Вынос колеса что это: Параметры вылета диска | remont-diskov.ru

Маркировка дисков

Маркировка дисков

Пример:
7,5j x 15 5/100 ET40 d 54,1
7,5 — это посадочная ширина обода диска, измеряемая в дюймах. На это нужно обязательно обращать внимание, так как если ширина диска не будет соответствовать ширине автомобильной шины, то проблема бортирования шины на данный колесный диск неизбежна.

Буква J указывает, что лучше всего такие диски подходят для моноприводных автомобилей, а JJ-для автомобилей с полным приводом. Безусловно, лучше выбирать параметры, рекомендуемые производителем автомобиля.

5/100 — PCD — информация о параметрах крепления к ступице. Первая цифра (в рассматриваемом случае — «5») обозначает количество крепежных отверстий диска, а число после / (в примере это «100») – диаметр расположений отверстий крепления.

Выбирайте диски четко в соответствии с рекомендованными производителем Вашего автомобиля параметрами!

Даже минимальное отклонение от центра (1-2 мм) не только создает вибрацию на руле, но и снижает степень надежности крепления колеса. Невнимательное отношение к выбору автомобильных дисков по PCD не только чревато необходимостью ремонта, но может и создать реальную угрозу жизни и здоровью водителя и пассажиров.

ET40 обозначает вылет диска (мм) – один из самых важных геометрических параметров диска. Вылет диска – это расстояние между плоскостями приложения колесного диска к ступице и вертикалью симметрии колеса. Этот параметр обязательно должен соответствовать требованиям производителя Вашего авто до миллиметра.

d 54,1 (DIA) — диаметр центровочного отверстия. Помимо центровочной функции, цилиндр берет нагрузку, приходящуюся на крепежные болты – «шпильки». Поэтому, безусловно, лучше четкое соответствие диаметру посадочного цилиндра на ступице.

Но если Вам очень понравились диски, DIA которых немного больше посадочного диаметра цилиндра ступицы, выход все же есть. Можно воспользоваться специальными центровочными кольцами, но тут уж зазоров быть не должно ни в 1, ни в 0,5 мм, иначе наличие этих колец будет бессмысленным.

По любым другим вопросам Вы можете обратиться к нашим специалистам, которые с радостью помогут разобраться в тонкостях параметров дисков, подходящих Вашему авто наилучшим образом!

Диски с выносом

Вылет диска ET — что это такое, на что влияет и как рассчитывается

Подавляющее большинство автовладельцев задумываются об изменении облика своей машины. И зачастую начинают с более простого и доступного тюнинга — замены штампованных дисков на красивые литые. При выборе диска многие водители ориентируются на внешний вид и диаметр, но не задумываются, что есть другие важные параметры, отклонение от которых может негативно отразиться на техническом состоянии автомобиля и даже на управляемости. Таким важным, но мало известным параметром, является вылет диска – ЕТ.

Содержание статьи:

Что такое ЕТ на колесных дисках

ЕТ (OFFSET) – данная аббревиатура обозначает вылет диска, указывается в миллиметрах.

Чем меньше значение этого параметра, тем больше будет выдаваться обод колеса наружу. И, наоборот, чем выше параметры вылета, тем глубже «утопает» диск внутрь машины.

Вылет – это промежуток между плоскостью (привалочной), с которой соприкасается диск с поверхностью ступицы при установке на нее и представляемой плоскостью, располагающейся по центру обода диска.

 Типы и механическая характеристика

Вылет колесного диска бывает 3-х типов:

• нулевой;
• положительный;
• отрицательный.

На поверхности обода располагается кодировка вылета (ЕТ), а расположенные рядом с ней числа сообщают его параметры.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

Положительное значение вылета означает, что вертикально расположенная ось колесного диска отдалена на определенное расстояние от места соприкосновения со ступицей.

Нулевой параметр ЕТ сообщает, что ось диска и его привалочная плоскость идентичны.

При отрицательном параметре ЕТ происходит вынос поверхности крепления диска к ступице за пределы вертикально расположенной оси диска.

Наиболее распространенным выносом диска является вынос с положительной величиной, отрицательный же, напротив, встречается крайне редко.

Размер вылета является весомым нюансом при проектировании колесных дисков, поэтому для его вычисления применяется специальная формула для исключения возможной ошибки.

На что влияет вылет колесного диска

Изготовители колесных дисков еще в процессе проектирования рассчитывают возможность появления некоторого отступа во время установки диска, поэтому определяют предельно возможные размеры.

Грамотная установка дисков на автомобиль подразумевает знание и понимание типа и размера колеса. Только при соблюдении всех инструкций при установке, а также совпадении всех параметров диска, в том числе и вылета, указанному производителем транспортного средства, считается правильным монтирование колеса.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Помимо других параметров, величина выноса влияет на размер колесной базы и, как следствие, на симметричное положение всех колес машины. На вылет не влияют ни диаметр диска, ни его ширина, ни параметры шины.

Большинство продавцов дисков не знают или скрывают влияние вылета на техническое состояние автомобиля, его управляемость или безопасность.

Неверный вылет может привести к различным негативным последствиям, иногда и очень опасным.

Основные последствия неправильно подобранного вылета диска:

• уменьшение срока эксплуатации подшипников;
• повышенный износ резины;
• изменение расположения рулевой оси;
• значительное уменьшение срока службы ходовой части автотраспорта, в том числе подвески;
• ухудшение управляемости автотранспорта, курсовой устойчивости и возможности точного маневрирования, что может привести к печальным последствиям в виде ДТП.

Как рассчитать параметры вылета самостоятельно

Для самостоятельного вычисления вылета применяется очень простая формула:

ЕТ=(a+b)/2-b=(a-b)/2

а – расстояние между внутренней стороной диска и плоскостью его соприкосновения со ступицей.

b – ширина диска.

Если по какой-то причине на диске отсутствуют значения ЕТ, их не сложно вычислить самостоятельно.

Для этого потребуется ровная рейка, длиной немногим больше диаметра диска и рулетка или линейка для измерения. Если диск находится на автомобиле, то его потребуется снять, для чего нужен домкрат, баллонный ключ и башмаки для предотвращения отката.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Результаты измерения необходимо проводить в миллиметрах.

В первую очередь необходимо перевернуть колесный диск наружной стороной вниз и приложить рейку к ободу диска. Потом необходимо рулеткой измерять расстояние от привалочной части диска до нижнего края рейки.

Данная цифра является тыловым отступом а. Для наглядности расчета допустим, что это значение равно 114 мм.

После вычисления первого параметра необходимо перевернуть диск лицевой стороной наверх и также приложить рейку к ободу. Процедура замера практически не отличается от предыдущей. Получается параметр b. Для наглядности вычислений посчитаем его равным 100 мм.

Рассчитываем вынос колеса, используя вымеренные параметры, по формуле:

ЕТ=(а+b)/2-b=(114+100)/2-100=7 мм

Согласно проведенным размерам величина вылета положительная и равно 7 мм.

Можно ли ставить диски с меньшим или другим вылетом

Продавцы колесных дисков в основном уверяют, что вынос диска никак не влияет на состояние автомобиля и прочие параметры, но им не стоит верить.

Их главной целью является продать диски, а то, что параметров вылета существует не один десяток – они умалчивают по нескольким причинам, среди которых возможная трудность подбора товара по необходимым параметрам или банальное отсутствие знаний о подобных параметрах и их влиянию на автомобиль.

В качестве доказательства необходимости соблюдать установленный заводом вылет диска можно считать то, что для одних марок автомобилей, но в разной комплектации, производятся различные запчасти, особенно это касается ходовой части машины.

Даже если транспорт отличается только двигателем, то это уже отражается на весе машины, и, как следствие, на многочисленных параметрах, которые конструкторы рассчитывают под каждую комплектацию заново. В наше время при производстве машин стараются снизить себестоимость, что отражается на ресурсе деталей, и самостоятельный тюнинг автомобиля без учета заложенных производителем параметров в основном приводит к приближению ремонта, иногда очень даже скорого.

Есть вариант для установки диском с другим вылетом – использование специальных проставок. Они выглядят как плоские металлические круги разной толщины и устанавливаются между диском и ступицей. Подобрав требуемую толщину проставки можно не волноваться о некорректной работе ходовой и других агрегатов, если были приобретены обода колес с вылетом, отличным от заводского.

Читайте также: Совместимость Антифризов G11 G12 и G13 — можно ли их смешивать

Единственный нюанс в этом случае – возможно придется поискать проставки нужной толщины, так как они имеются в наличии далеко не у каждого торговца дисками.

При замене дисков следует учитывать параметр выноса – ЕТ, который указан на нем самом. Но его легко измерить самостоятельно при помощи простых приспособлений, имеющихся у каждого автовладельца. Для выбора и установки новой обувки на автомобиль необходимо придерживаться требований производителя.

Вынос диска влияет на работоспособность многих узлов ходовой системы, но что более важно – неправильно подобранный ЕТ снижает управляемость машиной, ухудшает курсовую устойчивость и может привести к серьезным последствиям.

Если вынос отличается от заводского, это можно исправить с помощью специальных колесных проставок.

autovogdenie.ru

Мир проставок › Блог › Что такое вылет и как его считать. Ловим нужное положение диска.

В этой записи хочу поделиться способом, которым пользуюсь для расчета положения кромок нового диска, относительно кромок старого. Часто выбираем новые диски с другими параметрами вылета ET и ширины J и иногда ребята пишут, что колесо уперлось в стойку и не прикручивается…

И, первое, чем хочу поделиться — графическая версия подсчета: www.willtheyfit.com/
пройдя по ссылке и введя данные вы увидите, какое положение займет колесо с новыми параметрами.

Ну, а для тех, у кого чешутся руки…

Вылет (обозначается ET с числом в миллиметрах) это расстояние от середины диска до посадочной плоскости. Чаще всего вылет положительный, но может быть отрицательный и нулевой.
Ширина диска (обозначается буквой J с числом в дюймах).
Рассмотри на примере «старого» диска 1 с параметрами 7J, 45ET и «нового» диска 2 с параметрами 9J, 40ET.
Итак, поехали:

Посчитаем диск 1:
1) Переведем ширину диска в миллиметры. Для этого умножим: 7х25,1=175,7
округлим до 176мм. (1дюйм = 25,1мм).
2) Получаем, что от кромки (внутренней/внешней одинаково) до середины диска 88мм.
3) Теперь считаем расстояние от посадочной плоскости
— до внешней кромки диска:
88-45=43мм (обозначим за A1)
— до внутренней кромки диска:
88+45=133мм (обозначим за B1)

Посчитаем диск 2:
4) Переведем ширину диска в миллиметры. Для этого умножим: 9х25,1=225,9
округлим до 226,0мм. (1дюйм = 25,1мм).
5) Получаем, что от кромки (внутренней/внешней одинаково) до середины диска 113мм.
6) Теперь считаем расстояние от посадочной плоскости
— до внешней кромки диска:
113-40=73мм (обозначим за A2)
— до внутренней кромки диска:
113+40=153мм (обозначим за B2)

И заключительный этап:
7) Из расстояний диска 1 (нового), вычтем расстояния диска 2 (старого).
A2-A1=73-43=30мм – ровно на это значение внешняя кромка диска 2 выйдет наружу (от стойки) относительно внешней кромки диска 1.
B2-B1=152-133=19мм – внутренняя кромка диска 2 уйдет внутрь (к стойке) относительно внутренней кромки диска 1.

Именно в этом случае нужно что-то предпринимать, так как 19мм внутрь уже бывает достаточно для некоторых авто, чтобы колесо начало цеплять за стойку и арку.

Но об этом уже в другой записи…

иллюстрация к расчетам

и немного картинок того, как быть не должно

последствия большого — неправильного вылета

последствия большого — неправильного вылета

последствия большого — неправильного вылета

С Уважением,
Ваш Евгений Проставкин

www.drive2.ru

Лада Приора Седан ➊➏❸ BASS ZONE ➊➏❸ › Бортжурнал › Подбираем диски, разбираемся с параметрами.

Сказать честно, очень долго я ходил вокруг да около в плане подбора дисков и резины, уж слишком большое разнообразие, от которого разбегаются глаза, и возникает чувство, что ты хочешь всё и сразу, но нужно выбрать в итоге что то одно. Изначально я хотел взять себе 16″ диски с резиной, но подумав, пару раз прокатившийся на машинах друзей, взвесив свой стиль вождения к цене моего удовольствия, я решил остановиться на 15″ размере, так сказать золотая середина. Основными критериями в выборе дисков для меня являлись:
1) Чтобы у диска была хотя бы маленькая, но «полка».
2) Доступная цена.
3) И самое главное — что бы они не были похожи на то, на чем ездит большинство.

И наконец на просторах сети я увидел их, те самые, от которых почему-то екнуло в сердце. Это диски — реплика SSR 15″. Как и хотел полка на них есть, цена полностью устраивала, и их внешний вид, думаю выделится из общего потока. И вот они сами.

К сожалению нет их в белом цвете, с хромированной полкой. Есть только серебро, красные и черные. Я решил брать серебро, думаю сначала поставить и посмотреть, а уже потом, если захочется, покрасить центральную часть в белый. Короче говоря — видно будет.

И так же прочитав много информации по подбору дисков, я хочу поделиться тем что я нашел и для себя узнал, вдруг у кого-то такая же проблема с подбором размеров дисков и т.д.

Во-первых, рекомендованные параметры колесного диска могут немного отличаться для одной и той же машины, независимо от того, какой диск вы хотите установить на ваш автомобиль — стальной, литой или кованый. Но существует стандартная маркировка диска, которая выглядит, для примера, вот так (мои диски):
7J×15 h4 PCD4/98 ET28 d58.6
Далее, по порядку расскажу про все параметры указанные в маркировке диска:

Ширина диска.
7 — Ширина диска в дюймах (иногда, к примеру, значение ширины диска в маркировке обозначается в виде дроби 6 и 1/2).
Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой «полке диска», на которую ложатся боковины шины.

Ширина диска и шины должны строго соответствовать друг другу, чтобы шины, после установки на диски, имели заданную производителем оптимальную форму. Рассчитать необходимую ширину колесного диска можно на шинном калькуляторе. tyres.spb.ru/tirecalc. Рекомендую именно этот, так как он достаточно наглядно все показывает. J — Форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается, и ему можно не уделять большого внимания.

Диаметр
15 — Диаметр диска в дюймах. Обратите внимание, что диаметр колесного диска это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной диска, это диаметр «полки» диска, на который ложится борт шины.

Поэтому если вы захотите измерить рулеткой внешний диаметр автомобильного диска, вы должны учитывать, что на самом деле его действительное значение чуть меньше. А чтобы перевести диаметр диска из сантиметров в дюймы, нужно разделить полученное значение на 2,54.
Т.е. если у вас при измерении получилось 38,1 см, то: Диаметр диска = 40.6 / 2.54 = 15 дюймов

h4 — Код конструкции и количество хампов (вариации хампов: H — простой хамп, h4 — двойной, FH — плоский (Flat Hump), AH — асимметричный (Asymmetric Hump), CH- комбинированный (Combi Hump))
Хампы — небольшие кольцевые выступы служат для удерживания бескамерной шины от соскакивания с диска. При подборе дисков этот параметр тоже не учитывается.

PCD диска
Крепежные параметры диска: 4/98 — первая цифра — это количество болтов (или гаек) в нашем случае 4.
Вторая — диаметр, на котором они расположены (мм), который называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 98 мм.
В шинной тематике для упрощения часто называют термином PCD сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 4/98.

При необходимости PCD диска можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля).
• У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
• У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD диска равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051.

Вылет диска (ET)
ЕТ28 — Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска — это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска.

Вылет колесного диска (маркировка ЕТ) измеряется в миллиметрах. Бывают диски с отрицательным вылетом и положительным и, в случае, если середина диска совпадает с плоскостью крепления диска к ступице, то вылет диска будет равен нулю. В нашем рассматриваемом случае ET положительный и равен 28 мм.

Вылет автомобильного диска, как правило, зависит от ширины диска, поскольку увеличивая ширину диска, приходится уменьшать ЕТ и тем самым отодвигать диск наружу авто, чтобы он не цеплялся за стойку амортизатора и другие детали подвески. Однако, слишком маленький вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и, при определенных значениях, шина может тереться о крыло автомобиля, особенно при срабатывании подвески.
А слишком большое значение вылета может не дать установиться диску на машину изначально, поскольку внутренняя часть диска будет упираться в тормозной суппорт или другие детали подвески автомобиля. Как узнать допустимый вылет диска? Лучше всего руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя машины и каталогами применяемости различных производителей дисков. В каталогах указывается: к каким конкретно автомобилям подходит данный диск и какими сертификатами это подтверждено. Если в каталоге указано, что данный диск подходит к вашей машине и на него есть международный сертификат, например, TUV, то эти диски можно смело ставить на машину. При этом дилер авто не имеет права предъявить вам претензии и снять машину с гарантийного обслуживания.

DIA
d58.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости и называется этот параметр DIA диска. Диаметр DIA измеряется в мм. и в нашем случае равен 58.6 мм.

Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. Эти кольца бывают изготовлены из пластмассы или из металла. Пластмассовые кольца менее прочные, но у них есть очень большое преимущество над алюминиевыми переходными кольцами. В условиях российских зим, пластмассовые кольца, из-за отсутствия окисления, не дают возможности «прикипеть» литому диску к ступице. Я надеюсь эта информация хоть как-то, кому-то помогла. Если это так, то мое время потрачено не зря. В скором времени ждите отчет об установке новых дисков на машину, и подобранной к этим дискам резине. Всем удачи на дорогах!)))))

www.drive2.ru

Rover 600 2.4 stroker engine 🇬🇧 › Бортжурнал › Диски R16. На что влияет вылет дисков. Сравнение R.O.D и Borbet T.

Диски Borbet T проданы, на смену им пришли диски R.O.D. design Borbet T.

R.O.D. — это Rondell Design, который на сегодняшний день чаще встречается уже как Aluett / Rondell.
Модель дисков — Aluett Type 57 или как принято это называть — design Borbet T.

R.O.D. Type 57, model ALU889

Из особенностей дисков производитель отмечает особый используемый сплав магния и алюминия. Это делает литье R.O.D сверхлегкими и особенно прочными. Благодаря алюминию – диски получаются очень легкими, а магний отвечает за прочность дисков.

Поиски оф. сайта привели меня на сайт Aluett
Загрузил datasheet по своей модели дисков я был приятно удивлен, что диск был разработан для Honda/Rover. Да, именно Honda/Rover! А ведь есть еще много машин с разболтовкой 4х114,3 и вылетом 50 по заводу. В спецификации на диски есть очень многие модели Аккордов и Роверы 600/800.

Первая страница спецификации дисков

Производитель: R.O.D.
Радиус: R16
Разболтовка: 4×114.3
Диаметр Ц.О.: 70.4 мм
Вылет: ET40
Ширина: 7,5J
Вес диска: 9.0 кг.

Причина замены Borbet T на R.O.D. очень проста — ВЫЛЕТ. Дело в том, что Borbet в основном идут с вылетом 35, а вылет 40 — это такая редкость, что за все время поисков своих Borbet T я ни разу не видел их с ET40. Более того — у Borbet нет моей модели дисков с вылетом 40, только 35. А еще диск R.O.D. легче Borbet на 0,5 кг., что немного лучше сказывается на динамике. Поэтому как только мне попались R.O.D. в поле зрения — купил сразу же.

Теперь о вылете.
После некоторых бесед о правильности работы подвески с Артемом 🙂 мне стало немного грустно, так как я понял некоторые свои ошибки, касательно ходовой. Дело в том, что изменяя вылет диска на тот, на который завод не рассчитывал работу подвески и рулевой, можно получить не тот результат, на который рассчитывал. На Роверах и Хондах пятого поколения по заводу идет вылет ET50 для 14-го радиуса (185/70 R14 в базовой комплектации).
Для USDM рынка Хонда пятого поколения в базе шла на дисках 6Jx14 ET40 с шиной 185/70 R14
Для JDM рынка Хонда пятого поколения в базе шла на дисках 5Jx14 ET50 с шиной 185/70 R14

Прокатившись на Аккорде с R16/R17 дисками с вылетом ET49-50 я понял, что разница в рулежке есть и почувствовать эту разницу я могу легко. Не скажу, что разница прям огромная, но она есть. И большинство людей даже не стало бы париться по этому поводу… но только не я.

Для большей наглядности сравним «идеальные колеса» с моими на вылете 35 и 40. В качестве идеальных выступят колеса в 16 радиусе с рекомендованными Хондой параметрами.
Идеальные Хонда-колеса 7.0JxR16 ET50 на резине 205/50 16
Мои колеса R.O.D 7.5JxR16 ET40 на резине 205/55 16
Бывшие Borbet T 7.5JxR16 ET35 на резине 205/55 16

Сравнение колес в базе с моими

Я совместил изображения для лучшего визуального восприятия. На рисунке показаны рекомендуемое Хондой колесо в сравнении с Borbet T и R.O.D. Дополнительно я добавил ступичный подшипник, рисунок выполнен с соблюдением всех пропорций. На что стоит обратить особое внимание — это центр приложения силы на ступичный подшипник! При вылете ET35 центр приложения силы находится примерно на 6,25 мм от края подшипника, тогда как с заводским вылетом ЕТ50 центр приложения силы находится по центру подшипника (ширина подшипника 42,5 мм / 2 = 21,25 мм).
То есть, при вылете ЕТ50 подшипник нагружен равномерно, по центру. При вылете ЕТ40 центр нагрузки смещается на внешнюю сторону и приходтся как раз на центр второго ряда шариков в подшипнике. При вылете ЕТ35 центр нагрузки смещен на внешнюю сторону и приходится на самый край второго ряда шариков в подшипнике. Кроме укорачивания жизни ступичному, слишком большой вылет влияет и на то насколько легко подшипник будет крутиться. А с такими нагрузками, крутиться подшипнику будет не так и легко, что повлечет за собой увеличение расхода топлива, увеличится сопротивление кочения. Давайте еще добавим подшипнику углы развал-схождения и картина получится совсем интересная…

Вот куда приходится центр нагрузки на ступичный подшипник при различных вылетах

Теперь по распределению нагрузок на диск и покрышку.
Для наглядности все показал на рисунке. Выходит так, что чем больше колесо вынесено внаружу — тем больше нагружена внутренняя часть диска и покрышки. То есть, пик нагрузки приходится не на рассчитанную, крепкую часть диска, а на мягкую часть обода. Соответственно при попадании в яму даже самый крепкий диск будет гнуться, так как основная нагрузка приходится больше на внутреннюю часть. Хотя на наших дорогах и с нашими ямами — даже лонжероны можно погнуть 🙂 не то, что диск.

Распределение нагрузок на диск и покрышку

Теперь о рулежке.
С ЕТ40 на хорошей резине и с распорками перед/зад, рулить более информативней, чем при ЕТ35. Это чувствуется. Это чувствуется хорошо. С ЕТ50 и ЕТ40 разница уже не такая заметная, но тоже ощутимая.

Вот в принципе и все. Если кто-то готов дополнить материал, пишите в комментах.

Перейдем к приятной части — визуальное сравнение Borbet T и R.O.D. в дизайне Borbet T.
Разница между дисками в том как посажен центральный колпачек, спицы на R.O.D. имеют одинаковую толщину по всей форме спицы, полка немного более выражена в R.O.D.

Borbet T слева, R.O.D. справа

Полка и спица на Borbet T

Полка и спица на R. O.D.

Центральный колпачек R.O.D.

Центральный колпачек Borbet T

Последние минуты вместе…

Прощай Borbet, пусть новый хозяин тебя любит!

www.drive2.ru

Покупка колес, полезная инфа! — DRIVE2

Как покупают диски?
Самыми сильноважными факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид — личное дело каждого, кому что нравицца, цена — кому что по карману. Дисков, как снега в Сибири зимой всех сортов и размеров, цена нефигово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом не получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наабмануцца.

Маркировка дисков и где её искать.

Вот тут сразу начинается полная непонятка. Кто как хочет, так и фигачит. Маркировка может быть фтемяшина куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше — тем диск крепче, это дауну понятно). И это первая заковыка. Например если вы видите на 14′ диске циферь 1285 то это слишком домнога, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске — спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие малозвездучие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски фуфло. Но больше всего нас волнует это:

Типоразмер.

Имеет вид: 6,5Jx15h4 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.

6,5 — ширина диска в дюймах.

J (JJ, JK, K, L) — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). Ниипет, не парьтесь.

15 — диаметр в дюймах.

h4 (Н и т.п.) — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH…).
Аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.

ET35 — вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.

PCD 100/4 — разболтовка, где 100 — расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 — их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре — 114,3 мм.

DIA 57 — диаметр центрального отверстия, или просто дыра.

А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.

Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Никуя хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.

Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус побоку) нельзя ставить на диск шире 6′. Хотя и на 6′ нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5′, получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но…, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она проста на пять.

Вылет. Самая злоипучая пофигень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком — чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните — чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно ушлепство). Во вторых: с гарантии снимут нафик, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая — свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо куй найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то нифига хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая — обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане — требуют только родной).

Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не париццо делают ее офигенно большой, дабы подходила на дофига машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.

Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но жопотряска и шансов разхерачить диск больше.

По размеру подобрали, теперь думаем какие.

Вечно запаривающщий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет — там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество — в весе. Чем меньше неподрессоренные массы — тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо — тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема — угребищьный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё — не парьтесь и берите.

Другой вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: ‘А чем ваши диски хуже оригинальных?’. Да нифига ничем! Просто там гутарят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет офигеть, и по качеству лучше их нет.
Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для жопанцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное — типоразмер, и если он совпадает с оригиналом — то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.

Как правильно покупать.

Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем — это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) — это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Если что-то зацепило — лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитропопые болты, и в одном магазине они в комплекте, а в другом болты покупаются отдельно. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и предъявить, если что не так.

Совсем немного о самых ковенных и самых популярных производителях.

Полное гавно:

Kormetal (КМ)- дешевое угребищьное турецкое пластелиновое гавно. Отвратительная прочность, угребищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные плянах… Обидно, как наш народ обманывают. Мне бы стыдно было продавать эту куйню.

Прома — литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нах.

Нормально:

К&К — литьё. Нармально, ездить можно.

DJ — аналогично К&К

Хорошо:

ВСМПО — ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже запипись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в зипипись ).

Zeppelin — аналогично ВСМПО, только посимпатичней.

СМК (ранее Авиатехнология) — легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще зашыбись.

Зашыбись:

Racing Wheels — афуенное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.

Kosei — офуеннейшая жопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.

OZ — очень прочные литые диски… вес средний. дизайн на 5+. покраска тоже.
Выпускают 1 модель ковки — делают в раше… цена 1000евро за 1шт.
Иногда ставят в стоке на ГТкары.

ENKEI — одни из лучших. Литьё под давлением( как и Косей).
Прочные, лёгкие. Бывают из Япы или США. И то и то ГУД.
Иногда ставят в стоке на ГТкары.

Rays.
Япония. Дорого. Пафосно. Ковка. Понты. Прочные.Лёгкие. — это всё про них)))

Volk Racing — подраздиление Rays инжинеринг. Мега диски по мега ценам. Вершина модель TE37MAG — вес 18″- 5кг -цена 1200 уе за штуку в японии.

Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и жопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.

А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.

Asterro — узбекское ковно. Зашибись балансируются, но пластилиновые, не сталь а куйпоймичо.

Crown Prince — польское ковно. Бьют — половина, зато довольно крепкие.

Mefro — фрицевское, и даже не особо ковно. Прочные, бъет каждый третий.

KFZ — австрийский зашибись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.

Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали.

www.drive2.ru

Размерность и параметры дисков

Настоящим я выражаю свое согласие ООО «Автоапгрейд» (ОГРН 5117746042090, ИНН 7725743662) при оформлении Заказа товара/услуги на сайте www.autobam.ru в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать — собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать — мои персональные данные: фамилию, имя, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты.

Также я разрешаю ООО «Автоапгрейд» направлять мне сообщения информационного характера о товарах и услугах ООО «Автоапгрейд», а также о партнерах.

Согласие может быть отозвано мной в любой момент путем направления ООО «Автоапгрейд» письменного уведомления по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

 

Конфиденциальность персональной информации

1. Предоставление информации Клиентом:

1.1. При оформлении Заказ товара/услуги на сайте www.autobam.ru (далее — «Сайт») Клиент предоставляет следующую информацию:

— Фамилию, Имя, Отчество получателя Заказа товара/услуги ;

— адрес электронной почты;

— номер контактного телефон;

— адрес доставки Заказа (по желанию Клиента).

1.2. Предоставляя свои персональные данные, Клиент соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Клиентом своего согласия на обработку его персональных данных) компанией ООО «Автоапгрейд» (далее – «Продавец»), в целях исполнения Продавцом и/или его партнерами своих обязательств перед Клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение информационных сообщений. При обработке персональных данных Клиента Продавец руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» и локальными нормативными документами.

1.2.1. Если Клиент желает уничтожения его персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, либо в случае желания Клиента отозвать свое согласие на обработку персональных данных или устранения неправомерных действий ООО «Автоапгрейд» в отношении его персональных данных то он должен направить официальный запрос Продавцу по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 10.

1.3. Использование информации предоставленной Клиентом и получаемой Продавцом.

1.3.1 Продавец использует предоставленные Клиентом данные в целях:

• обработки Заказов Клиента и для выполнения своих обязательств перед Клиентом;

• для осуществления деятельности по продвижению товаров и услуг;

• оценки и анализа работы Сайта;

• определения победителя в акциях, проводимых Продавцом;

• анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций;

• информирования клиента об акциях, скидках и специальных предложениях посредством электронных и СМС-рассылок.

1.3.2. Продавец вправе направлять Клиенту сообщения информационного характера. Информационными сообщениями являются направляемые на адрес электронной почты, указанный при Заказе на Сайте, а также посредством смс-сообщений и/или push-уведомлений и через Службу по работе с клиентами на номер телефона, указанный оформлении Заказа, о состоянии Заказа, товарах в корзине Клиента.

 

2. Предоставление и передача информации, полученной Продавцом:

2.1. Продавец обязуется не передавать полученную от Клиента информацию третьим лицам. Не считается нарушением предоставление Продавцом информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора с Продавцом, для исполнения обязательств перед Клиентом и только в рамках договоров. Не считается нарушением настоящего пункта передача Продавцом третьим лицам данных о Клиенте в обезличенной форме в целях оценки и анализа работы Сайта, анализа покупательских особенностей Клиента и предоставления персональных рекомендаций.

2.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www. autobam.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта посетитель пришел. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

2.4. Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

2.5. Продавец при обработке персональных данных принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Как снять колеса с автомобиля

Шины — неотъемлемая часть вашего автомобиля. Они созданы для безопасности, комфорта и производительности. Шины крепятся к колесам, которые, в свою очередь, крепятся к транспортному средству. На некоторых автомобилях установлены шины прямого или позиционирования. Направленный означает, что шины предназначены для вращения только в одном направлении, в то время как позиционный означает, что шины предназначены для установки только на определенной стороне или в определенном углу транспортного средства.

Возможно, у вас спустило колесо, и вам нужно установить запасное. Вы можете снять колеса, чтобы повернуть шины для обслуживания. Возможно, вам потребуется выполнить другую работу, например, отремонтировать тормоз или заменить ступичный подшипник.

Независимо от причины, знание правильного способа снятия и установки колес и шин может помочь вам предотвратить повреждение и вывести вас из затруднительного положения. При снятии и установке колес следует учитывать несколько важных моментов.

Часть 1 из 2: Снятие колес

Независимо от того, по какой причине вы снимаете колеса и шины, важно иметь подходящие инструменты и защитное оборудование, чтобы предотвратить повреждение автомобиля или травмы.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль . Припаркуйте автомобиль на ровной, твердой и ровной поверхности. Включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры на нужное место .Установите противооткатные упоры для колес и шины, которые должны оставаться на земле.

• Совет : Если вы работаете только на передних колесах, поместите противооткатные упоры вокруг задних колес. Если вы работаете только с задними колесами, поместите противооткатные упоры вокруг передних колес.

Шаг 3: Ослабьте зажимные гайки . Используя храповой механизм и головку, или шинный утюг, ослабьте зажимные гайки на колесах, которые должны быть сняты, примерно на оборота.

Шаг 4: Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль на рекомендованную производителем точку подъема до тех пор, пока снимаемая шина не оторвется от земли.

Шаг 5: Установите подставку . Поместите домкрат под точку домкрата и опустите автомобиль на домкрат.

• Совет : Если вы снимаете более одного колеса и шины за раз, вам нужно поднимать один угол автомобиля за раз. В каждом углу транспортного средства, над которым ведутся работы, должна быть установлена ​​подставка для домкрата.

• Предупреждение : Не пытайтесь поднять одну сторону автомобиля или весь автомобиль за один раз, так как это может привести к повреждению или травме.

Шаг 6: Снимите гайки крепления . Снимите гайки проушин со шпилек с помощью гаечного ключа для шин.

• Совет : Если гайки проушины корродировали, нанесите на них проникающую смазку и дайте ей время впитаться.

Шаг 7: Снимите колесо и шину .Осторожно снимите колесо и закрепите его в надежном месте.

Некоторые колеса могут подвергнуться коррозии ступицы колеса, и их будет трудно снять. В этом случае используйте резиновый молоток и ударьте по задней стороне колеса, пока оно не отсоединится.

• Предупреждение : при этом не ударяйте по шине, так как молоток может вернуться и ударить вас, что приведет к серьезной травме.

Часть 2 из 2: Установка колес и шин

Шаг 1: Установите колесо обратно на шпильки .Установите колесо на шпильки.

Шаг 2: Установите гайки рукой . Сначала наденьте гайки на колесо от руки.

• Наконечник : Если зажимные гайки устанавливаются с трудом, нанесите противозадирный состав на резьбу.

Этап 3: Затяните зажимные гайки по схеме «звезда» . Используя храповой механизм или шинный утюг, затяните гайки выступов по схеме звезды, пока они не будут плотно прилегать.

Это поможет правильно установить колесо над ступицей.

Шаг 4: Опустите автомобиль на землю . Как только колесо закрепится, осторожно верните автомобиль на уровень земли.

Шаг 5: Убедитесь, что зажимные гайки затянуты с правильным моментом . Затяните зажимные гайки в соответствии со спецификациями производителя, используя начальную схему.

При снятии и установке колес и шин очень важно затянуть зажимные гайки, используя чередующуюся звездочку, и затянуть их в соответствии со спецификациями. В противном случае колесо может соскочить с автомобиля во время движения.Если у вас возникли проблемы со снятием колес с вашего автомобиля или вы считаете, что проблема с гайками, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может затянуть гайки за вас и убедиться, что ваше колесо правильно установлено.

Проверка, снятие и установка опорных катков

Ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать колесо. При необходимости используйте большой гаечный ключ и штангу, чтобы получить дополнительное усилие на колесном ключах с кривошипной рукояткой.

Когда вы снимаете колеса, чтобы осмотреть шина стены, тщательно очистите колеса и внимательно посмотрите, нет ли трещин, начинающихся вокруг шпилька отверстия и на стыках между ободом и центром.

Трещины могут указывать на слабость конструкции из-за коррозии или на то, что колесные гайки слишком ослаблены или затянуты слишком сильно. Такое повреждение означает, что колесо необходимо заменить.

Повреждение колесных дисков встречается гораздо чаще, так как это может произойти при парковке у высокого бордюра.

Обратите внимание на глубокие царапины, коробление и вмятины на стальных дисках, а также на сколы и расколы на алюминий или магний сплав колеса.

Если вмятины не слишком сильные, стальные колеса обычно можно выправить в гараже. Но они больше не могут герметично тюлень с бескамерной шиной. Установка внутренней трубки может решить проблему.

Однако поврежденный обод также может затруднить балансировку колеса.

Можно не обращать внимания на очень незначительные сколы или царапины на легкосплавных дисках, но трещины серьезны — соответствовать новое колесо.

Колеса из магниевого сплава сильно подвержены коррозии, если их защитное лаковое покрытие нарушено или разрушено временем и летучей пылью. Следует проводить частые осмотры на предмет такого рода повреждений и при необходимости повторно лакировать колеса, прежде чем начнется коррозия. Существуют патентованные лаки специально для автомобильных колес, а инструкция по их нанесению находится на контейнере.

Стальные колеса могут ржаветь, но они сделаны из металла, достаточно толстого, чтобы выдерживать все, кроме самых жестоких атак, значительно превышающих срок службы автомобиля.

Однако ржавые колеса не являются привлекательным зрелищем, и их можно подготовить и покрасить, как и любую другую часть автомобиля (см.).

Проверка клапанов

Постоянная медленная потеря давление от шины может быть из-за неисправности клапан . Каждый раз при снятии шины следует устанавливать новые клапаны. Оставлять старые — ложная экономия, поскольку резиновое покрытие вокруг основания защелкивающегося типа шток клапана при использовании с бескамерными шинами со временем изнашивается.

Внутренняя сердцевина клапана также изнашивается с возрастом, особенно если крышка клапана отсутствует, что позволяет проникнуть внутрь пыли и песка.

Внимательно осмотрите каждый клапан на предмет трещин или затвердевания резинового покрытия вокруг штока.

Отвинтите колпачок и убедитесь, что под ним не скапливается грязь, затем плотно закройте его. Помните, что он образует второе герметичное уплотнение, а также защитный экран.

Если вы подозреваете утечку в клапане, намочите палец и протрите им клапан, чтобы покрыть его сплошным пузырем.Утечка воздуха приведет к его взрыву.

Внутренние трубки, если они установлены, имеют интеграл стержни клапана, которые нельзя заменить. При замене изношенной или поврежденной шины всегда устанавливайте новую камеру.

Переключение колес по кругу

Поскольку передние шины обычно изнашиваются быстрее, чем задние, колеса иногда поворачивают — переключают из одного положения в другое — для выравнивания износа протектора. Практика не рекомендуется.

Износ передних колес часто больше всего на внешних плечах, поэтому лучший способ выровнять износ — снять шину с обода, перевернуть колесо и отрегулировать балансировку.Стоимость этого может компенсировать любую экономию на износе шин.

Некоторые производители считают, что смена колес делает автомобиль рулевое управление и непредсказуемая устойчивость на дороге до тех пор, пока шины не приобретут новый характер износа.

Вращающиеся колеса означают, что все четыре колеса, плюс запасная, могут изнашиваться одновременно. Замена пары шин на одну ось за один раз добавление запасного на каждом этапе распределяет стоимость замены.

Удаление дорожного колеса

Снимите колпак ступицы старой отверткой.

Перед удалением дороги колесо, снять центр колпак и любую декоративную накладку колеса. Некоторые колпаки ступицы или планки навинчиваются, но большинство из них нажимается и снимается большой отверткой.

Колесные гайки или болты — их может быть три, четыре или пять — слегка ослабляют перед тем, как поднять автомобиль домкратом. Ослабьте их в правильной последовательности «противоположных пар».

Ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать колесо. При необходимости используйте большой гаечный ключ и штангу, чтобы получить дополнительное усилие на колесном ключах с кривошипной рукояткой.

Используйте колесный ключ или подходящий торцевой ключ. Если гайка переключается с трудом, установите колесный ключ под соответствующим углом, а затем резко нажмите на ручку.

Как вариант, увеличьте усилие на ручке, надев на нее кусок трубы.

С кривошипно-ручным рычагом, двумя шинами рычаги можно использовать для нанесения большего количества сила . Некоторый проникающее масло также может помочь нанесение между гайкой и колесом.

Когда все колесные гайки будут ослаблены, установите автомобиль. ручник и подложите под колесо колодку, диагонально противоположную той, которую вы снимаете.Затем поднимите автомобиль домкратом в ближайшем к снимаемому колесу месте.

Гидравлический домкраты для тележек быстры и просты в использовании, но их дорого купить или даже взять напрокат. Стандартный домкрат для набора инструментов обычно подходит. Обычно это ножницы или стойки, и в автомобильном справочнике указаны точки для поддомкрачивания.

Вставьте колесные гайки в колпак ступицы для надежного хранения.

Гайки, уже освобожденные, теперь легко снимаются. Обратите внимание, что колеса, которые были отбалансированы на автомобиле, следует заменить в точно таком же положении.Перед снятием отметьте колесо и шпильки.

Положите гайки в надежное место, чтобы они не потерялись. Хорошее место в уже снятой крышке ступицы.

Установка ходового колеса

Конические поверхности колесных гаек входят в отверстия с потайной головкой.

Чтобы установить колесо на место, установите его на шпильки, затем затяните от руки все колесные гайки.

Если это колесо, которое балансировалось на автомобиле, не забудьте заменить его по нанесенным отметкам, прежде чем снимать.

Обратите внимание, что там, где отверстия под шпильки в колесе утоплены, конические поверхности гаек входят в них.

Использование динамометрического ключа для затяжки гаек обеспечит правильную нагрузку.

Затяните все колесные гайки с помощью колесного ключа или торцового ключа до упора, затем опустите автомобиль до упора. земля . Теперь полностью затяните гайки.

Чтобы избежать неравных нагрузок, поворачивайте их понемногу и в правильной последовательности противоположных пар.Если у тебя есть Гаечный ключ используйте его, чтобы затянуть их с точной рекомендованной нагрузкой — обратитесь к соответствующему руководству или к ближайшему дилеру, если сомневаетесь.

Как удалить застрявшее колесо автомобиля

Замена шины довольно неприятна (и сложна), но когда колесо застряло, и вы не можете снять его с машины, это может сделать этот сложный процесс прямо-таки раздражающим. Если вы меняете шину самостоятельно, это еще больше раздражает, когда колесо застревает, и многие люди сдаются и обращаются за помощью на дороге (или другой).

Иногда, даже если все гайки сняты, колесо не готово к снятию. Есть несколько причин, которые могут вызвать это, но ни одна из них не является очень серьезной. Во-первых, убедитесь, что у вас отключены гайки, иначе колесо никуда не денется.

Что вызывает застревание колеса?

Обычно это просто нарастание коррозии из-за того, что колесо находится на месте в течение длительного времени. Эта коррозия между колесом и установочной поверхностью ступицы может стать довольно липкой; это как слой клея, который действительно может приклеить колесо к ступице.

Чтобы этого не произошло, старайтесь, чтобы внутренние поверхности колес были чистыми и окрашивались, а также поверхность ступиц. Вы также можете попробовать нанести тонкий слой густой смазки перед повторной установкой колес.

Уловка, если у вас есть доступ к автомобильному лифту

Есть хитрость, позволяющая освободить застрявшее колесо, которое почти никогда не выходит из строя, если у вас есть доступ к автомобильному лифту. Когда автомобиль стоит на подъемнике и сняты проушины, установите на место гайки проушины, оставив примерно пять оборотов, прежде чем они начнут плотно прилегать.

Теперь опустите машину на землю, сядьте и заведите ее. Проедьте вперед и назад на 4 или 5 футов несколько раз. Это важно делать на ровной поверхности в безопасном месте с нулевым движением транспорта. Также важно проехать всего несколько футов вперед и назад. Никогда не ведите автомобиль по дороге с ослабленными гайками.

После того, как вы пару раз осторожно проехались вперед и назад, ваше колесо должно ослабнуть. Поднимите машину домкратом и проверьте колесо. Теперь он должен быть красивым и свободным, чтобы вы могли заменить его на запасной, чтобы вы могли двигаться дальше по дороге.

Советы по безопасности

Не пытайтесь ослабить тугие гайки, когда ваш автомобиль поднят домкратом с помощью заводского домкрата из набора инструментов или даже небольшого гидравлического домкрата для магазина автозапчастей. Для того, чтобы снять действительно тугую гайку, может потребоваться огромное усилие, и как только вы получите достаточный рычаг, чтобы сломать гайку, вы можете случайно сбить автомобиль с домкрата. Вы можете не только нанести реальный ущерб своему автомобилю или грузовику, но и пораниться себе.

Если у вас нет доступа к лифту или вы пытаетесь самостоятельно заменить шину и колесо, вам может не повезти, если он все еще застрял после того, как вы сняли гайки.Не пытайтесь силой выключить колесо, потому что, как в приведенном выше примере, вы можете нанести реальный и непоправимый ущерб. Позвоните профессионалу, который поможет вам с работой.

Как снять и установить колеса (с видео)

После урока по ремонту плоских колес на прошлой неделе я получил много комментариев от людей, которые посчитали, что мне следует добавить инструкции по снятию и установке колес. В этом руководстве будет рассказано о снятии и установке как передних, так и задних быстросъемных колес.

Снять переднее колесо

При снятии переднего колеса первым делом необходимо отключить тормоз.Большинство тормозов имеют простой механизм, позволяющий отцепить трос без каких-либо инструментов. Если вы не можете легко отсоединить трос, вы всегда можете выпустить немного воздуха из шины, пока он не очистит ваши тормозные колодки. Теперь потяните назад рычаг быстрого отсоединения и, взявшись за колпачок другой рукой, несколько раз поверните рычаг против часовой стрелки, пока колесо не освободится.

Быстроразъемные компоненты

• Рычаг затягивает вертел, и обычно с обеих сторон написаны слова «Закрыть» или «Открыть».
• Стержень шампура проходит через полую ось и имеет резьбу на одном конце.
• Колпачок навинчивается на шпажку и действует как гайка, удерживая колесо на месте.
• Две пружины всегда должны быть обращены узким концом внутрь, снаружи рамы или вилки. Пружины предназначены только для обеспечения зазора при снятии и установке колеса.

Установить переднее колесо

Всегда не забывайте наносить тонкий слой смазки по всей длине стержня шампура.

При установке переднего колеса просто равномерно задвиньте ось вверх в выемки вилки, при этом рычаг быстрого высвобождения находится на левой стороне велосипеда. Удерживая крышку одной рукой, поверните рычаг по часовой стрелке так, чтобы сторона с надписью «Открыть» была обращена наружу. При затягивании рычага он должен встретить сопротивление примерно на полпути, при этом рычаг должен быть направлен прямо. Теперь затяните рычаг до упора.

Когда рычаг затянут, убедитесь, что на внешней поверхности написано «Закройте».Мне нравится располагать рычаг так, чтобы он был точно выровнен перед лезвием левой вилки. Это дает вам возможность захватывать рычаг при затягивании и ослаблении.

Снова установите передний тормоз и убедитесь, что колодки правильно выровнены с ободом.

Снять заднее колесо

Снятие и установка заднего колеса требует дополнительных действий из-за блока шестерен. Как и в случае с передним колесом, вам нужно будет отпустить задний тормоз, отцепив трос или спустив шину.Затем отрегулируйте задний переключатель так, чтобы цепь оказалась на самой маленькой звездочке. Затем ослабьте быстросъемный рычаг и осторожно снимите колесо.

Установить заднее колесо

Чтобы переустановить заднее колесо, сначала поместите цепь обратно на самую маленькую звездочку, а затем равномерно сдвиньте ось вверх в задние дропауты. Затяните быстросъемный рычаг так же, как и переднее колесо, с рычагом на левой стороне велосипеда. Убедитесь, что рычаг надежно зажат между обоими левыми перьями.Снова подсоедините задний тормоз и еще раз убедитесь, что колодки правильно выровнены с ободом.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Снятие и установка задних колес — это просто! — Велосипеды с цепным приводом

Боитесь снять заднее колесо, чтобы починить спущенное колесо (или когда снимаете оба колеса, чтобы положить велосипед в багажник автомобиля)? Беспокоитесь, что вы испортите цепь или переключитесь; или что вы все засалите? Думаешь, ты никогда не вернешь заднее колесо вправо? У нас хорошие новости: любой может снять и установить заднее колесо, и это не повлияет на переключение передач или цепь.И если вы будете работать аккуратно, вам не придется прикасаться к жирной трансмиссии. Вот как это делается на любом велосипеде с переключателями, от шоссейных до горных и любых двухколесных между ними. Посмотрите видео и просмотрите пошаговые фотографии и текст. Мы также рады провести демонстрацию лично, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если вы хотите провести небольшой урок. Мы рассмотрели все советы и рекомендации, так что вы быстро станете экспертом!

СНЯТИЕ КОЛЕСА 1, 2, 3!

1.Переключитесь на маленькую шестеренку и маленькую переднюю звезду.

Перемещение цепи вниз на наименьшую шестерню заднего колеса и наименьшую переднюю звезду на шатуне создает провисание цепи, что значительно упрощает снятие заднего колеса. Это также упрощает установку колеса, поскольку дает вам точный способ выровнять колесо (на самой маленькой шестеренке) так, чтобы оно входило прямо в раму велосипеда.

Если вы едете и чувствуете, что заднее колесо медленно становится мягким из-за прокола, у вас может быть время, чтобы переключиться на самый маленький зубец и звенеть, когда вы замедляетесь до остановки.

Если вы не едете или уже остановились, нажмите правый рычаг переключения передач, поднимите велосипед за сиденье и нажмите педаль вручную, и цепь будет двигаться вниз по зубцам в задней части. В зависимости от типа рычага переключения передач вам может потребоваться переместить рычаг пару раз, чтобы переместить цепь на самую маленькую шестеренку.

Теперь сделайте то же самое с левым рычагом переключения передач и педалью вручную и наденьте цепь на самую маленькую переднюю звезду.

2. Отключить тормоз

Примечание: Если вы ремонтируете спущенную шину, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, потому что, когда воздух полностью выходит из шины, он легко проходит через тормоз.Кроме того, если у вашего велосипеда дисковые тормоза, вы тоже можете пропустить этот шаг, потому что вам не нужно прикасаться к дисковым тормозам, чтобы снять колеса.

На большинстве велосипедов с ободными тормозами, когда вы пытаетесь снять колесо, шина ударяется о тормозные колодки. Это связано с тем, что тормоз необходимо регулировать близко к ободу, а полностью накачанная шина значительно шире обода.

Чтобы предотвратить столкновение шины с тормозными колодками, вы можете открыть тормоза с боковым тяговым усилием, полностью повернув маленький рычаг тормоза вверх ( фото a ).Этот маленький рычаг называется быстросъемным тормозом, потому что он позволяет быстро отпускать (открывать) тормозные колодки. Для линейного вытягивания (также называемого «прямым вытягиванием» и «V-образным тормозом») поднимите / вытяните конец «лапши» из держателя ( фото b ).

Некоторые боковые тяги открываются нажатием кнопки на рычаге. Ищите это, если нет рычага тормоза.

Откройте консольные тормоза (в них есть трос, проходящий через верх шины), подняв конец троса с одной стороны из держателя.

Обходные пути: Если вы не можете найти способ открыть тормоз, вы также можете выпустить воздух из шины, пока не сможете зажать ее настолько, чтобы протиснуть через тормозные колодки. Еще одна хитрость — хотя для этого требуются инструменты и время — заключается в том, чтобы снять одну тормозную колодку, которая часто обеспечивает достаточный зазор. В противном случае вы можете удалить обе накладки. Только не забудьте установить их снова осторожно, чтобы они касались обода прямо и не касались какой-либо части шины.

3. Потяните переключатель назад и снимите колесо

Теперь вы готовы снять колесо.У большинства велосипедных колес есть быстросъемные фиксаторы, удерживающие их в раме (красные детали на фото). Чтобы открыть быстроразъемное соединение и ослабить колесо, просто потяните и полностью откройте рычаг, который обычно находится на противоположной стороне цепи. Не крутите рычаг. Просто вытащите его из рамы.

Когда быстроразъемное соединение открыто, колесо готово к выходу. Чтобы снять его, поднимите велосипед за сиденье, чтобы сила тяжести вам помогла. На некоторых велосипедах колесо выпадает прямо в этот момент (не позволяйте ему катиться по дороге и вылетать!).Или, если он не выпадает сам по себе, слегка ударьте по нему рукой, и он может сразу вылететь.

Но ничего не заставляйте. Если колесо не выходит сразу, это потому, что переключатель и цепь блокируют его. Чтобы убрать их с дороги, удерживайте заднюю часть велосипеда над землей, поднимая велосипед за сиденье. Свободной рукой потянитесь вниз и потяните назад переключатель, чтобы убрать его и цепь с дороги.

Теперь колесо должно выпасть или выпасть, если вы встряхнете велосипед.Если цепь все еще мешает, просто возьмитесь за колесо и встряхните его, чтобы оно освободилось от цепи и полностью сняло с велосипеда (так вы никогда не прикасаетесь к цепи и останетесь чистыми). Отличная работа!

Примечание: Чтобы четко показать желаемое положение переключателя, мы зафиксировали его на месте. Снимая колеса, вы должны тянуть его назад вручную, потому что сам по себе он не останется на месте.

Как поставить заднее колесо на

Как вы догадались, установка заднего колеса такая же, как снятие, только в обратной последовательности! Вы просто помещаете колесо обратно в раму, следя за тем, чтобы цепь попала на правую шестерню, закрываете быстросъемный фиксатор, чтобы заблокировать колесо, и включаете тормоз, чтобы ваши тормоза снова работали. На видео показана установка передних и задних колес в указанном порядке. Мы шаг за шагом рассмотрим нижеприведенные инструкции и объясним некоторые вещи, которые могут пойти не так, и как с ними бороться. Это может быть неприятно, если колесо не входит легко. Но всегда есть механическая причина. Итак, внимательно посмотрите на то, что вы делаете, и несколько раз прочтите наши инструкции, и вы сможете найти проблему и решить ее, чтобы задние колеса вернулись на свое место.

Если ваше колесо не входит легко, проверьте следующее:

Правильно ли вы натянули цепь на винтик? Помните, что перед снятием колеса вы переместили цепь на самую маленькую заднюю шестерню.Итак, вы должны поставить колесо на место, сначала выровняв эту самую маленькую шестеренку так, чтобы цепь была на ней. Также обратите внимание на то, как цепь опирается на шестеренку. Цепочка представляет собой замкнутую петлю. Винтик должен находиться внутри петли ( см. Фото в шаге 3, ).

Примечание: Если колесо в течение некоторого времени было снято с велосипеда, возможно, кто-то может задействовать рычаги переключения передач. Это может сдвинуть переключатель так, что, когда вы выровняете колесо с самой маленькой шестеренкой, колесо не войдет в раму.Вместо этого он врезается в кадр. Чтобы исправить это и установить колесо, просто поверните рычаг переключения передач, как будто вы переключаетесь на самую маленькую шестеренку. Это переместит задний переключатель на место, где он должен быть, так что колесо выровняется прямо с рамой и войдет внутрь.

Не сошла ли цепь со шкива переключателя? Еще один сбой, который может помешать колесу попасть прямо в раму, — это если цепь соскочит с верхнего шкива на переключателе ( фото ).Это трудно увидеть, но он имеет аналогичный эффект, когда кто-то переводит переключатель в неправильное положение, и это заставляет колесо врезаться в раму и не хочет входить внутрь. Чтобы исправить это, просто наденьте цепь на шкив и убедитесь, что он остается там, когда вы устанавливаете колесо. Совет: Используйте палку, чтобы надавить на нее, или оберните палец тряпкой, и вы останетесь обезжиренными.

Ваш быстрый выпуск все еще открыт? Иногда, когда колесо отделено от велосипеда, рычаг быстрого отсоединения ударяется, переворачивается и закрывается.Когда это происходит, колесо больше не помещается в раму, потому что быстроразъемное соединение закрыто и мешает. Откройте его, и колесо подойдет.

Теперь, когда вы знаете, как это делается, вы можете несколько раз попрактиковаться в снятии и установке заднего колеса, чтобы стать экспертом в этом деле, чтобы, когда вам нужно это сделать, было легко. И так что вы можете ослепить своих друзей, помогая им снимать / устанавливать колеса! Удачи и дайте нам знать, если вы хотите демо.

Как снять велосипедное колесо

Обновлено: 30.08.2020.

Знание того, как снимать велосипедное колесо, полезно в случае, если необходимо устранить прокол, или если необходимо заменить шину, задние звездочки или само колесо. В этом посте объясняется процедура снятия и установки заднего колеса. Процедура снятия переднего колеса такая же, только с цепью не нужно путаться. 🙂 Сообщение, посвященное типичной причине снятия колеса: Как снять велосипедную шину и камеру .

Чтобы снять колесо, выполните следующие действия:

1. Переключение на самые маленькие звездочки, если велосипед имеет переключатели
2. Отпускание тормоза
3. Освобождение оси
4. Снятие цепи с задних звездочек
5. Вытягивание колеса
6. Подвижное колесо в горизонтальных дропаутах

Для установки колеса процедура выполняется в обратном порядке, все складывается обратно, как было.Для переднего колеса процедура такая же, за исключением того, что нет цепи и шаг 4 не требуется.

1. Переключение на самые маленькие звездочки

Если на велосипеде не более одной передней или задней звезды, пропустите этот шаг и переходите сразу к шагу 2.

Если велосипед имеет переключатель (s), при снятии заднего колеса важно сначала переключить на самые маленькие передние и задние звезды. Это можно сделать во время езды или вне велосипеда, подняв заднее колесо одной рукой и переключая передачи, крутя педали рукой или ногой.

Задняя часть поднимается одной рукой, а педали вращаются другой.
Переключите одну или две передачи с помощью рычага переключения передач, затем прокрутите колесо так, чтобы переключение произошло (цепь сместилась).
Повторяйте, пока цепь не окажется на самых маленьких передних звездах. Сначала сзади, затем на передних звездочках.

2. Отпускание тормоза

Процедура различается в зависимости от типа тормоза. Для всех тормозных систем, в которых не используются диски , обычно существует система с быстрым отпусканием тормозов для отпускания тормозов.Если быстрое снятие не работает по какой-либо причине, всегда можно просто спустить воздух из шины. Тогда колесо будет выдавлено между тормозными колодками (с большим или меньшим затруднением 🙂).

Первый винтовой регулятор цилиндра до упора — обычно один на рычагах, или на раме, или на самих тормозных суппортах, или на всех этих.

Если контргайка существует (как на картинке), сначала ее полностью прикручивают к стволу, затем ствол вкручивают до упора.

После замены колеса обязательно отрегулируйте натяжение троса и закрутите контргайку до рычага тормоза (или суппорта, в зависимости от того, что используется).

2.1. Консольные тормоза Слева на рисунке — широкий конец тормозного троса.

Если суппорты сжать одной рукой, трос станет достаточно провисшим, и его можно будет снять с левого суппорта.

Для переустановки кабеля используйте ту же процедуру.

2.2. Тормоза V-образные

2.3. Тормоза Coaster Для снятия колеса необходимо отсоединить реактивный рычаг от рамы.
Очень важно не забыть затянуть его после переустановки колеса!

Если велосипед имеет ступицу с зубчатой ​​передачей, трос переключения передач необходимо отсоединить. Процедура отличается в зависимости от используемой системы. См. Руководство по эксплуатации для модели на велосипеде.

2.4. Дорожные тормоза Ствол вкручивается до упора, затем рычаг быстрого отжима поворачивается вверх — открывается.

2,5. Дисковые тормоза

Тормоза здесь трогать не надо. 🙂 Фактически, единственное, на что следует обращать внимание на , — это не нажимать рычаг тормоза, когда колесо снято .В этом случае тормозные колодки слипнутся, и их необходимо аккуратно разделить с помощью (обезжиренной) плоской отвертки.

Разделение тормозных колодок отверткой.
Осторожно поворачивая левую и правую отдельные тормозные колодки. Обратите внимание, чтобы не повредить их.

Совет коллеги Саши Грбича: при установке колеса гидравлического дискового тормоза на место, чтобы тормоза оставались выровненными (если колодки были выровнены до снятия колеса): поместите колесо в дропауты, но продолжайте затягивать болты (или быстро снимать) свободный.Потяните за рычаг тормоза и удерживайте тормоз крепко, одновременно затягивая болты / быстродействующие кнопки. Это должно сохранить все выровненное, как было раньше.

3. Освобождение оси

Если колесо закреплено болтами, лучше всего использовать кольцевой ключ для лучшего сцепления. 13, 14, обычно 15 мм.

Просто ослабьте болты с обеих сторон оси.

Если колесо имеет рычаг быстрого отсоединения, просто откройте его и немного открутите противоположную сторону, чтобы ослабить ее — не нужно снимать всю шпажку.

При установке: затяните регулировочный винт так, чтобы рычаг начал давить на 1/3 своего хода — не слишком мало, не слишком сильно.

При установке колеса убедитесь, что оно полностью вошло в дропауты.

При использовании более дешевых быстросъемных механизмов убедитесь, что рычаг надежно установлен, чтобы он не расшатался во время езды:

Рычаг не попал в черный пластиковый выступ механизма.

4. Снятие цепи звездочек

Если на велосипеде есть задний переключатель, его необходимо оттянуть назад, чтобы освободить место для выхода колеса (и отсоединения задней звездочки).

При перемещении RD назад в сторону колесо должно легко выйти.

У односкоростных велосипедов колесо сдвигается вперед в дропаутах, так что цепь можно снимать со звездочек. Затем колесо снимается.

При таких дропаурах цепь необходимо снять с задней звездочки, чтобы можно было снять колесо.

5. Снятие колеса

Если предыдущие процедуры были выполнены правильно, все, что осталось — вытащить колесо. 🙂

BikeGremlin TIP

6.Подвижное колесо в горизонтальных дропаутах

У некоторых людей возникают проблемы с настройкой оптимального натяжения цепи на велосипедах с горизонтальным дропаутом сзади. Им трудно повернуть колесо ровно настолько, чтобы оно было правильным. Это потому, что они не используют технику жокеев, чтобы перемещать колесо вперед и назад в дропаутах. Используйте следующую процедуру:

1. Вставьте колесо в дропауты с ослабленными колесными болтами. Наденьте цепь на передние звезды, она тоже должна быть ослаблена.
2. Затем колесо перемещается влево — в сторону от цепи. Поэтому болт с неприводной стороны немного отведен назад. Затем затягивается болт неприводной стороны.
3. Теперь болт со стороны привода перемещается вперед и назад для достижения желаемого натяжения цепи. Затем он застегивается.
4. Болт неприводной стороны ослаблен. Теперь колесо должно выровняться, если было установлено правильное натяжение цепи. Если он не выровнен на 100%, выровняйте его вручную. Затем затяните болт неприводной стороны, и все готово.🙂

Мое видео, демонстрирующее снятие колеса и шины, замену проколотой камеры и установку всего этого на место:

Снятие колес

Снятие колес

Сделай сам Дом

Снятие / установка колес

Время, общее время, стоимость, первоначальная стоимость	30 минут, 50 минут, 0, 0 долларов
Кол-во человек	1
Уровень сложности	1
Инструменты	Динамометрический ключ, Удлинитель 5 дюймов, 19 мм розетка, плоское лезвие отвертка, тряпка, аккумуляторный шуруповерт (опционально)
Специальный инструмент	Нет
Специальные детали	Нет
Страницы руководства по обслуживанию	18-15
Необходимое условие	Джек (20мин)

Перейти к процедуре установки

Процедура снятия

Подготовить инструменты
Нам нужен динамометрический ключ, удлинитель на 5 дюймов, торцевой ключ на 19 мм, с плоским лезвием. отвертка и магазинная тряпка.Хорошая аккумуляторная отвертка с головкой переходник и гнездо на 19 мм сделают снятие / установку гаек быстро и легкий. Если у вас есть пневматические инструменты, то хороший гайковерт сделает все почти слишком просто.

1991-1993 Колеса
1. Снимите пластиковую центральную крышку с помощью отвертки с плоским лезвием, используйте магазин, чтобы лезвие не поцарапало колесо. Есть выемка в крышка, где вы можете разместить отвертка. Насечка должна совпадать со штоком клапана.

2. Ослабьте все пять гаек на каждом колесе, которое вы хотите снимите примерно на 1/2 оборота. Используйте динамометрический ключ, удлинитель на 5 дюймов и Головка на 19 мм для первоначального ослабления гаек.

3. Домкрат и поддержка транспортное средство.

4. Полностью снимите 5 крепежных гаек.

Хотя колесо будет болтаться на шпильках, оно должно удалить как можно быстрее. Поместите колесо на землю лицом вверх.

Процедура установки

1. Установка колеса на ступицу может быть сложной задачей. и тяжело ложится на спину, если не все сделано правильно. Во-первых, пока колесо все еще на земле, расположите его так, чтобы отверстия совпадали со шпильками. Затем присядьте на корточки и поднимите колесо вверх и на шпильки колеса, стараясь удерживать ваша спина прямая во время процесса.

2.Вверните от руки гайку нижней проушины (# 1), убедившись, что колеса правильно сидят на ступице. Установите остальные проушины гаек рукой. плотно в звездный узор, как показано выше.