с помощью ультрафиолетовой лампы после добавления этого вещества в тосол и прогрева двигателя.

Что делать при утечке антифриза

Способ устранения утечки выбирается в зависимости от характера причины неисправности. Важно помнить, что по большей части утечки происходят на горячем моторе. Поэтому двигатель необходимо предварительно прогреть в течение 5 минут на 2-3 тысячах оборотов в минуту.

Поврежден радиатор

Проводить самостоятельный ремонт не стоит, лучше обратиться в сервис, где смогут запаять радиатор. А если он старый, необходима замена.

Утечка антифриза в двигатель

Если прокладка ГБЦ пробита, её просто нужно поменять на новую. Сложнее обстоит ситуация, когда повредилась головка блока: возможно, её придется шлифовать с помощью станка. Если головка безнадежна, потребуется замена.

Расширительный бачок

В этом случае необходимо поменять крышку вместе с прокладкой либо заменить его полностью.

Поломка помпы

Тосол начинает течь при полном износе подшипника или при отсутствии герметичности уплотнителя. Как правило, проблема связана с повреждениями прокладки или с её старостью. Замена прокладки осуществляется легко, нужно использовать герметик. Однако если есть люфт подшипника, потребуется полная замена узла системы.

Чистка и временный ремонт системы

Интересно, что течь охлаждающей жидкости может быть спровоцирована не только поломкой различных элементов конструкции системы, но и очисткой разными веществами. Причем моющее средство может вскрыть трещины, которые появились ранее, но на которых была грязь, коррозия либо специальное средство.

Чтобы на время устранить неполадку охладительной системы, можно использовать особые составы. К примеру, допустимо применять горчицу или табак из сигарет, но лучше взять фабричную присадку.

Профилактические меры

Избежать проблем с утечкой тосола можно, если регулярно проводить осмотр автомобиля на предмет появления признаков неисправности. Не стоит забывать про профилактическое обслуживание.

Стоит обратить внимание и на другие моменты:

1. Во время ремонта при замене комплектующих важно использовать только новые детали, у которых отсутствуют визуальные повреждения. Наличие даже незначительных дефектов спровоцирует появление неисправностей.
2. Если в шлангах имеются трещины и разрывы, их следует утилизировать и вместо них монтировать новые.
3. Тосол должен быть высокого качества. Некачественный антифриз быстро уходит при закипании.
4. Любое проявление признаков неисправности необходимо тщательно изучить.

Владельцам автомобилей рекомендуется решать проблему утечки антифриза в автосервисах. Профессионалы быстрее найдут причину и проведут адекватные ремонтные работы.

Как найти причину утечки антифриза автомобиля самостоятельно

Система охлаждения в автомобиле необходима, чтобы поддерживать температуру двигателя в рабочем состоянии, не позволяя ему перегреваться даже при серьезных нагрузках. При работе мотора антифриз циркулирует по продуманному разработчиками автомобиля кругу, чтобы препятствовать критическому повышению температуры мотора.

Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.

Как определить, что происходит утечка антифриза

Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема.

Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле:

• Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар;
• Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного;
• Из-под капота автомобиля заметен белый дым.

Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.

Как найти причину утечки антифриза

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит.

Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы:

• Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить.
• Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.
• Проблемы с трубками радиатора. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза.

Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

• Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.
• Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Загрузка…

Как просто найти все утечки антифриза в авто.

В этой статье хочу дать совет всем автолюбителям у которых куда-то уходит антифриз и вы не знаете куда. Данный способ обязательно вам поможет найти все места утечек охлаждайки. Делается это просто, а результат радует.

На моем автомобиле постоянно после очередной поездки уменьшался антифриз в расширительном бачке, я долго не мог понять куда он уходит и где искать эти утечки.
Так наверное бы и мучился, если бы не разговорился с одним механиком, когда он менял мне подшипник передней ступицы.

Много рассказывать про свою историю не буду, а сразу перейду к делу.

Итак, сперва коротко изложу всю суть, как это делается и как проверяется.
Этот способ работает на любом автомобиле, нам нужно врезаться в систему охлаждения, желательно ближе к расширительному бачку и подать туда сжатый воздух, где будут слабые места соединения или трещины какие-либо, антифриз сразу же начнёт сочиться.

На своем автомобиле я делал так.

Снимаем любой шланг с расширительного бачка и через тройник подсоединяется опять на место, а в тройник прикручиваем еще один шланг, через который будем подавать сжатый воздух. На картинке должно быть понятней, что куда тыркать.

Я еще на всякий случай, на вход, поставил краник, чтобы регулировать подачу сжатого воздуха.
Если у вас есть компрессор, то это хорошо если нет, то можно подсоединить запаску и с неё брать сжатый воздух.

Ну а дальше все делается просто, подаем сжатый воздух по немножку и слушаем, и смотрим откуда у нас начнёт сочиться антифриз.

У меня он сразу вылез аж в трёх местах.

Хомут был слабо затянут и антифриз сразу под давлением начал сочиться.

Тройной на редуктор ГБО, ещё одна утечка. И третья утечка была с обратной стороны сфоткать не получилось. Главное, что все эти утечки на стоячем автомобиле и холостых оборотах не были видны, и я в жизни бы их не нашёл. А на больших оборотах при движении антифриз видимо по-тихоньку уходил и тут же испарялся, по крайне мере я не видел следов, как он вытекал.

Вот такой простой и удобный способ, поиска утечки антифриза, имеет место на существование.

Автор; Юсуп Алиев

Как найти и исправить утечку антифриза

С утечками охлаждающей жидкости знакомы как владельцы отечественных автомобилей, так и иномарок. Как правило, речь идет о старых автомобилях. Чаще всего жидкость убегает в местах соединений шлангов с различными патрубками.

Жидкость нередко капает в самых неудобных местах

Поначалу течь незаметна, капли горячей жидкости испаряются почти бесследно. Холодный же тосол прекрасно просачивается в любые щели, но его легко нащупать. Проведешь рукой – мокро. Потрешь между пальцами – ощущается что-то вязкое.

Течет антифриз можно ли ездить

Вопрос достаточно неоднозначный. Так, при небольших утечках и большой необходимости куда-то доехать – ответ да. В идеале лучше сразу загнать автомобиль на сервис и избавится от утечки, так как впоследствии это чревато перегревом двигателя и куда более серьезными последствиями, чем простой долив охлаждающей жидкости.

Средство для поиска утечек антифриза

Чудодейственного прибора для поиска утечек антифриза нет, поэтому для поиска утечки понадобятся глаза, смекалка и знание того, как в автомобиле устроена система охлаждения двигателя.

Если течь ОЖ большая, то ее легко заметить, ведь, как правило антифриз имеет какой-то кислотный оттенок, чтобы его было лучше видно. При этом можно подать в систему охлаждения автомобиля избыточное давление около 1-1,5 бар (больше может просто не выдержать радиатор), чтобы ускорить процесс вытекания охлаждающей жидкости, что гипотетически упростит поиск пробитого места. Жидкость нередко капает в самых неудобных местах. Найти, где именно, не всегда просто. Для некоторых отечественных машин верно правило: под ноги водителю обычно натекает из со­единений шлангов с патрубками отопителя. А к пассажиру – из крана отопителя, если он имеется. Нет его – изучаем другие варианты. Разумеется, таких вопросов больше при ремонте какой-нибудь старой иномарки, не знакомой слесарям. Тогда садимся за книжки!

Основные места из которых может сочиться ОЖ

– течет антифриз из патрубка
– вытекает антифриз из расширительного бачка
– течет антифриз из радиатора

Течет антифриз из патрубка

Едва ли не главная причина утечек в том, что после долгой службы шланги дубеют, теряют эластичность. Это сильнее сказывается на непрогретой машине, быстро едущей по неровной дороге. Шланги вибрируют на патрубках, твердая резина колебаний не компенсирует, вот тосол, к тому же под давлением, и льется!

Сильней напрягаются толстые шланги, соединяющие силовой агрегат с радиатором системы охлаждения. Радиатор закреплен на кузове, а двигатель «дышит» на своих подушках-опорах. Чем хуже дорога и состояние опор, чем больше взаимные перемещения, тем больше нагружены шланги и патрубки. Случается, патрубок из радиатора просто вырывает.

Если вы видите, что шланги начинают трескаться, то лучше заменить весь комплект сразу, чем менять по одному шлангу. Довольно часто патрубки могут прохудиться в местах затяжки их хомутами. Чтобы избежать подобной проблемы, перед затяжкой патрубки необходимо намазать мылом или графитом.

Вытекает антифриз из расширительного бачка

Если со шлангами все более-менее очевидно, то бачок довольно коварный элемент, который скрывает проблемы до последнего. Речь идет о так называемых микротрещинах на расширительном бачке, которые можно принять за обычные царапины. Если шланги поменяны, а антифриз продолжает уходить с башенной скоростью, то стоит заменить и расширительный бачок (для начала можно просто попробовать заменить крышку бачка, ведь зачастую проблема именно в ней).

Течет антифриз из радиатора

Тут ситуация усложняется, так как антифриз может течь, как из обычного радиатора охлаждения, так и из радиатора печки и процесс диагностики в обоих случаях абсолютно разный.

Антифриз может течь, как из обычного радиатора охлаждения, так и из радиатора печки.

В первом случае все гораздо проще, ведь достаточно увидеть разноцветные капли на самом радиаторе или на асфальте после стоянки и определить, где именно пробой.

Если срочно нужно куда-то ехать, то в магазинах продаются ремкомплекты для радиаторов, специальные герметики и тому подобное, но зачастую радиатор просто меняют на новый.

Во втором случае определить утечку сложнее, ведь антифриз капает на ковровое покрытие и его практически не видно. Тут следует руководствоваться своим обонянием и несколькими лайфхаками: в салоне стоит запах антифриза, потеют стекла даже в сухую погоду, на стеклах остается маслянистый налет.

Ну и стоит поговорить о самом печальном месте, куда может уходить антифриз. Речь идет об ОЖ, которая попала в камеру сгорания, при прохудившейся прокладке двигателя. В таком случае необходимо частичная разборка и зачистка двигателя, после чего потеря антифриза уйдет. Не стоит и говорить о том, что это самый проблемный и одновременно дорогостоящий вариант развития событий с утечкой антифриза.

Источник: auto.bigmir

Как перерабатывать антифриз — RecycleNation

Антифриз немного похож на Kool-Aid, когда попадает в двигатель автомобиля. Но жидкость, цвет которой варьируется от вишнево-красного до зеленого лайма, — это то, что вы хотели бы положить на стол для пикника. Антифриз — опасный материал, который может нанести серьезный вред людям, животным и водным путям. Вот почему те, кто заменяет свой собственный антифриз, должны сопротивляться побуждению слить его в канализацию или в ближайшую ливневую канализацию.В каждом округе США должно быть хотя бы одно место, где можно безопасно переработать антифриз.

Что такое антифриз?

Чтобы сделать антифриз, производители добавляют химикаты в жидкую основу (обычно воду), чтобы снизить температуру замерзания и повысить температуру кипения. Производители также добавляют небольшую дозу химикатов, чтобы предотвратить коррозию и пенообразование, а также сбалансировать уровень pH жидкости. Антифриз используется в автомобилях, грузовиках и других транспортных средствах, чтобы предотвратить замерзание жидкости в блоке двигателя и причинение ущерба, но он также используется в холодильниках, установках HVAC и солнечных водонагревателях.По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), основным ингредиентом автомобильного антифриза является этиленгликоль, нефтепродукт, получаемый из природного газа. Этиленгликоль также используется для производства полиэфирных волокон и полиэтилентерефталата, для удаления льда с самолетов и в горнодобывающей промышленности для предотвращения слипания кусков угля. Ядовитое вещество, этиленгликоль, особенно опасно, потому что он имеет сладкий вкус, который потенциально может привести к тому, что дети и животные потребят его в достаточно больших количествах, чтобы быть смертельным.Это не займет много времени: всего лишь половина чайной ложки на фунт веса тела может отравить собаку. В декабре 2012 года производители антифризов в США согласились добавлять в свои продукты горький ароматизатор, чтобы дети не употребляли его при контакте с ним. Некоторые производители делают антифриз на основе пропиленгликоля, пищевого продукта, используемого в сигаретах и ​​электронных сигаретах. Поскольку он менее токсичен, он является основным ингредиентом антифриза для плавсредств. Однако важно утилизировать антифриз независимо от его содержимого.Когда жидкость проходит через блок двигателя, она улавливает тяжелые металлы, такие как свинец и кадмий. Это увеличивает токсичность антифриза и является еще одной причиной, по которой он рассматривается как опасный отход в большинстве штатов.

Использованный антифриз так же хорош, как новый?

Одним словом: да. Американское общество по испытаниям и материалам и Общество автомобильных инженеров неоднократно проводили исследования переработанного антифриза и определили, что он работает так же хорошо, как и новый продукт. Фактически, EPA утверждает, что подержанный антифриз на самом деле лучше, потому что в процессе рециркуляции удаляются хлориды, которые часто встречаются в новом антифризе.

Как перерабатывается антифриз?

Большая часть переработанного антифриза возвращается для обработки в качестве антифриза. Автомобильные магазины могут перерабатывать его на месте с помощью специализированного оборудования. Машины удаляют тяжелые металлы и любое масло, попавшее в жидкость, а затем добавляют химикаты, чтобы предотвратить разрушение этиленгликоля. Для этого есть несколько различных процессов. Вакуумная дистилляция, как описано Финишем Томпсоном, использует вакуум для всасывания антифриза в барабан.Содержимое кипятят, чтобы удалить воду, которую очищают через теплообменник, а затем доводят до еще более высокой температуры для испарения и очистки этиленгликоля. Ионообменные смолы представляют собой крошечные пластиковые шарики, которые вводятся в отработанный антифриз. Положительно заряженные ионы притягивают «плохие» материалы и отделяют их, превращая антифриз в более чистый, пригодный к употреблению продукт. Обратный осмос — это аналогичный процесс, но для отделения различных плохих компонентов используется полупроницаемая мембрана, а не шарики смолы.Все эти процессы оставляют после себя опасный побочный продукт. Корпорация EET, штаб-квартира которой находится в Теннесси, утверждает, что разработала процесс рециркуляции антифриза рентабельным способом без вредных остатков. Согласно веб-сайту EET, он использует «комбинацию электрофизико-химических методов», чтобы вернуть продукт к уровню качества, равному или выше, чем у нового антифриза. Компании, которые предпочитают не вкладывать средства в переработку оборудования, могут получить свой антифриз от подрядчиков по переработке, таких как On-Site Antifreeze Recycling во Флориде или Recycling Fluid Technologies в Мичигане.Многие другие варианты трансфера существуют по всей стране. Другой вариант для компаний — перейти на антифриз с увеличенным сроком службы, которого хватит на 150 000 миль вместо стандартных 30 000 миль. Это не только позволяет владельцам предприятий сэкономить на затратах на техническое обслуживание, но также позволяет утилизировать меньшее количество антифриза. Для обычного автолюбителя, заменяющего свой собственный антифриз, местный отдел твердых бытовых отходов является наиболее вероятным местом для утилизации старого продукта. Обратитесь в местный орган по утилизации твердых отходов, чтобы определить протокол утилизации опасных отходов.Все они напомнят вам, что очень важно хранить антифриз в собственном контейнере (не смешанном с другими опасными отходами), маркировать его и аккуратно транспортировать, чтобы он не опрокинулся и не пролился в машине. Если у вас есть пустой контейнер, в котором когда-то находился антифриз (или другие опасные отходы), проконсультируйтесь с вашим местным отделом твердых отходов для получения наиболее безопасного решения для утилизации. Если вам посчастливилось жить в районе Сиэтла, вы даже можете взять с собой антифриз в Wastemobile, автомобиль для сбора опасных отходов, который отправляется в различные районы округа Кинг, штат Вашингтон, для сбора мусора у людей. Чтобы найти ближайший к вам пункт сдачи антифриза, воспользуйтесь нашей системой поиска пунктов утилизации.

Как проверить качество охлаждающей жидкости / антифриза двигателя

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Система обогрева и охлаждения
5. Как проверить качество охлаждающей жидкости / антифриза двигателя

Автор: Дина Склар

Охлаждающую жидкость в вашем автомобиле следует заменить, если вы не меняли ее в течение года или за последние 20 000 миль; если ваш автомобиль постоянно теряет жидкость в системе и легко перегревается; или если вы часто добавляете простую воду в систему охлаждения до такой степени, что, вероятно, доля охлаждающей жидкости снижается до менее чем половины требуемой смеси 50/50.

Даже если ничего из вышеперечисленного не соответствует действительности, возможно, охлаждающая жидкость нуждается в замене.

Тестеры охлаждающей жидкости

, подобные показанному здесь, дешевы и просты в использовании; они сообщают вам, достаточен ли уровень защиты охлаждающей жидкости в вашей системе. Обычно они открывают герметичную крышку и втягивают немного жидкости из системы в тестер. Маленькие шарики или поплавок в тестере подскажут, нужно ли добавлять охлаждающую жидкость (инструкция находится на упаковке). (Пока вы это делаете, вы также можете проверить жидкость в тестере на наличие ржавчины.Вы можете купить тест-полоски, которые делают то же самое, что и тестер, меняя цвет.

Используйте тестер уровня защиты охлаждающей жидкости.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения о целесообразности внесения изменений:

• Качество жидкости в системе: Открутите колпачок и посмотрите на жидкость внутри резервуара или радиатора, в зависимости от типа вашей системы. Охлаждающая жидкость может быть зеленой, зеленовато-желтой, оранжевой, красной или синей, но является ли жидкость прозрачной или в ней плавают какие-то предметы? Он выглядит ржавым? (Не путайте красную охлаждающую жидкость с ржавчиной; в ржавой воде плавают частицы.)

• Как часто вы добавляли воду и сколько вы добавляли: Если вы добавляли простую воду каждые пару дней или недель, ваш уровень защиты охлаждающей жидкости, вероятно, низкий.

• В каком климате вы живете: Если температура становится очень низкой зимой или очень жаркой летом, убедитесь, что в вашей системе достаточно охлаждающей жидкости / антифриза, прежде чем наступят экстремальные погодные условия. В большинстве регионов Раствор 50/50 рекомендуется для круглогодичного использования.Если погода станет очень холодной , вы можете добавить немного больше антифриза, не повредив систему охлаждения.

  Никогда не превышайте соотношение антифриза к воде в соотношении 70/30. Защита от замерзания фактически ухудшается при слишком большом количестве антифриза и недостаточном количестве воды. Если погода очень жаркая, превышение рекомендованных пропорций воды и охлаждающей жидкости не поможет предотвратить перегрев автомобиля; это может вызвать его более быстрый перегрев.

• Как часто вы используете кондиционер в автомобиле: Хотя кондиционер отлично справляется с поддержанием прохлады в салоне, он повышает температуру двигателя.Поэтому убедитесь, что у вас есть хорошая смесь охлаждающей жидкости и воды в теплые месяцы, когда вы чаще всего используете кондиционер.

Если уровень охлаждающей жидкости очень низкий или уровень ее защиты слабый, возможно, самое время промыть систему охлаждения. Если вы не промываете систему, проверьте уровень в конце осени, чтобы узнать, следует ли промывать ее до наступления холодов.

Как вывести воду из ушей: 12 простых способов

Если вода все же попала в ухо, вы можете попробовать несколько домашних средств для облегчения состояния:

1.Покачивайте мочку уха

Этот первый метод может сразу же вытряхнуть воду из уха.

Осторожно потяните или покачивайте мочку уха, одновременно наклоняя голову вниз к плечу.

В этом положении также можно попробовать покачать головой из стороны в сторону.

2. Заставьте гравитацию делать работу

С помощью этой техники сила тяжести должна помочь воде стекать из уха.

Полежите на боку несколько минут, положив голову на полотенце, чтобы впитать воду.Вода может медленно стекать из уха.

3. Создайте вакуум

Этот метод создаст вакуум, который может вытягивать воду.

1. Наклоните голову вбок и положите ухо на ладонь, сложенную чашей, чтобы плотно прилегать.
2. Осторожно проталкивайте руку вперед и назад к уху быстрым движением, сглаживая ее, когда вы толкаете, и сжимая ее, когда оттягиваете.
3. Наклоните голову вниз, чтобы вода стекала.

4. Используйте фен.

Тепло от сушилки помогает испарять воду внутри ушного канала.

1. Включите фен на минимальное значение.
2. Держите фен на расстоянии примерно 30 см от уха и перемещайте его вперед-назад.
3. Потянув за мочку уха, дайте теплому воздуху дуть в ухо.

5. Попробуйте ушные капли со спиртом и уксусом.

Спирт помогает испарять воду в ухе. Алкоголь также препятствует размножению бактерий, что помогает предотвратить заражение. Если скопившаяся вода образовалась из-за скопления ушной серы, уксус может помочь удалить ее.

1. Смешайте в равных частях спирт и уксус, чтобы сделать ушные капли.
2. С помощью стерильной пипетки нанесите три или четыре капли этой смеси в ухо.
3. Осторожно потрите ухо снаружи.
4. Подождите 30 секунд и наклоните голову в сторону, чтобы раствор стекал.

Не используйте этот метод, если у вас есть одно из следующих условий:

Купите в Интернете медицинский спирт и уксус.

6. Используйте ушные капли с перекисью водорода.

Растворы перекиси водорода могут помочь удалить мусор и ушную серу, которые могут задерживать воду в ухе.В Интернете можно найти ушные капли, в которых используется комбинация мочевины и перекиси водорода, называемая перекисью карбамида, для очистки ушной серы от серы.

Не используйте этот метод, если у вас есть одно из следующих состояний:

• инфекция наружного уха
• перфорированная барабанная перепонка
• тимпаностомические трубки (барабанные перепонки)

7. Попробуйте оливковое масло

Может также оливковое масло помогают предотвратить попадание инфекции в ухо, а также отталкивают воду.

1. Разогрейте оливковое масло в небольшой миске.
2. Используя чистую пипетку, капните несколько капель масла в пораженное ухо.
3. Полежите на другом боку около 10 минут, а затем сядьте и наклоните ухо вниз. Вода и масло должны стечь.

Интернет-магазин оливкового масла.

8. Попробуйте больше воды

Этот метод может показаться нелогичным, но на самом деле он может помочь удалить воду из вашего уха.

1. Лежа на боку, наполните пораженное ухо водой с помощью чистой пипетки.
2. Подождите 5 секунд, а затем переверните пораженным ухом вниз. Вся вода должна стечь.

9. Принимайте лекарства, отпускаемые без рецепта.

Также доступен ряд безрецептурных ушных капель. Большинство из них основаны на спирте и могут помочь уменьшить влажность наружного слухового прохода, а также убить бактерии или удалить ушную серу и мусор.

Интернет-магазин ушных капель.

Вот как вы определяете и обрабатываете каждую автоматическую потерю жидкости

Приближаясь к месту стоянки, вы замечаете подозрительную жидкость, просачивающуюся из-под вашего автомобиля.Ваше сердце падает. Что это такое? Что я сделал? Сколько это будет стоить? Будет ли провернуть? Вы становитесь на колени на тротуар, глядя на лужу неопознанной слизи. Когда в автомобиле происходит утечка, его водитель обычно предполагает худшее. В то время как некоторые утечки автомобильной жидкости являются серьезными, многие действительно не представляют большого труда и могут быть устранены даже самым неумелым автовладельцем.

Если вы заметили утечку, это, скорее всего, одна из перечисленных ниже типов автомобильных жидкостей. Вот несколько советов, которые помогут вам определить загадочную утечку, и инструкции о том, как остановить утечку.

Как определить и устранить автоматическую утечку жидкости

1. 1

   Моторное масло — наиболее распространенный тип утечки жидкости. Если лужа жидкости направлена ​​к передней части вашего автомобиля, вероятно, ее источником является двигатель. Окуните в жидкость палец или бумажное полотенце. Если это моторное масло, жидкость будет коричневой или черной, гладкой на ощупь и с легким запахом гари. Загляните под автомобиль, чтобы убедиться, что пробка масляного поддона установлена ​​правильно и масляный фильтр закреплен.Если ни одна из этих частей не является виновником, вам может потребоваться отвезти свой автомобиль к механику или в гараж быстрой замены масла для проверки масляного поддона. Треснувший масляный поддон может вызвать утечку масла, а также неисправные клапаны двигателя. А до тех пор добавьте литр соответствующего моторного масла, чтобы заменить все, что было потеряно из-за утечки.

2. 2

   Другой распространенной жидкостью для утечки из транспортных средств является антифриз . Как и в моторном масле, источник утечки антифриза обычно находится в передней части вашего автомобиля, рядом с двигателем.

   
   Имейте в виду, что антифриз чрезвычайно токсичен для людей и домашних животных.

   Антифриз может также вытекать из выхлопной трубы в хвостовой части автомобиля. По консистенции антифриз тоньше масла, но немного гуще воды. Обычно он красного или зеленого цвета. Самая простая отличительная черта антифриза — сладкий запах. Будьте осторожны, чтобы не попасть в рот или глаза, если вам нужно понюхать жидкость, чтобы определить, что это антифриз. Если вы заметили такую ​​утечку автомобильной жидкости из вашего автомобиля, немедленно обратитесь к механику.Утечка антифриза может быть вызвана неисправностью радиатора или водяного насоса и в конечном итоге может привести к дальнейшему повреждению вашего двигателя.

3. 3

   Трансмиссионная жидкость Утечки появятся ближе к центру автомобиля. Трансмиссионную жидкость иногда трудно отличить от масла; однако эта жидкость имеет более красноватый цвет и пахнет, как бензин. Если вы определили, что ваша утечка связана с трансмиссионной жидкостью, как можно скорее отвезите автомобиль к механику.Трансмиссионная жидкость может нуждаться в замене, или утечка может быть вызвана более серьезной проблемой двигателя. Как можно реже водите автомобиль, пока не доставите его в магазин.

4. 4

   Жидкость гидроусилителя руля Утечки обычно обнаруживаются где-то под передней половиной вашего автомобиля.

   
   Еще одним признаком наличия жидкости для рулевого управления с низким усилителем является визг при повороте колес.

   Жидкость для гидроусилителя руля является гладкой, как моторное масло, но немного тоньше.Если вы считаете, что в вашем автомобиле течет жидкость для гидроусилителя рулевого управления, позвольте механику немедленно устранить проблему. Утечка жидкости для гидроусилителя руля может привести к внезапной потере гидроусилителя рулевого управления, что представляет собой серьезную угрозу безопасности.

5. 5

   Тормозная жидкость иногда трудно отличить от жидкости для гидроусилителя руля, поскольку она имеет аналогичную текстуру и цвет. Утечки тормозной жидкости можно найти в любом месте под вашим автомобилем. Эту утечку также следует как можно скорее устранить профессионально.Потеря тормозного усилия может привести к серьезной аварии.

6. 6

   Возможно, самый простой способ идентифицировать любую утечку автомобильной жидкости, бензин утечки также являются наиболее проблематичными. Неисправные топливные форсунки или топливопроводы часто вызывают утечку бензина из автомобиля. Вы не только теряете деньги, но и утечки топлива часто вызваны серьезными проблемами, которые должен решать механик.

7. 7

   Жидкость для стеклоочистителя — это утечка жидкости, которая не влияет на работу вашего автомобиля.Эта утечка будет проявляться ближе к передней части вашего автомобиля, представляет собой воду по консистенции и часто будет ярко окрашена.

   
   Заправка жидкости для стеклоочистителей — очень простая работа за 2 минуты

   Проверьте бачок жидкости для стеклоочистителей, чтобы убедиться, что крышка правильно установлена, и долейте всю потерянную жидкость.

Если вы заметили, что из вашего автомобиля течет жидкость, сначала убедитесь, что жидкость хранится вдали от домашних животных или маленьких детей. Если вы думаете, что кто-то или что-то могло потребить какую-либо автомобильную жидкость до того, как вы поняли, что у вас утечка, немедленно позвоните в Poison Control.Правильно выбрасывайте тряпки, которые вы использовали для очистки жидкости.

Если вам нужно визуализировать то, о чем вы читали, это видео-руководство для экспертного определения утечек:

Знание того, как определить потерю жидкости, является важным навыком для любого автовладельца. Некоторые утечки можно устранить в домашних условиях, другие указывают на потенциально серьезные проблемы и требуют проверки специалистом. Регулярно проверяйте возможные утечки и всегда помните о лужах или моросящих дождях вокруг обычных парковочных мест.

Идентификация контактов жидкости — PetroWiki

Определение глубины контактов жидкости, контакта газа и воды (GWC), контакта нефти и воды (OWC) и контакта газа / нефти (GOC), или определение обоих последних в некоторых коллекторских ситуаций, важна для объемных расчетов и важна для подробных петрофизических расчетов. Например, для более точных расчетов пористости вертикальный интервал коллектора необходимо подразделить по типу флюида, чтобы учесть различия в средней флюидонасыщенности и, следовательно, различия в плотности флюида или времени распространения звука в различных флюидных интервалах: газовая шапка , нефтяной столб или водоносный горизонт.Для расчета водонасыщенности ( S _w ) глубина OWC или GWC, или, в частности, соответствующий уровень свободной воды (FWL), является обязательным вводом для любого S _w расчеты с использованием капиллярного давления, P _c , данные. Эти глубины необходимо определять в каждом стволе скважины в той степени, в которой они возникают. В этой статье рассматриваются методы, используемые для наиболее точного определения глубин GOC, OWC и / или GWC в стволах скважин.В этой статье не рассматривается более широкая тема того, как эти флюидные контакты могут изменяться по всему коллектору либо из-за разломов, изменений качества породы, изолированных песков, истории заполнения коллектора углеводородами, либо из-за гидродинамики системы резервуар-водоносный горизонт.

