Усиление прицепа своими руками: Как правильно усилить рессоры на прицепе. Подвеска легкового прицепа: рессора или резина

Содержание

Как правильно усилить рессоры на прицепе. Подвеска легкового прицепа: рессора или резина

У небольших прицепов, как правило, подвеска бывает двух типов — рессорная и резино-жгутовая.

Несмотря на то, что испокон века все прицепы в России делались рессорными, никаких положительных тенденций в этой области у нас не наблюдается. Дальше использования подвески от «Москвича-412» дело пока не зашло. В зависимости от грузоподъемности меняется только количество листов. Такая подвеска слабо приспособлена для прицепов, поскольку не рассчитана на режимы «пустой»/«груженый». Все-таки у автомобиля нагрузка присутствует постоянно. А у прицепа она либо есть (причем почти полная), либо ее нет вовсе. И если груженый прицеп нормально идет по дороге, а вот порожняком прыгает на зависть лягушкам и гремит как артиллерийская канонада. Поэтому на правильных прицепах применяют импортные пакеты рессор. У них без нагрузки работает только один лист, а остальные подключаются лишь после наполнения прицепа. Кроме того, хотя и считается, что рессоры неплохо гасят вертикальные колебания за счет межлистового трения, на самом деле в комплекте с ними все равно надо устанавливать амортизаторы. Отсюда довольно высокая стоимость и относительно дорогое ТО.

Резино-жгутовая подвеска и дешевле рессорной, и обслуживания практически не требует. Надо только следить за ступичными подшипниками и вовремя менять в них смазку. Первое ТО проводится после обкатки (1000 км), последующие — раз либо в год, либо в 10 000 км. Гамма таких подвесок рассчитана на разные нагрузки — от 500 кг до нескольких тонн, так что переплата за «недогруз» покупателям не грозит. Внешне резино-жгутовая подвеска представляет собой трубу сложного сечения, из которой торчат два изогнутых рычага. На деле же это — сложная конструкция. Внутри внешней трубы располагаются два отрезка труб «потоньше», выполняющих роль «пальцев» для маятниковых рычагов с колесными ступицами. Полное проворачивание внутренних труб относительно внешней исключают резиновые жгуты, расположенные между их стенками.

В то же время «резинки» позволяют слегка крутиться пальцам рычагов внутри трубы, амортизируя на неровностях. На плавность хода прицепа с такой подвеской влияет… профиль трубы. Если он квадратный, то внутри четыре жгута, а подвеска жесткая, хотя и энергоемкая. Конструкция с шестигранной трубой и тремя жгутами практически не уступает ей в способности переносить удары судьбы, но работает заметно мягче. Есть у резино-жгутовой подвески и минусы. Так, ремонтируют ее только на заводах-производителях прицепов. А готовый резино-жгутовый «мост» купить можно только у региональных дилеров. Поэтому не стоит увлекаться быстрой ездой. Ведь при превышении скорости производитель ответственности за поломку не несет. А между тем на больших скоростях достаточно небольшой ямки, чтобы повредить подвеску.

Кстати, безопасная скорость для наших дорог с асфальтовым покрытием, по мнению производителей, от 80 до 100 км/ч, а по требованиям ПДД с прицепом на любых дорогах нельзя разгоняться быстрее 70 км/ч. Но на дорогах без покрытия, чтобы исключить незапланированный ремонт, лучше не превышать 30-40 км/ч, а глубокие ямы переезжать вообще со скоростью пешехода.

Так что же лучше — резина или рессора? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Резино-жгутовая подвеска дешевле при покупке и проще в обслуживании, прицеп с таким «амортизатором» едет более плавно, но в случае поломки можно «круто попасть». Известны случаи, когда у людей вырывало рычаг (правда, на больших скоростях и на неровной дороге) под Астраханью и им приходилось бросать прицеп с содержимым у добрых людей и ехать за запчастями в Москву. С рессорой попроще. Не выдержало крепление — практически в любой деревне есть сварщик, сломались рессорные листы — нашел похожие или даже подложил подходящую слегу и добрался до ближайшего автомагазина. К перегрузкам рессора тоже относится стоически. Ну, лег кузов на мост, ну, получилась крестьянская телега девятнадцатого века, когда об амортизации и слыхом не слыхивали. А вот внутренняя труба у жгутовой подвески может и провернуться. Особенно, если сделана она некачественно. Зато у резино-жгутовой подвески лучше проходимость. Ведь в этом случае рама — нижняя точка прицепа, а рессоры почти всегда опущены ниже рамы.

Многие водители, которым приходится регулярно перевозить с помощью буксируемого транспортного средства тяжелые грузы, особенно в сельской местности или во время строительства, вынуждены решать, как усилить прицеп к легковому автомобилю своими руками. В сети размещено множество видео материалов, рассказывающих о том, как заменить рессоры на такой технике, как прицепы МЗСА , сменить пружины, установить дополнительную балку и усилить раму.

Если при покупке буксируемого транспортного средства, не были учтены все условия будущей эксплуатации прицепа, его можно усовершенствовать. К примеру, есть модели трейлеров, у которых при достаточно вместительном кузове весьма скромные показатели грузоподъемности. При длине кузова более двух метров такая платформа может везти максимум 300 килограммов. Такие слабые возможности техники не могут удовлетворить, например, фермера, которому необходимо постоянно перевозить корма, удобрения, урожай или строительные материалы.

Если есть необходимость регулярно возить грузы по проселочным дорогам, то необходим высокий клиренс и для автомобиля тягача, и для буксируемого транспортного средства. В этом случае лучше установить на прицепе колеса большого диаметра. Эксплуатация автопоезда станет намного комфортнее.

Чтобы усилить прицеп, водители часто принимают решение в пользу замены слабой балки более мощной деталью. При этом не всегда есть возможность просто сделать с помощью электрической дрели отверстия, в которые можно было бы вставить болты и прикрепить новые диски. Из-за того, что новая пара колес не помещается, приходится удлинять балку.

Опытные водители, желающие усилить легковой прицеп, советуют приобрести две ступицы и оси, например, от восьмой или девятой модели Жигулей, если, конечно, они в хорошем состоянии. Произвести монтаж деталей с помощью болтов. Данные работы будут облегчены тем фактом, что подшипники в этом случае будут конической формы, что позволяет избежать проблем с подтяжкой и регулировкой оборудования.

Для монтажа новой балки можно взять швеллер размером восемь сантиметров. Отметив с помощью уголка или треугольника прямые углы на противоположных концах балки, аккуратно отрезать болгаркой, проверить, получилось ли 90 градусов на всех гранях отрезанной детали.

Если срезы недостаточно аккуратны, следует их подточить.

Чтобы не устроить перегрев подшипников во время сварки швеллера, следует снять с осей ступицы. Произвести монтаж ступицы и швеллера сваркой, соблюдая перпендикулярность деталей. Это необходимо для правильного положения колес, без нежелательных схождений или перекосов. Сварку надо произвести и снаружи, и внутри конструкции, стараясь не перегреть металлическую ось.

Подробно изучить порядок этих работ можно, просмотрев видео инструкции, как усилить автомобильный прицеп. Там же имеются рекомендации по смене рессор, амортизаторов и работе с другими элементами конструкции легкового прицепа.

Прицепы МЗСА, вышедшие с конвейера, уже имеют необходимый запас прочности. При грамотном выборе модели озадачивать себя усилением прицепа не стоит. Однако бывают ситуации, когда усиление всё же необходимо. Типичная ситуация – был куплен одноосный прицеп с максимальной грузоподъёмностью 600 кг для бытовых нужд. Для решения повседневных задач такой прицеп подходит как нельзя лучше – он компактен, устойчив, и плюс ко всем стоит недорого.

Но когда обстоятельства изменились, и прицеп стал нужен уже не только для выполнения бытовых задач, но и для перевозки более габаритных грузов, встаёт вопрос – покупать новый прицеп с большей грузоподъёмностью или усиливать имеющийся?

Большинство примет решение в пользу усиления прицепа – эта процедура обойдётся значительно дешевле. Так как же усилить прицеп МЗСА?

Отметим, что в виду покрытия кузова и рамы прицепов МЗСА цинковым слоем в 60-80 мкм, проводить сварочные работы по основным конструкциям не получится – при контакте с электродом цинк возгорается. Усиление рамы и кузова прицепа методом горячей сварки не предусмотрено. Для придания этим элементам большей жёсткости и прочности можно использовать болтовой метод. В первую очередь при усилении конструкции кузова стоит обратить внимание на подрамник – именно он берёт на себя основную нагрузку.

Увеличение грузоподъёмности

Одноосные прицепы МЗСА не рассчитаны на колоссальные нагрузки. При интенсивной эксплуатации листовые рессоры теряют упругость, в результате чего могут лопнуть. При усилении прицепа МЗСА рессорам стоит уделить особое внимание. Как усилить листовые рессоры прицепа? Путём докупки и слияния идентичных рессор в один рабочий элемент. Так, четырёх листовая рессора с лёгкостью может превратиться в пяти листовую рессору. А это как минимум двойной запас прочности.

Завод МЗСА выпускает широкую линейку легковых прицепов, преследуя при этом одну цель – каждый должен иметь возможность выбрать прицеп, который полностью бы соответствовал его требованиям в отношении прочности и грузоподъёмности. Поэтому , нуждающийся в усилении конструкции – это результат неправильного выбора модели.

Модели, не требующие усиления

Представленные в таблице модели смогли зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Их эксплуатационные характеристики, непременно, порадуют вас.

Фото Модель Габаритные размеры Предназначение Грузоподъемность Цена

Рессорная подвеска прицепов МЗСА надежна, долговечна, проста в обслуживании. Даже в случае выхода одного из листов рессоры из строя, вам ничто не помешает добраться до станции технического обслуживания или дома. Но, несмотря на всю надежность этого узла, случаются ситуации, когда требуется усиление рессор. Эта манипуляция позволяет увеличить грузоподъёмность прицепной техники и сделать её более устойчивой на дороге. Изменение габаритов кузова прицепа также должно сопровождаться усилением рессор.

Что нужно знать об усилении рессор прицепа

Усиление рессоры прицепа подразумевает увеличение количества и замену «просевших» листов в узле. Перед началом работ важно помнить:

  • с каждой из сторон оси установлено по 1 рессоре. Они абсолютно идентичны – количество листов, их размер и допустимая нагрузка. Усиливая рессоры важно сохранить эту идентичность. Нельзя усилить одну из рессор, не внося изменений в конструкцию другой – это вызовет массу сложностей при эксплуатации груженого трейлера;
  • технологически усиление рессор – совершенно простая задача. Однако придется приложить немало физических усилий, т.к. листы рессор, скобы и болт выполнены из прочного толстостенного металла.

Как усилить рессоры легкового прицепа

Усиление рессор легкового прицепа следует проводить в несколько этапов:

  1. Снимите рессору с платформы. Для этого следует открутить болт крепления в передней части рессоры (крепится к металлическому ушку) и снять хомут крепления к балке (4 болта М12).
  2. Разберите рессору: открутите центральный стягивающий болт и отогните скобы. Проверьте целостность каждого листа. Листы, пришедшие в негодность или отработавшие свое, лучше заменить сразу.
  3. Увеличьте количество листов в узле. Как правило, достаточно добавить 2-3 листа.
  4. Соберите рессору в обратной последовательности. Скорее всего, придется использовать удлинённый стягивающий болт.
  5. Перед установкой усиленной рессоры проверьте фторопластовую втулку на предмет износа. В случае необходимости замените её.

