Почему стучат клапана в двигателе: Стук клапанов двигателя что делать когда стучат клапана

Содержание

Стучат клапана при разгоне — что делать?

Замечательно, когда автомобиль новый, двигатель тихо работает и его не слыхать при разгоне с педалью в пол. Но время неумолимо движется вперёд и наступает такой момент, когда Вы замечаете, что былая тишина попросту улетучилась, а под открытым капотом Вы видите клокочущего монстра, ранее издававшего приятное пение, сейчас оскорбляет Ваш слух чем-то совершенно несуразным.

Причины стука клапанов
Что делать если стучат клапана при разгоне?
Как исправить стук клапанов при разгоне?

Шумная работа двигателя автомобиля зачастую связана с проблемами в газораспределительном механизме: увеличившиеся зазоры и стук всегда появляются, как непрошенная парочка неразлучных гостей. Самое первое, что может прийти в голову – это отрегулировать зазоры в клапанном приводе. Зачастую это помогает, но порой может и показаться, что стук только усугубился, ведь продолжает стучать один клапан или даже несколько. И на первый взгляд непонятно почему же так? Зазоры отрегулированы, распределительный вал вполне хорошо выглядит.

И в голову сразу приходит мысль, что проблема не находится на поверхности, а затаилась где-то внутри, но где же? Вот-вот необходимо разобраться, а руки всё не доходят, а стук всё громче и громче!

Клапан – очень ответственная деталь и мы думаем не следует никому этого объяснять. Неисправности, возникающие с клапанами – вещь не только очень серьёзная, но и весьма опасная и об этом многие знают не понаслышке. И порой встречаются совершенно неочевидные проблемы, в результате которых не получится ограничиться лишь заменой испорченной детали. В любом случае перед тем, как заняться ремонтом чего-либо или менять это, найдите причину конкретной неисправности. Весьма полезно. В противном случае совсем скоро и весьма неожиданно в похожей ситуации может оказаться и недавно установленный механизм. А во избежание этого лучше быть осведомлённым о том, в каких условиях она работает.

Причины стука клапанов

Главной причиной, влияющей на появление стука, является увеличивающийся зазор между кулачками распределительного вала и рычагами. Если между этими деталями увеличится зазор, кулачок будет стучать о рокер, результатом чего окажутся посторонние звуки, будто металлический цокот. Чем больше будет становиться зазор, тем больше будет увеличиваться износ и повреждения, которые в конечном счёте приведут к полному выходу из строя всего двигателя внутреннего сгорания. Зазор между данными деталями выставляется производителями в зависимости от марки автомобиля, но имеет одинаковую величину для определённых моделей.

Уменьшеный зазор – это тоже плохо, ведь в таком случае происходит зажатие клапана, а спустя определённое время он и вовсе перестанет закрываться до конца. Если продолжать ездить с не плотно закрытыми или зажатыми клапанами, то перегрева двигателя Вам не избежать, а так же и снижения компрессии.

Не исключена и вероятность полного выхода из строя одного или даже нескольких цилиндров. Для того, чтобы подобный сценарий не воплотился в реальность, необходимо своевременно регулировать клапаны. Примерно каждые 10-15 тысяч километров пробега.

Кроме неправильно произведённой регулировки клапанов, причиной стука в двигателе может быть и детонация силового агрегата. Детонация в двигателе по своей природе похожа на микровзрыв, во время которого огненная волна бьёт о стенки цилиндров и другие элементы поршневой группы. В результате таких ударов и может происходить стук клапанов. Помните ещё и то, что порой металлический цокот не обязательно связан с повреждением клапанов. Основными признаками, характеризующими возникновение детонации, являются: повышение вибрации, чёрный дым из выхлопной трубы или другой не свойственный цвет дыма, снижение мощности и перегрев силового агрегата.

Если стук клапанов возникает в прогретом двигателе, то причина, в основном, скрывается в больших оборотах при низком масляном давлении, которое возникает из-за увеличившихся зазоров и повреждения деталей. Далее мы расскажем о том, как понять причину стука клапанов именно в Вашем случае:

1. Проверяйте не только впускной клапан двигателя, но и выпускной. В первую очередь обеспечьте нормальное давление масла и проверьте все его основные характеристики.

2. Если стук клапанов возникает «на холодную», тогда это первый признак того, что износился толкатель. Если толкатели загрязнились или в них возникла течь, они могут стать причиной неполной подачи масла в клапаны. Именно поэтому во время перегрева и можно будет слышен характерный металлический стук.

Если давление масла в норме, проверьте зазоры, вполне возможно, что потребуется регулировка клапанов. Зазоры регулируются с помощью специальных щупов. Их устанавливают в щель между штоком и коромыслом или толкателем и кулачком, всё зависит от расположения распредвала. Если же всё, что Вы бы не делали не увенчалось успехом, тогда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, иначе Вы угробите свой силовой агрегат.

Что делать если стучат клапана при разгоне?

Если двигатель застучал в пути, то вряд ли с этим можно будет справиться по месту. Можно проверить масляный уровень, ведь с недостаточной смазкой связаны и повреждения деталей, что вызывает стук. Обычно после того, как масло долито до номинального уровня, стуки в моторе должны прекратиться. Далее выясните две вещи: происходит ли усиление стука под нагрузкой и насколько быстро он нарастает по мере развития скорости. Если ответы носят положительный характер, тогда вернее всего повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, ведь двигатель в скором времени выйдет из строя с перспективой дальнейшего ремонта.

Возник стук в силовом агрегате автомобиля после того, как его заправили некачественным топливом на сомнительной заправочной станции. Если стуки носят затихающий характер, то они, как правило, не опасны. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому двигаться дальше или нет будет зависеть от увеличения интенсивности стука. Если такое было Вами замечено, тогда движение следует немедленно прекратит и заглушить двигатель.

Как исправить стук клапанов при разгоне?

У автомобилей, как правило, может быть два или более клапанов на цилиндр. О

дин из них производит запуск горючей смеси, другой выпускает отработанные газы. Соответственно клапаны и обрели свои названия: впускной и выпускной. А механизм, приводящий эти клапаны в действие называется газораспределительным или ещё по простому клапанным. После достижения двигателем высоких температур, детали начинают расширяться. Следовательно (вспомним физику седьмого класса) на двигателе в остывшем состоянии должны быть, строго определённые производителем, зазоры.

Если клапаны отрегулированы некорректно, это приведёт к снижению эффективности КПД двигателя и скорейшему износу его деталей. Например, если зазор слишком мал, клапаны вместе со своими сёдлами будут подгорать. С большими зазорами ситуация иная: открытие клапанов будет происходить не полностью, в результате чего мощность мотора будет существенно падать, а Вы услышите металлическое цоканье.

В среднем, каждые 25 тысяч километров появляется необходимость регулировки клапанов. Уровень стука, в моторном отсеке, зачастую, зависит от количества клапанов в двигателе имеет та или иная модель автомобиля. Следовательно чем их больше, тем сильнее стук в случае их износа. Для того, чтобы предотвратить этот неприятный шум, используются гидравлические толкатели, которые поддерживают зазоры клапанов в определённом постоянном положении.

Для лучшей и более корректной работы ГРМ клапаны двигателя чистят. Ведь со временем эксплуатации они обрастают нагаром, который мешает им находиться в нормальном положении. Поэтому клапаны и нуждаются в периодической очистке и притирке. При систематическом выполнении своевременных профилактических работ газораспределительного механизма, двигатель Вашего автомобиля будет не только стабильно работать, но и значительно экономить топливный расход.

Технология регулировки клапанов:

— снимите крышку клапанов;

— поднимите одно колесо домкратом;

— поставьте приспособление для нажатия клапанов;

— посчитайте, где впускные, где выпускные клапана;

— проверните колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху, а у первого клапана замеряйте зазор;

— посчитайте, какая шайба нужна, если есть, то ставьте. Для этого есть специальный кулачок, придерживающий седло в состоянии нажатия. Таким образом обеспечивается беспрепятственный доступ к шайбе. Достаньте её пинцетом, либо зажимом. Аналогично проведите работу со всеми оставшимися клапанами.

Стук в двигателе причины и способы обнаружения

Если появился стук в двигателе необходимо сразу найти источник. В противном случае стук будет только усиливаться. Приведет к полному разрушению того механизма в котором он появился и может разрушить двигатель полностью. Так что он не будет подлежать ремонту и восстановлению.

Содержание статьи:

1 Почему стучит двигатель
- 1.1 Почему стучат клапана в двигателе
- 1.2 Почему стучат гидрокомпенсаторы.
  - 1.2.1 Можно выделить несколько причин, почему стучат гидрокомпесаторы.
- 1.3 Почему гидрокомпенсаторы стучат на холодную
2 Стук в головке двигателя.
3 Стук в блоке двигателя
- 3.1 Стучит шатунная шейка коленчатого вала
- 3. 2 Характерный стук в коренной шейке коленчатого вала
4 Курьёзный случай со стуком в двигателе
- 4.1 Случай, когда не было стука при разбитых вкладышах
5 Непонятный стук двигателя автомобиля Камаз
- 5.1 Что было проверено.
  - 5.1.1 Возможные причины неисправности

Почему стучит двигатель

Стук в двигателе появляется по причине износа трущихся поверхностей. Все сопряженные детали имеют определенный зазор между собой. Его ещё называют тепловым. Потому что двигатель нагревается, детали расширяются. Какие больше какие меньше. И двигатель не клинит и не разрушается только благодаря наличию этих зазоров. Но в результате трения и воздействия биения у валов и механизмов. Эти зазоры увеличиваются. Перестают быть допустимыми. Масло которое поступает к трущимся поверхностям по магистралям теряет давление. Потому что увеличившиеся зазоры перестают создавать сопротивление для масла.

Насос работает по принципу, чем больше сопротивление в магистрали, тем выше он создаёт давление. Соответственно чем маслу проще проходить по каналам, тем ниже давление, создаваемое масляным насосом. В результате падения давления износ идет еще интенсивнее. У валов и шестерен появляется место для амплитуды. Вместо того чтобы скользить по своим поверхностям механизмы начинают биться своими поверхностями. Сначала этот стук не слышен но в течении небольшого времени стук усиливается и если его не остановить вовремя происходит разрушение деталей.

Самый безобидный стук это стук клапанов. если предусмотрена регулировка зазоров между шейкой клапана и коромыслом или рокером в зависимости от конструкции ГРМ.

Почему стучат клапана в двигателе

Стук клапанов возникает из за того что происходит износ поверхностей механизмов начиная от кулачка рспредвала и заканчивая шейкой клапана. Для нормальной работы двигателя устанавливаются определенные тепловые зазоры.В результате трения зазоры увеличиваются. Увеличивается амплитуда движения механизмов ГРМ. Грубо говоря, увеличивается размах, с которым детали начинают биться друг о друга. И как следствие удары начинают прослушиваться и в дальнейшем слышатся более четко и громко.

Эту проблему легко устранить при помощи регулировки зазоров клапанов.

Подобный стук слышен в верхней части двигателя под клапанной крышкой. Особенно звук усиливается, если двигатель работает на холостых оборотах. При увеличении оборотов стук пропадает. Вернее он не пропадает, а становится менее слышимым. То есть если после регулировки стук пропал, значит, проблема была в увеличенных зазорах.

Но иногда характерный стук не поддается регулировке. Из за неравномерного прилегания чашки клапана к седлу прослушивается стук от удара клапанов по седлу. С этой проблемой приходилось сталкивать на головках двигателя Камаз. После тщательной регулировки зазоров стук не пропадает. Его отчетливо слышно. После снятия головки и притирки седла клапана стук пропадает.

Так же клапана могут стучать и после правильной регулировки. Если поступает не достаточное количество масла в полость под клапанной крышкой. Масло либо не поступает вообще, либо его давления не достаточно, чтобы оно разбрызгивалось и попадало на трущиеся детали. В этом можно убедится, если при отрытой клапанной крышки или заливной пробке, которая установлена на клапанной крышке. Отсутствуют брызги масляных капель. Которые должны лететь в разные стороны. Трущиеся поверхности становятся сухими. И стук даже при правильных зазорах становится хорошо слышен.

Эту проблему можно решить только если убедиться то не забит масляный канал идущий от блока двигателя к головке. Либо замерить давление масляной системы двигателя. В случае его отсутствия. Необходимо искать проблему потери давления масла.

Современные двигатели не предусматривают регулировку клапанов. Это стало возможно с применение гидрокомпенсаторов. Между клапаном и распределительным валом. Их применение получило ещё одну причину по которой появляется стук в двигателе.

Почему стучат гидрокомпенсаторы.

Что бы понять по какой причине стучат гидрокомпенсаторы. Нужно знать как они устроены и их принцип работы. Гидрокомпенсатор это поршень, который движется от нажатия распределительного вала. То есть давление от распределительного вала на клапан передаётся через гидрокомпенсатор. Но это не всё. Внутри компенсатора. Имеется плунжер в который поступает давление от масляной магистрали двигателя. Плунжер перемещается во внутренней части поршня. Давление масла удерживается в полости плунжера благодаря обратному клапану. Проще говоря, масло попало в полость плунжера плунжер переместился, зазор убрался и подпружиненный шарик удерживает созданное давление. Тем самым устраняется зазор между кулачком распредвала и клапаном.

Можно выделить несколько причин, почему стучат гидрокомпесаторы.

Клапан не удерживает давление масла к полости компенсатора.
Образовалась выработка в клапане из за этого он перестал удерживать давление
Плунжер заклинил и перестал двигаться во внутренней полости. Не происходит расширение, и зазор не убирается.
Износ между корпусом компенсатора и посадочного места по которому компенсатор движется То есть масло в компенсатор подается по масляному каналу через имеющееся в компенсаторе отверстие. Если между плоскостью компенсатора и плоскостью его посадочного места. В результате выработки образовался зазор. Перестаёт создаваться давление масла. Оно просто вытекает. В результате появляется стук.

Все эти причины приводят к тому, что не происходит движение плунжера внутри компенсатора. Зазор между клапаном и кулачком распредвала не убирается.

Устраняется эта проблема заменой компенсаторов. Если виноваты плунжер или расположенный в нем клапан

В случае образовании выработки между корпусом компенсатора и головкой блока. Тут сложнее. Имеются компенсаторы с увеличенным диаметром. Но маловероятно что это поможет на долго. Потому что выработка имеет овальную форму. И установка нового компенсатора в уже изношенный канал на долго проблему не решит. Но пробовать можно и нужно. Ремзавод возьмет за решение этой проблемы деньги сопоставимые со стоимостью новой головки блока.

Почему гидрокомпенсаторы стучат на холодную

Во первых если клапана в полости компенсаторов не удерживают давление масла и оно вытекает необходимо чтобы масло попало в полость плунжера, и произошло расширение. Но это кратковременный стук и неисправностью он не считается.

Во вторых увеличенные зазоры в посадочном месте компенсатора не позволяют создать давление плунжера. При прогреве двигателя компенсатор нагревается и расширяется. Тем самым уменьшается зазор и увеличивается давление. Компенсатор начинает работать.

Если компенсаторы начали стучать и на горячем двигателе. То двигатель начнет троить . Плохо развивать мощность. Следовательно, срочно требуется ремонт.

Стук в головке двигателя.

Стук в головке двигателя может возникнуть не только по причине нарушения регулировки зазоров клапанов, и неравномерного износа между седлом и клапаном. Но есть более серьёзные причины из за которых возникает стук в двигателе.

Разбивается посадочное место седла клапана. Седло выскакивает, разрушается, попадает между клапаном и головкой. Двигатель начинает стучать. Здесь поможет только снятие головки блока .Её ремонт или замена. И это в лучшем случае. В худшем может повредиться гильза и поршень. Особенно часто подобная неисправность происходит на автомобиле Камаз с V-образным двигателем, где используются раздельные головки. Ремонт головки не рентабельный. Поэтому проще её заменить на новую.
Неисправность подобная описанной выше может возникнуть и в результате попадания между поршнем или головкой блока посторонних предметов. Как правило, это могут быть шайба или гайка случайна попавшие во впускной коллектор. После неаккуратного ремонта. Хорошо если то, что попало внутрь упечатается в поршень или головку. Тогда стук прекратится и в принципе можно ехать дальше. Пока этот предмер снова не оторвется и не начнется стук.
Характерный металлический стук может возникать не только от ударов металлических предметов. Подобный стук может быть вызван прорывом газов через прогоревший клапан или поршень. При этом двигатель начнет троить. Возможен прорыв пламени во впускной коллектор.
Детонация причина металлического стука в районе головки блока. При детонации слышан явный металлический стук. При этом возникает сильная вибрация двигателя. Детонация это самопроизвольное неконтролируемое возгорание топлива в камере сгорания. Происходит она следующим образом. В момент поджога топливной смеси при её дальнейшем горении происходит расширение горящих газов. Как следствие повышение давления в камере сгорания В этом заключается основной принцип работы двигателя. Но могут в этот момент возникать произвольные очаги возгорания в той же камере. Потому что с увеличением давления расширяющихся газов происходит возгорание топлива в других участках так при увеличении давления увеличивается и температура. Которой достаточно для поджога еще не загоревшегося топлива. Оно может остаться от предыдущих циклов работы двигателя. По причине не правильно выставленного зажигания. Или увеличения зазоров клапанов. Причиной может быть увеличение степени сжатия. Из за образовавшегося нагара. Так как уменьшается объём камеры сгорания. Причины разнообразны. Но итог, явно выраженный металлический стук. Боротся с ним можно только устранив причину детонации.
Стук поршневого пальца в верхней шейке шатуна так же хорошо прослушивается в верхней части двигателя. Определить его можно только после снятия шатуна с поршнем. Увидеть можно при снятии поддона, в случае если установлена втулка в поддоне окажутся мелкие медные крошки. Соответственно верхняя шейка шатуна будет болтаться в пальце.
Еще одним источником стука двигателя является распредвал. Если он расположен в головке блока. Разбиваются опорные шейки распредвала и их посадочные места. Определить визуально очень сложно. Снижение давления масла как бы должно этому сопутствовать, но не факт. Стук достаточно звонкий напоминает стук клапанов при увеличенных зазорах. Если распредвал расположен в блоке двигателе то стука разбитой шейки распредвала практически не слышно. Но это и большая редкость. Распредвал является основной причиной падения давления масла в двигателе. И в случае если при замере давление низкое. Определить это можно по контрольной лампочке на приборной доске она начинает загораться на низких оборотах двигателя. Если это происходит то скорее всего проблема в распредвале.
На дизельном двигателе характерный металлический стук возникает при неисправной форсунке. Стук форсунки напоминает стук гидрокомпенсатора. Убедится в этом можно, если открутить от ней трубку высокого давления. Но такое возможно только в том случае если в системе подачи топлива используется ТНВД. С системой Коммон Рейл необходимо отключить провода от форсунки. Или отключить поочередно через ЭБУ используя диагностический сканер. При отключении неисправной форсунки стук пропадет.

Стук в блоке двигателя

Стучит шатунная шейка коленчатого вала

Если стук прослушивается ниже головки блока двигателя. То скорее всего это разбились вкладыши шатуна на шейке коленчатого вала. При этом возникает достаточно четкий звук от ударов металлических поверхностей. При увеличении оборотов двигателя стук усиливается. Это самая коварная неисправность двигателя.

Двигатель со стуком работает до тех пор пока вкладыши не разобьются и не провернуться в шатунной шейке. Хорошо если их выдавит. Но если они налезут один на другой, шатун заклинит на шейке коленвала оторвется от поршня и может пробить блок. На двигателях грузовых автомобилей это достаточно распространенное явление. У него даже есть название на водительском сленге «рука дружбы».

То есть двигатель протянул руку дружбы. Когда шатун вылезает из пробоины в блоке. Поэтому если стук есть двигатель необходимо сразу заглушить. И не думать о том, что может быть дотяну до базы. Как правило, мало кто дотягивает. Поэтому если появился стук в двигателе на оборотах, скорее всего это стук в шатунной шейке коленчатого вала.

В этом случае двигатель придется капиталить. Если шатун не пробил блок, а двигатель просто заклинил или застучал. Необходимо снять поддон. Там сразу будет видно посиневший от трения шатун. Бывают случаи, когда не все так критично. Но это только на таких моторах как Камаз или ЯМЗ. Иногда достаточно просто применять вкладыши и двигатель снова в работе. Это возможно только в том случае если на шайке коленчатого вала не разбилась поверхность. В том что образовались продольные полосы от разбитого вкладыша ни чего страшного. На таком валу с новыми вкладышами всегда можно доехать до дома. А вот если шейка набита и уже не блестит. Это все вал необходимо снимать. Хотя старые мотористы умудрялись в ручную отшлифовать шейку вала не снимая вал с двигателя. Но это вполне понятные свойства русского человека из любой ситуации найти выход.

Характерный стук в коренной шейке коленчатого вала

После того как начинают разбиваются коренные вкладыши коленчатого вала начинает прослушиваться глухой стук в двигателе. О отличается от стука в шатунных шейках. Идет из глубины двигателя. Стук не звонкий и на него сразу можно не обратить внимание. Но он отличается от обычных шумов исправного двигателя.

Определить неисправность шейке коленчатого вала можно только после того как снять поддон двигателя. Коренная шейка где произошло разрушение вкладыша. Изменит цвет от нагрева. Если сильного нагрева не было. Будет виден след стружки который она ставит в месте стекания маслс по коренной крыше. Образуется тонкая полоска стекающего масла, подкрашенная мелкой стружкой разбитого вкладыша.

Естественно подобная неисправность требует снятия коленчатого вала. И последующего его ремонта. Либо полной замены. Это возможно только после снятия двигателя и полной его разборки.

Курьёзный случай со стуком в двигателе

После капитального ремонта двигателя автомобиля КАМАЗ Он был установлен на автомобиль из заведен. Через некоторое время стал прослушиваться металлический стук, идущий с верхней части двигателя. Особенно отчетливо он был слышан вдалеке от работающего двигателя. Но стук не был похож ни на какой из выше перечисленных. Сразу возникло подозрение. Что он не связан с работой деталей двигателя. И действительно причиной стука была не правильно установленное резиновое уплотнение между частями впускного коллектора. После того как прокладка была установлена заново стук пропал.

Стук создавал воздух, попадающий через нарушенное уплотнение. Поэтому при сборке необходимо внимательно проверять соединение всех навесных деталей.

Случай, когда не было стука при разбитых вкладышах

Двигателя ЯМЗ славятся своей надежностью. В двигателе сильно начало бежать масло из под коренного сальника коленчатого вала. Для того что бы его заменить требуется снять КПП. Корзину сцепления и маховик. После того как все работы сделаны. Было обнаружено, что причина течи масла не сальник, а трещина в плите на которой сальник установлен. Чтобы её снять необходимо снять поддон. После удаления поддона обнаружилась плачевная картина. 4 и 8 шатуны просто болтались на шатунной шейке коленчатого вала. Вкладыши уже были разбиты и выпали в поддон. Шейка коленчатого вала сильно разбита. Внутренние поверхности шатунов также не подлежат восстановлению. Но автомобиль при этом приехал своим ходом. И не было слышно ни малейшего стука. Давление масла двигателя также было в норме. Хотя по логике должен был слышен сильный стук в двигателе. Более не мог не заклинить коленчатый вал. Оказывается, бывает и такое.

Непонятный стук двигателя автомобиля Камаз

V- образные двигателя каждый раз подносят что то новенькое которое не случалось раньше. Стук в двигателе может появиться от туда где не ожидаешь. Так случилось и на этот раз. Появился металлический стук, но не просто так. А при движении автомобиля Стук был такой силы, что при движении вибрация отдавалась по полу кабины. Но на холостых оборотах стука слышно не было. И при разгоне тоже двигатель не стучал. Стоит разогнаться и включить более высокую передачу для того чтобы двигаться на постоянной скорости. Начинается стук. И такой серьезный, что хочется немедленно заглушить двигатель.

Что было проверено.

Форсунки. Двигатель системой впрыска топлива коммон рейл. Но это не важно. Потому что любые форсунки издают стук в случае их неисправности. Сначала подключили тестер. Но он нни чего не показал. Все форсунки работали нормально. Единственно при просушивании стетоскопом две форсунки по сравнению с остальными явно стучали. Но на холостых оборотах и при разгоне. Стука двигателя не было. Пришлось снять форсунки и отправить их на диагностику. Форсунки оказались исправными. После усановки из на двигатель ситуация не изменилась Все осталось так же как и было.
Следующий логичный шаг снять поддон. Снятие поддона позволяет определить практически все проблемы с двигателем. Как поддекание антифриза так и состояние вкладышей коленвала. В случае если имеют место раз битые вкладыши. Появится большое количество металлической стружки и хлопьев на дне поддона. Ни чего этого не было . Поддон чистый. Тем более пробег автомобиля на момент ремонта был немного больше 40 000 км. После установки поддона стук остался как и был.
Третий шаг это проверка головок и камеры сгорания. На личие трещин, Прогара клапанов поршней. От этого так же возникает металлически стук. В этот раз после снятия головок все стало понятно. Прогорели фторопластовые втулки. Газы стали прорываться через уплотнительные кольца (газостыки). Это хорошо было видно по нагару в местах прорыва выхлопных газов. Рисковать не стали сняли все головки. И было видно что в одних головках фторопластовые кольца прогорели сильнее в других только начали. Прорыв газов был не во всех головках. Но уже начало положено во всех В одних больше в других меньше.

В трех головках пришлось поменять газостыковые кольца, Потому что видно было как из под них начали прорываться газы. Остальные трогать не стали Ограничились только заменой фторопластвых колец. Фторопластовые кольца поставили, не смотря на советы бывалых камазистов. Что их лучше не ставить. Кольца необходимы на турбированных двигателя. Они усиливают уплотнение камеры сгорания от прорыва газов. Так как турбина повышает давление, возникающее в камере сгорания. Установка ГБЦ Камаз в этой статье

Вопрос, почему они прогорели. Это, скорее всего можно отнести к качеству топлива или неисправности форсунок. Самый страшный перегрев в двигателе это местный перегрев. Температура в камере сгорания повышается, а двигатель ведет себя нормально. Антифриз не выбивает температура охлаждающей жидкости в норме. А в результате местного перегрева происходит прогорание клапанов. поршней, головок. Несгоревшее топливо в одном такте сжатия продолжает догорать в новом такте при поступлении уже новой порции топлива. Температура повышается до такой степени, что двигатель начинает разрушаться. Топливо не сгорает полностью по многим причинам.

Возможные причины неисправности

Некачественное топливо
Форсунки не создают требуемое давление впрыска. Топливо не разбрызгивается под давление а просто льётся в камеру сгорания.
Неправильный угол опережения зажигания.
Нарушен тепловой зазор клапанов
Несоответствие поршневой группы и блока двигателя. На дизелях увеличение обьема камеры сгорания неизбежно приводит к местному перегреву

В нашем случае скорее всего причиной прогара прокладок стало не качественное топливо. Двигатель прошел всего 40000 км, клапана можно исключить. Форсунки в норме. А топливо как его проверишь, если оно уже в баке. После того как головки поставлены на место. Отрегулированы клапана. Более подробно о регулировке клапанов в этой статье.

Стук пропал. Двигатель работает ровно на всех оборотах и при любой нагрузке.

Если у вас в копилке есть случаи возникновения стука в двигателе, поделитесь ими в комментариях. Многим будет интересно о них узнать.

Стучат «пальцы» при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Любой посторонний шум в двигателе автомобиля часто вызывает у владельцев чувство настороженности. И хотя эти звуки никак не влияют на ходовые качества, само их появление заставляет водителя задуматься о диагностике. Во многих автомобилях во время разгона пальцы постукивают, но эту проблему часто игнорируют. Звук появляется, когда машина набирает скорость. Если вовремя не обратить на это внимание, возникают гораздо более серьезные проблемы. При этом автомобилисты не могут определить причины появления неровностей и решить эту проблему. Давайте разберемся в причинах появления этих неприятных звуков в ухе водителя, а также узнаем, как исправить эти проблемы с двигателем.

Содержание

1 Стук пальцев
2 Почему «пальцы»?
3 Детонация – что это?
4 Почему возникает детонация?
5 Еще о причинах стука
6 Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС
7 Последствия
8 Как избежать детонации?
9 Заключение

Стук пальцев

При работе двигателя под нагрузкой слышны звонкие металлические звуки. Они исчезают, когда вы набираете определенную скорость. Механики старой закалки скажут, что «пальцы» стучат при ускорении. Однако водитель будет удивлен и абсолютно прав: звук не имеет ничего общего с «пальцами», установленными в поршнях. Характер этого удара иной. Это вызвано детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгореть неправильно. Ударная волна в камере сгорания отражается от стенок поршня и цилиндра. При этом создаются такие же звонкие металлические мазки, в которых специалисты слышат биение «пальцев».

Почему «пальцы»?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном двигателе происходит последовательно. Возле свечи вспыхивает пламя и постепенно заполняет весь цилиндр. Но есть еще один вариант горения — детонация. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит внезапно. Это увеличивает давление и температуру. Сам этот взрыв называется детонацией. Поэтому водитель слышит стук — он исходит от ударной волны. Правильное горение предполагает скорость распространения огня до 30 м / с. Давление газа постепенно увеличивается. При этом горении пламя постепенно заполняет цилиндр. Газы мягко давят на поршень. Детонации газа по стенкам камер сгорания нет, так как нет взрыва. Если скорость горения выше, это является предпосылкой взрыва. Кстати, это явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если ваши «пальцы» стучат при разгоне, это говорит о детонации в двигателе. Это называется мгновенным и очень разрушительным по своей силе взрывом любого горючего вещества после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ в автомобильных двигателях — это быстрое истощение смеси бензина и воздуха. Возникает при работе двигателя под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается ударами, сотрясениями, повышением температуры. В результате стучат «пальцы» при разгоне (в том числе на ВАЗ-2112).

Почему возникает детонация?

