Как выровнять крыло автомобиля своими руками: Выпрямление вмятин на автомобиле без покраски своими руками

как проверить геометрию кузова, вытянуть, убрать вмятины и выпуклости + видео

Автор Юрий Яковлев На чтение 13 мин. Просмотров 2k. Опубликовано 04.01.2019

Внешний вид автомобиля для многих автовладельцев — это наглядная демонстрация заботы о своём транспортном средстве. Если машина интенсивно эксплуатируется, избежать повреждения кузовных деталей практически нереально. Вмятины, следы от случайно упавших предметов, глубокие царапины от крупных веток, деформации кузова при ДТП и другие дефекты не только портят внешний вид автомобиля, но и могут сделать его дальнейшую эксплуатацию невозможной. Восстановить повреждённые детали можно самостоятельно путём рихтовки.

Основные виды рихтовки

Многие автовладельцы болезненно воспринимают повреждения кузова, получаемые в результате:

• случайных столкновений;
• наездов на препятствия;
• выброса камней из-под колёс попутных и встречных машин;
• ряда других причин.

Вмятины выправляются различными способами. Процесс восстановления поверхности деформированных деталей кузова называется рихтовкой. С её помощью можно вернуть внешнему виду автомобиля оригинальную форму. Рихтовка относится к заключительной стадии восстановительных кузовных работ и требует к себе тщательного, аккуратного, профессионального отношения.

В зависимости от вида повреждения используются различные технологии рихтовки

Обладая минимальными навыками слесарных работ, многие повреждения деталей кузова можно устранить самостоятельно. Технологию рихтовки следует выбирать с учётом марки и года выпуска автомобиля. Кузова советских «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и др. изготавливались из прочной жести, которую восстановить до первоначального вида было очень сложно. Часто требовались газосварочные работы, навыком которых владели далеко не все водители. В современных автомобилях для кузовных деталей используют тонкий пластичный стальной лист, который легко восстанавливается выдавливанием, выстукиванием, воздействием вакуума и другими способами. Поэтому большинство автовладельцев с несложными кузовными работами могут справиться самостоятельно. Различают следующие виды ручной рихтовки:

1. Устранение вмятин. Это самый распространённый вид рихтовки. Для ликвидации вмятин используются различные технологии.
2. Устранение выпуклостей. Выпуклости образуются в результате выгибания кузовной детали при ударах и столкновениях. Они устраняются частыми и несильными ударами молотка через подложку. В сложных случаях используется газовая горелка. Нагрев ведётся по спирали от центра к краям выпуклости.

   Неровности в виде выпуклостей устраняются ударами молотка через подложку

3. Локальная рихтовка. Оригинальная форма детали восстанавливается без её демонтажа. Однако часто с повреждённой двери, крыла или капота требуется снять ручки, обшивку, фонари и другие элементы, которые мешают проведению работ.

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ следует определиться с технологией рихтовки. Все многочисленные способы восстановления деталей кузова можно отнести к одной из четырёх технологий.

Классическая, или обычная, рихтовка

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, домкратов, ложек, оправок, рычагов и других приспособлений. Иногда требуются аппараты контактной сварки. Такая технология обычно используется при исправлении локальных дефектов кузова. Она предполагает:

• нанесение частых последовательных ударов деревянными, металлическими или резиновыми молотками;
• выдавливание специальными крючками, клюшками, ложками;
• разглаживание фасонными плитами;
• применение других технологических приёмов и приспособлений.

Классическая рихтовка выполняется с помощью специальных молотков, ложек, оправок, рычагов и других инструментов

Не стоит тратить время, деньги и силы на восстановление сильно искорёженного крыла, дверцы, капота, облицовки. Лучший вариант — заменить новой деталью.

Вакуумная рихтовка вмятин

Вакуумную рихтовку используют для устранения вмятин, у которых нет острых углов и не нарушено лакокрасочное покрытие. Это могут быть следы от локтей, коленей при неудачном облокачивании о кузов автомобиля. Такие дефекты с плавными закруглёнными краями исправляются с помощью специальных вакуумных присосок. В условиях гаража можно использовать подручные средства. Это могут быть присоски для крепления на лобовом стекле зеркала заднего вида, шторки от солнца, органайзера и т. п. Технология рихтовки очень проста. На обезжиренную и смоченную водой вмятину устанавливается присоска и фиксируется сильным нажатием или специальными приспособлениями.

