Задние колеса тормозят неравномерно: Почему неравномерно тормозят задние колеса? Как починить?

Содержание

Неравномерность торможения задних колёс Фольксваген Пассат B3

Неравномерность торможения задних колёс частая проблема на Фольксваген Пассат B3.

Причиной неравномерности торможения колес может быть пыль и грязь на тормозных колодках и барабанах. Можно легонько обработать колодки и барабан шкуркой, можно обезжирить ацетоном – главное, чтобы было чисто. Если полностью изношены колодки – придется поменять – все четыре.

Если колодки новые – причиной неравномерного торможения задних колес скорее всего, будет нестыковка в местах прилегания колодок, поскольку потертая поверхность дисков не в плотную прилегает к новым колодкам. Есть два варианта: подождать, пока колодки притрутся (примерно 100-200 км), либо сразу проточить барабаны, если позволяют допуски.

Регулятор давления (колдун), VAG № 357 612 151, распределяет давление на передние – задние тормоза в зависимости от нагрузки. Его нужно полностью открыть. Он находится в районе балки задней подвески слева. Регулятор давления ПассатаB3 можно и не трогать, а просто загрузить что-нибудь поувесистее назад.

Резиновый тормозной шланг. Если наблюдается вздутие на шланге, заметное при нажатии на педаль тормоза – нужно немедленно менять шланг.

Воздух в тормозной системе. В частности, часто регулятор давления (колдун) на Фольксваген Пассат B3 подсасывает воздух, при этом течи визуально может и не быть. В этом случае может помочь полное открытие «колдуна». Для этого нужно снять пружину, и сжать рычаг до совмещения отверстия на рычаге с отверстием на корпусе. И совместить эти два отверстия саморезом. После этого прокачать тормозную систему.

Главный тормозной цилиндр, VAG № 357611019B, на Пассате B3 двухконтурный (тормозные контуры по диагонали). При неравномерной работе задних тормозов часто достаточно просто прокачать тормозную систему. Если этого недостаточно, а все вышеперечисленные причины устранены, то нужно перебрать или заменить ГТЦ.

О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ | Наука и жизнь

«Руссо-Балт с24/30» (1909 год) с длинным ручным тормозным рычагом.

Вентилируемые тормозные диски устанавливают на современных скоростных автомобилях и микроавтобусах.

Схемы двухконтурных гидравлических тормозных систем автомобилей разных моделей.

‹

›

Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.

Эволюция тормозов

Надежные тормоза появились не сразу. Довольно долго для замедления хода на автомобиле использовали специальные «башмаки», которые прижимались к шинам задних колес. Системы эти были капризными, а их механический привод — ненадежным. К тому же, чтобы тормоза работали эффективно, нужно было прикладывать к рычагам или педалям очень большие усилия. Из-за этого почти на всех первых автомобилях тормоза приводили в действие длинными рычагами.

На смену «башмакам» в начале 1910-х годов пришли ленточные трансмиссионные тормоза.

Конструкция трансмиссии была дополнена тормозным барабаном, к которому при помощи специального механизма прижималась лента, чаще всего стальная. В ленточных тормозах привод был тоже механический, но усилий для их срабатывания требовалось меньше. Тогда-то и появились педали тормоза на сравнительно коротких рычагах. У ленточных тормозов есть очень существенный недостаток: они практически не работают при езде задним ходом. А главное, с ними, как со всеми тормозами с механическим приводом, невозможно добиться равномерного и одновременного срабатывания тормозов на всех колесах. Тем не менее трансмиссионные тормоза используются и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо ленты в них ставят фрикционные колодки. В легковых машинах такие системы применяются только в стояночных тормозах (например, в «Волге» ГАЗ-21).

В начале века тормозами с механическим приводом оборудовали только задние колеса автомобилей. Тогда считалось, что машина с передними тормозами будет «клевать носом» и даже может перевернуться. На самом деле проблема заключалась в другом: конструктивно было практически невозможно поставить механический привод тормозов на управляемые колеса. Аналогичные современным тормоза с гидравлическим приводом на передних колесах появились лишь в 1924 году на автомобилях «Крайслер». С тех пор автомобилестроители всего мира перешли на системы тормозов с гидравлическим приводом, которые используются и сегодня. Гидравлическая система гарантирует одновременное срабатывание и равномерное усилие тормозных механизмов всех четырех колес и обладает помимо этого высокой надежностью.

Тормозные системы

Легковой автомобиль обычно оснащается четырьмя тормозными системами: рабочей, запасной (дублирующей), стояночной и вспомогательной (ею может служить, например, двигатель, работающий в режиме торможения).

Каждая тормозная система состоит из механизмов, создающих тормозные усилия, и привода, в который входят все устройства управления тормозами.

Рабочая система придает машине отрицательное ускорение — замедляет ход, но иногда во время ее работы возникают боковые ускорения. Такое явление принято называть заносом, хотя это и не всегда правильно. (Подробнее о заносе см. «Наука и жизнь» № 6, 1999 г.) Запасная система нужна в тех случаях, когда выходят из строя рабочие тормоза. Для удержания машины в неподвижном состоянии предназначена стояночная тормозная система. Но иногда в критической ситуации стояночным тормозом приходится пользоваться как рабочим — для более эффективного торможения и совершения маневров, например, на переднеприводном автомобиле с его помощью можно развернуться на месте.

Процесс торможения занимает некоторое время, которое складывается из времени реакции и принятия решения (в зависимости от квалификации, возраста и состояния водителя оно может составлять от 0,1 до 2 секунд) и времени срабатывания механизмов (оно зависит от конструктивных особенностей и технического состояния тормозной системы и составляет около 0,2 секунды). Их сумма дает время запаздывания. Легко подсчитать, что если оно равно двум секундам, то при скорости 90 км/ч автомобиль успеет пробежать до начала замедления хода 50 метров.

О том, как работают тормоза, принято судить по длине тормозного пути. У машин с обычной тормозной системой он хорошо виден по черным следам на асфальте и его легко измерить рулеткой. У машин с антиблокировочными системами (АБС) измерить тормозной путь на асфальте невозможно — правильно настроенная АБС следов не оставляет. Не менее важным показателем работы тормозов считается равномерность тормозных усилий, от нее зависит устойчивость машины.

Дисковые тормоза

В современных легковых автомобилях на передние колеса устанавливаются, как правило, дисковые, а на задние -_ барабанные тормозные механизмы. При нажатии на педаль тормоза в дисковых тормозах колодки сходятся и зажимают тормозной диск, а в большинстве конструкций барабанных тормозов колодки расходятся и прижимаются к внутренней цилиндрической поверхности барабана. Возникающая сила трения замедляет вращение колес, и они останавливаются (блокируются).

В тормозном механизме сила трения зависит от скорости движения барабана или диска относительно колодок (чем ниже скорость, тем сила трения больше) и от температуры (чем она выше, тем меньше сила трения). В большой степени на силу трения влияет состояние колодок и дисков (барабанов). Замасленные или влажные колодки не способны остановить колесо.

Дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

Существуют два основных вида конструкций дисковых тормозов: с неподвижной скобой (заднеприводные модели ВАЗ и «Москвич-2140») и с плавающей (переднеприводные модели ВАЗ, «Нива», «Москвич-2141»). Первые снабжаются двусторонними гидроцилиндрами, вторые — односторонними. Системы с плавающей скобой компактнее, в них меньше риск перегрева, зато ход поршня почти вдвое больше, чем в системах с неподвижной скобой, да и по жесткости они уступают двусторонним.

Чтобы улучшить охлаждение, в дисковых тормозах часто используют так называемые вентилируемые диски с воздушными каналами, проходящими от центра к периферии. Летом на мощных скоростных машинах без таких дисков не обойтись, а вот зимой с ними бывают неприятности. Когда в каналы набивается снег, он тает, а вода не успевает вытечь. Если же на морозе она замерзнет, то диск может разорвать. Чтобы этого не случилось, после выезда из сугроба нужно очистить передние тормоза от снега или по крайней мере проехать на небольшой скорости метров 100-200. Вентилируемые диски тормозов устанавливаются в новые «Волги» (ГАЗ-3110), ВАЗ-2110, микроавтобусы «Соболь», многие иномарки.

В подавляющем большинстве современных автомобилей используются гидравлические приводы тормозов. Они удобны, поскольку гидравлические трубки можно проложить в любом месте, а главное, обладают высоким кпд - до 95%. К недостаткам гидравлических систем можно отнести, пожалуй, лишь необходимость их прокачки (удаления воздуха) и некоторую чувствительность к температуре. При низкой температуре вязкость тормозной жидкости увеличивается, а при высокой жидкость может закипеть, и тогда тормоза потеряют работоспособность.

Для того чтобы уменьшить усилие на педали тормоза и одновременно увеличить усилие на колодках, в систему привода тормозов современных машин встраивают усилитель. (Впервые механический усилитель тормозов запатентовал Луи Рено в 1923 году.) На отечественные автомобили ставят вакуумные усилители, работающие за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя. На многих зарубежных машинах, в особенности на американских, используют гидравлические усилители, в которых дополнительное усилие создается специальным насосом и гидроаккумулятором.

Надежность тормозной системы

В случае выхода из строя одного из механизмов тормозной системы она все равно должна обеспечивать эффективное торможение автомобиля. Для повышения надежности в гидравлических тормозных системах используют дублирование и разделение контуров. Отдельные контуры имеют, например, передние и задние тормоза автомобилей ВАЗ-2106. Если поломка случится в одном из контуров, то автомобиль будет тормозить за счет другого. Но если выйдет из строя передний контур, ехать на машине опасно, поскольку задние тормоза работают менее эффективно, чем передние.

Более надежная, но в то же время и более сложная тормозная система установлена на «Москвиче -2141», где один контур приводит в действие тормоза только передних колес, а другой — всех четырех. Если выходит из строя основной (передний) контур, второй (задний) способен работать достаточно эффективно.

На автомобилях «Нива» схема похожая, но в рабочих механизмах передних колес установлено по три цилиндра. Два из них работают только в переднем контуре, а третий включен в общий контур с задними тормозами. Неравномерный износ передних колодок на «Ниве» может служить косвенным показателем того, что задний контур тормозного механизма работает неправильно.

На переднеприводных моделях «Жигулей» и на «Тавриях» использована так называемая диагональная схема, когда в один контур объединены левый передний и правый задний тормозные механизмы, а в другой — правый передний и левый задний. Если один из контуров выходит из строя, оставшийся даст возможность без больших проблем доехать до станции техобслуживания или гаража.

Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина «клюет носом», клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.

Некоторые автолюбители убирают регулятор давления из тормозной системы своего автомобиля, мотивируя это тем, что он, де, работает неправильно и часто течет. Делать этого, конечно же, не следует. Во-первых, не согласованные с заводом-изготовителем изменения в конструкции тормозной системы запрещены, а во-вторых, регулятор давления нужно просто правильно настроить, для этого достаточно провести под автомобилем 10 минут. Справедливости ради заметим, что регуляторы давления на всех отечественных машинах установлены неудобно и работать с ними трудно. Но нужно!

Антиблокировочные системы, которые устанавливают на многих современных импортных автомобилях, нужны для того, чтобы исключить блокировку одного или нескольких колес при торможении на скользкой дороге. Особенно это важно в тех случаях, когда колеса одного борта катятся по сухому твердому покрытию, а колеса противоположного борта скользят, например по льду. На таком покрытии резкое торможение на машине с обычной тормозной системой неизбежно приведет к заносу из-за того, что силы трения колес на асфальте будут неизмеримо больше, чем на льду, и машину резко выбросит в сторону асфальта. Если на автомобиле есть АБС, она отслеживает движение колес, и как только одно из них начинает замедляться интенсивнее других (или вовсе останавливается), в его тормозном цилиндре автоматически понижается давление, и колесо вновь начинает вращаться. Антиблокировочная система существенно повышает эффективность торможения, особенно на скользком покрытии. Поэтому, следуя за современной иномаркой по скользкой дороге, стоит держать увеличенную дистанцию, ведь в случае резкого торможения машина с АБС остановится в полтора-два раза быстрее наших «Жигулей».

В следующем номере мы продолжим разговор о тормозах: дадим несколько полезных советов по технике торможения и по уходу за тормозами, расскажем о неисправностях тормозной системы и о том, как их ликвидировать.

(Окончание следует.)

Проблема с тормозами на задних колесах

Недавно исправил ситуацию с неравномерным затормаживанием задних колёс ручным тормозом. Из выше описанных постов понял, что не у меня одного такое наблюдается. Суть в том, что при затормаживании ручным тормозом, одно колесо тормозится, а второе или очень слабо, или совсем крутится (зависит от фанатизма затяжки), заметил это однажды, ставлю машину у дома под уклон, ручник затягиваю слегка, плюс к этому «паркинг» в АКПП. Однажды поставил на нейтраль, стал выходить из машины, а она покатилась по снегу немного, смотрю по следам: левое колесо на юз, а правое катилось. Всё хотел заняться подтянуть ручник, ну и конечно как всегда… Подтолкнул к этому приятель по работе с такой же проблемой на довольно свежем полике 2014г\в и пробегом чуть за 8000.
И так: снимаем накладку — аккуратно с пальцами, край пластмассы острый как нож, а защёлки тугие!

Коромысло стояло под углом примерно 35-40 градусов, на фото уже исправлено

Далее: распускаем ручник, вывешиваем оба колеса и снимаем их, я снимал барабаны что бы почистить внутри, а заодно изучить механизм распорной планки:

С внутренней стороны тормозного щита снимаем резиновую заглушку, через неё отвёрткой будем крутить зубчатое колёсико на распорной планке, удлиняя её, и подводя колодки к барабану.

Теперь мысли в слух, которые возникли в голове: Дело в неравномерном износе колодок левого и правого колеса, (хотя, я подозреваю в халтурном отношении при сборке, (первый полик на котором я делал — совсем свежий) тормозные щиты собирает один, ставит на балку другой, троса протаскивает и закрепляет, и регулирует третий. Вот этот третий, и не делает то что должен был сделать первый). Ближе к делу: вся беда в разном размере распорной планки лев\прав механизма стояночного тормоза. Если знаете как устроена распорная планка на вашем авто, тогда легче понять то что расскажу, нет — тогда снимайте тормозной барабан и изучайте механизм планки. Она регулируется по длине зубчатым колёсиком и имеет пластинчатый, подпружиненый стопор (пусть вас «стопор» не вводит в «ступор» — он нам не мешает). На тормозном щите, в районе зубчатого колёсика есть овальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой, она снимается наружу, с обратной стороны щита. Вот теперь сам процесс регулировки: надо вывесить оба задних колеса, и снять (так будет удобней, если подъёмник — снимать колёса нет нужды), распускаем ручник сгоняя гайку на 10 у коромысла, жмём несколько раз на тормоза, переходим к барабану, и слегка вращая его рукой начинаем плоской отвёрткой крутить зубчатое колёсико (будет слышно как каждый зуб щёлкает стопор), крутим пока колодки не начнут слегка прихватывать барабан, то есть подвигаем колодки к барабану. В какую сторону крутить, уже точно не помню (будет и так понятно). Второе колесо — точно так же. Последний штрих: подтягиваем гайку коромысла, вот увидите: коромысло стоит почти ровно (почему почти — а не идеально — не верю в идеально одинаковый износ колодок и барабашки).
Вот собственно и всё, не знаю точно влияет ли это на равномерность рабочей системы тормозов, но подозреваю что хоть в малой степени — но влияет.
Прошу прощения за много букв…

Фольксваген поло не тормозит правое заднее колесо. Автоновости, объявления, фото

Содержание статьи:
Фото
VW-Pointer Club • Просмотр темы — Очень плохо тормозит заднее левое.
Видео
Похожие статьи

В данной теме предлагаю выяснить проблемы задних барабанных тормозов.В моём случае ЭТО Неравномерное (неодновременное) схватывание задних. Зимой на снегу было видно неодновременное блокирование задних колёс. Разобрали — посмотрели — всё ОК и фсё. _ Получил по сути что ожидал. Да, по п.1 — начало торможения правого колеса немного раньше левого. Действительно нужно прокатиться на другом ФПС -е. Просто этот «эффект» очень ярко выражен. _ Получил по сути что ожидал. Жидкость то на месте как я понимаю, если все колеса тормозят. Вариан еще с распределителем (не помню как правильно называется), который распределяет жидкость по контурам.

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через каждые 2 года. Далее.

С ручника колесо хорошо держит. Когда прокачивал систему, то обнаружил на этом колесе, что давления тормозной жидкости почти нет. Колодки, барабан в норме, даже тормозной цилиндр поменял-не тормозит. С ручника колесо хорошо держит. Когда прокачивал систему, то обнаружил на этом колесе, что давления тормозной жидкости почти нет. Осталось только проверить ГТЦ и Регулятор (колдун). Андрей Самушенков.

Поставил Поня в гараж, проверил уровень ТЖ, он был в норме. Сторона не одна, но передние затормаживают машину процентов на 75, а задние на И тормозная система какая? В общем, попробуй перед испытанием нажать педаль килограмм 40 несколько раз по документации что бы выставились зазоры колодок, и попробуй еще раз тормозить. Звук дизеля на холостых.

Задние колёса плохо тормозят

Сообщения без ответов Активные темы. Сейчас этот форум просматривают: Очень плохо тормозит заднее левое. После чистки и смазки началось.

Решил, что клин не опускается. Подбил его чуток,- стало лучше, но все-равно плохо. Заметил, что при нажатии на педаль двигается только передний поршень цилиндра, хотя задний свободно ходит. Или сначала двигается тот, которому легче, а потом, когда упрется колодка, второй?

Правое переднее тоже плохо тормозит пробовал на грунте. Залез еще раз, заменил клин, пружины-эффекта нет. Что ты чистил и смазывал? Как вообще определил, что эти колеса плохо тормозят? По поводу цилиндров, это физики — сначала вытесняет тот, что легче, а потом, что тяжелее.

Чистил щит, барабан, пружины, штангу от пыли. Смазал пятки пластиковые и то место внизу, где колодки упираются. Смазка никуда не попала точно. А как определил, написано выше. Да, забыл написать, почему решил, что что-то не так с тормозами,- педаль мягче стала.

И еще, когда смотрел как цилиндр работает, клин проваливался, а с барабаном нет снялся легко. Мне чет не понятно, как на грунте можно проверить, что колесо плохо тормозит. Может быть до этого некоторые колодки полностью не отжимались, гдето подклинивали — поэтому раньше и педаль реще была, и тормозила лучше: А сейчас все смазали, колодки начали правильно расходиться, отсюда надо больше торм жидкости в цилиндр вкачать, чтобы затормозить как раньше. Я так в теории, пытаюсь понять вас и разобраться.

Я тоже, когда колеса меняю или колодки, смазываю напрявляющие — так после этого машина всегда както по-другому тормозит кажется что тупее, с непривычки , но при этом тормозное усилие педалью регулируется куда лучше Опять же, если 2 колеса у вас тормозили хуже, чем другие 2, то машину бы неимоверно тащило в какуюнить сторону при торможении. Разгон и на юз-так смотрел. Не тянет, наверное, потому, что не одна сторона. Да и снял барабан легко без поднятия клина , хотя выработка там есть.

Попросил соседа педаль нажать, а сам клин чуть опустил. Тормоза стали такими, как раньше. Почему он сам не опускался, непонятно. Das ist main liber Freund. Скорее не в клине дело, а в рычаге привода стояночного тормоза: Я когда менял старые колодки с барабанами вместе тыс , рычаги стояночного закисли и тросик тоже, и он наверное первее скис. Так что поджимает ручник и не отпускает. Поставь на ночь на ручник, а утром сними с ручника и поддомкрать оба колеса поочередно и сделай вывод.

У меня проявлялось если больше суток стояла в гараже на ручнике. Александр, и тормозную жидкость, по регламету любого авто с дот Жидкость очень гигроскопична, если тормоза есть — это еще не значит что не ржавеют главный тормозной цилиндр и рабочие внутри.

Состояние тормозных механизмов и трос ручника я проверял регулярно, всё работает нормально. Износ колодок на этом колесе больше и он несимметричен. Заметил это давно, но решил не трогать.

VW Polo Sedan & Skoda Rapid — Замена задних тормозных колодок

Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь — Российская газета

Механический стояночный тормоз, он же «ручник» (в ряде моделей, ориентированных на американский рынок, педальный аналог — «ножник») — инструмент, предназначенный для удержания транспортного средства на стоянках и прежде всего — уклонах, но может использоваться также как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. В нашем обзоре — ключевые ошибки, которые совершают водители, задействуя механический «ручник».

Орудие дрифта

Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы отправить машину в поворот.

Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием «ручника», провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер «играет» степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с «ручником» происходит экстремальное воздействие на механизмы «ручника». Наиболее частое последствие — растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

Движение на «ручнике»

Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик «ручника», — практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на «ручнике» с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

Постановка на «ручник» зимой

Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на «ручник» после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по «барабанам» через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная «омывайка», которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

Неправильное затягивание

Многие водители имеют привычку затягивать «ручник» от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило — на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

Есть и другая крайность — поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в «домашних» условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, «ручник» не в порядке — его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

Полагаться только на ручник

Привычка пользоваться только «ручником», не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), — вредная привычка.

Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия «ручника» окажется недостаточно, и машина отправится в «свободное плавание».

Вероятность этого увеличивается, если «ручник» настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай — когда вы оставляете машину на «ручнике» надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.

Не прокачивается заднее левое колесо ваз 2114

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Заднее колесо тормозит быстрее остальных ваз 2114

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

#1 gard

Users
17 сообщений
Марка авто: ВАЗ-21130
Откуда: Невьянск

Привет всем!

Постараюсь объяснить коротко и ясно. Буквально недели 2-3 назад назад мой друг загонял мою машину к гаражному мастеру, чтобы поменять все тормозные колодки и подтянуть ручник. Поменяли передние колодки, задние. При этом мастер сказал, что надо бы менять задние барабаны, потому что один из них вообще сточен, и мол поэтому при торможении первым схватывает заднее правое колесо. Барабаны мы купили в тот же день, но к мастеру не молучилось, так они и катались со мной по сей день, просто банально все это время нет денег. Сегодня решил таки поменять их сам. Позвонил отцу, он в этом деле понимает больше меня. Отец приехал и мы сняли барабан с правого колеса, которое первым схватывало. Что мы там увидели — куча «солидола», видимо бежит тормозная жидкость, разъедая краску и смешиваясь с грязью. Барабан сам оказался в принципе нормальным. Заднего тормозного цилиндрика с собой на замену не было, поэтому просто поменяли барабан и все собрали как было. Перешли к левому колесу. Сняли барабан, он оказался действительно сильно сточен, просто в полоску. А вот цилиндрик слева оказался сухой и тормоза были сухие, это порадовало. Поставили новый барабан и собрали как было.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

1. Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

4. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

5. Снимаем пружину

6. Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

7. Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

8. Снимаем стяжную пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

Снимаем переднюю колодку

11. Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

12. Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

13. Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

14. Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

15. Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.

16. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному:

иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».

Заклинило поршни и колесных тормозных

, и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.

Обязательно стоит проверить все шланги

. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках

Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;

Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;

Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;

Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;

Окислены направляющие

. После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

Привет. Не тормозит переднее левое колесо( поменял раб. цилиндр, прокачал как положено, один фиг такой же эфект. Может дело в гтц?

Подскажите какие можно поставить зеркала на 14 за исключением стандартых

by Adminrive · Published 11.12.2015

А какое масло в коробку залить

by Adminrive · Published 30.12.2015

Вообщем барабан зажали колодки

by Adminrive · Published 28.10.2016

жижа брызжет из шланга?

