Педаль сцепления стала мягкой и передачи не включаются: Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Содержание

Мягкая педаль сцепления и не включаются передачи

Содержание

Проблема со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.
Функции сцепления на автомобиле
Основные причины мягкого хода педали сцепления
Что в итоге

выжимной, судя по описанию. посмотри уровень тормозной жидкости, сильно ушел, то точно он.

сам примерно по такой же схеме пару лет назад на трассе встал, под машиной образовалась лужица томозухи, педаль мягкая, ничего включить невозможно, доливаешь – педалью качаешь, вроде разок-другой можно включить первую, а потом опять все по новой. Не стал мучить машину, эвакуатор вызвал.

Добрый день! Ситуация следующая: Двигаясь по трассе решил переключиться на 5-ю передачу, но это оказалось невозможным. В тот же момент педаль сцепления стала очень мягкой и ни одна передача уже не врубалась. Докатившись до обочины я остановил двигатель. При заглушенном двигателе все передачи включались. Через некоторое время (минут 10) педаль сцепления приобрела привычную жесткость и я предпринял попытку движения. С большим усилием тронулся с места и еле-еле доехал до АЗС где дожидался эвакуатора. При этом сцепление хватало в самом конце хода педали (вверху), обороты были приличные, но скорость около 5 км/ч. Сейчас авто на приколе и предстоит ремонт на сервисе, в связи с этим прошу совета, какова наиболее вероятная причина поломки? Сцепление (в сборе) менял пол года назад и проехал на нем не более 10 т. км. Заранее спасибо за ответы и советы!
Судя по всему у тебя пипец сцеплению. Вернее корзине сцепления.

shnobel добавил 08.06.2014 в 20:53
Это выжимной, перегрелся и начал перепускать. Если дать остыть и прокачать то поедет.
При выжимном сцепление не буксует.

Проблема со сцеплением МКПП Z18XER. Мягкая педаль. Не включаются передачи.

Всем привет! Поделитесь опытом пожалуйста.
Приехал на машине в гости, проблем с выжимом сцеплениявключением передач не было абсолютно. Оставил машину на стоянке, на улице было примерно минус 20, через 2 часа прихожу, завожу, выжимаю сцепление, а оно нереально мягкое, буквально проваливается, передачи само собой не втыкаются, но при отпускании педалька сразу возвращается в исходное положение (т. е. не зависает в выжатом состоянии).
Подумал что попал воздух в систему, попытались прокачать 2-мя способами:
1. Стандартным, когда один накачивает педаль сцеления и держит, а второй человек открываетзакрывает штуцер прокачки. Не помогло.
2. Подачей жидкости через шприц в обратную сторону, через штуцер прокачки (жидкость в бачке очень немного поднялась, и перестала подниматься, и шприц вдавить больше не получалось ни на милиметр. Не помогло.

До этого, в течение последнего года, у меня были 2 раза похожие ситуации, виновником в которых оказывался Главный Цилиндр Сцепления. После замены которого всё приходило в норму. НО! Оба предыдущих раза симптомы были другими, а именно – педаль сцепления не возвращалась до конца на своё место, и при попытке прокачать сцепление в прошлые разы, педаль проваливалась до конца в нажатое состояние, и там оставалась. А в этот раз, педаль очень резко возвращается обратно в исходное положение, просто она ооочень мягкая.

Снова заказал ГЦС, в этот раз дешевый Metalcaucho, т. к. не уверен что в этот раз виной всему является именно ГЦС. Пока что жду прихода детали. (до этого ставил OSSCA, который сломался буквально через месяц, а потом поставил FTE, с заменой всей тормозной жидкости на TRW).
Посоветуйте, как вы считаете в чем может быть причина? Может выжимной подшипник или корзина сцепления быть причиной данной проблемы?

Заранее очень благодарен за любые мнения!

Последний раз редактировалось Xaero777; 28.01.2019 в 14:02 .

То что никто не ответил это не означает что форум мёртв, просто – моё мнение – надо бы тебе полистать и поспрашивать в конкретной теме про МКП, там знающие люди могут быть или самому поискать в этой теме похожие вопросы http://astraclub.ru/forums/130-Механическая-КПП

Вчера самостоятельно заменил ГЦС, проблема ушла, соответственно предполагаю что дело было именно в нём. Но при прокачке сцепления, из штуцера прокачки, в трубочку которую я вставил в штуцер (прозрачный шланчик), выходила какая то белая консистенция, которая потом вроде как превращалась в обычную тормозную жидкость.
И прокачали видимо не до конца, в самом начале нажатия присутствует легкая «проваленность» или «мягкость», буквально 1-1.5 сантиметра, далее идет туго. Сегодня с утра после ночного простоя (на улице было минус 12), было тяжело включить первую передачу, но потом вроде как доехал нормально до работы. Нужно наверное еще раз прокачать попробовать.

И еще! За ГЦС сразу стоит «баченок» алюминевый, который как я понял, сглаживает пинки при резком отпускании толи сцепления, толи газа. Этот баченок я покупал с разборки, т.к. у меня было дтп в котором магистраль ГЦС страдала. Так вот:
Я меняю ГЦС получается, уже 3-й раз за последний год, почему они так часто выходят именно у меня из строя? Возможно ли что из-за этого баченка? Допустим он загрязнён внутри, или нечто подобное? Что находится внутри него?

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто.

Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Читайте в этой статье

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Педаль сцепления стала мягкой и передачи не включаются

Главная » Разное » Педаль сцепления стала мягкой и передачи не включаются

Педаль сцепления стала мягкой: причины

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Содержание статьи

Функции сцепления на автомобиле

Привод сцепления на современных автомобилях бывает механическим и гидравлическим (или электрогидравлическим). Первый вариант относительно простой и дешевый. Устанавливается преимущественно на бюджетные легковые машины. Если опустить технические подробности, то суть в том, что педаль сцепления связана с приводом посредством стального троса в оболочке. На этом же тросе располагается механизм регулировки свободного хода педали.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить без сцепления, как переключать скорости не используя педаль сцепления с минимальными рисками повреждений КПП и т.д.

Не следует исключать и механическую поломку вилки – детали, подсоединенной к выжимному подшипнику. Еще добавим, что снижение вязкости тормозной жидкости, низкий уровень, сильное загрязнение, потеря свойств и т.д. также может стать причиной проблем со сцеплением. Устраняется заменой тормозной жидкости.

Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Что в итоге

При этом выполнить диагностику и ремонт можно своими силами, однако без опыта проведения подобных манипуляций оптимально обратиться к специалистам. Также процедуры потребуют наличия инструментов, некоторых навыков.

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Провалилась педаль сцепления- неисправности — Мир Дорог

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно

150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия

Автор:Виктор

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Загрузка …

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные «убить» механику за полгода.

Ручная коробка передач — любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект — резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность — это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно — это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность — постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка — переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке — это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Всё про рабочий цилиндр сцепления

28 ноября 2016

В системе гидравлического сцепления устанавливаются 2 цилиндра, обеспечивающих эффективную передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления. Главный цилиндр повышает давление в гидроприводе при нажатии педали, а рабочий цилиндр передает это усилие уже непосредственно на само сцепление.

Конструкция, принцип работы

В гидроприводе сцепления рабочий цилиндр установлен непосредственно перед вилкой выключения сцепления, и его шток приводит ее в движение.

Благодаря такой конструкции привод работает одинаково эффективно вне зависимости от конфигурации и длины гидравлических шлангов.

Рабочий цилиндр сцепления имеет достаточно простую конструкцию:

Рабочий цилиндр сцепления. 1. Корпус. 2. Штуцер. 3. Колпачок. 4. Толкатель. 5, 7. Уплотнительные кольца. 6. Поршень. 8. Тарелка. 9. Пружина. 10. Шайба. 11. Стопорное кольцо.

Рабочий цилиндр подключается к гидроприводу через штуцер, и при повышении давления жидкость толкает вперед поршень с присоединенным к нему штоком толкателя. Толкатель, в свою очередь, нажимает на вилку выключения сцепления. Когда водитель отпускает сцепление, давление в гидроприводе падает и поршни главного и рабочего цилиндров, а также педаль и вилка сцепления возвращаются в исходное положение за счет пружин.

Несмотря на простоту, рабочие цилиндры могут иметь некоторые особенности конструкции. Например, для автомобилей Ford Focus, SsangYong и некоторых других моделей рабочий цилиндр конструктивно объединен с выжимным подшипником.

Выжимной подшипник с рабочим цилиндром

Штуцер подключения к гидроприводу может располагаться прямо или под углом.

Материалы изготовления рабочих цилиндров – алюминий и различные сорта чугуна. Преимущества чугуна – большая твердость по сравнению с алюминием, а значит, большая износостойкость. Алюминий лучше отводит тепло и меньше весит.

Эксплуатация

Благодаря простой конструкции рабочий цилиндр сцепления достаточно долговечный и не подвержен поломкам. Основные неисправности связаны с износом резиновых уплотнителей, которые портятся от нагрузок, воздействия низких температур и тормозной жидкости. Если поврежденные уплотнители вовремя не заменить, попавшая внутрь пыль и грязь повредит зеркало цилиндра, после чего тормозная жидкость, используемая в гидроприводе, просачивается по микроцарапинам наружу, даже если установить новые хомуты. В связи с этим рабочий цилиндр желательно осматривать при каждом ТО, и при появлении потеков либо чинить, либо менять на новый.

Ремкомплект рабочего цилиндра включает необходимые сменные детали для каждой конкретной модели: пыльники, уплотнители, стопорное кольцо, а в некоторых наборах может быть запасная возвратная пружина, поршень, шток.

Вариант ремкомплекта

Нормально работающий цилиндр сцепления никак себя не проявляет и никаких особых мер предосторожности не требует. Замена его делается достаточно просто и быстро. Определенного регламента замены нет, рабочий цилиндр будет служить столько, сколько позволит его технический резерв, как правило, не менее 150 тыс. км.

Признаки неисправности

Когда неисправен рабочий цилиндр, начинает некорректно работать сцепление:

при нажатии на педаль слышен скрип;
неточно включаются передачи;
педаль сцепления слишком мягкая, слишком жесткая или проваливается;
верхняя точка педали сцепления постепенно снижается;
падает уровень жидкости в гидроприводе;
появляются потеки на рабочем цилиндре.

Все эти признаки (кроме последнего) могут указывать и на другие неисправности, и точно определить причину можно на СТО. Если поврежден корпус или зеркало цилиндра, придется менять его полностью.