Универсальная вакуумная присоска проста в использовании и не требует специальных навыков

При работе с присосками важно найти место, где напряжение металла наиболее велико. Обычно это периметр вмятины. Именно умение точно находить точки с максимальным напряжением определяет квалификацию мастера.

Такой метод особенно эффективен при устранении плавных неглубоких вмятин диаметром больше 12–20 см. Присоска фиксируется, а затем резко тянется на себя. Иногда для этого используют прочный шнур, привязанный к стержню присоски. Главные достоинства вакуумного метода:

• не требуется демонтаж повреждённой детали, так как работа ведётся на её внешней поверхности;
• не повреждается лакокрасочное покрытие;
• не требуется больших затрат времени.

Горячая рихтовка

Если обычными способами устранить кузовные дефекты не получается, используется технология горячей рихтовки. Для этого обычно применяют газовую горелку. Однако в неопытных руках она принесёт больше вреда, чем пользы. Нагреть детали из тонкой листовой стали можно с помощью строительного фена с температурой струи воздуха в несколько сотен градусов. Это позволит избежать разрушения лакокрасочного покрытия. Кроме того, фен не так опасен, как газовая горелка.

Рихтовка контактной сваркой

В последнее время стала популярна рихтовка с помощью споттера. На деформированное место контактной сваркой привариваются элементы крепления, с помощью которых выравнивается поверхность. Способ этот недешёвый — далеко не каждому автовладельцу по карману купить споттер. Многие умельцы для этих целей переделывают переносные сварочные аппараты, микроволновые печи или собирают устройство из подручных материалов. Технология контактной сварки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Алгоритм самостоятельной рихтовки кузова

При самостоятельной рихтовке не

Как самостоятельно удалить вмятину и покрасить

Никто не застрахован от ошибок во время управления автомобилем. О том, как их избежать — тема отдельной статьи, а вот о том как исправить последствия небольшой аварии — поговорим сегодня. Хочу сразу отметить, что я уже достаточно большое количество времени занимаюсь ремонтом автомобилей и поэтому, описываемые мной действия могут показаться чересчур сложными для неподготовленного автолюбителя, но поверьте — ничего сверхнеординарного в ремонте нет — достаточно лишь малую толику терпения и упорства.

Итак, начнем. Очень часто во время аварии страдает крыло автомобиля. Небольшие вмятины, повреждения лакокрасочного покрытия можно достаточно легко устранить самостоятельно. В том же случае, если нарушена вся геометрия крыла — лучше осуществить его замену. Для устранения вмятин и покраски крыла нам потребуются:

• молотки различного веса и конфигурации из тех, которые можно найти у себя или соседей по гаражу
• различные поддержки — массивные бруски металла с прямой, сферической или полукруглой формы
• металлические щетки различной жесткости для установки на угловую шлифмашинку или дрель
• шкурка, зернистостью от 80 до 800
• шпатлевка
• грунт
• краскопульт

Устраняем повреждения

Первый этап заключается в устранении повреждений крыла — вмятин, разрывов металла, складок и т. п. В первую очередь необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы полностью открыть ремонтируемый участок. Не бойтесь захватывать большую часть, нежели повреждена — красить в любом случае придется скорее всего всю деталь, поскольку покраску переходом начинающие осваивают очень и очень долго, а зачастую даже боятся ее после одного-двух неудачных опытов. Да и покрасить полностью деталь гораздо проще, тем более, что для этого не требуется такого точного подбора, как при покраске переходом.

Надеваем металлическую щетку на шлифмашину и легкими, но уверенными движениями снимаем старую краску так, чтобы ее не осталось нисколько на поверхности. Совет: под снятой краской может (и должен) находиться тонкий слой грунта. Его удаление обязательно, поскольку во время работ с металлом он отслаивается и после ремонта в образовавшееся пространство попадает вода, вызывая коррозию.

Теперь осматриваем место ремонта и определяемся со способом исправления вмятины. Если имеется доступ из внутренней части, то достаточно просто вмятина выколачивается при помощи молотка и подставленной под место выколотки поддержки. Необходимо обратить на это внимание! В противном случае можно получить «пузырь», растянув металл, а его устранение будет гораздо более проблематичным, нежели удаление вмятины.

Выпрямление поврежденного участка необходимо производить продвигаясь с наименее поврежденных участков к наиболее поврежденным — именно в этом случае металл подвергается наименьшей вторичной деформации. Удары при этом наносятся как непосредственно на поврежденное место, так и через выколотку — металлический или деревянный стержень или брусок, причем второй вариант предпочтительнее, так как позволяет более точно локализовать место удара.

Совет: не следует спешить и стараться быстро выправить поврежденное место. Даже небольшая вмятина требует 5-7 круговых проходов.

Подготовительные работы

Как правило, я начинаю подготовительные работы на следующий день после окончания жестяно-сварочных. Что это дает и почему, спросите вы? Дело в том, что хорошо исправленная и подготовленная поверхность требует минимального шпатлевания, что позволяет:

• уменьшить время на шпатлевание
• сократить расход материала
• повысить качество работ

При минимальном уровне шпатлевки значительно снижается опасность растрескивания и отслаивания последней и, как следствие, последующей коррозии в месте ремонта.
А в день окончания жестяных работ остается «замыленность» глаза, не позволяющая четко оценить качество подготовки поверхности.

Перед нанесением шпатлевки необходимо обязательно обезжирить поверхность, а саму шпатлевку наносить небольшими слоями с обязательной выдержкой между слоями. Последний слой наносится на уже вышкуренную и выровненную поверхность. При этом используется тонкий слой финишной шпаклевки, которая обрабатывается абразивом не более чем 220. После того, как поверхность приобретает уже практически идеальную поверхность, наступает черед грунтования. Причем в своей работе я использую два различных подхода, в зависимости от того, какой краской буду покрывать деталь.

Для нитроэмалей, «металликов» и «перламутров» в качестве первого слоя грунтовки я использую грунт-наполнитель, позволяющий заполнить даже самые мелкие, незаметные глазу раковинки и поры, неизбежно появляющиеся на поверхности шпатлевки. Затем, по окончании сушки, вышкуриваю эту поверхность абразивом порядка 350-500 единиц, получая идеальную поверхность.
Для акрилов, позволяющих получить более толстый укрывной слой, этот этап пропускаю и приступаю непосредственно к грунтованию. После окончания грунтования даю выдержку порядка 7-10 часов для окончательной просушки, после чего готовлю поверхность, применяя абразив 500-800 единиц.

Совет: по окончании грунтования поверхность должна быть идеально ровной при рассматривании под различными углами. Никаких недочетов не должно оставаться.

Покраска

Приступая к покраске необходимо убедиться, что все слои, предварительно нанесенной шпатлевки и грунта окончательно просохли. В противном случае возможен «подрыв» нанесенного слоя краски, что приводит к необходимости повторной подготовки, отнимая кучу времени и материалов. Перед окраской необходимо замаскировать (оклеить укрывным материалом) все!!! поверхности, кроме подлежащих покраске. В противном случае придется долги и упорно отмывать осевшую на неповрежденные поверхности краску и лак. И дело это, поверьте, очень трудоемкое.

Наносить краску или лак необходимо в несколько слоев. Я предпочитаю делать три слоя. Первый — полупрозрачный, покрывающий полностью всю деталь равномерным слоем, но не укрывающий полностью. Краску при этом развожу чуть больше, чем требуется по вязкости. Второй — укрывающий деталь полностью. Вязкость краски в норме. Для некоторых цветов требуется два или более проходов в этом случае. Но не стоит спешить и стараться сделать более толстый слой — ни к чему хорошему это не приведет. Обязательно надо давать время для промежуточной сушки. Третий — выравнивающий слой. Использую чуть менее вязкую, чем требуется, краску. Быстро покрываю поверхность тонким слоем, позволяя ему растечься по поверхности, но не допуская образования подтеков. Полученная таким образом поверхность, после окрашивания практически не требует полировки. В заключение несколько фотографий: до, в процессе и после.

Всем удачного ремонта,

С уважением, Дмитрий Михайлов.

приспособление или набор инструментов для вытягивания вмятин без покраски автомобиля своими руками

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии. Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва.

Измерение «геометрии» кузова

При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы. Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной  сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель.

Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.

В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.

Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.

Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.

Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет. Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше.

Понимание центровки вашего автомобиля

Вы знаете, что вам нужно выравнивание, чтобы на чем бы вы ни ездили, он не справится, как на миске с творогом. Ваш сосед-хиппи с подключаемым гибридом знает, что он ему нужен, поэтому он может выжать еще десятую часть галлона из своего запасного бензобака. Ваша мать знает, что она ей нужна, чтобы она могла выжать еще 500 миль из деревянных покрышек Costco в Плимуте.

Оказывается, все правы. То, как детали подвески сочетаются с любым шасси, к которому они подключены, может улучшить управляемость автомобиля, сократить расход топлива и продлить срок службы шин.

Фото 2/14 | У каждого автомобиля есть какая-то предопределенная величина развала, кастера и схождения, рекомендованная производителем. Отклонение от этих рекомендаций может привести к повышению производительности или к хаосу и испорченному комплекту шин.

Любой автомобиль можно выкинуть, но не каждый автомобиль можно отрегулировать одинаково. Однако, прежде чем вы узнаете, как правильно сформулировать свой, вы должны понять жаргон.

Фото 3/14 | Понимание центровки колес вашего автомобиля

— Носок: Мы говорим о направлении, в котором указывает шина, если смотреть сверху. У вас есть три сценария: схождение, когда шина повернута внутрь; toe-out, когда он делает наоборот; и нейтральный, когда он направлен прямо вперед. Инстинкт подсказывает вам, что лучше всего нейтральный, поскольку чрезмерный зацеп может повредить комплект шин, но ваши инстинкты в большинстве случаев будут ошибаться.

Фото 4/14 | Понимание вашего автомобиля Регулировка развала колес

— Развал: Встаньте перед автомобилем и обратите внимание, наклоняются ли ваши колеса в сторону крыльев или от них. Вы смотрите на развал, который, как и носок, может быть представлен тремя способами: отрицательным, когда шина наклонена внутрь; положительный, когда он делает наоборот; и нейтральный, когда он сидит прямо.

Фото 5/14 | Понимание ролика выравнивания вашего автомобиля

— Колесо: Кастер, намного более мистический, чем носок или изгиб, представляет собой наклон верхнего шарового шарнира или верхней части стойки относительно нижнего шарового шарнира, если смотреть сбоку.Кастер так же важен, как и сбивает с толку; запутались, и вы сделали все намного менее стабильным. Хотя его можно перемещать, это стандарт положительного заклинания практически на каждой современной машине.

На самом деле есть только две причины, по которым вам когда-либо понадобится юстировка: для исправления нарушенных настроек, вызванных нормальным износом, или для введения ваших собственных настроек, которые больше заботятся о производительности.

Поднятый носок — вот почему большинство автомобилей оказываются на стойке выравнивания. Быстро нарушите заданный носок вашего автомобиля, врезавшись в бордюр или изменив высоту дорожного просвета.Ваше рулевое колесо, повернутое на 20 градусов при движении по прямой, является хорошим признаком того, что зацеп сработал, однако равное количество неуклюжих пальцев с каждой стороны разрушит комплект шин так же быстро и с меньшим количеством сигналов. Камбер так же восприимчив. С некоторыми подвесками он, естественно, будет ошибаться в сторону отрицательной после того, как автомобиль будет опущен, что делает его еще одним распространенным виновником любого выравнивания. Оставьте любой из них без внимания на достаточно долгое время, и вы сможете поцеловать любые покрышки на прощание.

НЕ ВСЕ ВЫРАВНИВАНИЯ СОЗДАНЫ РАВНО

Не существует единого правильного способа настроить автомобиль для любой ситуации. То, что хорошо для дорожного движения, может не подойти для драг-полосы и, вероятно, не пойдет на пользу вашим шинам на улице.

Фото 6/14 | В большинстве случаев уличным автомобилям, которые ежедневно ездят, не нужно слишком сильно отклоняться от настроек выравнивания, предлагаемых производителем. Это может привести к преждевременному износу шин, повреждению деталей подвески и плохому управлению.

— НАСТРОЙКА УЛИЦЫ. Вы, вероятно, ничуть не умнее того, кто проектировал вашу машину, а это значит, что вы измените свое расположение сверх того, что предлагает производитель, редко заканчивается хорошо. В большинстве случаев при опускании автомобиля возникают отрицательные изменения развала колес и схождения, что может привести к преждевременному износу шин. Небольшой отрицательный развал по периметру может улучшить сцепление с дорогой за счет лучшего прилегания протектора шины к земле под нагрузкой, но все, что превышает градус или два, следует устранять.Для уличных автомобилей изменение носка, отличное от того, что рекомендует завод, просто требует лысых шин. Часто для обеспечения устойчивости на прямой и реакции рулевого управления на более высоких скоростях рекомендуются настройки, отличные от нейтральной.

Плюсы: Сохраните такую ​​же стабильность, управляемость и срок службы шин, как и предполагал производитель.

Минусы: Не ожидайте такой управляемости, как от гусеничной машины.

Как выровнять фары в домашних условиях

Только гараж со спецтехникой может выровнять фары точно.Однако вам может потребоваться временно сделать это самостоятельно, если вам пришлось снимать ламповый блок или поместиться новенький.

Вам также может потребоваться это сделать, если вам нужно совершить ночную поездку с автомобилем, который так сильно загружен сзади, что балки направлены вверх.

Не пытайтесь регулировать четырехфаронные системы. Они слишком сложны для описанного здесь простого метода.

Для выполнения работы загрузите машину до уровня, на котором вы предлагаете ездить, а затем двигайтесь до уровня. земля с гладкой стеной (или гаражными воротами) с одного конца.

Разметка стены

Нарисуйте мелом вертикальную линию на стене или воротах гаража напротив центра капота автомобиля. Проведите две внешние линии на равном расстоянии от центральной линии и на таком же расстоянии друг от друга, как центры фар.

Подъезжайте к стене вплотную к стене, лицом к ней под прямым углом. Откажитесь от машины, чтобы уладить подвеска , затем нарисуйте мелом вертикальную линию на стене напротив центра автомобиля.

Измерьте расстояние между центрами фар, уменьшите это число вдвое и проведите еще две вертикальные линии на том же расстоянии с каждой стороны от центральной линии.

Измерьте высоту центров ламп и проведите горизонтальную линию на этой высоте через три вертикальные линии.

Измерьте высоту центров ламп над землей. На этом уровне проведите горизонтальную линию на стене поперек уже установленных вертикальных линий.

Наружные кресты теперь должны быть точно перед центрами ламп. Выделите их мелом, чтобы они четко выделялись.

Отведите автомобиль прямо от стены на 25 футов (8 м). Убедитесь, что он указывает точно на центральный крест. Отбрось его снова.

Регулировка фар

Регулирующие винты могут находиться на передней части ламп, в этом случае снимите безель (декоративный ободок), чтобы добраться до них.

На одинарных круглых фарах более ранней модели имеется один саморез под лицевой панелью.Выньте его, потяните лицевую панель вперед и снимите ее с двух выступов вверху.

На некоторых автомобилях необходимо удалить радиатор решетка — может держаться саморезами или зажимами. Но у многих более поздних автомобилей есть регулировочные винты, кнопки поворота или рычаги который доступен изнутри капота. Если сомневаетесь, обратитесь к своему справочнику.

Может быть один верхний регулятор, который перемещает балку вверх и вниз, и один или два боковых регулятора, которые перемещают его в сторону.

Переключатель в Фары на, установите их на дальний свет и накройте один — например, пальто.

Закрыв одну фару, поверните боковые регуляторы другой, чтобы отцентрировать яркое пятно на вертикальной линии. Поверните верхний регулятор фары так, чтобы яркое пятно также расположилось по центру горизонтальной линии. Используйте верхний регулятор, чтобы опустить пятно на 50 мм ниже крестовины. Накройте лампу и таким же образом выровняйте другую.

Поверните боковые регуляторы на другой стороне, чтобы отцентрировать самое яркое пятно света на вертикальной линии с этой стороны.Используйте верхний регулятор, чтобы наложить нашивку на горизонтальную линию.

Когда нашивка окажется по центру креста, поверните верхний регулятор, чтобы переместить ее на 2 дюйма (50 мм) вниз по стене. Повторите то же самое с другой лампой.

Другие способы регулировки

При асимметричном ближнем свете совместите точку широкой буквы V в верхней части ближнего света так, чтобы она находилась на 50 мм ниже креста.

Автомобили с прямоугольными фарами и автомобили, привезенные из континентальной Европы, имеют ассиметричный ближний свет — прямо впереди он резко срезается над горизонтальной линией, но фанаты налево (для британских дорог).

На дальнем свете такие лампы не дают легко обнаруживаемого яркого пятна. Отрегулируйте их на ближний свет.

В верхней части луча ближнего света имеется широкая буква «V», где горизонтальная светотеневая граница направлена ​​вверх сбоку. Совместите точку V-образной формы на 2 дюйма (50 мм) ниже центра креста.

Некоторые автомобили — в основном французские с фарами Cibie — имеют фары, которые можно установить таким образом, чтобы повернуть налево для Великобритании и направо для заграницы. На них нанесена маркировка в виде двухконечной стрелки.

Измените погружение с одной стороны на другую, вынув лампу и вставив ее в набор альтернативных пазов в держателе (см.).

Некоторые автомобили — опять же в основном французские — имеют двухпозиционные рычаги. При переключении в нижнее положение они опускают балки на заданную величину, чтобы примерно компенсировать большие нагрузки. Некоторые универсалы занимают до пяти позиций. В некоторых современных автомобилях водитель может регулировать наведение луча изнутри.

Как выровнять искатель

Добро пожаловать в наше руководство для новичков по юстировке искателя и телескопа.

Не стесняйтесь читать всю статью или щелкните заголовок в поле «Быстрая навигация» ниже, чтобы перейти прямо к нужному разделу.

Что такое Finderscope?

Простой искатель

Искатель похож на мини-телескоп или половину бинокля, который устанавливается наверху вашего телескопа.

Его задача — облегчить поиск объектов в ночном небе, чем если бы вы просто использовали свой телескоп.

Искатели работают, показывая больше ночного неба, чем ваш телескоп, но они работают, центрируясь на одном и том же участке неба.

Например, представьте, что вы хотите однажды вечером направить свой телескоп на Юпитер.Вы бы обнаружили, что это почти невозможно, если бы вы смотрели только в окуляр телескопа.

Область неба, которую видит ваш телескоп (его поле зрения), настолько мала, что вы можете сканировать небо около Юпитера в течение долгого времени и все равно не найти его.

Проделайте то же самое с гораздо более тусклым объектом глубокого космоса, и у вас почти нет шансов найти его!

Поскольку у искателей есть гораздо меньшее увеличение, чем у телескопов, они показывают гораздо более широкую область неба. Это значительно упрощает направление его в направлении объекта, который вам нужен.

В случае Юпитера, например, проще переместить искатель, чтобы его перекрестие (или красная точка) находилось в центре самой планеты.

Если ваш искатель выровнен с вашим телескопом, Юпитер будет в окуляре!

Типы искателей

Есть два основных типа искателей:

1. Ахроматические — они похожи на мини-телескопы. Они используют линзы для увеличения обзора через них
2. Рефлекторные прицелы — они не увеличивают, но часто имеют «искатель красной точки» или какое-либо другое устройство, чтобы показать, где находится центр поля зрения

Ахроматические искатели

Это наиболее распространенный вид искателя, в котором используются линзы для увеличения неба.Вы можете находить более яркие объекты и, когда они правильно выровнены, помещать их в центр поля зрения телескопа.

Простой прямой искатель

У большинства ахроматических искателей есть перекрестие на линзе. Точка их пересечения — центр обзора.

Эти типы искателей обозначаются двумя цифрами, например, 6 x 30 или 9 x 50.

Первое число — это увеличение, а второе — его апертура. Вы не должны удивляться, узнав, что большее увеличение и большая апертура стоят больше денег.Однако у них есть то преимущество, что они позволяют видеть более слабые объекты.

На темном небе видоискатель 9×50 сделает видимыми многие объекты Мессье. Это значительно упрощает их размещение в окуляре телескопа.

Недостатком линз прямого ахроматического видоискателя является то, что они создают перевернутое изображение. Сначала это может немного дезориентировать, но вы быстро к этому привыкнете.

Если вам не нравится центрировать объект при перевернутом виде, вы можете купить версию с правильным углом и правильным изображением.У них есть призма внутри, которая поворачивает изображение вверх.

У этой призмы есть еще одно преимущество, заключающееся в том, что она изогнута под прямым углом в области видоискателя. Многие астрономы на заднем дворе предпочитают эту конструкцию, потому что ее проще использовать, когда ваш телескоп направлен над головой.

Зеркальные искатели

Зеркальные видоискатели не имеют линз для увеличения изображения через них.

Вместо этого это «сквозной» вид ночного неба. Рефлекторные прицелы имеют либо красную точку, показывающую их центр, либо узор из кругов поля зрения на сетке.

Самый известный и пользующийся наибольшим спросом из них — искатель Telrad. На сетке прицела выгравированы круги, которые соответствуют полю зрения через окуляр. Еще до того, как вы посмотрите в прицел, вы узнаете, какую часть неба вы увидите — при условии, что Telrad и прицел выровнены.

Вам может быть интересно узнать, в чем преимущество искателя без увеличения. Что ж, у них нет перевернутого изображения, у них огромное поле зрения, и из-за этого они отлично подходят для прыжков по небу.

Многие астрономы на заднем дворе наслаждаются обоими мирами. Не удивляйтесь, если вы увидите другого астронома с ахроматическим объективом 9×50 и тельрадом. Telrad позволяет легко переключаться между звездами, а 9×50 обеспечивает высокую детализацию для точного центрирования прицела.

Другие функции в искателях

Помимо основных описанных выше, каждый тип искателя может быть приобретен с дополнительными функциями, чтобы сделать его более полезным.

Ожидайте найти модели в верхнем ценовом диапазоне, которые имеют подсвечиваемые сетки с различными уровнями яркости.Конечно, они будут использовать небольшую батарею для их работы, но ее хватит надолго.

Лучшие искатели для телескопов

Многие новые телескопы, особенно более дешевые модели, поставляются с искателями, которые будут выполнять свою работу, но от них далеко не все.

Ниже вы найдете наши рекомендации по выбору лучших искателей с кратким описанием цены и качества.

Щелкните модель, чтобы получить более подробную информацию, включая изображения и сегодняшнюю цену, на Amazon.com.

Как выровнять искатель за 7 простых шагов

Как вы уже читали выше, когда искатель выровнен с вашим телескопом, центрировать объекты в окуляре становится очень просто.

Возможность юстировки искателя — важная задача для астронома на заднем дворе. К счастью, это несложно даже для новичка.

Чтобы выровнять искатель, вам нужно работать в обратном направлении. Сначала найдите объект, который легко распознать с помощью телескопа, затем , затем совместите с ним искатель.

С помощью великолепного видео Майкла Бернардо (которое вы можете увидеть полностью внизу этой страницы) мы проведем вас через семь простых шагов, чтобы выровнять ваш искатель с вашим телескопом.

Шаг 1 — Найдите что-нибудь, что направит ваш прицел на

Как Майкл говорит в этом разделе видео, настройте свой телескоп на улице днем, используя объект здесь, на земле.

(55-секундный клип)

Ночное выравнивание затрудняет поиск подходящего объекта.