В некоторых случаях проще купить

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.


Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:


Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

  • тракторном прицепе ПТС 4;
  • МАЗ;
  • Samro;
  • Камаз;
  • СЗАП.


Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже .

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.


Здесь хочу сделать несколько уточнений.



Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.


Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

  • МЗСА;
  • Кремень;
  • КМЗ;
  • Москвичевские автоприцепы;
  • Пчелка;
  • любой самодельный прицеп и пр.


Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

  • Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
  • В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;


  • При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
  • Момент затяжки не регламентируется;
  • Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
  • Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;



Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.


Обслуживание

В процессе эксплуатации нужно придерживаться некоторых правил по обслуживанию модернизированного автоприцепа.

К ним относят:

  • Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
  • Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;


  • В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
  • Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Некоторые утверждают, что плавающая часть для рессор на прицепы — это плохо. Лучше туда ставить сайлентблок. Но эта конструкция обладает явными преимуществами. Не зря ее ставят на грузовые прицепы и автомобили.

Как установить и усилить рессоры на легковом прицепе

Некоторые автоприцепы уже с завода оснащаются рессорной подвеской, которая считается лучше, нежели классическая резино-жгутовая конструкция. Её принято называть торсионной подвеской.

Как выглядит в жизни установленный рессор на легковом автомобиле

Если с завода предусмотрены рессоры, их может потребоваться лишь усилить. Но даже при наличии обычной торсионной конструкции, её вполне возможно заменить на рессоры своими руками. Для этого потребуется соответствующий комплект материалов и ваше свободное время.

Ничего принципиально сложного в модернизации прицепа нет. Переход на рессоры и их усиление осуществляют многие владельцы автоприцепов.

Содержание

  1. Основные преимущества
  2. Что потребуется для сборки
  3. Процедура монтажа
  4. Что такое усиление рессор
  5. Как выполняется усиление рессор

Основные преимущества

Самостоятельная замена классической торсионной подвески, которой оснащается прицеп, на рессорную конструкцию обусловлена недостатками первой и преимуществами второй.

Основным минусом резино-жгутового типа подвески считается сложность ремонта и обслуживания. Фактически своими руками здесь удастся заменить только подшипники, в то время как для замены торсиона или рычага придётся обращаться к специалистам. Причём стоимость подобного ремонта равно стоимости новой оси.

Из-за этого логично отказаться от торсиона, и перейти на рессоры.

Если переделать подвеску на прицепе, вы получите такие преимущества:

  • упрощённое обслуживание;
  • простая эксплуатация;
  • адекватная стоимость;
  • надёжная конструкция;
  • лучшая устойчивость к повышенным нагрузкам;
  • пригодность к ремонту.

Используя чертежи и инструкции, модернизировать подвеску своего легкового прицепа можно за пару дней, в зависимости от количества свободного времени. Очевидно, что на рессорах повешение прицепного ТС изменится в лучшую сторону.

У прицепов под мостом устанавливается всё подвесное оборудование, принимающее на себя основную нагрузку. В этой конструкции рессоры выступают в качестве демпферного несущего узла. Именно они принимают на себя продольные, вертикальные и боковые нагрузки. Мост представлен в виде обычной трубы.

Опираясь на чертежи и особенности конструкции своего легкового прицепа, переход к конструкции на рессорах может дать целый ряд дополнительных преимуществ. Осталось лишь реализовать задумку.

Что потребуется для сборки

Если планируется замена старой торсионной подвески на более практичную рессорную, придётся несколько модернизировать прицеп.

Здесь менять абсолютно всё не придётся, хотя заменить торсионный узел на рессорный предстоит.

Выбирая рессоры, каждый автомобилист задумывается о том, что лучше взять и установить на собственный прицеп. Российский рынок предлагает множество различных вариантов. Но стоит сделать основной акцент на нескольких нюансах.

  • Отечественные рессоры обычно оказываются слишком длинными. Чтобы не спровоцировать сильную тряску, дополнительно придётся покупать и устанавливать амортизаторы. А это существенно влияет на стоимость.
  • Самыми ходовыми считаются комплекты производства Al-Ko. Немецкая фирма, специализирующаяся на комплектующих для прицепов и не только. Компактная система, способная эффективно гасить колебания. При езде с пустым прицепом работает только один рессорный лист. А когда нагрузка повышается, включаются в работу другие листы. Тем самым достигается нужная жёсткость подвески и плавность хода.
  • Если вы планируете заниматься активными грузоперевозками, и не хотите, чтобы пружина или рычаг вышли из строя очень быстро, рекомендуется применить комбинированный тип подвески. Это сочетание из пружин и рессор, либо рессор и амортизаторов.
  • Интересным вариантом выступает плавающая подвеска. Это ещё одна разработка от Al-Ko, где можно легко заменить изношенные листы и втулки. Для производства применяют специальный упругий металл.

Различные комплекты рессорной подвески отличаются между собой по числу используемых листов. Усиленные модели имеют большее число листов, но они ориентированы на работу в условиях повышенных нагрузок. Для легковых авто оптимальным выбором считается 3-9 листов.

Далее следует определить, как сделать работу и поставить рессоры на прицеп.

Процедура монтажа

Поскольку каждый выбирает различные комплекты рессор, а также устанавливает их на разнообразные прицепы, предложить универсальную инструкцию, подходящую для всех, невозможно. Основной смысл заключается в том, чтобы выполнить демонтаж, установить новые элементы и надёжно их закрепить.

Но стоит рассмотреть пример перехода на рессоры, отказавшись от резино-жгутовой подвески. Первым делом потребуется демонтировать старую систему. Обычно для этого достаточно открутить несколько крепёжных элементов. Затем удобнее работать, перевернув прицеп на бок.

