Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.
С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.
Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.
Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора.
К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.
Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.
Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана.
Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.
Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).
- Одна лампа фары светит ярче другой.
- Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
- На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
- Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
- При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.
Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия.
А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).
В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.
В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет).
Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.
С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.
Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).
На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.
Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода).
На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).
Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас.
Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).
В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора.
Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.
Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.
Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8.
Чума!!!
И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.
А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды.
Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.
Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).
Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя.
В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.
На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.
В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!
Теги: как избежать неисправностей от плохого контакта массы., Устранение неисправностей электрики из-за плохого контакта массы.
Плохая масса на автомобиле симптомы – Прокачай АВТО
Содержание
- Масса аккумулятора
- Масса ЭСУД
- Масса торпеды (панели приборов)
- Масса электродвигателя отопителя
Наконец-то, благодаря помощи грамотного человека, источник всех моих проблем был найден и под 3-х месячной историей проблемного запуска авто можно подвести черту!
Считаю нужным поделиться решением этой проблемы, т.
к. она может возникнуть у кого угодно, акцентоводам обратить особое внимание.
Сначала, немного предыстории, как все начиналось:
«Как-то летом на заправке авто отказалась заводиться: все как обычно — включаю зажигание, включаю стартер, слышу один дохлый «вжик» и тишина… Держу ключ в положении пуска и жду, что сейчас еще пара оборотов и авто заведется. Вместо этого из под торпеды пошел дым! Быстро все выключил и первая мысль «огнетушитель-то дома!» Но ничего страшного не случилось, дым рассеялся и все. Слава богу! Решил еще раз попробовать завести, и снова один «вжик» и тишина. Испытывать судьбу не стал и быстро выключил зажигание.
Т.к. автомат то с толкача не завести и меня на веревке оттащили в сервис. Начали смотреть электрику и нашли слева под торпедой в жгуте подплавленный провод, идущий от болта массы куда то в кабельные джунгли проводки. Сам проовод был целый. Еще раз попытались завести, и как ни в чем не бывало стартер закрутил как обычно шустро и она завелась.
Короче электрик констатировал, что во время пуска стартер по какой-то причине подклинило, току деваться было некуда, и вся напруга пошла по другому проводу массы, но он оказался слишком тонкий для такого тока, проводка нагрелась и проплавило изоляцию по всему проводу, т.е. осталась только жила. Провод был массовый, шел в общей связке с массовыми проводами на болт кузова. Ну ладно, вроде все не так страшно, изоляцию восстановили.»
Итак, изначально решили, что проблема была в стартере. Стоял заводской стартер, показалось странным, что он накрылся при пробеге 70 т.км. В итоге это стало поводом поставить редукторный стартер повышенной мощности, чтобы облегчить пуск авто в холодное зимнее время.
Но на этом мои мучения не закончились. Через день начались странные перебои в работе двигателя, по ощущениям он троил и из выхлопной трубы маленькими порциями выходил белый дым — не сгоревший бензин, загорелся чек. Подключили адаптер (отдельное спасибо одноклубнику Лёхе, который подъехал со своим Bluetooth-адептером), и он показал 2 ошибки:
1.
P0202 — обрыв цепи зажигания 2-ого цилиндра;
2. P0302 — пропуски зажигания во 2-ом цилиндре;
Видимо провод, который расплавился, подплавил еще пару-тройку проводов в жгуте. Понять какой провод из кучи жгутов, идущих под торпедой, идет от мозгов к катушке зажигания 2-ого цилиндра (правильнее сказать к катушке 1-ого и 2-ого цилиндров — она одна) это для меня как искать иголку с стоге сена. Делать нечего пришлось обратиться к официалам. Приехал, озвучил проблему. Ценник выставили 4800 руб и обещали к вечеру уже сделать. Ценник конский, но делать нечего, машина нужна + ко всему дают гарантию 6 месяцев на работы с проводкой и была надежда, что хоть именно здесь может быть грамотный специалист, который знаком с проводкой Hyundai’я.
В итоге все сделали как и обещали в течение дня. Мастер сказал, что в одном из жгутов под торпедой было 3 оплавленных провода, помимо основного. Все восстановили и движок заработал как часики, заводилось без проблем.
Ну думаю, починили! Но этого ремонта опять хватило не надолго. Вернее 50/50 — проблема с пропусками зажигания ушла, а вот проблема с пуском осталась, но стала себя проявлять не постоянно. Я начал ломать голову что же это может быть и искать закономерности, чтобы сузить объекты поиска.
— Заметил, что на «холодную» проблем с запуском не возникало, а вот на горячую периодически машина отказывалась заводиться.
— выгоревший провод «массы» наводил на мысли о высоком токе, прошедшем через него.
Чаша терпения лопнула, когда новый стартер отказался заводить авто днем в городе, и после многочисленных попыток завести так ничего и не вышло, такое ощющение, что он «помер». Пришлось бросить машину в центре и ехать дальше по делам на общественном транспорте. И в этот день я вышел на одного хорошего человека Андрея, который занимается установкой сигнализаций. Несмотря на отвратительную погоду Андрей согласился после работы проехать и посмотреть машину.
Мы приехали, попробовали завести авто, завелась как ни в чем не бывало (на холодную). Андрей выслушав меня и полазив под капотом предположил, что проблема может быть в плохой массе двигателя, т. к. этот массовый провод, с его слов, гнулся легко, такого быть не должно. После этого мы разъехались. Я поехал в ближайший магазин автозапчастей за массовым проводом, взял какой-то в отделе ВАЗ за 202 рубля и закрепил один конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к болту на двигателе.
Вот уже несколько дней проблем с пуском больше не возникало. А массовый провод выгорел скорее всего из-за того, что ток при пуске пошел не через штатный массовый провод, а через другую массу, которую смог найти. И естественно маленький проводок не смог пропустить через себя пусковой ток и сильно нагрелся, расплавив изоляцию. В дальнейшем доберусь до штатного провода и заменю его. Что с ним могло случиться пока неизвестно.
Хочу выразить огромную благодарность Андрею (corsa) за то что он откликнулся и дал наводку на решение проблемы!
Попробуем разораться, какие уязвимые места для массы находятся на транспортных средствах ВАЗ 2114 с объемом двигателя 1,5 и 1,6 литров.
1. Аккумулятор и масса.
У отрицательного подвода аккумулятора имеется разветвление на еще два разных провода. Тот, который имеет значительную толщину, тянется от отрицательного заряда к металлическому корпусу двигателя. При плохом закреплении контакта аккумуляторный заряд подается не в полном объеме и стартер не может развить полную мощность. Начинает заторможено работать электронный блок управления, т.к его масса завязана на двигателе. Кроме всего прочего есть вероятность плохой работы других запчастей и агрегатов двигателя, например турбины, турбокомпрессор, различного рода датчики и т.д.
В месте крепления аккумуляторного минуса к двигателю проверяется как затянуты две гайки, между ними закрепляется контакт на двигателе. Ослабьте гайку снаружи и подтяните ту, что внутри, после затяните и ту, что снаружи.
Второй, более тонкий аккумуляторный провод прикреплен к кузову возле аккумуляторной батареи. Этот провод – источник для всех энэргопотребляющих узлов автомобиля. Проверьте гайки на момент их затяжки на аккумуляторной клемме и на кузове.
2. Масса электронной системы управления двигателем.
Для транспортных средств, на которые устанавливались 1,5 литровые моторы, масса для электронной системы управления идет с двигательного корпуса и заглушки, которые располагаются на правой части головки.
Для автомобилей с объемом двигателя 1,6 литров масса идет от шпильки, которая приварена и прикреплена к каркасу приборной панели из металла с тоннелем на полу, расположенным под пепельницей. Как показывает практика, эта шпилька имеет слабую затяжку и закрашивается на заводе. С течением времени шпилька разбалтывается, что может привести к просадкам в напряжении некоторых датчиков, при включении вентилятора, а это способно стать причиной нестабильности оборотов.
3. Масса приборной панели.
Здесь между собой связаны торпедные жгуты, схемы для блоков предохранителей и монтажного реле, задние жгуты. Этот элемент расположен под рулевым валом. Если оно окажется не надежным, то это вызовет отклонения в показаниях приборной панели, когда произойдет включение энэргопотребителей.
4. Масса мотора отопителя.
Такое соединение массы запрятано под приборную панель с левой стороны от моторчика отопителя.
Хотелось бы напомнить, что все шпильки, произведенные и установленные на заводе, обрабатываются только краской и с течением времени неизбежно появление коррозии и окислений, в результате появляются просадки напряжения.
Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.
Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы.
Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.
Масса аккумулятора
«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).
На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.
Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.
Масса ЭСУД
У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.
У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.
Масса торпеды (панели приборов)
В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.
)
Масса электродвигателя отопителя
Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.
В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.
Плохая масса на двигатель симптомы
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Попробуем разораться, какие уязвимые места для массы находятся на транспортных средствах ВАЗ 2114 с объемом двигателя 1,5 и 1,6 литров.
1. Аккумулятор и масса.
У отрицательного подвода аккумулятора имеется разветвление на еще два разных провода. Тот, который имеет значительную толщину, тянется от отрицательного заряда к металлическому корпусу двигателя. При плохом закреплении контакта аккумуляторный заряд подается не в полном объеме и стартер не может развить полную мощность. Начинает заторможено работать электронный блок управления, т.к его масса завязана на двигателе. Кроме всего прочего есть вероятность плохой работы других запчастей и агрегатов двигателя, например турбины, турбокомпрессор, различного рода датчики и т.д.
В месте крепления аккумуляторного минуса к двигателю проверяется как затянуты две гайки, между ними закрепляется контакт на двигателе. Ослабьте гайку снаружи и подтяните ту, что внутри, после затяните и ту, что снаружи.
Второй, более тонкий аккумуляторный провод прикреплен к кузову возле аккумуляторной батареи. Этот провод – источник для всех энэргопотребляющих узлов автомобиля. Проверьте гайки на момент их затяжки на аккумуляторной клемме и на кузове.
2. Масса электронной системы управления двигателем.
Для транспортных средств, на которые устанавливались 1,5 литровые моторы, масса для электронной системы управления идет с двигательного корпуса и заглушки, которые располагаются на правой части головки.
Для автомобилей с объемом двигателя 1,6 литров масса идет от шпильки, которая приварена и прикреплена к каркасу приборной панели из металла с тоннелем на полу, расположенным под пепельницей. Как показывает практика, эта шпилька имеет слабую затяжку и закрашивается на заводе. С течением времени шпилька разбалтывается, что может привести к просадкам в напряжении некоторых датчиков, при включении вентилятора, а это способно стать причиной нестабильности оборотов.
3. Масса приборной панели.
Здесь между собой связаны торпедные жгуты, схемы для блоков предохранителей и монтажного реле, задние жгуты. Этот элемент расположен под рулевым валом. Если оно окажется не надежным, то это вызовет отклонения в показаниях приборной панели, когда произойдет включение энэргопотребителей.
4. Масса мотора отопителя.
Такое соединение массы запрятано под приборную панель с левой стороны от моторчика отопителя.
Хотелось бы напомнить, что все шпильки, произведенные и установленные на заводе, обрабатываются только краской и с течением времени неизбежно появление коррозии и окислений, в результате появляются просадки напряжения.
Наконец-то, благодаря помощи грамотного человека, источник всех моих проблем был найден и под 3-х месячной историей проблемного запуска авто можно подвести черту!
Считаю нужным поделиться решением этой проблемы, т.к. она может возникнуть у кого угодно, акцентоводам обратить особое внимание.
Сначала, немного предыстории, как все начиналось:
«Как-то летом на заправке авто отказалась заводиться: все как обычно — включаю зажигание, включаю стартер, слышу один дохлый «вжик» и тишина… Держу ключ в положении пуска и жду, что сейчас еще пара оборотов и авто заведется. Вместо этого из под торпеды пошел дым! Быстро все выключил и первая мысль «огнетушитель-то дома!» Но ничего страшного не случилось, дым рассеялся и все.
Слава богу! Решил еще раз попробовать завести, и снова один «вжик» и тишина. Испытывать судьбу не стал и быстро выключил зажигание.
Т.к. автомат то с толкача не завести и меня на веревке оттащили в сервис. Начали смотреть электрику и нашли слева под торпедой в жгуте подплавленный провод, идущий от болта массы куда то в кабельные джунгли проводки. Сам проовод был целый. Еще раз попытались завести, и как ни в чем не бывало стартер закрутил как обычно шустро и она завелась. Короче электрик констатировал, что во время пуска стартер по какой-то причине подклинило, току деваться было некуда, и вся напруга пошла по другому проводу массы, но он оказался слишком тонкий для такого тока, проводка нагрелась и проплавило изоляцию по всему проводу, т.е. осталась только жила. Провод был массовый, шел в общей связке с массовыми проводами на болт кузова. Ну ладно, вроде все не так страшно, изоляцию восстановили.»
Итак, изначально решили, что проблема была в стартере. Стоял заводской стартер, показалось странным, что он накрылся при пробеге 70 т.
км. В итоге это стало поводом поставить редукторный стартер повышенной мощности, чтобы облегчить пуск авто в холодное зимнее время.
Но на этом мои мучения не закончились. Через день начались странные перебои в работе двигателя, по ощущениям он троил и из выхлопной трубы маленькими порциями выходил белый дым — не сгоревший бензин, загорелся чек. Подключили адаптер (отдельное спасибо одноклубнику Лёхе, который подъехал со своим Bluetooth-адептером), и он показал 2 ошибки:
1. P0202 — обрыв цепи зажигания 2-ого цилиндра;
2. P0302 — пропуски зажигания во 2-ом цилиндре;
Видимо провод, который расплавился, подплавил еще пару-тройку проводов в жгуте. Понять какой провод из кучи жгутов, идущих под торпедой, идет от мозгов к катушке зажигания 2-ого цилиндра (правильнее сказать к катушке 1-ого и 2-ого цилиндров — она одна) это для меня как искать иголку с стоге сена. Делать нечего пришлось обратиться к официалам. Приехал, озвучил проблему. Ценник выставили 4800 руб и обещали к вечеру уже сделать.
Ценник конский, но делать нечего, машина нужна + ко всему дают гарантию 6 месяцев на работы с проводкой и была надежда, что хоть именно здесь может быть грамотный специалист, который знаком с проводкой Hyundai’я.
В итоге все сделали как и обещали в течение дня. Мастер сказал, что в одном из жгутов под торпедой было 3 оплавленных провода, помимо основного. Все восстановили и движок заработал как часики, заводилось без проблем.
Ну думаю, починили! Но этого ремонта опять хватило не надолго. Вернее 50/50 — проблема с пропусками зажигания ушла, а вот проблема с пуском осталась, но стала себя проявлять не постоянно. Я начал ломать голову что же это может быть и искать закономерности, чтобы сузить объекты поиска.
— Заметил, что на «холодную» проблем с запуском не возникало, а вот на горячую периодически машина отказывалась заводиться.
— выгоревший провод «массы» наводил на мысли о высоком токе, прошедшем через него.
Чаша терпения лопнула, когда новый стартер отказался заводить авто днем в городе, и после многочисленных попыток завести так ничего и не вышло, такое ощющение, что он «помер».
Пришлось бросить машину в центре и ехать дальше по делам на общественном транспорте. И в этот день я вышел на одного хорошего человека Андрея, который занимается установкой сигнализаций. Несмотря на отвратительную погоду Андрей согласился после работы проехать и посмотреть машину.
Мы приехали, попробовали завести авто, завелась как ни в чем не бывало (на холодную). Андрей выслушав меня и полазив под капотом предположил, что проблема может быть в плохой массе двигателя, т.к. этот массовый провод, с его слов, гнулся легко, такого быть не должно. После этого мы разъехались. Я поехал в ближайший магазин автозапчастей за массовым проводом, взял какой-то в отделе ВАЗ за 202 рубля и закрепил один конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к болту на двигателе.
Вот уже несколько дней проблем с пуском больше не возникало. А массовый провод выгорел скорее всего из-за того, что ток при пуске пошел не через штатный массовый провод, а через другую массу, которую смог найти. И естественно маленький проводок не смог пропустить через себя пусковой ток и сильно нагрелся, расплавив изоляцию.
В дальнейшем доберусь до штатного провода и заменю его. Что с ним могло случиться пока неизвестно.
Хочу выразить огромную благодарность Андрею (corsa) за то что он откликнулся и дал наводку на решение проблемы!
Где находится масса ЭБУ на ВАЗ 2114
Где крепится «масса» двигателя? Почему двигатель работает нестабильно?
Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.
Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы.
Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.
ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ
Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.
Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.
Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.
Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.
Корончатая гайка- хороший вариант для соединения
Масса аккумулятора
Гайка на креплении минуса аккумулятора с двигателем
«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).
На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.
Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.
Масса в ВАЗ 2114: расположение, возможные проблемы и их решение
Электрическая сеть автомобиля подключена к общему «минусу», или массе, которым является весь корпус. То есть корпус как масса на ваз 2114 представляет собой единый источник отрицательного заряда. А источником отрицательного заряда является соединение корпуса и отрицательной клеммы аккумулятора.
Если провода, подключенные от электросети к массе, окисляются (отходят), возникают проблемы с электроникой, двигателем или системой управления. При типичных «массовых» неисправностях, например, «перемигивании» задних фонарей вместо включения поворотного сигнала или плохой прокрутке стартера сначала проверяют состояние проводов, подключенных к массе, и контактных точек.
Где находится масса эбу на ваз 2114
Первый вывод на массу от ЭБУ на машинах с 1.5 двигателем находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод расположен под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, на левой стороне корпуса отопителя.
На машинах с 1.6 двигателем первый вывод (масса эбу ваз 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией.
Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли приборной панели на приварной шпильке (крепление – гайка М6).
Все шпильки не имеют никакой защиты от коррозии, кроме заводской краски. Когда краска отходит, шпилька ржавеет. Обращайте внимание на состояние шпильки и обрабатывайте ее защитной смазкой.
Где находится масса ЭСУД
Масса ЭСУД расположена на креплениях заглушек с правой стороны головки 1.5 двигателя. На 1.6 двигателе масса на двигатель ваз 2114 выведена на приваренную шпильку, соединяющую металлический каркас центральной панели и тоннель пола.
Где находится масса аккумулятора
Масса аккумулятора состоит из двух проводов разной толщины. Толстый провод отходит от минуса батареи к корпусу двигателя. Тонкий провод прикрепляют к корпусу рядом с АКБ.
Проблемы с массовыми проводами
Как проявляются проблемы с контактами на массу?
Двигатель
Если окислен или отошел провод на массу от ЭСУД, это проявляется в самопроизвольной смене режимов работы или машина внезапно глохнет. Плохой контакт от торпеды вызывает неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах.
При нарушении контакта происходит ухудшение заряда АКБ, снижается частота оборотов стартера во время запуска, возникают проблемы в ЭСУД, потому что туда идет второй провод массы от АКБ. Чтобы исправить нарушение, сначала проверяется натяжение гаек, крепящих толстый провод у двигателя.
Для этого наружная гайка ослабляется, внутренняя гайка проверяется и, если надо, подтягивается. Затем наружная гайка закручивается обратно. Тонкий провод является главным проводником минусового заряда. При неисправностях проверяют его состояние и затяжку гайки на корпусе, а также болта на клемме АКБ.
Если вы нашли точку с плохим контактом, полностью разберите узел, найдите все выгоревшие и окислившиеся участки, зачистите и выровняйте все поверхности перед сборкой.
Обожмите и пропаяйте все клеммы.Проблемы могут появиться из-за отсутствия в заводской комплектации корончатой шайбы под планкой и незатянутой гайкой соединения шпильки и провода. Со временем из-за образовавшегося люфта между шпилькой и проводом появляются скачки напряжения в каналах нескольких датчиков. Результатом является неконтролируемое увеличение оборотов двигателя, если включить вентилятор.
Модели с 1.5 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (на усилителе рулевого вала) при включении габаритов, указателей поворотов, звукового сигнала, стеклоомывателя и других потребителей возможны отклонения в показаниях значений температуры и уровня топлива.
Быстрая проверка. Если вы подозреваете, что проблема заключается в точке массы ЭБУ, возьмите «крокодилы» для прикуривания и прикрепите один на двигатель, а второй на массу в салон. Запустите машину. Если проблемы исчезли, ремонтируйте неисправные контакты.
Модели с 1.
6 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (внутри приборной панели) при включении фар или стеклоподъемников могут заработать стеклоочиститель со стеклоомывателем или сработать система запирания дверей.
При плохом контакте второго вывода на массу от ЭБУ (на приварной шпильке) при включении габаритного освещения, фар, вентилятора радиатора возможны неправильные показания на панели температуры и уровня топлива («скачущие» стрелки).
При появлении проблем сначала проверяют первый вывод и соединение на гайке М6. Если гайка затянута нормально, а проблема осталась, проверяют второй вывод – точку массы, заземляющую панель на приварную шпильку (соединение – резьба М6). Точка расположена в средней части внутренней стороны моторного щита. Обычно гайка завинчена слабо и ее приходится докручивать.
Дополнительные массовые провода
Дополнительный провод на массу от торпеды можно провести с массы прикуривателя на внутреннюю металлическую основу центральной консоли приборной панели.
Как правило, дополнительная масса ваз 2114 с торпеды устанавливается, если на машине стоит штатная приборная панель. Сечение дополнительного провода должно быть минимум таким же, как у штатного провода.
Масса ЭСУД
У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.
У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.
Масса (-) на двигателе ВАЗ 2114
Где расположена масса
При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114.
В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Где находится масса на ваз 2114:
Аккумуляторная масса ВАЗ 2114
Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.
Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.
Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.
Масса эсуд ВАЗ 2114
Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.
Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.
- Масса приборной панели.
Масса приборной панели ВАЗ 2114
В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.
- Масса отопителя электродвигателя
Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.
Плохая масса двигателя
При возникновении неполадок следующего характера:
- При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
- Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.
Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя.
Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.
Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.
Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.
Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.
Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.
Отсутствие массы на двигателе
Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.
Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.
Где находится масса приборной панели на ваз 2114
Поездив после этого целый день с ближним светом убедился что проблема исчезла, стрелка ровно на 90.
1 Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика
2 Масса ваз 2114
2.1 Местонахождение общих (массовых) проводов
3 Проблема с массовым проводом
4 Дополнительные массы (провода)
5 Масса в ВАЗ 2114: расположение, возможные проблемы и их решение
6 Где находится масса эбу на ваз 2114
7 Где находится масса ЭСУД
8 Где находится масса аккумулятора
9 Проблемы с массовыми проводами
9.
1 Двигатель
9.2 АКБ
9.3 ЭСУД
9.4 ЭБУ
10 Дополнительные массовые провода
11 Масса приборной панели ВАЗ 2114
12 Где расположена масса
13 Плохая масса двигателя
14 Отсутствие массы на двигателе
15 Устранение неполадок
Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика
Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.
Масса крепится к кузову на ваз 2114Масса ваз 2114
Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам.
Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.
Местонахождение общих (массовых) проводов
Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.
Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:
- На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
- На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7. 2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.
2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.
Обратите внимание, провод должен быть хорошо закрепленГде находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.
Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.
Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.
Проблема с массовым проводом
Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный.
К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.
Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.
Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.
Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.
Корончатая гайка- хороший вариант для соединенияДополнительные массы (провода)
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
- Может слабо заряжаться аккумулятор;
- Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
- На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.
д.) может не хватать зарядки генератора.Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобиляхПлохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя.
К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля
Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.
Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.
Масса в ВАЗ 2114: расположение, возможные проблемы и их решение
Электрическая сеть автомобиля подключена к общему «минусу», или массе, которым является весь корпус. То есть корпус как масса на ваз 2114 представляет собой единый источник отрицательного заряда. А источником отрицательного заряда является соединение корпуса и отрицательной клеммы аккумулятора.
Если провода, подключенные от электросети к массе, окисляются (отходят), возникают проблемы с электроникой, двигателем или системой управления. При типичных «массовых» неисправностях, например, «перемигивании» задних фонарей вместо включения поворотного сигнала или плохой прокрутке стартера сначала проверяют состояние проводов, подключенных к массе, и контактных точек.
Где находится масса эбу на ваз 2114
Первый вывод на массу от ЭБУ на машинах с 1.5 двигателем находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод расположен под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, на левой стороне корпуса отопителя.
На машинах с 1.6 двигателем первый вывод (масса эбу ваз 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией.
Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли приборной панели на приварной шпильке (крепление – гайка М6).
Все шпильки не имеют никакой защиты от коррозии, кроме заводской краски. Когда краска отходит, шпилька ржавеет. Обращайте внимание на состояние шпильки и обрабатывайте ее защитной смазкой.
Где находится масса ЭСУД
Масса ЭСУД расположена на креплениях заглушек с правой стороны головки 1.5 двигателя. На 1.6 двигателе масса на двигатель ваз 2114 выведена на приваренную шпильку, соединяющую металлический каркас центральной панели и тоннель пола.
Где находится масса аккумулятора
Масса аккумулятора состоит из двух проводов разной толщины. Толстый провод отходит от минуса батареи к корпусу двигателя. Тонкий провод прикрепляют к корпусу рядом с АКБ.
Проблемы с массовыми проводами
Как проявляются проблемы с контактами на массу?
Двигатель
Если окислен или отошел провод на массу от ЭСУД, это проявляется в самопроизвольной смене режимов работы или машина внезапно глохнет. Плохой контакт от торпеды вызывает неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах.
АКБ
При нарушении контакта происходит ухудшение заряда АКБ, снижается частота оборотов стартера во время запуска, возникают проблемы в ЭСУД, потому что туда идет второй провод массы от АКБ. Чтобы исправить нарушение, сначала проверяется натяжение гаек, крепящих толстый провод у двигателя.
Для этого наружная гайка ослабляется, внутренняя гайка проверяется и, если надо, подтягивается. Затем наружная гайка закручивается обратно. Тонкий провод является главным проводником минусового заряда. При неисправностях проверяют его состояние и затяжку гайки на корпусе, а также болта на клемме АКБ.
Если вы нашли точку с плохим контактом, полностью разберите узел, найдите все выгоревшие и окислившиеся участки, зачистите и выровняйте все поверхности перед сборкой.
Обожмите и пропаяйте все клеммы.ЭСУД
Проблемы могут появиться из-за отсутствия в заводской комплектации корончатой шайбы под планкой и незатянутой гайкой соединения шпильки и провода. Со временем из-за образовавшегося люфта между шпилькой и проводом появляются скачки напряжения в каналах нескольких датчиков. Результатом является неконтролируемое увеличение оборотов двигателя, если включить вентилятор.
ЭБУ
Модели с 1.5 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (на усилителе рулевого вала) при включении габаритов, указателей поворотов, звукового сигнала, стеклоомывателя и других потребителей возможны отклонения в показаниях значений температуры и уровня топлива.
Быстрая проверка. Если вы подозреваете, что проблема заключается в точке массы ЭБУ, возьмите «крокодилы» для прикуривания и прикрепите один на двигатель, а второй на массу в салон. Запустите машину. Если проблемы исчезли, ремонтируйте неисправные контакты.
Модели с 1.6 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (внутри приборной панели) при включении фар или стеклоподъемников могут заработать стеклоочиститель со стеклоомывателем или сработать система запирания дверей.
При плохом контакте второго вывода на массу от ЭБУ (на приварной шпильке) при включении габаритного освещения, фар, вентилятора радиатора возможны неправильные показания на панели температуры и уровня топлива («скачущие» стрелки).
При появлении проблем сначала проверяют первый вывод и соединение на гайке М6. Если гайка затянута нормально, а проблема осталась, проверяют второй вывод – точку массы, заземляющую панель на приварную шпильку (соединение – резьба М6). Точка расположена в средней части внутренней стороны моторного щита. Обычно гайка завинчена слабо и ее приходится докручивать.
Дополнительные массовые провода
Дополнительный провод на массу от торпеды можно провести с массы прикуривателя на внутреннюю металлическую основу центральной консоли приборной панели.
Как правило, дополнительная масса ваз 2114 с торпеды устанавливается, если на машине стоит штатная приборная панель. Сечение дополнительного провода должно быть минимум таким же, как у штатного провода.
Проверить, какая у вас стоит панель, можно по креплению контроллера ЭСУД – с пластиковым переходником между контроллером и металлической основой, и наличию диагностического разъема в штатном месте под пепельницей (за декоративной заглушкой). Если в наличии оба признака, у вас штатная панель.
Дополнительные провода часто устанавливают на машины с большим пробегом. На таких автомобилях часто бывают проблемы с массой, и вместо поисков владельцы устанавливают новые провода, например, на генератор с АКБ, или на металлическую часть центральной консоли с АКБ, чтобы предотвратить утечку заряда аккумулятора.
Знания, где находится масса на ваз 2114, какие признаки указывают на плохой контакт с массой и умение устранить неисправности всегда пригодятся, чтобы вовремя предотвратить серьезные повреждения электроники и двигателя автомобиля.
Масса приборной панели ВАЗ 2114
Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию. По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.
Где расположена масса
При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Где находится масса на ваз 2114:
- Аккумуляторная масса.
Аккумуляторная масса ВАЗ 2114
Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.
Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.
Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.
- Масса ЭСУД ваз 2114.
Масса эсуд ВАЗ 2114
Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.
Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.
- Масса приборной панели.
Масса приборной панели ВАЗ 2114
В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала.
При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.
- Масса отопителя электродвигателя
Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.
Плохая масса двигателя
При возникновении неполадок следующего характера:
- При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
- Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.
Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.
Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.
Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.
Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.
Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.
Отсутствие массы на двигателе
Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.
Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.
Устранение неполадок
Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.
Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.
Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.
Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.
В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.
Источники
- nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/elektrooborudovaniye/massa-na-dvigatele-vaz-2114
- remontvazov.com/massa-v-vaz-2114
- autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/ustanovka-dopolnitelnogo-massovogo-provoda-vaz-2114-sekrety-avtoelektrika/
- drive2.ru/l/541137018189514358/
Где находится масса на ваз 2114
Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика
Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт.
Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.
Масса крепится к кузову на ваз 2114
МАССА ВАЗ 2114
Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.
Местонахождение общих (массовых) проводов
Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона.
Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.
Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:
- На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
- На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.
Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.
Обратите внимание, провод должен быть хорошо закреплен
Где находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.
Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.
Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.
ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ
Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.
Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.
Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.
Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу.
Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.
Корончатая гайка- хороший вариант для соединения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА
Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:
- Может слабо заряжаться аккумулятор;
- Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
- На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.
Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС.
Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.
На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.
Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях
Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля
Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации.
В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.
Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.
Масса (-) на двигателе ВАЗ 2114
При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Где находится масса на ваз 2114:
- Аккумуляторная масса.
Аккумуляторная масса ВАЗ 2114
Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод.
Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.
Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.
Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.
- Масса ЭСУД ваз 2114.
Масса эсуд ВАЗ 2114
Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.
Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.
- Масса приборной панели.
Масса приборной панели ВАЗ 2114
В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.
- Масса отопителя электродвигателя
Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.
Плохая масса двигателя
При возникновении неполадок следующего характера:
- При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
- Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.
Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.
Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.
Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.
Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.
Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.
Отсутствие массы на двигателе
Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.
Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.
Устранение неполадок
Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.
Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.
Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.
Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.
В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.
Статья написана благодаря сайту «Поделки». Это творческий портал, где собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практичные советы по дому, вязанию, вышивке, декупажу.
Масса в ВАЗ 2114: расположение, возможные проблемы и их решение
Электрическая сеть автомобиля подключена к общему «минусу», или массе, которым является весь корпус. То есть корпус как масса на ваз 2114 представляет собой единый источник отрицательного заряда. А источником отрицательного заряда является соединение корпуса и отрицательной клеммы аккумулятора.
Если провода, подключенные от электросети к массе, окисляются (отходят), возникают проблемы с электроникой, двигателем или системой управления. При типичных «массовых» неисправностях, например, «перемигивании» задних фонарей вместо включения поворотного сигнала или плохой прокрутке стартера сначала проверяют состояние проводов, подключенных к массе, и контактных точек.
Где находится масса эбу на ваз 2114
Первый вывод на массу от ЭБУ на машинах с 1.5 двигателем находится под приборами на усилителе крепления рулевого вала. Второй вывод расположен под панелью приборов, рядом с электродвигателем отопителя, на левой стороне корпуса отопителя.
На машинах с 1.6 двигателем первый вывод (масса эбу ваз 2114) находится внутри приборной панели, слева, над блоком реле/предохранителей, под шумоизоляцией.
Второй вывод расположен над левым экраном центральной консоли приборной панели на приварной шпильке (крепление – гайка М6).
Все шпильки не имеют никакой защиты от коррозии, кроме заводской краски.
Где находится масса ЭСУД
Масса ЭСУД расположена на креплениях заглушек с правой стороны головки 1.5 двигателя. На 1.6 двигателе масса на двигатель ваз 2114 выведена на приваренную шпильку, соединяющую металлический каркас центральной панели и тоннель пола.
Где находится масса аккумулятора
Масса аккумулятора состоит из двух проводов разной толщины. Толстый провод отходит от минуса батареи к корпусу двигателя. Тонкий провод прикрепляют к корпусу рядом с АКБ.
Проблемы с массовыми проводами
Как проявляются проблемы с контактами на массу?
Двигатель
Если окислен или отошел провод на массу от ЭСУД, это проявляется в самопроизвольной смене режимов работы или машина внезапно глохнет. Плохой контакт от торпеды вызывает неустойчивую работу двигателя на холостых оборотах.
При нарушении контакта происходит ухудшение заряда АКБ, снижается частота оборотов стартера во время запуска, возникают проблемы в ЭСУД, потому что туда идет второй провод массы от АКБ. Чтобы исправить нарушение, сначала проверяется натяжение гаек, крепящих толстый провод у двигателя.
Для этого наружная гайка ослабляется, внутренняя гайка проверяется и, если надо, подтягивается. Затем наружная гайка закручивается обратно. Тонкий провод является главным проводником минусового заряда. При неисправностях проверяют его состояние и затяжку гайки на корпусе, а также болта на клемме АКБ.
Если вы нашли точку с плохим контактом, полностью разберите узел, найдите все выгоревшие и окислившиеся участки, зачистите и выровняйте все поверхности перед сборкой. Обожмите и пропаяйте все клеммы.
Проблемы могут появиться из-за отсутствия в заводской комплектации корончатой шайбы под планкой и незатянутой гайкой соединения шпильки и провода. Со временем из-за образовавшегося люфта между шпилькой и проводом появляются скачки напряжения в каналах нескольких датчиков. Результатом является неконтролируемое увеличение оборотов двигателя, если включить вентилятор.
Модели с 1.5 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (на усилителе рулевого вала) при включении габаритов, указателей поворотов, звукового сигнала, стеклоомывателя и других потребителей возможны отклонения в показаниях значений температуры и уровня топлива.
Быстрая проверка. Если вы подозреваете, что проблема заключается в точке массы ЭБУ, возьмите «крокодилы» для прикуривания и прикрепите один на двигатель, а второй на массу в салон. Запустите машину. Если проблемы исчезли, ремонтируйте неисправные контакты.
Модели с 1.6 двигателем. При плохом контакте первого вывода на массу от ЭБУ (внутри приборной панели) при включении фар или стеклоподъемников могут заработать стеклоочиститель со стеклоомывателем или сработать система запирания дверей.
При плохом контакте второго вывода на массу от ЭБУ (на приварной шпильке) при включении габаритного освещения, фар, вентилятора радиатора возможны неправильные показания на панели температуры и уровня топлива («скачущие» стрелки).
При появлении проблем сначала проверяют первый вывод и соединение на гайке М6. Если гайка затянута нормально, а проблема осталась, проверяют второй вывод – точку массы, заземляющую панель на приварную шпильку (соединение – резьба М6). Точка расположена в средней части внутренней стороны моторного щита. Обычно гайка завинчена слабо и ее приходится докручивать.
Дополнительные массовые провода
Дополнительный провод на массу от торпеды можно провести с массы прикуривателя на внутреннюю металлическую основу центральной консоли приборной панели. Как правило, дополнительная масса ваз 2114 с торпеды устанавливается, если на машине стоит штатная приборная панель. Сечение дополнительного провода должно быть минимум таким же, как у штатного провода.
Проверить, какая у вас стоит панель, можно по креплению контроллера ЭСУД – с пластиковым переходником между контроллером и металлической основой, и наличию диагностического разъема в штатном месте под пепельницей (за декоративной заглушкой).
Дополнительные провода часто устанавливают на машины с большим пробегом. На таких автомобилях часто бывают проблемы с массой, и вместо поисков владельцы устанавливают новые провода, например, на генератор с АКБ, или на металлическую часть центральной консоли с АКБ, чтобы предотвратить утечку заряда аккумулятора.
Знания, где находится масса на ваз 2114, какие признаки указывают на плохой контакт с массой и умение устранить неисправности всегда пригодятся, чтобы вовремя предотвратить серьезные повреждения электроники и двигателя автомобиля.
Где находятся массы ВАЗ 2114?
ВАЗ 2115 иногда(но не всегда) при повороте ключа зажигания на стартер он отказывается работать. То есть, и реле стартера, и стартер, и втягивающее полностью молчит, но повторюсь чт.
ВАЗ 21099 инжектор. Не включался сам вентилятор радиатора и поэтому я вывел через реле напрямую тумблер в салон(что-бы самому вентилятор включать). А сегодня подъехал к дому, заглу.
Висит спираль над педалью газа. Для чего она, почему накаляется когда завожу авто и где она крепится.
При подключении потребителей просадка в питании по БК до 12,8В, после стоянки авто напряжение на БК в районе 11,5В. Замена регулятора напряжения ничего не дала, АКБ новая, при изме.
Это норма или нет? Вот работает ДВС на холостом ходу, я включаю свет и в момент включения света, на секунду, двигатель теряет обороты, а потом их восстанавливает? Или стоит просто .
Масса ЭСУД (электронная система управления двигателем) — на движке 1,5 на корпусе двигателя (на креплениях заглушек). На двигателе 1,6 — на приваренной шпильке.
Масса приборной панели — под креплением рулевого вала.
Масса аккумулятора — минус на батарее имеет два провода. Тонкий крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Толстый идет от минуса батареи к корпусу двигателя.
Признаки плохой или неисправной опоры двигателя
Признаки плохой или неисправной опоры двигателя | Совет вашего механикаЗадайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Стоимость технического осмотра двигателя автомобиля
Место обслуживания
$0,00
Предварительная, прозрачная цена
(171 627) Крепления двигателя — это компонент, отвечающий за крепление двигателя автомобиля к шасси. Они бывают разных форм и размеров, чтобы соответствовать широкому спектру потребностей, но все они служат одной и той же цели установки двигателя и гашения вибрации двигателя. Обычно они изготавливаются из металла и резины. Металл используется для того, чтобы выдерживать силу и крутящий момент, создаваемые двигателем, а резина используется для поглощения и гашения вибраций. Поскольку двигатели при нормальной работе создают значительную вибрацию, когда возникает проблема с креплениями двигателя, это обычно может быть весьма заметно. Обычно проблемные опоры двигателя вызывают несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, которую необходимо устранить.
1. Ударный шум из моторного отсека
Одним из наиболее распространенных признаков износа опор двигателя является ударный шум, исходящий из моторного отсека. Изношенные, поврежденные или сломанные опоры двигателя могут вызывать лязг, стук и другие звуки ударного типа в результате чрезмерного смещения веса двигателя к точке контакта.
2. Чрезмерная вибрация
Другим признаком плохой или неисправной подвески двигателя является чрезмерная вибрация. Если резиновые или виброгасящие детали опоры двигателя изнашиваются или ломаются, это значительно снижает способность опоры поглощать вибрации двигателя. Незатухающие вибрации двигателя вызовут вибрацию всего автомобиля, что может создать дискомфорт в салоне для пассажиров.
3. Движение двигателя
Другим признаком неисправных или неисправных опор двигателя является движение двигателя в моторном отсеке. Если опоры двигателя в хорошем состоянии, они должны прочно закрепить двигатель в моторном отсеке. Однако, если они изношены или сломаны, это может привести к тому, что двигатель будет двигаться вперед, назад или из стороны в сторону в моторном отсеке. Движение может быть особенно заметным при ускорении, а также может сопровождаться каким-либо ударным шумом.
Из-за сильной вибрации, создаваемой двигателями при нормальной работе, опоры двигателя являются важным компонентом любого автомобиля. Когда они выходят из строя, это не только делает салон неудобным для пассажиров, но и создает дополнительную нагрузку, которая может повредить другие компоненты. Если вы подозреваете, что у ваших опор двигателя могут быть проблемы, проверьте автомобиль у профессионального техника, например, у YourMechanic. Они смогут осмотреть ваш автомобиль и определить, нуждается ли он в замене опоры двигателя.
Следующий шаг
Запланировать механический осмотр двигателя автомобиля
Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — Технический осмотр двигателя автомобиля. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов. ..
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКИ
двигатели
опоры двигателя
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации
Отличные рейтинги авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
Пн — Пт / 6:00 — 17:00 PST
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 PST
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Отличный рейтинг
(
171 627
)
РЕЗЮМЕ
161,099
161,099
См. Обзор
THAMAS
9000 12 12 годы.12 лет опыта
Запрос Thomas
от Yoena
Jeep Patriot L4-2.4L — Ремонт генератора — Гранд-Прери, Техас
Первый раз использовал ваше приложение для механиков, и Томас был великолепен! Внимательная, добрая и профессиональная. Перед отъездом убедился, что все в порядке.
by Brent
Ford F-250 Super Duty — Горит индикатор Check Engine — Мидлотиан, Техас
Очень тщательно описал, что было не так с моим автомобилем. Очень грамотный механик.
Rusty
23 года опыта
512 Обзоры
Запрос Rusty
Rusty
23 года опыта
Запрос Rusty
от Richard
Gmc Sonoma L4-2.2. Техас
В целом отличные впечатления. Vechile теперь на ходу и отлично едет.
Raymond
37 лет опыта
402 Обзоры
Запрос Raymond
Raymond
37 лет опыта
Запрос Raymond
от Kevin
Cadillac Brougham V8 -5.7 Невада
Талант и страсть к тому, что вы делаете в любой области, имеют решающее значение, у Рэймонда, похоже, есть и то, и другое. В свое время я имел дело со многими механиками, Рэймонд — один из лучших. Спасибо, сэр.
Брэд
23 года опыта
31 Обзоры
Запрос Брэд
Брэд
23 года опыта
Запрос Брэд
Сара
Audi A5 Quattro L4-2.0l Turbo -Brake Pads (Frder Audi A5 Quattro L4-2.0L -замена Brake Pads (Frder Audi A5 Quattro L4-2.0L. ) — Мидлотиан, Вирджиния
Брэд был вовремя, очень дружелюбен и проделал отличную работу. Будем обращаться к нему снова для ремонта!
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как очистить клапан управления подачей воздуха на холостом ходу
Техническое обслуживание клапана управления подачей воздуха на холостом ходу включает его периодическую очистку, чтобы обеспечить его долгий срок службы. Он поддерживает уровень холостого хода вашего автомобиля на нормальном уровне.
Как подготовить блок двигателя к покраске
Когда При ремонте двигателя (https://www.yourmechanic.com/article/how-a-modern-engine-works) вы, вероятно, захотите покрасить блок двигателя. Он служит нескольким целям, в том числе чистоте и привлекательному внешнему виду, защите от коррозии и ржавчины, а также придает индивидуальность внешнему виду даже в сочетании…
Как заменить гармонический балансир
Гармонические балансиры выходят из строя, когда двигатель вызывает чрезмерную вибрацию и установочные метки смещены.
Похожие вопросы
Что такое рабочий объем двигателя?
Рабочий объем двигателя — это общий объем цилиндров двигателя, сложенный вместе. Чтобы вычислить общий рабочий объем двигателя, вам нужно знать диаметр цилиндра, то есть диаметр каждого цилиндра, ход поршня, то есть расстояние…
Внутреннее освещение горит, но машина не заводится
Похоже, у вас плохой стартер ). Иногда стартеры будут периодически портиться. Часто это происходит из-за ненадежного соединения, которое приводит к потере напряжения на пути от…
Как заменить датчик положения коленчатого вала и где он находится на двигателе?
Привет. Датчик положения коленчатого вала (https://www.yourmechanic.com/services/crankshaft-position-sensor-replacement) (ckp) расположен в передней части двигателя слева от гармонического балансира. К сожалению, в моей информационной системе нет правильной процедуры замены. Это общая проблема с немецким…
Просмотрите другой контент
Города
Услуги
Сметы
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
1 (855) 347-2779 · [email protected]
Читать часто задаваемые вопросы
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
10 признаков того, что вашему двигателю требуется замена масла или техническое обслуживание
Масло для вашего автомобиля то же, что кровь для вашего тела. Однако ваше тело может очищать кровь и со временем производить новые клетки крови. Ваша машина так не может. Замена масла является частью вашего регулярного текущего технического обслуживания, и, хотя они кажутся относительно простыми, на самом деле они являются одним из наиболее важных видов технического обслуживания автомобиля. Несвоевременная замена масла может привести к множеству проблем, начиная от снижения расхода топлива и заканчивая серьезным повреждением двигателя и его полным выходом из строя.
Как узнать, что пора менять масло? Мы составили список из 10 основных признаков того, что вашему двигателю требуется замена масла или что необходимо выполнить дополнительные работы по техническому обслуживанию.
О чем все это?
Прежде чем мы перейдем непосредственно к признакам того, что ваш двигатель нуждается в замене масла, важно узнать немного больше о масле, различных типах на рынке и о том, почему его необходимо менять в первую очередь.
Что такое моторное масло?
Моторное масло — это густая жидкость, обеспечивающая смазку и охлаждение двигателя вашего автомобиля. Все автомобильные двигатели нуждаются в масле, но тип и вес (густота) этого масла различаются от двигателя к двигателю. Это также зависит от того, когда ваш двигатель был изготовлен. Более новые двигатели предъявляют более строгие требования к экономии топлива и расходу масла, а это означает более узкие зазоры внутри двигателя. В большинстве современных двигателей используется более жидкое масло, чем 10, 20 или 30 лет назад.
Существует два основных типа моторного масла – минеральное масло и синтетическое масло. Минеральное масло — это нефтепродукт, получаемый из сырой нефти, как и бензин. Вместо этого синтетическое масло разрабатывается в лаборатории. Есть также смеси, которые смешивают два типа масла вместе.
Как правило, минеральное масло дешевле, но служит не так долго. Синтетическое масло дороже, но снижает потребность в природных ресурсах и служит гораздо дольше (в большинстве случаев несколько тысяч
миль).
Ваш двигатель предназначен для использования масла определенной плотности, которое обычно указано в руководстве по эксплуатации или на самой масляной крышке двигателя. Это может читаться как:
- 0W20
- 5W20
- 5W30
В некоторых автомобилях используются более тяжелые веса, но они становятся все более редкими (10W30, 10W40, 20W50 и т. д.). Важно, чтобы вы придерживались веса масла, указанного автопроизводителем для вашего двигателя, иначе это может привести к снижению расхода топлива или даже к повреждению двигателя с течением времени.
Почему это важно? Моторное масло
важно по нескольким причинам:
- Наиболее важной причиной использования моторного масла является смазка. Он защищает все движущиеся части и предотвращает их трение друг о друга. Без масла износ металла по металлу разрушит ваш двигатель за очень короткое время. Моторное масло создает слой толщиной в несколько атомов между движущимися частями, предотвращая полный контакт и продлевая срок службы двигателя.
- Вторая причина использования моторного масла в вашем автомобиле – охлаждение. Большая часть необходимого охлаждения обеспечивается системой охлаждения (радиатор, термостат, водяной насос и т. д.). Тем не менее, моторное масло обеспечивает некоторое дополнительное охлаждение тех частей двигателя, куда охлаждающая жидкость не может попасть. Моторное масло
- также помогает очищать двигатель, удаляя мусор, такой как металлическая стружка и другие потенциально опасные отложения.
Когда следует менять масло?
Единого интервала замены масла, рекомендованного для всех двигателей, больше не существует. Когда-то большинство механиков рекомендовали менять моторное масло каждые три месяца или каждые 3000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это уже не так. С более качественными маслами и масляными смесями теперь мы можем дольше ездить между заменами масла. Некоторые масла могут работать до 10 000 миль между заменами (синтетические масла высокого класса).
Однако лучше всего следовать рекомендациям автопроизводителя, которые должны быть указаны в руководстве пользователя. Если у вас нет руководства, используйте правило трех месяцев/3000 миль для обычного минерального масла и следуйте рекомендациям вашего механика для синтетических масел. Если вам нужна замена масла Hyundai, не стесняйтесь ознакомиться с нашими специальными предложениями по обслуживанию, чтобы узнать, можете ли вы заключить сделку по замене масла вашего автомобиля Hyundai.
Что такое вязкость?
Вязкость масла — это не что иное, как термин, используемый для выражения способности масла смазывать двигатель и защищать движущиеся части. Со временем и под воздействием тепла масло разжижается и становится менее вязким. Это снижает его вязкость и способность защищать двигатель. Таким образом, необходимо регулярно менять масло.
Что произойдет, если я буду ездить без масла?
Если вы будете ездить на автомобиле с низким уровнем моторного масла, это может привести лишь к незначительному избыточному износу внутренних компонентов двигателя. На самом деле все зависит от того, насколько низкий уровень масла. Вы, как правило, в безопасности до минимума в кварту. Однако, если вы будете ездить без моторного масла, двигатель быстро заклинит, и вам придется заменить весь двигатель.
Что произойдет, если я залью в машину неподходящее масло?
Опять же, это действительно зависит от типа масла, которое вы добавляете в двигатель. В некоторых случаях вы вообще не заметите разницы. В других вы увидите снижение расхода топлива. В очень серьезных случаях вы можете вызвать чрезмерный износ масляного насоса, что приведет к сокращению срока службы двигателя.
Например, если ваш автомобиль рассчитан на использование 5W20, а вместо него вы добавляете 5W30, вы не заметите многого. Однако, если вы добавите 20W50, вы определенно заметите меньший расход топлива, вялую работу и, возможно, даже детонацию двигателя. Всегда используйте вес масла, рекомендованный вашим автопроизводителем.
Признаки того, что вам нужно заменить масло
Теперь, когда мы немного рассказали о том, что такое моторное масло, почему его замена имеет значение, а также о типе масла на рынке, давайте углубимся в то, как вы можете понять, что вам нужно заменить масло. поменяй масло в двигателе. Эти 10 признаков замены масла варьируются от здравого смысла до поразительных.
Наклейка с указанием пробега
Пожалуй, самое простое решение вопроса о том, когда следует менять масло в двигателе, — просто посмотреть на наклейку о замене масла с вашего предыдущего обслуживания. Большинство механиков и мастерских по замене масла размещают четкую наклейку на внутренней стороне ветрового стекла со стороны водителя автомобиля. Здесь вы найдете дату и/или пробег, когда вы должны вернуться. Некоторые также указывают вес используемого масла, а более экологически сознательные магазины могут даже сообщить вам статистику выбросов вашего автомобиля.
Темное, грязное масло
Новое масло чистое и обычно имеет цвет от светлого до темно-золотистого (в зависимости от веса/густоты). Со временем и в процессе эксплуатации масло темнеет. Это происходит из-за тепла, а также из-за примесей и мусора, которые он собирает при прокачке через двигатель. Регулярная проверка щупа позволит вам следить за цветом моторного масла, поскольку он меняется с течением времени. Если вы вытащили щуп и заметили, что масло темное, пора его менять.
Шум/стук в двигателе
Основная функция моторного масла — смазка. Когда масла недостаточно, движущиеся части двигателя не получают необходимой смазки. Это позволяет им осуществлять физический контакт металл-к-металлу, что может вызвать легкое постукивание или стук. Вы также можете услышать шум толкателей и/или кулачковых подшипников из-за низкого давления масла в двигателе, если уровень низкий. Шум двигателя также может возникать, когда масло старое и потеряло свою вязкость (смазочную способность).
Обратите внимание, что это не то же самое, что «стук в двигателе», также называемый пингом, который вызван неправильным соотношением воздуха и топлива. Если вы слышите шум двигателя, очень важно проверить уровень и состояние масла и немедленно заменить его. Это явный признак замены масла. Также может потребоваться долить масло в двигатель, чтобы было безопаснее добираться до автомастерской.
Дым выхлопных газов
В большинстве случаев выхлопные газы вашего автомобиля практически невидимы, хотя и имеют небольшой запах. Обратите внимание, что бензиновые двигатели производят очень мало окрашенных выхлопных газов, в отличие от дизельных двигателей, которые производят черный, похожий на сажу выхлоп. Вы также можете заметить видимое облако, образующееся из выхлопной трубы в холодную погоду — это в основном водяной пар, который рассеется, когда двигатель прогреется до рабочей температуры. Однако, если вы заметили, что из выхлопной трубы идет голубоватый дым, это признак того, что что-то не так.
Как правило, синий дым возникает из-за того, что масло просачивается в двигатель и сгорает вместе с топливом. В вашем двигателе также будет мало масла. Также есть вероятность, что есть внешняя утечка масла, и масло капает на выхлопную систему. Обратите внимание, что если выхлоп сероватый, это, скорее всего, вызвано неправильным соотношением топлива и воздуха, так как ваш двигатель работает «богато» — сгорает слишком много топлива.
Вы чувствуете запах масла в машине
Если вы чувствуете запах масла в машине, это означает только одно – у вас утечка масла, оно капает на горячую часть двигателя или выхлопную трубу и сгорает. Существует множество потенциальных мест утечки масла, в том числе из следующих:
- Масляная пробка — Это сливная пробка в масляном поддоне вашего двигателя. Его вынимают при замене масла и заменяют. Однако, если он не затянут должным образом или прокладка изношена (если она имеется), масло может капать.
- Масляный фильтр – Масляный фильтр очищает масло от твердых частиц по мере его прохождения, и его следует заменять при каждой замене масла. Если фильтр установлен неправильно или изношен, из него может вытекать масло. Фильтр также может быть поврежден, что приведет к утечке масла.
- Прокладка клапанной крышки – Масло может вытекать по краям прокладки клапанной крышки в верхней части двигателя, а затем вниз по боковой части двигателя. В зависимости от объема двигателя у вас может быть более одной прокладки клапанной крышки.
- Узел подачи масла – Узел подачи масла или датчик давления обычно расположен в задней части двигателя и может пропускать масло вниз по блоку, если прокладка повреждена.
- Прокладка масляного поддона – Прокладка масляного поддона герметизирует масляный поддон к днищу двигателя. Он может протечь в любой точке по окружности.
- Прокладка головки блока цилиндров – Течь прокладки головки блока цилиндров может привести к вытеканию масла из головки двигателя (и обычно для замены требуется разборка двигателя).
- Передний/задний главный сальник – Негерметичный передний или задний главный сальник может привести к утечке моторного масла с левой или правой стороны двигателя или с передней/задней стороны двигателя, в зависимости от типа трансмиссии.
Многие незначительные утечки масла можно оставить как есть, если ваш механик отслеживает их с течением времени при каждой замене/техобслуживании масла. Однако если вы чувствуете запах горелого масла в салоне автомобиля, значит, утечка серьезная и ее необходимо немедленно устранить. Невыполнение этого требования приведет к повреждению двигателя или даже его разрушению. В некоторых случаях воспламенение масла в двигателе может даже привести к возгоранию автомобиля.
Индикатор уровня масла на приборной панели
На приборной панели имеется ряд важных предупреждающих индикаторов, в том числе индикатор проверки двигателя, индикатор аккумулятора и другие. Он также включает в себя контрольную лампочку масла. Этот свет красный и имеет форму масленки, из носика которой течет капля. Как вы могли предположить, это один из самых простых признаков замены масла, поскольку ваш автомобиль на самом деле говорит вам, что ему требуется замена масла.
Если этот индикатор загорается во время вождения, остановитесь, как только это будет безопасно, и выключите двигатель. Индикатор может указывать на несколько разных вещей, но обычно загорается, когда давление масла в двигателе падает ниже безопасного уровня. Обычно это происходит из-за того, что в двигателе слишком мало масла. Однако это также может означать, что насос/датчик неисправен и нуждается в замене.
Проверьте уровень масла, как только он станет безопасным. Если он низкий, вам нужно долить свежее масло. После того, как вы добавили масло, запустите двигатель и посмотрите, погаснет ли индикатор. Если это так, замените масло в ближайшее время и попросите механика проверить наличие утечек, которые могли привести к низкому уровню масла.
Если лампочка не гаснет, лучше вызвать техпомощь на дороге, так как это означает недостаточное давление масла в двигателе, скорее всего из-за вышедшего из строя масляного насоса. Некоторые модели двигателей могут работать при очень низком давлении масла без значительных повреждений, но большинство из них не могут. Лучше перестраховаться и вызвать эвакуатор.
Лампа-напоминание о замене масла
Новые автомобили обычно имеют две масляные лампочки, одна из которых красная, о которой говорилось выше. Второй — индикатор замены масла. Этот индикатор замены масла не имеет ничего общего с уровнем масла или давлением масла в двигателе. Он автоматически загорается в определенные моменты пробега как напоминание о том, что пришло время заменить масло. Ваш механик должен сбрасывать этот индикатор при каждом обслуживании.
Если он загорелся, это означает, что вы превысили рекомендуемый производителем интервал обслуживания или что механик не сбрасывал индикатор при вашем предыдущем обслуживании. Проверьте, есть ли наклейка о замене масла на лобовом стекле. Если есть, сравните пробег, написанный на нем, с пробегом на одометре. Если показания одометра выше, значит, вы пропустили окно замены масла, и вам нужно заменить его в ближайшее время. Если пробег на наклейке выше, значит, механик забыл сбросить свет.
Низкий уровень масла
Всем владельцам автомобилей важно знать, где находится их масляный щуп, и регулярно проверять уровень. Это позволяет следить за расходом масла, его цветом и состоянием и избегать проблем до того, как они станут серьезными. В идеале вы должны проверять уровень масла еженедельно, но один раз в месяц обычно безопасно.
Если вы проверили уровень масла на щупе, это может означать множество вещей. Во-первых, для некоторых двигателей считается нормальным использовать небольшое количество масла между интервалами замены масла. Точная сумма отличается от автопроизводителя к автопроизводителю и от модели к модели, а также во времени. Например, для некоторых Honda Accord, выпущенных в 2000-х годах, считается нормальным, что двигатель сжигает до литра масла между заменами масла. Это масло не вытекает, а сгорает.
Если уровень масла на масломерном щупе ниже безопасного уровня (на некоторых щупах есть полные и безопасные отметки, в то время как на других безопасный диапазон обозначается решеткой), вам необходимо долить масло. В большинстве случаев нижняя отметка на щупе показывает, что в двигателе низкий уровень масла на одну кварту. Если вы находитесь в пределах пробега для вашего обслуживания масла, вы можете быть в порядке, просто доливая.
Однако, если вы достигли пробега, необходимого для замены масла, или превышаете его, важно заменить масло. Также важно, чтобы механик, которого вы используете, проверял наличие утечек масла во время обслуживания. Как уже упоминалось, некоторый расход масла может быть нормальным, но он также может быть вызван протечкой прокладки или другой проблемой.
Чрезмерный пробег
Мы полагаемся на наши автомобили, чтобы добираться на работу и с работы, туда и обратно из магазина и многое другое. Мы также рассчитываем на то, что они доставят нас на большие расстояния — отличный пример — ваша ежегодная поездка в отпуск. Однако длительные поездки сильно изнашивают двигатель и моторное масло. Вы должны заменить масло непосредственно перед поездкой, а затем еще раз после окончания поездки. Но почему?
При длительном использовании и длительных периодах времени при высоких температурах масло ухудшается быстрее, чем при обычном использовании. Масло быстрее темнеет, быстрее впитывает загрязнения и теряет способность смазывать за гораздо более короткое время. Замена масла до и после длительной поездки гарантирует, что вы непреднамеренно не нанесете ущерб двигателю из-за того, что запустите масло, которое потеряло свою способность смазывать.
Если у вас есть подержанный автомобиль, вы должны еще более внимательно относиться к замене масла, потому что вполне вероятно, что ваш автомобиль уже проехал несколько километров. По мере того, как одометр вашего автомобиля продолжает увеличиваться, рекомендуется планировать или проводить замену масла чаще и использовать масло, специально разработанное для автомобилей с большим пробегом.
Автомобиль глохнет
Многие современные автомобили имеют несколько отказоустойчивых устройств, помогающих защитить двигатель в неблагоприятных условиях. Одним из таких является автоматическое отключение при падении давления масла до определенного уровня, либо при слишком низком уровне масла (учтите, что это справедливо не для всех автомобилей). Это приводит к тому, что двигатель глохнет и умирает. Однако сама по себе остановка двигателя очень вредна для двигателя, так как может привести к повреждению поршней, головки и других компонентов. Если ваш автомобиль продолжает глохнуть даже после того, как вы убедитесь, что он хорошо смазан свежим маслом, возможно, пришло время подумать о покупке или аренде нового автомобиля?
Перегрев
Перегрев обычно не связан с низким уровнем масла, хотя должен быть. Обычно это заметно, если у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, но низкий уровень масла также может привести к перегреву двигателя. Это может произойти, даже если уровень охлаждающей жидкости в норме. Если в двигателе слишком мало масла, он будет продолжать нагреваться, потому что у него нет возможности охладиться. Это означает, что охлаждающей жидкости двигателя труднее отводить избыточное тепло, и вы заметите, что ваш указатель температуры начинает подниматься вверх (обратите внимание, что ваш указатель температуры показывает температуру охлаждающей жидкости, а не температуру масла).
Если вы заметили, что указатель уровня охлаждающей жидкости поднимается до небезопасного уровня (желтый или красный цвет на указателе), найдите безопасное место, чтобы остановиться и дать ему остыть. Пока двигатель охлаждается, проверьте уровень масла. Если он низкий, его нужно будет долить, прежде чем ехать к механику. Вы также должны проверить уровень охлаждающей жидкости, но не делайте этого, пока двигатель полностью не остынет. Горячая охлаждающая жидкость может вырваться из бачка или радиатора и вызвать серьезные ожоги.
Когда двигатель остынет, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее. Никогда не запускайте двигатель, если он перегревается, так как это может привести к серьезным повреждениям, вплоть до растрескивания блока цилиндров, что по существу разрушит двигатель.
В заключение
В конце концов, крайне важно, чтобы вы внимательно следили за состоянием и уровнем масла в вашем автомобиле. Всегда следите за тем, чтобы оно обслуживалось с правильной периодичностью, и что вы используете правильный тип и вес масла для вашего двигателя в соответствии со спецификациями производителя. Любые признаки низкого уровня масла, низкого давления масла, утечки масла или перегрева следует устранять немедленно. Если вы чувствуете, что можете испытать удачу с регулярной заменой масла Hyundai, Джим Эллис Hyundai Atlanta предлагает Защитный план технического обслуживания Hyundai, который будет поддерживать ваш автомобиль в отличном состоянии.
Метки: советы, учебник, сделай сам, техническое обслуживание hyundai, техническое обслуживание автомобиля, замена масла, сервис, обслуживание hyundai
6 Симптомы неисправности опоры двигателя, которые нельзя игнорировать!
Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, пришло время заменить опоры двигателя! Вибрации во время движения, шум от двигателя, тряска автомобиля, плохая работа.
Крепления двигателя являются важной частью автомобиля. Они удерживают двигатель на месте и поглощают вибрации. Когда они изнашиваются или ломаются, они могут вызвать много проблем для вашего автомобиля.
В этой статье мы обсудим признаки неисправных опор двигателя, а также причины и последствия. Мы также дадим несколько советов, как заменить их самостоятельно.
Содержание
Что такое опора двигателя?Детали или устройства, с помощью которых двигатель крепится к раме транспортного средства, называются опорами двигателя. Он помогает снизить вибрацию и шум от двигателя и поглощает удары от неровностей дороги. Существуют различные типы опор двигателя, и они изготавливаются из различных материалов, таких как сталь, алюминий или резина.
Одним из наиболее распространенных типов опор двигателя является резиновая опора. Этот тип крепления обычно используется в легковых автомобилях для снижения вибрации и шума.
Другим распространенным типом опоры двигателя является металлическая опора. Металлические опоры часто используются в высокопроизводительных или гоночных приложениях, где снижение вибрации и шума является серьезной проблемой.
Использование опоры двигателя дает несколько преимуществ. Одним из преимуществ является то, что он помогает снизить вибрацию и шум от двигателя. Еще одно преимущество заключается в том, что это может помочь продлить срок службы вашего двигателя за счет снижения износа его деталей.
Как устроены опоры двигателя?Опоры двигателя обычно предназначены для установки на сам блок двигателя, но они также могут быть установлены на другие части автомобиля, такие как рама или подвеска.
Крепления двигателя могут крепиться болтами или привариваться к блоку цилиндров. Крепления с болтовым креплением легче устанавливать и снимать, но они могут не обеспечивать такую виброизоляцию, как сварные крепления.
Одним из наиболее важных аспектов конструкции опор двигателя является уровень вибрации, которую они должны поглощать.
Подвеска двигателя максимально изолирует вибрацию, обеспечивая при этом надежное соединение двигателя с остальной частью автомобиля.
Существует несколько распространенных конструкций опор двигателя, включая резиновые и заполненные жидкостью. У каждого типа крепления есть свои преимущества и недостатки с точки зрения виброизоляции, но оба типа могут эффективно снижать вибрации от двигателя.
Резиновые опоры являются наиболее распространенным типом подвески двигателя и обычно очень эффективно поглощают вибрации.
Резиновые опоры изготавливаются из различных материалов, включая натуральный каучук, синтетический каучук и неопрен. Резиновые опоры могут быть разработаны для обеспечения различных уровней виброизоляции в зависимости от потребностей применения.
Заполненные жидкостью опоры — это еще один тип подвески двигателя, предназначенный для поглощения вибраций. В заполненных жидкостью креплениях обычно используется вязкая жидкость, такая как масло или вода, для гашения вибраций. Эти типы креплений могут быть очень эффективными для снижения высокочастотных вибраций.
Несколько симптомов могут указывать на неисправность опор двигателя и необходимость их замены. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, пришло время заменить опоры двигателя!
- Big Lurch At Start
- Экспрессирующие вибрации
- Наклонный или наклонный положением двигателя
- .0408
- Визуальный износ
Чтобы лучше понять каждый из этих симптомов неисправности опоры двигателя, давайте рассмотрим их более подробно:
1. Большой крен при запуске: плохо, вы можете заметить, что двигатель дергается вперед, когда вы его запускаете. Это может быть вызвано различными факторами, но одна из самых распространенных – изношенные или сломанные втулки крепления.
Когда втулки, соединяющие опору с рамой автомобиля, изношены, они могут привести к чрезмерному движению двигателя. Это может привести к рывку двигателя вперед при запуске, что может быть очень неприятным опытом.
2. Чрезмерная вибрация:Одним из наиболее частых признаков плохого крепления является чрезмерная вибрация. Если вы испытываете чрезмерную вибрацию от вашего двигателя, это хороший признак того, что крепления не выполняют свою работу.
Когда опоры изношены или повреждены, они перестают обеспечивать достаточную поддержку двигателя, позволяя ему слишком много двигаться. Это может вызвать чрезмерную вибрацию двигателя, что может быть очень раздражающим и даже опасным.
Чрезмерная вибрация также может быть вызвана другими проблемами, такими как пропуски зажигания или дисбаланс двигателя. Однако, если вы испытываете вибрации только при работающем двигателе, скорее всего, виноваты опоры.
3. Наклонное или наклонное положение двигателя: Другим признаком неисправности опор двигателя является наклонное или наклонное положение двигателя. Один из наиболее распространенных способов, которым плохие опоры могут привести к смещению двигателя и его наклону, — это чрезмерное движение двигателя.
Это может произойти, если крепления слишком ослаблены или каким-то образом повреждены. Когда двигатель может чрезмерно перемещаться, это может привести к смещению всего моторного отсека, что приведет к наклону двигателя.
4. Дребезжащий шум из моторного отсека:Если вы слышите дребезжащий звук из моторного отсека, скорее всего, у вас проблема с опорой двигателя. Изношенные или поврежденные опоры могут позволить двигателю двигаться слишком сильно, что может привести к ударам частей двигателя о другие части автомобиля.
Результатом обычно является неровная работа двигателя на холостом ходу. Это может вызвать очень неприятный дребезжащий шум, который обычно наиболее заметен при неработающем двигателе. Если вы слышите этот тип шума, пришло время проверить опоры двигателя!
5. Плохое качество езды: Одним из наиболее частых симптомов плохого крепления является плохое качество езды. Если вы испытываете тяжелую езду, вполне вероятно, что ваши крепления не обеспечивают достаточную поддержку двигателя.
Когда опоры изношены или повреждены, они могут вызвать чрезмерную вибрацию двигателя, что может привести к очень неровной и неприятной езде. В некоторых случаях это может быть даже опасно, если вибрации достаточно сильные.
6. Визуальный износ:Если вы смотрите на опоры двигателя и видите, что они явно изношены или повреждены, это верный признак того, что их необходимо заменить. Во многих случаях видимый износ является одним из первых симптомов плохого крепления.
Если вы видите трещины, разрывы или другие повреждения креплений, пришло время заменить их, прежде чем они вызовут дальнейшие проблемы.
Что вызывает неисправность опор двигателя? Есть несколько причин, которые могут привести к сбою монтирования. Наиболее распространенные причины включают:
Крепления двигателя рассчитаны на весь срок службы автомобиля, но со временем они могут изнашиваться при нормальной эксплуатации. Со временем резина или жидкость в креплении могут разрушиться, в результате чего оно потеряет способность поглощать вибрации.
В конце концов, это может привести к полному отказу креплений. Износ является наиболее распространенной причиной плохого крепления. Если у вас более старый автомобиль, вполне вероятно, что крепления просто износились от обычного использования.
Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить это, но важно знать, что это возможно.
2. Неправильная установка:Неправильная установка креплений повышает вероятность их отказа. Это связано с тем, что опоры могут не выдержать вес двигателя должным образом.
Неправильная установка также может привести к трению опор о другие части двигателя, что приведет к преждевременному износу. Если вы заменяете крепления, важно убедиться, что они установлены правильно квалифицированным механиком.
Попытка установить их самостоятельно может привести к дальнейшему повреждению, если сделать это неправильно.
3. Суровая погода:Плохая погода также может привести к поломке креплений. Сильный холод или жара могут привести к разрушению резины или жидкости в креплениях, что сделает их менее эффективными при поглощении вибраций.
Если вы живете в районе с суровыми зимами, важно знать, что это может привести к проблемам с вашими ездовыми животными.
4. Опрометчивое вождение:Если вы часто ведете автомобиль с высокой нагрузкой, это может привести к дополнительной нагрузке на опоры. Это может привести к их более быстрому износу, чем в противном случае.
Если вы склонны к агрессивному вождению, важно помнить, что это может привести к проблемам с опорой двигателя в будущем.
Еще одна очень распространенная вещь — перегрузка автомобиля. Это может вызвать огромное давление на двигатель, что приведет к выходу из строя опор.
Несчастный случай также может привести к выходу из строя крепления. Если ваш автомобиль попал в аварию, удар может повредить или сломать крепления.
Наиболее вероятно, что это произойдет при лобовом столкновении, но любая авария потенциально может вызвать проблемы с опорой двигателя.
Вы также можете наехать на большую выбоину или предмет на дороге, что может привести к повреждению опоры двигателя. Если вы живете в районе с плохими дорогами, вы должны знать, что это может привести к повреждению опоры двигателя.
6. Чрезмерная вибрация двигателя:Пропуски зажигания и неровный холостой ход — две проблемы, которые могут вызвать чрезмерную вибрацию двигателя. Если двигатель работает неправильно, это может вызвать сильную вибрацию.
Это может привести к преждевременному износу опор двигателя и, в конечном итоге, к их полному выходу из строя. Неровный холостой ход также может вызвать чрезмерную вибрацию и создать нагрузку на опору двигателя. Вибрация из-за других компонентов, таких как неисправная педаль сцепления, также может создавать нагрузку на опоры.
Если продолжать движение с неисправной опорой двигателя, это может привести к ряду последствий. В том числе:
1. Вопросы безопасности:Если опора двигателя сломается во время вождения, это может привести к потере контроля над автомобилем. Это забота о безопасности не только вас, но и других водителей на дороге.
Свободное движение двигателя может привести к неконтролируемому движению при ускорении или торможении, что представляет серьезную опасность для вас и других автомобилистов.
2. Повреждение важных компонентов двигателя: Еще одним последствием вождения с неисправной опорой двигателя является то, что это может привести к повреждению других важных компонентов двигателя.
Двигатель может выйти из строя, что может привести к преждевременному износу подшипников двигателя. Критические компоненты двигателя, такие как коленчатый вал, коромысла и клапаны, также могут быть повреждены из-за чрезмерной вибрации двигателя.
3. Порванные ремни и шланги двигателя:Ремни и шланги двигателя также могут быть повреждены или сломаны из-за чрезмерной вибрации двигателя. Это может привести к потере рулевого управления с усилителем, а также к нарушению циркуляции охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву двигателя.
4. Повреждение трансмиссии:Чрезмерная вибрация двигателя также может привести к поломке трансмиссии. Опоры трансмиссии могут быть повреждены, что приведет к смещению трансмиссии. Шестерни также могут быть повреждены, что приведет к проскальзыванию трансмиссии или неправильному включению.
Как предотвратить неисправность опор двигателя? Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение опор двигателя автомобиля, и мы рассмотрим их здесь.
- Выберите правильную опору двигателя: При покупке опор двигателя важно правильно выбрать опоры для вашего автомобиля. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля вам могут понадобиться разные. Обязательно обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к механику, чтобы убедиться, что вы выбрали правильные крепления.
- Регулярно проверяйте их: Если у вас есть правильные опоры двигателя, важно регулярно их осматривать. Этот процесс довольно прост. Просто открой капот и посмотри на крепления. Если они выглядят треснутыми или поврежденными, их необходимо заменить.
- Избегайте чрезмерных оборотов двигателя: Одна из худших вещей, которые вы можете сделать для подвески двигателя, — это чрезмерные обороты двигателя. Это создает большую нагрузку на крепления и может привести к их преждевременному выходу из строя. Если вам необходимо увеличить обороты двигателя, делайте это экономно.
- Не допускайте неровной работы двигателя на холостом ходу: Если ваш двигатель работает с неровностями на холостом ходу, это создает ненужную нагрузку на опоры двигателя. Это может привести к их выходу из строя со временем. Старайтесь поддерживать плавный и устойчивый холостой ход двигателя, чтобы этого не произошло.
Следуйте этим советам, и вы сможете предотвратить плохие опоры двигателя.
Как заменить опору двигателя?Замена опоры двигателя — относительно простой процесс, но необходимо помнить о некоторых вещах.
Перед началом работы убедитесь, что у вас есть правильные инструменты и запасные части. Когда у вас есть все необходимое, выполните следующие действия, чтобы заменить опоры двигателя:
- Поднимите автомобиль домкратом и установите его на домкратные подставки. Вам нужно будет иметь доступ к двигателю снизу, поэтому убедитесь, что автомобиль находится достаточно высоко над землей.
- Найдите крепления двигателя. Обычно их два, по одному с каждой стороны двигателя.
- Безопасность превыше всего, поэтому перед началом работы отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
- Возможно, вам придется немного приподнять двигатель, чтобы снять давление с опор перед их снятием.
- Для этого поместите домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель, пока груз не снимется с опор. Не поднимайте двигатель слишком высоко, достаточно, чтобы сбросить давление.
- С помощью гаечного ключа или торцевой головки ослабьте болты, удерживающие крепление на месте. Возможно, вам придется использовать прерыватель, чтобы получить достаточно рычага.
- После ослабления болтов осторожно снимите старое крепление и выбросьте его.
- Установите новую опору на место и начните вкручивать болты. Затяните их, пока они не станут плотными. Не затягивайте слишком сильно, иначе можно повредить крепление.
- Медленно опустите домкрат, чтобы двигатель опирался на новую опору.
- Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и запустите двигатель. Проверьте наличие необычных шумов или вибраций.
Если все в порядке, значит, вы успешно заменили опоры двигателя!
Стоимость замены опор двигателяСтоимость замены опор двигателя зависит от нескольких факторов. Во-первых, это марка и модель вашего автомобиля. Некоторые автомобили имеют более сложные двигатели, требующие специальных креплений, которые могут быть более дорогими.
Во-вторых, стоимость рабочей силы. Замена опор двигателя — довольно простая работа, но она занимает некоторое время. Если у вас есть механик, рассчитывайте заплатить от 100 до 200 долларов за работу.
Стоимость самих деталей будет от 50 до 150 долларов. Таким образом, общая стоимость замены опор двигателя составит от 150 до 350 долларов.
При выборе опоры двигателя важно выбрать опору из высококачественных материалов, разработанную специально для вашей марки и модели автомобиля.
При выборе опоры двигателя также следует учитывать вес двигателя и размер автомобиля. Кроме того, вы должны убедиться, что выбранную вами опору двигателя легко установить и что она поставляется со всем необходимым оборудованием.
ЗаключениеНеисправные опоры двигателя могут вызвать серьезные проблемы для вашего автомобиля – проблемы, которые будут только усугубляться, чем дольше вы откладываете их замену. Симптомы неисправных опор двигателя включают странные шумы, вибрации и несоосность.
Если не принять меры, неисправная опора двигателя может привести к более серьезным проблемам, таким как треснувшие блоки цилиндров, поврежденные масляные поддоны и даже сломанные оси. В некоторых случаях это может вызвать серьезные проблемы с безопасностью дорожного движения.
Следите за опорой двигателя и заменяйте ее, как только заметите какие-либо повреждения. Таким образом, вы сможете избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
Спасибо за внимание! Мы надеемся, что эта статья была полезной. Есть вопросы? Оставьте нам комментарий ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее!
Если вы подозреваете, что опора двигателя вышла из строя, вы можете выполнить несколько действий для диагностики проблемы. Во-первых, проверьте, нет ли видимых повреждений на креплении.
Если он выглядит поврежденным, скорее всего, он неисправен и его необходимо заменить. Еще один способ определить неисправность опоры двигателя — прислушаться к необычным звукам, исходящим из моторного отсека.
Если вы слышите стук или грохот, это хороший признак того, что крепление начинает выходить из строя. Наконец, если ваш автомобиль вибрирует больше, чем обычно, это также может быть признаком плохой опоры двигателя.
Сколько опор двигателя имеется в обычном автомобиле? В обычном автомобиле имеется четыре крепления. Крепление двигателя служит для поддержки двигателя и обеспечения его безопасности. Без этих опор двигатель мог бы слишком сильно двигаться, что могло бы привести к повреждению.
Плохие крепления могут вызывать различные странные звуки. Эти шумы могут включать стук, грохот или даже визг. Если вы слышите какой-либо из этих шумов, исходящих из моторного отсека, это хороший признак того, что ваши опоры двигателя начинают выходить из строя.
Нужно ли менять сразу все опоры двигателя?Хотя нет необходимости менять все опоры двигателя сразу, обычно это рекомендуется. Это связано с тем, что если одно крепление изношено, другие, скорее всего, будут в таком же состоянии.
Одновременная замена всех опор поможет обеспечить надлежащую поддержку двигателя и снизит риск дальнейшего повреждения.
Можно ли ездить с неисправными опорами двигателя? Плохие опоры двигателя могут вызвать ряд проблем с автомобилем, включая повышенный уровень шума, вибрацию и перекос двигателя. Это может привести к снижению эффективности и снижению производительности, а также к потенциальному повреждению двигателя.
Поэтому не рекомендуется ездить с неисправными опорами двигателя. Если вы подозреваете, что опоры двигателя неисправны, как можно скорее обратитесь к квалифицированному механику для проверки.
Может ли неисправная опора двигателя повлиять на трансмиссию?Плохая опора двигателя может вызвать ряд проблем с трансмиссией, включая утечки, повреждение гидротрансформатора и преждевременный износ.
В некоторых случаях это может даже привести к сбою трансмиссии. Если вы подозреваете, что опора двигателя вышла из строя, как можно скорее обратитесь к квалифицированному механику для проверки.
Каков средний срок службы опоры двигателя? Срок службы опоры двигателя зависит от материала, из которого она изготовлена, а также от типа двигателя и условий эксплуатации. В целом, однако, большинство опор двигателя служат в течение всего срока службы автомобиля или не менее 150 000 миль пробега.
Однако в некоторых случаях опору двигателя может потребоваться заменить раньше, чем ожидалось. К ним относятся случаи, когда двигатель часто перегружается или эксплуатируется в тяжелых условиях.
Кроме того, если опора двигателя не обслуживается должным образом, она может выйти из строя быстрее, чем обычно.
Ищите эти признаки, если ваш автомобиль задыхается или брызгает – CarDr.com – Осмотр подержанных автомобилей перед покупкой
Ваш автомобиль чувствует, что он задыхается или брызгает во время движения или ускорения? Хотя вы можете кричать о помощи, ваш автомобиль пытается вам что-то сказать, если он бормочет, когда вы нажимаете на газ. Автомобили полны деталей и датчиков, которые со временем требуют регулярной проверки. Если компонент выходит из строя, это может вызвать такие проблемы, как неправильное соотношение воздуха и топлива, из-за чего автомобиль задыхается или разбрызгивается.
Что нужно проверить, если ваш автомобиль брызгает
Одно из первых мест, на которое следует обратить внимание, это датчик уровня топлива. Если у вас вот-вот закончится бензин, ваша машина заглохнет. Если у вас все еще много бензина в баке, у вас может быть более серьезная проблема. Двигатель может захлебываться или брызгать по многим причинам. Вот некоторые из наиболее распространенных причин:
- Неисправные или грязные свечи зажигания
- Грязный или неисправный датчик кислорода
- Засорение топливных форсунок
- Утечка вакуума
- Негерметичность выхлопной системы
- Загрязненный датчик массового расхода воздуха (MAF)
- Неисправный или неисправный каталитический нейтрализатор
- Загрязненный воздушный фильтр двигателя
4 наиболее распространенных причины разбрызгивания двигателя
Из всех возможных проблем 4 возникают чаще остальных. Если автомобиль брызгает или задыхается, диагностика и устранение корня проблемы имеют важное значение. Вот четыре места, которые нужно проверить в первую очередь:
- Топливная система – Одно из наиболее частых мест, на которое следует обратить внимание при работе двигателя, — это топливная система. В системе необходимо проверить три важных компонента: топливный фильтр, топливный насос и топливные форсунки. Эти три части топливной системы работают вместе, чтобы подавать топливо из бака в двигатель. Если грязь или мусор забивают одну из этих частей, это может привести к выходу из строя других компонентов топливной системы. Это может привести к снижению производительности двигателя или даже полному отказу. Хорошей рекомендацией для подражания является обращение в профессиональный сервисный центр для очистки топливной системы вашего конкретного автомобиля примерно раз в год.
- Свечи зажигания — Свечи зажигания вашего двигателя играют жизненно важную роль в сердцебиении вашего автомобиля. Эти свечи обеспечивают искру воздушно-топливной смеси внутри двигателя. Со временем свечи зажигания изнашиваются или загрязняются маслом или другими отложениями в двигателе. Грязные или изношенные свечи зажигания являются серьезной причиной разбрызгивания двигателя. Если вы слишком долго игнорируете обслуживание свечей зажигания, в конечном итоге вы вообще не сможете запустить двигатель. Большинство назначений по настройке проверяют и при необходимости заменяют свечи зажигания.
- Датчик массового расхода воздуха — Датчик массового расхода воздуха отвечает за считывание температуры и массы воздуха, поступающего в двигатель. Если датчик массового расхода воздуха загрязнен, двигатель может закипеть или снизить эффективность расхода бензина. Иногда грязный MAF может вызвать лампочку проверки двигателя. Механики могут очистить большинство датчиков массового расхода воздуха, когда они загрязнятся, но в некоторых случаях может потребоваться замена.
- Каталитический нейтрализатор – Каталитический нейтрализатор снижает количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной системы автомобиля. Каталитический нейтрализатор превращает вредные выбросы, такие как угарный газ и закись азота, в такие соединения, как вода или двуокись углерода. Вялая работа двигателя, более темный, чем обычно, выхлопной дым и более медленное ускорение — вот некоторые из симптомов неисправного каталитического нейтрализатора. Иногда из-за неисправного каталитического нейтрализатора из выхлопных газов исходит серный запах, похожий на запах тухлых яиц.
Когда машина неправильно дышит, что-то не так. Когда владельцы игнорируют признаки того, что что-то не так, возрастает риск серьезного повреждения, включая полный отказ двигателя. Как и в современной жизни, компьютеры играют важную роль в автомобилях. Современные автомобили обычно выдают считываемый сканером код ошибки в системе бортовой диагностики (OBD). Не все сканеры OBD одинаковы. Чтобы получить максимально точную диагностику, вам нужно больше, чем просто код ошибки.
Диагностика автомобиля
Самый удобный и продвинутый процесс диагностики
CarDr. com предоставляет самый передовой комплексный искусственный интеллект (ИИ) для осмотра автомобилей в руки обученных экспертов по автоинспекции. Во время осмотра инспекторы CarDr.com подключаются к OBD автомобиля с помощью самой современной технологии. Искусственный интеллект CarDr.com в режиме реального времени сканирует OBD автомобиля при работающем двигателе. Он собирает важную диагностическую информацию о транспортном средстве, а также коды, когда автомобиль находится в движении и когда он припаркован.
Этот OBD-доступ в режиме реального времени предоставляет данные о сердцебиении автомобиля при подключении к серверам для обнаружения более 1000 потенциальных проблемных мест. База данных кодов CarDr.com является крупнейшей в мире, с доступом в режиме реального времени ко всем новым кодам, которые появляются. Такая расширенная диагностика OBD недоступна даже для сервисных центров или дилеров.
Автоинспекторы CarDr.com – это эксперты с опытом проведения комплексных проверок автомобилей, от фар до выхлопной трубы и всего, что между ними. Их опыт в сочетании с усовершенствованным искусственным интеллектом OBD CarDr.com позволяет инспекции выявлять больше информации, чем когда-либо прежде.
Самое приятное, что мобильный техосмотр доступен в любом удобном для вас месте. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал оптимально, или вы просматриваете выбор подержанных автомобилей CarGurus, CarDr.com подробный отчет покажет все, что вам нужно знать, прежде чем ехать домой.
Суть в том, что первый шаг успешного профилактического обслуживания начинается с знания того, где искать. Игра в угадайку для диагностики проблемы может быть дорогостоящей, но наличие правильных данных, подтверждающих ваши подозрения, бесценно. Откройте для себя ценность осмотра подержанного автомобиля перед покупкой с помощью CarDr.com уже сегодня.
Об авторе
10 вредных привычек, которые портят ваш автомобиль
Покупка автомобиля — это крупная инвестиция, и для большинства из нас машина — это то, что мы хотим, чтобы она эксплуатировалась как можно дольше. Но иногда наши собственные вредные привычки злейший враг автомобиля . В чем вы виноваты?
Игнорирование стояночного тормоза
Getty Images
Даже если вы припаркованы на ровной поверхности, нет причин не используйте стояночный тормоз . Не задействуя стояночный тормоз, весь вес вашего автомобиля приходится на небольшой кусок металла в трансмиссии, называемый парковочной собачкой . Он размером примерно с ваш палец, поэтому он может изнашиваться или ломаться из-за того, что выдерживает весь этот вес . Использование стояночного тормоза выравнивает нагрузку, продлевая срок службы хрупких компонентов трансмиссии.
Низкий уровень бензобака
Getty Images
Многие из нас были в ситуации, когда положить 10 долларов в бензобак — это лучшее, что мы можем сделать в данный момент. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что немного больше денег может помочь предотвратить повреждение топливной системы автомобиля. Многие топливные насосы охлаждаются, оставаясь погруженными в топливо в баке, поэтому, если вы регулярно используете на четверть или меньше , вы рискуете ускорить необходимость замены топливного насоса . Заплатить немного больше на заправке может быть неприятно, но это не так больно, как необходимость в новом топливном насосе.
Внезапное переключение с заднего хода на драйв
Getty Images
Представьте себе: вы выезжаете задним ходом с парковочного места . Берег свободен, поэтому вы щелкаете переключателем и начинаете двигаться вперед. Звучит знакомо? На данный момент это может показаться не таким уж плохим, но со временем такие внезапные изменения направления могут действительно повредить вашу трансмиссию . Вместо этого полностью остановитесь перед переключением. Это только добавляет секунду времени и спасает вас от будущих двигатель , трансмиссия или повреждение оси .
Обороты до того, как двигатель прогреется
Getty Images
Дать машине постоять минуту или две сразу после того, как она заведется – хорошая идея. Он помогает распределить масло по двигателю и нагреть блок цилиндров и моторное масло до нужной температуры. Увеличение оборотов двигателя не ускорит процесс. На самом деле, это может привести к легко избегаемому повреждению. Холодные обороты вызывают резкие изменения температуры, которые создают напряжение между плотно прилегающими компонентами двигателя. Просто дайте ему 60 секунд, прежде чем отправиться в путь, и все будет прогрето для надежной работы.
Напольное покрытие, когда вам это не нужно
Каждый автолюбитель испытывает искушение дать полный газ время от времени. Проблема в том, что вам обычно приходится давить на тормоза , чтобы снизить скорость. Ни то, ни другое не подходит для вашего автомобиля. Резкое ускорение сжигает тонну топлива (хорошо, может быть, не для Теслы) и создает большую нагрузку на компоненты трансмиссии. Остановка с полным усилием вызывает быстрый износ тормозных колодок и роторов . Не поддавайтесь желанию вести машину в таком состоянии. Если вы не можете, знайте, что счета за ремонт придут раньше, чем позже.
Использование манетки в качестве подставки для рук
Getty Images
Вождение автомобиля с механической коробкой передач может быть очень увлекательным, и когда вы переключаете передачи, кажется естественным держать одну руку на руле, а другую на рычаге переключения передач. Не. Если вы оставите руку на рычаге переключения передач, это вызовет нагрузку на втулки и синхронизаторы коробки передач, что приведет к преждевременному износу . В любом случае лучше держать руль обеими руками. Вы поможете своей передаче и сможете взять на себя управление, если вам нужно сделать внезапный маневр рулевого управления .
Злоупотребление сцеплением
Getty Images
Многие водители с ручным переключением передач делают это. Когда вы останавливаетесь, вы держите сцепление прижатым к полу. Таким образом, вы можете продвигаться вперед по мере движения транспорта или быть готовым к старту, когда загорается зеленый свет. Однако удерживание сцепления включенным во время остановки приводит к тому, что его поверхности царапают друг друга, изнашивая их и создавая возможность отказа . Это также может привести к повреждению выжимного подшипника, выжимного рычага и прижимной пластины. Вместо того, чтобы выжимать сцепление при включенной передаче, найдите нейтральное положение с помощью переключателя и отпустите сцепление. Когда пора идти, выжать сцепление, взяться первым и ехать .
Слишком большой вес
Getty Images
Чем больше весит автомобиль, тем больше нагрузка на его трансмиссию, подвеску и тормоза , и тем больше топлива он потребляет – все просто. Делайте все возможное, чтобы ваш автомобиль был как можно легче. Мы не предлагаем разбирать кондиционер или звуковую систему , но вычищаем весь ненужный хлам. Хотя сброшенный на несколько фунтов вес может только дать вам дополнительную милю на баке бензина, это действительно может иметь значение в долгосрочной перспективе. Убедитесь, что вашему автомобилю содержит предметы первой необходимости , которые вам нужны ежедневно, а остальное храните в другом месте.
Езда на тормозах вниз по склону
Getty Images
Иногда при спуске приходится тормозить, чтобы не ехать слишком быстро. Но это приводит к накоплению тепла в тормозных колодках и роторах, вызывая износ и увеличивая риск их перегрева или деформации . В качестве решения попробуйте переключиться на более низкую передачу. Естественная декомпрессия , происходящая в трансмиссии, помогает поддерживать безопасную скорость автомобиля. Таким образом, если вам нужно нажать на тормоза, вы обнаружите, что они более эффективны.
Игнорирование предупреждающих знаков
Если с вашей машиной что-то пойдет не так, скорее всего, она попытается сообщить вам об этом. Любые странные вибрации , периодические скрипы , случайные стуки , или другие необычные симптомы должны быть немедленно проверены . Вы можете не чувствовать никаких проблем, но чем дольше вы ждете, тем больше у вас может быть проблем, если деталь внезапно выйдет из строя, и вы останетесь в затруднительном положении на обочине дороги .
Алекс Лиэнс (Alex Leanse) — ведущий автор yourmechanic.com, автомобильного сайта, посвященного предоставлению советов о том, как сохранить ваш автомобиль в рабочем состоянии, и отправке мобильных механиков к вам домой или в офис для обслуживания и ремонта.
Алекс Линс Алекс Линс — ведущий писатель YourMechanic.com.
Признаки износа амортизаторов
Как и большинство критических с точки зрения безопасности компонентов шасси, амортизаторы и стойки изнашиваются в процессе нормальной эксплуатации настолько постепенно, что могут возникнуть негативные последствия — снижение точности рулевого управления, эффективности торможения и/или устойчивости автомобиля. легко распознать в обычных условиях вождения. Скорость износа зависит от множества факторов, таких как дорожные условия и условия окружающей среды, ваш стиль вождения и нагрузка на автомобиль. Читайте дальше, чтобы узнать о признаках износа амортизаторов и стоек.
Признаки износа амортизаторов и стоек
Несмотря на то, что амортизаторы и стойки изнашиваются постепенно, ваш автомобиль может подавать вам некоторые признаки того, что с его компонентами системы плавности хода что-то не так. Изношенные амортизаторы и стойки могут отрицательно сказаться на рулевом управлении, остановке и устойчивости автомобиля. Если в вашем автомобиле проявляются какие-либо из этих симптомов, пора записаться на прием к поставщику услуг для проверки системы подвески треугольником безопасности.
- Пикирование носом при торможении . Вы чувствуете, что передняя часть автомобиля быстро опускается к земле, когда вы нажимаете на тормоз? Это называется пикированием носом и может указывать на износ амортизаторов и стоек. Это опасно, поскольку может привести к увеличению тормозного пути.
- Бодрая езда — Чрезмерное подпрыгивание при наезде на неровность может быть сигналом того, что ваши амортизаторы и стойки работают неэффективно. Ваш автомобиль должен осесть после удара о кочку и не продолжать подпрыгивать. Изношенные амортизаторы и стойки не способны эффективно поглощать дорожные удары и смягчать удары.
- Автомобиль кренится или качается при прохождении поворотов – Ощущение, что ваш автомобиль качает или качает при выполнении поворота, не только раздражает, но и беспокоит, потому что вы можете чувствовать, что не контролируете свой автомобиль. По мере износа амортизаторов они могут терять способность контролировать скорость переноса веса при прохождении поворотов; это также может привести к увеличению усилия рулевого управления при поворотах.
- Неравномерный износ шин — Когда амортизаторы и стойки вашего автомобиля изношены, автомобиль может подпрыгивать, что приводит к снижению удерживающей силы на дороге. Это подпрыгивание также может вызвать ускоренный износ шин, в том числе коробление или образование фестонов на шинах (когда из шины выдавливаются кусочки резины).
- Приседание сзади при разгоне – Правильно работающие амортизаторы и стойки стабилизируют движение подвески при разгоне. Когда ваши амортизаторы и стойки выходят из строя, задняя часть вашего автомобиля может чрезмерно приседать, когда вы нажимаете на педаль газа. Импульс автомобиля передается на заднюю часть, что приводит к подъему передней части, что является фактором укачивания пассажиров и излишне высокой нагрузки на компоненты задней подвески.
- Вибрация в рулевом колесе — Небольшая вибрация рулевого колеса при движении по ухабистой дороге — это естественно. Если вы испытываете подобные вибрации на ровных дорогах, возможно, изношены амортизаторы, стойки или стабилизатор рулевого управления.
- Необычные шумы – Когда амортизаторы и стойки изношены, вы можете услышать лязг или стук. Этот звук вызван контактом металла с металлом, когда амортизатор или стойка прогибаются при наезде на неровность. Кроме того, эти шумы могут быть результатом износа компонентов крепления амортизатора или стойки.
- Утечка жидкости снаружи амортизаторов/стойки – Если вы заметили чрезмерную утечку гидравлической жидкости из ваших амортизаторов или стоек, это может быть признаком их износа. Если уплотнения выходят из строя, жидкость, необходимая для правильной работы амортизаторов и стоек, вытекает.
Влияние изношенных амортизаторов на безопасность дорожного движения
Узнайте больше об амортизаторах Monroe, найдите подходящую автомобильную деталь или найдите ближайшую ремонтную мастерскую уже сегодня.
Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо получения профессиональной консультации от сертифицированного техника или механика. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.