Октановое число топлива — показатель, характеризующий коэффициент сопротивления воспламенению горючей жидкости при сжатии. Другими словами, это сопротивление детонации. Конечно, двигатели с высокой степенью сжатия требуют высокооктанового топлива. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если залить в него низкооктановый бензин, это значительно увеличивает риск детонации. Тлеющее зажигание — это самовозгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого — несгоревшая сажа или высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, по которой «пальцы» в двигателе стучат при разгоне — плохая топливная смесь. Если вы увеличите количество воздуха по отношению к количеству топлива, это вызовет детонацию. Слишком бедная смесь к моменту попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, чем обычно. Также аналогичный эффект возникает при высоких нагрузках. «Пальцы» стучат на разгоне именно из-за перегрузки двигателя. Если начать движение на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, это создает стрессовую ситуацию для двигателя. Особенно, если вам нужно внезапно разогнать машину. Когда водитель прижимает педаль акселератора к полу для четкого набора оборотов, например от одной до шести тысяч, водитель услышит стук «пальцев» при разгоне («Приора» не исключение). это нормально. Чтобы быстрее увеличить скорость, электроника подает больше топлива в цилиндры с тем же количеством воздуха, что обязательно приведет к удару. Но возможна и ситуация с плавным пуском. Водитель услышит характерный стук. Это ненормальное явление при медленном ускорении. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет вам выбраться из неприятностей.

Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС

Если «пальцы» стучат при разгоне в «Калине», ДМРВ может выйти из строя. Если он не работает должным образом, ЭБУ будет получать неверную информацию и давать неверные команды. Еще одна причина — неправильно выставлен угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо сгорит в максимально возможной степени, близка к ВМТ. Это приводит к увеличению давления в камере сгорания. Если ваши «пальцы» стучат при ускорении на Ford Focus, возможно, вышел из строя датчик подавления ударов. Вам обязательно стоит проверить этот пункт. Если он перестал работать, его следует заменить. Некачественное топливо — причина всех проблем, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно говорилось выше. Следует отметить, что постукивание пальцами — не всегда проблема, возникающая в процессе эксплуатации автомобиля. Бывают ситуации, когда автомобиль покидает завод с неправильно подключенными датчиками. В результате это приводит к детонациям и ударам. Эта проблема особенно опасна, поскольку двигатель находится в фазе обкатки и детонация для него особенно вредна. Это должно быть исключено.

Последствия

Детонация может привести к непоправимым последствиям для двигателя. Это прогорание и другие повреждения клапанов, разрыв поршневых колец. В это время двигатель испытывает огромную термическую и механическую нагрузку. Края поршней плавятся, перемычки между кольцами ломаются. Также относится к втулкам шатуна.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, который реагирует и подавляет это разрушительное явление. Как только происходит стук, мембрана датчика обнаруживает напряжения, величина которых зависит от частоты и амплитуды ударной волны в цилиндре. Исполнительная система получает сигнал от датчика и меняет алгоритм работы системы зажигания. Если «пальцы» стучат при разгоне («Таврия»), то причины этого явления могут быть в бензине, в настройке карбюратора, в угле зажигания. Самый простой способ избежать детонации — предотвратить преждевременное возгорание. Вы также можете увеличить обороты двигателя. Во время движения рекомендуется постепенно увеличивать скорость. Если вам нужен хороший запуск, специалисты рекомендуют провернуть двигатель перед его запуском, а затем начать движение. Стук можно уменьшить, выбрав номер свечи накаливания. В этом случае рекомендуется использовать более теплые свечи. Они без остатка сожгут всю топливную смесь и не будет турбулентности.

Заключение

Детонация всегда происходит неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат «пальцы», стоит воспользоваться этими советами, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, стоит обратиться за помощью на СТО.

4 причины, почему двигатель вашего мотоцикла стучит

✓ СОВЕТ ПО ЭКОНОМИИ: узнайте, не переплачиваете ли вы за страхование мотоцикла!

Экономьте деньги, сравнивая котировки.

Введите свой почтовый индекс, чтобы начать.

ZIP:

Устранение механических неисправностей мотоциклов обычно довольно просто из-за низкого уровня сложности мотоциклов по сравнению с другими транспортными средствами. Многие из этих исправлений выполнимы самими владельцами.

А как насчет странных звуков, исходящих от двигателя? Стук двигателя мотоцикла — это звук, который беспокоит многих владельцев мотоциклов, и на то есть веские причины. Стук в двигателе — это то, что никогда нельзя игнорировать, и его следует устранять незамедлительно.

Почему двигатель моего мотоцикла стучит? Стук в двигателе мотоцикла, скорее всего, происходит из-за преждевременной детонации. Это делает поршень неспособным достичь верхней части цилиндра и завершить свой цикл, что заставляет поршень двигаться вбок и стучать по стенке цилиндра. Детонация двигателя также может быть вызвана деформацией стенки цилиндра, постукиванием клапана или боковым перемещением подшипников.

Выполнив более десятка ремонтов мотоциклов, я столкнулся с большим количеством детонационных двигателей. Я сам разбирал двигатели и восстанавливал их. Это то, что я узнал, и я могу объяснить причины, по которым двигатель вашего мотоцикла издает этот раздражающий стук.

Преждевременная детонация

Преждевременная детонация является наиболее распространенной причиной детонации двигателя мотоцикла. Это может привести к катастрофическим повреждениям вашего двигателя. Если вы начинаете слышать стук, исходящий из вашего двигателя, это всего лишь вопрос времени, когда он заклинит, если вы не устраните его как можно скорее. Этот звук не исчезнет сам по себе.

Чтобы понять термин «преждевременная детонация», сначала необходимо понять, как работает четырехтактный двигатель мотоцикла (большинство мотоциклов имеют четырехтактный двигатель). Каждая камера (или цилиндр) имеет два клапана, один на выпуск и один на впуск. Когда поршень опускается во время каждого цикла, впускной клапан открывается и всасывает воздух. Вот что создает вакуум, который всасывает воздух и газ. Как только они всасываются, этот клапан закрывается, и камера закрывается.

Когда этот поршень выталкивает газ и воздух обратно вверх, создается давление и сжатие, и искра гаснет, когда поршень достигает верха. Эта детонация выталкивает поршень обратно вниз, и это то, что вращает коленчатый вал, который, в свою очередь, дает мощность мотоциклу.

Этот такт, когда оба клапана закрыты, называется тактом сжатия. Преждевременная детонация происходит, когда воздух и газ воспламеняются до того, как поршень достигает вершины. Когда это происходит, сила и трение воспламенения противодействуют тому, что пытается сделать поршень, поэтому поршень на долю секунды слегка повернется в сторону. Когда это произойдет, сторона поршня ударится о стенку цилиндра, и вы начнете слышать этот стук.

Изображение слева демонстрирует нормальное сжатие. Изображение справа представляет собой преждевременную детонацию и то, как поршень слегка поворачивается, издавая стук.

Даже если у вас на мотоцикле двухтактный двигатель, этот механизм остается прежним. Существует несколько причин, по которым двигатель может создать преждевременную детонацию.

Наиболее распространенной причиной преждевременной детонации в двигателе мотоцикла является синхронизация свечей зажигания. Многие старые мотоциклы не имеют автоматического опережения времени, поэтому вам придется вручную настраивать точки, чтобы синхронизация была правильной; в противном случае ваши свечи зажигания будут искрить до того, как поршень доберется до верхней части цилиндра и ударит по стенке. Это также известно как задержка искры.

Вы также можете получить задержку искры из-за неправильного размера зазора на свече зажигания. Это означает, что зазор на конце свечи зажигания расположен слишком близко друг к другу.

Движение мотоцикла в наклонном положении также может вызвать преждевременную детонацию в двигателе мотоцикла. Когда двигатель работает на обедненной смеси, это означает, что соотношение воздуха к топливу нарушено и либо недостаточно топлива, либо слишком много воздуха. Это может привести к сильному нагреву внутри двигателя, что приводит к детонации до того, как цилиндр достигнет верхней части цилиндра.

Если у вас грязные цилиндры, т.е. нагар, образовавшийся либо в верхней части поршня, либо в нижней части клапанов, это также может вызвать преждевременную детонацию. Эти отложения обычно имеют коричневато-черный цвет.

Нагар, образовавшийся на поршне в двигателе, который я ремонтировал для своего Triumph TR25W Trophy 1969 года выпуска.

Эти отложения могут сильно нагреваться. Как только топливо впрыснется и поршень поднимется, экстремальное тепло от отложений приведет к преждевременному воспламенению топлива, из-за чего поршень не сможет достичь верхней части камеры. Вы можете думать об углеродистых отложениях как о тлеющих углях; они непреднамеренно выполняют работу за свечи зажигания, но не в нужное время.

Наконец, топливо с низким октановым числом может быть причиной преждевременной детонации двигателя мотоцикла. Если у вас двигатель с высокой степенью сжатия (что характерно для большинства мотоциклов), вам следует использовать бензин премиум-класса. Низкооктановое давление топлива при сжатии воздуха и топлива может воспламениться без нагрева. Само по себе давление может воспламенить топливо. Ваш двигатель нуждается в топливе, способном выдержать такое давление.

Как правило, вы всегда должны использовать высококачественное топливо с более высоким октановым числом, не содержащее этанола, независимо от того, какой у вас мотоцикл. Мотоциклы обычно расходуют больше бензина, и для заполнения бака не требуется много времени, так что это будет стоить вам всего несколько дополнительных долларов. Для получения дополнительной информации о типе бензина, который следует использовать в мотоциклах, см. другую мою статью, нажав здесь.

Деформация стенки цилиндра

Другой возможной причиной детонации двигателя мотоцикла является деформация стенки цилиндра. Стенка цилиндра может деформироваться и слегка деформироваться. Последствия этого будут аналогичны преждевременной детонации, но проблема не во времени, а в том, что у поршня есть препятствие, которое он не может преодолеть.

Чтобы поршень двигался вверх и вниз, обеспечивая мощность мотоцикла, стенка цилиндра должна быть абсолютно прямой и гладкой. Любой тип деформации заставит поршень с трудом добраться до верхней части цилиндра и завершить свой ход. Опять же, силы поршня, пытающиеся двигаться вверх, но работающие против какой-то другой силы, заставят поршень слегка уйти в сторону на долю секунды и ударить по стенке цилиндра.

Обычно это вызвано перегревом двигателя. Металл на перегретом двигателе начнет деформироваться, расширяться и деформироваться из-за сильного нагрева. Это происходит либо при слишком интенсивной работе двигателя, либо при недостатке охлаждающей жидкости (на мотоциклах с водяным охлаждением), либо при недостатке масла для смазки деталей двигателя.

Также возможно, что двигатель был перестроен неправильно, если вы делали это недавно. Какими бы надежными ни были большинство механиков, он мог быть плохо обработан, когда они работали над ним, и стенка цилиндра не была гладкой. Это называется некруглой стенкой цилиндра.

Врезка клапана

Почти все современные мотоциклетные двигатели называются интерференционными. Это означает, что если клапан открыт, поршень ударит по нему. Вот почему правильная регулировка или замена цепи привода ГРМ так важна. Если клапан открыт чуть-чуть слишком сильно и поршень поднимается, он ударится об этот клапан и погнет его. Клапан, опускающийся вниз и грубо касающийся верхней части поршня, издает стук или постукивание, которые вы можете услышать.

Клапаны также могут быть слегка приоткрыты во время детонации, что приводит к преждевременному захлопыванию клапана, поскольку воспламенение, происходящее под клапаном, вынуждает его сделать это (что также может быть вызвано преждевременной детонацией). Захлопывающийся клапан также вызывает этот стук или постукивание в двигателе мотоцикла.

Стук клапанов возникает из-за сбоя фаз газораспределения даже на один зуб. У мотоциклов есть синхронизация точно так же, как и у автомобилей, но у большинства из них цепи вместо ремней. Обычно он находится под нижней левой боковой крышкой двигателя и, вероятно, проходит вокруг статора.

Этот тип детонации двигателя не возникает спонтанно. Это происходит только в том случае, если вы открыли боковую крышку, где находится цепь привода ГРМ, сняли цепь и заменили ее или недавно выполняли ремонт.

Стук в нижней части подшипников

В нижней части двигателя мотоцикла находится коленчатый вал и подшипник коленчатого вала. Подшипник представляет собой круг, а внутри этого круга находится меньший круг (подумайте, как спиннер), и его внутренняя часть вращается свободно.

Двигатель будет иметь подшипник вдоль коленчатого вала, что позволит вращаться рычагам. Если один из этих подшипников начинает выходить из строя, он может допустить небольшое боковое или боковое движение, когда поршень движется вверх и вниз, и подшипник может вызывать стук.

Основной причиной стука подшипников в двигателе мотоцикла обычно является возраст, хотя этот тип стука в двигателе встречается гораздо реже, чем упомянутые выше причины. Если у вас старый мотоцикл и вы заметили стук, исходящий из нижней части двигателя, это может быть вашим виновником.

Это также может быть вызвано перегревом двигателя. Опять же, сильный нагрев двигателя может привести к деформации некоторых металлических деталей внутри, что в конечном итоге может привести к неисправности подшипника, если он не будет идеально прямым и выровненным.

Недостаток смазки также может вызвать стук в нижней части мотоцикла. Трение, которое может возникнуть между коленчатым валом и подшипником коленчатого вала, может привести к серьезному повреждению, если во всем механизме недостаточно смазки. Это также намного более дорогое решение, потому что восстановление нижнего двигателя намного более трудоемко, чем восстановление верхнего двигателя.

С другой стороны, избыточное количество масла также может вызвать детонацию двигателя на низах. Слишком много масла означает слишком большое давление масла, которое создает нагрузку на коленчатый вал.

Однажды я ехал с двигателем, в котором было слишком много масла. В него был вставлен не тот щуп от предыдущего владельца (он был слишком коротким). Масло было добавлено, чтобы достичь «правильного» уровня по щупу, что означало, что было добавлено слишком много масла. Начался стук в нижней части, который я игнорировал всего несколько минут. Прежде чем я успел это осознать, двигатель взорвался и выкинул несколько шатунов. Двигатель по сути был похож на кусок швейцарского сыра.

Что делать при стуке двигателя мотоцикла

Стук двигателя мотоцикла никогда не бывает хорошим знаком. Некоторые из причин, по которым это произошло, можно было бы предотвратить, но как только это началось, существует потенциальный ущерб, который уже был нанесен вашему двигателю. Вероятно, вам придется внести какое-то исправление, чтобы обеспечить его полную функциональность.

Стук в двигателе всегда требует немедленного устранения. Как только вы услышите этот ужасный стук или тиканье, немедленно выключите мотоцикл и не включайте его, пока не почувствуете, что проблема устранена. Никогда не ездите на нем в магазин в таком состоянии.

То, как вы почините детонационный двигатель, полностью зависит от вашего опыта работы с мотоциклетными двигателями. Вы всегда можете начать с более простых вещей, которые могут быть причиной, подходящей для исправления новичками. Такие исправления будут включать проверку зазора свечи зажигания на каждой свече зажигания, чтобы убедиться, что зазор находится на правильном расстоянии. Многие не понимают, что при покупке новых свечей зажигания необходимо выставить зазор на определенном расстоянии ; они не поставляются на расстояние, необходимое вашему мотоциклу.

Есть простые инструменты, которые помогут вам сделать это за считанные минуты. Я обычно использую датчик искрового разрядника, который выглядит примерно так же, как и монета в полдоллара. Вы можете найти их в любом магазине автозапчастей и стоит около 2 долларов. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти правильное расстояние, на котором должны быть ваши свечи зажигания.

Проверьте уровень масла в мотоцикле и при необходимости замените его. Убедитесь, что добавлено правильное количество масла, то есть не слишком много и не слишком мало.