Рассмотрим нюансы монтажа на примере плавающей рессорной подвески производства Al-Ko. Последовательность работ будет такая:

  • В передней части рессора монтируется с помощью специального металлического ушка. Для его изготовления применяют металл толщиной 5 миллиметров. Фиксация выполняется с использованием болта М12.
  • Учтите сразу, что в переднем металлическом ушке рессоры располагается втулка. Компания Al-Ko делает их на основе фторопласта. Ориентировочный срок службы втулки составляет около 50 тысяч километров. С таким интервалом вам предстоит менять этот элемент.
  • В процессе монтажа проверяйте зазор между ушком и самой рессорой. Рекомендуемое расстояние должно составлять от 0,25 до 1 миллиметра.
  • В регламенте не прописано, какой момент затяжки болта М12 нужно использовать. Потому затягивайте плотно, но и чрезмерные усилия прилагать не стоит.
  • Позади будет предусмотрена плавающая конструкция рессоры. Толщина металла для места фиксации составит 5 мм. Это вариация того же крепёжного ушка, как и впереди, только оно закрытое.
  • На этом участке обязательно нужно периодически добавлять смазку. В противном случае появится сильное трение, и это спровоцирует ускоренный износ новеньких рессор.
  • Чтобы соединить рессору с балкой прицепа, потребуется воспользоваться парой металлических пластин. Одна крепится сверху, а другая снизу. Эти металлические пластины имеют толщину около 10 мм.
  • Соединение рессоры и рамы прицепа более сложное, поскольку здесь предстоит выполнить определённую работу с серьгой. Она недорогая и продаётся во многих магазинах автозапчастей. Но роль серьги в установке рессорной подвески на автоприцеп огромная.
  • Чтобы зафиксировать пластины, воспользуйтесь прочными болтами М12. Убедитесь предварительно, что их длины будет достаточно для плотного соединения.
  • Над верхней пластиной требуется установить на корпус автоприцепа специальный отбойник, оснащённый резиновой прокладкой. При появлении нагрузки она будет передаваться на отбойник, сохраняя в целостности важнейшие компоненты подвески прицепа.
  • Дополнительно можно установить амортизаторы. Это не обязательно, но с ними плавность хода заметно повысится. Особенно это будет заметно при езде с пустым прицепом. Параллельно амортизаторы повышают уровень защиты перевозимого груза, если он окажется хрупким или требовательным в плане аккуратности перевозки.

Помимо замены фторопластовых втулок, которые нужно менять примерно каждые 50 тысяч километров, обязательно нужно следить за состоянием болтовых соединений. В процессе эксплуатации и сильной тряски они могут ослабевать. Если прочность затяжки нарушится, рессоры начнут быстрее изнашиваться и могут окончательно выйти из строя.

Потому бывалые прицеповоды рекомендуют хотя бы раз в 10 тысяч километров проверять соединения, подтягивать их, добавлять смазку в ушко плавающей части рессоры. Ни в коем случае не смазывайте узел руками. Воспользуйтесь подручными средствами. Автомобилисты часто применяют обычный солидол. Не самый плохой вариант, но графитовая смазка лучше. Добавляется смазка по состоянию узла, поскольку регламента для таких случаев нет.

Что такое усиление рессор

Помимо отказа от торсионной или резино-жгутовой подвески и перехода на рессорную конструкцию, многие владельцы прицепов задумываются об её усилении.

Усилением рессор на автоприцепе называют замену уже несколько изношенных листов и добавление дополнительных элементов.

Если вы хотите усилить узел, тут нужно чётко соблюдать следующие правила:

  • На каждую сторону оси устанавливается одна рессора. Причём они должны быть полностью идентичными. Это касается размеров, количества используемых листов и предельной нагрузки.
  • При усилении требуется сохранять их идентичность.
  • Запрещается усиливать одну рессору, оставляя неизменной конструкцию второй. Это существенно повлияет на эксплуатацию прицепа. Причём в негативном плане.
  • Технология усиления рессор автоприцепа предельно простая.
  • Основная сложность заключается в необходимости прикладывать существенные физические усилия, что обусловлено применением прочного и тяжёлого металла для их изготовления.

Но если требуется выполнить усиление рессор, эту задачу можно взять в свои руки. Обращаться за помощью к специалистам вовсе не обязательно.

Как выполняется усиление рессор

Разобравшись с тем, как можно усилить рессоры на своём легковом прицепе, многие закономерно решаются взяться за это дело самостоятельно.

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Сначала требуется снять рессору с платформы. Чтобы это сделать, обычно достаточно открутить крепёжный болт в передней части рессоры, который удерживается в металлическом ушке, после чего снять крепёжный хомут, соединяющий конструкцию с балкой. Чаще всего тут применяют 4 болта М12.
  • Теперь рессору нужно разобрать. Сначала откручивается стягивающий, расположенный по центру, болт. Затем аккуратно следует отогнуть скобы.
  • Далее проверяется состояние каждого листа. Если вы видите признаки износа одного или нескольких листов, их ресурс подошёл к концу, а потому на этом этапе их лучше сразу убрать и заменить новыми.
  • После проведённых манипуляций добавляется необходимое количество дополнительных листов. В большинстве случаев владельцы легковых прицепов усиливают рессорную подвеску на 2-3 листа.
  • Добавив требуемое количество листов, узел собирается в обратной последовательности.
  • Поскольку число листов увеличилось, ранее используемый стягивающий болт уже может не подойти. Потребуется взять новый с увеличенной длиной.
  • Прежде чем возвращать уже усиленную рессору на место, обязательно проверьте текущее состояние фторопластовой втулки. Если есть следы износа, замените втулку.

На этом процедура усиления закончена. Как видите, ничего сложного нет.

Рессорная подвеска, применяемая на автомобильных прицепах, имеет свои сильные и слабые стороны. По основным эксплуатационным характеристикам она превосходит резино-жгутовый аналог. Потому у автомобилистов есть все основания, чтобы задуматься о замене подвески.

Укрепите раму прицепа с помощью советов по сборке своими руками и руководств

У меня есть отличный трейлер, но он кажется немного гибким, возможно, даже шатким. . . Как усилить раму прицепа? Как мне его укрепить?

Нередко требуется перепрофилировать прицеп или найти причину для рамы прицепа, которая нуждается в новой жизни. Кроме того, некоторые прицепы кажутся немного расшатанными, поэтому давайте рассмотрим способы повышения жесткости и усиления рамы прицепа.

С чего начать?

Во-первых, давайте удостоверимся, что мы находимся в правильном месте. Есть две разные потребности для большей прочности или жесткости. Наиболее распространенным является прицеп, который гибкий или немного шаткий. Второй — увеличить грузоподъемность. И то, и другое необходимо для усиления рамы прицепа, но подходы разные.

  1.  Прицеп, который кажется гибким, может иметь раму, которая была перепрофилирована, или конструкцию с болтовым соединением, которая прошла нелегкий путь. Или это может быть недорогой прицеп, который складывается. Каким бы ни был источник, сейчас он кажется недоработанным. В этой статье мы рассмотрим элементы жесткости для усиления рамы прицепа.
  2.  Прицеп, которому нужна большая грузоподъемность, вполне может быть прочным для своей нынешней грузоподъемности, но теперь вам нужно больше. Если вам нужна большая грузоподъемность, прочтите  Увеличение грузоподъемности прицепа.

Обратите внимание, :  Иногда две потребности в укреплении смешиваются, поэтому мы рекомендуем вам прочитать обе статьи.

Две связанные потребности в укреплении связаны с увеличением длины или ширины прицепа. Изменение существующей конфигурации отличается от строго усиления или придания жесткости, но они взаимосвязаны. Перейдите по ссылкам на статьи для каждого из них.

Усиление для усиления рамы прицепа

Rickety и Wangly — пара забавных слов, чтобы описать то, что не все вместе дает ощущение прочности. Эти слова не означают разваливаться, хотя что-то разваливающееся, безусловно, будет казаться шатким или неуклюжим. Решение проблемы разваливающихся прицепов состоит в том, чтобы собрать их вместе — затянуть болты и/или исправить разорванные сварные швы.

С другой стороны, сделать что-то более прочным — это одна из причин усилить раму прицепа. Починив сломанные или расшатанные вещи, мы обследуем другие области, чтобы укрепить и усилить. Эта статья о том, как заставить трейлер казаться сильнее или солиднее, когда он собран вместе. Некоторым хорошим фоном для чтения является статья «Использование правильных материалов для различных частей рамы прицепа». Также читайте о факторе безопасности при выборе материалов для рамы прицепа.

Кстати :  Если вы строите новый прицеп, добавьте достаточно жесткости. Это принесет большие дивиденды позже, когда вы его используете. В наших чертежах прицепов есть несколько элементов жесткости для усиления рамы прицепа, и мы рекомендуем вам подумать об этом при сборке рамы прицепа. Это особенно верно, когда ваш трейлер будет перевозить что-то действительно важное, например, крошечный дом.

Углы и пересечения

Как правило, наиболее гибкая часть рамы прицепа находится на болтовых соединениях. Далее идет углы или пересечения балок. Если изгиб находится в самих балках, измените направление и прочитайте статью «Увеличение емкости».

Способ определить, какие области нужно усилить, это заставить прицеп изгибаться. Проверьте это, прыгая вверх и вниз по углу трейлера, и посмотрите, двигается ли ОДИН угол намного больше, чем другие. Или, возможно, когда прыгаешь на одном, то сильно двигается противоположный угол. Это трейлер, который нуждается в жесткости.

Усиление углов рамы прицепа — первый шаг к созданию более жесткого прицепа. И, как видно на изображении, угол может не быть настоящим острым углом. На этом изображении показана установка косынки на скошенном углу. Эта косынка крепится к нижней части рамы (она показана в перевернутом виде), поскольку она также будет служить для поддержки утопленного настила.

Следующее место, на которое следует обратить внимание, — это пересечение балок, таких как поперечины. Добавление поддержки на ключевых поперечных балках значительно укрепит и укрепит раму прицепа. Еще одно место пересечения — это место, где язык крепится к раме. Вам не нужно усиливать все, но обязательно те, которые несут дополнительное давление или стресс.

Косынки и угловые распорки для усиления рамы прицепа

Если вам нравится строить, косынки и угловые распорки станут вашими лучшими друзьями. Они бывают сотен разновидностей, и все они укрепляют и делают более жесткими углы и пересечения. Они отлично подходят для рам прицепов и так же необходимы для предотвращения отказов козловых кранов. Используйте их, чтобы придать жесткость вещам и укрепить углы.

Вот несколько стилей с некоторой информацией о том, где они лучше всего работают.


Плоская пластина

Первое воплощение представляет собой простую плоскую стальную пластину, скрепляющую углы. Это «горизонтальные плоские косынки», которые придают боковую прочность раме.

Обычно они обрезаются с концами под углом 45° для сварки, но при необходимости подгоняйте угол.

Лучшее использование : Короткие пролеты и ограниченное пространство.


Фланцевая плоская вставка

Плоская горизонтальная косынка отлично подходит, если ваш прицеп скрепляется болтами, но соединение должно быть прочным. Выберите этот вариант, потому что вы можете легко изготовить косынку с фланцами для болтового крепления. Это значительно увеличивает жесткость угла.

Лучшее использование : прицепы, собираемые болтами.


Плоская вертикальная косынка

Этот второй плоский вариант аналогичен, но имеет вертикальное расположение косынки. Это придает больше жесткости на «скручивание» стыку рамы прицепа. Подобные «вертикальные косынки» обеспечивают большую часть поперечной жесткости горизонтальных косынок, но также добавляют немного больше жесткости при скручивании.