Продлить жизнь рабочему цилиндру сцепления можно при регулярных осмотрах: некоторые неисправности поначалу никак не проявляются, и выявить порванный пыльник можно только визуально. Это особенно актуально для владельцев автомобилей с новейшим электро-гидравлическим сцеплением, в которых используются не самые дешевые детали. Проще и выгодней заменить ремкомплект и ездить без проблем.

Грязь под защитным пыльником

При замене или ремонте цилиндра делается и замена тормозной жидкости в гидроприводе: со временем она теряет свои свойства, накапливает влагу и вызывает коррозию металлических и резиновых деталей. Простейшая замена расходников позволяет намного продлить ресурс всех важных узлов автомобиля, в том числе и деталей привода сцепления.

О том, как выбирать рабочий цилиндр сцепления и на что обращать внимание, читайте наш «Гид покупателя».

Мягкое сцепление — что это значит, это нормально? ⇨ Sprzegla24

4. Повреждение давления сцепления . — Давление сцепления является одним из наиболее эксплуатируемых элементов каждого автомобиля. По этой причине обычно речь идет не столько о его выходе из строя, сколько об износе конкретных компонентов. Самая распространенная проблема с давлением сцепления – изношенная поверхность нажимного диска, отвечающего за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач.В случае повреждения нажимного диска сцепления рекомендуется заменить всю систему сцепления из-за затрат, связанных со сборкой отдельных компонентов. Заменив только один из элементов, мы рискуем тем, что вскоре нам придется заменить еще один элемент и снова оплатить расходы по сносу автомобиля, в т.ч. разборка коробки передач. В более широкой перспективе это увеличит наши расходы, связанные с ремонтом сцепления.

5. Течь одного из напорных шлангов — это шланги между насосом сцепления и рабочим цилиндром сцепления. В случае с «мягкой муфтой» убедитесь, что каждый из шлангов затянут и не поврежден, иначе в системе будет воздух и потеря жидкости.

6. Износ поршней насоса сцепления или рабочего цилиндра — неисправность, связанная с износом поршней, отвечающих за создание соответствующего давления гидравлической жидкости в системе. Как правило, это приводит к необходимости замены насоса сцепления или рабочего цилиндра.

7.Неотрегулированный или оборванный трос сцепления — относится к старым моделям автомобилей без гидравлического сцепления. В таких автомобилях трос сцепления соединяет педаль с ногой — гидросистемы нет. Некоторые муфты этого типа подлежат ручной регулировке, но есть и муфты с саморегулирующимся тросом. В случае последнего, к сожалению, отрегулировать шнур не получится, а возникшая неисправность повлечет за собой необходимость его замены. Если замена саморегулирующегося троса не помогает, это может быть связано с самим сцеплением.Проблемы с тросом сцепления очень часто проявляются в виде «мягкого сцепления» и задержки возврата педали сцепления в исходное положение после ее перемещения. Правильная регулировка троса сцепления очень важна. Если трос недостаточно натянут, сцепление может не полностью выключиться. С другой стороны, при слишком высоком натяжении сцепление будет постоянно проскальзывать и быстро изнашиваться.

Жесткое сцепление и мягкое сцепление

Сцепление сигнализирует о выходе из строя при эксплуатации автомобиля. Часто автомобиль не обездвижен сразу. Во-первых, есть менее серьезные проблемы, которые могут мешать эксплуатации, при трогании с места или переключении передач, но не означают сразу же, что вам придется вернуться к прицепу. Эти симптомы нельзя игнорировать. Благодаря быстрому реагированию и выезду в мастерскую, мы можем избежать больших расходов в будущем. Вождение автомобиля, который не полностью исправен, помимо того, что это опасно, может привести к дальнейшим отказам, помимо «первоначальной» причины.Это всегда приводит к более высоким затратам. Вы также можете добавить стоимость буксировки, что особенно важно в случае длительных поездок или даже проблемы с несвоевременным прибытием на место.

Очень симптоматическая неисправность сцепления, например, проскальзывание. В этой ситуации после отпускания сцепления и добавления газа обороты двигателя быстро увеличиваются, но автомобиль не разгоняется. Это яркий пример ситуации, когда вам следует немедленно отправиться в мастерскую. Если еще можно как-то управлять машиной, то, несомненно, скоро мы будем полностью обездвижены.

Другие, более незначительные признаки неисправности трансмиссии обнаружить труднее. Например, внезапное изменение характеристик педали сцепления, когда она внезапно становится слишком мягкой или слишком жесткой, может указывать на неисправность.

Жесткое сцепление

Когда педаль сцепления начинает работать с большим сопротивлением, что затрудняет управление автомобилем, это, безусловно, повод посетить механика. Однако вначале стоит отметить, что «жесткость» педали сцепления зависит от конкретной модели автомобиля.При переходе на другую машину мы обязательно заметим разницу, но это не обязательно признак аномалий. Самый тревожный случай, когда педаль вдруг начинает работать намного сильнее. Разумеется, речь идет об автомобилях с механической коробкой передач. Для этого может быть много причин. Паниковать не стоит, но диагностика мастерской конечно желательна.

Жесткая педаль сцепления – возможные причины

Часто проблема жесткого сцепления связана с срабатыванием этого компонента.В настоящее время все новые автомобили имеют гидравлическое сцепление. Однако до недавнего времени использовались системы, перемещаемые по канату. В этом случае механизм достаточно прост. На внезапную тяжелую работу сцепления могут указывать:

неправильная регулировка троса (в автомобилях без саморегулировки),
заедание троса в броне,
повреждение (выработка) лапы сцепления,
повреждение хомут,
захват подшипника на втулке.

В случае гораздо более популярной гидравлической системы причин может быть больше.Прежде всего, есть несколько компонентов, которые могли выйти из строя. Гидравлическая система состоит из насоса сцепления и гидроцилиндра. Кроме того, важны соединительные кабели. Кроме того, система выпуска часто связана с тормозной системой. Это добавляет сложности. В этом случае причина тугой педали сцепления может быть вызвана в том числе:

воздухом в системе — достаточно легко устранимая неисправность. Стоит использовать для этой цели соответствующее приспособление – не всегда удается прокачать сцепление «традиционным способом».Когда в гидравлической системе есть воздух, она никогда не работает должным образом.
утечка, потеря жидкости — в случае проблем проверьте уровень гидравлической жидкости. В случае утечки проверьте систему на наличие утечек.
выход из строя насоса сцепления — цилиндр, расположенный в насосе рядом с педалью сцепления, может изнашиваться и поэтому не создает должного давления.
неисправность рабочего цилиндра — это элемент, расположенный на коробке передач или внутри (CSC — Concetric Slave Cylinder.
неправильное зацепление подшипника с рычагом сцепления — возникает, когда рабочий цилиндр сцепления расположен на коробке передач и соединен с подшипником при помощи «лапы». Там есть соединение, которое может быть повреждено после долгого пробега.
заедание подшипника сцепления на втулке — может быть вызвано недостатком смазки или, наоборот, ее использованием без необходимости.
износ диска или фрикциона — проблема тугой педали может быть вызвана естественным износом фрикционных элементов — диска или фрикциона.

Жесткое сцепление после замены

Ситуацию, когда педаль сцепления стала жесткой после замены элемента, можно трактовать несколько иначе. Немного более тяжелая работа, чем до замены, может быть естественной. Новое давление сцепления не так отработано, как старый компонент. Однако если сцепление настолько тяжелое, что мешает комфортной езде, проверьте правильность установки всех компонентов. Также очень важно правильно вентилировать систему.

Жесткое спортивное сцепление

Для многих автомобилей доступны сцепления более прочные, чем стандартные. Их использование необходимо при повышении заводских параметров путем тюнинга. Такое сцепление, адаптированное к более высокой мощности и крутящему моменту, почти всегда сложнее в эксплуатации, чем стандартное. Этот эффект воспринимается водителем как жесткое сцепление. Это естественное явление. К сожалению, также часто требуется более частая замена насоса сцепления или других элементов управления, таких как рабочий цилиндр сцепления.Диск сцепления, используемый в спортивном механизме, адаптирован к более высоким нагрузкам, но и требует большего давления – это приводит к жесткому сцеплению.

Мягкое сцепление

Ситуация, противоположная слишком жесткой педали сцепления, состоит в том, что педаль сцепления слишком легкая. Когда оно возникает внезапно, то очень часто предвещает серьезную неудачу, нередко переходит в полную неспособность расцепиться. Педаль опускается до пола — иногда ее можно оттянуть вручную, чтобы она заработала, но часто в этом случае водителю приходится возвращаться к прицепу.

Ознакомьтесь с нашими бестселлерами

Причины мягкого сцепления

Как и в случае слишком жесткой работы сцепления, так и в обратном случае причины такой ситуации можно разделить в зависимости от решения, применяемого в данном автомобиле . В случае гидравлического сцепления наиболее распространенными причинами отказа могут быть:

Повреждение насоса сцепления — выход из строя гидравлического элемента может привести к обездвиживанию автомобиля.
Износ рабочего цилиндра сцепления — возможно, недостаточно усилия для выключения.
Утечка в гидравлической системе.
Поврежденный диск сцепления — Диск сцепления подвержен постоянному износу от замены к замене. В какой-то момент накладки дисков перестают выполнять свою функцию. Ступица или гасители колебаний также могут быть повреждены.
Неисправное давление сцепления — может привести к полному отказу системы. В случае сильно изношенного сцепления этот элемент может даже сломаться.
Повреждение подпятника или его соединения с хомутом или лапой сцепления — при оснащении автомобиля не центральным рабочим цилиндром, а решением с рычагом, ключевым является соединение подпятника с лапой сцепления и, с другой стороны, с рабочим цилиндром сцепления.Существует также частая муфта заднего хода — вытянутая, где выключение подшипника из хомута может вызвать мягкую педаль сцепления и невозможность переключения передач.

Когда автомобиль оснащен более старым решением, т.е. тросовой муфтой, чаще всего обрывается трос — педаль проваливается в пол, нет возможности переключать передачи.

Что делать, если сцепление слишком мягкое или слишком жесткое?

Если вы заметили у своего автомобиля описанные выше симптомы, вам обязательно следует обратиться к механику, который сможет сказать, была ли поломка, и в норме ли дело.Среднестатистический водитель — пользователь автомобиля часто не в состоянии самостоятельно диагностировать поломку. Тем не менее, вы можете сделать некоторые вещи самостоятельно. Прежде всего, если вы где-нибудь обнаружите утечку в гидравлической системе, немедленно устраните ее. Чаще всего он заключается в замене поврежденного элемента на новый. Игнорирование этой ситуации, помимо полной обездвиживания автомобиля, может привести к возникновению опасной ситуации на дороге из-за отказа тормозной системы при подключении обоих в данном автомобиле.

Ознакомьтесь с хитами продаж

Сколько стоит ремонт?

Когда причиной неисправности оказывается система управления сцеплением, затраты на ее ремонт не должны быть высокими. Цена насоса или цилиндра сцепления не должна превышать нескольких сотен злотых. Однако при повреждении диска сцепления или нажимного приходится быть готовым к большим расходам. При замене комплекта сцепления необходимо снять коробку передач. Это довольно сложная задача, но и довольно дорогая для механиков.Диск сцепления или нажимной диск также не заменяются по отдельности. Всегда нужно менять комплект.

Как прокачать сцепление — краткое руководство для любителей

В системе сцепления используется гидравлическая жидкость, без которой правильная работа компонента была бы невозможна. Чаще всего сцепление не требует применения специальной подготовки, так как тормозной жидкости вполне достаточно. Самая распространенная проблема с тормозной жидкостью – ее аэрация, что влияет на работу всей системы. Это явление требует вмешательства, заключающегося в ручной прокачке сцепления.Как мне это сделать? Как распознать проблему с воздухом сцепления?

Купить детали сцепления на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Остерегайтесь тормозной жидкости

Не забывайте всегда очень осторожно обращаться с тормозной жидкостью. Это вредное вещество, которое может нанести серьезный вред при попадании в рот или на любые слизистые оболочки.Кроме того, агрессивная тормозная жидкость также может разрушить некоторые элементы автомобиля, например, кузов и обивку.

Признаки наличия воздуха в тормозной жидкости

Обычно наличие пузырьков воздуха в бачке тормозной жидкости дает некоторые симптомы, к которым относятся:

неправильная работа педали тормоза — при нажатии педаль тормоза не отпружинивает или делает это очень медленно. Это также может означать другие проблемы со сцеплением, но наиболее распространенной проблемой является попадание воздуха.Неисправность педали тормоза – это не только неудобство при управлении автомобилем, но прежде всего огромная опасность.
неправильное выключение сцепления — возникают серьезные проблемы с переключением передач. Этот симптом очень опасен, а также достаточно неспецифичен. Проблема может быть признаком множества различных сбоев. Однако никогда не следует относиться к этому легкомысленно.

Как прокачать сцепление?

Прокачка сцепления достаточно проста и не требует посещения мастерской.Они выполняются в следующие шаги:

Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите нижний кожух двигателя.
Отрегулировать уровень тормозной жидкости , если ее недостаточно.
Снятие пылезащитных колпачков с вентиляционных отверстий , расположенных на управляющем цилиндре и тормозном суппорте.
Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободно вращаются.
Подсоедините шланг к сапуну суппорта и заполните его тормозной жидкостью , нажав на педаль тормоза.Здесь будет полезна помощь второго человека, который будет следить за сапуном, заливая его тормозной жидкостью.
Подсоедините шланг к вентиляционному отверстию на приводе , а затем отвинтите оба вентиляционных отверстия. Повторите нажатие на тормоз. Также следите за наличием пузырьков воздуха в расширительном бачке тормозной жидкости.
Закройте вентиляционные отверстия, снимите шланг, проверьте эффективность тормозов, установите кожух двигателя и отправляйтесь в путь.

Рабочий цилиндр сцепления — признаки износа и замены

Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Что это такое, каковы признаки износа и когда менять рабочий цилиндр? Мы советуем!

Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник. В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

Рабочий цилиндр — признаки износа

Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, у вас в первую очередь возникнут проблемы с переключением передач.Система будет работать медленно, и следующие передаточные числа будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу. Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

Как прокачать рабочий цилиндр?

Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и необходима замена деталей. Иногда все, что вам нужно сделать, это избавиться от воздуха, который блокирует гидравлическую систему. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы компонента подушки безопасности аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

Теперь вы готовы продолжить. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы создать давление в системе. Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Предупреждение! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

Когда заменять рабочий цилиндр?

Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению. Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Предупреждение! Приходится даже разбирать коробку передач!

С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость, очевидно, зависит от возможности получения детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам актуатор сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

Смотрите также

Штрафы по гос номеру автомобиля без свидетельства
Советы начинающим водителям на механике
Рос штрафы
Высота профиля шины что это такое
Как снять старую тонировку со стекла автомобиля самому
Jeep compass размеры
Сломалось сцепление
Как правильно подобрать масло для двигателя
Инструменты для тонировки стекол
Что значит tdi
Сколько сезонов можно ездить на зимней резине с шипами

педаль сцепления стала мягкой — Трансмиссия — Golf2club.

com

#1 m1ggosha

Отправлено 24 May 2010 — 09:44 AM

Ситуация такая:еду вчера с дачи,впереди небольшая пробка,остановился,переключился на нейтралку,все начинают трогаться,а у меня передачи не включаются,причем на заглушенном двигателе все как прежде.Причем педаль сцепления стала гораздо мягче.Что могло полететь?

Наверх

#2 m1ggosha

Отправлено 24 May 2010 — 09:47 AM

Тросик сцепления точно нормальный,вызывает вопрос мягкость педали,лапка на корзине соответственно тоже стала легче двигаться.

Наверх

#3 kantur

Отправлено 24 May 2010 — 09:57 AM

Тросик сцепления точно нормальный,вызывает вопрос мягкость педали,лапка на корзине соответственно тоже стала легче двигаться.

Похоже,корзина сцепления лопнула, менять в сборе.

Наверх

#4 m1ggosha

Отправлено 28 May 2010 — 14:17 PM

кстати если воткнуть передачу,а потом завестись то машина едет,но передачи не переключается.и почемуто задняя не втыкается

Наверх

#5 Wendigo

Отправлено 28 May 2010 — 15:09 PM

Или тарелка на сцеплении или рычаг выжима сцепления, если конечно тросик живой.

Наверх

#6 kantur

Отправлено 28 May 2010 — 16:18 PM

Жаль,что автор не пишет,какой у него мотор. Если коробка 020, то из тарелки выжима сцепления мог выпасть центральный конус на который,собственно,давит шток выключения.В этом случае (у меня такое было) длины штока не хватает, сцепление не выключается,а у педали появляется большой свободный ход.

Наверх

#7 m1ggosha

Отправлено 29 May 2010 — 13:13 PM

да коробка 020 4t

Наверх

#8 m1ggosha

Отправлено 30 May 2010 — 14:34 PM

Проблема была в корзине сцепления.Вчера поменял и все стало окей.Всем спасибо за помощь.

Наверх

#9 dios

Отправлено 04 June 2010 — 13:45 PM

Всем привет!!
Сегодня случилось подобная проблема, но рычаг выключения сцепления стал болтаться хотя раньше был жёсткий. Тросик цел, диск сцепление в январе меняли корзина цела была.

Наверх

#10 Gleb_passat

Отправлено 04 June 2010 — 14:08 PM

Когда-нибудь люди поймут что сцепление надо менять комплектом…

Наверх

#11 ZeN

Отправлено 04 August 2010 — 15:02 PM

Всем привет!!
Сегодня случилось подобная проблема, но рычаг выключения сцепления стал болтаться хотя раньше был жёсткий. Тросик цел, диск сцепление в январе меняли корзина цела была.

аналогичная проблема.. ехал вчера, все норм.. выжимаю сцепление и неожиданный провал, думал трос лопнул, но трос жив.. лапка сцепления ходидит очень легко, сцепление не выжимается!(( Где рыть? Сцепление новое, прошло 12 тыс. с двигателем.. машинка 1.8 ЕВ, коробас 020..
Помогите пжл, срочно нужна машина(

Наверх

#12 Toscha

Отправлено 04 August 2010 — 16:38 PM

аналогичная проблема.. ехал вчера, все норм.. выжимаю сцепление и неожиданный провал, думал трос лопнул, но трос жив.. лапка сцепления ходидит очень легко, сцепление не выжимается!(( Где рыть? Сцепление новое, прошло 12 тыс. с двигателем.. машинка 1.8 ЕВ, коробас 020..
Помогите пжл, срочно нужна машина(

может поможет там еще много разных таких тем.

Сообщение отредактировал Toscha: 04 August 2010 — 16:39 PM

Наверх

#13 ZeN

Отправлено 04 August 2010 — 17:49 PM

может поможет там еще много разных таких тем.

Спасибо.. прочел тут темки всякие вчера, сегодня полез смотреть курок и действительно — лопнул курок((( теперь озадачен, где его найти, в магазинах отвечают, что эту деталь не закупают, только на заказ, а это долго(((

Наверх

#14 Toscha

Отправлено 04 August 2010 — 18:32 PM

Спасибо. . прочел тут темки всякие вчера, сегодня полез смотреть курок и действительно — лопнул курок((( теперь озадачен, где его найти, в магазинах отвечают, что эту деталь не закупают, только на заказ, а это долго(((

дай объяву на форуме может кто поможет.

Наверх

#15 Xoce

Отправлено 04 August 2010 — 18:50 PM

Не хочется отрывать новую тему,но у меня у педали сцепления есть пустой ход…что это?подтянуть трос или че?

Наверх

#16 Toscha

Отправлено 04 August 2010 — 20:16 PM

Не хочется отрывать новую тему,но у меня у педали сцепления есть пустой ход. ..что это?подтянуть трос или че?

сам трос на кпп подергай вверх- вниз и увидшь.

Наверх

#17 ZeN

Отправлено 04 August 2010 — 22:46 PM

дай объяву на форуме может кто поможет.

Дал.. пока тихо(( Надеюсь поможет кто

Наверх

#18 Toscha

Отправлено 11 August 2010 — 09:26 AM

теперь у меня ситуация. поменял диск сцепления,корзина в норме, шток не трогал. поставил коробку, сцепления нету, педаль легко идет вниз и назад не возвращается. что смотреть? или опять коробку скидывать? тросик с мех. регулировкой, коробка 4Т. первый раз туда залез.на коробке рычаг сцепления выжимается рукой, как будто ни на что не давит. до снятия было все в норме.

Сообщение отредактировал Toscha: 11 August 2010 — 09:48 AM

Наверх

#19 Toscha

Отправлено 11 August 2010 — 16:41 PM

млин что делать ? залезть под крышечку где выжимной подшипник стоит, может там что?

Наверх

#20 Wana

Отправлено 11 August 2010 — 21:34 PM

Я один раз забыл поставить нажимную тарелку, ту, в которую шток упирается)) Рукой ты сцепление не выжмешь, рабочий ход у него небольшой и может казаться, что лапку ты поднял полностью, а на самом деле еще бы сантиметр вверх и бац! работает. Трос с педали не соскочил? И где он за лапу цепляется всё поставил?

Наверх

Сцепление — Focus 2 — Ford Club

07.08.2016, 22:51 #1

Ребята, подскажите пожалуйста… У меня внезапно стала мягкой педаль сцепления и я не смог переключить скорость. На обочину откатился, несколько раз ещё пробовал по включать скорости, но всё было бесполезно. Потом просто потеребил трос сцепления и скорости стали норм включаться. Проехал ещё км 100( передачи включались как обычно) и снова педаль стала мягкой и схватывать стала почти сразу возле пола. Сцепление накрывается или с тросиком что-то? Заранее благодарен!!!
08. 08.2016, 00:21 #2

Начать с малого:
1. Провести ревизию троса сцепления — осмотр целостности, порывов. Из внешней оболочки вытрусить весь хлам, который там имеется. При сильной за… загрязнённости промыть бензином Б-70 (типа «Калоша»). Просушить, пролить жидким силиконом (не из баллончика под давлением). Лично так провёл профилактику заменённого 1,5 года назад троса сцепления. Просто педаль стала туже ходить.
2. Провести осмотр механизма саморегулирования натяжения троса сцепления (там сектор с маленькой трещоткой). Может уже зуб на секторе вылущился и не подтягивает. Провести осмотр и смазку (да тем же силиконом) втулок педалей в самом педальном узле. (Тоже брызнул на прошлой неделе туда силикончика).
П.С. Извиняюсь… А по какому авто вопрос? Раздел — Фокус, а во владении Эскорт…
08. 08.2016, 00:38 #3

Фокус 2 рестайлинг сейчас у меня. Это раньше эскорт был. Спасибо за совет! Надо попробовать, правда раньше я на эскорте были проблемы с тросом( менял), зубчатый сектор тож, но раньше всегда у меня наоборот педаль жёсткой становилась, а сейчас наоборот мягкая и схватывает сразу возле пола. Визуальный осмотр троса сделал — всё с ним вроде в норме
08.08.2016, 22:01 #4

Сёдня ещё раз просмотрел педаль и трос. Вроде всё норм с ними. Я подумал, а не может цилиндр накрыться, который под педалью? Да и случаем не надо ли прокачать систему саму? Правда тут не знаю как. Бачок и на тормоза и на сцепление один.
08. 08.2016, 23:36 #5

По Фокусам я пас — не сталкивался…
09.08.2016, 00:01 #6

Ок. Спасибо за советы. Попробую для начала прокачать сцепление. Мне сказали, что бачок мой разделён внутри на 2 части: 1 — для тормоза, 2 ая — для сцепл. Посередине перегородка стоит. У меня тормозухи чуть больше мин залито в нём( а как мне сказали, что метка мин — это для тормоза, а заливать дот надо больше мах. И скорее всего я вчера доехал до дома только потому, что я поболтал сам бачок и из отсека для тормоза перетекло в отсек для сцепления. Троса как на Эскорте здесь нет. Гидравлика
21. 01.2017, 21:07 #7

Помогите!!! Форд С МАХ 2011 дизель автомат, Машину прикуривали в мороз, двигатель завели, коробку включаем, машина не едет, пробег 108 000 км?
02.05.2017, 20:53 #8

Здравствуйте, может кто подскажет решение. Машина простояла 4 месяца, завели- педаль сцепления мягкая, педаль тормоза, наоборот, колом стоит. При заведенном двигателе скорости не включаются никак, даже при запуске, машина стояла на скорости, ни рывка, никакой реакции, как будто на нейтралке стояла. Тормозуха не вытекает, на мах стоит. Что делать- вообще не представляю((
16. 02.2018, 17:15 #9

Присоединюсь к обсуждению. При переключении скоростей, на вторую-третью звук как хрустит вроде. И туго переключается. То ли сцепление, то ли коробка, не пойму никак.
19.02.2018, 16:04 #10

Понятно… А кто в курсах, на долго это затянется ? Первый раз просто такая ситуация…

Сцепление то мягкое то жесткое – Прокачай АВТО

Содержание

Почему педаль сцепления тугая
Как бороться с тугой педалью сцепления
1. Причины жесткой педали сцепления
2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
3. Как это исправить?
Функции сцепления на автомобиле
Основные причины мягкого хода педали сцепления
Что в итоге

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

В чем причина жесткой педали сцепления?
1. Причины жесткой педали сцепления
2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
3. Как это исправить?

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

– неправильную регулировку троса;

– заедание ведомого диска;

– неправильную сборку узла системы;

– сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читайте в этой статье

Функции сцепления на автомобиле

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Что в итоге

Проблемы с приводом сцепления — Двигатель и трансмиссия

4сказали спасибо

Топ
Все
Эта страница

3 сообщение от алекс04
1 сообщение от Ястреб

16. 12.2015, 13:35 #1

Всем привет!
В общем проблема такого рода — на пробеге 135 тыщ. заметил, что педаль сцепления стала жесткая с самого начала нажатия на него, пропал легкий начальный ход.
И брать сцепление стало очень высоко, кроме того в пробках, когда часто нажимаешь на педаль, сцепление начало проскальзывать на высоких передачах.
В сервисе сказали (судя по пробегу) что сцепление подошло и нужно его менять.
Поменяли на Валео, такое же стояло в машине с завода, и за одно поменяли и прокачали тормозуху в гидроприводе сцепления. Старая была черная жижа — не менялась с покупки авто в 97 году.
Сцепление старое кстати оказалось не сильно изношенным — до заклепок еще пару-тройку мм.
По началу педаль стала очень мягкая, сцепление стало брать ниже, где то в середине хода педали (раньше брало в нижней первой трети), правда смущало меня все же две вещи.
1. Свободный ход (или как он там правильно называется) — когда только начинаешь нажимать на педаль сцепления она крайне легкая где то первые процентов 20-30 хода, а потом с усилием.
(я так понимаю первые 20-30% хода жидкость стравливается в расширительный бочек (усилия ноль, только пружина поддерживающая педаль), а после того, как поршень перекрывает отверстие в расширительный бочек, жидкость начинает продавливать сцепление — усилие возрастает).
Так вот этот «свободный ход», который у меня всегда был, после замены сцепления так и не появился..
2. Точка схватывания сцепления в процессе езды все время плавала, то есть то выше, то ниже, никак не мог приноровится.
Так продолжалось где то месяц после замены сцепления.
И тут опять стали случаться проскальзывания сцепления, и это на новом сцеплении!
В общем я понял, что дело то оказывается было не в сцеплении, а в чем то другом.
Я так понимаю, что у меня всегда давление в системе, даже при отпущенной педали сцепления, кстати если даже на заглушенной машине по нажимать многократно и резко педаль сцепления, то потом машина уже никуда не едет ни на какой передаче — сцепление получается разомкнуто. Помогает стравливание клапаном на рабочем цилиндре — отвернуть, из него несколько капель тормозухи, завернуть, и все можно ехать.
Решил я перебрать главный цилиндр сцепления, идея была такая — по каким то причинам (убитые резинки, грязь в системе и т.п.) жидкость у меня не стравливается в расширительный бочек а только нагнетается в систему, все больше увеличивая давление с каждым нажатием педали, не сбрасывая его при отпускании. Симптомы во всяком случае говорят именно об этом.
Купил ремкомплект для главного цилиндра сцепления, разобрал, все отмыл, прочистил, поменял все резинки (старые кстати убитыми не выглядели!), собрал, залили жидкость прокачали.
По началу шок — наконец то появился «свободный ход» в начале нажатия, сцепление стало брать чуть ли не в самом низу, как на новой машине.. радости моей не было предела.
Правда не долго.. буквально через две недели, а точнее вчера утром, «свободный ход» ход начал таять на глазах, пока совсем не исчерпался.
Схватывание сцепления двигалось все выше, а к вечеру уже и проскальзывания проявились..
Вот такая в общем «барабашка», думаю перебрать рабочий цилиндр сцепления.
А может быть правильно будет (было) не перебирать эти цилиндры, а менять на новые, может быть там какая выработка в металле?
А может быть дело и вовсе не в них?
Надеюсь на помощь форумчан, может быть кто встречался с таким..
16.12.2015, 15:13 #2

Конечно цилиндры нужно менять. Не такие они золотые.
16.12.2015, 15:58 #3

Требуется,замена Главного цилиндра,и рабочего цилиндра. Бери GM.
18.12.2015, 13:23 #4

Решил для начала поменять рабочий цилиндр, во первых, поскольку главный перебирал, во вторых — хочется все же локализовать проблему, а то так и не я ясно будет в чем дело было.
По результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось edgar; 18.12.2015 в 13:30.
25.12.2015, 11:53 #5

На рынке в один голос — рабочий или течет или работает, мол третьего не дано.
В общем купил и уже поставил новый главный цилиндр сцепления фирмы Valeo (очень похож на родной).
Пока (два дня) все отлично.
Если что не заладится, отпишусь.
09.02.2016, 22:53 #6

Сообщение от edgar
На рынке в один голос — рабочий или течет или работает, мол третьего не дано.
В общем купил и уже поставил новый главный цилиндр сцепления фирмы Valeo (очень похож на родной).
Пока (два дня) все отлично.
Если что не заладится, отпишусь.
edgar спасибо за тему! Как раз искал эту проблему, потому что симптомы те же. Пока едешь без пробок — все нормально, как влез, сцепление по нажимал и машина стала деревянной. Тоже стравливал, прокачивал, все одно и тоже. И сцепление тоже менял)) Если не сложно отпишитесь как сейчас? помогла замена главного?

« не заводится | в чем причина ,Скорость включаю, сцепление отпускаю, а она на месте стоит,посторонних шумав ,тресков нет Нексия N100 , 8 клапанная кулиса в норме »

Мое сцепление не дает мне включить передачу, а мое сцепление не.

.. Мое сцепление не позволяет мне включать передачи, и мое сцепление не…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Луи Джи

на 02 декабря 2016 г.

Вот моя проблема, я не могу переключать передачи, когда выжимаю сцепление. Вместо этого, когда я пытаюсь переключиться, он не включает передачу, и я каждый раз слышу громкий скрежет шестерен. Хотя я могу переключаться, когда машина выключена и она движется. Я проверил свой бачок (в котором содержится и тормозная жидкость, и жидкость сцепления), и он был на минимальной линии. Залил, пока жидкость не слилась. Некоторые люди говорят мне, что это главный цилиндр сцепления, а некоторые люди говорят, что это рабочий цилиндр, но я не могу точно сказать. В резиновых трубках может быть воздух, который не дает давления на переключение передач, я точно не знаю. Вчера мой друг (он механик по погрузчикам) осмотрел мою машину, и мы заметили течь под задней левой частью машины. Вероятно, текло из шланга, который соединяется с задним левым суппортом колеса. Он сказал, что это может быть повреждена тормозная магистраль или тормозной шланг. Вероятно, это и является причиной всей проблемы с системой сцепления.

