Ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками видео: Ремонт ТНВД дизеля: нюансы, особенности

Содержание

Ремонт ТНВД дизеля: нюансы, особенности

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Устройство прибора

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Внешние проявления топливной недостаточности

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

  • