Не горит ближний свет а дальний горит ваз 2110: Не горит ближний свет ваз 2110

не горит и не светит — автомобильный портал

Если у вас перестали работать какие-то приборы на автомобиле ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, виной тому могут быть предохранители или реле. По крайней мере, первым делом нужно проверить их, а затем делать какие-то выводы относительно неисправностей. Правильная диагностика многих проблем с электрикой позволит точно определить причину неработоспособности того или иного узла. Чтобы узнать, за что отвечают предохранители и реле ВАЗ 2110 — 2112 и как найти нужный из них, прочитайте эту статью.

Как и во многих других автомобилях, в ВАЗ-2112 и ВАЗ-2110 при заглушенном двигателе приборы питаются напрямую от аккумулятора. При работающем двигателе напряжение на приборы подаётся с генератора, который одновременно и заряжает аккумулятор. Если сила тока превысит допустимое значение или произойдёт короткое замыкание, предохранитель цепи перегорает. Мощные электроприборы подключаются через реле.

Содержание

1. Блок предохранителей и реле
2. Предохранители
3. Не горит ближний? Починим!
4. Предохранитель
5. Проводка
6. Наличие проблем с проводами
7. Другие причины, по которым не горит одна фара ближнего света

Блок предохранителей и реле

Блок предохранителей и реле находится в левой, нижней части панели приборов. Доступ к нему открывается, если нажать на кнопку и откинуть крышку вниз. Для снятия предохранителей в левой верхней части монтажного блока имеются специальные токонепроводящие щипцы.

1 — К5 — реле дальнего света. Если не работает дальний свет в двух фарах, проверьте это реле. Если не работает одна из фар дальнего света, проверьте предохранители F3 и F13, а также лампы и ручку включения дальнего света.

2 — К4 — реле ближнего света.
Если не работает ближний свет в обоих фарах, проверьте это реле. Если не работает только одна фара ближнего света, проверьте предохранители F2 и F12, а также сами лампы и выключатель света.

3 — К1 — контрольное реле исправности ламп.

4 — токонепроводящий пинцет для снятия предохранителей.

5 — реле стеклоподъемников.
Если у вас перестали работать электрические стеклоподъёмники, проверьте это реле. Ещё дело может быть в предохранителе F5, либо в самой системе привода стеклоподъёмника. Чтобы добраться до механизма, нужно снять обивку двери. Проверьте электромотор, внешний вид шестерёнок и отсутствие закусывания механизма.

6 — К3 — реле поворотников и аварийной сигнализации.
Если у вас не работают поворотники или «аварийка», проверьте это реле и предохранитель F16, а также сами лампы поворотников и ручку их включения.

7 — реле стартера.
Если автомобиль не заводится и при этом не крутит стартер, проверьте это реле. Ещё дело может быть в севшем аккумуляторе, а также в самом механизме стартера.

8 — резервные предохранители.

9 — реле противотуманных фар.
Если не работают «противотуманки», проверьте это реле и предохранители F4 и F14. Ещё проверьте схему их подключения, исправность проводки и разъёмов, а также сами лампы в фарах и кнопку включения.

10 — К2 — реле стеклоочистителей и стеклоомывателя.
Если у вас не работают «дворники» или омыватель лобового стекла, проверьте это реле. Также проверьте мотор очистителей, насос омывателя и уровень жидкости в бачке омывателя.

11 — К7 — реле обогрева заднего стекла.
Если обогрев не работает и заднее стекло запотевает, проверьте это реле и предохранители F8 и F9. Также проверьте контакты подключения к местам клемм элементов обогрева (по краям стекла у задних стоек). Если всё исправно, но обогрев не работает, дело может быть в проводке (перетёрлись провода или что-либо ещё).

12 — К6 — доп. реле, реле зажигания.
Если у вас не включается зажигание или проблемы, связанные с ним, проверьте это реле. Данное реле защищает контакты замка зажигания от обгорания. Также проверьте сам замок зажигания и контактную группу.

13 — ряд предохранителей F1-F1014 — ряд предохранителей F11-F20

Предохранители

Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.

F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни.
Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.

F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре.
Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.

F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре.
Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.

F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны.
Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.

F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников.
Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.

F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.

Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.

F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.

F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент).
Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.

F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, аналогично предыдущему.

Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.

F10 (20 A) — резервный предохранитель. F11 (5 A) — габариты правой стороны. Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1.

Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.

F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре.
Аналогично предохранителю F2 для левой фары.

F13 (10 A) — дальний свет в правой фаре, лампа включения дальнего света на приборной панели. Аналогично предохранителю F3 для правой фары.

Если при включении дальнего света не загорается синяя лампа на панели, проверьте этот предохранитель, а также саму лампу и проводку к ней. F14 (10 A) — передняя противотуманная фара с левой стороны.

Аналогично предохранителю F4 для правой «противотуманки». F15 (20 A) — обогрев сидений, блокировка замка багажника. Если не работает обогрев сидений, проверьте этот предохранитель и кнопку включения на приборной панели, её контакты и проводку.

F16 (10 A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация, лампа включения «аварийки».
Если не работают поворотники или «аварийка», проверьте также реле К3 и сами лампы в поворотниках, а также кнопку включения «аварийки».

F17 (7,5 A) — освещение салона, подсветка, подсветка замка зажигания, лампы стоп-сигналов, часы, бортовой компьютер.
Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, а также выключатель, установленный в педальном блоке.

F18 (25 A) — освещение вещевого ящика, контроллер печки, прикуриватель.
Если не работает прикуриватель, проверьте этот предохранитель, разберите прикуриватель и проверьте наличие короткого замыкания в нём, особенно на шайбе и контактах. Подогните их, если нужно или замените весь прикуриватель. Не вставляйте в него разъёмы нестандартного размера.

F19 (10 A) — блокировка дверных замков, контрольное реле стоп-сигналов и габаритов, поворотники и лампы их включения на панели, лампа заднего хода, обмотка генератора, контрольная индикация бортовой системы, приборная панель, часы, бортовой компьютер.

F20 (7,5 A) — задние противотуманные огни.

Если не работают задние «противотуманки», проверьте этот предохранитель и реле 9. Также проверьте сами лампы, проводку, разъёмы и выключатель на панели.

Никогда не заменяйте перегоревшие предохранители на предохранители большего номинала (тока), это может вызвать перегорание дорожек на монтажном блоке, выход из строя приборов и т.п. В этом случае ремонт обойдётся дороже, поэтому лучше разобраться с проблемой сразу и устранить неисправность. Если вы не можете самостоятельно найти в чём дело, обратитесь в автосервис, обычно подобными проблемами занимаются электрики, которым не составит труда определить неисправность и устранить её.

Предохранители и реле в Ладе Калина

Предохранители и реле Нива Шевроле.

Не горит ближний? Починим!

The following two tabs change content below. Если при включении ближнего света ничего не происходит. Именно ничего, даже на панели приборов не загорается индикатор, значит неисправна кнопка включения.

Предохранитель

В большинстве случаев, если перестала работать какая-либо электрическая цепь на автомобиле — виной тому предохранитель. Скорее всего произошёл скачок напряжения, и предохранитель выбило. Расположение предохранителя левой и правой ламп ближнего света.

• F2 — 7,5А — Левая фара (ближний свет)
• F12 — 7,5А — Правая фара (ближний свет)

Проводка

Идём дальше по цепи. Необходимо узнать, есть ли напряжение на блок-фаре. Для этого необходимо замерить напряжение на штекере лампы. Если напряжение есть, а лампа не горит, то:

• лампа перегорела,
• оплавилась фишка или по иным причинам потеряла работоспособность.

Если напряжения нет, то необходимо искать где обрыв!

Наличие проблем с проводами

Для устранения этой неисправности придётся проводить проверку всех колодок, через которые осуществляется подключение реле и блок предохранителей. Не исключена возможность наличия некачественного соединения, а также окисления контактов, что приводит к повышению силы тока, протекающего в этих местах, и их нагреву. Чтобы устранить такие неисправности, достаточно протянуть все крепления колодок, предварительно тщательно прочистив все контакты с помощью наждачной бумаги или надфиля.

Нелишним будет проверить и кнопку, с помощью которой происходит включение фар, так как её контакты также подвержены окислению и на них тоже может присутствовать некачественное соединение. Практический опыт подсказывает, что именно с этой кнопки и следует начинать поиск неисправности, и только убедившись в её полной работоспособности, продолжать поиски причины, по которой не работает ближний свет.

Другие причины, по которым не горит одна фара ближнего света

Иногда нештатная работа фар кроется в весьма необычных причинах. Так, известен случай, когда у хозяина Нивы отключился ближний свет после того, как он демонтировал очистители фар, которые давно перестали функционировать. В результате он долго не мог понять, почему отключился ближний свет на обеих фарах.

Только экспериментальным путём ему удалось обнаружить, что для нормальной работы фар необходимо присутствие любого моторчика, хоть левого, хоть правого. В конечном счёте пришлось создавать имитацию присутствия этих элементов путём замыкания контактов, идущих на них.

Этот пример иллюстрирует, что если после проверки всех электрических цепей и функционирования всех элементов устранить неисправность не получилось, следует вспомнить о том, не вносилось ли в обозримом прошлом каких-нибудь изменений или усовершенствований в конструкции автомобиля. Ведь нельзя исключить того, что в процессе внесения изменений произошло нарушение какой-нибудь гениальной задумки инженера на автозаводе, что и спровоцировало исчезновение света.

В тех случаях, когда были приняты все вышеперечисленные меры, а добиться нормальной работы лампы ближнего света так и не удалось, следует обращаться к специалистам в СТО. В противном случае на дальнейший поиск причины, по которой не горит одна фара ближнего света, может уйти очень много времени без достижения нужного результата.

Выяснение причин, вызвавших отказ в работе ближнего света, и приобретение опыта по их устранению помогут и в том случае, если возникнет обратная проблема – перестанет гореть дальний свет при нормально работающем ближнем. Как правило, причины неисправности в этом случае те же, что и описаны выше, только к ним ещё добавляется неадекватная работа подрулевого переключателя. Кстати, он также может стать причиной, по которой не горит одна фара ближнего света. И в этом случае лучше всего его просто заменить.

особенности реле, регулировки, ремонта,не включается освещение, схема, фото, видео

Как правило, причиной неисправности ближнего света на ВАЗ 2110 являются перегоревшие лампочки. Однако, иногда отсутствие освещения связано с выходом из строя других узлов. Ниже мы рассмотрим, как выполняется замена ламп, а также наиболее распространенные причины почему не горит ближний свет и способы их устранения.

Ближний свет автомобиля ВАЗ 2110

Содержание

• Замена ламп
  • Выбор
  • Порядок замены лампы
• Замена предохранителей
• Ремонт
• Регулировка
• Вывод

Замена ламп

Выбор

Процесс замены ламп на ВАЗ 2110 предельно простой. Однако, прежде чем приступить к этой операции необходимо приобрести новые элементы освещения.

В заводской комплектации на этот автомобиль устанавливают галогенные лампочки стандарта H7. В продаже на сегодняшний день существует большой выбор ламп, причем, не только галогенных, но и других типов – ксеноновых и светодиодных.

На фото – галогенная лампа стандарта H7

На форумах автолюбителей многократно обсуждались их особенности, достоинства и недостатки, поэтому ниже приведем лишь сравнительную таблицу с основными характеристиками этих ламп:

	Светодиодные	Ксеноновые	Галогенные
Яркость	До 2000 Лм	До 3300	До 1550
Долговечность	50 000 часов	3000 часов	1500 часов
Цветовая температура	4300-8500 К	4300-8500 К	3300 К
Цена ламп	От 10 у. е.	От 30-40 у.е.	От 20-30 у.е.

Обратите внимание!
Наиболее оптимальная цветовая температура светового потока находится в пределах 4300 – 5000 К.

Надо сказать, что помимо данных из таблицы, при выборе также следует учитывать и проникающую способность светового потока. По данному параметру лидируют галогенные лампы – они значительно лучше освещают дорогу в дождь, туман или снег.

Кроме того, для установки ксенона или светодиодов в противотуманные фары ВАЗ 2110 потребуется вмешательство в электрику, в частности – монтаж дополнительного оборудования (блоков розжига). Поэтому выполнить их качественную и безопасную установку своими руками не получится.

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют менять лампочки парами, чтобы обе фары одинаково светили.

Кроме того, срок эксплуатации у них приблизительно одинаковый, поэтому если перегорела одна из них, то вскоре выйдет из строя и вторая.

Каждый автовладелец должен выбирать сам какой свет на ВАЗ 2110 будет лучше исходя из собственных финансовых возможностей, погодных условий эксплуатации авто и пр.

Демонтаж заглушки

Порядок замены лампы

Инструкция по замене лампочек выглядит так:

• Прежде всего нужно открыть капот и отсоединить клемму от аккумулятора.
• Затем надо снять заглушку, расположенную ближе к крылу.
• Далее нужно отстегнуть пружинный фиксатор, который прижимает лампочку к корпусу блок-фары.

Отсоединение колодки от контактов

• После этого следует аккуратно отсоединить колодку от контактов и вынуть саму лампочку, так как больше ей ничего не мешает.
• Теперь надо вставить новые лампочки в таком же положении, в котором располагались старые, подсоединить колодку к контактам и зафиксировать все скобой.
• В завершение работы следует установить на место заглушку.

Обратите внимание!
В процессе замены ламп важно не касаться пальцами стекла.
В противном случае на поверхности останутся жировые пятна, которые приведут к перегреву и выходу из строя элемента освещения.

Замена лампы на этом завершена. Как правило, на данную операцию даже у новичков уходит несколько минут.

Совет!
Многие автовладельцы интересуются – как улучшить свет фар?
Наиболее простой способ – разобрать блок-фары, помыть их, при необходимости заменить стекла и отрегулировать пучки света.
Как правило, эти нехитрые процедуры дают хороший результат.

Замена предохранителей

Если после замены лампочек освещение все равно не работает, следует проверить предохранители. Монтажный блок располагается с левой стороны от руля.

Схема расположения предохранителей

За ближнее освещение в левой блок фаре отвечает предохранитель F2, а правой – F12. Надо сказать, что неисправность предохранителя не всегда можно выявить визуально. Поэтому лучше установить новые предохранители.

Ремонт

Если предохранители целы, но при этом освещение так и не включается, нужно найти причину неисправности.

Для этого понадобится контрольная лампа, а еще лучше – мультиметр.

Схема головного освещения ВАЗ 2110

Надо сказать, что ремонт ближнего света на ВАЗ 2110 произвести не сложно – необходимо лишь прозвонить цепь и найти разрыв, чтобы его устранить.

Ниже приведем оптимальный порядок действий:

• Так как зачастую причиной неисправности ближнего света является реле ближнего света на ВАЗ 2110, начинать проверку можно с него. При помощи прибора нужно определить –подается ли на него напряжение и есть ли оно на выходе. Если на выходе напряжения нет, значит нужно заменить реле.
• Если на реле не подается напряжение, и его нет на клеммах предохранителей, то следует проверить проводку ВАЗ от выключателя до предохранителей, а также сам выключатель.
• Если на выходе из реле имеется напряжение, нужно проверить подается ли оно на разъем лампы. Зачастую причиной неисправности являются подгоревшие или окислившиеся контакты. Если пропал сразу ближний и дальний свет, то возможно отошел провод массы в блок-фаре.

Обратите внимание!
Причиной неисправности реле зачастую являются окислившиеся контакты, которые нужно просто почистить.

Таким образом, проверяя по цепи все основные узлы, вы обязательно найдете причину неисправности. Упростить эту работу поможет схема ближнего света на ВАЗ 2110, которая приведена выше.

Схема настройки ближнего света

Регулировка

Раз в год должна выполняться регулировка ближнего света на ВАЗ 2110. Данная процедура необходима для того, чтобы увеличить эффективность освещения, а также не допустить ослепление водителей встречного транспорта.

Ниже подробно рассмотрим, как отрегулировать ближний свет фар:

• Нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
• Автомобиль следует поставить на расстоянии пяти метров от экрана. Впереди должен сидеть пассажир. Также можно положить в автомобиль груз весом в 75 килограмм.
• На экране надо начертить горизонтальную линию на уровне 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
• Затем нужно начертить три вертикальные линии – две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя должна располагаться посередине между ними.
• Ручку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
• Одну из фар надо закрыть картонкой или листом фанеры.

Регулировочные винты

• Затем выполняется настройка пучка света согласно схеме. Регулировка осуществляется винтами с пластиковыми головками, которые расположены с тыльной стороны блок-фар. Они поворачивают оптический элемент вокруг горизонтали и вертикали оси.
• Далее надо точно так же отрегулировать вторую блок-фару.

Вот, собственно, и вся информация о том, как настроить ближний свет фар.

Вывод

Ближний свет фар на ВАЗ 2110 может перестать светить по разным причинам, однако, в любом случае неисправность всегда можно найти и устранить самостоятельно. При этом не стоит забывать и о регулировке направления световых пучков, от которых во многом зависит эффективность головного освещения.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Не Горит Ближний Свет Справа Ваз 2110 Общие сведения

Опасность фар, которые плохо светят – нельзя недооценивать! Плохое освещение – повод для ДТП, и как следствие травмы не только водителя, ущерб своему автомобилю, встречному, попутному транспорту.

Разбираться и выяснять причины, почему плохо светят фары на ВАЗ 2110 и 2114, нужно как можно быстрее. Свет на дороге – залог вашего благополучия после захода солнца, а особенно в зимнее время, когда темнеет рано (и поздно наступает рассвет). Если же добавятся в общую тему и непогодные условия в виде дождя или снега, то недостаток освещения становится в прямом смысле слова опасным.

СтеклаСамые простые причины обычно оказываются самыми вероятными.Грязные фары ухудшают освещаемость на 50%! Протирать их сухой тряпкой – не самая лучшая идея. При таком подходе вы заодно царапаете стекла, что со временем сделает их тусклое свечение постоянным. Не хотите регулярно мыть фары вручную – поставьте омыватель. На «десятку», к слову, прекрасно подходит агрегат от Волги.

Причем установка вполне проста и выполнима своими силами.Стекло может лопнуть. Если вы заметили трещину по поверхности, придется снимать блок-фару и менять его на новое.Если машина у вас уже хорошо побегавшая, стекло может естественным образом помутнеть от возраста.

ОтражательЕсли со стеклами все в порядке, возможной причиной тусклого свечения может быть облупившийся отражатель. Насколько бы мощную лампу вы ни вкрутили в фару, должного по яркости света вы не получите. На большинстве иномарок в этом случае приходится менять фару целиком; на ВАЗах возможна замена только отражателя. Причем процедура весьма проста:

• Блок-фара демонтируется при отключенном аккумуляторе;
• С нее снимается стекло. Оно посажено на герметик, который размягчается нагреванием при помощи строительного фена. Затем стекло поддевается и аккуратно удаляется;
• Выкручивается лампочка;
• Демонтируется облезлый отражатель, ставится новый, фара собирается с соблюдением обратной последовательности.

Перед установкой стекла не забудьте зачистить и его, и корпус от старого герметика и обезжирить перед нанесением нового слоя.Статьи по теме:

Проблемы с напряжением: Особенно характерны для авто, на которых стоят галогеновые лампы. Недостаток напряжения может вызываться некорректно работающим генератором либо окислением/поломкой контакта. Нормальный свет выдается при напряжении в 13,8-14,2 В, причем такое же должно быть и на концах работающей лампы. Допустимо падение на ней не больше, чем в 0,2-0,3 В на оборотах в 2000 об/мин.

Меньшее напряжение показывает, что в цепи есть неисправный контакт. Требуется его обнаружить и устранить дефект; установка до ремонта более сильных ламп категорически запрещена: она может привести перегреву и даже воспламенению места неисправного контакта. Направление светового потокаНедостаточность освещения может быть вызвана неотрегулированным положением фар.

Содержание

• 1 Горит только одна фара. Ближний свет фар не горит, а дальний горит? Способы решения проблемы
• 2 Основные причины
• 3 Перестал гореть ближний свет фар на Лада Гранта, не хочет включаться
• 4 Основные причины
• 5 Как улучшить свет фар на ВАЗ-2110 своими руками: инструкция
• 6 Предохранители
• 7 Не включается ближний свет фар и дальний
• 8 Наиболее часто встречаемые в ВАЗ-2112 проблемы с освещением
• 9 Не работает ближний свет: причины
• 10 Нестандартные причины
• 11 Основные причины

Горит только одна фара. Ближний свет фар не горит, а дальний горит? Способы решения проблемы

Не горит ближний свет, дальний не горит или фары не работают: причины и ремонт

Кстати, если предохранители летят с незавидной регулярностью, значит, имеет место пробой где-то в проводке. Либо прозванивайте всю цепь сами, либо посетите профессионального электрика – нелады с проводами грозят самыми разными неприятностями вплоть до пожара.

Основные причины

Мнение эксперта

Стребиж Виктор Петрович, эксперт-автомеханик 1-й категории

Со всеми вопросами обращайтесь ко мне!

Задать вопрос эксперту

Само собой, отсутствие тока на клеммах, питающих лампы фар ближнего света, приведет к тому, что ближнего света не будет. Проще всего, без сомнения, все доверить в надежные руки проверенного автоэлектрика, но с некоторыми проблемами не слишком затруднительно справиться и самостоятельно если в наличии имеются самое небольшое количество свободного времени и примитивное знакомство с основами электрических цепей. Пропала электрика ваз 2110 — Авто Брянск По всем вопросам пишите мне, я помогу разобраться даже со сложными задачами!

Перестал гореть ближний свет фар на Лада Гранта, не хочет включаться

• фару, расположенную в правой стороне, нужно прикрыть любым сподручным материалом, который не будет пропускать свет, к примеру, картоном;
• корректор следует повернуть до первого положения;
• под автомобильным капотом нужно найти специальные винты, которые предназначены для регулировки светового потока. Поворачивая их в необходимом направлении и осуществляется сам процесс регулировки;
• правильно отрегулированная левая фара сверху освещает линию Н, а нижний поток света отображается на линии Р.

Не работает дальний свет ваз 2110 Однако если столь несложные, хотя и обычно действенные, мероприятия желаемого эффекта не дали, придется все же вспоминать телефон знакомого автоэлектрика. Иначе на поиск причин вы можете потратить массу времени – и так и не найти их.

Основные причины

Рассмотри подробно самые основные причины такой поломки.

Сгорели предохранители

Сгорели предохранители в монтажном блоке (F12 — правая сторона, F13 — левая сторона). Их номинал 7,5А.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Предохранители на фото отмечены стрелочкой. (верхний — левая фара, нижний — правая фара)

В данном случае может быть неисправен регулятор напряжения. В результате этого произошёл скачок напряжения, и оба предохранителя выбило. Надо проверять напряжение электрической цепи под нагрузкой.

Если проблема после замены предохранителей будет повторяться, то лучше обратиться к автомобильному электрику.

Если Вы находитесь в момент поломки в пути, то можно заместо предохранителей поставить «жучка».

Аккуратно вставьте кусочек проволоки в разъёмы предохранителя, желательно в один, в левый предохранитель. В данном случае обратно крышку монтажного блока не одевайте, так как вам придётся вести визуальный осмотр, проволока может начать греться.

Важно. Мы не рекомендуем использовать «жучки» или керамические предохранители выше номиналом. Старайтесь не перегружать электрические цепи, например, при установке разветвителя прикуривателя, выводите провод питания напрямую к аккумулятору через дополнительный предохранитель.

Перегорели лампочки ближнего света

Перегорели лампочки ближнего света, сразу обе, либо совпадение, либо коротыш, либо включили ближний свет не на холостых оборотах. На высоких оборотах сила тока больше, поэтому могут обе сразу и сгореть. Также может быть неисправен регулятор напряжения.

Поломалось контактное реле ближнего света

Месторасположение контактного реле в монтажном блоке

Ближний свет может не включаться из-за поломки контактного реле. Эта поломка очень распространённая причина. Из-за конструкции реле и его дешевизны, контактная группа может прикипеть.

1. Открываем блок предохранителей (монтажный блок).
2. Достаём реле под номером К9.
3. Желательно взять заведомо исправное реле на тест-драйв. Или можно не сильно постучать по старому реле при помощи ключа или монетки.
4. Вставляем обратно контактное реле.
5. Проверяем работу ближнего света.

Как улучшить свет фар на ВАЗ-2110 своими руками: инструкция

1. Смотрим напряжение на предохранителях. Должно быть 12 Вольт постоянно.
2. Смотрим напряжение на одной из 33-ёх контактных фишках. Нам необходима та, в угловой части которой присутствует серо-чёрный и серый провода. Это провода на ближний свет фар.
3. Смотрим напряжение на клеммах фары.

Что делать если не горит одна фара ближнего света О том, можно или нельзя ездить без дальнего света говорить не стоит, он, кстати, нужен не только в темное время суток. А если таковое уже имеет место, что делать обыкновенному водителю, если не включается дальний свет? На этом вопросе следует остановиться более подробно.

Предохранители

Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.

F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни.
Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.

F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре.
Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.

F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре.
Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.

F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны.
Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.

F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников.
Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.

F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.

Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.

F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.

F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент).
Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.

F10 (20 A) — резервный предохранитель.

F11 (5 A) — габариты правой стороны.
Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1. Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.

F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре.
Аналогично предохранителю F2 для левой фары.

Не включается ближний свет фар и дальний

• Быстро садиться аккумулятор, ВАЗ 2110 – 9 ответов
• Как восстановить проводку ВАЗ 21103? – 5 ответов
• Перестала работать печка ВАЗ 2110 – 5 ответов
• То горят то тухнут лампочки фар на приборке 2110 – 4 ответа
• Почему перегорает шоколадка(реле регулятор) генератора? – 4 ответа

Другие причины неработающей фары Еще одна причина – это неправильная регулировка фар. При пониженной настройке регулятора напряжения световой пучок становится слишком слабым и фара почти не светит. Но, в этом случае фара все же будет гореть, просто совсем слабо.

Наиболее часто встречаемые в ВАЗ-2112 проблемы с освещением

Все возникающие неисправности делятся на две категории:

В процессе эксплуатации транспортного средства внешние осветительные приборы подвергаются различным негативным воздействиям. Их нередко приводят в негодность:

Из электрических поломок наиболее часто встречается перегорание лампочки – на это обычно указывает отказ лишь одной из фар. Здесь особых вариантов нет – придется ее менять на рабочую.
Если же лампы годные, то стоит заподозрить такие неисправности:

• сгорела плавкая вставка предохранителя;
• испортилось электромагнитное реле переключения;
• отошел (либо окислился) один из контактов цепи;
• образовался обрыв в проводах;
• отсутствует масса.

Светодиодные	Ксеноновые	Галогенные
Яркость	До 2000 Лм	До 3300	До 1550
Долговечность	50 000 часов	3000 часов	1500 часов
Цветовая температура	4300-8500 К	4300-8500 К	3300 К
Цена ламп	От 10 у.е.	От 30-40 у.е.	От 20-30 у.е.

Не работает ближний свет: причины

1. Предохранитель фар — перегорел или нет
2. Реле — работает нормально или сломано
3. Кнопка — работает нормально или застряла
4. Проводка — если они окислены, пропустите ток

Что делать если не горит ближний свет а дальний горит Как правило, автолюбители сталкиваются с проблемой, когда не горит ближний свет, а дальний горит. Данная неисправность возникает как на подержанных, так и на новых авто. Далее мы рассмотрим, почему не горят фары и как устранить эту неисправность.

Нестандартные причины

Однако если столь несложные, хотя и обычно действенные, мероприятия желаемого эффекта не дали, придется все же вспоминать телефон знакомого автоэлектрика. Иначе на поиск причин вы можете потратить массу времени – и так и не найти их.

Почему не горит дальний свет фар? Причины абсолютно те же, что и на ближнем свете, но не стоит забывать, что дальний свет включается подрулевым переключателем, который тоже мог выйти из строя.

Светодиодные модули, ксенон, биксенон на ВАЗ-2114 — это практически фантастика.

На нашей Самаре установлены допотопные галогеновые лампы с двумя нитями, каждая из которых отвечает либо за ближний, либо за дальний свет.

Осмотрите спираль. Обычно она подгорает.

В первую очередь стоит проверить целостность спирали, визуально это можно сделать только имея хорошее зрение, а проще установить заведомо рабочую лампу и убедиться в том, что перегорела спираль.

Основные причины

Это основная и самая распространённая причина, тем не менее у лампы есть масса поводов, чтобы не гореть:

Блок предохранителей с расшифровкой ближнего света

В процессе осмотра контактов, фишек лампочки

Диагностика и замена кнопки включения ближнего света

Основные причины

• Фокусировка ближнего света. В европейских фарах пучок света направлен на дорожное полотно и правую обочину, в американских фокусировка равномерная, световой поток освещает дорогу, обе обочины и знаки, размещённые над дорогой.
• Форма пучка света. Европейский стандарт направлен на более чёткое определение дорожных знаков, улучшение их читабельности в темноте. Американский тип предполагает освещение дорожного полотна, концентрируя основное внимание на общей освещённости.
• Чёткость границ светового потока. В отличие от американского типа, европейский стандарт имеет более чёткие грани освещённости. Это даёт возможность применять мощные лампы и минимизировать риск ослепить встречного водителя.
• Сложность регулировки. Система европейских фар позволяет выполнять регулировку «на глаз» благодаря наличию нескольких сфер. В американском стандарте выполнение аналогичной процедуры является боле сложным мероприятием. Выполнить задачу регулировки фар американского стандарта с качественным результатом под силу только настоящему специалисту.

Установка омывателей фар на ВАЗ 2110 На форумах автолюбителей многократно обсуждались их особенности, достоинства и недостатки, поэтому ниже приведем лишь сравнительную таблицу с основными характеристиками этих ламп:

Пропал ближний свет на ВАЗ 2110

Содержание

• Почему не горит фара ближнего света? Устранение проблемы
• SPL-Клуб Киров
  • Перегорела лампа
  • Перегорел предохранитель
  • Проблемы с питающими проводами
  • Прочие причины
• Не горит ближний свет ваз 2110

Почему не горит фара ближнего света? Устранение проблемы

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда не горит ближний свет. При этом дальний нормально включается, а его исправность не вызывает сомнений. По статистике, каждому третьему водителю такая поломка знакома не понаслышке. При этом первая мысль, которая появляется в голове — выход из строя самой оптики. В реальности, причина может быть совсем иной.

Дефект хорошо знаком владельцам автомобилей ВАЗ, которые иногда сталкиваются с проблемой, даже после покупки нового транспортного средства. При этом, чаще всего не горит фара с правой стороны машины. В свою очередь, источник головного света слева страдает от подобной проблемы в меньшей степени.

Но будет нечестно утверждать, что поломка характерна только для отечественных автомобилей. Этой «болезни» подвержены и иномарки различных производителей. Разница в том, что у каждой детали свой запас прочности и ресурс.

Как поступить, если не горит ближний свет? У автовладельца имеется два решения — обратиться к квалифицированным специалистам, для устранения неисправности, или сделать работу своими руками. При выборе второго варианта, обязательно наличие необходимого инструмента и знаний конструкции автомобиля, а также особенностей электрической цепи.
Если дальний свет нормально зажигается, а с ближним возникли проблемы, причин может быть несколько:

• Вышла из строя лампочка.
• Проблемы с проводами (обрыв, замыкание).
• Перегорела вставка плавкая — предохранитель, через который питается лампа ближнего света.
• Прочие причины.

Вне зависимости от проблемы, ее можно с легкостью устранить своими руками. При этом знание причин, почему не горит фара, полезно каждому автовладельцу. В жизни бывают ситуации, когда неисправность настигает в дороге, а до СТО несколько десятков километров.

SPL-Клуб Киров

Ниже рассмотрим, как можно быстро решить проблему, и какие варианты наиболее перспективны.

Видео: Что делать, если не работает ближний свет фар в ВАЗ 2106

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Перегорела лампа

Если не горит ближний свет, первое, что предположит автовладелец — повреждена нить накаливания. Такое возможно, ведь конструктивно в фаре автомобиля находятся две спирали, каждая из которых выполняет свою задачу. В случае перегорания одной нити, вторая — продолжает нормально работать. Это особенность галогенных ламп, которая обеспечивает дополнительную надежность и безопасность.

Чтобы заменить лампу, необходимо действовать следующим образом:

1. Откройте багажный отсек машины.
2. Снимите защитный корпус с двух сторон фары.
3. Отбросьте питающие провода.
4. Демонтируйте пружинные крепления.
5. Достаньте сгоревшую лампочку и установите новую.
6. Верните все демонтированные ранее узлы по обратному алгоритму.

При выполнении работы, учтите ряд правил:

• Протрите колбу перед установкой, с помощью мягкой ветоши, смоченной в спирте. Если поставить лампочку с жирными или грязными отпечатками пальцев на поверхности, изделие быстро сгорит.
• Не прикасайтесь к колбе руками (даже если они чистые). В противном случае, на лампе остаются следы, уменьшающие ресурс изделия. Во избежание проблем, рекомендуется надевать перчатки из хлопчатобумажной ткани. В крайнем случае, ставьте лампочку, держа ее через чистую тряпку или салфетку.

Видео: Не горит фара ближнего всета. Замена лампочки на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Перегорел предохранитель

В ситуации, когда не горит фара, стоит убедиться в исправности предохранителя, через который питается интересующая цепь. В случае его перегорания, ближний свет также может не работать. Чтобы устранить неисправность, сделайте следующее:

• Вскройте блок, где расположены все предохранители, питающие различные участки бортовой сети.
• Найдите необходимую вставку плавкую. Для этого, используйте схему своего автомобиля. Чаще всего перегоревший предохранитель удается обнаружить визуально.
• Установите исправную вставку плавку, вместо вышедшей из строя детали.

Если перегорание предохранителя является частой проблемой, одной заменой не отделаться. Причина неисправности, скорее всего, в питающей проводке. Для определения места повреждения, используйте мультиметр, с помощью которого требуется прозвонить основные участи и точно диагностировать место повреждения. Если определить неисправность не удается, обратитесь к мастерам на СТО. Затягивать с проблемой не стоит по двум причинам:

• Если не горит ближний свет, возрастает вероятность ДТП, при движении в темное время суток.
• Короткое замыкание в цепи может стать причиной возгорания проводки.

Проблемы с питающими проводами

Если причина неисправности кроется в проводах, проверьте всю цепочку, по которой напряжение подается к блоку предохранителей, реле и непосредственно источнику головного света автомобиля. Причиной того, что не горит фара, может быть окисление или ослабление контактной группы на одной из колодок. В итоге, на проблемных участках цепи увеличивается ток, а это приводит к перегреву. Для восстановления нормального контакта, протяните крепления проводов к колодкам, предварительно обработав контактные соединения, с помощью надфиля или наждачной бумаги.

Обязательно проверьте кнопку, которая приводит в действие ближний свет. Нельзя отметать вероятность окисления или некачественной протяжки контактов, непосредственно в самом переключателе. Более того, если не горит ближний свет, диагностику и поиск причины возникшей проблемы стоит начинать именно с этой кнопки. После, можно переходить к проверке других цепей.

Видео: Не горит левая фара ближнего света на ВАЗ 2110, простая причина

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Прочие причины

Теперь рассмотрим альтернативные версии, почему не горит фара, а точнее — ближний свет. Если рассмотренные проверки не дали результатов, и устранить поломку не удалось, стоит вспомнить последние события. Возможно, в ближайшее прошедшее время, в конструкцию машины вносились какие-либо переделки или осуществлялись ремонтные работы. Не исключено, что, при выполнении таких мероприятий, была повреждена цепь питания.

ИТОГИ

Если не горит ближний свет на одной или двух фарах автомобиля — это повод заняться поиском причины неисправности и устранением проблемы. В случае, когда рассмотренные выше рекомендации не помогли восстановить работоспособность, стоит обратиться к специалистам на СТО. В противном случае, вы потеряете время, а выяснить причину поломки может и не получиться.

Рассмотренные выше методы будут эффективны, если не работает дальний свет, а вторая спираль, отвечающая за ближний свет, справляется с возложенными на нее обязанностями. Причины такой проблемы, как правило, аналогичны. В список добавляется вероятность выхода из строя переключателя, установленного возле руля. К слову, из-за некорректной работы этого узла, может не работать и ближний свет. Если вы обнаружили, что из-за этого рычага, не горит фара, замените неисправную деталь.

Выбор и покупкаУстройство автоПрактика ремонтаЭксплуатацияАксессуарыКаско

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда не горит ближний свет. При этом дальний нормально включается, а его исправность не вызывает сомнений. По статистике, каждому третьему водителю такая поломка знакома не понаслышке. При этом первая мысль, которая появляется в голове — выход из строя самой оптики. В реальности, причина может быть совсем иной.

Дефект хорошо знаком владельцам автомобилей ВАЗ, которые иногда сталкиваются с проблемой, даже после покупки нового транспортного средства. При этом, чаще всего не горит фара с правой стороны машины. В свою очередь, источник головного света слева страдает от подобной проблемы в меньшей степени.

Но будет нечестно утверждать, что поломка характерна только для отечественных автомобилей. Этой «болезни» подвержены и иномарки различных производителей.

Не горит ближний свет ваз 2110

При полном выходе из строя реле, придтся вместо них ставить исправные
Убедившись в исправности, всех выше перечисленных устройств, придтся проверить наджность
соединения в колодках, входящих в электрическую схему головного освещения и крепление массовых проводов фар. Один крепж массы находится слева, рядом с АКБ на креплении воздухозаборника. Второй справа, в том месте, где стоит адсорбер. Если это не помогло, придтся поочердно снимать переключатель света фар и переключатель наружного освещения и проверять в них состояние контактов.

Кроме неисправностей, связанных с электрической схемой головного освещения, возможно также
запотевание рассеивателя, закрепленного на корпусе фары. Это обычно происходит в результате попадания воды внутрь фары либо при неаккуратной мойке двигателя, либо во время дождя из-за не герметичности крепления стекла рассеивателя. Ну а зная, о этих возможных неисправностях, водитель может самостоятельно справиться с ними. .

Когда просто не работают фары на любой машине – это случай рядовой. Причина может быть в выключателе света, предохранителях и других обычных вещах. В «десятке» же есть особенность, не зная которую можно до одури проверять все, что только можно, а неисправность так и не найти.

Обычно все выглядит так: у «десятки» не работают фары или габаритные огни, причем произвольно, например, не работает фара левого борта, габаритные огни справа спереди и слева сзади. Предохранители при этом целые и у многих владельцев «десяток» возникает сильное удивление. Он не мудрено, если не знать один секрет.

Этот секрет расположен в блоке предохранителей, который на ВАЗ-2110 даже внешне выглядит как черный ящик. Открыв его, вы увидите предохранители и реле, при этом одно реле размерами больше всех остальных. Оно называется реле контроля исправности ламп и следит за тем, чтобы лампы в фарах и габаритных огнях были целыми. Когда в указанных местах перегорает лампочка, реле отдает сигнал на блок индикации бортовой системы контроля, в нем зажигается пиктограмма и раздается типичный десяточный «динь-динь».

Внутри этого реле есть четыре спирали – это резисторы и смысл в том, что одна из этих спиралей может перегореть. Происходит это, конечно, не просто так, а в результате короткого замыкания, но главная «фишка» в том, что резисторы этого реле сгорают быстрее, чем предохранители в блоке! То есть абсолютно все предохранители целые, все классно, но какие-то лампочки не работают. С толку сбивает еще и то, что отказ происходит по нелогичной схеме (что может не светиться, описано выше), из-за чего у многих приходят мысли о плохой «массе» в каком-то соединении.

Если знать про такую особенность «десятки», то выявить сгоревшее реле пара пустяков. Оно свободно вытаскивается из блока и разбирается. Чтобы разобрать это реле, нужно аккуратно поддеть отверткой нижнюю крышку, из которой выходят контакты, и снять ее. Резисторы будут видны сразу, а сгоревший тем более. Дальше лучше, конечно, купить новое реле, но не факт, что оно не сгорит при первом же включении фар – в сети, скорее всего, есть короткое замыкание.

Поэтому, для диагностики замыкания, лучше убедиться в надежности предохранителей, паяльником наплавить на сгоревший резистор проволочку для его восстановления и поставить реле на место. Если предохранитель не сгорел – есть шанс, что реле просто пришел конец из-за, например, старости. Если же предохранитель также вышел из строя, нужно искать короткое замыкание.

Горит Дальний но не Горит Ближний Ваз © Замена ламп

Как правило, причиной неисправности ближнего света на ВАЗ 2110 являются перегоревшие лампочки. Однако, иногда отсутствие освещения связано с выходом из строя других узлов. Ниже мы рассмотрим, как выполняется замена ламп, а также наиболее распространенные причины почему не горит ближний свет и способы их устранения.

Выбор

Процесс замены ламп на ВАЗ 2110 предельно простой. Однако, прежде чем приступить к этой операции необходимо приобрести новые элементы освещения.

В заводской комплектации на этот автомобиль устанавливают галогенные лампочки стандарта H7. В продаже на сегодняшний день существует большой выбор ламп, причем, не только галогенных, но и других типов – ксеноновых и светодиодных.

На форумах автолюбителей многократно обсуждались их особенности, достоинства и недостатки, поэтому ниже приведем лишь сравнительную таблицу с основными характеристиками этих ламп:

Светодиодные	Ксеноновые	Галогенные
Яркость	До 2000 Лм	До 3300	До 1550
Долговечность	50 000 часов	3000 часов	1500 часов
Цветовая температура	4300-8500 К	4300-8500 К	3300 К
Цена ламп	От 10 у.е.	От 30-40 у.е.	От 20-30 у.е.

Обратите внимание!
Наиболее оптимальная цветовая температура светового потока находится в пределах 4300 – 5000 К.

Надо сказать, что помимо данных из таблицы, при выборе также следует учитывать и проникающую способность светового потока. По данному параметру лидируют галогенные лампы – они значительно лучше освещают дорогу в дождь, туман или снег.

Кроме того, для установки ксенона или светодиодов в противотуманные фары ВАЗ 2110 потребуется вмешательство в электрику, в частности – монтаж дополнительного оборудования (блоков розжига). Поэтому выполнить их качественную и безопасную установку своими руками не получится.

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют менять лампочки парами, чтобы обе фары одинаково светили.
Кроме того, срок эксплуатации у них приблизительно одинаковый, поэтому если перегорела одна из них, то вскоре выйдет из строя и вторая.

Каждый автовладелец должен выбирать сам какой свет на ВАЗ 2110 будет лучше исходя из собственных финансовых возможностей, погодных условий эксплуатации авто и пр.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Порядок замены лампы

Инструкция по замене лампочек выглядит так:

• Прежде всего нужно открыть капот и отсоединить клемму от аккумулятора .
• Затем надо снять заглушку , расположенную ближе к крылу.
• Далее нужно отстегнуть пружинный фиксатор , который прижимает лампочку к корпусу блок-фары.

Не работает дальний свет ваз 2110

• Нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
• Автомобиль следует поставить на расстоянии пяти метров от экрана. Впереди должен сидеть пассажир. Также можно положить в автомобиль груз весом в 75 килограмм.
• На экране надо начертить горизонтальную линию на уровне 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
• Затем нужно начертить три вертикальные линии – две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя должна располагаться посередине между ними.
• Ручку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
• Одну из фар надо закрыть картонкой или листом фанеры.

Почему не работает ближний и дальний свет на ваз 2110 Передние фары имеют специальное устройство регулировки – корректор. С его помощью водитель, не выходя из салона, может направлять свет вверх или вниз в зависимости от потребности.

Перегорела лампа ближнего света

Во-первых, в случае если не горит лампочка ближнего света при рабочем дальнем свете, нужно проверить, не перегорела ли она. При этом лампа может иметь две отдельные нити накаливания, одна из которых зажигает дальний свет, а другая — ближний. Поэтому ничего удивительно в том, что они могут включаться автономно друг от друга, нет.

Заменить галогенную лампу на фаре не составит труда, даже если вы не автоэлектрик. Рассмотрим простой алгоритм данной процедуры:

• капот машины необходимо открыть и зафиксировать;
• защитный кожух нужно снять с двух сторон фары;
• контактную группу отключить;
• пружинные фиксаторы снять;
• извлечь перегоревшую лампочку;
• поставить на ее место новую;
• вернуть все снятые элементы на место.

Важно знать несколько правил работы с лампами:

• необходимо обезжирить поверхность колбы перед установкой, иначе велик риск того, что лампа сразу же перегорит из-за загрязнений;
• голыми руками работать со стеклянной колбой не рекомендуется. Это может привести к тому, что на ней останутся жировые следы, которые не удастся удалить, и лампа будет испорчена. Оптимальный вариант — использовать хлопковые перчатки, а если их нет под рукой, можно обернуть колбу тканью или салфеткой.

Не горит лампочка ближнего света: основные причины и устранение неисправности

• блок с предохранителями электрических цепей необходимо вскрыть;
• если перегорел один из предохранителей, его нужно определить (обычно это несложно) с помощью схемы;
• неисправный предохранитель нужно заменить на новый.

Пропал ближний свет на ваз 2115 причина | Хитрости Жизни «Фара может не гореть, если есть проблемы с контактами. Например, часто уплотнительные резинки заворачиваются, и фара неплотно вставляется в разъем. Слева между корпусом воздушного фильтра и разъемом можно проложить уплотнение из жесткого поролона, вполне спасает».

Ремонт

Если предохранители целы, но при этом освещение так и не включается, нужно найти причину неисправности. Для этого понадобится контрольная лампа, а еще лучше – мультиметр.

Надо сказать, что ремонт ближнего света на ВАЗ 2110 произвести не сложно – необходимо лишь прозвонить цепь и найти разрыв, чтобы его устранить.

Ниже приведем оптимальный порядок действий:

• Так как зачастую причиной неисправности ближнего света является реле ближнего света на ВАЗ 2110, начинать проверку можно с него. При помощи прибора нужно определить –подается ли на него напряжение и есть ли оно на выходе. Если на выходе напряжения нет, значит нужно заменить реле.
• Если на реле не подается напряжение, и его нет на клеммах предохранителей, то следует проверить проводку ВАЗ от выключателя до предохранителей, а также сам выключатель.
• Если на выходе из реле имеется напряжение, нужно проверить подается ли оно на разъем лампы. Зачастую причиной неисправности являются подгоревшие или окислившиеся контакты. Если пропал сразу ближний и дальний свет, то возможно отошел провод массы в блок-фаре.

Обратите внимание! Причиной неисправности реле зачастую являются окислившиеся контакты, которые нужно просто почистить.

Таким образом, проверяя по цепи все основные узлы, вы обязательно найдете причину неисправности. Упростить эту работу поможет схема ближнего света на ВАЗ 2110, которая приведена выше.

Светодиодные	Ксеноновые	Галогенные
Яркость	До 2000 Лм	До 3300	До 1550
Долговечность	50 000 часов	3000 часов	1500 часов
Цветовая температура	4300-8500 К	4300-8500 К	3300 К
Цена ламп	От 10 у.е.	От 30-40 у.е.	От 20-30 у.е.

Не горит ближний свет в ВАЗ 2109: особенности замены лампы, реле что делать, если не работает, схема, фото, видео

• Нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
• Автомобиль следует поставить на расстоянии пяти метров от экрана. Впереди должен сидеть пассажир. Также можно положить в автомобиль груз весом в 75 килограмм.
• На экране надо начертить горизонтальную линию на уровне 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
• Затем нужно начертить три вертикальные линии – две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя должна располагаться посередине между ними.
• Ручку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
• Одну из фар надо закрыть картонкой или листом фанеры.

Ближний свет на ВАЗ 2110: особенности реле, регулировки, ремонта,не включается освещение, схема, фото, видео Читайте также: Демпфер рулевой рейки на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приора, Калина, Гранта, Калина 2 до 2022 г.в

Не горит ближний свет

Почему не горит ближний свет? Если не горит ближний свет, то возможны следующие причины неисправности:

1. Не горит лампа ближнего света. В наших авто установлены двухнитиевые галогенные лампы, т.е. и ближний и дальний свет фар даёт одна лампа, просто загораются разные нити лампа. Замените лампу на заведомо рабочую. Чтобы узнать, как праильно заменить лампу, смотрите в статье Замена ламп
2. Перегорел предохранитель. Перегорел предохранитель ближнего света, проверьте предохранитель, замените его. Ответы как найти, проверить и заменить предохранитель вы найдёте в статье Предохранители.
3. Окислились провода. Смотрим в блок предохранителей, а именно колодки всех шин к блоку предохранителей и реле. Они могут отсоединиться, плохо закреплены, окислиться. Исправляем. Так же смотрим провода на соединении с самой лампой, возможно окислилась контактная группа фары.
4. Кнопка включения ближнего. Дело в том, что возможно сломался включатель (кнопка) ближнего света или габаритных огней. Проблема типичная: отошёл или окислился провод.
5. Постоянно перегорает предохранитель ближнего света. Такая ситуация часто встречается у владельцев нашемарок. Тут может быть 2 варианта:

• где то коротит провод;
• опять же плохой контакт с предохранителем.

Если же вам ничего не помогло, то советую прозвонить проводку. Если с электрикой вы на ВЫ, то лучше обратиться к профессионалу.

Ближний свет на 2106: особенности реле включения, что делать, если не горит лампочка, как улучшить освещение, фото, видео

• Не срабатывает стартер на ВАЗ 2115 – 6 ответов
• Просадка в питании до 12,8В – 5 ответов
• Вентилятор радиатора не всегда включается, ВАЗ 21099 инжектор – 5 ответов
• Висит спираль над педалью газа в ВАЗ 2114 – 5 ответов
• Печка работает не на полную мощность, ВАЗ 2114 – 4 ответа

Порядок замены лампы Я также сталкивался с подобной проблемой, когда разбирал фары для полировки. Спустя некоторое время пропал ближний свет. Не знаю, связано это как-то с их разбором, или нет, но поломку удалось достаточно быстро устранить.

Если у вас не включается ближний свет на одной фаре, это уже является серьезным поводом остановиться и начать исправлять дефект, так как по новым правилам с 2010 года они должны гореть постоянно и в городе, и на трассе. Итак, давайте разбираться, что же могло произойти и как устранить неисправность своими руками без привлечения мастеров.

Когда случилась неприятность и не работает ближний свет на ВАЗ 2109, произойти может многое, но рассмотрим только основные варианты, которые чаще всего доводят до таких последствий. Сразу же будем давать рекомендации как их устранять:

Перегорел предохранитель лампочки	Проверьте соответствующие предохранители, поправьте или замените их.
Нити лампы перегорели	Производится замена лампы ближнего света на ВАЗ 2109, которая соответствует инструкции завода изготовителя.
Окислились контакты реле или выключателей	С помощью наждачной бумаги или ножа зачистите контакты.
Произошло повреждение проводов, их наконечники ослабли, места соединений пришли в негодность	Тщательно проверьте на разрыв проводку машины, замените поврежденные участки новыми проводами и произведите зачистку контактов.
Окислились контактные перемычки на участке монтажа реле, контролирующего работу ламп	Уберите из системы новые потребители электроэнергии.

Совет: используйте только штатные лампочки, чтобы не перегружать бортовую электрическую систему автомобиля.

Ремонт

1. Одно из основных правил, связанных с устранением дефектов в автомобиле, – не стоит спешить покупать новые запчасти , так как старые еще вполне могут послужить. В данном случае не нужно торопиться покупать или устанавливать новую лампу, цена которой сегодня достаточно высокая. Рекомендуем вначале проверить исправность старой, возможно, есть другая причина ее неработоспособности.
   Поэтому, прежде чем менять проверьте, почему не горит ближний свет на ВАЗ 21099:

1. При обнаружении сгоревшего предохранителя следует задуматься, что не так в вашей бортовой электросистеме , потому что они просто так не перегорают. Это является признаком того, что через него прошел ток, силой больше разрешенной.
   Скорее всего, где-то по системе возникает «замыкание», которое следует обнаружить и исправить. После этого замените сгоревший предохранитель на штатный.

Рекомендуем

Регулировка после ремонта

Кроме того, для установки ксенона или светодиодов в противотуманные фары ВАЗ 2110 потребуется вмешательство в электрику, в частности – монтаж дополнительного оборудования (блоков розжига). Поэтому выполнить их качественную и безопасную установку своими руками не получится.

Замена ламп

Мнение эксперта

Черноволов Василий, эксперт-автомеханик 1-й категории

Если у вас есть вопросы, с удовольствием помогу!

Задать вопрос эксперту

По данному параметру лидируют галогенные лампы они значительно лучше освещают дорогу в дождь, туман или снег. Если вы пришли к выводу, что и провода, и реле, и предохранитель в порядке, нигде не замыкает и гнезда в монтажном блоке исправны, значит, остается один выход замена перегоревшей лампы. Предохранитель По всем вопросам пишите мне, я обязательно объясню все нюансы!

Возможные причины неисправности

1. Свет тусклый или не включается – у предохранителя плохой контакт в гнезде в блоке . Очень часто первое просто оплавляется из-за большой температуры при нагреве второго. Вопрос решается с помощью наждачной бумаги, которой следует зачистить контактные участки, и заменой предохранителя.
2. Не слышно щелчка, когда вы включаете свет, который производит реле ближнего света на ВАЗ 2109, и лампа при этом не загорается – вероятнее всего, вам следует проверить его и убедиться в работоспособности устройства (зачистить контакты и снова установить его на место), или просто заменить новым.
3. Обрыв провода в ВАЗ – нечастый дефект, но он также происходит . Поэтому, прежде чем тратить деньги на реле или лампу, сначала прибором проверьте его работоспособность на всех участках от переключателя к лампе.

Видео: Не Горит Дальний Свет ВАЗ 2110

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют менять лампочки парами, чтобы обе фары одинаково светили. Кроме того, срок эксплуатации у них приблизительно одинаковый, поэтому если перегорела одна из них, то вскоре выйдет из строя и вторая.

Содержание статьи

• 1 Ближний свет на ВАЗ 2110 – замена ламп и ремонт
  • • 1.0.1 Выбор
    • 1.0.2 Порядок замены лампы
  • 1.1 Не работает дальний свет ваз 2110
  • 1.2 Перегорела лампа ближнего света
  • 1.3 Не горит лампочка ближнего света: основные причины и устранение неисправности
  • 1.4 Ремонт
  • 1.5 Не горит ближний свет в ВАЗ 2109: особенности замены лампы, реле что делать, если не работает, схема, фото, видео
  • 1.6 Не горит ближний свет
  • 1.7 Ближний свет на 2106: особенности реле включения, что делать, если не горит лампочка, как улучшить освещение, фото, видео
• 2 Не горит ближний свет в ВАЗ 2109: ремонт, замена и регулировка
  • • 2.0.1 Ремонт
  • 2.1 Рекомендуем
  • 2.2 Замена ламп
  • 2.3 Возможные причины неисправности

Поломки двигателя Признаки неисправности Проблемы с датчиками Признаки неисправности Теххарактеристики Сгорел предохранитель Причины поломки Система зажигания Расшифровка кодов

Не горит левая фара ваз 2109

Странное дело. На ваз 2109 не работает левая фара(ни дальний, ни ближний, габариты работают)Лампочки менял.Правая фара полностью работает.Предохранители целы.Странно то что при включении даже ближнего света горит индикатор дальнего света.Куда копать?Подскажите)))

Комментарии 8

Для начала почистить провода массы и фишки от окисления. На левой фаре есть клемма массы- осмотреть, снять, почистить, протянуть.предохранители тестером проверяли или на глаз? Если второе, то проверить тестером. Затем тем же тестером, проверить приходит ли вообще напряжение 12в на это все, затем прозвонить провода на обрыв от кнопки до фары. И провода в фаре проверить, прозвонить.

Спасибо.но габарит в фаре горит

Очень вероятно, что нет массы. Габарит будет засвечиваться через массу второй фары. Если поворотник включать как себя габарит ведёт?

Спасибо.но габарит в фаре горит

Это нечего не значит. Надо проверять все. Вам ниже правильно описали ситуацию с габаритом. И вы пишите что при вкл-и ближнего горит знак дальнего. Это значит что коротит масса самой фары, провод коротит на кузов(перетерся), еще есть вариант что кнопка включения или рулевой переключатель вам парит мозг. Пока не проверите, не узнаете. Начинать нвдо с мелкого-почистить массы и клеммы, не поможет, вызванить все и так и узнаете в чем беда.

Блин, ох уж эта девятка)))с уазиками у меня таких проблем нет)))

Уаз идеален.даже сравнивать нельзя с 9кой. Там или работает или не работает совсем. Иного не дано.

Это нечего не значит. Надо проверять все. Вам ниже правильно описали ситуацию с габаритом. И вы пишите что при вкл-и ближнего горит знак дальнего. Это значит что коротит масса самой фары, провод коротит на кузов(перетерся), еще есть вариант что кнопка включения или рулевой переключатель вам парит мозг. Пока не проверите, не узнаете. Начинать нвдо с мелкого-почистить массы и клеммы, не поможет, вызванить все и так и узнаете в чем беда.

Включение поворотника никак не влияет а габарит.Заметил что при первом положении кнопки габарит светит более тускло, при втором гораздо ярче.

одна сторона Как ни странно, но ситуация, когда дальний свет на фарах включается, а ближний — нет, возникает довольно часто. По статистике, каждому третьему водителю приходится сталкиваться с такой ситуацией. При этом прямолинейные логические заключения о том, что отсутствие света вызвано выходом из строя оптики, тут не всегда срабатывают.

Известно большое количество случаев, например, когда на автомобилях, выпускаемых ВАЗом, даже если они практически новые, такой дефект возникал чаще всего на фарах, расположенных с правой стороны автомобиля, тогда как левые имели какой-то иммунитет против возникновения этой проблемы. Однако не стоит делать скоропалительных выводов о том, что эта проблема является прерогативой исключительно отечественных автомобилей, так как и она встречается и на зарубежных машинах.

Перегорела нить накала в лампочке

Первая мысль, которая приходит в голову, если не включился какой-либо источник света – перегорела лампочка. Автомобильные лампы устроены таким образом, что спираль ближнего света может перегореть при работоспособной спирали дальнего света. То есть, в галогеновых лампах имеются две отдельные нити накаливания, и обрыв одной из них не оказывает никого влияния на работоспособность второй.

Чтобы произвести замену лампочки, вовсе не обязательно обращаться к услугам автоэлектрика. Достаточно выполнить следующие действия:

• открыть капот автомобиля;
• демонтировать защитный кожух на обеих сторонах фары;
• отключить контактную группу;
• снять пружинные фиксаторы;
• вытащить перегоревшую лампочку;
• вставить новую;
• произвести все подготовительные действия в обратном порядке.

При этом не следует забывать о соблюдении некоторых правил:

• поверхность колбы рекомендуется протереть перед установкой спиртом, иначе она может сразу же сгореть из-за наличия жирных или грязных пятен;
• не следует прикасаться к колбе незащищёнными руками, так как это может привести к загрязнению её поверхности. Лучше всего это делать в хлопчатобумажных перчатках, но можно и с помощью салфетки или тряпки.

Сгорел предохранитель

По этой причине также часто не горит одна фара ближнего света. Для её устранения надо сделать следующее:

• вскрыть блок, в котором находятся все предохранители автомобильных электрических цепей;
• с помощью схемы определяется тот предохранитель, который нужен. Как правило, если он перегорел, то это сразу видно;
• заменить неисправный элемент на исправный.

Кстати, если перегорание предохранителей становится частым явлением, то следует искать в проводке пробой. Чтобы его определить, необходимо прозвонить все элементы электрической цепи, или обратиться за помощью к специалистам. Причём это надо сделать в обязательном порядке, так как наличие короткого замыкания может спровоцировать возникновение пожара.

Наличие проблем с проводами

не горит фара Для устранения этой неисправности придётся проводить проверку всех колодок, через которые осуществляется подключение реле и блок предохранителей. Не исключена возможность наличия некачественного соединения, а также окисления контактов, что приводит к повышению силы тока, протекающего в этих местах, и их нагреву. Чтобы устранить такие неисправности, достаточно протянуть все крепления колодок, предварительно тщательно прочистив все контакты с помощью наждачной бумаги или надфиля.
Нелишним будет проверить и кнопку, с помощью которой происходит включение фар, так как её контакты также подвержены окислению и на них тоже может присутствовать некачественное соединение. Практический опыт подсказывает, что именно с этой кнопки и следует начинать поиск неисправности, и только убедившись в её полной работоспособности, продолжать поиски причины, по которой не работает ближний свет.

Не включается

Когда случилась неприятность и не работает ближний свет на ВАЗ 2109, произойти может многое, но рассмотрим только основные варианты, которые чаще всего доводят до таких последствий. Сразу же будем давать рекомендации как их устранять:

Перегорел предохранитель лампочкиПроверьте соответствующие предохранители, поправьте или замените их.Нити лампы перегорелиПроизводится замена лампы ближнего света на ВАЗ 2109, которая соответствует инструкции завода изготовителя. Окислились контакты реле или выключателейС помощью наждачной бумаги или ножа зачистите контакты.Произошло повреждение проводов, их наконечники ослабли, места соединений пришли в негодностьТщательно проверьте на разрыв проводку машины , замените поврежденные участки новыми проводами и произведите зачистку контактов.Окислились контактные перемычки на участке монтажа реле, контролирующего работу лампУберите из системы новые потребители электроэнергии.

Совет: используйте только штатные лампочки, чтобы не перегружать бортовую электрическую систему автомобиля.

Ремонт

• Одно из основных правил, связанных с устранением дефектов в автомобиле, — не стоит спешить покупать новые запчасти, так как старые еще вполне могут послужить. В данном случае не нужно торопиться покупать или устанавливать новую лампу, цена которой сегодня достаточно высокая. Рекомендуем вначале проверить исправность старой, возможно, есть другая причина ее неработоспособности. Поэтому, прежде чем менять проверьте, почему не горит ближний свет на ВАЗ 21099:
• установите ваше ТС на ручной тормоз, первую (заднюю) передачу или подставьте башмак под колесо;
• откройте капот;
• достаньте лампу из блок-фары, которая по вашему мнению перегорела и проверьте ее исправность визуально (осмотрев спираль) и подав напряжение от АКБ – «-» на боковую часть, «+» — на цоколь (если она рабочая, он загорится). Неисправную лампу следует заменить.

Совет: если вы заметили, что постоянно горит ближний свет на ВАЗ 21099 , замените соответствующее реле.

• При обнаружении сгоревшего предохранителя следует задуматься, что не так в вашей бортовой электросистеме, потому что они просто так не перегорают. Это является признаком того, что через него прошел ток, силой больше разрешенной. Скорее всего, где-то по системе возникает «замыкание», которое следует обнаружить и исправить. После этого замените сгоревший предохранитель на штатный.

Другие причины, по которым не горит одна фара ближнего света

Иногда нештатная работа фар кроется в весьма необычных причинах. Так, известен случай, когда у хозяина Нивы отключился ближний свет после того, как он демонтировал очистители фар, которые давно перестали функционировать. В результате он долго не мог понять, почему отключился ближний свет на обеих фарах. Только экспериментальным путём ему удалось обнаружить, что для нормальной работы фар необходимо присутствие любого моторчика, хоть левого, хоть правого. В конечном счёте пришлось создавать имитацию присутствия этих элементов путём замыкания контактов, идущих на них.

Этот пример иллюстрирует, что если после проверки всех электрических цепей и функционирования всех элементов устранить неисправность не получилось, следует вспомнить о том, не вносилось ли в обозримом прошлом каких-нибудь изменений или усовершенствований в конструкции автомобиля. Ведь нельзя исключить того, что в процессе внесения изменений произошло нарушение какой-нибудь гениальной задумки инженера на автозаводе, что и спровоцировало исчезновение света.

В тех случаях, когда были приняты все вышеперечисленные меры, а добиться нормальной работы лампы ближнего света так и не удалось, следует обращаться к специалистам в СТО. В противном случае на дальнейший поиск причины, по которой не горит одна фара ближнего света, может уйти очень много времени без достижения нужного результата.

Выяснение причин, вызвавших отказ в работе ближнего света, и приобретение опыта по их устранению помогут и в том случае, если возникнет обратная проблема – перестанет гореть дальний свет при нормально работающем ближнем. Как правило, причины неисправности в этом случае те же, что и описаны выше, только к ним ещё добавляется неадекватная работа подрулевого переключателя. Кстати, он также может стать причиной, по которой не горит одна фара ближнего света. И в этом случае лучше всего его просто заменить.

Не Горит Ближний Свет Ваз 2114

Каждое второе поколение Самары получало новую переднюю оптику, новые крылья, новые бамперы более обтекаемой формы и электрическую цепь с небольшими изменениями, в зависимости от типа двигателя, перенесенные со старых восьми и девяти. Поэтому проблемы с электрооборудованием остались прежними. Сегодня нас интересует проблема прохождения света на автомобиле ВАЗ-2114: он может не сгореть вообще, сгореть один раз, может загореться только один свет.

Почему ближний свет не горит

Светодиодные модули, ксенон, биксенон на ВАЗ-2114 практически фантастичны.

На нашей Самаре установлены предпусковые галогенные лампы с двумя нитями накала, каждая из которых отвечает за ближний или основной луч.

Изучите спираль. Обычно это горит.

Прежде всего, стоит проверить целостность спирали, визуально это можно сделать только при хорошем зрении, но проще установить хорошо известную рабочую лампу и убедиться, что спираль перегорела.

Основные причины

Соседние права отключены

Это основная и наиболее распространенная причина, но есть много причин, по которым лампа не горит:

1. взрыватель Вторая причина, которая также довольно распространена. перегоревший предохранитель. Здесь не все так просто, так как два предохранителя, F13 и F12, отвечают за работу потоков дальнего света на ВАЗ-2114. Каждый из них имеет номинальное значение 7,5 А, первый отвечает за левую фару и луч в нем, второй, F12, за правую фару. Поэтому, если только одна фара выключена, а другая работает, то предохранитель наиболее вероятен.

Блок предохранителей ближнего света

При осмотре контактов лампочки

Диагностика и замена кнопки ближнего света

Методы диагностики фар на ВАЗ-2114

Опухший прямо возле расслоения

Собственно, диагноз заключается в проверке целостности нитей накала на лампах, наличии надежного контакта, проверке реле. Однако, кроме того, вам следует вызвать проводку от фары к блоку предохранителей.

Для этого используйте либо стандартный мультиметр, либо контрольную лампу.

Для диагностики цепи необходимо использовать электрическую цепь, найти на ней оба провода, которые отвечают за работу луча ближнего света.

В зависимости от года выпуска ВАЗ-2114, цветовое обозначение может быть разным.

Наша задача состоит в том, чтобы постепенно вызывать каждый из участков цепи и устанавливать место обрыва или короткого замыкания. Поврежденная часть провода заменяется новой, цепь проверяется и собирается в рабочем состоянии. Удачи всем и яркого света!

Несколько раз мне приходилось менять лампы исключительно из-за откровенно китайского грязного качества. Он сгорел через пару недель. Он грешил даже на блок питания, генератор и проводку. В конце концов, все сделано для нас, поэтому, чтобы попасть туда, мы должны делать все вслепую, на ощупь и стараться не сломать приспособление без умения. Когда по совету электричества он подобрал качественные лампы, проблема сразу исчезла.

Источник

Post Views: 2

Советы для автомобилистов

В настоящее время перед началом движения, не зависимо от условий видимости, на легковых автомобилях ВАЗ-2109, как и на остальных транспортных средствах, обязательно должен быть включен свет фар. А это значит, что нагрузка на элементы электрической схемы головного освещения, резко возрастает. Наименьший ресурс работы, в этой схеме, имеют галогенные лампы, у которых в первую очередь перегорает одна из вольфрамовых нитей, либо ближнего, что происходит чаще, либо дальнего света. Вот это и будет, первой неисправностью, с которой сталкивается, практически каждый водитель, в фарах головного освещения.

А чтобы вышедшую из строя лампу, можно было своевременно заменить, нужно иметь в запасе, как минимум одну новую галогенную лампу Н4, с током штатного номинала и мощностью 60/65 ватт. Не желательно брать «левые» галогенные лампы, цена которых значительно ниже, но и перегореть они могут уже через пару дней. Не следует также ставить в фары лампы, у которых мощность, значительно выше, чем у штатных, так как это приведёт к нарушению свето-теневой границы на ближнем свете и начнут плавиться пластиковые разъёмы из-за разогрева контактов, в следствии прохождения через них, тока большей силы. А это станет второй, но уже более серьёзной неисправностью фар головного освещения.

К тому же, плавиться могут не только разъёмы, но и провода, что приведёт к короткому замыканию и перегоранию соответствующего предохранителя. На «девятках», устанавливали два монтажных блока: нового образца 2114-3722010-60, где стояли предохранители ножевого типа и старого образца 17.3722, у которых были цилиндрические предохранители. В первом случае дальний свет защищали предохранители F14 (7,5А, левая фара)и F15 (7,5А, правая фара), а семи с половиной амперные предохранители F12 (правая) и F13 (левая), защищали в фарах ближний свет. На старых монтажных блоках стояли 8-ми амперные предохранители: №13 правая фара и №14 лева фара дальний свет, а №15 левая фара и №16 правая фара ближний свет.

Если на вашем ВАЗ-2109 стоит монтажный блок 2114-3722010-60 и вдруг одновремённо не стали включаться обе фары на дальнем или ближнем свете, то в первую очередь нужно было проверить исправность реле включения дальнего света К8 или реле включения ближнего света К9. Эти реле нужны для того, чтобы уменьшить силу тока, идущую через контакты переключателей света фар.

Учитывая то, что эксплуатирующимся в настоящее время «девяткам» уже много лет, а отражатели фар под воздействием внешних факторов постепенно темнеют и даже может начаться отслоение тонкого слоя алюминия, покрывающего его поверхность. Всё это, приведёт к сильному сокращению дальности видимости и нарушению распределения светового потока.

Не горит ближний или дальний свет фар на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассмотрим причины такой неисправности — почему не горит ближний или дальний свет фар, или все вместе на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно разберем, как все исправить в том или ином случае. Перечень неисправностей
Перегорела лампа ближнего-дальнего света в блок-фаре

В ряде случаев перегорает одна лампа, иногда сразу две. Чаще всего в лампах выходит из строя нить, отвечающая за ближний свет. На внешний вид лампа может быть в полном порядке – все нити целы, но работать не будет. Поэтому для выявления неисправности проще всего заменить лампу рабочей (например, с соседней блок-фары) и посмотреть: работает или нет.

Помимо этого стоит выяснить причину перегорания лампы. Возможно трещина в стекле блок-фары через которую проникает влага или автомобиль эксплуатируется без защитных колпаков на задней части фар.

Окислились контакты в соединительной колодке блок-фары

Несколько раз оденьте — снимите соединительные колодки на штекеры ламп ближнего — дальнего света. В последствии стоит зачистить и обжать в них контакты.

Нет «массы» к фаре

Массовый провод от соединительной колодки каждой из блок-фар крепится рядом с ней к кузову автомобиля. Отсоедините наконечник этого провода (черного) от кузова и зачистите его. Также зачистите место крепления.

Перегорели предохранители в монтажном блоке

В монтажном блоке старого образца с пальчиковыми предохранителями 17.3722 за ближний свет отвечают следующие предохранители:

№16 (правая фара по ходу автомобиля),

За дальний свет:

В монтажном блоке 2114 с ножничными предохранителями ближний свет:

F13 (правая фара),

F15 (правая фара),

Замените предохранитель исправным. В дальнейшем найдите причину его перегорания (возможно короткое замыкание).

Неисправно реле ближнего или дальнего света

Монтажный блок 17.3722: за ближний свет фар отвечает реле К11, за дальний К5. Монтажный блок 2114: за ближний свет фар отвечает реле К9, за дальний К8. При срабатывании реле должен быть слышен щелчок. Если его нет, то либо к реле не подходит ток, либо оно само неисправно. Замените реле заведомо исправным. Для проверки можно взять аналогичное из этого же монтажного блока (реле 113. 3747 или 113.3747-10).

монтажный блок старого образца 17.3722: предохранители и реле ближнего и дальнего света фар автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправен подрулевой переключатель («гитара»)

За дальний и ближний свет фар отвечает левый подрулевой переключатель. Поэтому снимаем кожух рулевой колонки для доступа к его электрической части. Снимаем с него соединительную колодку, также сжав усики извлекаем корпус переключателя с рычагом.

Нас интересует плотность посадки соединительной колодки на штекерах корпуса переключателя (обжимаем контакты), окисление контактов (зачищаем), наличие электрического тока на выводах соединительной колодки. На вывод 56 ток приходит (зеленый провод). Проверяем наличие напряжения контрольной лампой или каким-нибудь измерительным прибором. Вывод переключателя 56b — ток уходит на ближний свет (красно-серый провод), 56а — дальний свет (бело-голубой провод). Можно включить зажигание и по очереди отрезком провода соединять выводы в колодке: зеленый провод — красно-серый, зеленый — бело-голубой. Если ближний или дальний свет включается, то меняем подрулевой переключатель на новый.

подрулевые переключатели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправна проводка к блок-фарам или монтажный блок предохранителей

По очереди проверяем провода электрической цепи включения ближнего или дальнего света фар контрольной лампой или тестером на наличие «обрыва». Проверяем соединительные колодки в монтажном блоке на плотность посадки, наличие окислений. Очищаем и поджимаем. Если при проверке электрической цепи выявлено, что ток в монтажный бок входит, но на выходе (или на реле и предохранителях) его нет, это свидетельствует о его неисправности. Неисправный монтажный блок проще всего заменить аналогичным новым или бэушным, но исправным.

Ближний свет на ВАЗ 2110

Как правило, причиной неисправности ближнего света на ВАЗ 2110 являются перегоревшие лампочки. Однако иногда отсутствие освещения связано с выходом из строя других узлов. Ниже мы рассмотрим, как производится замена ламп, а также самые распространенные причины, почему не горит ближний свет и способы их устранения.

Замена ламп

Выбор

Процесс замены ламп на ВАЗ 2110 предельно прост. Однако перед началом этой операции необходимо приобрести новые элементы освещения.

Этот автомобиль с завода оснащен галогенными лампами H7. В продаже сегодня имеется большой выбор ламп, причем не только галогенных, но и других типов – ксеноновых и светодиодных.

Фото — Лампа галогенная H7

На форумах автолюбителей неоднократно обсуждались их особенности, преимущества и недостатки, поэтому ниже приводим только сравнительную таблицу с основными характеристиками этих ламп:

Внимание!
Наиболее оптимальная цветовая температура светового потока находится в диапазоне 4300 — 5000 К.

Надо сказать, что помимо данных из таблицы, при выборе следует учитывать еще и проникающую способность светового потока. По этому параметру лидируют галогеновые лампы – они намного лучше освещают дорогу в дождь, туман или снег.

Кроме того, при установке потребуется вмешательство в электрику, в частности — установка дополнительного оборудования (блоков розжига). Поэтому выполнить их качественный и безопасный монтаж своими руками не получится.

Внимание!
Специалисты рекомендуют менять лампочки парами, чтобы обе фары светили одинаково.
К тому же срок службы у них примерно одинаковый, так что если один из них перегорит, второй скоро выйдет из строя.

Каждый автовладелец должен сам выбрать, какой свет на ВАЗ 2110 будет лучше исходя из собственных финансовых возможностей, погодных условий эксплуатации автомобиля и т.д.

• В первую очередь нужно открыть капот и отсоединить клемму от аккумулятора.
• Затем нужно снять заглушку, расположенную ближе к крылу.
• Далее необходимо отстегнуть пружинную скобу, которая прижимает лампочку к корпусу фары.

• После этого следует аккуратно отсоединить колодку от контактов и снять саму лампочку, так как больше ей ничего не мешает.
• Теперь нам нужно вставить новые лампочки в то же положение, в котором находились старые, соединить блок с контактами и зафиксировать все скобой.
• По окончании работы замените заглушку.

Внимание!
При замене ламп важно не касаться стекла пальцами.
В противном случае на поверхности останутся жирные пятна, что приведет к перегреву и выходу из строя элемента освещения.

На этом замена лампы завершена. Как правило, эта операция даже у новичков занимает несколько минут.

Совет!
Многих автовладельцев интересует, как улучшить фары?
Проще всего разобрать фары, помыть их, при необходимости заменить стекла и отрегулировать световые пучки.
Как правило, эти простые процедуры дают хорошие результаты.

Замена предохранителей

Если после замены ламп освещение по-прежнему не работает, следует проверить предохранители. Монтажный блок расположен с левой стороны руля.

Предохранитель F2 отвечает за ближний свет в блоке левой фары, а предохранитель правой — F12. Нужно сказать, что неисправность предохранителя не всегда можно определить визуально. Поэтому лучше установить новые предохранители.

Ремонт

Если предохранители целы, но освещение не включается, нужно найти причину неисправности. Для этого вам понадобится контрольная лампа, а еще лучше мультиметр.

Надо сказать, что отремонтировать ближний свет на ВАЗ 2110 несложно — нужно просто прозвонить цепь и найти разрыв, чтобы его починить.

Ниже приведен оптимальный порядок действий:

• Так как часто причиной неисправности ближнего света является реле ближнего света на ВАЗ 2110, начать проверку можно с него. С помощью прибора нужно определить, поступает ли на него напряжение и есть ли оно на выходе. Если напряжения на выходе нет, то реле нужно заменить.
• Если реле не запитано, и его нет на клеммах предохранителей, то оно следует от выключателя на предохранители, как и сам выключатель.
• Если на выходе реле есть напряжение, нужно проверить, подается ли оно на разъем лампы. Подгоревшие или окисленные контакты часто являются причиной неисправности. Если ближний и дальний свет пропали сразу, то, возможно, оторвался провод массы в фаре.

Внимание!
Причиной неисправности реле часто являются окисленные контакты, которые необходимо просто почистить.

Таким образом, проверив все основные узлы по цепочке, вы обязательно найдете причину неисправности. Упростить эту работу поможет схема ближнего света на ВАЗ 2110, которая приведена выше.

Регулировка

Раз в год ближний свет на ВАЗ 2110 подлежит регулировке. Эта процедура необходима для того, чтобы повысить эффективность освещения, а также для предотвращения ослепления водителей встречных транспортных средств.

Ниже мы подробно рассмотрим, как отрегулировать фары ближнего света:

• Вам нужно найти ровную площадку со стеной, которая будет служить экраном.
• Автомобиль должен быть припаркован на расстоянии пяти метров от экрана. Пассажир должен сидеть впереди. Также в машину можно поместить груз весом 75 килограммов.
• На экране провести горизонтальную линию на отметке 600 мм, а также вторую линию на 75 мм ниже первой.
• Затем нужно провести три вертикальные линии — две крайние линии должны соответствовать центрам фар, а средняя располагаться посередине между ними.
• Рукоятку гидрокорректора фар следует перевести в положение, соответствующее минимальной нагрузке.
• Одну из фар необходимо закрыть картоном или листом фанеры.

• Далее световой пучок регулируется по схеме. Регулировка осуществляется винтами с пластиковыми головками, которые находятся на задней части блока фары. Они вращают оптический элемент вокруг горизонтальной и вертикальной оси.
• Далее аналогичным образом необходимо отрегулировать вторую фару.

Выход

Ближний свет фар на ВАЗ 2110 может перестать светить по разным причинам, однако в любом случае неисправность всегда можно найти и устранить своими силами. При этом не стоит забывать о регулировке направления световых лучей, от чего во многом зависит эффективность работы головного освещения.

Дополнительную полезную информацию по обозначенной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Ясный взгляд Лампи, зачем возиться с Гэдом Грантом

Головна / Корисна информация

Декларация роков урядов, утвержденных законом, несмотря на то, что в дневное время суток доби- льно не пересматривать автомобиль или выключать ближний свет фар, или з ДХО (дневные ходовые огни).

В результате автомобильные лампы ближнего света стали перегорать гораздо чаще. Лада Калина первого поколения тут ни при чем.

Тем, кто не поощряет езду с ближним светом фар, установите дневные ходовые огни. У Калины 1 нет ДХО для моделей другого поколения, поэтому приходится ездить с ближним светом фар.

Из нашей инструкции вы знаете, как заменить лампочки в блоке передней фары, а также могут не работать причины таких лампочек.

Лампы Like

устанавливаются в блок передней фары.

• Лампа ближнего света — H7 12 В/55 Вт
• Лампа дальнего света — h2 12v/55w
• Габаритная лампа — w5w 12v/5w
• Лампа указателя поворота — PY21W 12 В/21 Вт

Чаще перегорают лампы ближнего света и передних габаритов, поэтому при включении ближнего света работают и габариты.

Нравятся лампы ближнего света, выбираем Kalina

Так как мы уже назначили вышестоящий свет, лампы Н7 устанавливаются возле фонаря. С таким типом цоколя сегодня продвигается большое количество ламп разной яркости. Устанавливайте более радикальные, ядовитые, перевернутые лампы, которые уже зарекомендовали себя.

• PHILIPS H7-12-55 LONGLIFE ECO VISION (4-х кратный ресурс) цена лампы 400 руб (лампа устанавливается с завода)
• PHILIPS H7-12-55 +30% Цена лампы Vision 300 руб
• PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700K цена за комплект 1500 (одна из лучших галогеновых ламп)
• OSRAM H7-12-55 Ultra Life (3-кратный ресурс) цена за 400 рублей
• OSRAM H7-12-55 +30% Супер лампа цена 300 руб
• OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED цена за комплект 1500 руб (на 110% больше света, ниже для стандартной лампы)
• Светильник BOSCH H7-12-55 Pure Light цена 250 руб
• МАЯК Н7-12-55 цена за светильник от 90 руб (недорогой китайский аналог)
• GE H7-12-55 (PX26d) (General Electric) цена за тип лампы 180 руб.

Если вы хотите, чтобы лампы ближнего света служили как можно дольше, следите за лампами

Количество ламп с большим сроком службы, которые лучше обслуживаются старинными лампами или лампами большей яркости. Проте важно, что деакимы Власники не получают света на автомобили от этих ламп.

Даже если света не хватает, можно установить лампы с большей яркостью +30% или +110, +130% — но надо сварить пока вонь не выгорела швидше для простых ламп. Викорировать їх как ДХО не рекомендуется.

1. OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED

При установке подобных ламп скорее поставить ходовые огни и поездить на них день, чтобы не «зажигать» дорогие лампы большей яркостью.

Почему на Калине не горит ближний свет фар?

Вы помните что перестала работать лампа ближнего света на Калине, причин может быть несколько. Для usunennya, следуйте причине кожи в соответствии с необходимостью.

• Перегоревшая лампа
• Грязный контакт площадки лампы
• Згоров Запорожник

Собираемся перевернуть фары на лампе, чтобы она не горела. На кожу фар идут окременный защитный кожух. На Калине F12 и F13 . Вытяните запойник и переверните его визуально, как реснички, значит проблема в колодце или лампе.

Замена лампы ближнего света.

Trochs ниже меня выложил инструкцию по замене ламп ближнего света на снятой фаре и сообщил фотографии отчета. Если вам нужно понять, как заменить сам автомобиль, посмотрите видео!

Видео как заменить лампы ближнего света

Открываю капот и замечаю фары хумовый пиловик с фарами ближнего света

Берем блок с лампой и зачищаем его її убик

Надавить на пружинную защелку, слегка опустив ее и подняв на гору.

Витягуємо старую лампу, устанавливаем новую и робко складываем на поворотной последовательности

Замена лампы дальнего света

Знаем гумовый пиловик по лампам дальнего света

Отдельный блок дартс от фонарей

Віджимаемо металлический патрон для лампы и віймаємо светильник.

Устанавливаем новую лампу и робко складываем

Замена габаритного фонаря

Туда же розташовуется лампа габаритного света на Калины 1 и лампа ближнего света.

Аккуратно возьмите картридж двумя пальцами и вытащите его из посадочного положения

Снимаем старую лампу с патрона и устанавливаем новую

Повернуть патрон антигодинниковой стрелки на правый поворот и это совсем несложно

Вдавить лампу в патрон и повернуть ее против стрелки года на правом повороте, после чего установить новую

Для которого замена ламп в блоке передней фары завершена.

При замене ламп ближнего света и дальнего света фар не сколите лампы лампочками. Как только они наткнулись, колбу лампы необходимо протереть спиртом.

Если вы быстро забыли заменить лампочку, она перегорела, или если она вам (пожалуйста, дайте знать) вам нужна, то вы можете получить в конце мешок что-то более дорогое — на сумму минимальную за неправильно работающую светотехнику. Доводить ситуацию до конца недопустимо, безопасно, что стоимость новой лампочки обычно 15-50 рублей, а вонь продается в коже, может и без вины, в автомагазине. В то же время, если вы раньше ничем не болели, то знайте, что помните про лампочку в фаре — это одна из самых простых вещей, сделать ее своими руками можно только своими руками (сделай сам! — Убей себя! ). И здесь есть только несколько простых моментов. То що есть — не понадобится инструмент, для которого ничего не надо, подмигнуть чистой варежке или ганчирке.

Отже, как поменять перегоревшую лампочку, в фаре? В первую очередь нужно помнить, что в темное время суток, доделывать, или в виду недостаточной видимости, рухнуть с неисправной фарой, чтобы подъехать на ремонт или стоянку, вам мешает. Тому в этот момент за новой лампочкой придется ехать на попутной машине или просить кого-нибудь. В этом случае вам лучше вынуть перегоревшую лампочку, и сразу с ней в магазин, показать продавцу. В других ситуациях тоже лучше взять лампочку и принести с собой в магазин, чтобы продавец дал вам новый совет, если вы хотите обозначенный (точнее читать чтение) нужного типа складывания лампочка, ничего нет.

Nasampered, откройте капот своей машины и без сомнений узнайте корпус фары — там будет отличный черный корпус — Вы вряд ли спутаете его с чем-то другим. Посмотрите на заднюю часть этого блока фар и найдите там патрон — кучу дротиков, которые могут попасть в крышу. На большинстве автомобилей этот патрон представляет собой три провода, которые выходят из нового, причем вилка этих проводов имеет форму трапеции.

Узнайте об этой связке дротиков, открыв заглушку основания блока фары. Теперь настал час поработать над крышкой-блоком! Нам тоже нужно знать, а есть три вида установки цоколей с лампочкой:

1. Пластиковый затыскач — Нужно знать, чем мыть верхнюю часть крышки. На новую надавите большим пальцем и сразу дерните крышку, но будьте осторожны — ее можно заметать.
2. Металлический затыскач — просто потяните крышку в гору и в гору, и она окажется взятой из ваших рук. Старайтесь не пускать її внутрь, даже если она может закотиться под колпак, быть там, где вы находитесь, и узнать її будет непросто в любой ситуации.
3. Колпачок винтовой — самый широкий вид крепления к блоку с лампочкой — достаточно закрутить, упираясь пальцами в специальный край колпачка, поворачивая его против стрелки Годинникова.

Знятия блок-крис с зацкным механизмом

Теперь, если у вас в руках блок крышки, вы можете включить лампочку изнутри, чтобы помыть ее. Для самого главного надо просто вытащить из паза, заведя трохи сусилии и трепета за основание. В некоторых настроениях есть шанс повернуть лампочку, чтобы заставить вас звучать, но в наши дни это редкость; Проте, если лампочка не горит, попробуй.

Вставляем новую лампочку взамен перегоревшей. Достаньте новую лампу из упаковки, прикоснувшись к ней через чистую ткань или варежку. Проблема в том, что на поверхность лампочки можно потратить мизерную часть кожного сала или пота, из-за чего лампочка перегорит быстрее. Вставьте лампочку вместо перегоревшей в цоколь.

Вставьте блок-заглушку на посадочное место в корпус фары, проверив, что кольцо раны потерялось на металле, а заглушка села на посадочное место.

Подсоедините проводку обратно, вставив вилку с тремя проводами в розетку. Извратите фары робота. Если новая лампочка быстро перегорает, то лучше всего нет смысла ехать за новой лампочкой, чтобы заменить ее снова — можно, справа в проводе автомобиля.

Жаль, далеко не начало автопроизводителям заменять лампочку в фаре на такую ​​доступную, как мы описали подробнее — варианты могут быть более универсальными — в случае ручной работы с блок-крышей лампочка из-за шлангов, что важно, на всю длину лампы для такой замены.

Показательно и то, что как только вы поехали в магазин за новой лампочкой, перегоревшей, то в той же последовательности надо еще и блок фары подбирать и приезжать на дартс — ехать еще недолго. Во-первых, нельзя, чтобы середина фары туфту выпила и выпила, а получится так, что крышку блока не закрутишь; по-другому, дневные ходы в огне ничего не задели (как, очевидно, не одна и та же лампочка перегорела в ДХО) и, кроме того, взяв связку дротиков, находясь на нужной позиции, легко может закрыть, постукивая по металлическим элементам в подкапотном пространстве.

Хороший свет в ночной час можно сравнить с хорошим глазом в дневной час. Сам свет играет ключевую роль в информировании водителя автомобиля в темное время суток при вождении автомобиля, так как фары светят слабо, или не светит перегоревшая лампочка — у вас есть все шансы провести в большом авария, о последствиях которой вы вряд ли догадываетесь… надо быть добрым, а как расти, мирно на вашей стате. Вы знаете, как заменить лампочку ближнего света на автомобиле своими руками.

Когда необходимо заменить лампочку ближнего света?

По правилам дорожного движения эксплуатация автомобиля с неисправным светотехническим оборудованием, особенно в темное время суток, блокируется. Це устанавливаю «Прекрасные проступки и умы, за которые охраняется эксплуатация транспортных средств». С первого взгляда, как будто фары вашего позашляховика не упражняются в том, как ложиться, или они настолько запутаны, что свету випроминовача через розу не пройти, вы не имеете права сидеть на кермо. К тому же, будь то автомобиль, стать потенциально небезопасным для всех участников дорожного движения, тем более, что он не запоминается из-за непогоды или недостаточного освещения.

Поскольку фары не обеспечивают достаточного освещения, необходимо заменить лампы. Как правило, горит одна лампа, а не две сразу. У власников некоторых марок автомобилей (и это далеко не секрет) лампы ближнего света чаще всего являются правой фарой. Сообщений на автофорумах типа «два месяца назад, после замены лампы, опять перегорела» десятки и сотни. Кроме того, сама интенсивность работы ближнего света под силу далеко не всем автолюбителям. Особенно винят японцев и, особенно, автомобили отечественного автопрома.

1. Будь то ремонт автомобильных фар или тот, который нуждается в электропитании автомобиля, в этом виноваты вы, если сняли аккумулятор. Приехать можно только один раз, если он сгорел.

2. Не проверяйте правильность лансеров на искру часа перепроверки электроуправления, иначе элементы электроуправления автомобиля могут выйти из строя.

3. Не побеждайте защитников, если они не переведут дизайн автомобиля на победу, а то заплатят за слишком большой бренчание. Точно так же нельзя заменять дріт заміст запорожников.

4. Если идет замена щитков, категорически возбраняется крутить обмотки, осколки в ланцетах электроусилителя могут на короткое время подмигнуть.

5. При работающем двигателе не рекомендуется снимать аккумулятор, чтобы не наладить регулятор напряжения, а также, чтобы не повредить электронное управление.

6. Лампы ближнего и дальнего света в автомобилях могут быть галогенными, поэтому по ним невозможно перевернуться, куски жира с заплатами взывают к поющей поступи затемнения склада.

7. Свет лампы ближнего света скорее заменить на чистые рукавицы. Протрите поверхность светильника чистой тряпкой, протертой спиртом, как будто вы все-таки наткнулись на нее в бодром духе.

8. Со временем лампа может потемнеть, но может измениться интенсивность светового потока. Для этого лампа ближнего света обязана признавать регулярные замены. Не проверяйте варто, пока он не прогорит.

Как заменить лампочку ближнего света?

Если вы застряли в прошлом с проблемой замены хранителя, то интуитивно можете вызвать следующий блок. У большинства вин в порядке с аккумулятором. Видима крымка крышка, под которой парят запорожники, замечаем ее и зазираем посередине. Есть бачимо, словно навсегда, разное для утомления и для размышлений о защитниках.

Как бы большое желание и важное, если можно просто руками взять, то маленькое нет. Приходите шукать маленькими плоскогубцами или пинцетом. Кроме того, множество автопроводов на внутренней стороне крышки блока щитков заполняют схему, по которой можно посчитать, для какого электролансера протектор кожаный протектор. Наклейки такой схемы на крыше может и не быть, это нужно знать в инструкции по эксплуатации.

Как будто от запобіжников все бардак, и лампочка в фаре не светит, то следующая трещина — перепроверка и замена лампы. Расстояние до ламп передних фар неудобное. Нужно только снять резинку-заглушку с задней стороны фары со стороны моторного окна. Итак, откройте отверстие для доступа к лампам. Открыла розмарин, было бы нормально, можно было свободно пройти рукой в ​​новый.

Проще всего снять поворотник. Вон до конца легко выбирается из своего аккумулятора в пятнах фар. К проблемам можно отнести демонтаж лампы ближнего света. С руки крепление фонаря за час не увидишь, а заглянуть в середину, не зная всей фары, может и не получиться. На этот раз можно ускориться, воспользовавшись услугами онлайн-консультанта одного из салонов бренда. Аккуратно ухаживайте за лампой, так как вы можете удалить легкие травмы, глядя на штифты на шкирах о горячий пластик на краю проема фары.

Чтобы отдать дань уважения лампе, чтобы хорошо ее закончить, чтобы сидеть в ее гнезде и не бояться, нужно дергать за зусиллу. Эль работать не удобно. В то же время, это завдання целым миром. В этом ранге можно заменить лампу и запорожник, а можно и ком добить. Если у вас нет своего инструмента, и вы не заботитесь о правильном распознавании фар и схеме щитков, то, короче, поменяли лампы и щитки на вашей машине у спеца. Но даже если автосервис находится далеко, или вам дорого туда ехать, вам, «рукодельному» коллеге, помочь в первый раз дорого.

После замены ламп они быстро перегорели, что может быть связано со следующими причинами:

1. Неисправен регулятор напряжения в генераторе, напряжение колебалось, возможно, «слетели» щитки.

2. Яркость самих ламп отвратительная, к тому что их часто перезаправляют.

3. Великое бренчание на Копье света слишком поздно.

4. При установке лампы застряли руками

5. Проблема с блоком.

Неправильный свет в автомобиле может стать причиной аварии, в которой могут пострадать люди. Как правило, во время дорожного использования часто виновата та вода, которая не используется или не соответствует нужным параметрам световой арматуры. Поэтому обязанность по стану светотехники лежит на голове автомобиля.

Освещение – один из залогов безопасного движения на дорогах. Поэтому замена ламп дальнего света ВАЗ 2110 процесс важный и значимый.
Как правило, неточности в освещении подразделяют на кратковременную неустойчивую работу или на абсолютную необходимость света. Замена лампы дальнего света ВАЗ 2110 – робот, выпрямившийся в первую очередь для безопасности до часа ночи в темное время суток.

Неисправности дальнего света

Неисправности, которые траплеяются, могут иметь характер периодической неработоспособности или абсолютной мощности фар (дел.), также бывают колебания, если свет горит прерывисто, а темноты больше. Как правило, дальний фонарь закрепляется для езды ночью.
Легче исправить неисправности нового света и работы света. В таком поведении есть надлом или непоследовательность, так как оно методично проявляется и закрепляется.
При периодических периодах и часах сна, если система исправна, значит, несправедливость богато сложена, ведь она может оказаться не на своем месте навсегда.

Примечание. Перед тем, как узнать причину дальнего света фар, необходимо разобраться в механизме функционирования и принципе работы, который используется в наступлении:

Роботизированный принцип

Отец:

• От батареи жизни идём к замку зажигания, далее идёт к выключателю габаритных огней, фары идут к перемычке, которая включит рулевую колонку. Подождем, пока новый пройдет следующую эстафету в охранном блоке.
• Затем на руле включается блок питания, давая возможность контактировать с напряжением. Руль не включает фару, но срабатывает реле управления светом, которое питается через песни стражей жизни на лампе обогрева.

Примечание. Таким образом, если есть неточности в роботизированном освещении, надо разбираться и разбираться в намотке ланцета, а то был напряг.

Причины замены ламп дальнего света

Автомобилистам часто приходится менять лампы дальнего света. Он может понадобиться вам по другим причинам.
Це може бути через дугу темный свет, поганое освещение, так часто лампы могут перегореть. На «десятом» поколении установлены галогенные одноконтактные лампы h2, как дальний свет.
Для замены ламп дальнего света потребуются следующие материалы и инструменты:

• Лампа AKG12-6055;
• Чистая ганчирочка;
• Спирт.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

• Капот открывается сзади, затем включается аккумулятор.
• Затем крышка корпуса фары поворачивается на 90 градусов против стрелки года и переворачивается.
• От патрона лампы дальнего света ВАЗ 2110 идет колодка с проводами.
• Задев концы пружинного хомута, их раскрывают из отверстий, после чего пружинный хомут отворачивается вниз.
• Лампа снята и взята новая.

Примечание. Галогеновые лампы дальнего света на ВАЗ 2110 разогреваются до очень высоких температур роботизированным процессом.
Вот почему нельзя трогать лампу руками, чтобы не оставить на ней масла, даже если лампа через него может быстро перегореть. В том случае, если колбы лампы ненароком прилипнут, их протирают чистой ганчирочкой, как будто они спереди пропитаны спиртом.

• Чтобы вставить новую лампу и пружинный зажим, заверните их в отверстие.
• Затем прибывает блок с дротиками, и колпачок закрывается, поворачивая его на 90 градусов за стрелку года.

Регулировка ламп дальнего света

После установки ламп дальнего света необходимо проверить их регулировку.
Процедура заводится в следующем порядке:

• Автомобиль устанавливается сзади, как при регулировке фар перед стеной гаража в пяти метрах.
• Фары отрегулированы при положении регулятора «0».

Примечание. Если реверберация показывает, что ее надо регулировать, значит, надо ее поправить.

• Для которых регулятор установлен в положение «4».

Примечание. При правильной регулировке света фар горизонталь между лучами света должна быть ниже на 25 сантиметров в основной линии регулировки.

В том случае, если это значение недосягаемо, необходимо пересмотреть, перемещаются ли фары. При нормальной її рыхлости шаровая головка сервопривода подсоединяется к креплению корректора фар.

• После этого меняются пины регулятора настройки серводвигателя и тот дальний свет.
• Как будто все сделано правильно, причина в необходимости вымирания напруги между двумя звнішними хомутами. Индикатор напряжения отвечает за добавление 12 В.
• Давайте попотеть над напряжением между верхней и средней моллюсками. Здесь необходимо видеть положение регулятора, уровень напряжения может быть от 12 до 2 U.

Примечание. В спокойном настроении, если стрелки правильные, а указанные значения находятся вне досягаемости, то это означает, что регулятор настройки дальнего света неверен.

В том случае, если невозможно добиться максимально возможного освещения фар, независимо от правильности показателей напряжения, необходимо заменить серомоторный регулятор дальнего света.
Если свет дальних фонарей светит даже тускло или даже тускло, то такую ​​проблему можно побороть даже простым способом, очень много, так как на это может уйти не более пяти часов. При этом можно достичь разючий эффект.
Чтобы сделать дальний свет фар ярче, под лампу можно подложить небольшой кусочек дротика. Когда товарищи выпьют, они ярче зажгут свет.

Примечание. Пожалуйста, укажите, что фара не требуется для такой поездки.

Аналогично, прыжки ловятся, если вдалеке светится одна из фар. Не забывайте, что свет включается реле и когда свет сначала от фар и работа разная, значит свет включается до того как реле нормально работает и неисправность надо после выключения реле.

Улан Багато угоняют запобіжники, а до установки доп аксессуаров — видеорегистратора, навигатора, антирадара едока надо от курильщика, тоже угнали запобіжником.
На эту же фару даю конкретный запобіжник:

• На затылок назначен запобіжник, что доказано для той другой фары, оказывается переделывается на практике.

Примечание. Практичность забежчика можно определить по внешнему виду.

• В случае неточности протектора йоги необходимо заменить на правильный такой же.

Примечание. При замене щитка есть два варианта — сгорит щиток или не загорится лампочка. Це означает короткое мерцание, причину которого необходимо показать.

• При включении фар заменяется лампа дальнего света.

Примечание. Эту процедуру можно упростить, несмотря на то, что для проверки напряжения на фаре необходима контрольная лампочка.

На сколько можно указать, что напряжение при включении дальнего света идет вверх на фару, можно смело поднимать майнер с обратной стороны фары и менять лампу.

Примечание. Возможно, виновата одна ошибка, как будто костер выбрил свой «маси» о лампу. Следует позаботиться об этом моменте и не торопиться покупать новую лампу.

Это также лучший способ нарастить дальний свет, который позволяет победить штатный дальний свет и ДХО, выпавшие на час до финиша. Запуск функции ДХО автомобиля можно включить днем, поменять перемычку фар и увеличить срок службы ламп обогрева.
Коробка передач с галогенной лампой 12 В. При этом свет направлен в глаза ветреным водам, а не в асфальт, как от фар ближнего света.
Однако свет не слепит и не видит машину на дороге. Есть возможность активировать функцию ДХО с помощью дальнего света, так как он светит на 33 окна при наличии напряжения и преодолевает роль дневных ходовых огней.
Так, стандартное функционирование дальнего света фар дополнено дополнительным режимом последовательного включения двух ламп дальнего света. При отключенной кнопке ДХО дальний свет работает в простом режиме.
Процесс реализации такой функции идет в следующем порядке:

• Из задней части салона идет провод к правой фаре.
• Подключается до срабатывания реле (87), затем активируется крышка модуля фары.
• Вытягивается с помощью маси и разрезается посередине.
• Кінец дроту, шо идти от фар, изолирован, а перед другим концом, шо идти к лампе дальнего света, припаян провод, который проложен через вентиляцию фары.

Примечание. Протягивать лучше с внешней стороны фары, для помощи пинцетом через отверстие ближнего света.
Необходимо простежить, чтобы середина фар была новой, не мешая гнездам фар. Дени видит его как новую массу лампы дальнего света.

• Следующий провод подключается к контакту реле (30), а разъем (85) 5-контактного реле подключается к зеленому проводу на розетке фары.
• Разъемы реле (86 и 87) подключаются к массе.

Примечание. На шпильку лонжерона лучше пропустить проводник-окремиум, где также сходятся масса фар, противотуманок и проводников.

• Затем воздух изолируется изолентой и термотрубкой.
• Провид на блоке охраны салона подключен к розе, так что кнопка победит, реле включит противотуманные фары.

Примечание. Можно работать окремы вимикач в любой подручной миске.

Жизнь забирается с +12 после воспламенения замка (обеспечивая красно-синий цвет). Для затемнения дневного света используются з викненням залива.
В обвязочном порядке необходимо установить защитник 5А.
Ну вот и все. Своими руками я не просто заменил лампу дальнего света, но и резко улучшил световые показатели фар.
Инструкция, приведенная в этой статье, показывает, как действовать в ситуации, если возникли проблемы со светом дальних фар, это просто идеально. Примечательно, что научившись самостоятельно менять лампы фар и модернизировать их, можно неприлично сэкономить, даже если цена на лампу не дорогая, а услуги ремонтников платить не надо.

Как отрегулировать фары в полевых условиях своими руками? Как отрегулировать фары Как отрегулировать ближний свет.

Управление автомобилем в темное время суток без освещения невозможно. Как в темноте увидеть приближающуюся встречную машину или распознать догоняющую?! В том то и дело — никак. И здесь мало иметь хорошую оптику, нужна правильная регулировка ближнего или дальнего света фар. Можно ли все сделать своими руками или нужно доверить эту работу специалистам? А в чем весь смысл? Попробуем разобраться в этом нелегком деле.

Необходимость

Фары даны автомобилям неспроста, так как они обеспечивают водителям отличную видимость в темноте. Это позволяет не терять контроль над ситуацией и своевременно принимать важные решения. Более того, если световой пучок настроен не так, как надо, это представляет серьезную опасность для встречных водителей. Их можно ослепить, что приводит к аварийной ситуации.

В то же время, если свет находится непосредственно возле транспортного средства, не дальше нескольких десятков метров, то водитель не будет видеть всей картины, и большая часть дороги будет в темноте. А это не позволит в случае обнаружения препятствия на скорости принять быстрое и правильное решение.

По этой причине каждому автолюбителю желательно знать, как отрегулировать фары, чтобы при необходимости можно было отрегулировать самому. Ведь никто не знает, когда это может понадобиться.

Основные причины нарушения освещения

Не в каждой ситуации при разбитии фар требуется их немедленная регулировка. Предварительно необходимо провести визуальную диагностику источников света – не исключено, что причина лежит на поверхности. Основными причинами можно считать следующие ситуации:

• Самый распространенный случай — помутнение диффузора. Большая часть светового потока не может преодолеть мутную поверхность фары, из-за чего ее дальность значительно уменьшается. Есть два пути решения этой проблемы: полностью заменить оптику (дорого и долго) или отполировать прозрачную поверхность (чуть проще).
• Что касается автомобилей старшего поколения, то у многих моделей конструкция оптики устроена таким образом, что добиться нужной освещенности невозможно. Здесь не поможет ни полировка стекла, ни таблица регулировки фар ближнего света. Единственный возможный выход из ситуации – покупка ксеноновых ламп.
• Негативное влияние оказывает также наличие конденсата внутри оптики. Может появиться из-за трещин на стекле или пластиковой поверхности фары или при нарушении герметизации модуля. Здесь выручит замена прозрачного элемента фары с помощью клея-герметика.
• Из-за неисправного генератора свет может быть тусклым или аккумулятор не может генерировать необходимое напряжение для яркого свечения ламп. Здесь следует использовать тестер для проверки.

Если перечисленные причины не были обнаружены или, наоборот, уже устранены, то стоит задуматься о корректировке.

СТО

Не все автолюбители, особенно начинающие, точно знают, как отрегулировать фары на своем автомобиле. Часто результатом такой самодеятельности становится их неправильное свечение, а это достаточно опасно, причем не только для владельца автомобиля, но и для других водителей, как правило, встречных. Они уж точно не обрадуются тому, что ослепли.

Настройка требует определенных знаний и навыков. Однако при отсутствии опыта подходящего помещения или места, а также при наличии сомнений лучше посетить СТО, где все работы будут выполнены профессионально.

Большинство станций имеют необходимое оборудование, позволяющее более точно настраивать. Даже если автомобилист все сделал достаточно успешно, все равно необходимо обратиться к специалистам, которые проверят правильность настройки фар ближнего света. Если все сделано правильно, то в дальнейшем можно смело выполнять работу, ни о чем не беспокоясь.

Самостоятельный процесс

Если вы уверены в своих силах, то можете попробовать выполнить всю работу самостоятельно. В этом случае обычно используется стандартная схема конфигурации. автомобильная оптика. Однако ряд производителей источников освещения могут предложить свой алгоритм. В этом случае схему можно найти в личной документации на автомобиль или лампы.

Рассмотрим универсальный вариант, который подойдет ко всем моделям автомобилей. Но прежде стоит упомянуть о некоторых нюансах, о которых не стоит забывать.

Нюансы регулировки

Перед регулировкой фар ближнего света необходимо проверить, накачаны ли колеса, как того требуют технические требования. Транспортное средство должно быть загружено равномерно, чтобы не было перегрузки на одну из осей. Что касается узлов и агрегатов подвески, то они должны быть без дефектов, из-за которых автомобиль может быть завышен или занижен по отношению к дороге.

Как отмечают большинство автопроизводителей, заправлять машину стоит на полбака. Сами лампы тоже должны быть целыми; при наличии дефектов регулировка невозможна. Также важно, с какой стороны находится руль, ведь если это праворульная модель, то здесь используются отличные лампочки.

Также стоит учитывать тип источников света:

• раздельный;
• комбинированный.

Как правильно отрегулировать ближний свет в этом случае? Комбинированная лампа может обеспечивать как ближний, так и дальний свет. С отдельной лампой все понятно — каждая отвечает только за ближнее или дальнее освещение. Регулировка отдельных ламп осуществляется отдельно, а ближним светом совмещены.

Подготовительный этап

Как подсказывают многие опытные водители, без подготовки не стоит настраивать осветительные приборы. В противном случае придется обращаться к специалисту. Суть подготовки заключается в создании подходящих условий:

1. Из багажника автомобиля выносится все лишнее, за исключением штатного набора инструментов, домкрата, аптечки, сигнального знака.
2. Проверьте, накачаны ли шины, как упоминалось ранее. При этом все колеса должны иметь одинаковое давление в соответствии с инструкциями производителя.
3. Весь процесс регулировки ближнего света своими руками может пройти быстрее, если пригласить помощника, который должен иметь такой же вес, как и владелец автомобиля.
4. Фары необходимо очистить от грязи. И если обычные загрязнения удаляются водой, то для удаления масляных или клеевых пятен необходим органический растворитель (уайт-спирит, ацетон или сольвент).

Вам также нужно будет найти ровную горизонтальную платформу со стеной. Он должен иметь подходящую площадь для размещения автомобиля на расстоянии 5-10 м от стены, выполняющей роль вертикальной стойки. Также пригодятся мелки или крестовая отвертка.

Маркировка

На стене нужно провести вертикальную линию, которая должна приходиться на центральную ось симметрии автомобиля. По бокам от него нужно провести еще две вертикальные линии, которые будут совпадать с центром фар.

Теперь для регулировки ближнего света фар необходимо провести горизонтальную линию, которая должна располагаться на высоте, равной расстоянию от центра фар до земли. Ниже нее, на 50 мм, будет вторая горизонтальная линия. А ниже второй границы, на 100 мм, следует разместить третью линию.

После подготовки стенда можно переходить непосредственно к настройке световой оптики.

Технология проверки фар

Автомобиль находится на определенном расстоянии от испытательного стенда, как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. После этого включается ближний свет.

Теперь, закрыв каждую лампу по очереди светонепроницаемым материалом (хорошо подойдет картон или фанера), проверяют расположение светового пятна. Верхняя граница должна соответствовать второй строке разметки. Что касается границы, то она не должна быть выше третьей линии.

Сама регулировка

Если при проверке все совпало, то есть передняя правая и левая фара светит как надо, значит все в порядке и беспокоиться не о чем. В противном случае необходимо переходить к непосредственной регулировке.

Для этого в каждом автомобильном осветительном приборе есть специальные винты. У большинства моделей они расположены на внутренней поверхности. Регулировка производится их поворотом. Важно, чтобы световой пучок соответствовал описанной выше схеме.

Обычно для регулировки используются 2 винта. Один из них нужен для регулировки наклона фары, иначе говоря, регулирует границу светового потока относительно горизонтальной линии. Обычно он располагается в верхней или нижней части корпуса.

Второй винт используется для подъема или опускания правой стороны светового пятна. Его расположение находится сбоку от фары.

Продолжительность процедуры

Многие советы по регулировке ближнего света фар помогут вам настроить оптику. Процедура занимает 30 минут, а по завершению работы вы можете быть приятно удивлены результатом проделанной работы. Кроме того, правильно отрегулированные фары предотвращают усталость глаз. При этом, если следовать простой инструкции, результат будет не хуже той регулировки, которую сделают в автосервисе.

Способы восстановления отражателей фар

Иногда возникает необходимость восстановить отражательные свойства отражателей фар. В этом случае можно прибегнуть к одному из нескольких способов:

• использование металлизированной ленты;
• наклейка зеркальной пленки;
• хромированный.

фольга скотч с глянцевой металлизированной поверхностью продается в любом хозяйственном магазине. Восстанавливать ею отражатели фар хорошо тем, что, в отличие от обычной фольги, она меньше мнется, но не исключено появление заломов. Материал имеет прочную клейкую основу, которая может служить годами, обеспечивая бесперебойную работу отражателя.

Внешний вид пленки «Оракал №351» напоминает хромированную поверхность, гибкая и эластичная. За счет этого им удобно оклеивать различные неровности.

Перед нанесением скотча или пленки поверхность рефлектора необходимо очистить и обезжирить. Затем вырежьте из материала фрагменты произвольного размера, после чего приступайте к наклейке. Только для пленки лучше заранее сделать шаблон из бумаги. А для разглаживания стоит использовать пластиковый шпатель с закругленным концом. При необходимости материал режется канцелярским ножом.

Восстановление отражателей фар краской хром ничего сложного не обещает. Вам не нужно ничего резать. Все, что нужно, это нанести содержимое баллончика на очищенную поверхность (достаточно одного). На высыхание уходит 1,5-2 часа, после чего отражатель готов к использованию.

Наконец

Как показывает практика, новички проходят настоящее испытание, и вся процедура может затянуться на час, если не больше. Однако это не означает, что тюнинг автомобильной оптики — невыполнимая работа. Со временем приходит опыт и мастерство, что позволяет сократить продолжительность до нескольких десятков минут (оптимально — до получаса).

Но, несмотря на простоту процесса, от владельца транспортного средства требуется максимальная концентрация внимания. И нужно помнить о риске повредить винты регулировки фар. Если вас ничего не пугает, то можно смело браться за регулировку фар ближнего света. В противном случае лучше воспользоваться услугами профессионала.

На границе света и тьмы: как отрегулировать фары

Подумайте, когда вы в последний раз регулировали фары на своем автомобиле? Я уверен, что большинство из вас скажут никогда. Между тем не меньшее влияние на безопасность оказывает регулировка фар. дорожного движения, чем исправные тормоза или рулевое управление. Мы расскажем, когда требуется регулировка фар и как это сделать самостоятельно без использования сложного оборудования.

текст: Олег Славин / 10.01.2018

Те, кто много ездит в темное время суток, а большинство из них зимой, наверняка замечали, что при езде с одной встречной машиной никакого дискомфорта не испытываешь, а при встрече с другим приходится почти закрывать глаза от ослепительного света. Обычно это происходит на трассе, когда водители забывают переключаться с дальнего света на ближний. (Напомним, что ПДД настаивают на том, что это нужно делать не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или раньше, если водитель встречного автомобиля просит вас это сделать, периодически переключая фары.)

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет тут ни при чем. Виной белых кругов перед глазами является неправильно отрегулированный ближний свет. Фара вместо того, чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей . Но как же так, спросите вы, ведь все машины выходят с завода с отрегулированными фарами? И вот мы подошли к первому пункту нашей статьи.

Причины перекоса фар

На самом деле причин может быть много. Первый — простая замена лампочек. Лампы, как известно, время от времени перегорают, и их приходится заменять. Меняются, как правило, на подходящий тип, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то придет в голову искать точно такой же в магазине. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парами. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, это не очень красиво, согласитесь. Впрочем, даже из-за этого вы вряд ли будете ездить в темноте с одной фарой, особенно если лампа перегорела где-то на трассе, а вам еще не один день придется пилить-пилить в другом городе. Конечно, покупайте первое, что увидите. Здесь вам может понадобиться регулировка фар.

Дело в том, что как бы ни стандартизировались лампы, в зависимости от производителя расположение спирали в них может смещаться, особенно если речь идет о недорогих лампах или даже о контрафакте. В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепит глаза, либо бьется перед бампером. Итак, если вы меняли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света. Бывает и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, и это тоже приводит к тому, что фара светит совсем не туда, куда надо.

Ни для кого не секрет, что машины попадают в аварии. При повреждении передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажем оптики. Но как бы качественно не был сделан ремонт, фара уже не будет крепиться к тому месту, где она была установлена ​​на заводе и там отрегулирована. Он точно встанет, пусть и с небольшими, но смещениями. Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что однозначно нужна регулировка.

Фары тоже меняются в связи с их поломкой. Они после длительного срока службы тоже могут выйти из строя. Стекло мутнеет, отражатель тускнеет, да и просто из-за температуры пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, может высохнуть, либо часть его крепления к корпусу может полностью отвалиться. В этом случае фара заменяется на новую, и ее также необходимо отрегулировать.

И фары можно украсть. На наших дорогах очень много целых машин без головной оптики. Просто вставить новые вместо старых недостаточно, необходима регулировка.

Так что причин для настройки может быть много. Но часто владельцы останавливаются на том, что начинает светить фара. Как говорится, горит и ладно. Но на самом деле отрегулировать фары не так уж и сложно.

Как правильно отрегулировать фары

Итак, вы, например, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, светит ли он там, можно прямо в магазине. Достаточно подъехать к стене на расстояние около пяти метров, включить ближний свет (хорошо, если сумерки или ночь, но днем, в принципе, можно увидеть световой пучок на таком расстоянии ) и посмотрите, синхронно ли светят ваши фары.

По отражению на стене это легко сделать. Главное, чтобы площадка, на которой стоит машина, была более-менее ровной. Если разница в высоте луча от фары, в которой лампочка была заменена, с той, в которой лампочка не менялась, не видна, то вам повезло, регулировка не требуется. Если фара светит чуть ниже или выше, то сначала проверьте, не встала ли лампа на место. Если лампа четко сидит в посадочном месте, но не светит туда, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, с помощью которого можно легко как опускать, так и поднимать световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли в принципе светят фары вашего автомобиля, достаточно попросить человека встать перед машиной на расстоянии пяти метров. Для правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет примерно на уровне коленей.

Более точную регулировку фар можно провести с помощью лазерного строительного уровня. Для этого нужно припарковать машину, но на этот раз на идеально ровной площадке, опять же в пяти метрах от экрана, которой может быть ровная стена дома или ремонтная коробка. Далее ставим строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля так, чтобы луч лазера проходил ровно посередине ламп или линз ближнего света, а его проекция выводилась на «экран» туда, куда будут светить фары. Затем откройте капот и посмотрите на маркировку фар. Фара обязательно укажет цифру в процентах, характеризующую отклонение луча на проезжую часть от горизонта, называемое начальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.

А дальше дело техники. Включите ближний свет и посмотрите, где находится светотеневая граница луча. Если она выходит за пределы лазерной линии сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно. Причем они не только слепят встречных водителей, но и значительно снижают вашу видимость, ведь светят не на проезжую часть, а вверх. Если граница луча намного ниже, то дорога по большому счету освещается только перед автомобилем, а не на расстоянии, когда тормозной путь будет меньше или хотя бы равен пределу видимости. И это снова плохо. В идеале, если граница светового луча находится на 5 сантиметров ниже лазерного уровня, что на расстоянии пяти метров от экрана составляет тот самый уклон «1%». В этом случае фары будут правильно отрегулированы. Если это не так, то вращение регулировочных винтов позволит легко привести их в норму.

Для более точной и профессиональной регулировки фар вы можете обратиться в сервис. Однако, как показывает практика, после описанного выше способа регулировки регулировки на профессиональном оборудовании практически не потребуются, если вообще будут. Кроме того, не каждый специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, например, вы не проверили давление в системе перед регулировкой фар, это уже может говорить о «квалификации» мастера.

По правилам, перед регулировкой фар на спецтехнике должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заправлен топливный бак и другие заправочные баки, за рулем должен находиться водитель или лицо, близкое к нему по размеру, подвеска нажата, и ручной салонный корректор фар установлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать 100% результат. Кстати, последний пункт является одним из обязательных условий любой корректировки.

Так что не поленитесь проверить куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, находясь на границе света и тьмы, ты сам никогда не заблудишься и не поведешь встречного на путь истинный.

Регулировка фар – дело ответственное, способное вовремя предотвратить аварию. Современные лампы основного и дополнительного света в автомобилях могут давать слишком сильный сигнал, ослепляя едущих навстречу водителей. Для предотвращения подобных ситуаций подробно изучим, как отрегулировать фары вручную.

Что нужно знать перед регулировкой фар своими руками?

При необходимости эту процедуру можно легко выполнить на станции технического обслуживания. Там же с помощью специального прибора можно проверить правильность ручных настроек, чтобы в будущем иметь пример, на который стоит ориентироваться. Регулировка фар пригодится в случае их полной замены, установки нового типа или противотуманных фар, а также после ремонта каких-либо деталей передней подвески. Следует учитывать, что фары регулируются по стандартной схеме – проделав это один раз с одним автомобилем, с большой вероятностью вы легко сможете повторить это на любом другом. Однако важно помнить, что у некоторых производителей могут быть свои алгоритмы настройки. Поэтому идеальный вариант ручной настройки – делать ее по конкретной технической документации на машину и устанавливаемые лампы.

Как правильно отрегулировать фары — универсальный способ

Ниже мы рассмотрим процедуру, которая подойдет большинству автомобилей и их владельцев. Нам понадобится:

• обычная стенка, желательно более ровная;
• площадка перед стеной, достаточно большая, чтобы разместить автомобиль на расстоянии семи-десяти метров;
• любые инструменты для разметки, такие как мелки, краски, скотч.

Фактический процесс регулировки выглядит следующим образом:

• Перед началом отладки убедитесь, что машина соответствует техническим требованиям – шины накачаны, нет перегрузки осей или проблем, ведущих к занижению/завышению оценки автомобиля, лампы фар в хорошем состоянии, дефектов нет. Также рекомендуется заполнить бак наполовину.
• Отдельные лампы должны регулироваться отдельно, комбинированные — по ближнему свету.
• В начале машину паркуем напротив стены, на расстоянии от 5 до 10 метров на выбор.
• Первую фару прикрываем любым плотным материалом, блокирующим ее свет.
• Ставим отметки на стене, рисуя точки, соответствующие центру фар и центру симметрии самого автомобиля.
• Соединяем их линией. Вторую чертим ниже, отступив от первой 5–12 см. Третий чертим еще ниже, размером 22 см.
• Через все точки центров проводим вертикальные линии.
• Давайте включим свет. В норме его верхний контур должен быть в пределах второй строки.
• Для противотуманных фар граница должна быть на третьей линии.
• Наклонный луч, отвечающий за освещение бордюра, должен исходить от пересечения вертикальной осевой линии и второй нижней.

При наличии отклонений ручная регулировка осуществляется винтами, расположенными на внутренней поверхности фар. Один из них отвечает за наклон (можно задать горизонтальные линии), второй за подъем/опускание луча.

Для фонарей раздельного типа с дальним светом также отметьте центры фар и проведите вертикальные линии. Затем их соединяют горизонтальной линией и укладывают вторую на 5 см выше первой.

Езда ночью небезопасна, это знает каждый, кто водит машину. В темное время суток количество факторов, способных вызвать дорожно-транспортное происшествие, значительно возрастает. Поэтому водитель должен принять все меры для того, чтобы обеспечить полный обзор дороги. Это поможет избежать неприятных ситуаций во время движения.

Фары автомобиля являются одним из важнейших факторов, влияющих на качество видимости; ночью от них многое зависит. Поэтому каждый автовладелец должен следить за состоянием сигнальных ламп и проводить регулярные проверки, чтобы убедиться в их исправности. При этом следует обратить внимание на исправность каждой из ламп, на чистоту и прозрачность оптики, а также на такую ​​важную деталь, как правильная настройка фар.

Если фары автомобиля настроены неправильно, то это создает проблемы как самому водителю, так и встречным автомобилям.

Если у вас есть хоть небольшой опыт вождения, то вы, очевидно, знаете, что фары на автомобиле нуждаются в регулировке, так как сами по себе они не обеспечивают правильного формирования луча. Чтобы освещение дороги в ближнем и дальнем режиме осуществлялось правильно, необходимо отрегулировать ближний свет и отрегулировать дальний свет фар. Кроме того, необходимо отрегулировать противотуманные фары, если они есть на вашем автомобиле. Регулировку фар можно произвести на СТО или у владельца автомобиля.

В этой статье мы разберем, как правильно отрегулировать фары – эта информация будет полезна тем, кто предпочитает ухаживать за автомобилем без посторонней помощи или тем, кто хочет избежать лишних финансовых трат.

Типы источников света на транспортном средстве

Прежде чем начать разговор о том, как регулируются фары, стоит разобраться, какие фары устанавливаются на автомобиль. Существует три типа источников света:

• закрыть;
• далеко;
• туман.

Назначение фар ближнего света — освещать дорогу перед автомобилем на расстоянии 30-40 метров. При этом фары ближнего света отрегулированы таким образом, что не слепят водителей, управляющих встречными транспортными средствами. Ближний свет используется чаще других, так как в пределах населенных пунктов использование дальнего света не допускается правилами дорожного движения.

Дальнее освещение используется водителями для обеспечения видимости объектов на расстоянии 130-150 метров. Как правило, используется для просмотра издалека дорожных знаков и разметки. Учитывая повышенную яркость этого вида освещения, его запрещается использовать в населенных пунктах и ​​при обнаружении водителем появления встречного транспорта. Ослепление дальним светом часто является причиной дорожно-транспортных происшествий.

Степень ослепления встречных автомобилей и эффективность работы фар будет зависеть от того, правильно или нет настроены ваши фары.

Противотуманные фары используются для обеспечения видимости в темноте во время дождя или тумана. Обычное освещение здесь мало помогает — луч отражается от взвешенных в воздухе частиц влаги и ослепляет того, кто находится за рулем. Поэтому применяют лампы, расположенные ниже границы тумана и луч которых находится в желтой части спектра. Установка фар противотуманного типа дает возможность обеспечить полноценный обзор дороги в плохую погоду.

Этап подготовки

Перед регулировкой сигнальных ламп на машине необходимо тщательно подготовиться к работе. Настройка фар должна обеспечивать требуемую точность, иначе эта процедура не будет иметь никакого смысла, вы только потратите свое время и силы.

Для регулировки сигнальных огней на автомобиле потребуется найти горизонтальную площадку длиной около 10 метров, она должна примыкать к чистой вертикальной стене. Следите за тем, чтобы на поверхности площадки не было впадин или выступов — из-за них настройка света может быть недостаточно точной.

Чтобы отрегулировать фары, нужно делать пометки на стене и рисовать линии. Для этого запаситесь кусочком мела или скотчем, хотя мел в данной ситуации будет предпочтительнее.

Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку

Перед регулировкой фар убедитесь, что они находятся на рабочей высоте.

• Уровень давления воздуха в колесах;
• Равномерное давление воздуха в колесах;
• Исправность подвески;
• Распределение всей нагрузки на колеса должно быть равномерным;
• Заполните бак топливом.

На этом подготовительный этап завершен и можно приступать к настройке света фонарей. Это процедура, которая одинакова для всех марок автомобилей, и неважно, что имеется в виду – регулировка фар Форд Фокус 2 или регулировка фар ВАЗ 2110.

Есть автомобили, в которых фары ближнего света объединены с дальним светом, а есть марки, где эти системы разделены. Разница лишь в том, что в автомобилях с раздельной системой каждую лампу придется регулировать отдельно, а в комбинированной системе достаточно отрегулировать ближний свет, дальний автоматически встает на место.

Источники света можно настроить двумя способами. Мы рассмотрим их по порядку. Вы можете выбрать способ, который кажется вам более простым и удобным для решения ваших задач.

Первый способ

Все работы по регулировке освещения, независимо от способа, начинаются с настройки ближнего света. Пошагово этот процесс выглядит следующим образом:

1. Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку, где решили провести процедуру регулировки фар.
2. Подъезжаем вплотную к стене и останавливаем машину прямо возле нее.
3. Мелом на стене отмечаем места, соответствующие центру автомобиля и фарам.
4. Отмечаем расстояние от пола до каждого фонаря.
5. Отмечаем расстояние от каждого фонаря до центра автомобиля.
6. Проводим еще одну линию на 5 сантиметров ниже.
7. Отъезжаем на машине от стены так, чтобы расстояние было 7,5 м.
8. На стене рисуем линию, которая соединит центры обоих источников света.
9. Через них вертикально проводим две прямые линии.
10. Проведите горизонтальную линию через центр автомобиля.
11. После того, как мы закончили с разметкой, начинается регулировка ближнего света — включаем.
12. Угол наклона фонарей будет соответствовать горизонтальной линии. А начало подъема светлой границы будет там, где пересекаются нарисованные линии.
13. Регулировка производится с помощью двух винтов — они расположены под колпаком на задней стороне каждой лампы. Располагаем луч таким образом, чтобы он был чуть ниже центральной отметки источника света на стене.
14. Дальний луч регулируется так, чтобы центр луча попадал в центр маркировки, нарисованной на стене.

Расположение регулировочных винтов показано на рисунке 1.

Рис. 1 Задняя панель и регулировочные винты

Второй способ

Настройка ближнего света вторым способом происходит на той же горизонтальной площадке, упирающейся в вертикальную стену. Перед регулировкой ближнего света убедитесь, что высота фонаря находится в среднем положении. Для этого проверьте следующие факторы:

• Одинаковое давление воздуха в шинах;
• Состояние подвески;
• Равномерное распределение нагрузки;
• Полная заправка бака топливом.

Следующий процесс настройки можно изобразить отдельными этапами, чтобы было понятнее:

1. Отмечаем на стене точки, которые будут соответствовать центрам лампочек.
2. Через них проводим горизонтальную ось.
3. На 12 сантиметров ниже оси проводим прямую, параллельную ей.
4. Проведите вторую параллельную линию на 22 сантиметра выше оси.
5. Установите диммер на ноль.
6. Оперируя регулировочными винтами, добиваемся такого положения, чтобы верхняя граница луча касалась нижней горизонтальной линии.
7. Боковая часть светового пучка исходит из точки пересечения нижней линии и вертикальной оси светильника. Если это не так, исправьте положение регулировочным винтом.
8. Для дальнего освещения также отмечаем центры фонарей и проводим через них вертикальные линии, которые будут пересекаться с линией на 5 см выше. Подгоняем луч под разметку, нарисованную на стене.

Настройка ПТФ

Противотуманные фары регулируются аналогично. Предварительно машину следует загрузить до 70 кг и заполнить бак топливом до отказа. Устанавливаем станок на расстоянии 5 – 10 метров от стены.

Статья по регулировке автомобильных фар- тонкости процесса, советы, рекомендации. В конце статьи — видео о регулировке фар всех моделей автомобилей.

Содержание статьи:

Каждый автолюбитель знает, что без головного (переднего) освещения ездить нельзя! Но в то же время даже опытные водители не всегда понимают важность правильной настройки фар автомобиля. Если настройка освещения неправильная или не выполнена вовсе, высока вероятность ослепления водителей, едущих во встречном направлении, что может привести к лобовому столкновению или другому опасному происшествию.

Кроме того, неправильно отрегулированные фары значительно уменьшают поле зрения и в дождливую, снежную или туманную погоду имеют обратный, негативный эффект. Например, широкий и высоконаправленный луч «отражает» пространство перед автомобилем и создает непроницаемую световую завесу для всех участников дорожного движения, провоцируя потенциально опасную аварийную ситуацию.

Отрегулировать фары можно на СТО (СТО) или самостоятельно. Регулировка фар на СТО будет платной и с использованием профессионального оборудования, однако не каждый водитель может себе позволить тратить средства из семейного бюджета на обслуживание в СТО. Да и сами СТО иногда расположены слишком далеко от небольших городов.

Дороги разные (особенно российские), и на них бывает всякое. Особенно на тех, что напоминают дороги войны после бомбежек, с ямами и колдобинами. На таких дорогах не только колеса «слетают» с шаровых опор, но и настройки фар «сбиваются» (сбиваются).

Кроме того, фары необходимо отрегулировать в следующих случаях:

• При необходимости установки ПТФ(противотуманных фар).
• При ДТП с повреждением передних элементов кузова.
• После ремонта подвески.
• При замене дисков или шин на них.

Некоторые производители автомобилей, а также производители ламп предлагают свои методы регулировки фар. Обычно их методы прилагаются к технической инструкции к автомобилю.

В то же время существует и универсальный самостоятельный способ настройки фар, подходящий практически для всех автомобилей, в котором выполняется ряд идентичных действий и условий, во многом совпадающих с методами заводов-изготовителей. Как правило, независимый процесс настройки фар включает в себя несколько простых шагов, описанных ниже.

Прежде чем приступить к регулировке фар автомобиля, необходимо подготовить сам автомобиль. И на этом этапе настоятельно рекомендуется учитывать конкретные условия эксплуатации автомобиля. Например, учитывать, как часто машина используется с нестандартной (не заводской) загрузкой.

Дело в том, что большинство предлагаемых способов регулировки фар усреднены. Их методика «заточена» под средние условия эксплуатации машины — средний «снаряженный вес» (полный вес в базовой минимальной комплектации: средний вес водителя (75 кг) без учета веса пассажира, вес инструмента и запаски, давление в шинах , так далее.). Особенно это касается тех автовладельцев, которые чаще всего используют своего «железного коня» только для перевозки малогабаритных грузов, для своего хозяйства или заработка.

Подготовка автомобиля к регулировке фар состоит из нескольких довольно простых действий:

1. Очистить корпус и регулировочные винты (или винты) от грязи. Расположение регулировочных винтов можно узнать в инструкции к автомобилю или к фарам. Для удаления грязи можно использовать обычную чистую воду, а для очистки элементов от масла — органические растворители. Если возможно, используйте продувку воздухом.
2. Смочить регулировочные винты антикоррозийной жидкостью. Убедитесь, что поверхности линз и отражателей не имеют дефектов, искажающих световой поток.
3. Автомобиль должен быть припаркован на ровной ровной поверхности.
4. Из багажника убраны все посторонние предметы и оставлены только штатные: запаска, заводской инструмент и т.п.
5. Довести давление в шинах до заводского стандарта. Все шины на дисках должны быть одного размера и без видимых дефектов. Сами диски тоже должны иметь ровную поверхность, без деформации.
6. Топливный бак должен быть заполнен топливом не менее чем на 50 %.
7. Машина должна быть загружена так, чтобы ее вес соответствовал весу наиболее частых поездок. Вес груза должен быть равномерно распределен на все оси. В качестве груза можно использовать контейнеры, наполненные водой, или другие предметы.
8. Зафиксируйте колеса автомобиля противооткатными упорами.

Чаще всего в качестве экрана используется ровная стена с разметкой для регулировки освещения. Также некоторые водители изготавливают специальные фанерные доски с прибитыми к ним деревянными рейками, которые служат ориентирами вместо обычных начерченных линий. Иногда, если позволяют размеры и ровность участка, в качестве подставки используют гаражные ворота.

Регулировочная разметка на подставке делается следующим образом:

• Автомобиль крепится к подставке (стене) вплотную.
• На стенде отмечаются три контрольные точки: две — напротив центров осей светильников, третья наносится посередине между первыми двумя и должна соответствовать середине станка. Таким образом, на стенде должны появиться три точки: одна – напротив центра станка и две – напротив центров осей светильников. Эти точки лучше всего обозначать буквами, например, середина — «V», а точки по бокам (противоположные осям ламп) — «С» и «С».
• Автомобиль откатывается от стенда на 7,5 метров (при раздельной настройке дальнего света — на 10 метров).
• Вертикальные линии проводятся через каждую из трех точек, отмеченных на подставке («C», «V», «C»).
• Прочерчена горизонтальная линия «1», которая должна пройти через обозначенные контрольные точки: «С», «V», «С».
• Начертите горизонтальную линию «2» на 5 см ниже линии «1».
• Буква «В» может обозначать боковые точки (центры перекрестий) на пересечении вертикальных линий с горизонтальной прямой «2».

Лампы бывают 2-х типов: раздельные или с комбинацией ближнего и дальнего света. В комбинированных светильниках световой поток регулируется ближним светом, а дальняя освещенность саморегулируется автоматически. В отдельных лампочках регулировку дальнего и ближнего света придется делать отдельно.

По ГОСТ нижняя граница светотени для ближнего света не регламентирована, при этом есть определенные условия для верхней границы: с левой стороны граница светового потока должна быть горизонтальной (чтобы не слепить встречных водителей ), а справа она должна подниматься, освещая обочину и пешеходов. Такую восходящую границу света часто называют «галкой».

Кстати, в странах с левосторонним движением восходящая «галка» должна стоять слева. Соответственно, в странах, где движение правостороннее, «галка» должна стоять справа.

Порядок настройки фар с комбинированным ближним и дальним светом

• Установить машину на расстоянии 7,5 метров от стенда.
• Включить ближний свет.
• Закройте одну из фар плотной тканью или листом картона. Только фара, которая будет регулироваться, остается открытой.
• С помощью регулировочных винтов отрегулируйте фары так, чтобы боковые вертикальные линии находились посередине световых пятен. А горизонтальная линия «2» была сверху и касалась границ пятен (как бы лежала на них).

Дальний свет регулируется автоматически.

Процедура настройки фар с разделенным ближним и дальним светом

• Чтобы настроить ближний свет отдельно, выполните предыдущие шаги, описанные выше (регулировка выравнивания фар).
• Установите автомат на расстоянии 10 метров от стенда.
• Включите дальний свет и закройте одну из фар.
• С помощью регулировочных винтов направьте световые пятна так, чтобы они точно попали в перекрестие, образованное при пересечении линии «1» с вертикальными боковыми линиями, в точках «С» и «С». То есть центр перекрестия должен быть в центре светового пятна.

Противотуманные фары (ПТФ) должны быть установлены параллельно продольной оси автомобиля. Настройка противотуманных фар мало чем отличается от метода настройки фар и состоит из следующих шагов:

• Фонари очищены от грязи.
• Для автомобиля выбран ровный участок.
• Станок устанавливается вплотную к подставке (стене). На стене отмечены точки напротив центра каждой противотуманной фары, а между ними точка напротив центра (середины) машины. Таким образом, должны получиться три точки, которые можно обозначить как: середину — «V», точки по бокам — «С» и «С».
• Станок устанавливается на расстоянии 5 метров от стены.
• Вертикальная линия проводится через каждую из трех точек («C», «V», «C»).
• Прочерчена горизонтальная линия «1», соединяющая три точки «С», «V», «С». Таким образом, на пересечении горизонтальной линии «1» с вертикальными линиями должно образоваться перекрестие.
• Проведена горизонтальная линия «2», на 10 см ниже линии «1».
• Световые пятна противотуманных фар настраиваются таким образом, чтобы они точно попадали в боковые перекрестья, получаемые пересечением горизонтальной линии «2» с вертикальными линиями боковых точек «С» и «С».

Световая постановка народным способом» должна осуществляться только ночью, а не в условиях недостаточной видимости!

Машина стоит на ровной дороге. Впереди, строго перед автомобилем и ровно через дорогу, на расстоянии 20 – 25 метров кладется большая палка. Включается ближний свет и закрывается одна из фар (если есть напарник, он может ее освещать, стоя перед ней).

Далее с помощью винта для регулировки верхний предел светотени доводят до палки на дороге. Регулировка направления потока, чтобы светил прямо, делается «на глаз» при дальнем свете (в ближнем луч может уходить немного вправо).

Заключение

Процесс самостоятельной регулировки фар не так сложен, как кажется на первый взгляд. Достаточно сделать это один раз, и в дальнейшем самостоятельная настройка будет легкой и быстрой. При этом не следует забывать, что своевременная и правильная регулировка фар – важная процедура, от которой серьезно зависит безопасность движения в темное время суток. Но которым, к сожалению, часто пренебрегают даже опытные водители!

Видео о регулировке фар всех моделей автомобилей:

5 Причины (и решения) тусклых фар

Фары оставляют вас в темноте? Тусклые, мертвые или затухающие фары пугают и опасны для водителей. Без надлежащего ремонта вы можете столкнуться с множеством проблем — от неудачной ежегодной проверки автомобиля до серьезных аварий на дороге. Автомеханики компании Chapel Hill Tire подробно расскажут о тусклых фарах и о том, что с ними можно сделать.

Проблема с фарой 1: Перегорела лампа

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются фары, это тусклые, умирающие или перегоревшие лампочки. К счастью, есть и самое простое решение: замена лампочки. Подобно лампочкам в вашем доме, лампочки в фарах необходимо время от времени заменять.

Лампы в фарах, возможно, придется заменять чаще, если вы склонны оставлять фары включенными в течение дня или если вы регулярно ездите ночью. Например, ваши лампочки могут перегорать чаще, если вы ездите по вечерам в Uber, Lyft или на работу по доставке. Старые автомобили, в которых никогда не менялись лампы, также являются бомбами замедленного действия для перегоревших фар.

Как понять, что вам нужны новые лампы для фар? Помимо того, что вы заметили, что ваши фары выглядят тусклее, чем обычно, вы можете проверить наличие перегоревшей лампы, выполнив несколько простых действий. Просто припаркуйте свой автомобиль в безопасном месте и включите фары. Затем выйдите из машины и убедитесь, что обе фары горят ярко и работают. Когда вы заметите, что одна или обе лампочки начинают тускнеть, отдайте автомобиль на замену ламп.

Фара Проблема 2: Окисление линз

Некоторые водители с удивлением узнают, что затемнение фар не всегда связано с перегоревшими лампочками. На самом деле могут быть виноваты сами объективы. Линзы фар — пластиковые детали, закрывающие лампочки, — часто изготавливаются из акрила. Этот материал известен тем, что вступает в химическую реакцию с солнечными ультрафиолетовыми лучами. Со временем ваши линзы могут окисляться, что приводит к затуманиванию, помутнению или пожелтению линз. Непрозрачный оттенок, вызванный окислением, не пропускает столько света, сколько прозрачные линзы. Это сделает ваши фары тусклыми, даже если у вас новые лампы.

Решение здесь простое: сервис по восстановлению фар. Используя профессиональные инструменты и опыт, ваш механик может решить проблему окисления линз и помочь защитить ваши фары от будущих проблем. Вы можете прочитать наше полное руководство по ремонту фар здесь.

Проблема фар 3: Проблемы с проводкой

Лампа вашей фары освещается набором электрических компонентов. В большинстве автомобилей это включает в себя жгут проводов и предохранитель. Эти компоненты обеспечивают мощность, необходимую для питания ваших фар. Неполадки с проводкой могут привести к тому, что ваши фары потускнеют, не загорятся или вообще перестанут работать. Проблемы с проводкой случаются редко, но не редкость. Они также становятся более вероятными, если вы недавно вмешивались в свои фары или пытались сделать ремонт своими руками.

Этот ремонт фары будет зависеть от точного характера ваших проблем с проводкой. Вам может понадобиться регулировка проводки, новый жгут проводов, замена предохранителя или другой ремонт электрики. Опытный механик может диагностировать проблемы с фарами и вместе с вами составить план ремонта.

Проблема с фарами 4: светодиоды и лампы накаливания

Вы когда-нибудь проезжали мимо человека с ослепляющими фарами? Даже без подсветки некоторые светодиодные фары могут казаться намного ярче, чем традиционные версии. Таким образом, если вы ездите с традиционными лампами накаливания, вам может показаться, что ваши фары кажутся тусклыми по сравнению с ними.

Почему светодиодные фары такие яркие? По данным Агентства по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США, светодиодные лампы могут казаться ярче ламп накаливания без дополнительного освещения. Почему? Традиционные фары имеют более мягкий, теплый, иногда даже желтоватый оттенок. Между тем, светодиодные фонари излучают резкий белый свет с голубоватыми оттенками. Этот цвет более резок для глаз и резче контрастирует с ночной тьмой. Таким образом, светодиодные фары могут казаться намного ярче, чем лампы накаливания, даже если они производят такое же количество света.

Конечно, яркость фары будет зависеть от других факторов, включая марку/модель автомобиля, линзы фары, форму фары и многое другое. В целом, пока нет единого мнения о влиянии светодиодных фар.

• Плюсы: Некоторые водители отдают предпочтение энергоэффективности и долговечности светодиодов. Другие считают, что они также могут обеспечить лучшую видимость на дороге для водителей, даже в тех случаях, когда они не излучают дополнительный свет.
• Минусы: Противники светодиодных фар предполагают, что они приносят больше вреда, чем пользы, создавая блики для других водителей, что может привести к авариям и утомлению глаз.

Независимо от вашей позиции в отношении светодиодных ламп, вы можете поговорить со своим механиком об альтернативных лампах, доступных для вашего автомобиля, если вас интересуют более яркие варианты.

Проблема с фарами 5: Настройка конфигурации

Современные автомобили часто имеют несколько различных вариантов освещения, из которых водитель может выбирать. Если вы обнаружите, что ваши фары слишком тусклые или перестали работать, найдите время, чтобы перепроверить свои настройки. Большинство новых фар регулируются автоматически, если они не настроены иначе. Таким образом, многие водители «установили и забыли». Когда случайное столкновение или гость регулирует ваше освещение, вы можете не подумать о проверке конфигурации настроек.

Хотя это может показаться очевидным, есть шанс, что у вас включены противотуманные фары вместо стандартных фар. В этих случаях простая регулировка настроек фар должна заставить их снова работать.

Ремонт фар в Chapel Hill Tire

Когда ваши фары оставляют вас в темноте, опытные автомеханики Chapel Hill Tire могут помочь. Мы предлагаем все услуги, необходимые для того, чтобы ваши фары снова работали как новые, включая замену ламп, восстановление фар и услуги по электромонтажу. Наши механики доступны через наш 9места в районе Большого Треугольника, включая Роли, Апекс, Каррборо, Дарем и Чапел-Хилл. Если у вас нет времени посетить механика, мы приедем к вам! Наша служба вывоза и доставки позволяет легко ухаживать за вашими фарами. Запишитесь на прием здесь онлайн или позвоните в ближайший к вам сервисный центр Chapel Hill, чтобы начать работу!

Назад к ресурсам

Велофонари своими руками.

Велофара своими руками

В этой статье мы опишем способ самостоятельного изготовления велофонаря, который в ночное время будет «пробивать» расстояние до 30 метров мощным лучом светодиодного света.

Полные технические характеристики и список деталей находятся в конце статьи.

Что ж, начнем с самого начала. В первую очередь нам нужно будет сделать корпус будущего фонаря. На фото ниже показан материал, который будет использоваться в процессе изготовления – пластик MR10 Lexan, 1,5 мм x 19.мм алюминиевый Г-образный уголок, старый корпус фонаря и алюминиевый радиатор.

Из подготовленного материала необходимо вырезать детали нужной формы и размера — разрезать радиатор на полосы, вырезать алюминиевую заднюю панель для корпуса, сечение 19 мм от корпуса, лексановая передняя панель.

Теперь мы готовы установить сверхъяркие светодиоды в корпус фрамуги. Отрежьте шестигранную трубку для светодиодов, чтобы она поместилась внутри корпуса. Затем установите сами светодиоды на дополнительный кусок алюминиевого уголка толщиной, равной толщине корпуса светильника. Поверните центральный так, чтобы контакт «+» предыдущего светодиода оказался рядом с контактом «-» следующего светодиода. Затем приклейте светодиоды термоклеем, затем зажмите их, пока клей хорошо не высохнет (примерно 5-10 минут). Для мощных светодиодов очень важна быстрая теплоотдача, то есть проще говоря, их нужно хорошо охлаждать, иначе они очень быстро перегреются и сгорят. Приклейте полоски радиатора к верхней части корпуса и к задней части алюминиевого уголка с помощью эпоксидной смолы или термоклея.

Далее нам нужно будет соединить светодиоды и приклеить трубки, которые будут выступать в роли держателей линз. Подключить светодиоды просто — используйте для этого любой медный провод вроде нашего (на фото ниже вы можете видеть красную изоляцию провода между светодиодами). Главное не перепутать полярность — «плюс» с «минусом», иначе светодиоды работать не будут — требуют полярности. Просверлите отверстие в задней панели, через это отверстие вы проденете шнур, по которому будет подаваться питание. После подключения светодиодов можно установить нарезанные по длине шестигранные трубки (их можно сделать из старого маркера) — разместить их так, чтобы боковые трубки были равноудалены от центральной, и при этом центральная трубка находилась прямо в середина основного корпуса. Аккуратно приклейте крепления объектива (шестигранные трубки) к основанию, желательно чем-то вроде суперклея. Припаяйте кабель питания к клеммам «+» и «-».

Теперь нам нужно завершить работу с кузовом. Приклейте линзы к шестигранным трубкам клеем для потолочной плитки (или подобным), только не используйте здесь обычный суперклей — он может испортить линзы (линзы покроются белой пленкой от паров суперклея, пока он сохнет). Мы использовали линзу проектора в центре и линзы окружающего освещения по бокам. Приклейте гайку с винтом к нижней части корпуса для фиксации монтажной скобы, для надежного склеивания рекомендуется использовать эпоксидный клей. После того, как клей, удерживающий линзы, высохнет, вы можете установить пластиковую лицевую панель Lexan (по существу, из ударопрочного плексигласа). Закрепите стандартный (желательно регулируемый по всем осям) кронштейн, на который непосредственно будет крепиться фонарь.

После того, как работа с фонариком окончена, его нужно чем-то «запитать», мы использовали комплект из четырех литий-ионных аккумуляторов (18650 Li-ion). Мы поместили переключатель, электронику и сами батареи внутрь бутылки с водой. Аккумуляторы подключаются с помощью разъема Molex. Здесь нам понадобятся следующие компоненты: аккумуляторная батарея с самовосстанавливающимся предохранителем и печатная плата для защиты, разъемы Molex, переключатель (тумблер), регулятор регулировки яркости светодиодов (все это показано на картинку ниже). Для подключения фонарика к блоку питания мы использовали двухконтактный разъем, здесь можно использовать любой другой разъем, но желательно, чтобы он был качественным и не пропускал влагу и грязь.

Наш фонарик почти готов, осталось немного «косметической» работы с блоком питания. Мы аккуратно свернули все провода и стянули их хомутом (на фото ниже показано дно бутылки). Мы использовали эпоксидную смолу для фиксации крепления. Также нужно не забыть просверлить отверстия для диммера и выключателя. Тоже желательно. Пропустите силовой кабель через изоляционную трубку, чтобы защитить его от физического воздействия и влаги-грязи.

В нашем комплекте к аккумуляторам прилагалось зарядное устройство, и на их полную зарядку ушло около трех часов. Светодиоды давали очень яркий белый свет. На полной мощности луч пробивал расстояние до тридцати метров, при хороших погодных условиях и полной темноте — целых 45 метров (примерно). Светодиоды выдавали 700 люмен света, что эквивалентно 70-ваттной галогенной лампе, несмотря на это, фонарь потребляет всего 12 Вт.

Характеристики:

Три светодиода Cree XR-E R2, 700 люмен, 3 часа полной мощности с аккумулятором 14,8 В 2,4 Ач, диммируемый, 99 грамм света с креплением, вес 4 батарей (184 грамма), зарядное устройство, дизайн фонарик стоит 75 долларов, аккумуляторы и зарядное устройство — 100 долларов.

Детали (цена указана в долларах США)

Сборка со светодиодами

3 светодиода Cree XR-E R2 — 6$ каждая
3 полимерные оптические линзы — 3$ каждая
Корпус от Hammond — 8$
Радиатор — 4$
Лексановый лист MR10 12×12” — 12 долларов США
Алюминиевый уголок 36 дюймов — 4 доллара США
Arctic Silver — 12 долларов США
Тумблер — 0 долларов США, мы сняли его со старого телевизора (новый стоит максимум 1-2 доллара США)

Сборка с батареями

18650 Li-ion 14.8 вольт 2.4Ач — 74$
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов — 27$
Разъемы типа Molex — 0$ (ну их у нас хоть отбавляй! Они вообще стоят сущие копейки…)

Всего: 75 долларов за фонарь и 100 долларов за батарейки.0005

Фара для велосипеда своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели и пользователи. Вот и пришла весна, а с ней и долгожданный сезон поездок и катания, будь то на велосипеде или на мотоцикле. Ночью не обойтись без велосипедного фонаря . А в этой статье мы рассмотрим как сделать своими руками собрать фару на мощном светодиоде для велосипеда.

Отличия от обычного, на лампе накаливания, или покупного, первое — доступность деталей, второе — потребляет мало энергии, и еще отличие — подходит для сборки даже новичкам.

И начнем

В фаре используется 3-ваттный светодиод-люксон, который питается от 5 вольт и потребляет 700 миллиампер тока. Этот светодиод дешевый — цена всего около 90-100 рублей.

Как и любое мощное светодиодное устройство, этот светодиод необходимо устанавливать на радиатор. Размеры: чем больше, тем лучше. Как раз для того, чтобы влезть в корпус старой велосипедной фары. Разумеется, перед установкой на теплоотвод не забудьте про термопасту.

Панель управления велосипедными фарами находится на руле, а батарейный отсек привинчен за сиденьем.

Внутри они находятся в коробке, которую можно снять, если вы пристегивали велосипед на улице. Аккумуляторный отсек находится внутри подседельного чехла, и его можно взять с собой, оставив велосипед пристегнутым. Задний «поворотник» был сделан из существующего отражателя. Внутрь поставил 2 красных светодиода:

Переделанная фара питается от 6 батареек AA CAMELION NI-MH 1000mAh 1.2v. В качестве ограничителя тока — мощный резистор 3,3 Ом 10 Вт. Если поставить обычные двухваттные МЛТ, то они будут перегреваться. Схему подключения не привожу — она ​​самая простая: батарейки, кнопка, резистор, светодиод.

Вот что у меня получилось при испытаниях велосипедной фары: первые 0,5 часа поездки все ОК; вторые 0,5 часа снижение яркости на 9%; после 1,5 часов езды снижение на 15% не заметно; через 2 часа пути снижение яркости на 20%; 2,5 часа-30%; после более чем 3-х часов катания снижение яркости фар на 60% это уже много и ездить с таким тусклым светом опасно! В итоге имеем около 2 часов 40 минут хорошего света. Одним словом, самодельная светодиодная фара вышла отличной!

Итого получили следующие конструктивные характеристики: Блок питания: 6 * AA 1. 2V
Свет (спереди): LED luxeon star 3W 5v 180LM.
Фонарь (задний): 2 красных мигающих светодиода на 3 В.
Угол видимого света: 85 градусов.
Дальность освещения: 20 метров (кота хорошо видно с 12 метров, а яму с 9 метров). Встречный свет немного слепит, зато задний проблесковый маячок хорошо видно с 50 метров.
Батарейки работают более 2 часов.

Введение

Я пишу эту статью в помощь тем, у кого есть время и желание сделать свой свет на велосипед, но нет практического опыта. Тем, кто хочет повторить конструкцию или сделать свою, потребуется минимальный навык работы с электрикой, и еще немного – слесарные работы. Теорию вопроса также можно посмотреть на www.realbiker.ru и zid.nm.ru (там нашел много полезной информации). Остальное — читайте ниже 🙂

Зачем все это было нужно?

Сначала о том, откуда взялась сама идея изготовления системы освещения для велосипеда своими силами вместо банальной покупки фар и габаритов в магазине и установки их на велосипед.

• Во-первых, были ограничения по деньгам, и расходы нужно было минимизировать. Так что люди, у которых есть возможность безболезненно купить пару мощных брендовых галогенных велофонарей, никель-металлгидридные аккумуляторы к ним, а также хорошее зарядное устройство за несколько тысяч рублей, могут дальше не читать — скорее идите в магазин, они уже ждут вас там; -).
• Во-вторых, «Безопасность на дорогах — прежде всего!», но яркой велоодежды у меня не было, и приобретать ее на велосезон 2006 года не планировалось по тем же финансовым соображениям. Соответственно фара и размер должны были сделать меня заметным на дороге. С вечерними и ночными поездками все и так понятно — отсутствие нормального светотехнического оборудования на ночной трассе запросто может стоить вам жизни.
• В-третьих, хотелось иметь не просто фару и задний маяк, а модульную систему, позволяющую произвольно заменять отдельные ее компоненты, получая, в зависимости от цели, либо максимально мощный свет на полчаса, либо слабый, но на несколько дней.
• В-четвертых, я люблю конструировать — так почему бы не заняться чем-нибудь полезным в межсезонье?