Пробег моей машины 180000 миль.
У моей машины механическая коробка передач.

Замена главного цилиндра сцепления	169,67 $ — 512,68 $	Получить предложение
Замена рабочего цилиндра сцепления	$154,22 — $514,38	Получить предложение
Тормозная жидкость течет Осмотр	$94,99 — $114,99	Получить предложение
Сцепление не работает Осмотр	$94,99 — $114,99	Получить предложение
Проверка безопасности тормозов	$94,99 — $114,99	Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Марк О. Адамс

Автомеханик

35 лет опыта

Привет. Неработающее сцепление и мягкая педаль сцепления могут быть связаны с неисправным главным цилиндром сцепления и/или неисправным рабочим цилиндром сцепления. Чтобы избежать ненужного ремонта, необходимо провести правильную диагностику. Течь тормозной жидкости на левом заднем колесе — отдельная тема. Гидравлическая система сцепления и гидравлическая система тормозов — это две разные гидравлические системы. Я рекомендую, чтобы неработающая и мягкая педаль сцепления и утечка тормозной жидкости вашего автомобиля были диагностированы и устранены сертифицированным специалистом, например, одним из YourMechanic.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров

Эти двигатели с турбонаддувом могут иметь различные проблемы; система перегрузила и взорвала прокладки головки блока цилиндров, или двигатель перегрелся и деформировал головки, что привело к утечке прокладок. В любом случае, это могло привести к повреждению головок, поэтому ремонт…

Отключается во время движения

Основной причиной глохания двигателя на данной модели автомобиля является датчик массового расхода воздуха. Обычно это генерирует код на ECM, который можно обнаружить с помощью сканирующего прибора. Датчик массового расхода воздуха формирует сигнал…

Как заменить разъемы кабеля аккумуляторной батареи

Индикатор режима энергосбережения загорается, потому что в автомобиле напряжение аккумуляторной батареи ниже ожидаемого. Когда вы увидите свет, ваш автомобиль отключит определенные электрические нагрузки, чтобы сохранить аккумулятор от невозможности… , Это может быть результатом нескольких различных причин, таких как плохое заземление, слабая батарея (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-battery), неисправный генератор (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-alternator) или потенциально неисправный регулятор напряжения (https://www. yourmechanic.com/article/symptoms- «плохого» или «неисправного» прибора-регулятора напряжения). Гармонический балансировщик делает…

Как изменить статистику пробега

Привет. Чтобы изменить статус поездки (https://www.yourmechanic.com/article/4-essential-things-to-know-about-your-car-s-одометр) на приборной панели, нажмите кнопку DISP на рулевом колесе. пока приборная панель не прочитает сообщения об отключении. Затем вы можете циклически просмотреть состояние отключения на приборной панели и посмотреть, что…

Индикатор уровня масла гаснет и загорается

Давление масла в двигателе может стать слишком низким на холостом ходу из-за того, что масляный насос двигателя не качает достаточное давление или подшипники двигателя изношены и через них просачивается лишнее масло при работающем двигателе. Вы также можете…

приведет к пропуску замены масла, что вызовет код P0008

Диагностический код неисправности P0008 1-by-paul-lancette) устанавливается, когда модуль управления двигателем (ECM) обнаруживает отклонение механической синхронизации коленчатого и распределительного валов за пределами допустимого диапазона. Коленчатый и распределительный вал(ы) обычно перемещаются в фиксированном положении, относительно…

Cadillac CTS OnStar разъединение

Здравствуйте. Система OnStar рассчитана на получение самых разных входных данных, чтобы в случае аварии можно было оказать немедленную помощь. По этой причине вполне возможно, что система связана…

Мой кондиционер дует холодным воздухом только при быстрой езде

Когда ваша машина движется, скажем, со скоростью 45 миль в час, поток воздуха большой над конденсатором (конденсатор представляет собой теплообменник перед радиатором), и этот поток воздуха необходим для правильной работы системы кондиционирования. К…

Статьи по Теме

Honda Civic 2012 года против Ford Focus 2012 года: какой купить?

Один из лучших способов справиться с болью на бензоколонке — уменьшить размер своего автомобиля, и современные компактные автомобили — отличный вариант, позволяющий сохранить пространство, необходимое для движения. ..

The Best Подержанные автомобили для покупки, если вам нужно много места в багажнике

Многие Многие люди больше внимания уделяют внутреннему пространству, чем грузоподъемности. Это естественно, если у вас большая семья или вы регулярно пользуетесь автобазами, но как насчет водителей, которым большую часть времени приходится перевозить много вещей и…

Лучшие подержанные автомобили для ветеринара

Лучший автомобиль для ветеринара во многом зависит от типа практики, которую он или она имеет. Ветеринары крупных животных, вероятно, захотят что-то, что обеспечивает приличную мощность и, возможно, даже буксировку…

Просмотрите другой контент

Услуги

Техническое обслуживание

Города

Моя педаль сцепления очень «легкая» и передачи не включаются…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Хосе

на 13 августа 2016 г.

Я пошел заводить машину, когда она была на нейтральной передаче, я услышал ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ звук педали, но не обратил на это внимания. через минуту после того, как машина прогрелась, я пошел выжимать сцепление, чтобы войти в первый звук, и педаль была СУПЕР СУПЕР ЛАЙТ, а моя передача вообще не включалась, как будто я не нажимал сцепление. Я заглушил машину и проверил передачи при выключенном двигателе, передачи включились без проблем. Затем я попытался завести машину на первой передаче (с выжатым сцеплением), и это звучало так, как будто она хотела завестись, но не заводилась. Педаль очень мягкая, около 75% хода она прогибается БЕЗ УСИЛИЙ, а последние 25% требуют малейшего усилия для полного нажатия. Я думаю, что это CMC? любые предположения о чем-то еще, что это может быть? Спасибо за вашу помощь! машина 2008 civic si модель 6 передач.

Пробег моей машины 104000 миль.
У моей машины механическая коробка передач.

Педаль сцепления упирается в пол Осмотр

$94,99 — $114,99

Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Дэниел Баркер

Автомеханик

18 лет опыта

Есть несколько возможностей; у вас либо проблема с гидравликой, либо механическая проблема со сцеплением, либо утечка трансмиссионной жидкости.

Гидравлика: Когда вы нажимаете на педаль сцепления, главный цилиндр сцепления (CMC) использует гидравлическое давление для выталкивания штока на подчиненном цилиндре. Это гидравлическая часть системы. Это очень просто: стержень давит на стальной рычаг, который, в свою очередь, толкает нажимной диск, освобождая диск сцепления. Гидравлика полностью доступна для диагностики без серьезной разборки.
Механические проблемы: Если гидравлическая часть системы в порядке, проблема заключается в диске сцепления, нажимном диске или выжимном подшипнике. Для обслуживания этих деталей необходимо снимать коробку передач.
Трансмиссионная жидкость: проверьте уровень трансмиссионной жидкости в бачке. Следуйте по шлангу, идущему от CMC к рабочему цилиндру, и ищите утечки жидкости. Если есть утечка, то это проблема. Если их нет, попросите помощника следить за рабочим цилиндром, пока педаль нажата. Если он не двигается, виноват CMC. Если он двигается (он должен двигаться примерно на дюйм), проблема механическая.

Я бы рекомендовал квалифицированному механику проверить педаль сцепления для правильной диагностики.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Каков установленный законом предел тонировки окон?

Тонировка автомобильных стекол (https://www.yourmechanic.com/article/all-about-window-tinting-and-why-you-should-care) осуществляется путем нанесения на внутреннюю часть пластиковой пленки желаемой степени затемнения. стекла, и глядя на это с общенациональной точки зрения, вы получите 50 различных вариаций на одну и ту же тему. Как правило, в зависимости…

Залипание переключателя.

Эти автомобили известны своими проблемами с обрывом тросов переключения передач. Я подозреваю, что это то, что не так с вашим автомобилем. Квалифицированный механик, например, из YourMechanic, сможет определить из первых рук, является ли это…

Люк не открывается

К сожалению, может быть множество причин, по которым люк не открывается в вашем автомобиле. Лексус. Это может быть простая причина, например, перегоревший предохранитель, застрявший люк в крыше или, возможно, двигатель…

Мой Dodge Neon 2003 года внезапно заглох во время вождения… Все работает, за исключением того, что он не заводится

Является ли ваш двигатель «интерференционным двигателем» или нет, зависит от того, какой двигатель у вашей машины. Neon был доступен как с 2,0-литровым двигателем. и 2,4 л. 2,0-литровый двигатель объемом 2,0 л. ..

Проблема с системой переменного тока после замены цепи ГРМ?

Мой голос за совпадение. Приводы дверцы смесителя температур являются довольно частым отказом на этих моделях, а также проблемами с цепью привода ГРМ. Привод заслонки смешения температур установлен внутри приборной панели, а замена цепи ГРМ…

Автомобиль внезапно не заводится, электрические компоненты работают — 1990 Mercedes-Benz 560SEL

Здравствуйте. Похоже, стартер неисправен (https://www.yourmechanic.com/services/starter-replacement). Когда стартер не активирует или не зацепляет маховик, автомобиль не заведется и не заведется. Как правило, причиной этой проблемы является выход из строя соленоида стартера, но стартер…

Моя машина дергается по неизвестной причине

Привет. Это может быть признаком неисправности модуля управления коробкой передач или низкого уровня трансмиссионной жидкости (https://www. yourmechanic.com/services/transmission-fluid-service). Модуль управления трансмиссией (TCM) помогает регулировать эффективность использования топлива и мощность, сохраняя при этом информацию о системе трансмиссии в своей памяти. А…

Коробка передач дергается при ускорении с места

Это может быть связано с неисправностью соленоида управления коробкой передач (https://www.yourmechanic.com/services/downshift-solenoid-replacement) или низким уровнем трансмиссионной жидкости. Как вы знаете, в автоматических коробках передач для переключения передач используется гидравлическая жидкость под давлением. Когда требуется переключение передач, компьютер автомобиля активирует трансмиссию…

p0420

Автомобиль с пробегом 182 000 миль, скорее всего, нуждается в каталитическом нейтрализаторе. В большинстве случаев это означает, что вам нужен новый каталитический нейтрализатор. Но есть еще пара вещей, на которые стоит обратить внимание. ..

Статьи по Теме

10 самых важных вещей в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля

В руководстве по эксплуатации содержится важная информация о вашем автомобиле, например, как настроить автомобиль, как проверить автомобильные жидкости и правильное давление в шинах.

Как долго служит регулятор троса сцепления?

Регулятор троса сцепления прикреплен к тросу сцепления и помогает сохранять натяжение, чтобы накладка сцепления не проскальзывала во время движения автомобиля. Само сцепление находится между коробкой передач и двигателем.

Как пользоваться Autostick

Autostick дает водителям с автоматической коробкой передач ощущение автомобиля с механической коробкой передач. Это позволяет водителю повышать и понижать передачу для дополнительного контроля.

Просмотрите другой контент

Смета

Услуги

Города

Педаль сцепления кажется слишком мягкой, а зубец при включении передачи жестковат.

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

В этом почти вся проблема, у меня педаль сцепления слишком мягкая и при полном нажатии не включается передача, такое ощущение, что пытаешься принудительно включить рычаг переключения передач, а при попытке принудительно включить машину кажется немного продвигается вперед. Кроме того, если я накачаю педаль несколько раз, она, кажется, будет работать немного хуже. Так воздух в системе, цилиндр сцепления под замену, тросы отрегулированы, лук-порей?

В этом почти вся проблема, моя педаль сцепления слишком мягкая, и при полном нажатии она не включает передачу, такое ощущение, что в пытаются принудительно включить переключатель, и при попытке принудительно включить его машина кажется немного продвигается вперед. Также, если я нажму педаль несколько раз, она, кажется, будет работать немного хуже. Так воздух в системе, цилиндр сцепления под замену, тросы отрегулированы, лук-порей?

редактировать:
Я бы отрегулировал главный цилиндр для большей тяги.
Обратитесь к регулировке штока
http://www.roadraceengineering.com/eclipsetech/clutch/2g-clutchadjustment.jpg
Если это поможет, я бы оставил его на некоторое время, чтобы посмотреть, как оно работает. Если это не поможет, ваш хозяин тоже может уйти. Я видел, как мастер с утечкой продержался тысячи миль, в то время как мастера без утечки внутренне разрушались. Не продолжайте регулировать его, пока не закончатся нити. Это как те тормоза довольно брызги. Это всего лишь лейкопластырь, если у вас отказали тормоза, меняйте его!
Как давно у тебя клатч?

Шаг 1. Убедитесь, что сцепление не буксует, поставив автомобиль сначала на РОВНУЮ поверхность, затем нажмите на сцепление и доведите обороты до красной линии, если ваш автомобиль двигается при полном торможении сцепления.

Шаг 4. Проверьте главное и подчиненное сцепление на наличие утечек. Ваш мастер сцепления должен быть проверен на наличие утечек внутри брандмауэра либо под педалью сцепления на 2g, либо под педалью газа, скрытой большой пружиной на 1g, вам придется лечь на спину и посмотреть вверх, чтобы найти их, вы должны также знать, где они находятся, если вы сделали предыдущий шаг.

Шаг 5. Прокачать сцепление. Лично я использую обратное кровотечение. Купите ручной насос в магазине автозапчастей, затем присоедините конец сифона к вашей жидкости (тормозная жидкость 3 или 4). Когда ваш подчиненный выпускной клапан едва открыт, присоедините другой конец к выпускному клапану. Откройте кепку для своего хозяина и попросите друга посмотреть. Вы будете закачивать жидкость, следя за тем, чтобы в линии не было пузырьков. Ваша жидкость будет подниматься со дна, заполняя мастер, остановитесь, когда наполнится. Затем, не снимая шланг, затяните выпускной клапан и снимите шланг. После того, как вы снова наденете кепку на клатч, вы должны почувствовать его.

Шаг 1. Убедитесь, что сцепление не буксует, поставив автомобиль сначала на РОВНУЮ поверхность, затем нажмите на сцепление и доведите обороты до красной линии, если ваш автомобиль двигается при полном торможении сцепления.
Шаг 4. Проверьте главное и подчиненное сцепление на наличие утечек. Ваш мастер сцепления должен быть проверен на наличие утечек внутри брандмауэра либо под педалью сцепления на 2g, либо под педалью газа, скрытой большой пружиной на 1g, вам придется лечь на спину и посмотреть вверх, чтобы найти их, вы должны также знать, где они находятся, если вы сделали предыдущий шаг.
Шаг 5. Прокачать сцепление. Лично я использую обратное кровотечение. Купите ручной насос в магазине автозапчастей, затем присоедините конец сифона к вашей жидкости (тормозная жидкость 3 или 4). Когда ваш подчиненный выпускной клапан едва открыт, присоедините другой конец к выпускному клапану. Откройте кепку для своего хозяина и попросите друга посмотреть. Вы будете закачивать жидкость, следя за тем, чтобы в линии не было пузырьков. Ваша жидкость будет подниматься со дна, заполняя мастер, остановитесь, когда наполнится. Затем, не снимая шланг, затяните выпускной клапан и снимите шланг. После того, как вы снова наденете кепку на клатч, вы должны почувствовать его.

Я включил первую передачу, и пока я крутил, машины довольно хорошо двигались по моей дороге. Вот еще одна вещь, я ощупываю бачок с жидкостью сцепления, педаль насоса несколько раз, и она работает нормально, после того, как я проехал менее двух миль, моя педаль стала мягкой, коробка передач не включается ни на первую, ни на заднюю, и уровень жидкости упал до дно. Рабочий цилиндр?

Пожалуйста, сделайте себе одолжение и замените сцепление И мастер. Они изнашиваются вместе со временем, и замена одного — это как поставить новую головку на блок 200k+, это заставит другой выйти из строя. Я не знаю, сколько раз я видел, как люди даже не заменяют главный или подчиненный, когда они делают сцепление, это необходимость! Помните также, что то, что вы не видите утечки жидкости, не означает, что она не проходит внутрь.

Пожалуйста, сделайте себе одолжение и замените сцепление И мастер. Они изнашиваются вместе со временем, и замена одного — это как поставить новую головку на блок 200k+, это заставит другой выйти из строя. Я не знаю, сколько раз я видел, как люди даже не заменяют главный или подчиненный, когда они делают сцепление, это необходимость! Помните также, что то, что вы не видите утечки жидкости, не означает, что она не проходит внутрь.

Так что, чтобы было понятно, мастер — это тот, что на брандмауэре прямо над педалями, а раб — тот, что перед трансом, верно? Я на 90% уверен, что ведомого больше нет, и его мне нужно заменить. Мастер выглядит чистым и без каких-либо утечек.

9Просмотры
мягкая педаль сцепления??????
90tsitalonfwd
Jun 5, 2009
Newbie Forum
Replies
8
Views
4K
Jun 6, 2009
dustinmp3
Педаль сцепления на ощупь Notchy
Vr4allday
Dec 15, 2012
Newbie Forum
Replies
5
Views
1K
Dec 15, 2012
gst96spyderman
Поделиться:

Привет, ребята, мне нужен совет, поэтому сегодня я пошел заводить свою машину, и мое сцепление было очень слабым. поэтому я начал водить машину и подумал, может быть, это был только я. Вскоре я заметил, что машина с трудом включает передачу, и мне пришлось принудить ее. поэтому я остановился и заметил, что вся моя жидкость сцепления ушла, а резервуар выглядел пустым. так что я пошел в ближайший мальчики бодрости духа, чтобы купить тормозную жидкость. У меня тормозная жидкость Pennzoil dot3. я залил жидкость, и она, кажется, немного облегчилась и все такое, но, поскольку я продолжал ездить и пытаться переключать передачи, казалось, что на самом деле даже лучше не стало. поэтому я заметил, что когда машина выключена, она без проблем включает все передачи, но когда машина заводится и я нажимаю сцепление, она не включится, если я не заставлю ее или не заведу машину на передаче. уже. значит ли это, что мне обязательно нужно новое сцепление? или маховик? или что? ### дайте мне знать как можно скорее, что вы думаете, ребята! спасибо
когда я нажму на сцепление, оно опустится, но оно такое ослабленное, как будто в нем нет пружин или чего-то еще, но лепесток снова поднимается, когда я убираю ногу со сцепления
У меня сейчас точно такая же проблема. При холодном пуске включается любая передача. После того, как машина прогреется, начинает глохнуть и, в конце концов, не переключается ни на одну передачу, пока я не заставлю ее или не почувствую. Моя педаль кажется очень мягкой…. Есть какие-нибудь решения от кого-нибудь?
да, я знаю, что вы имеете в виду, и совет, который я получил, состоял в том, чтобы сначала проверить и убедиться, что у вас есть жидкость сцепления в ресивере, а затем прокачать линию, чтобы удалить весь воздух из системы, и это должно быть лучше. если нет, то вам нужно либо заменить главный цилиндр ##, либо рабочий цилиндр ##. я прокачал свою линию, и на какое-то время стало лучше, а затем это началось снова, так что я думаю, что это может быть мой главный цилиндр или у меня может быть утечка гидролиза
В последнее время у меня была та же проблема, но у меня вообще нет утечки жидкости, и мой резервуар полон. Я недавно заменил рабочий цилиндр и прокачал магистрали, и это решило проблему на некоторое время, и теперь она снова появилась. Но если я несколько раз нажму на педаль сцепления, она включится как по маслу! Какие-нибудь мысли?
У меня была точно такая же проблема с моим 95′ gsx!!! когда машина холодная, она включает передачу просто отлично и денди, но педаль сцепления кажется «мягкой», и как только машина нагревается, она не хочет включать передачу, и вы должны заставить ее включиться, и она будет слегка скрежетать, когда вы нажимаете он на передаче.. Я только что заменил рабочий цилиндр и прокачал сцепление, но он все равно делает то же самое..? у моей педали сцепления небольшая капля, и у меня было несколько парней из dsm, которые сказали мне, что мне тоже нужен главный цилиндр? может в этом проблема была у всех?
Хорошо, первое, что нужно сделать, это проверить вашу жидкость и посмотреть, заполнена ли она, после этого проверить наличие утечек вокруг главного цилиндра сцепления, трубопровода, рабочего цилиндра и даже внутри вашего автомобиля в верхней части педали сцепления. Из того, что вы сказали, я предполагаю, что у вас есть утечка в одном из этих мест, если нет, попробуйте прокачать сцепление и посмотреть, что получится
Я только что заменил рабочий цилиндр и его удерживающую жидкость.. и вверху на педали сцепления есть небольшая капля, которую мой отец заметил, когда смотрел туда.. и я прокачал сцепление, и до сих пор нет повезло, я почти уверен, что мой главный цилиндр неисправен
, но жидкость не может быть старой, потому что помните, что резервуар был полностью пуст, и я залил в него новую жидкость и прокачал главный цилиндр, так что точно, но жидкость была новой жидкостью, которой не было даже двух недель
Рес был полный, даже просидев там месяц, я проверил его на том же месте. Заглянул под торпедо и увидел на мастере белую липкую жидкость. Итак, через несколько недель я собираюсь заменить ведущий/ведомый/муфту/линию сцепления, завтра закажу запчасти. Я проверю и скажу вам, что это было для моей машины.
Хорошо, вот в чем моя проблема: у меня погнулась вилка сцепления. Так что окончательно взгляните на это, также посмотрите, не потерялись ли винты вашего рабочего цилиндра!
P.S. Вилка сцепления сломана на фото, потому что пытался согнуть ее обратно для говна и хихиканья, и она сломалась
о, вау, это сумасшедший человек, мой был простым ремонтом, это был просто мой главный цилиндр сцепления, так что мне повезло, что моя коробка передач и все остальное не должны были сломаться. я заменил главный цилиндр сцепления, и с тех пор машина работала отлично и с тех пор не было проблем с переключением передач
Последним сцеплением, которое я установил, было Exedy, и оно также было очень мягким на ощупь, но я, по крайней мере, смог проехать на нем. Единственный вариант, который у меня сейчас есть, это получить более длинный шток рабочего цилиндра? И помощь обязательно будет оценена.
Ваша гидравлика, вероятно, не полностью прокачана, даже если вы говорите, что не видите пузырей. Ты прокачал нового мастера? Втолкните раба полностью в его отверстие и истекайте кровью в этом положении. Вам понадобится помощник. Поршень все равно будет пытаться толкнуть, так что помните об этом.
Ваша гидравлика, вероятно, не полностью прокачана, хотя вы говорите, что не видите пузырей. Ты прокачал нового мастера? Втолкните раба полностью в его отверстие и истекайте кровью в этом положении. Вам понадобится помощник. Поршень все равно будет пытаться толкнуть, так что помните об этом.
На концах прокачки я толкнул раба так сильно, как только мог, открыл прокачку и отпустил стержень, и он всосал струю жидкости в линию без воздуха. Я также попробовал вакуумный спускной клапан, и педаль чувствовала то же самое, прежде чем я попробовала новую линию и на самом деле быстро получила четкую цитату потока.
Есть какие-нибудь мысли об использовании масленки для прокачки?
Во всяком случае, я надеюсь, что смогу сделать автомобиль мобильным, чтобы я мог добраться до магазина, который, возможно, может прокачать систему под давлением, так как у меня много проблем, поэтому, если честно, я получил удлиненный шток.
Есть какие-нибудь мысли об использовании масленки для трюка с прокачкой?
Во всяком случае, я надеюсь, что смогу сделать автомобиль мобильным, чтобы я мог добраться до магазина, который, возможно, может прокачать систему под давлением, так как у меня много проблем, поэтому, если честно, я получил удлиненный шток.
Не знаю, поможет ли это тебе. По моему опыту, давно, когда у меня была проблема с пробуксовкой сцепления на высоких оборотах (все цилиндры были новыми от Mitsubishi, идеально прокачаны и т. д. и т. д. все было сделано, но не решило проблему. даже попробовал удлиненный шток). На последнем заменил магистраль сцепления (ведущий на ведомый) и снял ограничитель в рабочем цилиндре. и это значительно приблизило точку включения сцепления. После этого мне даже не нужно было выкручивать шток главного цилиндра на максимум.
Не знаю, поможет ли это тебе. По моему опыту, давно, когда у меня была проблема с пробуксовкой сцепления на высоких оборотах (все цилиндры были новыми от Mitsubishi, идеально прокачаны и т. д. и т. д. все было сделано, но не решило проблему. даже попробовал удлиненный шток). На последнем заменил магистраль сцепления (ведущий на ведомый) и снял ограничитель в рабочем цилиндре. и это значительно приблизило точку включения сцепления. После этого мне даже не нужно было выкручивать шток главного цилиндра на максимум.
Высота шага имеет решающее значение для правильной работы сцепления. Слишком мало (неглубоко), и сцепление будет хорошо удерживать мощность, но у него будут проблемы с отпусканием. У вас не будет достаточно места, чтобы прижимная пластина полностью втянулась.
Информация о маховике и сцеплении RRE DSM
это самые последние характеристики маховика, которые я смог найти, в нем не указан ваш точный автомобиль, но я считаю, что выделенный — правильный шаг (такой же, как на 4g63)
Вы должны войти в систему, чтобы просмотреть это изображение или видео .
===============================
вот информация о регулировке педали для вашего автомобиля:
Вы должны быть войдите в систему, чтобы просмотреть это изображение или видео.
Вы должны войти в систему, чтобы просмотреть это изображение или видео.
Вы должны войти в систему, чтобы просмотреть это изображение или видео.
Вы должны войти в систему, чтобы просмотреть это изображение или видео.

Mitsubishi FSM
https://www.mediafire.com/folder/5k14qlaulb9s1/dsm_mitsubishi
Upvote0
пониженный02eclipse
Всем большое спасибо за информацию!
Пока жду, когда по почте придет еще один рабочий цилиндр и вместо дюраласта буду использовать экседи, т.к. на дюраласте пломба вышла из строя.
У меня также есть односторонний обратный клапан, который я купил на Amazon, когда снова прокачаю сцепление.
С этим обратным клапаном я могу оставить воздуховыпускное отверстие открытым, пока буду откачивать воздух, как я полагаю?

Upvote0
пониженный02эклипс сказал:
С этим обратным клапаном я могу оставить выпускной клапан открытым, пока я выкачиваю воздух, я полагаю?
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Я не знаю, какой у вас обратный клапан. но да, обратный клапан для этого. Чтобы не всасывать воздух обратно, когда вы качаете педалью без помощника, закрывающего спускной штуцер.

Хироши
90 GSX ручной
98 GSX автоматический
1990 Mitsubishi Eclipse GSX
Полный привод · Руководство
Drag Race Build
1998 Mitsubishi Eclipse GSX
Полный привод · Автоматический
Street Build
Upvote0
пониженный02eclipse
Обновление! : все еще не очень хорошо.
Установлен новый рабочий цилиндр(exedy) вместе с линией ss замена резинового на трансмиссию
односторонний обратный клапан с трубкой для прокачки и бутылкой и все равно не включался. Я поставил машину на домкраты и смог войти первым с включенной машиной. Попробовал 2-ю передачу, и там появляется небольшой скрежет, но все остальные не буэно.
Все пузырьки воздуха пошли вверх к обратному клапану, а затем из обратного клапана в контейнер.
Я также попробовал удлиненный толкатель и тоже самое.
Я поставил на место оригинальный толкатель и снял видео о том, как сильно перемещается вилка сцепления, и она сдвинулась примерно на 1/2 дюйма, так что я думаю, может быть, неправильное сцепление?
Думаю, я поищу муфту oe smh. Любой вклад приветствуется.
Первый раз, когда я перебрал двигатель, и он отлично заводится, но я даже не могу вести эту чертову штуку

Upvote0
quickduc
Ваши симптомы похожи на мои.
Еще одна возможная ошибка мастерской, которая делала маховик:
Он не плоский. Они вырезали его на фаске. Теперь это похоже на очень мелкий конус. Вы могли бы подумать, что это было бы легкой задачей для магазина, но, по-видимому, это не так. (Он наклонен в центре, поэтому его невозможно увидеть или измерить, находясь в машине. Было бы очень необычно обнаружить, что он срезан в противоположном направлении из-за того, как работает токарный станок.)
Поставил новый комплект сцепления OEM, и маховик от моего запасного двигателя появился в рекомендованном магазине запчастей. Никогда не приходило в голову проверить его на плоскостность. Заменил рабочий цилиндр, разницы нет. Поджимая время, я вытащил новое сцепление вместе с маховиком и вставил обратно всю исходную установку. К счастью, я выдернул этот маховик, так как в моей машине нужно вытаскивать двигатель, чтобы вытащить трансмиссию (’91AWD Talon ). Вернули сцепление в сборе как бракованное. Позже выяснилось, что маховик не был плоским. Даже не близко.
С трудом сдерживался, чтобы не швырнуть его в витрину этого магазина. Идиот.

Upvote0
паулейман
quickduc сказал:
Ваши симптомы похожи на мои.
Еще одна возможная ошибка мастерской, которая делала маховик:
Он не плоский. Они вырезали его на фаске. Теперь это похоже на очень мелкий конус. Вы могли бы подумать, что это было бы легкой задачей для магазина, но, по-видимому, это не так. (Он наклонен в центре, поэтому его невозможно увидеть или измерить, находясь в машине. Было бы очень необычно обнаружить, что он срезан в противоположном направлении из-за того, как работает токарный станок.)
Поставил новый комплект сцепления OEM, и маховик от моего запасного двигателя появился в рекомендованном магазине запчастей. Никогда не приходило в голову проверить его на плоскостность. Заменил рабочий цилиндр, разницы нет. Поджимая время, я вытащил новое сцепление вместе с маховиком и вставил обратно всю исходную установку. К счастью, я выдернул этот маховик, так как в моей машине нужно вытаскивать двигатель, чтобы вытащить трансмиссию (’91AWD Talon ). Вернули сцепление в сборе как бракованное. Позже выяснилось, что маховик не был плоским. Даже не близко.
С трудом сдерживался, чтобы не швырнуть его в витрину этого магазина. Идиот.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я думаю, что это очень сложно испортить. Токарные станки так не ходят. Я не знаю, у 3-го поколения плоский маховик или ступенчатый. Может изменить ситуацию. Тоже тянуть двигатель? Почему? 27 лет и тонны падений полного привода говорят мне об обратном.

Пол Лайонс
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi Полный привод
Полный привод · Руководство
Street Build
Upvote0
паулейман
пониженное02затмение сказал:
Сейчас я довольно застрял и не получил помощи от форума 3g eclipse eclipse.
У меня 02 eclipse rs 4g64
Недавно я установил сцепление ACT Mb1-xtss и выжимной подшипник. Не могу включить передачу на ходу. Я не поставил диск неправильно, так как у меня было эталонное изображение, что он был в правильном положении.
Я впервые провернул штатный маховик и не уверен, насколько сильно он оторвался.
Я заменил главный и рабочий цилиндры и проверил наличие утечек через линии и ничего не нашел.
Я прокачал раба через трубку в бутылку, и в жидкости не было пузырьков воздуха, так что я потерялся.
Похоже, что вилка сцепления недостаточно толкает пальцы нажимных дисков, чтобы выключить сцепление.
Последним сцеплением, которое я установил, было Exedy, и оно также было очень мягким на ощупь, но я, по крайней мере, смог проехать на нем. Единственный вариант, который у меня сейчас есть, это получить более длинный шток рабочего цилиндра? И помощь обязательно будет оценена.
Нажмите, чтобы развернуть…
Только что посмотрел. Судя по всему, у 3-го поколения ступенчатый маховик. Вы проверяли высоту ступени после работы машины? ВСЕГДА дважды проверяйте работу машины. Если магазин обижается на то, что вы проверяете, то это не тот магазин. Хороший магазин покажет вам себя, если вы спросите.

Пол Лайонс
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
Полный привод · Руководство
Street Build
Upvote0
downed02eclipse
pauleyman сказал:
Только что посмотрел. Судя по всему, у 3-го поколения ступенчатый маховик. Вы проверяли высоту ступени после работы машины? ВСЕГДА дважды проверяйте работу машины. Если магазин обижается на то, что вы проверяете, то это не тот магазин. Хороший магазин покажет вам себя, если вы спросите.
Нажмите, чтобы развернуть…
Прежде чем я возьму другой маховик, могут ли эти симптомы быть из-за неправильного фрикционного диска?
У меня есть изображение комплекта сцепления (имейте в виду, что я получил этот комплект НЕ от акта, а от частного продавца на Craigslist), и номера моделей TOB и нажимного диска соответствуют тому, что на сайте акта входит в комплект для моей машине, но у меня возникли проблемы с поиском совпадающих номеров на фрикционном диске, что наводит меня на мысль, что у меня, возможно, неправильный фрикционный диск.

Upvote0
паулейман
Почему бы вам не позвонить в акт

Пол Лайонс
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
Полный привод · Руководство
Street Build
Upvote0
quickduc
pauleyman сказал:
Я думаю, что это очень трудно испортить. Токарные станки так не ходят. Я не знаю, у 3-го поколения плоский маховик или ступенчатый. Может изменить ситуацию. Тоже тянуть двигатель? Почему? 27 лет и тонны падений полного привода говорят мне об обратном.
Нажмите, чтобы развернуть…
ДА, они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так двигаются. Как вы думаете, они нарезали конус на токарном станке? Я смутно припоминаю, что старые специализированные маховиковые фрезы не имели такой возможности. Они были предназначены для резки плоской перпендикулярной поверхности и не имели другого применения. Когда вы входите в утопленные поверхности, у вас должна быть возможность многократного перемещения держателя инструмента, и они обычно имеют вращающиеся основания, поэтому вы получаете возможность конусной резки. В моем случае он не проверял свои настройки. Если положить линейку поперек маховика, можно увидеть очень заметную конусность.
Моя коробка передач не могла выйти без движения двигателя. По сути, его нужно было наклонить вниз на конце трансмиссии, чтобы освободить подрамник / кузов. Я целыми днями пытался вытащить этот транс оттуда. Не удалось разъединить их достаточно далеко, чтобы вытащить вал из сцепления. (В какой-то момент я прочитал здесь сообщение, в котором говорилось, что у полноприводных автомобилей начала 91 года была проблема с зазором в этом отношении, и для ее устранения были внесены заводские изменения.) . Когда возникла проблема со сцеплением, я отсоединил его как можно меньше и просто поднял его достаточно высоко, чтобы наклонить коробку передач вниз. (Кстати, 1,5-тонный подъемник не имеет достаточного вылета без снятия бампера в сборе. ) Возможно ли, что я пропустил какую-то комбинацию снятия опоры двигателя, которая дала бы мне необходимый зазор кузова? Возможно. (Мой 91FWD был проще простого, когда съел транс.) Я не такой острый, как раньше, из-за черепно-мозговой травмы, поэтому я больше не претендую на звание эксперта. Я перестал крутить гаечные ключи, чтобы зарабатывать на жизнь транспортными средствами примерно в 1977 году (автомобили, мотоциклы и лодки).

Upvote0
все еще работает
Там, где я нахожусь, они используют чашеобразные каменные круги для наплавки маховиков, вытягивают шпонки и делают то же самое, чтобы отшлифовать шаг, смещенный в соответствии со спецификацией.
У меня никогда не было проблем с переключением передач на моем 91 AWD Talon с двигателем, хотя все они плотно прилегают.

1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST
FWD · Руководство
Street Build
Upvote0
quickduc
«У меня никогда не было проблем с трансмиссией на моем 91 AWD Talon с включенным двигателем, хотя все они плотно прилегают. »
*************
Это то, что я продолжал читать, но он ударялся о твердые части автомобиля, и никакое вращение и подглядывание не могли вывести трансмиссию из сцепления. Я попытался отвинтить больше креплений двигателя с поддоном, установленным на домкрате, но все еще не мог создать достаточный вертикальный шаг, чтобы очистить корпус. Если бы мой сосед по комнате помогал, и он не видел ничего, что я мог бы упустить из виду.
Свою первую трансформацию я сделал в 68-м. В те ранние годы кое-что делал в слепящие метели. Это было худшее, что я могу вспомнить. А потом пришлось повторить из-за плохой работы магазина, а я не удосужился проверить его качество. шиш

Upvote0
пониженный02eclipse
Итак, только что снял коробку передач с двигателя, чтобы проверить номер модели фрикционного диска и его правильный номер в соответствии с их сайтом. Я не мог правильно увидеть номер на картинке.
На маховике выточена ступенька, в которую вкручивается нажимной диск, а также точка контекста сцепления. С другой стороны, я понятия не имею, сколько, но сцепление было неплохим, когда вы его привезли, поэтому его не должно быть слишком много.
У меня есть 2 пластины, которые выстроены в линию, одна перед маховиком, а другая сзади между кривошипом и маховиком, как указано в руководстве.
Думаю, скоро я получу замену Exedy.
У кого-нибудь есть еще советы/идеи? Высоко ценится.

Upvote0
паулейман
пониженное02затмение сказал:
Так что только что снял коробку передач с двигателя, чтобы проверить номер модели фрикционного диска и его правильный номер в соответствии с их сайтом. Я не мог правильно увидеть номер на картинке.
На маховике выточена ступенька, в которую вкручивается нажимной диск, а также место соединения сцепления. С другой стороны, я понятия не имею, сколько, но сцепление было неплохим, когда вы его привезли, поэтому его не должно быть слишком много.
У меня есть 2 пластины, которые выстроены в линию, одна перед маховиком, а другая сзади между кривошипом и маховиком, как указано в руководстве.
Думаю, скоро я получу замену Exedy.
У кого-нибудь есть еще советы/идеи? Высоко ценится.
Нажмите, чтобы развернуть…
Визуальное не поможет. Необходимо измерить высоту ступени.

Пол Лайонс
97 Tsi AWD
35 лет Mitsubishi
1997 Eagle Talon TSi AWD
Полный привод · Руководство
Street Build
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Не включается передача.. Ведомый/главный цилиндр?
xRichieRich07x
Jan 27, 2007
Newbie Forum
Replies
5
Views
534
Jan 29, 2007
xRichieRich07x
машина не включает передачу после нового сцепления
gsxt-rex
Oct 2, 2003
Newbie Forum
Replies
8
Views
602
Sep 27, 2004
ross41
Soft Clutch Педали за новым сцеплением
Talon2GB
11 февраля 2010 г.
Форум Newbie
.
6
6
6
.0704
12 февраля 2010 г.
велоспорт31
Мягкая педаль после нового сцепления.
2g spyder eclipse
Mar 5, 2014
Newbie Forum
Replies
7
Views
1K
Mar 5, 2014
Soccerguy136
Машина не включает передачу!
титенго
21 января 2007 г.
Forum Newbie
Ответы
14
Просмотр
796
Мар. 6, 2007
Мар.
Поделиться:

Вчера я ехал в торговый центр и заметил, что переключение передач было немного сложнее, чем обычно. Скольжение, пытаясь включить передачу и т. Д. В любом случае, сцепление начинает чувствовать себя очень странно, например, если я нажму на него, оно упадет (педаль) очень быстро, а затем будет трудно снова подняться / включить передачу. Я останавливаюсь, ставлю машину на нейтралку, затем иду выжимать сцепление, и как бы без давления педаль проваливается в пол и застревает, мне пришлось поддеть ее рукой, и она не включается. шестерня вообще. В итоге мне пришлось толкнуть машину на стоянку, и теперь она там застряла.
То же самое случилось со мной, но когда я ехал, и моя педаль провалилась в пол, мой ботинок был залит тормозной жидкостью. смотри в бачке есть жидкость или нет. затем просто проверьте, нет ли утечек по всему периметру. при необходимости замените главный и рабочий цилиндры, очень простая работа, просто убедитесь, что вы выпускаете весь воздух при прокачке. также отрегулируйте шток главного цилиндра домкрата коробки передач, есть действительно хорошее видео о том, как это сделать.
Я бы проверил уровень жидкости в главном цилиндре и прокачал систему, проверяя на наличие утечек, прежде чем покупать какие-либо детали. Вы можете просто сэкономить немного долларов. Детали не такие дорогие, и их не так уж сложно установить, если у вас есть кто-то, кто поможет с прокачкой, но похоже, что ваш бюджет ограничен. Так что я бы определенно проверил/попробовал эти две вещи в первую очередь.
Просто замените подчиненное устройство и закройте его. Удаление и установка занимает менее 10 минут, может потребоваться некоторое время, чтобы удалить его. Убедитесь, что вы прокачали его как минимум 7 раз, чтобы убедиться.
У меня была такая же проблема. Однажды ночью я ехал по дороге, и у меня пропало сцепление, я не включал передачу или что-то в этом роде. Оказывается, линия, которая подает жидкость к рабочему цилиндру, была повреждена прямо в том месте, где она прикручивалась к рабочему цилиндру. Каждый раз, когда я нажимал на педаль сцепления, жидкость вырывалась наружу и даже вытекала, когда машина стояла. Исправил на следующее утро.
Итак, убедитесь, что жидкость не вытекает из рабочего цилиндра, и убедитесь, что шайбы вокруг рабочего цилиндра тоже в порядке. У меня были деформированные, и из них брызгала жидкость каждый раз, когда я выжимал сцепление.
Похоже дело либо в магистрали, либо в рабочем цилиндре. Проверьте наличие утечек жидкости и попросите кого-нибудь выжать сцепление, осматривая рабочий цилиндр, просто чтобы убедиться, что он не разбрызгивается повсюду. Удачи.
Главный и рабочий цилиндры. Проверьте уровни жидкости в главном цилиндре и, если они низкие, попробуйте повторно прокачать линии, чтобы увидеть, поможет ли это, во время повторной прокачки проверьте, не лопнула ли где-нибудь линия и не протекает ли она.