Как уже упоминалось ранее, преждевременная детонация может быть вызвана работой мотоцикла на обедненной смеси. Признаки того, что мотоцикл работает на обедненной смеси, включают в себя вялую работу мотоцикла, выхлопные трубы горячее, чем обычно, и свечи зажигания с небольшим износом, если они вообще есть. См. мою статью здесь, чтобы узнать больше о том, как определить, работает ли ваш мотоцикл на обедненной смеси.

Если у вас двигатель с обедненной смесью, вам необходимо отрегулировать карбюратор. Обычно это делается путем поворота сбоку винта, который регулирует подачу смеси в двигатель.

Вы также можете проверить время мотоцикла, если знаете, как это сделать. Это включает в себя доступ к точкам, а также к коленчатому валу и использование ряда инструментов для проверки синхронизации. Если что-то из этого кажется вам незнакомым, вероятно, лучше оставить этот тест механику.

Во всех остальных случаях лучше отдать мотоцикл профессиональному механику, чтобы он починил его для вас. Я все о ремонте мотоцикла своими руками, но ремонт двигателя — это то, с чем я не хочу играть, если знаю, что это выше моих сил. Любая маленькая ошибка может стоить жизни двигателя и больших денег с вашей стороны.

Как предотвратить детонацию двигателя

Предотвратить детонацию двигателя вашего мотоцикла должно быть достаточно просто. Все ответы заключаются в том, насколько хорошо вы обслуживаете свой велосипед (если только проблема не была вызвана небрежным механиком, который неправильно выполнял свою работу).

Всегда используйте в мотоцикле высококачественный высокооктановый бензин, не содержащий этанола. Ваш мотоцикл экономит вам много денег на расходе бензина, поэтому разумно заправлять его лучшим бензином, который ему нужен.

Регулярная замена масла обязательна. Тот факт, что вы не очень часто ездите на мотоцикле, не означает, что вам не нужно часто менять масло. Масло следует менять каждые 4000–5000 миль или каждые шесть месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. См. мою статью здесь, чтобы узнать больше о том, как часто вы должны обслуживать свой мотоцикл.

Правильные зазоры свечей зажигания и полностью работающий карбюратор — это всегда само собой разумеющееся. Поддержание хорошей температуры двигателя является основным способом предотвращения детонации двигателя. Если у вас двигатель с водяным охлаждением, следите за уровнем охлаждающей жидкости. Если у вас двигатель с воздушным охлаждением, следите за тем, насколько сильно ваш двигатель может нагреваться, если вы едете на высокой скорости или стоите на холостом ходу в пробке в жаркий день.

Вы также должны проходить настройку каждые два года. Это будет включать регулировку синхронизации. Следить за временем — один из лучших способов предотвратить детонацию двигателя мотоцикла, поскольку многие причины, по которым это происходит, в первую очередь вызваны проблемами с синхронизацией.

Шум двигателя

Дом, Библиотека, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты и оборудование, Книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Ларри Карли, авторское право AA1Car.com

Шум двигателя обычно является признаком того, что с двигателем что-то не так. Все двигатели издают некоторый шум при работе, но когда вы слышите необычный шум или чрезмерный шум, исходящий из-под капота, это обычно означает проблемы. Вот некоторые распространенные шумы двигателя и их возможные причины:

ЩЕЛЧКИ ДВИГАТЕЛЯ

Щелчки или постукивания, которые становятся громче при увеличении оборотов двигателя, вероятно, являются шумом толкателя или верхним клапанным механизмом, вызванным одной из нескольких причин: низким давлением масла, чрезмерным зазором клапанов, изношенными или поврежденными деталями.

Сначала проверьте уровень масла по щупу двигателя. Если уровень низкий, добавьте масло, чтобы довести его до полной отметки. Двигатель по-прежнему шумит? Проверьте давление масла. Низкое значение манометра (или сигнальная лампочка уровня масла) указывает на серьезную внутреннюю проблему двигателя, из-за которой нормальное давление масла не достигает верхних компонентов клапанного механизма. Причиной может быть изношенный или поврежденный масляный насос, забитая сетка датчика масляного насоса или забитый масляный фильтр. Использование моторного масла слишком густой вязкости в холодную погоду также может замедлить подачу масла к верхнему клапанному механизму, вызывая шум и износ.

ШУМ ПОДЪЕМНИКА

Изношенные, негерметичные или грязные толкатели также могут вызывать шум в клапанном механизме. Если подача масла ограничена толкателями (засорен масляный камбуз или низкое давление масла), толкатели не будут «накачиваться», компенсируя нормальную слабину в клапанном механизме. В этом случае «сложенный» толкатель будет допускать чрезмерный зазор клапана и шум.

ШУМОВОЙ КЛАПАН ДВИГАТЕЛЯ

Если вы можете исключить проблемы, связанные со смазкой, как причину, следующим шагом будет снятие клапанной крышки (крышек) и проверка клапанного зазора. На старых импортных двигателях механические подъемники требуют периодической регулировки зазоров клапанов (обычно каждые 30 000 миль). Слишком большое расстояние между концами коромысла и клапана штоки могут создавать шум в клапанном механизме и, возможно, вызывать ускоренный износ обеих частей.

Для измерения (и регулировки) клапанного зазора вам понадобится щуп. Датчик перемещается между кончиком штока клапана и коромыслом (или толкателем кулачка или самим кулачком на двигателях с верхним расположением распредвала), когда поршень находится в верхней мертвой точке (клапан полностью закрыт). Обратитесь к руководству по указанным ресницам и процедуре регулировки. Кроме того, обратите внимание, для горячего или холодного двигателя предназначены характеристики зазоров (это имеет большое значение!).

В двигателях с гидравлическими толкателями давление масла нагнетает толкатели при работающем двигателе, чтобы поддерживать нулевой зазор в клапанном механизме. Это приводит к бесшумной работе. Поэтому, если коромысла гремят, это говорит о том, что что-то не так (плохой подъемник, изношенные или поврежденные детали) или что коромысла нуждаются в регулировке.

Осмотрите компоненты клапанного механизма. Чрезмерный износ концов коромысел, толкателей (двигатели с верхним расположением распредвала) и/или штоков клапанов может привести к открытию зазоров клапанов и вызвать шум. Так же может погнут толкатель или сломана пружина клапана.

ШУМ ПОДШИПНИКА ДВИГАТЕЛЯ

Глубокий стук в двигателе обычно является следствием «стука штока», вызванного чрезмерным износом или повреждением подшипника. Если шатунные подшипники изношены или ослаблены настолько, что издают глухой стук, вы едете впустую. Рано или поздно один из подшипников выйдет из строя, и когда это произойдет, произойдет одно из двух: подшипник заклинит и заблокирует двигатель или попытается захватить и сломать шатун. В любом случае ваш двигатель будет серьезно поврежден, и его придется ремонтировать или заменять.

Шум подшипников не является чем-то необычным для двигателей с большим пробегом, а также для тех двигателей, которыми не уделялось должного внимания и в которых масло и фильтр не менялись регулярно. Это также может быть вызвано низким давлением масла, использованием масла слишком низкой вязкости, разложением масла, грязным маслом или грязью в картере, чрезмерным выделением газов из-за изношенных колец и/или цилиндров (бензин разжижает и разжижает масло), неправильной сборкой двигателя ( слишком ослабленные подшипники), ослабленные или сломанные болты шатуна или небрежное вождение.

Износ подшипников можно проверить, сняв масляный поддон и осмотрев шатунные и коренные подшипники. Если подшипники сильно изношены, повреждены или ослаблены, замена подшипников может выиграть вам некоторое время. Но если подшипники сильно изношены или повреждены, коленчатый вал, вероятно, придется заменить, что означает полный капитальный ремонт двигателя или замену двигателя, если автомобиль стоит затрат.

ДВИГАТЕЛЬ ГУЕТ ИЛИ СТУТ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной может быть искровой стук (детонация), вызванный неработающим клапаном рециркуляции отработавших газов, слишком опережающим опережением зажигания, перегревом двигателя, нагаром в камерах сгорания или низкооктановым топливом.

Шум двигателя под нагрузкой

Симптом	Возможная причина
Стук холодного поршня продолжительностью до полутора минут после запуска холодного двигателя может быть нормальным явлением. Это может быть связано с увеличением зазора между поршнями и цилиндрами. Но как только двигатель прогреется, стук должен исчезнуть. Если при прогретом двигателе вы слышите тихий рокот или стук, наиболее вероятной причиной может быть плохой шатунный подшипник на коленчатом валу (что может привести к выходу из строя подшипника и/или поломке шатуна или повреждению коленчатого вала).
Низкое давление масла	С помощью манометра проверьте давление масла в отверстии датчика давления масла на двигателе. . Если давление масла в норме, замените датчик.
Детонация или искровой стук	Может возникнуть из-за низкооктанового топлива, нагара в камерах сгорания, опережения зажигания, неработающей EGR или перегрева двигателя. Проверьте все это, чтобы определить причину. .
Ослабленные болты гидротрансформатора	Осмотрите болты гидротрансформатора и маховик. Ремонт при необходимости.
Треснувший маховик — автоматическая коробка передач	Осмотрите болты крепления маховика и сам маховик. Ремонт при необходимости.
Чрезмерный зазор в шатуне или коренном подшипнике	Осмотрите шатунные подшипники, шатуны и коленчатый вал. Используйте Plastigage или щуп для измерения зазоров подшипников в сборе.
Чрезмерный зазор поршня	Стук поршня может быть вызван изношенными цилиндрами, изношенными поршнями или чрезмерным зазором между поршнем и цилиндром

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Связанные статьи двигателя:

Шум двигателя в минивэнах Dodge Caravan и Chrysler

Поиск причин отказа двигателя

Варианты ремонта двигателя

Дизельный диагноз повреждений поршня

Устранение неполадок. Низкое давление масла

Диагностика масляных насосов

Что должен знать каждый техник о подшипниках двигателя

Тестирование на сжатие двигателя.

Проблемы с заменой двигателя

Детонация (детонация)

5 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительные технические статьи Carley Automotive

Обязательно посетите другие наши веб-сайты:

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Случайные пропуски зажигания

Справка по сканеру

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Блог AAMCO | Стук в двигателе — о причинах и решениях читайте здесь!

Двигатель вашего автомобиля — невероятный образец современного оборудования. С того момента, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания, его сложные детали работают в гармонии, обеспечивая мощность с точностью.

Моя машина одержима?

Когда осенняя погода начинает холодать, вы можете заметить незнакомые звуки при работе двигателя на холостом ходу. Эти таинственные звуки стука или стука могут придать вашему автомобилю навязчивый вид. Но не бойтесь! Есть несколько причин, по которым ваш двигатель издает такие звуки, и ни одна из них не связана с призраками или упырями.

8 причин, по которым двигатели транспортных средств выходят из строя ночью

Если вы начинаете замечать стук, раскачивание или дребезжание в двигателе, это может быть связано с одной из следующих причин:

1. Низкий уровень масла

Первое, что нужно сделать, если ваш двигатель шумит, — это проверить уровень масла. Низкий уровень масла может вызвать различные проблемы, такие как повреждение подшипников и деталей. Это также может привести к тому, что гидравлические подъемники и натяжители рухнут и начнут щелкать, не открывая клапаны и не поддерживая правильное натяжение цепей ГРМ. Это приведет к пропуску зажигания и перегреву двигателя, что может привести к повреждению подшипников и других компонентов металл-металл.

Кроме того, неправильно подобранное масло также может вызвать проблемы. Вязкость масла должна быть правильной, чтобы обеспечить надлежащий поток. Масло неправильной вязкости вызывает проблемы со смазкой в очень холодных условиях.

2. Низкий уровень охлаждающей жидкости

Если в вашем двигателе заканчивается охлаждающая жидкость, двигатель перегреется и начнет стучать и гудеть. Низкий уровень охлаждающей жидкости возникает либо из-за внешней утечки из шланга, из-за повреждения радиатора, либо из-за внутренней утечки из-за прокладки головки блока цилиндров или прокладки впускного коллектора. Охлаждающая жидкость в двигателе может вызвать серьезное повреждение подшипников, загрязняя и разбавляя масло, используемое для смазки двигателя. Перегрев двигателя может привести к деформации алюминиевых головок цилиндров и смещению седел клапанов, что приведет к серьезным повреждениям. Если вы видите пар или показания указателя температуры быстро поднимаются, немедленно остановите автомобиль и выключите двигатель. Следующим шагом является осмотр автомобиля профессиональным техником.

Кроме того, отсутствие надлежащей смеси охлаждающей жидкости и антифриза может привести к замерзанию охлаждающей жидкости в очень холодных условиях. Замерзшая охлаждающая жидкость может привести к растрескиванию блока или головок цилиндров из-за расширения воды. Этот тип повреждения может быть неустранимым, и замена двигателя является единственным возможным ремонтом.

3. Требуются новые свечи зажигания

Если ваши свечи зажигания загрязнены или изношены, они могут начать давать пропуски зажигания. Эти пропуски зажигания могут привести к несгоревшему топливу в некоторых цилиндрах, поскольку свечи не дают правильного искрового разряда и не сжигают топливо при каждом обороте. Это может звучать так, как будто ваш двигатель стучит.

4. Неправильное топливо

Другая распространенная проблема, связанная с детонацией двигателя, связана с использованием неподходящего типа бензина. Бензин премиум-класса имеет более высокое октановое число, чем обычный, поэтому, если вы случайно залили в бак бензин с октановым числом 87, когда ему нужно 94, это может иногда препятствовать полному сгоранию воздушно-топливной смеси. Это приведет к повышению давления в некоторых цилиндрах, которые не получают достаточного количества кислорода, из-за чего будет звучать так, как будто ваш двигатель гудит или стучит.

5. Накопление углеродистых отложений

Обычно детонация в двигателе возникает из-за скопления маслянистых нагаров внутри камеры сгорания. Это может быть вызвано сжиганием масла или неполным сгоранием из-за пропусков зажигания, которые покрывают поршни, головки цилиндров и другие части вашего двигателя остатками. Если у вас старый автомобиль, возможно, пришло время проверить головку(и) цилиндров на предмет возможной замены или восстановления.

6. Изношенные подшипники коленчатого вала

Иногда плавность движения поршней внутри цилиндров нарушается из-за механической неисправности. Старые двигатели могут иметь изношенные подшипники коленчатого вала и шатуна, что вызывает стук при работе двигателя на холостом ходу. Детонация также может возникать, когда двигатель находится под нагрузкой, например, когда вы включаете передачу или поднимаетесь в гору.

7. Плохой ремень и натяжители ремня

Ремень — это похожее на резинку устройство, используемое для передачи мощности от шкива двигателя к различным компонентам автомобиля, таким как водяной насос, кондиционер и генератор переменного тока.

Стук в двигателе может быть вызван изношенным ремнем и поврежденным или слабым натяжителем ремня, из-за чего он стучит о упор и может привести к срыву ремня со шкивов. Результатом может быть перегрев и внутреннее повреждение двигателя.

8. Поврежденный или сломанный коленчатый вал

Поврежденный или сломанный коленчатый вал приведет к тому, что ваш двигатель и автомобиль будут сильно стучать и трястись на холостом ходу, что является хорошим признаком того, что коленчатый вал может нуждаться в замене.

Стук, который останавливает вас на пути

Если вы слышите стук во время движения в любую погоду, как можно скорее сверните с дороги в безопасное место и выключите двигатель.