А ты как выяснил что он не тормозит? Если и правду не тормозит то жидкость бы уходила.. Мож гтц забилось че. Сними цилиндр и промой систему

Разгонялся и тормозил резко, жопу несло в лево, да и с улицы люди смотрели, еше на правом колесе протектор сильно изнесся( 2114 12года

гтц тогда непричем

Может у тебя с этим цилиндром все ок, а второй клинит, в итоге одно колесо тормозит сильно, как правило это ремонт суппорта, или чистка направляющих итп

Dmitry, направляющие как вариант, надо будет глянуть

Только не солидолом маж. Самый хороший вариант синтетической смазкой, и те места где колодки стоят( торцы) смаж, и внешнюю часть колодок тоже смаж, промой бензином или вд-шкой направляющие , только пыльники сними если бензом мыть будешь) и забудешь про передние колодки на долго, ни скрипов, ни шумов, + равномерный износ колодок без заклинивания)

Dmitry, под пыльники ту же смазку закладывать, мс 1600 например, надо. а в остальном все верно

Почему тормозит одно переднее колесо

Гольф 2, 87 г, 1.8 gx

Начало клинить переднее левое колесо, с одновременным проваливанием педали в пол при этом тормозило одно колесо переднее правое, если быстрыми движениями понажимать на педаль тормоза, то после ровно 3 нажатий тормоза становились эталонными

Подумал я это воздух в системе, прокачивал раз 10, результат нулевой… А в скором времени левое колесо (поршень суппорта) заклинил и колесо заблокировалось вообще колом

Ну это не проблема, разобрал передние суппорты, купил ремкомплект, перебрал, левый немного ржавый был, но не критично, все вычистил, немного проточил торм. диски, поставил новые колодки, прокачал

Ок, тестирую машину, иии ничего не изменилось! Только то, что перестал клинить поршенек суппорта

Педаль так же проваливается и тормозит одно колесо, пер.правое, на снегу юзом оно только идёт, если накачать во время движерия 3 резкими нажатиями на педаль тормоза, машина колом встаёт и юзом уже все 4 колеса

Думал на гтц, проверял так, на заведенном двс нажимаю 3 раза пед.тормоза и жду, педаль не проваливается

Неужели «колдун» воздух хапает? Но я прокачивал уже много раз и торм.жижа без пузырей, льётся непрерывной струёй с каждого колеса, жижа как слеза

Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин

Не растормаживаются передние колеса по-разному:

Сообщений 18

1 Тема от DiyeS 2009-05-21 14:21:41

DiyeS
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-12
Сообщений: 170
Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Перетормаживает Одно Колесо

Проблема такая. Заднее левое колесо тормозит раньше всех.

На нем тек тормозной цилиндр. Поменяли. Результат не изменился.

При прокачке выходит очень мало жидкости и педаль, при откручивании щтуцера прокачки, почти не проваливается! На правом же колесе жидкость выходит сильной струей и педаль проваливается до полика.

Если жидкость плохо выходит, значит нет давления. Но тогда почему это колесо перетормаживает?

Колдун у меня походу не работает, т.к. при торможении в пол сначало задний мост идет на юз, а потом передний. Может ли он повлиять на распределение усилий на левое и правое колеса в отдельности?

2 Ответ от GreSI 2009-05-21 18:07:20

GreSI
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-12
Сообщений: 221
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Перетормаживает Одно Колесо

3 Ответ от sonarr 2009-05-21 18:08:49

sonarr
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-12
Сообщений: 27
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Перетормаживает Одно Колесо

У меня была подобная проблема — заднее левое тормозило раньше всех, а передние колеса почти не тормозили. Решил заменой и правильной настройкой колдуна (вместе с механизмом)! И еще следует проверить тросы ручника! Я с ними уже год мучаюсь!

4 Ответ от KUA 2009-05-21 22:42:16

KUA
Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-01-18
Сообщений: 85
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Перетормаживает Одно Колесо

Вопрос на счет ручника,при зажатом одно колесо держит другое очень слабо!От куда такой перекос может быть.

Сообщений 6

1 Тема от Deathmish 2014-03-26 15:29:54

Deathmish
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-03-24
Сообщений: 10Спасибо: 5
Авто: Ваз 2110

Тема: Решено: Не тормозит правое заднее колесо.

Здравствуйте, заметил, что не тормозит заднее правое колесо, подумал какие могут быть причины и решил поменять на обеих колесах колодки и цилиндры. После замены, при прокачке тормозов увидел, что на правый цилиндр НЕ ПОСТУПАЕТ жидкость. Что может быть причиной? Неужели колдун полетел?

2 Ответ от sergo9531 2014-03-26 17:15:01 (2014-03-26 17:27:42 отредактировано sergo9531)

sergo9531
Местный
Неактивен

Откуда: Домодедово
Регистрация: 2014-01-12
Сообщений: 578Спасибо: 208
Авто: 21114

Re: Решено: Не тормозит правое заднее колесо.

Там такая идиотская система. Возможно плохо отрегулирован сам колдун. Целый месяц пытался отрегулировать, не получилось (была похожая ситуация, возможно что то не так делал). Или заклинило/засорился клапан. можно попробовать разобрать и почистить. при этом желательно заменить медное кольцо .

3 Ответ от сергей ваз 2111 2014-03-26 21:55:12

сергей ваз 2111
Знаток
Неактивен

Регистрация: 2013-11-21
Сообщений: 513Спасибо: 145
Авто: ваз 2111

Re: Решено: Не тормозит правое заднее колесо.

Меняй колдун или перебирай его. Хотя я слышал что и трубки забиваются.

4 Ответ от kapelkaK 2014-03-26 22:11:08

kapelkaK
Бывалый
Неактивен

Откуда: Раменское,Мск.
Регистрация: 2013-12-16
Сообщений: 313Спасибо: 94
Авто: ВАЗ 2111,2001г.в., 1,5;8V;январь 5.1;БК ШтатХ4м.

Re: Решено: Не тормозит правое заднее колесо.

И шланги расслаиваются от старости.

5 Ответ от AntoxA 2014-03-27 21:36:31

AntoxA
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-03-24
Сообщений: 9Спасибо: 5
Авто: ВАЗ 2112

Re: Решено: Не тормозит правое заднее колесо.

ДА смотри колдун,ну его такая проблема настроит,я неделю пытался не по разу в день, так и не выдержал и выкинул его прямо новый и поставил заместо его тройник.

6 Ответ от Deathmish 2014-03-31 18:24:55

Deathmish
Новый участник
Неактивен

Регистрация: 2014-03-24
Сообщений: 10Спасибо: 5
Авто: Ваз 2110

Re: Решено: Не тормозит правое заднее колесо.

Всем спасибо. Проблему решил. Причина и правда была в неправильной регулировке колдуна.

Уводит влево при торможении (ВАЗ-2114)

19 августа 2014, 23:56 #1

Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При торможении машину ведет влево. Машина Ваз 2114. Несколько дней назад полетел ВУТ (вакуумный услилитель тормоза). Поменял, прокачали тормоза, осмотрели с мастером все 4 колеса, нигде никаких потеков нет, уровень тормозной в норме. Но машину все также ведет влево, а если чуть сильнее придавить педаль, то переднее левое вовсе блокируется и оставляет след торможения. Добравшись до дома решил проверить температуру дисков. И такое ощущение что левый передний немного теплее. Колодки прошли чуть менее 20,000 км. Давление в шинах в норме, сход-развал делал не так давно.

Не тормозит заднее левое колесо ваз 2114

Автомобиль ваз-2115Думал-колесный цилинр. Заменил, ситуация не изменилась. Прокачал хорошо. Установил минимальный зозор на регуляторе тормозных усилий. Ничего.

Разборка колеса показала минимальный износ барабана и износ колодки в рамках нормативных значений. Цилиндр работает.

Соответственн о мысли: может ли колдун ограничивать одно колесо(когда все три работают нормально) или дело скорее в возможном неравномерном износе колодок(барабанов)

Есть проблема: при легком торможении блокируется левое заднее колесо.

Летом 2008-го заменены задние торм цилиндры, с одной стороны потек, с другой подклинивал, регулятор меняли или нет уже не помню, но регулировали точно. Тормозить стала гораздо лучше. На асфальтовой резине при торможении «тапок в пол» с 50-60ти блокировались только передние. Пол года все было замечательно.

Неисправность стала проявляться зимой. Первоначально после ночной стоянки при первых торможениях зад приседал, потом все приходило в норму. Затем появился временно проявляющийся эффект во время езды, заднее левое колесо при даже несильном торможени начинало блокироваться, причем картина временная, то блокируется, то нет. Сняли барабаны и просмотрели, тормозные цилиндры не текут, не клинят. Справа на одной колодке слегка неравномерная выработка, больше в середине, кончики без выработки — похоже колодка чуть кривая, больше ничего. Попробовали регулировать колдун — безрезультатно, то все OK, то колесо блокируется. Заменили колдун, отрегулировали, прокачали задние тормоза. Вроде положительный эффект на пару дней, затем снова стало блокироваться. Пробовали менять зазор в колдуне, при большем зазоре машина сильнее клюет, но на неисправность не влияет. Прокачали еще раз и перед и зад, спереди справа было немного пузырей. Неисправность исчезла примерно на пару дней, затем по новой. Перебрали ГТЦ, хотя и не подтекал, средняя резинка была с износом, поставили ремкомплект. Вроде неисправность исчезла уже на несколько дней, затем снова проявляется. Когда неисправность проявляется, она проявляется временно. Например еду по асфальту, торможу у светофора — все номально, через три минуты подтормаживаю — засвистела резина сзади и машину «тянет» против часовой стрелки, несколько подтормаживаний подряд — увод машины уменьшается.

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Плохо тормозят задние колеса калина

Проголосуй

Может и была такая неисправность или появилась при мне, узнал об этом когда начал проходить Техосмотр, и не прошел. Не соответствовали тормозным силам левые колёса. тормозят, но не достаточно. Переднее левое колесо плохо тормозило из-за закисания тормозного цилиндра, даже колодки в 3 мм стерлись на левом колесе, на правом норм колодки, а менял я их поздней осенью из-за скрипа. С передним тормозным цилиндром я разобрался, расшатал его специальной приблудои, вроде ниче норм стало, машина как то накатом лучше стала ехать, до этого плохо ехала т.к тормозной цилиндр поджимал тормозной диск. но и колодки на всех колёсах поменял. Второй раз проходил техосмотр, тож не прошел, но уже из-за заднего колеса, переднее стало тормозить, на техосмотре мне сказали это может быть наверное одно из трех причин, томозного цилинтра, регулятор давления тормозов(Колдун) или главный тормознои цилиндр. Поменял я тормозной цилиндр,

тормозную трубку ели открутил, думал нужен специальный ключ «на 10» для тормозных трубок, но обошелся без него,

оказалось что это не тормозной цилиндр, решил проверить тормоза на песке, разогнался и затормозил резко чтоб машина клином встала, и по песку стало видно что у меня и левое и правое заднее колесо не тормозит почему, хотя правое тормозило до замены цилиндра. на правом колесе я ничего не трогал, только на левом заднем колесе цилиндр поменял. В ближайшие выходные буду менять регулятор давления тормозов,

посмотрю что он покажет. Но надо будет купить специальный ключ «на 10» для тормозных трубок, без него никак так мне сказали.

Через некоторое время поменял колдун, и опять же задние колеса не тормозят. делал прокачку воздух выгнали 100% тож не тормозят, остаётся одна причина это главный цилиндр тормозов под замену. Когда прокачивали заднее правое и переднее левое, тормозная жидкость очень хорошо выбегает, а на заднем левом и переднем правым, тормозная жидкость очень плохо выходит(на переднем правом причина была из-за штуцера он был забит после его замены тормозуха стала хорошо выбегать.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Всего голосов:

6 причин неравномерного износа тормозных колодок (и способы устранения)

Последнее обновление 8 ноября 2020 г.

Каждая дисковая тормозная система опирается на тормозные колодки, которые создают необходимое трение, необходимое для замедления автомобиля. Тормозные колодки расположены внутри тормозных суппортов.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза, чтобы замедлить автомобиль, тормозные колодки будут давить на вращающиеся роторы дискового тормоза и создавать трение.Фрикционный материал на передней части тормозных колодок должен изнашиваться с течением времени. В большинстве случаев тормозные колодки изнашиваются равномерно с обеих сторон автомобиля, независимо от того, какой тип тормозных колодок вы используете.

Однако бывают ситуации, когда тормозные колодки могут изнашиваться неравномерно с каждой стороны. Многие автовладельцы не понимают, почему это происходит.

Если у вас в автомобиле неровные тормозные колодки, вам придется заменить все тормозные колодки одновременно.Это могут быть ненужные расходы, так как вам придется заменить колодки, которые все еще хороши и еще не полностью изношены.

Но вам нужно будет это сделать, потому что у вашего автомобиля должны быть тормозные колодки с одинаковым износом. В противном случае это может поставить под угрозу динамику вашей тормозной системы и, возможно, вызвать проблемы с самим торможением.

См. Также: Лучшие тормозные колодки для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника

6 основных причин неравномерного износа тормозных колодок

Ниже приведены шесть наиболее распространенных причин неравномерного износа тормозных колодок с каждой стороны автомобиля.

# 1 — Изменение толщины ротора

Изменение толщины диска — это механический термин, который относится к случаям, когда роторы транспортного средства имеют разные уровни толщины. Всякий раз, когда толщина ваших роторов меняется, тормозные колодки изнашиваются быстрее.

На роторах будет больше плоских участков, с которыми будут соприкасаться тормозные колодки. Как только они это сделают, износ тормозных колодок станет неравномерным на этом углу автомобиля.

# 2 — Залипание поршней суппорта

Если на одном или нескольких поршнях есть мусор или ржавчина, это может привести к залипанию тормозных суппортов. Это означает, что поршень не будет скользить правильно, в результате чего тормозная колодка будет постоянно контактировать с соответствующим ротором.

Застрявший суппорт тормоза приведет к тому, что материал тормозной колодки израсходуется намного быстрее, чем другие.

# 3 — Несоосность

Иногда, когда в вашем автомобиле установлены новые тормозные колодки, механик может не выровнять их равномерно, иногда из-за согнутого кронштейна на задней части колодки.Каждый раз, когда тормозные колодки смещены, они будут изнашиваться неравномерно в процессе торможения.

Вы должны заметить эту проблему в течение нескольких дней после приобретения новых тормозных колодок, которые не выровнены. Как только вы начнете испытывать проблемы с торможением, вы удивитесь, почему ваши тормозные колодки работают уже после того, как вы их только что заменили.

Ну, это из-за неравномерного износа тормозных колодок из-за того, что они неправильно выровнены в суппорте.

# 4 — Грязные или ржавые роторы

Грязные роторы, безусловно, являются одной из возможных причин неравномерного износа тормозных колодок. Это не обязательно должны быть старые роторы. Иногда, когда новые роторы устанавливаются в транспортном средстве, на них все еще может быть грязь или жир, где бы они ни хранились.

Роторы необходимо очистить специальным очистителем тормозов, чтобы гарантировать удаление с них мусора. Мало того, вы можете нанести на роторы антикоррозийное покрытие, чтобы предотвратить их ржавление.Хотя легче сказать, потом сделать.

№ 5 — Искривленные роторы

Искривленный ротор означает, что его поверхность не идеально гладкая, а слегка деформирована или волнистая. Обычно это происходит, когда холодная вода контактирует с раскаленным ротором.

Если у вас деформированный ротор, тормозная колодка контактирует только с высокими точками ротора, в то время как другие колодки контактируют полностью. Это приводит к неравномерному износу колодок.

Вот почему никогда не следует сразу же распылять воду на колеса и начинать мыть машину сразу после энергичной езды.Вы должны убедиться, что роторам было дано достаточно времени для остывания, чтобы они были просто теплыми на ощупь, а не горячими.

Для подтверждения просто поместите руку на несколько дюймов от ротора. Если вы чувствуете сильный жар, подождите несколько минут, прежде чем использовать воду.

№ 6 — Различные типы тормозных колодок

Важно, чтобы вы соответствовали типу тормозных колодок, которые вы устанавливаете в своей тормозной системе. Не используйте разные марки или материалы тормозных колодок, потому что они, вероятно, будут изнашиваться с разной скоростью и будут иметь совершенно другой срок службы.

Если вы останетесь с той же моделью и толщиной тормозных колодок, у вас будет больше шансов, что они изнашиваются равномерно.

Почему тормозные колодки изнашиваются неравномерно

Правильный уход за автомобилем может быть трудным и утомительным, даже если у вас есть механик в Грили, который помогает с обслуживанием. Существует слишком много систем, которые нужно отслеживать самостоятельно, и между плановыми заменами масла, осмотрами и заменами, особенно если у вас есть подержанный автомобиль или более старая модель, легко забыть о тормозах и тормозных колодках, особенно если они не издают скрипа.

Одна из распространенных проблем тормозов, с которой сталкивался почти любой механик, — это неровности тормозных колодок. Когда вы нажимаете педаль тормоза, простой механизм зажимает колесные диски. Вы можете увидеть эти диски посередине колес автомобиля за колпаком. Тормозные колодки созданы для приложения трения и давления к этим дискам, по сути, зажимая их с обеих сторон, чтобы колеса перестали вращаться, тем самым останавливая вашу машину.

Эти колодки необходимо менять каждые 50 000 миль.Иногда сами колодки, поскольку они сделаны из более мягких материалов, предназначены для захвата (а не шлифования) металла, они могут изнашиваться неравномерно. Как это происходит и как этого избежать?

Причины неравномерного износа тормозных колодок

Наиболее частой причиной неравномерного износа тормозных колодок является то, что механики называют вариацией толщины диска или DTV. Любая небольшая разница в толщине ваших дисков приведет к тому, что тормозные колодки со временем изнашиваются по-разному. Более тонкие части дисков будут легче проскальзывать через захват ваших колодок, чем более толстые, поэтому при изменении толщины дисков эффективность ваших колодок также будет различной.

Механик порекомендует обработать тормозные диски, чтобы сгладить любые отклонения толщины, но механик может сгладить их только столько раз, прежде чем это исправление станет неэффективным. Если вы устанавливаете тормозные диски или роторы самостоятельно, обязательно протрите их очистителем для тормозов, чтобы очистить поверхности от грязи и других загрязнений, которые могут вызвать DTV.

Другой причиной неравномерного износа тормозных колодок являются тормозные суппорты. Компоненты суппортов, такие как направляющие штифты, иногда заедают и заставляют тормозную колодку скользить по ротору, когда тормоза не используются.Ваш механик Greeley может смазать эти штифты или заменить их.

Когда проверять тормозные колодки

Проверять тормозные колодки каждые 50 000 миль — хорошее практическое правило, но есть несколько заметных симптомов износа тормозных колодок, на которые следует обращать внимание. Во-первых, если у вас возникли проблемы с торможением, вам не нужно, чтобы мы немедленно отправляли вас к механику. Но еще один почти верный признак того, что роторы изнашиваются на тормозных колодках неравномерно, — это дрожание рулевого колеса при нажатии на тормоза.Механики иногда обнаруживают, что в этом случае ваши колодки изношены, и, вероятно, предложат замену.

Посетите Autotailor в Грили для осмотра, чтобы определить состояние ваших тормозных колодок и всей тормозной системы.

Должны ли мои задние тормозные колодки изнашиваться быстрее, чем передние?

Помимо проверки масла и шин, одной из важнейших задач технического обслуживания является уход за тормозами. Если тормозные колодки изнашиваются слишком сильно, это не только затрудняет безопасную остановку, но и может повредить сами роторы.Но даже с современной тормозной техникой иногда колодки просто не изнашиваются равномерно. Однако иногда это связано с современными технологиями безопасности.

Недавно я помогал своим родителям вращать шины кроссовера, когда мы посмотрели на их тормозные колодки. Они производили больше шума, чем обычно, но поначалу казалось, что все в порядке. Но приглядевшись, мы увидели, что задние тормозные колодки практически не изношены. К счастью, у них под рукой были запасные колодки.

Тормозные колодки, электронный контроль устойчивости и контроль тяги Тормозные колодки Toyota 4Runner TRD | Toyota
Тормозные колодки прошли примерно 40 000 миль, что, по данным Bridgestone , не является необычно низким пробегом.Однако, несмотря на то, что задние колодки исчезли, передние колодки все еще можно было использовать. Обычно быстрее изнашиваются передние, поясняет NAPA . Это потому, что торможение смещает вес автомобиля вперед, а это означает, что передние роторы должны быть более прочными, поясняет NAPA .
<noscript><img src='/800/600/https/www.zr.ru/_ah/img/7Rl0Sj5t2xQVYL1lldf4Ng' /></noscript> youtube.com/embed/MCRLKRluk1w?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
СВЯЗАННЫЙ: Сегодняшние функции ADAS недостаточно продвинуты
Но есть причина, по которой задние тормозные колодки могут изнашиваться быстрее, чем ожидалось: контроль тяги и электронный контроль устойчивости.Помимо (для некоторых автомобилей) системы контроля давления в шинах, ваша ABS связана с ESC и трекшн-контролем, сообщает Motor Trend .

Две системы связаны, получая данные от различных датчиков, включая датчики вашей тормозной системы. Как поясняет модель Chicago Tribune , противобуксовочная система управляет пробуксовкой, а электронная система стабилизации управляет управляемостью. Если машина думает, что выходит из-под контроля, она автоматически применяет определенные тормоза, чтобы вернуть себя в нужное русло.

СВЯЗАННЫЙ: Рейтинг безопасности Jeep Wrangler только что был понижен после того, как опрокинулся более
Благодаря этому ESC также улучшает управляемость автомобиля, сообщает Car and Driver . И здесь на помощь приходят задние тормозные колодки. Торможение задних колес предотвращает недостаточную поворачиваемость, поясняет SaferCar.gov и упрощает повороты. Car and Driver сообщает, что это не совсем дифференциал с вектором крутящего момента или дифференциал повышенного трения, но основные принципы те же. Кроме того, торможение задними колесами смягчает некоторые из обычных кроков вперед, сообщают пользователи форума Bendix и PistonHeads .
Вдобавок ко всему, поскольку задние тормозные колодки обычно имеют меньшее усилие, чем передние, они обычно тоньше. В сочетании с электронным контролем устойчивости и контролем тяги вы ускорили износ задних тормозных колодок.
Неравномерный износ тормозных колодок не всегда является нормальным 3 марта 2020 г., Баден-Вюртемберг, Штутгарт: автомеханик измеряет износ тормозного диска Range Rover Evoque в автомастерской | Marijan Murat / picture alliance via Getty Images
Однако бывают ситуации, когда износ тормозных колодок является ненормальным, сообщает Firestone .В частности, если особенно изношены колодки на одном колесе или на одной стороне. Это указывает на проблему с самой тормозной системой.

Отчасти этот неравномерный износ может быть вызван неисправностью ротора, поясняет DriveTribe . Если поверхность ротора неровная, это также приводит к неравномерному износу колодок. YourMechanic сообщает, что вибрация педали тормоза, чрезмерный шум и обширные царапины на роторе указывают на неровность или деформацию ротора.

СВЯЗАННЫЙ: Что такое тормозная система и как ее избежать после карантина?
Другие потенциальные проблемы можно определить, посмотрев на сами изношенные тормозные колодки, сообщает KnowYourParts . Если внутренняя колодка изношена сильнее, это означает, что поршень суппорта не отодвигается должным образом, удерживая колодку в контакте с ротором. Изношенная внешняя колодка означает, что она не откатывается вместе с суппортом после отпускания педали, поясняет YourMechanic . А если материал колодки сужается, колодка смещена или детали суппорта заедают.
Как устранить эти проблемы

Если проблема заключается в самом роторе, самое простое решение — восстановить его поверхность, обработав поверхность до однородной толщины.Но вы можете делать это столько раз, пока ротор не станет слишком тонким, чтобы быть эффективным. На этом этапе замена — единственный вариант.