Также легко сделать такой кронштейн с болтовым креплением, добавив выступы для болтов на каждом конце, но болтовое крепление сводит на нет часть дополнительной жесткости при скручивании.

Наилучшее применение : Короткие пролеты и сварные конструкции.


L-образная угловая косынка

В третьем типе используется «L-образный стержень» (обычно «угловое железо») для придания жесткости с комбинацией двух вышеуказанных вариантов. Большим преимуществом является то, что L-образная форма добавляет жесткости самой ластовице, позволяя использовать более длинную ластовицу или немного более тонкий материал. Однако вкрутить его не так просто.

Наилучшее использование : более длинные пролеты, более жесткие, чем плоские.


Трубчатая косынка

И Четвертый тип представляет собой балку закрытого сечения, которая придает жесткость в двух направлениях, а также на кручение. Это комбинация всего вышеперечисленного плюс некоторые.

Если у вас есть выбор и вы хотите получить большую отдачу от затраченных средств, чтобы укрепить и укрепить раму прицепа, приварите косынки, подобные этой. Используйте квадратную, прямоугольную или круглую трубу.

Лучшее использование : более длинные пролеты и максимальная дополнительная жесткость. Кроме того, более тонкий материал трубки для той же прочности.


Косынки многих типов, все для разных целей.

Поперечины и балки

Балки рамы также повышают жесткость. Не только главные балки, но и поперечины. Они несут вертикальные нагрузки и несут крутящий момент, когда силы неравномерны. Это один из аспектов жесткости трейлера при прыжках вверх и вниз на повороте. Все рамы будут немного прогибаться, и это нормально, но их не должно быть много.

У каждой формы (профиля) луча есть назначение. Чтобы увеличить способность выдерживать крутящий момент, добавьте трубы в качестве поперечин — прямоугольных или круглых. Их иногда называют торсионными трубками, потому что они передают крутящий момент от одной основной боковой балки рамы к другой.

Пример торсионной трубы (красного цвета) в раме прицепа. Это большая, прочная рама с очень высокими требованиями к жесткости. Три таких торсионных трубы расположены по длине 30 футов.

Обратите внимание, что поперечины из круглых труб не так просто соединить — например, прикрутить материал станины болтами. Квадраты одинакового размера дают почти одинаковый эффект жесткости при кручении.

Наконец, сплошные борта (особенно при сварке) укрепят раму прицепа.

Сварка или болтовое крепление

Это может быть очевидно, но наибольший эффект повышения жесткости рамы прицепа дает сварка, а не болтовое крепление, особенно при усилении несколькими косынками. Болты хороши для разборки, да и собрать проще. Тем не менее, часто единственной причиной для болтового соединения является транспортировка перед сборкой. Если достать его до вас — единственная причина болтов, то приварите его.

Да, сварка означает удаление краски, а затем повторную покраску. Решение сделать это зависит от того, насколько вы хотите жесткости и силы. Однако, как отмечалось выше, сварка – не единственный способ.

Косынки с болтовым креплением добавляют как прочности, так и жесткости, поэтому, если вы не хотите сваривать, добавьте несколько усиливающих элементов с болтовым креплением. См. выше некоторые простые идеи косынки с болтовым креплением. Кроме того, отличным примером прочной косынки на болтах является изображение из этого блога о его проекте.

Чтобы сделать это правильно, нужно немного подумать и немного здравого смысла. Иногда лучшим решением будет приварить одни участки, а другие скрепить болтами.

Складные прицепы

Складные прицепы, продаваемые через таких розничных продавцов, как Harbour Freight, пользуются популярностью уже много лет. Они заполняют нишу легких товаров на рынке недорогим функциональным продуктом. Как бы люди ни любили их, они также являются объектом множества жалоб на жесткость.

С этими складными прицепами часто приходится укреплять раму прицепа. Прицепы типа Harbour Freight неплохи, когда они новые, но после некоторого использования они обычно становятся немного шаткими. См. выше о болтовых соединениях и сварке.

Примечание:  По словам кого-то на Bogleheads.org, складные прицепы Harbour Freight больше не доступны. Интересно, что складные прицепы от Northern Tool также недоступны на момент написания этой статьи. Сообщите нам почему, если у вас есть инсайдерская информация. Кажется, это ниша, которую нужно заполнить.

С учетом всего сказанного, один клиент представил хороший рассказ о серьезной модернизации именно такого прицепа. Используя некоторые идеи выше, переработанный трейлер Harbour Freight, который он сделал, стал чем-то большим. От дешевого комплекта до значительно улучшенного.

Укрепление складного прицепа

Чтобы получить максимальную отдачу от укрепления рамы складного прицепа, как описано выше, выполните следующие действия. Выполните или пропустите шаги в зависимости от того, какая функция вам нужна:

1-й и самый простой — установите новый фанерный настил и затяните все болты. Настил является очень эффективной косынкой, если он плотный и надежный. Более толстая фанера даст большую жесткость. Используйте шайбы на фанере для лучшего зажима (чтобы головка болта не просто втягивалась в дерево).

Одно из лучших онлайн-описаний модификации складного прицепа — с сохранением функции складывания — находится в этом блоге. На изображении (из его блога) показан пример быстрой косынки, приваренной к углу для усиления рамы прицепа.

2 . Добавьте косынки. Если вы прикручиваете их болтами, используйте угловую косынку Second , как указано выше. Если вы хотите сварить, сделайте Четвертый тип .

3 . Если вы ARE готовы сваривать, сваривайте все соединения, кроме фальцевых (если хотите сохранить функцию складывания). Сварные швы, не участвующие в складывании, не повредят функции складывания, но сделают прицеп жестче и усилят его. Когда закончите, вы все еще можете сложить его, вы просто не сможете разобрать его.

3 . Если вы НЕ хотите сваривать, затяните болты. Если у них их еще нет, используйте Nylock или другие фиксирующие застежки. Может быть, даже добавить несколько болтов, если вы видите подходящие места для них.