Данные для расчета глубины контакта с жидкостью

Существует четыре типа данных, которые можно использовать для определения глубины контакта с жидкостью в стволе скважины:

• Грязевые бревна
• Керны (описания геологов и данные рутинного анализа керна)
• Удельное сопротивление и нейтронный каротаж
• Исследования давления с помощью испытателя пласта

Они перечислены приблизительно в том порядке, в котором эти данные собираются из ствола скважины.У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Каждый из них является независимым источником информации; следовательно, наиболее точный контакт с флюидом достигается при использовании всех данных, доступных для конкретной скважины. Первый шаг при использовании любого из этих источников данных — как можно точнее согласовать их глубину.

Грязевые бревна

Грязевой каротаж регистрирует состав и количество бурового раствора, а также описание и анализ бурового шлама. Они предоставляют информацию о содержании флюида и литологии породы по мере ее бурения.Эти данные имеют некоторую неопределенность по глубине из-за времени задержки между пробуренным интервалом породы и временем извлечения шлама на поверхности. Полевой персонал работает над минимизацией этой неопределенности, периодически добавляя немного «карбида» в буровой раствор и затем определяя, сколько времени потребуется для его появления на выходных данных газового хроматографа для возврата бурового раствора. Данные газового анализа каротажа, построенные в зависимости от глубины бурения и скорректированные с учетом скорости бурения, являются полуколичественной мерой содержания газа в интервале коллектора.Его можно использовать для определения GWC или OWC, поскольку фоновое содержание газа в единице объема рассола водоносного горизонта настолько низкое по сравнению с содержанием свободного газа или газа, растворенного в нефти. Каротаж концентрации метана наиболее полезен для определения кровли коллектора и GWC для газового коллектора, а подробный анализ газа также может идентифицировать GOC по возрастанию соотношений более тяжелых углеводородных компонентов по сравнению с метаном по мере увеличения глубины.

Прямое наблюдение масляного окрашивания и желтой или коричневой ультрафиолетовой (УФ) флуоресценции на буровом шламе позволяет идентифицировать нефть.Когда буровой шлам измельчается в растворителях, подвижная нефть мигрирует в растворитель, который затем флуоресцирует. Газовый конденсат имеет ярко-белое свечение. Эти характеристики помогают идентифицировать залежи нефти и газа, кровлю коллектора, GOC и OWC и, возможно, основание коллектора.

Керны на водной основе

Ядра

WBM могут обеспечивать прямые наблюдения за ВНК и ГОК. Из-за различий в цвете масляных пятен, глубины залегания газа, нефти, гудрона и реликтовых нефтеносных интервалов часто можно определить визуально по кернам, особенно когда они вырезаны с высокой скоростью проникновения.Обычной практикой является фотографирование кернов как в белом, так и в ультрафиолетовом свете, чтобы обеспечить доступную и постоянную визуальную запись. Эти визуальные наблюдения обычно дополняются данными стандартного анализа керна S _o в тех же диапазонах глубин. ^[1] Интервалы газа и водоносного горизонта имеют низкую нефтенасыщенность керна, а интервалы гудрона часто имеют высокую нефтенасыщенность керна.

Лог-методы

Использование данных каротажа сопротивления — еще один метод определения глубины OWC и GWC в стволе скважины. ^[2] Журналы удельного сопротивления используются для расчета S _w , и там, где наблюдается значительное уменьшение значений S _w (уменьшается с почти 100% PV по мере продвижения вверх через интервал коллектора), эта глубина определяется как глубина контакта с флюидом. Кроме того, профиль проникновения инструментов измерения удельного сопротивления на малых и больших глубинах может использоваться для определения интервала глубин, в котором происходит контакт жидкости. Это верно для скважин, пробуренных WBM или OBM.Также в скважинах, пробуренных WBM, интервалы смол могут быть определены по тем глубинам, на которых инструменты для измерения удельного сопротивления с малой и большой глубиной показывают отсутствие изменения нефтенасыщенности, что указывает на то, что углеводороды в поровом пространстве слишком вязкие для вытеснения фильтратом WBM. Если пласт не слишком глинистый, нейтронный каротаж может быть одним из ключей к определению газоносных интервалов. ^[2] GOC, или GWC, можно определить на глубине, на которой нейтронная пористость значительно уменьшается, а плотность и звуковая пористость немного увеличиваются по мере продвижения вверх через интервал коллектора.

Исследования пластового давления

Наилучшие данные для определения контактов флюидов с FWL дают инструменты для испытания пластов на кабеле, которые измеряют давление на дискретных глубинах в интервалах коллектора. ^[3] При движении вертикально от газовой шапки к нефтяной колонне или от углеводородной колонны к водоносному горизонту, будут иметь место разрывы в тенденциях зависимости пластового давления от глубины при переходе от очень низкого градиента давления газа ( 0,10 psi / ft или меньше) до более высокого градиента давления масла (обычно 0.От 25 до 0,35 фунтов на квадратный дюйм / фут), а затем до градиента давления воды (от 0,40 до 0,55 фунтов на квадратный дюйм / фут). Когда могут быть собраны адекватные данные, контакты жидкости могут быть определены очень точно путем определения глубин, на которых изменяются характерные градиенты давления. См. Страницу «Давление и температура в пласте» вместе с соответствующими страницами для получения дополнительной информации об определении глубины контакта с жидкостью с использованием информации о давлении.

В целом, данные исследования пластового давления должны быть основным источником данных для определения флюидных контактов FWL.Остальные данные следует использовать для дополнения этих данных о давлении или их следует использовать вместе для определения контактов флюидов, если данные измерения давления недоступны. В коллекторах с отложениями песка / сланца иногда определяется, что контакт флюида находится в пределах сланцевого интервала, даже если этот интервал имеет толщину всего 10 футов или меньше. В этом случае наилучшая оценка глубины контакта с флюидом находится на средней глубине глинистого интервала (если данные исследования давления не указывают иное). Контакт жидкости может отличаться от FWL, и именно глубина FWL важна с коммерческой точки зрения и важна при выполнении S _w расчетов из P _c / S _w данных.

С момента внедрения 3D-сейсморазведки все чаще используются контрасты акустического импеданса между газовыми, нефтяными и водоносными пластами. Импеданс зависит от плотности и скорости звука каждой жидкости. Многие резервуары демонстрируют значительное изменение акустического импеданса на контактах флюидов, что позволяет контактам, определенным в скважинах, распространяться с контролем данных в неразбуренные области резервуара. Эти карты импеданса показывают визуальные «ореолы» вокруг GWC или OWC.Эти же изменения импеданса можно также увидеть на вертикальных сейсмических разрезах и помочь в идентификации кровли коллектора, GOC, GWC и OWC.

Список литературы

1. ↑ Основы свойств горных пород. 2002. Абердин: Core Laboratories UK Ltd.
2. ↑ ^{2,0 2,1} Принципы интерпретации журналов / Приложения. 1989. Хьюстон, Техас: Schlumberger.
3. ↑ Принципы, теория и интерпретация Formation Multi-Tester (FMT). 1987. Хьюстон: Атлас Бейкера, первоначально опубликованный Вестерн Атлас.

Интересные статьи в OnePetro

Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

Внешние ссылки

Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.

См. Также

Петрофизика

Петрофизические источники данных

Примеры из практики петрофизического анализа

Идентификация и характеристика жидкости

Оценка толщины слоя

Определение заработной платы нетто

PEH: Петрофизика

PEH: Петрофизические_приложения

Использование воды и стресс — наш мир в данных

Забор воды: Забор воды (также иногда известный как «водозабор») определяется как пресная вода, забираемая из подземных или поверхностных источников воды (таких как реки или озера), постоянно или временно и используются в сельскохозяйственных, промышленных или муниципальных (бытовых) целях.

База данных AQUASTAT Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) определяет общего водозабора как: «Годовой объем водозабора для сельскохозяйственных, промышленных и муниципальных целей. Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных источников пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды.Он не включает виды использования в русле реки, которые характеризуются очень низким уровнем чистого потребления, например, рекреация, судоходство, гидроэнергетика, рыболовство во внутренних водоемах и т. Д. »

Общий забор равен: [забор для сельского хозяйства] + [забор для промышленности] + [забор для муниципального / бытового использования].

База данных AQUASTAT Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) дает следующие определения для сельскохозяйственных, промышленных и муниципальных водозаборов:

Забор воды в сельском хозяйстве : «Годовое количество забираемой воды для нужд орошения, животноводства и аквакультуры.Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных источников пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды. Вода для молочной и мясной промышленности и промышленной переработки собранной сельскохозяйственной продукции включена в промышленный водозабор ».

Промышленный водозабор : «Годовой объем самовозабора воды для промышленных нужд.Он может включать воду из первичных возобновляемых и вторичных источников пресной воды, а также воду из чрезмерного забора возобновляемых подземных вод или забора из ископаемых подземных вод, прямого использования сельскохозяйственных дренажных вод, прямого использования (очищенных) сточных вод и опресненной воды. Этот сектор относится к предприятиям с самообеспечением, не подключенным к общественной распределительной сети. Соотношение между чистым потреблением и изъятием оценивается менее чем в 5%. Он включает воду для охлаждения термоэлектрических и атомных электростанций, но не включает гидроэнергетику.Вода, забираемая предприятиями, подключенными к коммунальной сети водоснабжения, обычно включается в водозабор муниципальных предприятий ».