Если проблема связана с самим тормозным суппортом, может потребоваться замена всего суппорта или нескольких ключевых компонентов, таких как резиновое уплотнение поршня или скользящий палец. Также возможно, что причиной проблемы могут быть тормозные магистрали — убедитесь, что ни один из шлангов не протекает.
Если это смещенная тормозная колодка, обязательно замените колодки с обеих сторон оси и установите новое крепежное оборудование.В противном случае неравномерный износ сохранится или даже ухудшится.
Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.
6 вещей, которые необходимо проверить, которые вызывают неравномерный износ тормозов
22 января, 2019 по Джейк Шелл
Техническое обслуживание в зимние месяцы представляет собой уникальную задачу. Лед, слякоть и грязь на дорогах серьезно сказываются на тормозах и других незащищенных деталях.
Любая дорожная пыль, попадающая в движущиеся части, может привести к заеданию и неравномерному износу. Кроме того, существует большая вероятность повреждения от крупных обломков на шоссе, поражающих движущиеся части, воздуховоды и жгуты проводов. Конечно, износ и повреждения от дорожной грязи и опасностей могут произойти в любое время, а не только зимой. Но в зимние месяцы может потребоваться более частый осмотр в зависимости от условий вождения.
Во время регулярных проверок технического обслуживания технические специалисты могут столкнуться с одной проблемой — неравномерным износом тормозов на противоположных сторонах оси.Давайте рассмотрим три потенциальных проблемы, которые могут вызвать неравномерный износ.
Сначала осмотрите воздуховоды, идущие к колесам, чтобы убедиться, что они не раздавлены, не зажаты или не протекают. Раздавленные или защемленные линии потенциально создают ограничение для одной стороны, что приводит к задержке, уменьшению или отсутствию торможения этого колеса. Таким образом, тормоз противоположного колеса изнашивается намного быстрее. Когда трубопровод протекает к одному колесу, существует вероятность того, что тормозная камера не сможет приложить силу, равную той стороне, которая не протекает.
Во-вторых, проверьте распределительный вал тормозов на предмет замерзания или заедания. Из-за большого количества мусора на дороге в зимние месяцы эти открытые движущиеся поверхности особенно подвержены риску. Кроме того, вода и песок, характерные для зимних условий вождения, также могут вытеснить имеющуюся смазку.
В-третьих, осмотрите поверхность тормозного барабана на предмет повреждений. Попадание постороннего материала на тормозную поверхность может вызвать неравномерный износ. Канавки на тормозной поверхности на одной стороне оси снижают ее тормозную способность, что приводит к более быстрому износу на противоположной стороне.
Помимо этих распространенных причин неравномерного износа тормозов на одной оси, необходимо учитывать и другие проблемы, не связанные с погодными условиями:
Ослабленные ступичные подшипники могут привести к неравномерному износу тормозов. При диагностике неравномерного износа тормозов проверяйте люфт ступичного подшипника и при необходимости отрегулируйте или замените.
Убедитесь, что используются тормозные накладки, подходящие для данной области применения. Хотя это может быть не самой распространенной проблемой, важно определить, какие тормозные накладки подходят для конкретного применения, а не обязательно, какие тормозные колодки установлены на автомобиле, который испытывает неравномерный износ.
Знайте, как водитель тормозит автомобиль. Проконсультируйтесь с водителем о привычках вождения. Также см. Информацию об обслуживании и эксплуатации, чтобы узнать о правильных методах вождения.
Эксплуатация автомобиля в зимние месяцы, несомненно, сопряжена с множеством проблем, связанных с техническим обслуживанием. Однако просто осознание потенциальных опасений, связанных с зимней эксплуатацией, — хорошее начало. Признание необходимости более частых проверок тормозов и других незащищенных компонентов не только позволяет автопарку избежать ненужных простоев, но и повышает безопасность транспортных средств.
Дополнительные советы по ремонту и техническому обслуживанию грузовиков класса 4-8 можно найти в блоге Mitchell 1 ShopConnection Truck: https://mitchell1.com/shopconnection/category/truck/
Хотите узнать больше о TruckSeries?

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМО!
Bendix Причины неравномерного износа тормозов!
Тормозная система вашего автомобиля играет очень важную роль в вашей безопасности.И поэтому особенно важно правильно обслуживать тормозную систему, чтобы она работала в порядке. В этой системе используется ряд компонентов, и одним из наиболее важных из них являются тормозные колодки. Тормозные колодки находятся внутри ваших тормозных суппортов и прижимаются к роторам, действуя как источник трения и обеспечивая вам тормозное усилие.
Тормозные колодки относятся к категории расходных материалов, когда дело касается автомобильных запчастей. Они со временем изнашиваются и в конечном итоге требуют замены.По этой причине важно следить за количеством материала тормозных колодок, который остается на тормозных колодках, чтобы обезопасить себя и свою семью на дорогах.
Скорость износа зависит от широкого диапазона переменных. Все — от выбора тормозных колодок, стиля вождения до состояния тормозных дисков или того, работают ли тормозные суппорты должным образом.
Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание, которые указывают на то, что ваши тормозные колодки подходят к концу срока службы или изнашиваются неравномерно.
Если ваши тормозные колодки выходят из строя, скорее всего, вы начнете чувствовать, что они работают не так хорошо, как раньше. Еще один очевидный признак, с которым вы можете столкнуться, — это визг, когда вы ударил по тормозам.
Обычно это контрольный признак того, что ваши тормозные колодки подходят к концу, и этот визг связан с контактом датчиков износа с роторами. На более экстремальной стороне вещей больше Металлический царапающий шум может возникнуть, если тормозные колодки изношены до такой степени, что металлическая опорная пластина соприкасается с ротором.Еще один симптом, который вы можете испытать, — это вибрация. при торможении.
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, стоит взглянуть на состояние ваших тормозных колодок. В большинстве случаев вы сможете достаточно хорошо рассмотреть, даже не снимая руль. Просто загляните внутрь своих тормозных суппортов и попытайтесь измерить уровень, на котором сидят ваши тормозные колодки. С новым индикатором износа тормозов от Bendix это так же просто, как проверить отпечаток на краю колодки с надписью «REPLACE». Это даст вам четкое представление о том, сколько ресурса осталось у ваших тормозных колодок. Если вы заметили, что одна колодка изношена значительно больше, чем другая, значит, у вас неравномерный износ тормозных колодок.
Что именно вызывает неравномерный износ тормозных колодок?
Распространенный корень проблемы — DTV (изменение толщины диска). Различная толщина ваших роторов разъедает тормозные колодки, поскольку они соприкасаются с плоскими пятнами на диске, вызывая накладку изнашивать неравномерно. В зависимости от степени воздействия DTV на роторы их можно обработать, чтобы сгладить любые плоские участки.
Роторы можно обрабатывать только определенное количество раз, поэтому помните об этом. Также важно обработать только что обработанные роторы средством Bendix Brake / Parts Cleaner & Degreaser, чтобы избавиться от машинной пыли. Ключом к тому, чтобы избежать последствий DTV, является принятие мер по его предотвращению в первую очередь. Если вы устанавливаете новый набор роторов, их необходимо правильно подготовить заранее. Не забудьте нанести на них очиститель тормозов перед установкой, чтобы удалить грязь и антикоррозийное покрытие.
Проблемы с работой тормозных суппортов также являются основными причинами неравномерного износа тормозных колодок. Часто компоненты внутри суппорта, такие как направляющие штифты, могут заедать и вызывать торможение. тормозная колодка скользит по ротору, когда тормоза не задействованы, что, в свою очередь, приводит к неравномерному износу тормозных колодок.
Если пришло время заменить тормозные колодки и вы обнаружили неравномерный износ, проверьте направляющие штифты суппорта. Если заедают один или оба направляющих штифта, пора их вытащить. и повторно смазать их синтетической смазкой Bendix Ceramic High Performance Synthetic Lubricant.Если они немного изношены, было бы неплохо их заменить. Если это не решит проблему, проблема может потребовать восстановления или замены суппорта.
Тормозные колодки — один из важнейших компонентов тормозной системы вашего автомобиля. Поскольку они изнашиваются, важно следить за тем, чтобы они были в хорошем состоянии и заменялись при необходимости.
Регулярное обслуживание тормозной системы поможет вам максимально эффективно использовать тормозные колодки и уверенно опускать ногу.
Никогда не игнорируйте эти 8 предупреждающих знаков проблем с тормозами
Если вы заметили шум, связанный с торможением, разницу в эффективности торможения или запах гари во время движения, немедленно проверьте тормоза.
Обслуживание тормозов — одна из тех рутинных работ, которые нельзя игнорировать. Детали тормозов имеют долгий срок службы, и для правильной работы их необходимо регулярно обслуживать, а иногда и заменять.
К счастью, ваш автомобиль или грузовик обычно дает вам четкие сигналы о том, что вам нужно притормозить. Иногда это безобидные звуки, не требующие ремонта или простых способов устранения. В других случаях нет.
Тормоза — один из важнейших компонентов безопасности вашего автомобиля. Поэтому, если вы заметили какие-либо из следующих распространенных признаков проблем с тормозами, пора обратиться к профессионалу, чтобы тот проверил ваш автомобиль, грузовик или внедорожник. Вы будете водить безопаснее и предотвратите более дорогие поломки.
Назначить встречу

1. Стоп-сигнал на
Когда на приборной панели загорается один из красных или желтых индикаторов тормоза, это может означать, что вы просто должны пройти осмотр. Это также может быть умная электроника вашего автомобиля, предупреждающая вас о проблеме.
При включенном стояночном тормозе также может загореться свет. Убедитесь, что он полностью выпущен, чтобы убедиться, что проблема не в этом. (И прочитайте, что означают все ваши стоп-сигналы на приборной панели. )

2. Визг, скрип или скрежет
Вы слышите металлический визг во время движения?
Если вы начинаете слышать высокий шум, который прекращается при нажатии на тормоз, это, скорее всего, звук индикаторов износа тормозных колодок. Они сделаны из стали, поэтому издают такой звук, когда начинают касаться ротора.
Они сообщают вам, что ваши колодки изношены и их необходимо заменить, прежде чем вы получите повреждение ротора, что может быть дорогостоящим ремонтом.
Скрежет при включении тормозов?
Скрежет, который вы также чувствуете в педали, может означать несколько вещей. Это могло быть просто гравий или камень, застрявший в суппорте, который легко исправить.
Но, возможно, вы слишком долго не обслуживали тормоза. Тормозные колодки могут быть изношены, и вы слышите, как металл о металл создает канавки в тормозном роторе. Нехорошо.
Измельчение также может указывать на недостаток смазки в автомобилях с задними барабанными тормозами.Тормозная колодка (компонент, который давит на ротор для замедления автомобиля) может царапать металлические точки контакта, такие как опорная пластина, из-за ржавчины.
Если вы слышите какой-либо из этих звуков, немедленно проверьте свои тормоза, чтобы предотвратить более дорогие проблемы.

3. Колебания, вибрация или царапание при торможении
Дрожание рулевого колеса или вибрация при нажатии на тормоз могут быть результатом неровности ротора.
Тормозные диски — это большие диски, которые находятся внутри колес.Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозные колодки обнимают роторы, замедляя их и ваш автомобиль. Вы хотите, чтобы роторы были гладкими и абсолютно ровной по толщине.
Со временем и при тысячах оборотов колеса поверхность ротора может слегка изменяться. Иногда может развиться ржавчина. Во время обслуживания тормозов поверхность ротора часто выравнивается (сглаживается и выравнивается) для исправления этих недостатков.
Эта работа должна выполняться в точном соответствии с техническими характеристиками вашего автомобиля.Малейшие различия в толщине диска — мы говорим о тысячных долях дюйма, ширине около трех листов бумаги — могут вызвать ощущение шаткости при торможении.
Неровная поверхность ротора также может привести к удару ротора об одну из тормозных колодок во время вращения, в результате чего часть материала колодки попадет на ротор в этом месте. Тогда вы почувствуете тряску при торможении, поскольку колодка ударяет по неровности ротора.
Другая возможная причина резкого торможения — тормозной суппорт не отпускается должным образом.Работа тормозного суппорта — прижимать тормозные колодки к вашим тормозным роторам, что замедляет ваш автомобиль. Этот контакт вызывает движение поршня внутри суппорта.
Из-за износа от тепла или дорожного мусора поршень может залипнуть. Он может не втягивать колодки обратно в положение полного «выключения», когда вы отпускаете педаль тормоза.
Четвертой причиной неровного торможения может быть повреждение компонентов тормоза из-за неправильной установки гайки крепления колеса.(Гайки-проушины — это большие болты, которыми шина и колесо крепятся к ступице вашего автомобиля.)
Каждый раз, когда шины снимаются, очень важно, чтобы гайки были наложены обратно в правильном порядке, равномерно и с нужным усилием затяжки (крутящего момента). Это должно быть сделано по схеме звезды, с правильным давлением. В противном случае вы получите неравномерный и преждевременный износ ротора, и вы вернетесь в сервис раньше, чем позже.

4. Утечка жидкости
Если вы чувствуете, что педаль тормоза мягкая, попросите специалиста по обслуживанию поискать утечку жидкости из главного цилиндра или где-либо еще в тормозной системе.
Главный цилиндр — это блок, который создает мощность для ваших тормозов. У него есть резервуар, подобный резервуару для жидкости стеклоочистителя, в котором находится тормозная жидкость.
Когда вы нажимаете на тормоз, эта жидкость проталкивается по тонкой трубке, создавая гидравлическое давление. Если жидкость вытекает из этой системы, может быть недостаточно мощности, чтобы тормозные колодки плотно прижимались к роторам.

5. Мягкая или мягкая педаль тормоза
Если вы заметили разницу в сопротивлении педали тормоза — она кажется «более мягкой» или полностью опускается на коврик при нажатии на нее — это признак того, что вам требуется немедленное обслуживание.В тормозной системе может быть воздух или влага, либо проблема с главным цилиндром. Как правило, в автомобилях с механическим тормозом педаль должна останавливаться на расстоянии 1–1 ½ дюйма от пола. Если у вас ручной тормоз, педаль должна останавливаться на высоте более 3 дюймов от пола.

6. Автомобиль тянет в сторону при торможении
Это могло быть вызвано неисправностью тормозного шланга или неисправностью суппорта. Один тормозной суппорт может оказывать большее или полное давление во время торможения, что приводит к неуравновешенной остановке.

7. Обжигающий запах во время вождения
Резкий химический запах после многократного резкого торможения на крутых дорогах свидетельствует о перегреве тормозов или сцепления. Немедленно остановитесь в безопасном месте, проверьте стояночный тормоз, чтобы убедиться, что он полностью отпущен, и дайте тормозам остыть. В противном случае вы рискуете нагреть тормозную жидкость до кипения, что может вызвать отказ тормозов.
Если из колеса идет дым, возможно, тормозной суппорт застрял, и продолжать движение без ремонта небезопасно.

8. Подпрыгивание вверх и вниз, когда вы закрываете короткую позицию
Если ваш автомобиль раскачивается или отскакивает при резком торможении, это, вероятно, вовсе не проблема с тормозом. Возможно, вам потребуется заменить амортизаторы.
Не каждый тормозной шум или его симптомы будут вам стоить. Это может быть безобидный скрип из-за определенных материалов в тормозных колодках. В тормозной системе может быть пыль или влага, которые не вызывают повреждений. Возможно, вам просто нужно добавить новую тормозную жидкость.
Но нужно быть уверенным.
Детали тормозов изнашиваются со временем. Самостоятельная диагностика симптомов или задержка обслуживания тормозов могут подвергнуть вас и ваших пассажиров ненужному риску. И, как и в случае с множеством автомобильных проблем, если есть проблема, чем дольше вы откладываете ее, тем больше рискуете большими счетами за ремонт.
Проблемы с тормозом вдали от дома — настоящее неудобство. Получите бесплатную проверку тормозов перед следующей поездкой. Найдите ближайшую шину Les Schwab Tyres и пройдите мимо.
Найдите свой магазин
Неравномерный износ тормозных колодок | HowStuffWorks
Мы уже говорили о визуальном осмотре тормозов на предмет износа.Ваши руки и ноги также могут чувствовать износ изнутри автомобиля. Если вы чувствуете скрежет при нажатии на педаль тормоза, либо ваши колодки изношены, либо между колодкой и ротором застрял посторонний предмет, например камень или кусок мусора. В обоих случаях вам необходимо немедленно проверить колодки и роторы. Если рулевое колесо трясется, когда вы нажимаете на тормоз, у вас, вероятно, есть один или два покоробленных ротора.
Обычно при износе колодки до металла ротор повреждается, и его необходимо обработать или заменить.Проведите ногтем по ротору. Он должен быть гладким, как стекло. Если чувствуется бороздка, ее нужно обработать. Если вы замените колодки, но оставите роторы с канавками, колодки с самого начала будут изнашиваться неравномерно. Чтобы оптимизировать работу вашей тормозной системы, тормозная колодка должна как можно больше прилегать к металлической поверхности. Эти канавки уводят от этого процесса. То же самое и с деформированными роторами. Покоробленные роторы изнашивают тормозные колодки неравномерно.