4 . Если вам не нужна функция складывания, приварите элементы жесткости (например, металлические полоски) над и под стыками, простирающимися не менее чем на 16 дюймов с каждой стороны стыка. Складывающиеся соединения являются большим источником «рахитичности» этих складных прицепов. Другой вариант — лучше закрепить соединения болтами.

5 . Надежно прикрепите стороны и сделайте их непрерывными спереди назад. Это укрепит раму прицепа, а также боковые стороны.

Удачи в укреплении рамы прицепа!

Как усилить раму прицепа для увеличения грузоподъемности прицепа

У вас есть трейлер, который вы хотите перепрофилировать? Или легкий трейлер, который нуждается в небольшом количестве говядины? Целесообразно ли усилить существующий прицеп? Конечно, есть несколько способов увеличить грузоподъемность прицепа, и в духе «сделай сам» вот несколько советов, как это сделать.

Поскольку это может занять много времени и денег, мы оставим вопрос «Стоит ли затраченных усилий?» тебе.

С чего начать?

При обсуждении потребностей в усилении прицепа возникают две разные потребности . Наиболее распространенным является прицеп, который слишком сильно прогибается или кажется немного шатким. Другой — реальная необходимость увеличить грузоподъемность прицепа. Обе эти причины для усиления трейлера вполне законны, но подходы немного разные.

В этом посте мы рассмотрим увеличение грузоподъемности, чтобы рама прицепа могла безопасно перевозить больше. Это НЕ касается увеличения мощности других компонентов (таких как сцепка, оси, пружины и т.  д.  Мы оставляем это на ваше усмотрение. Прочитайте о том, как повысить жесткость и усилить раму прицепа, чтобы она «чувствовала» себя более прочной.  Затем прочитайте о факторах безопасности при выборе материалов. Наконец, поскольку все эти темы связаны между собой, мы также рекомендуем прочитать статью о расчете нагрузки на балку.

Что такое грузоподъемность прицепа?

Каждый прицеп оценивается по общему весу, на который он рассчитан. Этот рейтинг является грузоподъемностью прицепа. Технически это GVWR (рейтинг полной массы транспортного средства), который включает в себя общий вес прицепа плюс нагрузку. Хотя это немного упрощено, мы будем использовать GAWR (Gross Axle Weight Rating) — совокупную грузоподъемность оси (осей) — и назовем ее общей грузоподъемностью прицепа. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о валовых рейтингах.

На самом деле это не так уж и сложно. По сути, если у вас есть одиночная ось с номинальной нагрузкой 3500 фунтов, то для наших целей это грузоподъемность прицепа. Если прицеп весит 500 фунтов, то максимальная полезная нагрузка, которую вы можете перевозить, составляет 3000 фунтов. Если вам это действительно нравится, то обязательно погрузитесь в языковую нагрузку и другие лакомые кусочки. Однако для этой статьи это не цель.

Вес прицепа проще всего определить с помощью автомобильных весов. Они вокруг, как на мусорных свалках и весовых станциях. При желании вы можете сделать хорошее приближение, используя этот метод DIY для взвешивания тяжелых вещей.

Способы увеличения грузоподъемности

Часть рамы базового прицепа для примеров ниже.

Для значительного увеличения грузоподъемности прицепа требуется многое — например, с 1000 фунтов до 2000 фунтов или с 3500 фунтов до 5200 фунтов. Кроме того, это может быть дорого. Тем не менее, это определенно возможно, и это определенно необходимо сделать. Итак, мы поговорим о двух надежных подходах.

Прежде чем углубиться в два подхода, давайте поговорим о компонентах. Предельная нагрузка прицепа — это способность его самой слабой части. Да, мы можем усилить раму, но мы также должны модернизировать несущие компоненты — оси, пружины, детали сцепки, шины, домкраты, страховочные цепи и т. д. Не забудьте детали сцепки и домкрат с дышлом.

Для наших целей мы будем говорить об одной оси, но то же самое относится и к кратным. Поскольку грузоподъемность — это номинальная грузоподъемность оси (осей), вам потребуется модернизация оси, чтобы действительно увеличить грузоподъемность прицепа. Итак, выбросьте слабый и купите другой, который соответствует вашим новым требованиям к нагрузке. Иногда это также означает снятие пружинных подвесок и замену их более прочными.

Далее смотрим на усиление балки прицепа и поперечины. Как уже упоминалось, мы поговорим о двух подходах.

Усиление рамы — Дополнения к штабелю

Первый подход — приварить усиливающий материал к верху (или низу) существующих балок рамы. Мы называем это «добавлением стека».

Упрощенный взгляд на инженерию говорит о том, что прочность балки возрастает по мере увеличения расстояния между верхними и нижними «волокнами» (и массой) балки. Мы легко видим это, сравнивая прямоугольную балку 2×3 с прямоугольной балкой 2×4. Даже если толщина стенки балки 2×4 немного меньше толщины стенки балки 2×3, балка 2×4 прочнее. Обратите внимание, что в приведенном ниже примере балка 3 прочнее и легче, чем балка 2.

  # Луч Максимальная центральная нагрузка Вес балки
1 Опорная балка 2″ x 3″ – 1/8″ Стенка 378 фунтов 39,0 фунтов
2 + Толстая стенка 2″ x 3″ – 3/16″ Стена 529 фунтов 55,9 фунта
3 Выше, Базовая стена 2″ x 4″ – 1/8″ Стенка 574 фунта 47,5 фунтов
4 Выше, толще стены 2″ x 4″ – 3/16″ Стена 815 фунтов 68,7 фунтов

Все балки представляют собой прямоугольные стальные трубы длиной 10 футов на простых опорах.
Теоретическая максимальная нагрузка на центр на основе предела текучести 36 тыс.фунтов на кв. дюйм. Вес в фунтах для 10-футовой балки.

Из этой таблицы легко увидеть, что увеличение «высоты» имеет гораздо больший эффект, чем увеличение толщины. Итак, это принцип, как мы его применим? В ситуации, когда мы хотим укрепить существующую раму прицепа, мы должны просто увеличить «высоту» каждой балки, добавив материал сверху (или снизу) каждой из них.

Это неплохое начало, но в этой дискуссии о лучах есть еще много чего. Такие вещи, как выбор правильной формы балки и различных ситуаций для площадей и нагрузок на раму прицепа.

Например:

Допустим, ваш существующий прицеп использует прямоугольные балки 2×3 на прицепе 2000#. Допустим, он использует угол для поперечин, как показано на изображении базовой рамы выше.

Добавление прямоугольной трубы 2″x 1,25″ (такая же ширина, высота 1,25″) в качестве штабеля поверх существующих балок *МОЖЕТ* быть целесообразным для увеличения грузоподъемности прицепа до 3500#. (См. зеленые элементы на изображении.)

Чтобы применить метод упрочнения пакетом, сварите для максимального преимущества. Однако вам не нужно выполнять сварку по всей длине — просто прошейте швы через каждые несколько дюймов с обеих сторон, где соприкасаются балки. (Обязательно герметизируйте линию между элементами штабеля при отделке, чтобы избежать коррозии между ними.)

«МОЩЬ»

Обратите внимание: цифры здесь приведены для справки, и хотя они могут работать в некоторых ситуациях, они не будут работать во всех случаях. НЕ просто добавьте материал для усиления рамы прицепа и думайте, что этого достаточно, не делая расчетов.

Расчеты нагрузки на балку и уравнения (такие как эти) есть во многих местах в Интернете, поэтому найдите время, чтобы разобраться и сделать это правильно. В этой статье также приведены примеры расчета балки.

Таким же образом отрегулируйте поперечины — как для их усиления, так и для соответствия новой высоте главных балок. Не тот метод, который показан на изображении.

Если такой подход возможен, то он также предпочтителен. Такой подход позволит повысить грузоподъемность прицепа при минимальных затратах и ​​весе, необходимых для этого.

Примеры с накоплением
  1. Пример такого подхода находится на странице «Истории клиентов». Человек по имени Алан усилил свой бортовой прицеп, чтобы буксировать трактор с помощью этого метода.
  2. Для получения дополнительной аналитической информации и очень практического примера см. статью «Советы по установке рессор оси прицепа».

Усиление рамы — сестры

Второй подход  усилить раму прицепа — это «сестринить» балки. Приварите новую балку рядом с существующей балкой, что может быть легче сказать, чем сделать. Для простого прямоугольного прицепа это может немного увеличить ширину, поэтому обратите внимание, что для новой оси также может потребоваться более широкий размер пружинного седла. Обратите внимание, где находятся шины и где взаимодействуют другие компоненты.

Используйте балки, соединяющие раму, по крайней мере, с такой же грузоподъемностью. Возвращаясь к нашему примеру, если в вашем прицепе используются прямоугольные балки 2×3 на прицепе 2000#, объединение всех балок примерно удвоит грузоподъемность прицепа — до 4000#. Это соответствует цели.

Это, кстати, отличный способ обработки поперечин при расширении рамы прицепа разъемным методом. Или, делая прицеп длиннее.

Опять же, поперечины тоже нужны. Либо добавьте больше поперечных элементов, либо объедините их. Не забывайте, что вы можете перевернуть лучи вверх ногами, как показано на рисунке, для еще более сильного эффекта.

Как упоминалось выше, не забудьте загерметизировать шов между балками при отделке прицепа. Вы не хотите, чтобы коррозия начиналась между балками.

Грузоподъемность прицепа End Game

В обоих вышеприведенных подходах прицеп в конечном итоге имеет более высокую грузоподъемность по желанию. Это требует работы, но если у вашего прицепа нет реальных сложностей, увеличить грузоподъемность прицепа довольно просто.

Следует помнить о двух предостережениях. . .

  1. Хотя мысли приятные, при добавлении балок трудно понять, сколько нужно добавить, чтобы увеличить грузоподъемность прицепа до нужного уровня. Сколько вы добавляете и в каких местах?
  2. Прицеп, скорее всего, будет весить намного больше после переоборудования, чем прицеп, разработанный специально для большей грузоподъемности. Если вес имеет для вас значение, это следует учитывать.

Торсионные оси:  Другим случаем усиления рамы прицепа является преобразование оси с листовой рессорой в торсионную ось. Скручивания создают дополнительные нагрузки на раму прицепа (как показано в этом анализе), поэтому один из вышеперечисленных подходов сделает преобразование отличным. О, и для этих преобразований укрепляющим членам не нужно бежать в полный рост. Мы рекомендуем только пару футов впереди и позади центра торсионной оси.

Последняя мысль. В обоих случаях прицеп в конечном итоге станет тяжелее, чем он должен для своей новой грузоподъемности, и со всей этой работой плюс затраты на новые более прочные компоненты (оси, сцепки и т. (возможно, используя какие-то из существующих компонентов) — чуть привлекательнее.

Удачи в вашем проекте!

Мы нашли это для вас. . .

Артикул

Когда нужно строить? — Когда я должен купить?

Хотите новый грузовой прицеп? Или OHV Hauler? У нас есть планы на это, но большой вопрос: когда вы должны построить свой новый трейлер? по сравнению с  Когда вы должны просто пойти и купить его?

Прочитать статью

Статья

У вас есть планы в метрической системе?

Практически все в Интернете по определению является «всемирным». Несмотря на то, что Mechanical Elements (Synthesis Engineering Services) физически находится в США, у нас есть мировая аудитория, так что это справедливый вопрос

Прочитать статью

Товар

Артикул

Мудрый человек и крошечный дом

Есть старая песня, в которой мудрец сравнивается с глупцом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *