Схема пускового для авто: Пусковое устройство для авто, схема – Схема-авто – поделки для авто своими руками

ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

   Представляю Вашему вниманию мощное пуско-зарядное устройство для заряда автомобильных аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 вольт, а так же запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с соответственными напряжениями.

   Его электрическая принципиальная схема:

   Источником питания для пуско-зарядного устройства служит 220 вольт промышленной частоты. Мощность, потребляемая от источника может составлять от десятков ватт в режиме заряда (когда аккумуляторы почти заряжены и имеют напряжение 13.8 – 14.4 вольта или 27.6 – 28.8 вольта для пары, соединённой последовательно) до нескольких киловатт в режиме запуска стартера двигателя авто.

   На вводе устройства стоит двухполюсный автоматический выключатель на ток Іном=25 А. Использование именно двухполюсного обусловлено надежностью отключения как фазы так и ноля, так как при подключении через стандартную евровилку (с заземляющим контактом) нет уверенности что однополюсный автоматический выключатель выключит именно фазу и тем самым произойдет обесточивание всего прибора в целом.

Данный автоматический выключатель (в моем варианте) установлен в стандартном боксе для установки в стену. Частое включение питания этим выключателем не имеет смысла, а посему и не ставил его на передней (лицевой) панели.

   И в режиме «Пуск» и в режиме «Заряд» силовой трансформатор включается одним и тем же магнитным пускателем КМ1, у которого напряжение катушки составляет 220 вольт, а ток, коммутируемый контактами порядка 20-25 ампер. 

   Самая главная часть пуско-зарядного устройства – силовой трансформатор. Моточных данных силового трансформатора давать не буду, так как не думаю что все бросятся копировать один в один, скажу лишь на что следует, на мой взгляд, обратить внимание. Как уже заметили из схемы – трансформатор имеет вторичную обмотку с ответвлением от средины. Здесь, при расчетах, а потом и на практике необходимо установить напряжение на выходе устройства (зажимах на аккумуляторах – проще крокодилах), учитывая и падение напряжения на диодах (в моем варианте Д161-250) в рамках 13.

8-14.4 вольта для режима 12 вольт и 27.6-28.8 для 24 вольтового режима, при токе нагрузки до 30 ампер. Крокодилы использовал от массы сварочного аппарата, соответсвенно плюсовую покрасил в красный цвет.

   Режим 12/24 вольта устанавливается контакторами КМ2, КМ3, силовые контакты которых, рассчитанные на 80 ампер, соединены параллельно, что в сумме дает 240 ампер. 

   В цепи по стороне 12/24 вольта установлен шунт, а в разрыв цепи амперметра – контакты магнитного пускателя режима «

Заряд». Данный амперметр должен измерять ток заряда. Граница шкалы в моем варианте составляют 0…30 А. Цепь замыкается в режиме заряда.

   Отдельно хотелось бы поговорить о режиме «Заряд». Как Вы уже заметили здесь нет схемы управления тока заряда, а он, можно сказать, идет максимальный. Ошибка? Думаю нет. давайте обратимся к электрооборудованию среднестатистического автомобиля. Так вот, там реле регулятор регулирует не ток заряда, а. .. вгоняет генератор в параметры бортовой сети автомобили, те же 13.8-14.4 вольта, соответственно, если Вы правильно намотаете трансформатор, с учётом падения напряжения на силовых диодах, то уподобите данную схему генератору автомобиля, и, по мере заряда аккумулятора, ток будет только падать.

   И, не забывайте, в диодном мосте необходимо учитывать что два диода работают последовательно, то есть падение напряжение необходимо умножить на два.

   Из недостатков данной схемы могу выделить лишь зависимость напряжения сети к току заряда. Так как мой вариант будет использоваться на СТО, где мало изменяется напряжение сети и основная его задача запуск грузовых автомобилей с напряжением 24 вольта, то не вижу необходимости в усложнении конструкции. Но решением проблемы может служить установке автотрансформатора, через свободные контакты магнитного пускателя КМ4, параллельно КМ1. С уважением, AZhila.

   Форум по зарядным устройствам

Cамодельное пусковое устройство для автомобиля

Сегодня тема нашего поста называется маленькое самодельное пусковое устройство для завода автомобиля, именно пусковое, а не зарядное, так как про автомобильные зарядки и как заряжать у нас имеется много статей на этом сайте. Поэтому сегодня исключительно о самодельном пускаче для аккумулятора.

Итак, что из себя вообще представляет пусковое устройство для автомобиля в нашем случае для хендай санта фе, но это не особо важно для какого авто, более важна емкость аккумулятора через который и предстоит производить запуск двигателя этому пусковому устройству.

Схема пускового устройства для автомобиля своими руками

В этой статье мы рассмотрим самую простейшую схему пускового устройства для автомобиля своими руками, потому как большинство не обладает познаниями в схемотехнике и электронике для создания сложных пусковых устройств да и не всегда это выгодно закупать много деталей для самоделки, которые иногда по себестоимости могут выйти как бюджетное готовое пусковое устройство для автомобиля из магазина.

Итак, в нашем случае для пускача мы не предполагаем приобретение дорогостоящей портативной батареи большой емкости иначе устройство сразу же из бюджетного превратится в очень дорогостоящее.

Мы же будем мастерить пусковое устройство для автомобиля от сети 220в, для этого нам понадобиться мощный трансформатор, желательно по мощности не менее 500Ватт, а желательнее 800 Ватт, в идеале 1.2-1.4 киловатта = 1400ватт. Так как при старте двигателя отдаваемый аккумулятором первый импульс для проворота коленвала = 200Амперам а потребляемость стартера примерно 100Амперам, и вот когда наше устройство 100А объединится с аккумулятором ни как раз выдадут 200А на старте и потом наш пускач поможет поддержать силу тока 100Ампер для нормального запуска и работы стартера до тех пор пока двигатель не запуститься полностью.

Вот как выглядит схема пускового устройства для автомобиля своими руками, фото ниже

Трансформатор для пускового устройства автомобиля

Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.

Нам понадобятся:

• Сердечник трансформатора
• Медная проволока 1.5мм-2мм
• Медная проволока 10мм
• Два мощных диода как на сварочных аппаратах
• Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм

Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля  своими руками

Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1. 5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.

После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.

Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.

Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.

Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока.

Разъяснения по намотке

Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.

Для понятности давайте рассмотрим пример:

МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13.

Значит, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, значит, как нам достичь 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.

Берем значение необходимого нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение одного витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля необходимое для достижения 14 вольт выходного напряжения.

Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже

Как заводить автомобиль с помощью самодельного пускового устройства

Одеваете клеммы нашего самодельного пускового устройства на сверху клемм аккумулятора, аккумулятор так же подключен к автомобилю, включаем наш пускач и сразу же пытаемся произвести запуск двигателя, как только двигатель завелся, пусковое устройство тут же отключаем от сети и отсоединяем от аккумулятора.

Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля

Некоторые автовладельцы, имея в своем распоряжении конденсаторы большой мощности или правильнее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их вместо портативное переносной батареи. То есть такое устройство можно быстро за минуту зарядить от сети, потом поднести к автомобилю, и произвести запуск двигателя, не подключая пускач к сети.

Но как правило такая схема требует неких глубоких познаний в электронике и понимании емкости конденсаторов и принципа их работы, да и если у вас нет завалявшихся кондеров, то покупать их будет не целесообразно, так как конденсаторы большой емкости очень дорогие, а вам потребуется их несколько штук а то и десяток и как тог цена будет никак не ниже хорошего пускового устройства заводского изготовления, при этом вы ещё потратите кучу нервов на создание такого уда и времени.

Кстати в наших краях приобрело некую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже

Поэтому именно трансформаторный пускач во времена СССР, да и сейчас тоже имеет наибольшую распространённость, магазинные варианты таких пускачей, конечно, доработаны и содержат различные дополнительные элементы, делающие запуск двигателя от сети проще и безопаснее.

На состоянии аккумулятор любой запуск с любого вида пускача всегда сказывается негативно, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что постепенно ведет к деградации и разрушению его пластин при системном запуске от пускача.

Поэтому лучше все же использовать зарядное устройство, если вам нет срочности запустить двигатель именно сейчас.

Ну а наш пост под название самодельный портативный пускач для авто подходит к концу. Напишите ваши отзывы, что вы думаете о такой схеме запускаемого устройства, доводилось ли вам её использовать и получилось ли завести двигатель вашего автомобиля.

Мастер-класс по изготовлению пускового устройства для авто своими руками

Проблема плохого запуска двигателя знакома многим нашим соотечественникам, особенно часто с ней сталкиваются те, кто регулярно эксплуатирует свое авто зимой, в период морозов. Если двигатель отказывается запускаться, решить проблему можно несколькими способами, но одним из наиболее эффективных вариантов является использование пускового устройства (ПУ). Как правильно сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками и в чем заключается его принцип работы, мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание пускового устройства

Что представляет собой такая система запуска двигателя, как работает модуль и в чем заключается его предназначение? Рассмотрим вкратце эти вопросы.

Предназначение и функции

Предназначение автомобильного зарядного блока заключается в обеспечении более качественного запуска мотора. Такая необходимость может возникнуть в разных случаях, но как показывает практика, обычно с такой проблемой наши соотечественники сталкиваются именно в морозы. Кроме того, большая часть современных зарядных модулей позволяют также заряжать мобильные гаджеты — планшеты, смартфоны и прочие устройства. Для этого в них есть даже дополнительные порты.

Пусковой девайс Питатель 900

Устройство и принцип работы

Зарядные модули бывают нескольких типов:

1. Импульсные блоки, в основе принципа функционирования которых лежит импульсное преобразование напряжения. В таком модуле напряжение сначала увеличивается под воздействие частоты тока, после чего снижается и преобразуется. Такие девайсы обычно характеризуются невысокой мощностью и, как правило, используются для подзарядки разряженной АКБ. Но если заряд аккумулятора очень низкий, при этом на улице мороз, то в данном случае подзарядка батареи может занять довольно длительное время.
   Из основных достоинств таких блоков можно выделить низкую цену, небольшой вес, а также компактные размеры. Что касается минусов, то это низкая мощность модуля, а также сложность его ремонта, тем более, как показывает практика, они часто могут выходить из строя из-за нестабильного напряжения.
2. Трансформаторные блоки — в данном случае основным элементом девайса является трансформатор, использующийся для преобразования силы тока в напряжение. Такие зарядные модули позволяют увеличить заряд любого АКБ, невзирая на его разряд, даже если он будет практически полным. Кроме того, устройства такого типа невосприимчивы к перепадам напряжения, они могут функционировать в любом состоянии. Из основных плюсов следует выделить мощность модулей и их надежность, а также неприхотливость в плане эксплуатации. Что касается минусов, то это высокая стоимость, большие размеры и вес.
3. Бустеры — еще один тип блоков. Бустер — это переносная батарея, функционирующая по принципу переносного блока — сначала бустер заряжает аккумулятор, а уже от АКБ запускается силовой агрегат. Бустеры могут быть бытовыми либо профессиональными, отличаются между собой они по объему и размерам. В бытовых бустерах емкость довольно низкая, но ее обычно хватает для запуска одного двигателя.
   Профессиональные девайсы — это полноценные ЗУ, которые могут запустить несколько авто, причем бортовая сеть в таких машинах может быть как 12-вольтовой, так и на 24 В. Достоинство бустеров заключается в компактности и автономности, однако из-за размеров их можно установить только на ровную поверхность.
4. Конденсаторные модули. В данном случае процедура запуска мотора осуществляется по довольно сложному принципу, в основе схемы таких девайсов лежат мощные конденсаторные устройства. В первую очередь производится их зарядка, после чего конденсаторы передают заряд для запуска мотора. Конденсаторы заряжаются довольно быстро и также быстро они отдают свой заряд для пуска ДВС. В результате того, что стоимость таких модулей достаточно высокая, они не так популярны. Тем более, что на практике их частая эксплуатация может привести к ускоренному износу АКБ (автор видео — канал carpow carpow).

Параметры выбора

Выбор пускового устройства осуществляется на основе напряжения используемой в авто АКБ. В легковых машинах обычно используются 12-вольтные аккумуляторы, в тягачах — АКБ на 24 вольта. Если вы сомневаетесь в том, какая у вас стоит АКБ, то необходимо обратить внимание на маркировку девайса — на ней должны быть указаны цифры 12 или 24. Чтобы обеспечить нормальный запуск силового агрегата, можно приобрести обычное бытовое ПУ, но если вы ездите на тягаче, то для такого ДВС нужно покупать устройство с большим током.

Тем не менее, основной параметр, на который нужно обратить внимание — это пусковой ток. Ток может быть разным, здесь все зависит от конкретной АКБ, поэтому вам в любом случае надо будет изучить маркировку. Нужно также учитывать, что показатель пускового тока может быть разным, особенно, если батарея разряжена, а на улице мороз.

Если с пусковым током вы определились, то обратите внимание на объем ПУ. Выбор объема зависит от того, в каких условиях ПУ будет использоваться. К примеру, для легкового транспортного средства наиболее оптимальным вариантом будет выбор более компактного девайса, запас батареи которого будет невысоким. Что касается тех же тягачей или внедорожников, то в данном случае лучше отдать предпочтение ПУ с большим запасом. Причем чем выше будет этот показатель — тем лучше (автор видео — канал Сделано в гараже).

Инструкция по изготовлению своими руками

Если вы решили соорудить ПУ для своего авто, то как минимум у вас должен быть какой-никакой опыт в электротехнике. Разумеется, вы сможете сэкономить значительную сумму при самостоятельной сборке девайса, однако на составляющие его элементы все равно нужно будет потратиться.

Вкратце рассмотрим процесс изготовления ПУ в домашних условиях:

1. Для начала вам потребуется трансформаторное устройство, его параметр минимальной мощности должен составлять 500 ватт.
2. В первичной обмотке сечение кабеля должно быть не менее полутора мм2, что касается вторичной обмотки, то ее следует удалить.
3. Удалив вторичную обмотку, производится установка новой, при этом вам придется самостоятельно намотать на нее провод. Число витков на обмотке может варьироваться — в данном случае выбор осуществляется практическим путем. К примеру, вы намотаете десять витков провода с любым сечением, после чем вам нужно будет подключить трансформаторное устройство и произвести замер показателя напряжения. Полученный результат в итоге делится на десять — таким образом, вы сможете вычислить напряжение на одном витке. Затем 12 вольт следует поделить на полученное в результате измерения число — так вы получите число витков одного плеча.
4. После того, как будут произведены манипуляции по вычислению, следует убрать вторичную обмотку и вместо нее поставить другую, при этом наматывать обмотку нужно проводом с сечением 10 мм2.
5. Следующим этапом будет подключение диодных элементов. Как вариант, можно использовать диоды, снятые со сварочного оборудования. В конечном итоге уровень напряжения на холостом ходу должен составлять не более 12 вольт. Если в результате данный показатель будет выше или ниже, то необходимо будет либо домотать, либо отмотать определенное количество витков.
6. Когда напряжение будет в норме, можно приступать к конечному этапу завершения сборки. Если учесть тот факт, что на выходе девайса параметр тока будет варьироваться в районе 100 ампер, в качестве выходных кабелей можно использовать провода от того же сварочного оборудования.

Цена вопроса

Видео «Как сделать предпусковой подогреватель своими руками?»

Подробная и наглядная инструкция на тему, как соорудить предпусковой подогреватель своими руками в гаражных условиях представлена на видео ниже (автор ролика — Сергей Калинов).

 Загрузка . ..

Пускозарядное устройство для автомобиля

пускозарядное устройство

Каждый автомобилист наверняка попадал в ситуации, когда его автомобиль не заводился в тот момент, когда нужно было куда-то срочно ехать. Особенно часто такое случается в зимнее время, когда на улице стоит минусовая температура. Купить современную модель пускозарядного устройства для машины в магазине может каждый, но проблема в том, что качественное и надежное устройство стоит очень дорого, а недорогие устройства быстро ломаются.

Самостоятельно изготовить пускозарядное устройство не так уж сложно. Главное купить все необходимые детали в любом магазине радиодеталей. При этом собираемое устройство для машины стоит гораздо дешевле и соответствует всем потребностям автомобилиста.

Выбираем схему устройства

Схема2

Схема1

Подобрать соответствующую схему для пускозарядного устройства вы можете на специализированных интернет-сайтах и форумах, где также вы найдете подробное описание всех функций. Если вы никогда раньше сами не собирали подобные приборы и у вас нет опыта, остановитесь на схемах попроще. При выборе схемы внимание следует обратить на наличие переключателя или другого устройства, отключающего амперметр при режиме пуска.

На разных сайтах предлагается своими руками сделать или собрать понижающий трансформатор, но это достаточно сложный процесс, требующий некоторых навыков. Таким образом. Лучше купите подходящий трансформатор в заводском исполнении – так вы сэкономите свое время и нервы. Понижающий трансформатор лежит в основе пускозарядного устройства для авто, поэтому на нем лучше не экономьте.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Самодельный агрегат

Для сборки пускозарядного устройства самостоятельно у себя дома или в гараже вам потребуются следующие инструменты, материалы и оборудование:

• паяльник достаточной мощности;
• текстолитовая пластина;
• оловянный припой;
• понижающий трансформатор;
• радиодетали;
• кулер или корпусной вентилятор;
• провода высокого напряжения сечением 2-2,5 квадрата;
• шуруповерт или дрель со сверлами;
• провода для подключения к АКБ сечением не меньше 10 квадратов по меди с зажимами;
• элементы крепежа.

к содержанию ↑

О сборке устройства

Видео:

Собирать пускозарядное устройство для машины нужно на листе текстолита соответствующих размеров. Начинать надо с понижающего трансформатора, так как это самая громоздкая деталь в собираемом вами устройстве. Для крепления деталей и прохождения проводов в текстолитовой пластине высверливают отверстия подходящего диаметра. Для выпрямительных диодов нужно предусмотреть надежную систему охлаждения. Для этого требуются особые металлические рубашки охлаждения. Иногда этого может быть недостаточно, поэтому следует продумать дополнительное принудительное охлаждение с помощью корпусного вентилятора от компьютера.

Для отвода тепла предусмотрите теплоотводящие жалюзи в корпусе, которые можно сделать самостоятельно.

Зарядное устройство из блока питания

Некоторые автомобилисты считают, что собранное пускозарядное устройство можно не заключать в корпус, но он обеспечивает защиту оборудования от внешних воздействий, а также защищает владельца от ударов электротоком. В качестве ограждения пускозарядного устройства хорошо подходит корпус от старого персонального компьютера. Выполнив некоторые доработки, вы можете придать устройству завершенный вид. На передней панели корпуса можно встроить индикаторы, переключатели и все элементы управления. к содержанию ↑

Полезные советы

Видео:

При подборе понижающего трансформатора позаботьтесь о запасе мощности. Более мощный прибор будет меньше греться в процессе работы, поэтому его срок службы будет дольше. Если со временем вы пожелаете переделать устройство и изменить его функциональность, сделав его более энергозатратным, запас мощности избавит от вас от необходимости покупки нового понижающего трансформатора, а эта деталь является одной из самых дорогих в устройстве.

При выборе проводов высокого напряжения покупайте кабели с хорошей изоляцией. Прежде всего, надежная защита никогда не окажется лишней, а также кабель не будет так путаться, как провода.

Провода для зарядки также вы можете сделать из кабеля, сняв изоляционный слой в местах подключения к аккумулятору и устройству. Провод для пускового устройства нужно выбирать из мягкой меди с хорошей изоляцией. При принудительном пуске авто провода недостаточного сечения могут нагреваться, а изоляция в этом случае утрачивает свои свойства и может вызвать КЗ. Лучше, если провода для пуска авто будут съемными.

Обзор пускового устройства CARKU PRO-30. Хороший помощник при запуске двигателя | Пуско-зарядные устройства | Обзоры

Запуск автомобильного двигателя в лютый мороз непростая задача, а если еще бортовой аккумулятор полуразряжен или не первой свежести, то шансов на удачный запуск вообще немного. Помочь бортовому аккумулятору в такой непростой ситуации призваны так называемые пусковые устройства, которые отдают часть своей энергии, тем самым снижая требования к аккумуляторной батарее и облегчая запуск двигателя. К тому же с их помощью можно подзарядить смартфон или планшет, а также запитать портативную автомобильную технику. Одним из интересных представителей такого рода устройств является пусковое устройство CARKU PRO-30, которое относится к новой линейке (серии) и отличается значительно улучшенными пусковыми характеристиками и более широкими возможностями для зарядки и питания различных мобильных устройств. О нем и поговорим, а также всячески протестируем.

Характеристики:

• Производитель – CARKU
• Наименование модели – PRO-30
• Емкость батареи – около 4250mah, суммарно 17000mah (62,9Wh)
• Тип аккумулятора – литиевый, 4S 16,8В
• Стартовый ток (пиковый ток) – 500А/1200А
• Входной зарядный порт – USB Type-C (5В/3А)
• Выходные USB-порты: Type-C (5В/3А), Type A (5В/2.4А), Type A с поддержкой QC 3.0
• Выходной силовой порт – модификация EC5 под крокодилы
• Выходной дополнительный порт – DC Port 5мм (16В/10А) под прикуриватель
• Сетевой адаптер для заряда – в комплекте, с поддержкой QC 3.0
• Адаптер автоприкуривателя — в комплекте
• Время заряда – около 6,5 часов
• Индикация емкости – светодиодная (4 индикатора)
• Дополнительные функции – фонарик
• Размеры – 255мм*125мм*105мм
• Вес – 610г

Назначение и отличительные особенности:

Пусковое устройство CARKU PRO-30 представляет собой специализированный аппарат, предназначенный для дополнительной помощи при запуске двигателя автомобиля. Других названий этого замечательного устройства достаточно много: автомобильный пускач, джамп-стартер (Jump Starter), автомобильный повербанк (Power Bank), внешняя батарея и другие. Данная модель снабжена 4S батареей емкостью около 4250mah, суммарно 17000mah (62,9Wh) с напряжением 16,8В и отличается высокой токоотдачей, поэтому будет хорошим помощником при запуске в неблагоприятных условиях. Помимо основной функции по запуску двигателя, устройство позволяет подключать различные автомобильные потребители с напряжением 12В и заряжать различные гаджеты через USB-порты. Также может пригодится при выездах на природу или в качестве резервного аккумулятора.

По поводу целесообразности приобретения этого замечательного устройства можно встретить множество дебатов. Многие утверждают, что покупка нового бортового аккумулятора в корне решит все проблемы и в этом устройстве нет никакого смысла, но это заблуждения. Лично я использую аналогичное пусковое устройство уже не первый год и очень рад, что приобрел его. По тексту буду сравнивать с моим, правда, уже доработанным и некоторыми другими, которые прошли через мои руки. Поскольку они были заказаны на известных китайских площадках и имели не самое лучшее качество, то будут в дальнейшем именоваться в качестве «китайских».

Применение пусковых устройств:

• непосредственно как мобильное пусковое устройство для запуска двигателей
• для «прикуривания» других автомобилей товарищей/соседей, если есть страх или вероятность сжечь свою электронику
• для «быстрого прикуривания», коим пользуются таксисты в зимний период
• в качестве резервного аккумулятора при замене или заряде штатного (с небольшой оговоркой)
• в качестве источника питания автомобильных устройств (автокомпрессор, мойка или пылесос)
• для зарядки электронных гаджетов (смартфоны, планшеты, навигаторы и прочее)
• в качестве аварийного освещения в автомобиле

Ну а по поводу приобретения нового аккумулятора скажу следующее, что для владельцев, редко использующих автомобиль, это не выход. Собственно, зачем ехать на авто, если есть служебный автобус или место работы в 10 минутах. К тому же есть те, кто побаивается ездить зимой или страховка оформлена на полгода, есть и «лишенники». Машина при этом большую часть времени простаивает и какой бы навороченный не был новый аккумулятор, он разряжается и в ответственный момент может подвести. И вот именно для этих целей необходимо пусковое устройство.

Комплектация:

• Пусковое устройство CARKU PRO-30
• Силовые провода с крокодилами
• Сетевой адаптер с USB-выходом
• Кабель-переходник USB – Type-C
• Адаптер автоприкуривателя
• Инструкция

Пусковое устройство CARKU PRO-30 поставляется в презентабельной картонной коробке с указанием основных параметров и отличительных особенностей:

Если не можете придумать, что подарить товарищу-автолюбителю, советую присмотреться.

Приятным бонусом является наличие нейлонового чехла, в котором удобно хранить пусковое устройство в багажнике автомобиля:

Многие «китайские» собраться поставляются лишь с коробкой, которая распадается от влаги и не выдерживает даже пару сезонов. Единственный печальный момент касается второго кабеля-переходника с USB Type-C на обоих концах – его почему-то в комплекте не оказалось. В остальном все отлично: презентабельная упаковка, удобный чехол и все необходимые аксессуары для работы «из коробки».

Внешний вид:

Пусковое устройство CARKU PRO-30 может похвастаться небольшими размерами и приятным внешним видом:

Но как говорится, внешний вид это одно, а практичность и удобство — совсем другое. И данная модель не ударила в грязь лицом: корпус устройства выполнен из прочного пластика, по краям присутствуют удобные выступы, а в центре ярко выраженные насечки. Все это позволяет легко оперировать пусковым устройством в перчатках или варежках в лютые морозы, не боясь выронить аппарат из рук.

Из органов управления присутствует лишь кнопка на верхней панели, которая выводит устройство из режима ожидания и показывает приблизительный заряд батареи:

С переднего торца присутствует силовой разъем, прикрытый силиконовой заглушкой:

С противоположной стороны имеется дополнительный выход для питания различных автомобильных потребителей (автокомпрессоры, пылесосы и прочее):

USB-выходы и фонарик сосредоточены с левого торца:

Они предназначены для подзарядки как самого устройства, так и различных гаджетов. Основные параметры устройства указаны на нижней стороне корпуса:

Размеры пускового устройства небольшие, около 255мм*125мм*105мм. Для примера сравнение с денежной банкнотой:

Итого, пусковое устройство имеет достаточно удобный и практичный корпус, наиболее востребованные выходы и дополнительные функции. Хотелось бы видеть прорезиненные вставки на корпусе, но это больше придирки.

Силовые провода:

Для подключения пускового устройства CARKU PRO-30 к бортовому аккумулятору автомобиля используются силовые провода с крокодилами на конце:

Скажу прямо, по сравнению с типичными «китайцами» приятно удивили, но обо всем по-порядку. Во-первых, что касается силовых зажимов (крокодилов), то в данном случае задействованы обе губки, что повышает площадь контакта с клеммами, уменьшает переходное сопротивление и снижает потери:

К тому же они гораздо массивнее. Не обошлось, правда, без небольшого недочета в виде малых пластиковых защитных бортов, благодаря которым исключается случайное прикосновение и, как следствие, короткое замыкание. С другой стороны, порядок подключения и реализация защиты немного отличается от «традиционного», поэтому на этот момент можно закрыть глаза. Для примера сравнение с «китайскими» крокодилами:

Комментарии, как говорится, излишне. Что касается материала губок, то перед нами обычная омедненная сталь, как и везде. Крокодилы из медных губок дороги и быстро изнашиваются, поскольку электротехническая медь достаточно мягкая. Поэтому в «ответственных» устройствах применяются сплавы на основе меди, например, латунь или бронза. В нашем случае ничего страшного в этом нет, ведь это не сварочный крокодил, которому требуется постоянно пропускать токи под 120-150А без значительного нагрева и деформации. В качестве подтверждения небольшой магнитик на верхней губке:

Размеры крокодилов средние, максимальный «роздвиг» зубьев около 3см:

В качестве защиты обычный пластик без какой-либо накатки. При подключении зимой в перчатках будут немного скользить, но пара полосок изоленты или обработка наждачной бумагой решат эту проблему.

Во-вторых, сечение силовых проводов здесь не 10AWG, как у «китайцев», а 8AWG (чем меньше, тем лучше):

Скажу по собственному опыту, при запуске двигателя с полностью севшим аккумулятором, провода сечением 10AWG разогреваются буквально за 5-6 секунд и на морозе становятся уже немного горячими. Лично я их сразу же убирал и ставил что-то вменяемое типа многожильных КГХЛ. В идеале хотелось бы иметь сечение 6AWG, тогда бы претензий не было вообще.

Ну и, в-третьих, блок защиты с силовым разъемом выполнен в виде одного модуля с насечками по торцам:

Поскольку такие пусковые устройства требуются, в основном, зимой, то в перчатках подключать будет очень удобно. А вот так это реализовано на «китайцах» (справа):

Согласитесь, если нет возможности снять перчатки (в -25°С), то приходится тянуть не за силовой штекер, а за провода. К слову, в качестве разъема здесь используется какая-то модификация EC5 с дополнительным контактом. Стандартные разъемы EC5 рассчитаны на долговременный ток в 120А. На самом блоке защиты есть два утопленных индикатора (зеленый и красный), кнопка «Boost» и зуммер, но более подробно по ним смотрите в разделе «Управление».

От себя добавлю, что при использовании в пусковом устройстве 4S батареи нет необходимости ставить в защитном блоке традиционные диоды Шоттки, по сути, они уже не нужны. Но здесь есть один подводный камень, а именно быстрый заряд бортового аккумулятора сразу же после подключения к нему пускового устройства. Сильно разряженный аккумулятор способен принять без проблем до 10-15А, поэтому пока вы заберетесь в салон авто, дождетесь готовности к запуску двигателя и прочие моменты, встроенный в пусковое устройство аккумулятор уже может прилично разрядиться. Да и не нужно забывать о неправильном подключении (переполюсовке). Именно поэтому вместо диодов Шоттки ставят защиту на силовых ключах. Она более совершенна и надежна, плюс имеет дополнительный функционал. Поскольку корпус защитного блока клееный, то разбирать я не стал. Подключается просто:

В целом реализация силовых проводов мне понравилась, твердая четверка, в то время как у «китайцев» это обычно твердая двойка.

Управление и порядок запуска:

Управление пусковым устройством CARKU PRO-30 достаточно простое. Единственная кнопка на верхней крышке пробуждает устройство и выводит текущий заряд батареи. Градация уровня заряда стандартная, по 25% на каждый индикатор. Длительное удержание кнопки активирует фонарик, короткие нажатия переключают режимы свечения.

Дополнительные USB-выходы и автоприкуриватель отключаются после перехода устройства в ждущий режим. Происходит это спустя 30 секунд при отсутствии какой-либо нагрузки.

Важно помнить, что батарея подключена напрямую к силовой колодке и на ней всегда присутствует напряжение! Других нюансов нет.

Алгоритм подключения следующий (для бензиновых двигателей):

1. пытаемся завести двигатель
2. если запустить не удается, то осматриваем аккумулятор на предмет вздутий и утечек. При разряде аккумулятора теряется плотность электролита, т.е. становится больше воды, а в сильные морозы она легко замерзает. Лед увеличивается в объеме и корпус может треснуть. В таком случае заводить авто вообще запрещено
3. если все в норме, достаем пусковое устройство и нажатием кнопки проверяем оставшийся заряд, должно быть более трех горящих индикаторов
4. берем силовые провода и подключаем минус крокодила (черный) с неокрашенному месту шасси или минусовой клемме, а плюс (красный) к плюсовой клемме аккумулятора. При этом будет работать зуммер
5. подключаем силовые провода к пусковому устройству и проверяем индикацию. Должен загореться зеленый светодиод, а зуммер отключиться. Если мигает зеленый индикатор и работает зуммер, то штатный аккумулятор очень сильно разряжен и необходимо нажать кнопку «Boost». Если мигает красный и слышен зуммер – это говорит о какой-либо неисправности, необходимо все тщательно перепроверить
6. садимся в авто, еще раз проверяем, чтобы все дополнительные потребители были отключены (фары, печка, обогрев и магнитола) и пробуем запустить двигатель. Я рекомендую дождаться окончания самотестирования и выжать педаль сцепления (на ручной КПП). Если не запустились и со второй-третьей попытки, выжимаем газ до упора и крутим двигатель. На инжекторных двигателях это отключает подачу топлива и позволяет продуть свечи зажигания. Либо отключаем бензонасос через предохранители. Если все же не удается запуститься, ищем другие неисправности
7. отсоединять клеммы можно в любой последовательности, но желательно первый плюс

Разборка:

Пусковое устройство CARKU PRO-30 разбирается достаточно просто. Для этого необходимо выкрутить 8 винтов с нижней стороны корпуса и разъединить две половинки корпуса:

Внутри установлена батарея из четырех последовательно соединенных литиевых аккумуляторов (4S) с типовым напряжением 16,8В и плата управления:

Батарея намертво приклеена к корпусу при помощи двустороннего скотча, разбирать я не стал. Как правило, в таких устройствах используются силовые (высокотоковые) сборки, способные кратковременно выдавать токи до 50-80С (где С это емкость) без какого-либо ущерба. В «китайских» пусковых устройствах обычно везде стоит сборка из трех последовательно соединенных ячеек (3S 12,6В) со своими плюсами и минусами.

Что касается платы управления, то порадовал аккуратный монтаж и наличие балансировки (4 балансировочных резистора):

Есть следы несмытого флюса в районе балансировочного выхода, но это некритично. Можно заметить и токовые шунты в виде прецизионных SMD-резисторов на каждом выходе, обеспечивающих защиту по току.

Еще один положительный момент заключается в коротких соединительных проводах от силового разъема до батареи:

Во многих бюджетных «китайцах» этот провод тянется вдоль всего корпуса, а при пуске двигателя на таких высоких токах там падает n-ое количество напряжения, поэтому чем они короче, тем лучше.

Зарядка пускового устройства:

Для заряда пускового устройства CARKU PRO-30 в комплекте присутствует сетевое зарядное устройство с USB-портом и USB Type-C кабель:

Комплектное зарядное устройство поддерживает протокол быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, но его возможности не реализуются на практике:

Вообще заряжать можно от любого источника питания с USB-портом, но желательно, чтобы на выходе были честные 3А с небольшой вольтдобавкой. К сожалению, зарядка от автомобильного гнезда прикуривателя (аккумулятор/генератор) напрямую не поддерживается, только через сторонний адаптер с USB-выходом. Ну и отмечу, что при покупке этого устройства, бонусом вы получаете неплохое зарядное устройство с поддержкой QC 3.0, которое можно использовать для зарядки различных гаджетов.

Ток заряда составляет около 2,6А, режим быстрой зарядки QC 2.0 или QC 3.0 не активируется, хотя зарядное устройство его поддерживает:

Мощность заряда составляет не более 13Вт, что для данной батареи совсем немного. Естественно, при всем этом время полного заряда составляет около 6,5 часов. Если бы электроника пускового устройства поддерживала быструю зарядку Quick Charge с суммарной мощностью 18Вт, то время полного заряда сократилось бы до 5 часов или около того. Надеюсь, что в следующих моделях это поправят.

При зарядке пускового устройства на его верхней крышке мигают индикаторные светодиоды. Количество постоянно светящихся индикаторов показывает приблизительный уровень заряда. Градация стандартная, по 25% на каждый индикатор. По окончании заряда все четыре индикаторы горят постоянно и через некоторое время тухнут, а пусковое устройство уходит в режим ожидания. Плата несколько ограничивает заряд, отсекая на отметке 4,1В на банку. Конечное напряжение батареи составляет не более 16,5В.

Адаптер автоприкуривателя:

Данный адаптер представляет собой простой переходник с гнезда DC 5мм на автоприкуриватель и предназначен для питания различных автомобильных потребителей (компрессоры, мойки, очистители, минихолодильники, пылесосы и другие):

Поскольку защита по току реализована в основной плате, то в адаптере привода цепляются напрямую к контактам:

От себя добавлю, что мне такая реализация не очень нравится, поскольку заменяет собой традиционный выход 19В для питания ноутбуков или нетбуков. Гораздо практичнее было бы положить стандартный переходник, подключаемый к силовой колодке, а выход DC 5мм оставить для ноутбуков:

При этом в таких переходниках имеется встроенная BMS-плата, защищающая от чрезмерного переразряда встроенного аккумулятора и высокого рабочего тока (также около 10А).

Как минимум, у каждого уважающего себя автолюбителя в багажнике найдется автокомпрессор. Вот его и можно с легкостью подключить к пусковому устройству, не задействуя бортовой аккумулятор автомобиля:

С ним можно с легкостью накачать колеса велосипеда, как говорится, не выходя из дома. Но учитывайте тот факт, что не все потребители будут работать при напряжении 16,5В, ибо никакого понижающего DC-DC преобразователя нет и этот выход подключен напрямую к батарее через простую защиту на ключах. Потребители с «нежной» электроникой могут легко выйти из строя. Как минимум, подключайте к слегка разряженному пусковому устройству. Ну и по опыту скажу, что с пусковыми устройствами на 12В потребители работают очень вяло. Тот же автокомпрессор крутит очень очень вяло.

Что могу сказать, реализация этого модуля мне не нравится: ноутбук со слабой батареей уже не подключить, стандартные переходники с прикуривателем то же не подойдут, так как силовой разъем немного отличается, да и напряжение высоковато для некоторых потребителей. В общем, здесь грусть, печаль.

Встроенный фонарь:

Фонарь в данном устройстве присутствует как дополнение. Лично я ни разу не пользовался светом от пускового устройства, но в некоторых случаях он будет полезен. К сожалению, красного мигающего сигнала здесь нет, присутствует лишь светодиод бело-синего свечения:

Мощность небольшая, многие наключные фонари светят ярче, но осмотреть какой-либо узел или помещение хватит. Дополнительно присутствуют стробоскоп и сигнал «SOS». Активируется путем длительного нажатия кнопки управления.

Тестирование USB портов:

Как уже упоминал ранее, в пусковом устройстве CARKU PRO-30 имеются несколько USB-портов, предназначенных как для заряда различных гаджетов (смартфоны, навигаторы, плееры), так и встроенного аккумулятора. Разъемы выведены с левого торца устройства:

• слева USB Type-C на вход/выход 5В/3А
• в центе USB Type A на выход 5В/2.4А
• справа USB Type A с поддержкой QC 3.0 на выход 5В/2.4А, 9В/2А и 12В/1.5А (не более 18Вт)

Порт USB Type-C поддержки быстрой зарядки не имеет ни в одну из сторон, максимальная сила тока на выходе около 3,1А, далее срабатывает защита:

На просадку напряжения не смотрите, заводского кабеля не было в комплекте, а этот для таких токов не предназначен.

Далее порт USB Type A. В холостом режиме на выходе 5,05В:

Максимальная сила тока на выходе 2,5А, далее также срабатывает защита до следующего перезапуска пускового устройства:

А вот порт USB Type A с поддержкой QC 3.0 (синий цвет) куда интереснее. Поддерживается и низший протокол QC 2.0 (12В/1,5А):

Защита срабатывает на уровне 1,9А, т.е. по факту с порта можно взять почти 21Вт. Протокол QC 3.0 сам подстраивает напряжение и силу тока с определенным шагом, но если настроить их вручную, то предельные возможности порта в этом режиме следующие:

При токе нагрузке в 1,9А срабатывает защита.

Я намерено не стал разряжать батарею пускового устройства через USB-порты, поскольку этого малоинформативно, да и продолжительно по времени. Учитывая приблизительную емкость батареи около 4230mah, а суммарно около 17000mah поскольку у нас 4 ячейки, то можно рассчитывать на честные 12500mah (12,5Ah) на выходе с учетом потерь на преобразователе. Более правильным лучше оперировать ватт-часами (Wh), но это сложнее к восприятию.

От себя добавлю, что реализация этого модуля выше всяких похвал. Единственное, хотелось бы видеть поддержку быстрой зарядки QC 3.0 при заряде встроенного аккумулятора. Надеюсь, производитель добавит ее в будущих моделях.

Основные тесты:

Первым делом посмотрим напряжение на выходе батареи после окончания зарядки:

Электроника ограничивает конечное напряжение на уровне 4,1В на ячейку. Балансировка хоть и очень медленная, но работает. Еще один плюс в копилку.

На выходе прикуривателя такое же напряжение:

Помните о чем я писал выше, не все потребители могут работать от такого напряжения! Желательно не выше 15,5В.

Ну и самое интересное, а именно емкость батареи. Для оценки емкости я использовал профессиональное ЗУ iCharger 208B с током разряда 1А, отсечка 3В на ячейку (12В суммарно):

В итоге емкость батареи получилась 4234mah:

Если суммировать емкость всех ячеек, хотя это в корне неправильно, то получится как раз около 17000mah (62,9Wh), как и заявляет производитель. У меня уже несколько лет трудится «китайский» пускач с емкостью батареи около 4500mah на 12,6В (3S). Этого вполне хватает на несколько десятков запусков, можно и не заряжать всю зиму. Учитывая большее рабочее напряжение, пусковому устройству CARKU PRO-30 будет значительно легче запустить двигатель.

Переходим, непосредственно, к тестам запуска. Для это я поставил в автомобиль старый разряженный аккумулятор, двигатель бензиновый 1,6л 100л.с. Схема стенда следующая:

Сначала были произведены две попытки запуска, но не увенчались успехом. Энергии аккумулятора хватало на питание электроники и на срабатывание втягивающего реле на стартере. При прокрутке стартера напряжение проседало и реле давало отсечку, и так по кругу. Ток при этом составлял около 65А (токовые клещи слева), больше аккумулятор выдать не мог:

Средний ток запуска теплого двигателя у моего автомобиля составляет около 160А, зимой он несколько выше (до 250А). Для демонстрации я отключил бензонасос, а токовые клещи поставил на замер тока с пускового устройства:

Как видим, около 130А берется с пускового устройства CARKU PRO-30, около 30А с бортового аккумулятора. Все это можно посмотреть в коротком видеоролике:

Итого, аппарат получился действительно очень интересным. Характеристики полностью соответствуют заявленным, свои функции выполняет.

Выводы:

Скажу прямо, я был приятно удивлен данной моделью. Работает отлично, из-за более высокого напряжения более шустро крутит стартер двигателя. По сравнению с типичными «китайцами» даже под якобы российскими брендами, имеет лучшее качество сборки. Это касается и блока защиты, и силовых проводов, и сборке в целом. Редко где можно встретить наличие балансира, выравнивающего заряд на ячейках. Конечно, без огрехов тоже не обошлось, но на общем фоне они не критичны. Более подробно по всем пунктам я старался расписать в соответствующем разделе, смотрите там. Из-за лимита по объему многие моменты описывал сжато или упустил вовсе, поэтому если возникнут вопросы, пишите в комментариях. Я же остался полностью доволен пусковым устройством и могу смело рекомендовать его к приобретению

Система электрического пуска двигателя

В систему электрического пуска двигателя входят механические и электрические узлы, которые обеспечивают проворачивание двигателя при его пуске. В начале прошлого века двигатель проворачивали вручную, с помощью заводной рукоятки. В состав современных схем электрического пуска двигателя входят следующие компоненты:

Стартер

Стартер — это, обычно, электродвигатель мощностью от 0,5 до 2,6 л.с. (от 0,4 кВт до 2,0 кВт).

Рис. Пример типичного стартера с тяговым реле

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея должна иметь необходимую емкость и быть заряженной, по крайней мере, на 75%, чтобы обеспечить ток и напряжение, необходимые для нормальной работы стартера.

Тяговое реле

Стартер потребляет большой пусковой ток, и в системе должны быть предусмотрены средства включения и выключения стартера. Для непосредственного включения и выключения стартера потребовался бы очень мощный выключатель. Вместо этого используется слаботочный переключатель (замок/выключатель зажигания), который управляет специальным реле, коммутирующим большой пусковой ток.

Механизм привода двигателя

Механический привод двигателя от стартера осуществляется с помощью небольшой шестерни, установленной на валу стартера, которая вводится в зацепление с зубчатым венцом, стоящим на маховике двигателя, и обеспечивает передачу крутящего момента со стартера на коленчатый вал двигателя, заставляя его вращаться.

Замок/выключатель зажигания

Замок/выключатель зажигания и блокировочные выключатели управляют работой стартера.

Блокировочный выключатель стартера (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СЦЕПЛЕНИИ)

Этот выключатель блокирует включение стартера в случае, если переключатель скоростей не находится в положении парковки или на нейтрали, или педаль сцепления — отпущена.

Рис. Типичная схема электрического пуска двигателя. Обратите внимание на то, что в первый момент при повороте ключа зажигания в положение «пуск» напряжение подается одновременно и на втягивающую обмотку и на удерживающую обмотку тягового реле. Как только контактный диск электромагнита замыкает клеммы В и М, через обмотку стартера начинает течь ток от аккумуляторной батареи

Проследите, как ведет себя при пуске двигателя освещение салона

При диагностике причины нарушения нормального пуска двигателя откройте дверь автомобиля и проследите за тем, как изменяется яркость лампочек освещения салона.

Яркость свечения лампы освещения зависит от напряжения ее питания.

При нормальной работе стартера яркость освещение салона слегка уменьшается.

Если яркость освещения не изменяется, то причиной нарушения, обычно, является обрыв в цепи управления системой пуска.

Если освещение почти или полностью гаснет, то причиной нарушения, скорее всего, является короткое замыкание или пробой на массу обмоток возбуждения стартера или неисправность аккумуляторной батареи.

Не стучите по стартеру!

В прошлом нередко можно было наблюдать, как техник стучал по стартеру, пытаясь выяснить, почему он не работает. Часто под действием ударной нагрузки происходило выравнивание или смещение токосъемных щеток, ротора и вкладышей подшипников. Во многих случаях после удара по стартеру его работоспособность — пусть даже и ненадолго — восстанавливалась.

Но в конструкции большинства современных стартеров используются постоянные магниты, которые отличаются хрупкостью и при ударе по стартеру могут расколоться. Разбитый магнит распадается на несколько слабых магнитов. В ряде первых конструкций стартеров с постоянными магнитами, магниты приклеивались к корпусу статора. При сильном ударе по стартеру эти магниты разлетались на куски, которые, попав на ротор или в гнезда подшипников, приводили стартер в полную негодность.

Схема запуска

— Англо-французский словарь

^en Двухскоростной однофазный двигатель переменного тока включает в себя статор, ротор и электронную схему запуска.

патентов-wipo ^от Ce crédit est également destiné à couvrir les dépenses maynées par les échanges de Staff Entre le Contrôleur européen de la protection des données et lesecteur public des États members et des pays de l’Espace économique européen (EEE) ainsique les organization internationales

^en Цепь пуска, устройство усиления для конденсаторного датчика, содержащее цепь пуска и способ пуска

патент-wipo ^от Câbles avec изолятор термопластический де натяжной назначенный au plus égale à # V-Partie

^en Все электрические цепи, за исключением цепей запуска двигателя, питаемых от батарей, должны оставаться безопасными при перегрузке.

EurLex-2 ^fr Tu es un idiot

^en Схема плавного пуска и способ ее выполнения

патентов-wipo ^от ° la rédaction des projets d’avis

^en Схема запуска двигателя с защитой от емкостного разряда

патентов -wipo ^fr Salut! J ‘allais trop vite?

^ru Пусковая цепь (1) содержит источник тепла (11) для размыкания предохранительного выключателя (12).

патентов-wipo ^от Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du # juin # approuve le досье на базу PPAS n ° № «Quartier Albert» коммуны де Жетт (délimité parla rue F

^{en В 1994 году он стартовал в кольцевых гонках в Peugeot 905 Spider Cup, заняв пятое место.}

WikiMatrix ^от Статуя провинции с подвеской и фиксация в новом бюджетном или бюджетном варианте

^и Схема запуска тиристора

патент-wipo ^от Si je l ‘avais fait, j’ aura tout ce dont vous m ‘aviez accusé

^en Схема плавного пуска преобразователя мощности

патент-wipo ^fr Les civils sont autant, sinon plus que les militaires, devenus les ciblesde la technologie militaire

^en

0004 Схема плавного пуска слежения Patents-wipo ^fr vu le règlement (CE) no # / # du Parlement européen et du Conseil du # décembre # portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, et notamment son article #, paragraphe

^en На выходе пускового контура запускается газоразрядная лампа.

патентов-wipo ^от Lorsqu’en vertu d’une обязательства non contractuelle une personne (le créancier) a des droits à l’égard d’une autre personne (le débiteur) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette обязательство, la loi применимое обязательство cette du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débursite r отношения

^en Схема запуска электродвигателя

патент-wipo ^fr Dans sa décision, la FCC a émis une série de conditions.

^и Схема плавного пуска и метод включения питания схемы усилителя

Patents-wipo ^fr Comme l’indique la résolution, le Zimbabwe a profondément besoin d’un processus de médiation faisant appel à différents de la communauté internationale et de l’Afrique.

^en Изобретение также относится к способу управления устройством пусковой цепи.

патент-wipo ^от Bien que cela n aie pas été documenté avec Irbesartan BMS, un phénomène similaire est à prevoir avec les antagonistes des Recepteurs de l ‘angiotensine. драйвер индукционного нагревателя.

Patents-WIPO ^FR Que se pas- til, Лу?

^ru Цепь пуска дополнительно содержит источник тепла для удержания предохранительного выключателя (12) в разомкнутом состоянии.

Patents-WIPO ^FR En moyenne, le pourcentage de titres étrangers que renferme les régimes de retraite canadiens est passé de # p. # а # стр. # au Cours de la mźme période

^en Автоколебательная мостовая схема, содержащая пусковую схему

патентов-wipo ^от par instance-âge минимум, адаптация mensuelle supérieure и т. д.

^en Схема плавного пуска

патентов-wipo ^от N ‘essayez plus, professeur!

^ru Цепи балласта и пуска для управления током и напряжением, подаваемыми на электрическую разрядную лампу (700).

патент-wipo ^от C’est pourquoi nous avons modifié la Convention fiscale que nous avons signée avec les États-Unis de faēon à concilier et à modernizer les deux textes

^en Схема плавного пуска выполняет эту развертку частоты, используя функция F (x) = 1-e-?

патент-wipo ^от Surveillance #, c ‘est bon

^en Таким образом, секция пусковой цепи сформирована.

Patents-WIPO ^FR Pas étonnant que Mic ne l ‘ait pas Trouvé

^en Импульсная схема запуска

Patents-WIPO ^FR Идентификаторы результатов, полученных из двух предыдущих исследований ,

Люминесцентные лампы — это расход и вес пусковой цепи.

патент-wipo ^от ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE

^en Цепь пуска для электрического запуска двигателей

патент-wipo ^от PAD EDI (échange de données informatisé), PAD EDI ferroviaire et. PAD EDI ferroviaire et.

^и Цепь нагрева и запуска люминесцентных ламп

Patents-WIPO ^от J ‘ai pénétré par effraction dedans et j’ ai related, et ils ont disparu

COTA Karting | Автодром Америки

Открыт до 2 января

Воскресенье-четверг 17:00 — 21:00

Пятница-суббота 12:00 — 21:30

Подходить нельзя.Для участия в гонке необходимо бронировать заранее.

Хотите провести частное мероприятие?

Сделайте свою следующую вечеринку или корпоративную прогулку на высшем уровне с отдельными люксами, едой и напитками, а также картингом для групп любого размера. COTA Karting — идеальное место, чтобы развлечь ваших гостей в веселой конкурентной среде. Напишите нам на [email protected], чтобы узнать больше.

• Пожалуйста, приходите не позднее, чем за тридцать минут до вашей картинг-сессии.
• Возврат средств за пропущенные сессии не производится.
• Все гонщики будут проинструктированы COTA Karting pro перед выходом на трассу.Пожалуйста, соблюдайте инструкции инструктажа до и во время гонки.
• Всем гонщикам и гонщикам требуется обувь с закрытым носком.
• Никаких ударов, вращений или безрассудного вождения.
• Шлемы и головные носки требуются и предоставляются COTA Karting.
• Употребление алкоголя перед вождением автомобиля строго запрещено
• Плохое поведение или ненормативная лексика приведет к потере прав на картинг
• Минимальные требования к водителю: 14 лет, минимальный рост 58 дюймов
  
• Минимальные требования к пассажиру: минимальный рост 48 дюймов

ФОРМА ОТКАЗА ОТ КАРТИНГА COTA

Все участники ДОЛЖНЫ подписать отказ от прав ниже.Отказ от прав будет доступен на треке COTA Karting, однако вы можете сэкономить время, распечатав его и подписав перед сессией на треке.

ФОРМА РОДИТЕЛЬСКОГО СОГЛАСИЯ

Все водители младше 18 ДОЛЖНЫ иметь подписанную форму согласия родителей. Если их родители не присутствуют, анкету необходимо заверить нотариально.

Могу ли я участвовать в гонках, не имея опыта в картинге?

· Совершенно верно! COTA Karting обслуживает любой опыт, от новичка до эксперта.Мы предлагаем различные классы карт для наших гостей, чтобы обеспечить лучший опыт на каждом уровне (см. Классы карт, перечисленные ниже).

Сколько длится каждая гонка? Сколько кругов я сделаю?

· Все заплывы длятся 10 минут.

· Количество кругов, пройденных в одном заезде, полностью зависит от водителя, наши самые быстрые гонщики могут проехать до 10 кругов в заезде.

Как измеряется производительность водителя?

· Наши гонщики измеряются не по позиции, а по самому быстрому кругу, пройденному в заезде.

· Время отображается в цифровом виде по трассе после каждой гонки, табели учета времени выдаются, когда они доступны.

Что надеть на картинг?

· Требуется обувь с закрытым носком. Высокие каблуки не допускаются.

· Запрещается свободная одежда (шарфы, пончо, негабаритные предметы одежды).

· Длинные волосы должны быть зачесаны назад или заправлены за рубашку.

Нужна ли мне нотариально заверенная форма согласия для участия моего ребенка?

· Водители и пассажиры в возрасте до 18 лет должны иметь подписанную и нотариально заверенную форму согласия родителей по картингу COTA Karting с собой или в досье, если родитель или опекун отсутствуют.

. Если присутствует родитель или уполномоченный опекун, они должны нести ответственность за подписание цифрового отказа ребенка при регистрации.

Почему я иногда испытываю разбрызгивание на моем картинге во время гонки?

· Все карты предназначены для вашей безопасности. Когда инцидент происходит на трассе (вокруг вас или нет), персонал будет управлять скоростью карт, чтобы убедиться, что инцидент был устранен / исправлен, прежде чем карты вернутся к максимальной скорости и гонка может продолжаться.

Как я могу заказать вечеринку или мероприятие в COTA Karting?

· Позвоните в наш магазин по телефону 512-655-6301 или просто напишите по адресу [email protected]! Мы любим вечеринки, и мы любим скорость, позвольте нам помочь вам совместить их и сделать ваше следующее мероприятие запоминающимся!

Circuit of the Americas и COTA Karting внедрили усовершенствованные протоколы санитарии, чтобы способствовать безопасному, социально-удаленному развлечению в разгар текущей пандемии.Эти протоколы соответствуют городским и федеральным рекомендациям по чистоте и безопасности в течение этого времени

В дополнение к стандартным процедурам очистки, COTA Karting будет:

• Добавьте новые вывески в плацдармы для поощрения социального дистанцирования.
• Перейти к модели только с предварительной регистрацией (гости на территории могут регистрироваться со своих телефонов), которая является 100% безналичной операцией. Принимается только кредитная карта.
• Участники должны прибыть не позднее, чем за за 30 минут до времени начала гонки.
• Дезинфицируйте карты после каждого использования.
• Дезинфицируйте шлемы после каждого использования с помощью нашей новой установки для дезинфекции шлемов Ride Safe UVGI.
• Ограничьте количество зрителей, не участвующих в программе, и поощряйте гостей надевать маски перед посадкой на борт

Расписание

F1 2020 — Официальный календарь гонок Гран-при

Перейти к Global Nav Перейти к основному содержанию Перейти к основному содержанию

Переключить навигацию>

Войти / Зарегистрироваться Параметры пользователя

• Самый последний Последние

  Последние новости

видео

График

Турнирная таблица Сезон 2020 Положение водителей Конструктор Положение Архив 1950-2019 F1 Награды

Драйверы Все драйверы Зал славы

• Александр Альбон
• Валттери Боттас
• Пьер Gasly
• Антонио Джовинацци
• Ромен Грожан
• Льюис Гамильтон
• Даниил Квят
• Николай Латифи
• Чарльз Leclerc
• Кевин Магнуссен
• Ландо Норрис
• Эстебан Ocon
• Серджио Перес
• Кими Райкконен
• Даниэль Риккардо
• Джордж Рассел
• Карлос Сайнс
• Копье Прогулка
• Максимум Ферстаппен
• Себастьян Феттель

Команды Все команды

• Альфа-Ромео
• AlphaTauri
• Феррари
• Хаас
• Макларен
• Мерседес
• Racing Point
• красный Бык
• Renault
• Уильямс

Игры Киберспорт Фэнтези Ежедневная фантазия F1 Играть F1 2020 F1 Мобильные гонки F1 Менеджер

Живое время

Войти Подписывайся Подписывайся Обновить

• Аутентики
Магазин
• Билеты
• Гостиничный бизнес
• Опыт

• F1 ^™
• F2 ^™
• F3 ^™

Диагностическая схема автомобиля, который не заводится или глохнет

Если он застревает в доме Проект Омни

Машины опасны и могут убить людей, работающих на их — действуйте на свой страх и риск.Символы ромба, связанные с текстом решения. Я также опубликовал серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК поиск проблемы. Когда вы поворачиваете ключ, стартер проворачивается и перевернуть двигатель? Возможно, вы оставили АКПП на передаче, а нейтральный выключатель безопасности не позволит вам подать питание на стартер качнуть машину вперед. Иногда вообще не получается повернуть ключ или снять это от замка, если в передаче.Автомобили с МКПП могут иметь нейтраль. аварийный выключатель активируется датчиком хода и переключения педали сцепления (после все, машина может стоять на нейтрали с выключенным сцеплением). Если нейтральная безопасность переключатель не работает, машина не заводится, но не торопитесь с выводами, мы еще не приблизились к этой точке. Вернуться к диагностической таблице Стартер крутится на большой скорости или издает заезд или скрежет без включения двигателя? Электростартер двигателя работа заключается в том, чтобы повернуть ведущую шестерню, которая должна входить в зацепление с зубьями на огромный зубчатый венец, образующий край маховика двигателя.Поскольку шестерня стартера не может оставаться в зацеплении с маховиком, когда автомобиль работает (сгорел бы стартер и убил бы расход топлива), соленоид управлял выталкивающим рычагом, который пинает передача вперед на маховик, когда ключ повернут в положение «старт» и потянет он распаковывается, когда ключ переводится в положение «работа». Если соленоид выходит из строя, если все клеммы на соленоиде корродированы и цепь сломан, или если плунжер или выкидной рычаг застревает на месте, стартер вращается, но двигатель не вращается.Некоторым парням везет удары молотком по отливке по корпусу стартера, чтобы он не вмятился in. У меня никогда не работало, но подумал, что упомяну об этом. Но со стартером все может работать нормально, но он все равно будет сядьте и крутите, если вы потеряли зуб или два на маховике, где это произошло чтобы остановить, когда вы в последний раз выключили. Это скорее вызовет проблемы с возраст, когда кусочки зубьев маховика или ведущей шестерни стартера могут быть сломаны или изношены, что является хорошим признаком скрежета.Но на маховике много зубьев на несколько футов, так что это стоит провернуть двигатель вручную, чтобы переместить зубчатый венец на маховик вдоль нескольких зубцов, а затем посмотрим, включится ли стартер. Используйте сокет гаечный ключ на главном шкиве коленчатого вала, но в целях безопасности убедитесь, что вы не оставили ключ на «бегу», иначе вы можете сломать себе руку и голова. Кроме того, не забудьте снять гаечный ключ со шкива, прежде чем пытаться завести машину. Вернуться к диагностической таблице Батарея читает выше 12 вольт? Сломать и купите цифровой вольтметр, если у вас его еще нет, они стоят всего пара баксов в наши дни. Контрольная лампа не скажет вам, если напряжение достаточно высок. Батарея должна показывать выше 12 В, где-то около 12,8 В. с выключенной машиной это нормально. Напряжение не должно опускаться ниже 12 В, если вы включи фары. Если это так, аккумулятор недостаточно заряжен, и вы были просто увидеть поверхностный заряд, который не может обеспечить ток стартера должным образом вольтаж.Если батарея разряжена, и вы можете начать работу (или быстро запустить автомобиль со стандартной коробкой передач) проблема в аккумуляторе или Система зарядки. Проверьте воду в аккумуляторной батарее, если она не герметична, некоторые люди для доливки использовала дистиллированную воду, как средство для чистки контактных линз. Вы можете использовать дешевый набор для проверки удельного веса, чтобы проверить кислотность аккумулятора, если не заряжается, но в целом аккумуляторов наверное где-то хватает от 80% до 120% от расчетного срока службы, который исчисляется месяцами на батарее дело.Если батарея взрывается или одна область нагревается во время зарядки, у вас, вероятно, мертвый элемент, и вам следует заменить батарею, прежде чем кто-нибудь заканчивается попаданием аккумуляторной кислоты в глаз. Когда автомобиль движется (на парковке или на нейтрали с включенным стояночным тормозом), проверьте напряжение аккумулятора снова. Во время зарядки он должен показывать что-то выше 14 В, выходная мощность генератора варьируется в зависимости от производителя. Если это не читается выше напряжение аккумулятора до начала работы, что-то не так цепь зарядки.Основными подозреваемыми являются генератор и напряжение регулятор напряжения, причем регулятор напряжения является более дешевым из двух и довольно легко проверить. Вам понадобится какая-то схема от производителя или на вторичном рынке. руководство по ремонту авто для определения клемм на генераторе и напряжении регулятор для проверки, просто помните, что генератор не может генерировать электричество для зарядки аккумулятора, если регулятор напряжения его не отправляет мощность для создания электрического поля.Вал генератора всегда крутится, но мощность не генерируется во внешних обмотках (статоре), если ротор обмотка запитана. Наиболее частая неисправность генераторов, выходящая за рамки жгут проводов, это наверное при выходе из строя одного из выпрямительных диодов. Без исправление, генератор будет выдавать переменный ток, который попеременно заряжайте и разряжайте аккумулятор! Вернуться к диагностической таблице Вы почистили переключатель клемм аккумулятора? я на самом деле забыл об этом в первый раз, когда я сделал блок-схему, потому что это второй природа, первое, что вы сделали бы, если бы у вас не было вольтметра.Если все вы Get щелкает из реле стартера при повороте ключа, или если машина еле проворачивается, есть большая вероятность, что клеммы аккумулятора окислился или загрязнен, если разъемы на штырях (клеммах) вообще не свободно, вероятно, это ваша проблема, и вы часто можете получить достаточно сока, чтобы заведите автомобиль, просто повернув разъем, пока он не станет плотнее. Но настоящее исправление — удалить разъемы, почистить стойки наждачной бумагой или тканью цвета эмори, и проделайте то же самое внутри с внутренней поверхностью разъем.Если болт внутри старомодного свинцового соединителя корродировал и сломан, его нужно заменить в долгосрочной перспективе, но если вам просто нужно вернуться домой, просто слегка раздавив разъем, а затем надавив на пост так плотно — приличный патч. Также проверьте землю. Снимите болт на массу аккумулятора (где заканчивается черный кабель аккумулятора), очистите его, и снова вставил. При этом проверьте, что двигатель заземлен. вы в этом. В легковых и грузовых автомобилях используется реле стартера, поэтому тяжелый провод питания высокий ток к стартеру от аккумулятора не должен проводиться через выключатель зажигания.При повороте ключа в положение «старт» магнитный соленоид в реле стартера переключатель опускается вниз и подключает положительный вывод аккумулятора к кабелю питания, идущему к стартеру. Если реле выходит из строя или какой-либо предохранитель в цепи стартера до выхода реле из строя (возможно, по уважительной причине, вроде короткой) стартер не получит мощности. Пока есть всегда есть шанс нанести урон, я привык обходить стартер реле со всем, что под рукой, для включения стартера.Менее радикально, вы может обойти выключатель зажигания, чтобы запитать соленоид, чтобы активировать стартер реле, если оно работает, но не включается замком зажигания. Поскольку при этом любой из этих подходов обходит нейтральный предохранительный выключатель. и любые другие меры безопасности, убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или в нейтральном положении. если попробуете, а то можете просто сбить себя. Больше нечего делать, кроме как снять стартер и проверить его снаружи. из машины.Убедитесь, что вы отсоединили заземляющий кабель от аккумулятора перед собираетесь снять стартер, или вы можете сварить инструменты, если есть проблема цепи. Проверить клеммы стартера на коррозию, не снимает много, чтобы не пропускать электричество. Когда стартер не в машине, вы сможете легко проверить это с помощью набора соединительных кабелей, заземление на корпус и горячий к основному терминалу. Должен крутиться главный мотор и вытолкните шестерню. Вернуться к диагностической таблице Двигатель загорается и пытается его поймать, или нет просто проворачивайте бесконечно, даже не пытаясь начать. Ты не хочешь потратьте несколько минут на запуск двигателя, который не пытается завестись, просто что-то не так, это не просто холодно. Если он пытается запуститься изначально, а то просто бежит и крутится не заедая, скорее всего проблема с топливом. Либо он затоплен, либо не получает топлива.У моего старого Омни есть склонность высыхать (по газу), когда его проехали более получаса или около того а потом сидит на ночь. Не могу закачать слишком много газа в этот карбюратор для начиная, я думаю, что чаша в основном высохла или имеет внутреннюю утечку, но так было уже двадцать лет, и у него большой расход топлива, так почему возиться с этим? Если двигатель дает обратный сигнал, это часто указывает на проблему с синхронизацией. Если двигатель загорится, проблема с синхронизацией и утечка топлива могут быть на неисправность, но ваша первоочередная задача — найти огнетушитель. Вернуться к диагностической таблице Попадает ли искра на свечи? Некоторые больные просто возьмите заглушку и прикоснитесь к блоку двигателя, чтобы увидеть, получат ли они 20000 Вольт толчок, но это уже не мое представление о веселье. Я обычно тяну свечу зажигания проволоку, воткните отвертку в металлический зажим, который фактически садится на свечу зажигания, когда провод установлен, а затем держите отвертку за пластиковую ручку с металлическим стержнем на расстоянии около четверти дюйма от хороший грунт на двигателе, пока кто-нибудь его провернет.Хорошая искра будет ярким и потрескивающим, вы услышите его удар. Проверяю только один провод, я предположим, всегда возможно, что дистрибьютор обратится к другому провода вышли из строя, но даже если одна или две свечи зажигания искры, двигатель должен попытаться завестись. Вернуться к диагностической таблице Есть ли искра во вторичной обмотке катушки? Если ты не попадание искры на свечи, или если искра выглядит или звучит слабой, проблема скорее всего в том, что катушка не работает должным образом.Также возможно что провода свечей зажигания полностью обстреляны, а сопротивление такое высокое что он ест искры, но это обычно не то, что происходит с ночевкой. Хорошие провода свечей зажигания могут прослужить десятилетие. Но чтобы получить искру катушки, вам не нужно просто держать вторичный выход около земли с помощью отвертки нужно также замкнуть минус катушки на массу (просто коснитесь и идите) с помощью зажима-крокодила и настройки датчика, чтобы завершить схема.Помните, что любой тип трансформатора (а катушки — это тип повышающего трансформатора) для работы требуется изменяющийся ток, а заземление отрицательного полюса катушки с перерывами — это хитрый способ получить ток выброс в первичной обмотке. Вернуться к диагностической таблице У вас есть механический дистрибьютор? Механический Распределитель легко идентифицируется по круглой крышке распределителя со всеми Провода свечей зажигания прикреплены к опорам, разнесенным по краю и вторичной обмотке провод воткнут в башню посередине.Под кепкой, которую держит два зажима или винта, это ротор, установленный на валу, который вращается механически за счет того, что вал входит в зацепление с распределительным валом. Итак, ротор распределителя положение связано с положениями клапана для цилиндров, и точное Установка момента зажигания производится поворотом крышки распределителя относительно вала. и закрепив его прижимом к двигателю. В зависимости от того, сколько лет машина есть, либо будут точки, которые зажигают искру при открытии и замыкание цепи при открытии выступа вала распределителя и замыкании точками или датчиком на эффекте Холла, электромагнитным датчиком, который питает положение вала распределителя обратно к компьютеру контроля искры, который имеет некоторые сказать, продвигая или замедляя искру. Вы можете очистить контакт ротора, хотя металл будет медленно корродировать высоким напряжением с течением времени, увеличивая зазор до крышки до тех пор, пока не понадобится замена. Контакты на крышке (или конец провода свечи зажигания там, где они проходят через колпачок для обеспечения контактов) может медленно разъедаться высокое напряжение на протяжении многих лет. Если это так с проводами, просто переворачивая их так, чтобы другая сторона контакта проволоки была обращена к ротору, продлить их жизнь на несколько лет.Магнитные датчики выходят из строя, мой Chrysler 2.2 ездил каждые несколько лет, причем обычным симптомом были случайные глохнет (на трассе!) или очень тяжело заводится. Вы можете протестировать их на месте если вы найдете инструкции по эксплуатации магазина, но это сложнее, чем большинство людей захотят обмануть часть за 25 долларов. Для настоящей электроники дистрибьюторам, смотрите руководство по диагностике и не пренебрегайте проверкой если присутствуют какие-либо коды OBD II. Вернуться к диагностической таблице Чтение 12 В + на первичной обмотке? С ключом на «бегу», вы должны увидеть напряжение аккумулятора на положительной входной клемме катушка для первичной обмотки.Если его нет, катушка не может искры, так что вам придется отследить его через цепь зажигания. Схема «бега» и «стартовая» цепь для автомобилей разделяют значительную часть компонентов, но цепь «работы», очевидно, исключает стартер. Я бы не советовал прыгать прямо от батареи к катушке и проворачивая, чтобы увидеть, есть ли искра, вы можете нанести больший ущерб, если предохранитель уже перегорел, чтобы защитить система зажигания от короткого замыкания. Вам следует приложить серьезные усилия, чтобы получить электрическую схему для автомобиля. прежде, чем пытаться прозвонить цепи в обратном направлении, просто проследив за проводами. Во всех современных автомобилях используются заклеенные ленты жгуты проводов и жгуты, а Цветовая кодировка провода может даже измениться, когда он проходит через стыки внутри большого разъемы. Поставляемая со схемой подключения, вы сможете отследить цепи и найдите обрыв цепи, предотвращающий попадание тока в катушку, просто проверив напряжение или проходимость через разъемы, без разворачивания жгутов проводов и отключения каких-либо устройств.Проводка диаграммы также значительно упрощают физическое обнаружение коротких замыканий, которые вызывают перегорание предохранителя или плавкой вставки. Я только отбуксировал машину домой дважды, а второй раз из-за перегоревшей плавкой вставки, которую я не мог найти короткое время стоя на улице. Оказалось, провод от переключателя карбюратора, который оказался зажат между карбюратором и воздушным фильтром может за несколько месяцев до этого и просто износился из-за вибрации не на том месте момент. Вернуться к диагностической таблице Попадает ли топливо в последний топливный фильтр в линии? В некоторых автомобилях может быть три или четыре топливных фильтра, начиная с одного в бензобак и заканчивая бумажным фильтром прямо перед карбюратором или топливом блок впрыска. Есть разные способы проверить наличие топлива поток в фильтр тонкой очистки, профессионалы будут использовать манометр для проверки давления и убедитесь, что он соответствует спецификациям. Другой способ — снять бумажный фильтр, посмотреть, наполнен ли он газом, и продуть его в нужном направлении (поток идет в сторону карбюратора или топливной форсунки, на фильтре должна быть стрелка).Я просто продуваю фильтр ртом, возможно, вы захотите пропустить бензин в вашем теле, это вредно для вас. Если вы не можете продуть фильтр, он забит. Если в момент вынимания газа в нем нет, значит, газа нет. это означает, что либо у вас закончился бензин, либо у вас неисправен топливный насос, или вы страдаете от паровой пробки или закупоривания топливопровода или предыдущего фильтр. Я полагаю, у вас также может быть дырка и брызги газа повсюду, но вы, вероятно, почувствуете это. Некоторые люди проверяют работу топливного насоса, перенаправляя выходную линию в контейнер и проворачивая двигатель, чтобы проверить поток. Излишне говорить, что если ты дымясь или зажигая искры, вы можете воспламениться, как факел. В современных автомобилях тоже есть вентилируемые газовые крышки и сложные системы улавливания паров. Если какой-либо из этих блоков вверх, вы можете получить вакуум в баке или в системе улавливания паров натягивая пак на газе, который топливный насос пытается продвинуть вперед.Выпуск крышку бензобака и посмотрите, не услышите ли вы большой свист, после чего машина запускается или работает лучше. Вернуться к диагностической таблице Есть ли в автомобиле электронный впрыск топлива? или карбюратор? Автомобили с впрыском топлива подвержены неисправностям форсунок или засорения, которые могут привести к разного рода проблемам при запуске и работе. У вас может быть электронный многоточечный впрыск топлива, при котором каждый цилиндр двигателя питается непосредственно от топливной форсунки или одноточечного топлива корпус дроссельной заслонки инжектора, который является своего рода промежуточным звеном между карбюраторный и электронный впрыск топлива.Вам нужно будет увидеть руководство по конкретному к модели автомобиля для диагностики проблем топливных форсунок, от компьютерной логики для подачи напряжения и т. д. Если у вас есть старомодный карбюратор, вы можете попробовать стартер двигателя. Распылите жидкость по горловине карбюратора (держите дроссель открытой) и посмотрите, загорится ли он вверх. Если он загорится и потечет с брызгами, значит, у вас просто топливо или проблема с карбюратором. Карбюратор действительно забивается, а очиститель карбюратора хороший материал, но даже если распылить его прямо на игольчатый клапан, это не так же, как разобрать карбюратор и очистить его.С заменой прокладок, игла и ускорительный насос в наборе для восстановления, вы можете сделать немало разница. Но у меня более четверти миллиона миль и двадцать с лишним лет на моем карбюраторе, и мне никогда не приходилось его восстанавливать, поэтому не бегите, чтобы сделать это без особого причина. Вернуться к диагностической таблице Автомобиль заводится, пробегает несколько секунд (или дольше) а потом заглохнет? Если двигатель немного загорится, но не поймает иду, это может быть что угодно в системе контроля искры, включая синхронизацию, или может случиться так, что двигателю нужно немного быстрее повернуться, чтобы успеть.Если кажется, что автомобиль очень медленно заводится и запускается без запуска, это может будь то напряжение аккумулятора слишком низкое, кабели или соединения корродированы, или стартер требует ремонта двигателя. Попробуйте запустить его, даже если ваш напряжение батареи выглядит нормально, дополнительный наддув должен ускорить ее запуск, и если ты сразу начнешь, вот в чем проблема Вернуться к диагностической таблице Проверьте бортовую диагностику (бортовая диагностика), предварительную бортовую диагностику или Код OBD II.В вашем руководстве пользователя может не быть этой информации, поэтому проверьте послепродажное руководство или руководство магазина. Многие автомобили, помимо OBD или разъем OBD II, который дает доступ в гаражи и станции технического осмотра к коды двигателя, могут выдавать коды неисправности для различных датчиков двигателя и цепей, мигая лампочкой в ​​комбинации приборов. Инструкция для получение этих кодов будет зависеть от вашего автомобиля, что часто приводит к повороту ключ, чтобы «бежать» и «выключить» пару раз подряд.Если машина работает и отображает индикатор проверки двигателя, некоторые магазины автозапчастей проверят сохраненные коды для вас на их стоянке. Также можно купить считыватель кодов за 70 или 100 долларов, в зависимости от того, хотите ли вы просто кодовые номера или хотите также загадочное сообщение на английском языке. Вернуться к диагностической таблице Двигатель запускается, но сразу глохнет как отпустить ключ обратно в положение «бег»? Если да, то есть шанс это выключатель зажигания вышел из строя, но они дорогие, поэтому раньше если торопишься заменить, я достану схему и осторожно прозвоню систему.Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, например, вы в стране, на которую охотятся бензопилы, владеющие маньяками, вы определяете эту проблему, и у вас есть пара за несколько минут до того, как они найдут вас, вы можете подключить машину, что действительно просто означает подключение рабочего контура, чтобы он всегда был включен (устраняя необходимость для переключателя) / В некоторых автомобилях это может привести к повреждению, оставляя рабочий контур активен, когда автомобиль не работает, кроме разряда батареи, поэтому Я сохраняю его на жизнь и смерть.Почти тридцать лет назад мне пришлось перемонтировать Мустанг после серьезной аварии за приборной панелью (из-за перегрузки стартера после замены двигателя). Когда закончил электромонтаж, все заработало и машина ехала нормально, но не заводилась! Я случайно зашил автомобиль, подключив катушку плюса непосредственно к аккумулятору, так что как только он было начато, это не прекратилось. Вернуться к диагностической таблице Если машина заглохнет под дождем или в сырую погоду, скорее всего, это связано с высоковольтной частью зажигания, катушка, провода или крышка распределителя.Это намного проще, когда воздух скорее влажный, чем сухой, и это частый признак потрескавшейся катушка, треснувшая или ослабленная крышка распределителя, неисправные провода или загрузка, когда машина глохнет или плохо работает под дождем. Проверьте, открыв капот, пока автомобиль движется ночью (движется в парке или на нейтрали с включенными тормозами, что есть) и посмотрите, есть ли искры в моторном отсеке. Нет какого-то «правильного» уровня дуги, все это плохо. Если машина глохнет и плохо работает или не запускается после попадания в лужу, это вероятно, что вода попала в распределитель или змеевик, и вызывает чрезмерное искрение, пока не высохнет. Если распределитель установлен в передней части двигателя он действительно должен иметь пластиковую защиту. Если вы выходите из машины и сушите детали зажигания футболкой устраняет проблему, вы знаете, что решение — заменить или защитить эти компоненты, или с этого момента избегайте луж — не вызывая несчастных случаев. Вернуться к диагностической таблице Если машина глохнет, это может быть что-то вроде простой, как неправильная установка холостого хода на старой машине, или что-то столь же ужасное, как неисправный компьютер зажигания на новой машине. Проверьте стандартные проблемы с топливом что всегда может привести к останову, но утечка вакуума во впускном коллекторе или в любой трубке может вызвать остановку или плохую работу, как и любое количество отказов датчиков. Новые автомобили оснащены датчиками O2, датчиками MAP. (Абсолютное давление в коллекторе) и еще десяток датчиков продуктов сгорания и показания двигателя.Некоторые поломки датчиков не позволят завести автомобиль, хотя они должны отображаться в показаниях OBD. Или датчики могут работать неправильно, что приводит к плохой работе, затрудненному запуску или уменьшению расхода топлива. Один из Лучшее свидетельство того, что что-то не так, — это падение расхода бензина при отсутствии изменений в привычках вождения. Если машина глохнет, в первую очередь нужно проверить, не застрял ли дроссель, который может пропускать слишком много свежего воздуха во впускной коллектор.EGR (Выхлоп Клапан рециркуляции газа) также может вызывать проблемы с остановкой на холоде, как и постоянно присутствующие утечки вакуума, особенно на старых автомобилях. Моя собственная привычка для поиска утечек вакуума путем распыления стартерной жидкости на вакуумные линии и наблюдая за скачками в двигателе (повышаются обороты), это означает, что спрей был всасывается в коллектор из-за утечки. Конечно, если вы сделаете это с двигатель горячий, вы можете поджечь автомобиль или себя. Фактически, даже если вы делай холодно, ты можешь вызвать пожар или взрыв, у меня просто нет пылесоса манометр для проверки на утечки. В течение многих лет у меня была проблема с холодным запуском, которая обнаруживалась случайным образом, и только в очень холодную погоду. Когда это, наконец, началось, когда погода замерзало, я решил, что искры у меня совсем нет, и Компьютер контроля искры был виноват. Если бы я снял крыло с боковины, внес внутрь и прогрел грелкой, машина каждую время. Когда он был теплым, проблем не возникало, но мне надоело чтобы нагреть его в непогоду и выскочил за 100 долларов за новый, что решило проблема. Вернуться к диагностической таблице Если это застревает в доме | Связаться с нами

Изменения в трассе Гран-при Австралии для автомобилей F1 2017

Как эксклюзивно сообщает Motorsport.com, трасса Альберт-Парк в Мельбурне в настоящее время подвергается ряду изменений, связанных с безопасностью, чтобы справиться с повышением скорости, ожидаемым в 2017 году.

На основании данных, предоставленных FIA, корпорация Гран-при Австралии ожидает увеличения скорости на средних и высоких скоростях на средних и высоких скоростях с 20 до 50 км / ч, а затем — на 20-30 метров. , а время круга сократилось примерно на три-четыре секунды.

В результате было проведено перепрофилирование стенок шины на 1, 6 и 14 поворотах, а также добавлен новый двойной отрицательный бордюр и барьеры Tecpro на сумму 100 000 долларов на 12 повороте. Основное изменение на первом повороте — это увеличение вдвое ширины стенки шины в самом конце зоны съёма с трех рядов до шести.

Примечательно, что усиленная зона составляет огромные 108 метров от конца края трассы, напротив вершины поворота 1 до конвейерной ленты, удерживающей шины на месте.

«Если вы встанете здесь, у стены из шин и оглянетесь на край трассы, это даст вам представление о том, насколько быстро движутся автомобили», — пояснил Крейг Мока, руководитель отдела инфраструктуры AGPC.

«Необходимость усиления здесь даже при том, что машинам приходится преодолевать высоту гравийной ловушки, это феноменально».

Поворот 6

На шестом повороте есть 10-метровый участок, который также был расширен с трех слоев шин до шести.Камнем преткновения здесь являются два дерева, которые означают, что удлиненная область стока не такая широкая, как в противном случае.

«Это всегда сложная задача — построить трассу в парке», — добавил Мока. «Вы должны обойти неподвижные объекты, обычно деревья, и придумывать разные решения».

Поскольку вероятность столкновения автомобиля с этой зоной выше, стенка шины была усилена, а шины снабжены вкладышами из полиэтилена высокой плотности.

Turn 12

Новый барьер Tecpro фактически не будет установлен до недели соревнований, поскольку поле для гольфа в Альберт-парке все еще используется.Однако был установлен новый двойной отрицательный бордюр, который по сути является второй волнистой полосой, чтобы не дать водителям испытать удачу на скорости 230 км / ч и попытаться выбежать на бетон.

Поворот 14

Ожидаемое увеличение скорости выхода на 13 повороте сделало 14 поворот важной частью схемы, когда дело касается подкрепления. Ширина всего барьера увеличена вдвое, с трех до шести шин, каждый ряд будет оснащен вставками для труб из полиэтилена высокой плотности, а для того, чтобы все это оставалось на месте, была приобретена совершенно новая конвейерная лента.

«Мы чертовски укрепили этот район», — сказал Мока. «Мы купили новые шины и новую конвейерную ленту, а также трубы из полиэтилена высокой плотности. Это большое изменение по сравнению с тем, что было раньше ».

Обновленная трасса будет проверена FIA в среду перед Гран-при Австралии, а тренировка в категории поддержки и квалификация начнутся в четверг 23 марта.

Albert Park Circuit Build

• Прибл. 3500 барьеров
• Прибл.2

  человеко-часов

• Прибл. 35 пограничных постов
• 3500 панелей ограждения от мусора
• 10 пешеходных переходов / туннелей
• Прибл. 23 360 мест для трибуны
• 6000 тонн гравия
• 51 000 шин, используемых в буферах шин

Технология энергоэффективности — CIRCUTOR

IEC 60755 устанавливает типы защиты от утечки на землю, определяя их в соответствии с типом утечки, которую они измеряют и от которой защищают.

Утечка в основном зависит от типа заряда. Поэтому, если взять самый простой пример, чисто резистивный заряд (например, классическая лампа накаливания Эдисона), при условии, что он питается от источника, использующего переменный ток, будет течь на землю с идеально синусоидальным дифференциальным током.

Но типы нагрузок со времен Эдисона развивались экспоненциально. Особенно в отношении использования нагрузок для силовой электроники, получившего широкое распространение в последние годы.Защита от утечки на землю типа B — единственная защита, которая защищает людей и нагрузки от утечки переменного тока (AC), постоянного (DC) или смешанного тока (AC / DC).

Типы защиты от утечки на землю

Стандарты IEC 60755, IEC61008-1, IEC 62423 и IEC-60947-2-M устанавливают следующие типы защиты от утечки на землю:

Защищает от переменных синусоидальных токов, действующих как внезапно, так и плавно и постепенно.

Хотя это запрещено в некоторых странах Европейского Союза, в Испании его использование в основном распространяется на внутренний уровень, где преобладают основные нагрузки.

Этот относится к тем же случаям, что и тип AC, а также включает:

• Защита от постоянного пульсирующего тока
• Защита от постоянных пульсирующих токов, накладываемых на постоянный ток утечки на землю до 6 мА

Применяются с контролем угла наклона или без него, независимо от полярности, который может появляться как внезапно, так и плавно и постепенно.

Это самый распространенный тип защиты в промышленных условиях, а в некоторых частях Европы он также является обязательным для домашнего использования.

Это охватывает сценарии, включенные в тип A (помня, что тип AC уже упоминался), а также предоставляет:

• Защита композитных переменных токов утечки на землю (включая состав волн с частотой 1 кГц), возникающих как внезапно, так и плавно и постепенно, предназначенная для цепей с питанием между фазой и нейтралью или фазой и заземленным средним проводником.
• Защита от переменных токов утечки на землю, наложенных на сглаженный постоянный ток (смешанный ток).

Эти типы утечек на землю используются реже; они в основном используются в специальных однофазных приложениях.

Он имеет дело со сценариями для типа F (то есть типа AC + типа A), а также предоставляет:

• Защита от синусоидальных дифференциальных токов до 1000 Гц
• Защита от переменных токов утечки на землю, наложенных на сглаженные постоянные токи до 0.В 4 раза выше номинальной чувствительности устройства защиты или до 10 мА (в зависимости от того, что больше)
• Защита для сглаженных длительных токов утечки на землю.
• Защита от чистых непрерывных токов утечки на землю, которые могут возникнуть в результате корректировки электрических цепей (например, 3- или 6-импульсные мостовые соединения), которые применяются с регулированием угла или без него, независимо от полярности, которые появляются как внезапно, так и плавно и постепенно.

Это наиболее полный вид защиты.Он гарантирует измерение и защиту от нагрузок переменного, пульсирующего или чистого постоянного тока.

Типовые нагрузки и приложения, в которых требуется использовать дифференциальную защиту типа B

То, как заряды развивались в течение 21 века, представляет собой реакцию, описанную в случаях, упомянутых в описании типов утечки, защищенных защитой от утечки на землю типа B. Наиболее типичные приложения и нагрузки следующие:

Промышленность: Приводы с регулируемой скоростью, используемые в бесчисленных различных процессах, таких как конвейерные ленты, кондиционирование воздуха, насосы, краны, лифты любого типа и т. Д.Короче говоря, любой процесс, который требует движения с переменной скоростью для выполнения своей функции. Какой мотор сейчас не имеет привода?

Офисы: ИБП для центров защиты данных

Зарядка электромобиля: точки зарядки электромобиля. Фотоэлектрические

Оборудование с силовой электроникой, инверторами, фильтрацией гармоник (активный фильтр) и др.

Когда мне следует защищать свои грузы с помощью защиты типа B? Правовая основа и требования к защите от утечки на землю ТИП B

В Испании электротехнический регламент по низковольтному оборудованию (REBT 2002) устанавливает в ITC-BT-24 (испанский) обязанность защищать установку от прямого и косвенного прикосновения для установок с схемами заземления типа TT (вся масса электрическое оборудование и нейтраль трансформатора на одной земле).

Однако, за исключением ITC-BT-52 (Официальный государственный бюллетень № 316) , который предназначен специально для точек подзарядки электромобилей и где установлено, что защита будет типа B или типа A с дополнительной защитой от постоянных токов. при значениях более 6 мА правила не устанавливают никаких рекомендаций или критериев для выбора типа утечки на землю на нашем предприятии.

Итак, как мне выбрать для других случаев?

Мы уже показали, что тип утечки на землю определяет тип нагрузки, от которой она защищает, в зависимости от ее реакции.Следовательно, имеет смысл иметь в виду, что каждая нагрузка будет использовать тип защиты от утечки на землю, основанный на типе утечки на землю, которую она может представить.

Стандарт IEC 60755 устанавливает общие требования к устройствам защитного отключения. Он устанавливает различные типы утечек по отношению к разным типам зарядов.

Никто лучше самого производителя не понимает, как реагируют нагрузки.

Следовательно, когда мы выбираем тип защиты от утечки на землю, мы должны обращаться к руководствам по нагрузкам, содержащим инструкции по обеспечению правильной защиты.В противном случае, в случае неисправности оборудования или, что еще хуже, в случае электрического происшествия из-за человеческой ошибки, несоблюдение инструкций производителя, ответственность за неправильное использование, очевидно, будет лежать на конечном пользователе.

Наиболее известные производители приводов, ИБП, зарядных устройств для электромобилей, активных фильтров и т. Д. Указывают в разделе рекомендаций или предупреждений по установке правильную защиту нагрузки, а для предотвращения несвоевременных отключений устанавливаемая защита от утечки на землю должна быть ТИПА B .

---

Пример руководства производителя 6-пульсного привода:

Совместимость с ВДТ.
Если вы устанавливаете устройство защиты от утечки на землю (УЗО), преобразователь частоты будет работать без нежелательного отключения и обеспечит адекватную защиту при использовании устройства защиты от утечки на землю типа B

Вертикальная селективность

Мы видели, что для того, чтобы выбрать необходимый нам тип защиты от утечки на землю, мы должны смотреть на реакцию на нагрузку.Однако, когда мы последовательно устанавливаем устройства утечки на землю перед зарядом, какие критерии выбора мы должны использовать?

Это так называемая вертикальная избирательность. Правильный выбор характеристик устройств защиты от утечки на землю, включенных последовательно, от начала заряда, через набор зарядов (подрамников) и до защиты сетевых панелей, должен учитывать не только тип заряда. , но также мы должны учитывать другие аспекты, которые укажут на правильное согласование системы защиты.

При вертикальной селективности всегда должны выполняться эти 3 условия:

• Амперметр : Чувствительность утечки на землю должна как минимум в 3 раза превышать чувствительность устройства утечки на землю, установленного ниже по потоку.
• Хронометрический : Время отклика устройства утечки на землю должно быть как минимум в два раза больше максимального времени устройства утечки на землю, установленного ниже по потоку.
• Тип : утечка на землю должна быть того же типа или выше, чем у устройства утечки на землю, установленного после

Таким образом, для вертикального согласования типов устройств защиты от утечки на землю может оказаться полезной следующая таблица:

Следовательно, всякий раз, когда мы защищаем нагрузку с помощью защиты типа B, вся защита, которая идет последовательно выше по потоку (подрамники, общая защита от утечки на землю), также должна быть типа B.

CIRCUTOR Решения для защиты от утечки на землю типа B

Учитывая растущую потребность пользователей в защите от этого типа заряда, CIRCUTOR предлагает широкий спектр решений по защите от утечки на землю типа B.

IDB-4 : 4-полюсный УЗО типа B для трехфазных и однофазных установок до 63 А. Чувствительность 30 или 300 мА (устройство прямого замыкания на землю), мгновенное время отключения.

WGB-35-TB : Реле утечки на землю с трансформатором (MRCD), для нагрузок до 125 А. Чувствительность 30 или 300 мА, мгновенное или выборочное время срабатывания.

RGU-10B : Реле утечки на землю, связанное с трансформаторами серии WGC-TB (MRCD), с внутренним диаметром до 180 мм, обеспечивающее защиту от зарядов до 800 А.Чувствительность от 100 мА, программируемое время срабатывания.

RGU-100B : реле утечки на землю, связанное с трансформаторами серии WGB (MRCD), с внутренним диаметром до 110 мм, обеспечивающее защиту нагрузок до 400 A. Чувствительность от 30 мА, мгновенное и программируемое время срабатывания .

CBS-400B : Реле утечки на землю, связанное с трансформаторами серии WGB (MRCD), с внутренним диаметром до 110 мм, обеспечивающее защиту нагрузок до 400 А.Чувствительность от 30 мА. С 4 каналами для защиты 4 полностью независимых цепей. Мгновенное и программируемое время поездки.

---

В дополнение к системам защиты, упомянутым выше, CIRCUTOR также предлагает новую и инновационную систему защиты от утечки на землю типа B с автоматическим повторным подключением:

RECB : 4-полюсный УЗО типа B с автоматическим повторным включением для трехфазных и однофазных установок до 63 A. Чувствительность 30 или 300 мА (прямое дифференциальное устройство).Мгновенное время поездки.

Выводы

Мы видели, как определяются различные типы устройств защиты от утечки на землю (AC, A, F и B) в соответствии с международными рамочными правилами и в зависимости от типа утечки, от которой они защищают. Другими словами: тип устройства защиты от утечки на землю неразрывно связан с работой и технологией защищаемой нагрузки.

Поэтому для правильного выбора типа устройства защиты от утечки на землю важно знать, какой у него отклик и как работает защищаемая нагрузка.Производители грузов в своих руководствах и советах укажут, какой подход следует использовать и как сделать выбор.

Не менее важно соблюдать все условия вертикальной селективности для правильной координации нашей защиты перед зарядом и в головной части установки, а также с учетом типа устройства защиты от утечки на землю.

Следуя этим основным руководящим принципам, мы не только обеспечим максимальную непрерывность обслуживания, чтобы сохранить защиту сборов и активов нашего предприятия, но мы также будем гарантировать безопасность людей.