Теория — к чему стремиться?

Прежде чем приступить к напильнику и обжиму для клемм, неплохо бы иметь представление, что мы хотим получить в итоге. Поэтому упомяну некоторые моменты, о которых стоит помнить при покупке деталей и сборке системы (нетерпеливые могут сразу переходить к практической части).

Основная цель

При минимуме денег, времени и труда получить систему освещения, которая была бы универсальной (не ориентируясь на конструкцию конкретного велосипеда!), портативной и легкой (без использования баковых аккумуляторов и прожекторов от конструкции сайте!), дешевы в эксплуатации, обслуживании и ремонте, надежны, экономичны и способны обеспечить мощное и/или продолжительное освещение в дороге.

Принципы построения системы

1. Финансовая целесообразность. Цена системы не должна превышать 1000 руб. (без зарядного устройства) или 1. 500 руб. (с зарядным устройством). Если выйдет дороже, возникнет резонный вопрос: «А не дешевле ли купить что-то готовое?»
2. Максимальная унификация. Запрещается использовать редкие и нестандартные детали. В идеале все осветительные приборы (фары, габариты), клеммы, провода, лампы, цоколи, диоды и крепления должны быть отечественными автомобильными (12 вольт). Нестандартные детали и устройства — только в случае невозможности их использования.
3. Минимизация массы. Чем легче, тем лучше. (Особенно это касается аккумуляторов, но при этом они должны быть еще и дешевыми — надо искать компромисс.) Общая масса системы не более 2 килограммов, а это очень много.
4. Максимальная прочность. Без пайки, хрупкий пластик и стекло! Велосипед в эксплуатации неизбежно получает неровности, плюс вибрация, биение веток по фаре и прочие прелести. Электрические соединения — только клеммы, оборудование и его крепеж — металл или прочный пластик. Также следует избегать выступающих частей и болтающихся проводов — все, что торчит или болтается, когда-нибудь сломается или оторвется.
5. Ремонтопригодность. Например — оторванные от клеммы провода можно просунуть под нее и зажать — все будет работать. Перегоревшую лампу с автомобильным цоколем можно заменить на аналогичную новую за 5 рублей, и они продаются в любом автомагазине. Думаю суть ясна.
6. Грязе- и влагостойкость. Лампы должны быть закрыты от грязи и воды с дороги. Вода в фары не должна брызгать – могут лопнуть лампочки, возможна коррозия контактов. Все электрические соединения также должны быть защищены – иначе они окислятся, а в сильный дождь может замкнуться.
7. Рентабельность. Где можно использовать диоды вместо ламп — используем. Правда, значительно снижается яркость света — но тут надо определить, что важнее — мощность или время работы.
8. Модульная конструкция. Желательно, чтобы световой элемент и источник питания не были моноблоком — можно будет не брать в дневные поездки тяжелый аккумулятор и не разбирать фару.

Можно, наверное, назвать еще несколько принципов, но это основные, и общая концепция их достаточно ясна. Перейдем к практике.

Подбор и закупка оборудования

светоэлементы

Используем либо автомобильно-мотоциклетные (фары от советских легких мотоциклов, маленькие круглые тюнинговые галогенные противотуманки для ВАЗ-2110 и т.д.), либо велосипедные для автомобильных фонарей, либо мы делаем что-то сами.

Купил в «Туристе» осенью 2005 года комплект фара — задний клиренс — динамка (Украинское производство, 180 руб). Все оборудование целиком из оцинкованного/хромированного железа, в фаре центральный цоколь стандартный автомобильный, боковой под советскую нарезную лампочку. На фаре имеется переключатель режимов по типу «ближний свет — дальний свет — ближний и дальний свет». Задний просвет тоже под советскую лампочку с резьбой. Крепление проводов — пружинные зажимы. Крепления для фар и габаритов на байке — с некрасивыми на вид хомутами на рулевой колонке и подседельном штыре. В комплект входили провода и лампы: 2 дальних света (12 вольт) для базы автомобиля, 2 резьбовых (12 вольт) — ближнего света, 1 резьбовых (2,5 вольта) — заднего габарита.

Дополнительно в автомобильные базы были куплены 2 светодиода: белый (50 руб.) и красный (20 руб.). Если вы ориентируетесь на мощность, а не на тусклый свет в течение нескольких дней, покупать их не нужно. На фото показаны разные варианты ламп и диодов, которые можно использовать.

Текущий источник

Вот самое интересное. Если остановиться на напряжении 12 вольт (иначе нельзя — прощай широкий выбор, дешевизна и доступность автомобильных ламп и диодов), то выбор, в принципе, таков: динамо-генератор, мотоциклетный свинцовый аккумулятор, герметичный свинцовый аккумулятор от источника бесперебойного питания, никель-кадмиевые (никель-металлогидридные) аккумуляторы (10 штук Х 1,2 вольта = 12 вольт).

Вариант с 10 никелевыми батарейками отпадает сразу — цена запредельная. Например, аккумулятор форм-фактора АА NH (нет смысла брать ААА или меньше) на 2,8 ампер-часа стоит около 100 рублей. 10 штук — 1000 руб. Плюс — 500-800 рублей за хорошую зарядку (а плохая быстро убьет аккумуляторы, они очень чувствительны к режиму заряда). Получается слишком дорого, да еще и неудобно — аккумуляторы придется заряжать за 2-3 захода.

Пробовал использовать динамометр на 12 вольт (см. фото) — его автономность очень заманчива (к счастью, покупать не пришлось — шел в комплекте с фарой). И даже ездил с ним на «Салюте» в октябре 2005 года на ходовые испытания. А когда вернулся, снял с велосипеда навсегда. Недостатки — дополнительное усилие на педалирование, шум, вес, отсутствие света при остановке на светофоре — перевесили его единственный плюс, ту самую автономность.

Единственный вариант, при котором использование генератора оправдано, — автономный велопоход в глушь на две недели. В этом случае есть смысл создать на байке мощную электросистему, сравнимую с мотоциклетной — динамо-машина включена постоянно и через диодную сборку заряжает бортовой аккумулятор (выпрямляем ток), лампа ( ограничиваем силу тока) и регулятор напряжения (ограничиваем напряжение), а уже энергия потребляется от потребителей батареи. Система сложная, тяжелая и при нормальных условиях эксплуатации — совершенно ненужная. Так что давайте забудем о динамике.

Результат — свинцово-кислотные аккумуляторы. Дешевый и некритичный к режиму заряда, хоть и тяжелый. Мотоциклетный лучше не использовать — он чувствителен к опрокидыванию (может вытечь электролит), а все мы любим ставить велосипед на седло и руль! Итак, покупаем герметичный аккумулятор от источника бесперебойного питания. Купил весной 2006 года в ЧИПиДИПе (ул. Советской Армии возле Экономической академии) за 300 руб. (примерно) на 12 вольт, 2,3 ампер-часа и весом 1,5 килограмма. Клеммы — автомобильные, типа «папа».

Провода и изоляция

Покупаем обычные, медные провода, сечением 0,5-0,75 мм, гибкие, в черной (или в цвет вашего каркаса) изоляции. Достаточно 2-3 метров, это будет стоить 10-20 рублей. Купить его можно в автосалоне или на Птичьем рынке.

Провода не покупал — так в 1999 году протянул 20 метров черного провода от заброшенной полевой телефонной линии в Управлении карьера Сок — отличная вещь получилась (6 медных проводов, а в центре — стали, их в принципе невозможно сломать, но они просто жестковаты). И использовал их.

Необходимо купить моток черной (или — под цвет вашей рамки) импортной изоленты еще за 25 рублей — заизолировать проводку и прикрутить провода к раме. Отечественный не берите — он часто отслаивается и слишком толстый.

Электротехнические изделия

Вам необходимо устройство, способное включать/выключать фары. Я использовал железный тумблер (стоит 25 рублей, брал в «Туристе»), выдерживает ток до 30 ампер. Подключил по схеме массового выключателя (т.е. обесточивает сразу все цепи), так как на фаре предусмотрен выключатель для управления передним светом. Можно поискать мотоциклетные переключатели на руле, но появятся лишние провода.

Не лишним будет установить предохранитель. Лучше всего использовать одноразовый ножевой автомобильный предохранитель (см. фото) на 5 ампер в специальном гнезде (розетка стоит около 25 рублей, купить можно в Автокрепеже на пересечении ул. Ставропольская и ул. Партсъезда, 22). Такие предохранители стоят на «десятках», новых «волгах», очень надежные и цена на них копейки на любом авторынке)

Электроразъемы

Без вариантов — штатные автомобильные клеммы (см. фото). Цена в автомагазине 50 копеек. за штуку, нужно 10 штук (они разные, по принципу «мама-папа», покупаете 5 одних, 5 других). Там же приобретаются силиконовые защитные колпачки на клеммы (1 рублевая штука), но можно обойтись и без них — обмотать изолентой.

Прочее оборудование

Ну и аккумулятор надо куда-то положить — соответственно нужен каркасный мешок. Есть, правда, вариант, который я реализовал на «Салюте» — к наклонной трубе рамы парой хомутов крепится аккумулятор с переключателем массы. Однако этот вариант не самый лучший – нарушается эстетика, попадает пыль, грязь и вода и может случиться короткое замыкание, а также придется заряжать аккумулятор, не снимая его с велосипеда. В общем, лучше в мешке, т.е. подготовить 200 руб. Я сама сделала сумку из футляра от подарочного парфюмерного набора Fa — сэкономила.

Затем батарею необходимо периодически заряжать. Хорош для тех, у кого есть компактное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — можно использовать, ограничив зарядный ток резистором и четко соблюдая время заряда. Велосипед держу дома на балконе, и зарядное устройство весом 30 кг. У меня он висит на стене в гараже — пришлось искать альтернативу.

Альтернативой был старый китайский блок питания с регулируемым напряжением (см. фото). Из-за своего «качества» в режиме «12 вольт» действительно выдает 13-15, что нам и нужно (при токе 0,1 ампера).

К «плюсовому» выводу подключаем мощный германиевый диод (это гарантия того, что при падении напряжения на зарядном устройстве ток не будет течь в обратную сторону, т.е. от аккумулятора), затем светодиод ( это индикация заряда), потом лампа (она защищает светодиод, грубо ограничивая ток зарядки), потом резистор (нужен для точного ограничения тока до 0,02 ампера). При токе 0,02 ампера аккумулятор будет заряжаться очень долго (при емкости 2,3 ампер-часа — 115 часов или 5 дней), но выключать его ни в коем случае нельзя — подзарядки не будет. Для быстрой зарядки сильно «посаженного» аккумулятора предусмотрено подключение к нему зарядки в обход схемы «диод-светодиод-лампа-резистор», но тут действительно нужно следить за временем и переходить в обычный режим заряда в нужное время. Ниже приведена диаграмма.

Я бы все-таки рекомендовал купить самое дешевое автомобильное зарядное устройство — это проще, чем сделать самому, да и не у всех дома завалялись диоды, резисторы и старые блоки питания. Вероятно, это будет стоить 500 рублей. Я не потратил ни копейки, но мне просто повезло — я нашел все необходимое оборудование.

Сборка, установка и подключение

Инструменты

Приступая к сборке системы, необходимо иметь некоторые инструменты. Перечислю то, чем пользовался сам. Если можно обойтись без некоторых — будет указано. Если их можно чем-то заменить, то будет указано чем (и чем это грозит).

1. Дрель со свёрлами, ножовка или болгарка, надфили, электроточилка — понадобится при изготовлении самодельных кронштейнов для фар/габаритов из металла. Если искать готовые крепления, можно обойтись и без них.
2. Съемник (см. фото, инструмент с зелеными ручками). Комбинированный инструмент, сочетающий в себе хорошие кусачки (для резки проводов) и калиброванные отверстия (для зачистки проводов). В целях перерезания проводов его с успехом можно заменить кусачками, ножницами, ножом, топором — в общем, любым режущим инструментом. Для целей зачистки вполне применим нож, лезвие безопасной бритвы, ножницы (можно попробовать зубами, если их не жалко).
3. Обжимной (см. фото, инструмент с красными ручками). Специальный инструмент для обжима автомобильных клемм. Довольно дорогой (от 300 рублей) и редкий инструмент (спросите у знакомых автоэлектриков — может, дадут). На Кастораме видел дешевле, но вполне можно и «левый», этот на раз-два пойдет. Купил за 300 руб. самый дешёвый — это нормально, ибо замена панели приборов на УАЗе самостоятельно без неё превратилась бы в акт мазохизма. Можно заменить пассатижами, но качество обжима сильно ухудшится. В общем, думайте сами 🙂
4. Ножницы — перережьте изоленту. Наверняка он есть у всех, так что пользуйтесь. Руками изоленту рвать не советую — перед разрывом она растягивается, становится белесой — выглядит не эстетично.

механические работы

Начнем с установки фары. Протестировал два варианта крепления на Салюте и два на Мериде.

На «Салюте» фара изначально устанавливалась на кронштейн под отражатель (см. фото).

Штатный кронштейн фары просто не подходил к велосипеду. Пришлось извратиться и поставить пластиковый хомут на вынос (от заднего штатного отражателя «Мериды»), а на него, сверху руля, фару (см. фото).

Крепеж очень надежный, хотя и не очень эстетичный. Да, фару пришлось перевернуть «вверх ногами», но, к счастью, она круглая, и на светораспределение это не повлияло.

Было два варианта крепления заднего габарита — оба вполне удачные. На «Салюте» задний габарит крепился к отверстию, просверленному в задней планке багажника (см. фото).

Так как использовался пластиковый хомут, то пришлось кинуть дополнительный «минусовый» провод от ближайшего винта на раме к размерному корпусу.

Аккумулятор изначально был сблокирован массовым тумблером и установлен через резиновую прокладку на наклонную трубу рамы Салюта с помощью хомутов (см. фото).

Собственно, во многом этому способствовала форма самой батареи. Однако о недостатках такого варианта монтажа уже говорилось ранее. Поэтому на Мериде аккумулятор уже помещался в рамный мешок, а массовый выключатель и предохранитель висели в этом же мешке рядом с аккумулятором на проводах. Эта схема оказалась вполне удачной и не вызвала нареканий.

Электромонтажные работы

Моя электрическая схема показана на рисунке и состоит из четырех участков (не считая двух «массовых» проводов, соединяющих фару и габаритные щитки с рамой), которые пронумерованы:

1. Минус аккумуляторной батареи клемма — Выключатель заземления — Рама велосипеда
2. Положительная клемма аккумулятора — Гнездо предохранителя — Соединительная клемма
3. Соединительная клемма — Задний фонарь
4. Соединительная клемма — фара

В принципе, эта схема является необходимым минимумом, и ее можно безболезненно изменить для подключения дополнительных потребителей. Главное ничего не подключать в обход массового выключателя и предохранителя.

Определившись со схемой, прикидываем размещение фары, размер и аккумулятор на раме, и отрезаем соответствующую длину провода. Отрезав нужные куски проводов, вставляем контакты в фару и фару — в зависимости от их конструкции нужно будет зачистить концы и либо поместить их под пружинный зажим, либо зажать винтом, либо обжать соответствующую клемму и надеть на ответную часть в фаре/фаре.

Затем с помощью автомобильных клемм и опрессовки формируем остальные ответвления проводки.

Последний этап — аккуратно протягиваем провода от кофра по раме к фаре и габариту, чтобы они не мешались и были незаметны, и прихватываем их изолентой в два-три витка. Подсоединяем все контактные пары (полярность не перепутайте — можно легко убить диоды при обратном включении), где надо — изолируем.

Далее проверяем работу: включаем/выключаем свет, переключаем режимы. Также проверяем надежность крепления всех элементов и проводов. Можно просто дернуть руками, но лучше отправиться на пробную поездку (днем, конечно), при этом желательно не выключать фары и клиренс всю дорогу, а выбирать маршрут по наиболее ухабистым грунтовки. По возвращении наблюдаемые недостатки нужно будет устранить.

Опыт эксплуатации, возникшие проблемы и перспективы модернизации

Эксплуатация

Система эксплуатировалась в течение всего сезона 2006 года — с апреля по сентябрь. При движении по трассе фары и габариты включались вне зависимости от времени суток (кроме дней с ярким солнцем) — для того, чтобы стать видимыми для автомобилистов и не попасть под машину. Была только одна полноценная ночная поездка. В темноте свет фары довольно яркий, желтоватого оттенка (так как лампы обычные — не криптон/галоген), пятно однородное овальное, вытянутое вперед.

Изначально в фаре использовалась комбинация «дальний свет — диод, ближний свет — лампа», а диод днем ​​практически бесполезен и поэтому обычно не включался. Яркость света можно оценить по фото.

Задний клиренс эксплуатировался в версиях с диодом и лампой. Яркость лампы отличная, яркость диода так себе (в темноте, впрочем, сойдет). По фото можно оценить яркость с лампой — снято в дождливый день.

Лампы не перегорели ни в фаре, ни в габаритах — видимо, это заслуга стабильного напряжения, выдаваемого аккумулятором.

Мне ни разу не удалось разрядить аккумулятор «в ноль» на покатушках. В среднем фара работала на максимальном режиме часа полтора (типа 45 минут по трассе с фарой до Совета, там по лесу без фары и еще 45 минут с фарой назад). Запас энергии в аккумуляторе я бы оценил на полтора-два часа при максимальной мощности света.

Проблемы

Большинство проблем, возникающих в процессе эксплуатации, были связаны с несовершенством технических решений, использованных при сборке системы. Другими словами, периодически всплывали какие-то «косяки», которые устранялись в процессе эксплуатации.

Основные трудности были связаны с низким качеством фар. Иногда ослаблялись подпружиненные контакты ламп (и лампы гасли). Из-за слабого фиксатора, удерживающего стекло фары, оно пару раз открывалось на ходу. Переключатель режимов изначально работал нечетко.

Проблемы были решены периодической переборкой фар. Контакты были обжаты пассатижами, защелка заменена на пластину с болтами и гайками, а в переключателе режимов заменена изолирующая прокладка. После этого фара стала работать более-менее надежно.

Единственная беда, которую до конца не удалось победить, это то, что иногда пропадает «масса» на фаре. Лечится ударом по корпусу. Помогает сразу и до конца поездки.

Так же было пару случаев обрывов проводов в местах обжима клемм (из-за резких рывков при ударе по пакету) — сразу устранили просунув оборванный конец под зажим клеммы.

Короткое замыкание было только одно — по своей вине, замыкал отверткой плюсовой контакт фары на кузове при затяжке креплений. Предохранитель защищал провода, но, естественно, сам сгорел — пришлось менять, благо быстро и недорого.

Модернизация

На момент написания этой статьи меня система в целом устраивает. Однако «лучшее — враг хорошего», поэтому перечислю ряд доработок и доработок, которые можно (или даже нужно) реализовать.

Еще раз приветствую вас мозговое братство ! Сегодня предлагаю укротить магнитную индукцию и создать своими руками эргономичный велосипедный фонарь .

Этот самодел прочный, экологически чистый, водостойкий, не требует замены батарейки, в общем одни плюсы! Мой фонарь прошел испытания около 400 км, в дождь и даже ниже 0 градусов, со средней скоростью 27 км/ч и максимальной 60 км/ч — и до сих пор работает!

Шаг 1: Материалы

— 2 неодимовых магнита (от двух старых 6Gb HDD)
— 1 катушка (катушка реле 12DC, 10A 250V)
— мастика 2 шт. Светодиоды 5 мм, ~3 В 20 мА
— провод (коаксиальный стереопровод)
— деревянные палочки для мороженого
— кабельные стяжки
— паяльник и аксессуары
— фен

Шаг 2: Подготовка деталей выньте неодимовые магниты из старых жестких дисков и временно установите их на спицы колеса.
Катушку и диоды соединяем проводами, а также временно размещаем катушку на раме велосипеда, чтобы при вращении колеса неодимовые магниты проходили рядом с катушкой. Вращением колеса проверяем работоспособность самоделки, меняя положение катушки, находим оптимальное сочетание.

Шаг 3: Сборка схемы

Когда определились с расположением катушки и магнитов, начинаем пайку. Для этого к катушке припаиваем диодный мост с конденсатором — это даст более стабильное свечение, так как катушка дает переменный ток. Затем припаиваем светодиоды через провод параллельно.

Все элементы изолируем термоусадочной трубкой и мастикой, это придаст кустарной водонепроницаемости. То есть перед нагревом термотрубки мы промазываем элементы мастикой, и только потом усаживаемся.

Можно обойтись без диодного моста с конденсатором, но тогда свечение будет хуже.

Шаг 4: Установка

Собранную конструкцию крепим на раму велосипеда при помощи стяжек. На палочки от мороженого надеваем неодимовые магниты, помещаем их в термотрубку и нагреваем. Прикрепляем получившиеся неодимовые «конфетки» к спицам колеса, в уже отмеченные для них места.

Простой проект «сделай сам» для эффектного освещения дороги под вашим велосипедом или другими транспортными средствами с использованием недорогих и общедоступных ламп с холодным катодом в качестве источника света. Они отлично смотрятся и действительно улучшают вашу видимость ночью. Посмотрите на фото — установленный фонарь на велосипеде ночью.

Шаг 1. Образцы

Пробовал сначала на своем байке, просто купил стандартный неон с преобразователем и использовал попавшуюся под руку свинцовую батарею. Выглядело довольно прикольно, правда, трубки я сломал через несколько дней — установка устройства прямо за стеклом недопустима, стекло не выдержит нагрузки!

Я решил добавить шлифованные алюминиевые полоски за трубками, чтобы они действовали как отражатель, направляя больше света вниз, и чтобы использовать их в качестве держателя трубки на раме велосипеда. Кроме того, ремни крепления больше не перекрывают лампу и не закрывают источник света. Я также хотел бы заменить аккумулятор, хотя шесть фунтов свинца почти ничтожны на уже тяжелом велосипеде, но все же лучше иметь легкий велосипед.

Шаг 2 Материалы

1. Две лампы с холодным катодом, комплект люминесцентных ламп, обычно продается в компьютерных магазинах, дешевле в Интернете, я купил его за 15 долларов.
2. Аккумулятор 12 В, я импровизировал и использовал элементы NiMH. Подойдет любая старая батарея на 12 или 14 вольт, на ток 0,6 ампера и емкость 2 ампер-часа. Все это можно купить за 20 долларов.
3. Алюминиевые панели 5/8″ x 1/8″ x 2″ для отражения большего количества света, а также для защиты светоизлучающих трубок, у меня уже были такие, но они стоили всего около $3.
4. Лента из вспененного материала, на прокладка на задней части трубы
5. Ремни на липучке, я нашел ремешок RipWrap
Я использовал некоторые вещи, которые у меня были, и потратил около 20 долларов, но даже если вы покупаете все в магазине, это должно быть около 45 долларов.

Шаг 3 Отражатель

Сначала я разрезал алюминиевую трубку на две части длиной 12 дюймов. Я отшлифовал одну сторону достаточно гладкой наждачной бумагой с зернистостью 400 и отшлифовал ее до зеркального блеска с помощью пасты. Затем я отшлифовал последние дюймы. с каждой стороны грубой наждачной бумагой, а также по центру, чтобы обеспечить хорошее сцепление с эпоксидной смолой
На акриловых трубках я очень грубо отшлифовал подушечки с одной стороны каждой
Затем я просто приклеил трубки к отражателям на тридцать минут эпоксидная смола

Шаг 4. Заливка

В тех же местах, где я приклеивал эпоксидным клеем, с обратной стороны рефлектора приклеил контактным клеем небольшие блоки вспененного скотча.

Шаг 5 Липучка

Крепление на липучке заняло около пяти минут, теперь все исправлено и можно пробовать свет на байке.

Шаг 7 Адский свет

Да будет свет! По фоткам правда не понятно насколько ярко, но даже слепой сможет разглядеть.

Я думаю, что синий — самый холодный цвет, а зеленый — самый яркий холодный свет. Белый может быть ярче, но не будет таким привлекательным. Независимо от цвета, вы обнаружите, что использование этого дорожного освещения выглядит потрясающе. В сочетании с велосипедом-мутантом это сделает его похожим на НЛО на улице.

Как отрегулировать фары ваз 2110. Регулировка положения рычага переключения передач

Даже начинающие автомобилисты понимают, что правильная регулировка фар напрямую влияет на безопасность водителя и его пассажиров, а также других участников. движение, особенно пешеходы. Со временем мы наблюдаем, что оптика перестает обеспечивать требуемую обзорность на дороге – это касается как ближнего, так и дальнего света. В этом случае необходимо отрегулировать фары, что позволит улучшить их работу, а также обеспечить нужный световой поток. Лучший способ настроить систему освещения автомобиля – это обращение к специалистам СТО, где есть необходимое оборудование. Однако если такой возможности нет, фары ВАЗ 2110 можно отрегулировать самостоятельно. Подробнее об этом далее в статье.

Свет ВАЗ2110, какие световые приборы устанавливаются на ВАЗ2110

На автомобилях этого поколения установлены следующие светильники:

1. Габаритные огни.
2. Противотуманные фары. Такая оптика есть только на автомобили ВАЗ 2110 последних модификаций, а вот противотуманки можно установить самостоятельно.
3. Указатели поворота.
4. Блок фар. Используя элементы управления на панели приборов, вы можете переключаться между ближним и дальним светом.

Корректор фар 2110, проверка исправности

Перед регулировкой света обязательно проверьте исправность электро- или гидрокорректора. В противном случае такая «настройка» только усугубит ситуацию. Если все устройства в порядке, можно приступать к регулировке.

Подготовительные работы (выбор места для регулировки, сооружение экрана)

Выбрав абсолютно ровную площадку, установите автомобиль. Участок необходимо проверить уровнем, чтобы избежать перекоса, иначе не получится правильно отрегулировать фары. Также следует соорудить так называемый щит-ширму на расстоянии пяти метров от машины, где можно рисовать. Очень хорошо, если у вас есть ровная площадка перед воротами гаража. Вряд ли они сильно пострадают от мела.

Загрузка автомобиля, как следует загружать автомобиль при регулировке

Автомобиль, который регулируется, должен быть «на полной передаче» — с оптимальным давлением в шинах, заправленным, и должен быть размещен груз весом в вес водителя на сиденье водителя или человек примерно такого же веса должен быть размещен на сиденье водителя.

Экран регулировки фар (вертикальная и горизонтальная маркировка)

Вертикальное расположение. Проведите 3 вертикальные линии на воротах гаража, стене или экране, затем обозначьте их: «О» — линия посередине автомобиля (это место обычно обозначается знаком автомобиля, в данном случае это привычный ВАЗ знак). «R» обозначает центр правой фары, «L» — левой.

Горизонтальная маркировка. Проведите горизонтальную линию через центры фар. Обозначьте его буквой «Н». На 65 миллиметров ниже нее следует провести еще одну линию. Он должен быть отмечен буквой «Р». После этого можно переходить к регулировке света.

Свет 2110, регулировка, подробный ход работ

1. Правую фару закрываем картоном или другим материалом не пропускающим свет.
2. Затем поверните гидрокорректор (I) в первое положение.
3. Затем открываем капот и находим винты, которыми осуществляется регулировка, а затем крутим их. Если настроена левая фара, будет верно, если ее свет снизу достигает линии Р, а сверху — Н.
4. Отрегулировав левую фару, перейти к регулировке правой, закрыв предыдущую.

Если фары светят слишком низко, их необходимо поднять, иначе это может привести к тому, что вы не заметите вовремя пешехода, особенно если он в темной одежде и на улице слякоть. Если свет, наоборот, высокий, вы будете слепить водителей встречных машин. Поэтому самостоятельную регулировку следует проводить очень осторожно.

Киржач 2110, сделать свет ярче, как улучшить фары Киржач своими руками (подробно)

Сначала снять фару, а затем разобрать ее в следующей последовательности:

1. С помощью фена , нужно снять стекло с киржача. Им нужно нагреть герметик, а затем острым ножом отделить стекло.
2. Снимите отражающую накладку.
3. Будут улучшены только блоки ближнего света. Их нужно разблокировать.
4. Теперь у вас есть выбор. Модульное кольцо можно сделать короче, обточив его, или сдвинуть линзу на десять миллиметров в сторону рефлектора, что улучшит светоотдачу киржача, поднимет его и сделает шире.

Электрокорректор фар, как установить на ваз 2110 своими руками пошагово

Даже если самостоятельная регулировка прошла успешно, при загрузке автомобиля ваз 2110 меняется угол наклона фар надо поменять флюс, для чего и придуман гидрокорректор. Следует отметить, что он неразборный и нерегулируемый. Поэтому в случае поломки его просто меняют на новый. Наиболее частой причиной выхода из строя гидрокорректора является утечка жидкости или «клин» поршней.

При возникновении необходимости имеет смысл заменить его на более высокотехнологичный и современный прибор-электрокорректор.

Для установки последнего выполните следующие действия:

1. Снимите «минусовую» клемму аккумулятора.
2. Нажимаем на защелку, поворачиваем гидрокорректор на себя и вынимаем.
3. В корпусе фары снимите уплотнительное кольцо и установите новое. В него необходимо вставить электрокорректор.
4. То же самое проделываем с другой фарой.
5. В салоне отключите выключатель, к которому подключен гидрокорректор.
6. Далее с помощью проводов крепим электрокорректор.

Профи советы, плюсы в использовании электрокорректора

Электрокорректор более четко выполняет свои непосредственные обязанности по сравнению с гидрокорректором. Основное преимущество этого устройства – надежность. Установив электрокорректор, можно забыть о поломках этого компонента.

Учитывая, что автомобиль часто эксплуатируется в ночное время, необходимо знать, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110. Эту процедуру часто проводят на СТО. Однако не всегда есть возможность воспользоваться услугами станции. Поэтому процесс настройки фар необходимо освоить своими руками.

Правильный выбор фар на ВАЗ 2110

На автомобиль ВАЗ устанавливаются 2 типа фар:

1. «Киржач», которые относятся к отечественному производству. Линзы испускают луч света. С одной стороны регулировка фар ВАЗ 2110 должна проходить без проблем, но, проходя через внешний рассеиватель, свет искажается. Плохие погодные условия также способствуют рассеиванию света.
2. Bosch является импортным производителем. Благодаря высокому качеству комплектующих световой луч характеризуется четкой направленностью.

Оба типа имеют разную конструкцию. Однако регулировка фар Бош ВАЗ 2110 ничем не отличается от отечественного аналога.

Правила регулировки фар

Часто регулировка фар ВАЗ 2110 происходит без снятия таких приспособлений с автомобиля. На автосервисе фары ВАЗ 2110 регулируются с помощью стендов, имеющих маркировку, нанесенную на индивидуальную модель автомобиля. В домашних условиях для настройки фар ВАЗ 2110 требуется самодельный шаблон. Изготавливается из листов фанеры. По возможности разметку наносят непосредственно на стену. Изменение положения приборов происходит с помощью 2-х регуляторов. Один из них отвечает за изменение положения фар по горизонтали, а другой по вертикали.

На автомобиле ВАЗ 2110 регулировка фар необходима для того, чтобы поток света от неправильно отрегулированных приборов не ослеплял водителей встречных автомобилей. Состоит из основного этапа и нескольких подготовительных:

• подготовка автомобиля, платформы и стенда;
• проверка регулируемых элементов;
• процесс регулировки.

Разбираясь в том, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110, необходимо также знать о правилах подготовительных работ:

1. Проверка надежности корректора.
2. Выбирается ровный участок, на котором устанавливается автомобиль. Сначала его проверяют уровнем. Небольшие уклоны дадут сильную погрешность при работе. хорошим вариантом будет площадка, расположенная перед гаражными воротами.
3. Зная, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110, чтобы работа была выполнена правильно, необходимо полностью заправить топливный бак, привести давление в шинах в норму, а на водительском сиденье разместить человека, равного весу Водитель.
4. Разметка на шаблоне или стене. Для этого на нем проводится вертикальная линия, соответствующая проекции оси автомобиля. Отступая в стороны, наносят еще 2 такие линии, которые соответствуют центрам фар автомобиля. Расстояние между ними 1108 мм. По высоте центра фар проводится горизонтальная линия. Отступив от нее вниз на 75 мм, проводят еще одну горизонтальную линию.

Геометрические индикаторы расположения светотеневой границы ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты фар и расстояния до экрана.

Расстояние от оптического центра фары до плоскости рабочей площадки n, мм	Номинальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости		Расстояние R от проекции оптического от центра до светотеневой границы фары на экране на расстоянии 10 м, мм
	англ. мин	процентов
До 600	34	1,00	100
от 600 до 700	45	1,30	130
от 700 до 800	52	1,50	150
от 800 до 900	60	1,76	176
от 900 до 1000	69	2,00	200
от 1000 до 1200	75	2,20	220
С 1200 до 1500	100	2,90	290

Сила света фар в режиме «ближний свет»

* В случае несоответствия параметров, полученных при выключенном двигателе, измерение проводят при работающем двигателе.

Осмотр фар

Перед тем, как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками, проводятся работы с осветительными приборами:

1. С помощью моющего средства со стекла смывается вся грязь.
2. Проводится визуальный осмотр фары. Если на нем заметны царапины, их устраняют полировкой. Такие работы лучше проводить в сервисном центре.
3. Также проверяются линзы и отражатели. Если на них есть трещины, их необходимо заменить.
4. Если лампы использовались давно, то замените их на новые элементы. При установке источников света не следует брать мощные лампы. Это сопровождается чрезмерным нагревом узла, что приводит к его поломке.

Процесс регулировки своими руками

В инструкции приведен пошаговый процесс регулировки фар на ВАЗ 2110 своими руками:

1. Как правильно отрегулировать фары ВАЗ 2110 своими руками, расстояние от стенда до места расположения автомобиля должно быть 5 м. Автомобиль расположен под прямым углом к ​​разметке.
2. Вместо водителя, переднее сиденье, груз штабелируется, весом в районе 75 кг. Также на это место может сесть помощник машиниста, если он имеет такой же вес.
3. Для правильной регулировки фар ВАЗ 2110 необходимо установить пружины и амортизаторы в естественное, рабочее положение. Делается это путем перекатывания автомобиля за крыло.
4. Капот открывается. Правая фара закрыта. Корректор устанавливается в положение 1.
5. Перед тем, как опустить фару на ВАЗ 2110, необходимо найти регулировочный винт. Если прибор светит вверх, то его необходимо опустить, поворачивая винт, до попадания луча света на вторую горизонтальную линию. Когда балка сильно опущена, наоборот, требует подъема.
6. Такую же манипуляцию проводим с правой фарой.

Расположение регулировочных винтов и секций на левой блок-фаре: 1 — винт регулировки пучка света в вертикальной плоскости; 2 — винт регулировки пучка света в горизонтальной плоскости; 3 — крышка секции дальнего света блок-фар; 4 — крышка секции ближнего света фар.

Примечание. На правой блок-фаре все элементы расположены симметрично.

Чтобы понять, как отрегулировать дальний свет фар на ВАЗ 2110, нужно воспользоваться другой инструкцией:

1. Автомобиль также устанавливается со стенда на расстоянии 5 м.
2. Теперь ручка фиксируется в положении 4.
3. Регулировка осуществляется по тому же принципу, что и ближний свет. Отличие в том, что луч направлен на 25 мм ниже верхней горизонтали.

• А — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света левой фары;
• Б — вертикальная линия, обозначающая расположение лампы ближнего света правого блока — фары;
• С — горизонтальная линия, указывающая расположение фар ближнего света;
• Д — линия, указывающая высоту горизонтальной границы пучков света;
• О — осевая линия;
• l — расстояние между фарами ближнего света;
• А — расстояние от поверхности площадки, на которой установлен автомобиль, до фар ближнего света.

Поломки, мешающие регулировке

Часто возникает вопрос, как отрегулировать фары ВАЗ 2110 при повреждении фары или поломке гидрокорректора. Последнее устройство необходимо для того, чтобы при движении фары регулировались автоматически. Если машина загружена стационарно, то поток света идет на дорогу. В случае большой нагрузки на заднюю часть автомобиля передняя часть поднимается и световой поток начинает бить в небо. В этот момент включается корректор. С его помощью фары автоматически опускаются.

Устранение дефектов фар

Если регулировка фар ВАЗ 2110 не дает ожидаемых результатов, осмотр начинают с этих приборов. Их разборка производится следующим образом:

1. Выворачиваются все крепления, и фары вынимаются из гнезда.
2. Лампы сняты с них.
3. Для разделения диффузора используется фен. Он плавит герметик. Разъединение осуществляется отверткой или другим плоским предметом. Если это фара Бош, то также нужно будет снять скобы, крепящие стекло.
4. Отражатель снят. Он опирается на 3 точки.
5. Промыты все части разобранной фары. Неисправные элементы заменяются новыми. Затем сборка осуществляется в обратном порядке. В качестве герметика используется силикон.

Ремонт корректора

Распространенной неисправностью является потеря герметичности корректора. Так как это устройство неразборное, то для регулировки фар 2110 его необходимо заменить.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. На первом этапе снимаются все хомуты крепления изделия к кузову, а также расширительный бачок. В кабине снимается ручка управления. Все трубки демонтированы. В некоторых случаях их удаляют по частям, откусывая.
2. Чтобы снять баллон, нужно взяться рукой за переключатель на панели и потянуть его на себя. После этого цилиндр легко снимается.
3. После очистки от мусора вытягивается новая трубка.
4. Все установки выполняются в обратном порядке. Внимание уделяется пломбам.

Чтобы провести качественную регулировку фар 2110 своими руками, необходимо хорошо изучить инструкцию. Работа не сложная, но требует тщательной подготовки. Особое внимание уделяется области работы. Она должна быть ровной и без уклона. Далее необходимо четко следовать всем пунктам инструкции.

Каждый узел, узел или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определенного ухода и своевременной регулировки. Это касается и закулисья. механические коробки передач. Неправильно отрегулированный элемент коробки передач может вызвать неприятные ощущения во время движения. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнет дребезжать, скорости будут включаться неточно или могут периодически выбиваться, а рычаг начнет «играть». Для того чтобы избавиться от подобных неприятностей, следует провести достаточно простую процедуру регулировки кулисы коробки передач. Тем более, что этот процесс не отнимет у вас много усилий, а по времени продлится около получаса.

Связка КПП нужна для того, чтобы скорости нельзя было включать произвольно из-за того, что ползунки двигаются одновременно. Часто бывает, что неправильно отрегулированный рычажный механизм может вызвать перегрузку всей трансмиссии, в результате чего она выйдет из строя. Для наилучшего результата в регулировке кулисы коробки передач следует привлечь помощника. Далее мы подробно опишем, как провести процедуру регулировки. данный элемент КПП, а также при форс-мажорных обстоятельствах, при необходимости полной замены кулисы.

Что такое кулисы в машине?

Наверное, многие думают, что это название носит сам рычаг КПП, и расположение его как раз между передними сиденьями автомобиля. И самое досадное, что такое толкование можно встретить повсеместно на сайтах вопросов и ответов. Но мы хотим сразу развенчать этот миф.

Кулиса представляет собой не единый элемент, а многокомпонентный механизм, основная задача которого соединить сам рычаг переключения и шток, ведущий к коробке.

Интересно знать! Спортивное электрическое купе Tesla Roadster изначально предполагалось оснастить псевдомеханической коробкой передач, но производитель отказался от этой идеи, так как ее реализация слишком сложна и затратна.

Поэтому, читая определения, первым делом становится понятно, что это не монолитная конструкция, и находится она далеко от кабины, а вне ее — под днищем автомобиля, рядом с карданным валом или непосредственно под самой ручкой переключения передач.

Кулиса некоторых известных моделей автомобилей представляет собой достаточно отлаженный механизм, легко вырабатывающий более 100 000 километров пробега. Но со временем его отдельные узлы начинают преждевременно изнашиваться, что приводит к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

Происходит это в основном по банальным причинам: попадание влаги, грязи и пыли в систему механики трансмиссии, смазочные материалы не на должном количественном уровне, а также по другим причинам.

Признаки неисправности механизма

Как мы уже говорили, во многих марках автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надежностью. Не требует от владельца систематического ремонта и частой замены составных элементов. Исключением являются те машины, которые уже собраны на заводе по низким стандартам качества. От таких можно ожидать много всяких неприятных вещей. Но пусть не обольщаются владельцы дорогих качественных иномарок – ничего идеального не бывает, а потому недостатки могут встречаться и на автомобилях стоимостью более 100 000 долларов, особенно если этот автомобиль далеко не новый и «пробежал» немало километров. .

Знаете ли вы? Кроме паровых двигателей первые автомобили еще работали на обычном пятновыводителе — нафте.

Итак, каковы признаки того, что звено трансмиссии вашего автомобиля начинает выходить из строя? Хорошая новость в том, что они очевидны, и диагностировать проблему не составит труда. Но все же для вашего удобства мы перечислим ниже основные из них:

1. Ручка КПП стала резвее.

2. Процесс переключения проблематичен. Например, слышен сильный хруст с характерной вибрацией при переключении на следующую или предыдущую скорость.

3. Переключение передач очень тугое.

4. При желании включить одну передачу включается совсем другая.

5. Не включаются все шестерни, а только часть, остальные просто не работают.

Данные признаки указывают на следующие неисправности механизма:

1. Крепления ослаблены, либо трос привода застрял, либо сильно поврежден.

2. Изношена или повреждена тяга переключения.

3. Механизм блокировки изношен или деформирован.

4. Изношена вилка переключения.

Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110

Для регулировки или ремонта салазок коробки передач следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Первым делом «водрузить» свою «десятку» на эстакаду или загнать в гараж с ямой.

2. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и подложите под колеса противоугонные упоры, за неимением таковых подойдут обычные кирпичи.

3. Итак, вы находитесь под днищем автомобиля. Найдите зажим, который соединяет звено и петлю.

4. Возьмите гаечный ключ и ослабьте хомут.

5. Сядьте в машину и включите заднюю передачу. Рычаг должен быть установлен в крайнее левое положение. Поэтому вам нужно настроить его таким образом, чтобы вам было удобно в момент включения. скорость заднего хода. Лучше, как мы говорили вначале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы удерживать его в заданном вами положении.

6. Теперь снова заходим под днище «железного коня» и крепко зажимаем хомут в этом положении.

7. Вот и все. Настройка кулисы коробки передач подошла к концу.

8. Для проверки работы агрегата необходимо произвести пробный пуск.

9. При необходимости повторите процедуру.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110

Если предыдущие манипуляции оказались напрасными, то остается только один вариант — это замена крыльев, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услуги специалистов. Что потребуется для выполнения этой задачи? Для замены кулисы необходимо подготовить все, что может понадобиться именно для этих работ:

— новая кулиса для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

Отвертки.

Бокорезы.

Гаечные ключи.

Трещотка.

Литол-24.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110:

1. В салоне автомобиля с помощью отвертки демонтируйте декоративную накладку ручки переключения передач. Потяните селектор вверх и снимите его вместе с защитным кожухом.

2. Ключом на 10 отверните две гайки крепления и болт крепления накладки кронштейна блокировки передачи заднего хода.

3. Ключом на 13 откручиваем гайку крепления оси рычага переключения передач, и откручиваем фиксирующий ее винт. Сделайте это с помощью трещотки.

4. Снимите ось, а затем снимите втулки с селектора коробки, чтобы они не потерялись во время процедуры замены.

6. Далее снимаем облицовочную часть пола и пластиковую консоль. Иначе нет возможности убрать бэкстейдж. Откручиваем все болты по периметру консоли. Снимите верхнюю и нижнюю части. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить электропроводку.

7. После откручивания снимите четыре винта крепления селектора коробки передач к кузову автомобиля.

8. Под днищем автомобиля ключом на 13 откручиваем гайки кронштейна подушки кулисы и снимаем сам кронштейн.

9. Демонтируйте кулису вместе с ручкой переключения передач.

10. Проведите визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может быть, только подушка отработала свое, но сами крылья до сих пор в полном порядке. В этом случае замените только его и установите на его место кулису. Если есть явные механические повреждения на крыльях, то выбора нет, следует установить новый, но предварительно смазать все элементы Литолом-24 вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не было скрипов.

11. На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать завершенной. Соберите все компоненты коробки передач в обратном порядке.

Перед покупкой каждому водителю нужно определиться, обеспечивают ли они оптимальную яркость и есть ли совместимая база.

Регулировка фар ВАЗ 2110 требуется при направлении светового пучка в глаза водителям встречных автомобилей. Производится с разборкой оптики и без, своими руками в гараже.

Регулировка фар своими руками ВАЗ 2110

Процесс регулировки

Установка фар на ВАЗ 2112 или 2110 предполагает следующий алгоритм действий: путем нагревания строительным феном и последующего разрезания ножом) и металлических зажимов;

резка на линзе выпуклого профиля в форме буквы «П», а на пластиковой части – вогнутого профиля;

Демонтаж фар на ВАЗ 2110

• снятие бумажного отражателя путем откручивания трех маленьких винтов с его обратной стороны. Вы увидите родник в этом районе;
• демонтаж пружины и пары «розочек» из пластика, удерживающих отражатель, удерживая их;
• защелкивание шарика на конце рефлектора в пластике;
• , вставив металлическую шпульку во второй паз. Предотвращает скручивание регулировки дальше, чем застежка. Если слишком сильно затянуть гидрокорректор ВАЗ 2112, то вы деформируете металлический ограничитель. В этом случае шарик выйдет из пластика, и фара упадет.

При выкручивании гидрокорректора вы столкнетесь с необходимостью замены вышедшей из строя металлической детали на резиновую прокладку, применяемую в сантехнике. Это не лучшее решение, так как с проставкой будет сложно понять, в какой момент вы отрегулировали оптику до крайнего положения, и в результате вы снова столкнетесь с закручиванием. Чтобы этого не произошло, регулировка фар ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112 должна предусматривать дополнительные крепления, например, проволочный шплинт. Он вставлен между лепестками розы.

Сборка после регулировки фар ВАЗ 2110 происходит в обратной последовательности. Не забудьте счистить герметик и нанести новый, чтобы зафиксировать линзу.

Сборка фары после регулировки

Альтернативный способ ремонта

Регулировка фар ВАЗ 2110 альтернативным способом включает в себя:

• нарезка на крепеж для регулировки оптики;
• вкручивание шурупов в фары и надевание омывателей;
• демонтаж пластиковых креплений;
• установка штанги с устройствами освещения ближнего и дальнего света;
• установка еще одной шайбы поверх штанги, пружины и еще раз шайбы;
• стягивание конструкции контргайкой с последующей фиксацией анаэробным герметиком.

Регулировка фар ВАЗ 2110 альтернативным методом

Регулировка без разборки

Чтобы не разбирать оптику, настроить аксессуар можно следующим образом:

• установите шар в пластик до щелчка, не снимая стекла. Делается это через отверстия на задней части оптики, предназначенные для демонтажа ламп;
• просверлите отверстие в верхней части оптического элемента. Он должен располагаться напротив пластиковой защелки. Вставьте туда отвертку и зафиксируйте цангу на регулировочном шарике. После работы заклеить отверстие;
№
• на каждый демонтированный узел корректора возьмите петлю от навесного шкафа – металлическую полоску, достигающую длины 5-6 см. Навес вставляется в отверстие на регулировочном винте и сдвигается так, чтобы прорезь оказалась в узкой части навеса.

Даже начинающий автомобилист понимает, что от регулировки фар зависит безопасность водителя и его спутников, а также других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Рано или поздно мы замечаем, что оптика перестала обеспечивать необходимую видимость на дороге — это касается как дальнего, так и ближнего света. Итак, вам необходимо отрегулировать фары ВАЗ 2110.

В этом материале мы расскажем, как осуществляется данная процедура на «десятке». Все подножки расписаны максимально просто, поэтому настроить свет сможет даже начинающий автомобилист. Так же рассмотрим альтернативу штатному устройству для тюнинга. Прочитав статью, вы будете знать, что такое электрокорректор и как его поставить на ВАЗ 2110.

Оптика ВАЗ 2110

На автомобили этого поколения устанавливаются следующие световые приборы:

• Блок-фары. Используя элементы управления на приборной панели, вы можете переключаться между дальним и ближним светом.
• Указатели поворота.
• Противотуманные фары. Эта оптика появилась только на «десятках» последних версий, но ПТФ можно установить самостоятельно.
• Габаритные огни.

Перед регулировкой света необходимо убедиться в исправности гидро- или электрокорректора. В противном случае такая «настройка» только усугубит ситуацию. Если устройства в порядке, то можно приступать к настройке.

регулировка фар

Для точной настройки свечения фар необходимо полностью заправить «десятку» топливом. Также при регулировке рекомендуется, чтобы на месте водителя сидел человек примерно вашего роста. Тогда положение тела будет естественным. Не забудьте проверить давление в шинах. Если они понижены (даже немного), доведите показатель до нормы. Все готово? Перейдем к настройкам.

1. Проверку следует проводить ночью. Машину необходимо поставить у вертикальной поверхности – обычно автолюбители используют для этого стену гаража. Передний бампер должен стоять параллельно стене, от фар до препятствия должно быть ровно пять метров. Теперь нужно применить к препятствию следующий узор:
2. Водитель не всегда может нарисовать схему, тогда приходится полагаться на свое воображение и представлять рисунок в голове. Распечатайте его и повесьте на приборную панель. Включаем ближний свет и закрываем левую фару любым материалом, который не будет пропускать свет.
3. Вращаем винт №1 в нужную сторону и смотрим, как меняется положение лампочки на чертеже. Когда положение окажется на нужной линии, начинаем работать с винтом №2 — нужно отрегулировать свечение по горизонтали и поднять до нужного уровня.
4. Нужно сделать так, чтобы свет не выходил за линию «М», но при этом касался «N». При необходимости нужно поднять линию света или опустить ее. По горизонтали свечение должно соприкасаться с линиями «D» и «C».
5. Если настройка левой фары завершена, то можно перейти к правой и выполнить те же действия.
6. Готово, регулировка света выполнена.

Установка электрофар

Штатное устройство не регулируемое, неразборное, в результате в случае выхода из строя фару можно только заменить. Чаще всего это связано с утечкой рабочей жидкости или «клином». Если вам нужно заменить прибор, вместо него лучше поставить электрокорректор.

На «десятку» можно поставить:

• Штатный электрокорректор на 2110. Найти можно по артикулу ЭМКФ-41.
• Корректор другой марки, обычно автолюбители используют для этого блок от ГАЗ.

В комплект входит сам электрокорректор, уплотнительные кольца и проводка. Главное преимущество такого устройства перед обычным агрегатом – надежность. Установив электрокорректор, вы забудете о поломках этого компонента. Стандартная система устройства выполнена таким образом, что корректор постоянно находится под давлением жидкости. Уплотнительная резина особенно быстро изнашивается в холодную погоду.

Установка электрокорректора от ГАЗ

Нужно купить комплект где есть провода. В противном случае вам придется делать витую пару самостоятельно.

Установка должна производиться в штатных местах, никаких модификаций здесь не требуется. Но они потребуются в самом устройстве – необходимо задать ход и длину штока. Установку можно проводить без доработок, но есть вероятность, что электрокорректор будет работать только в первых 4 положениях вместо 16.

Укорачивание длины ствола осуществляется по следующей схеме:

Теперь нам нужно притормозить. Для этого меняем резистор R1 — его вы найдете на схеме подключения ЭК. Меняем на 4,3 кОм. Если вы не разбираетесь в электронике, то посмотрите на фото ниже — на нем видно расположение резистора, который необходимо заменить.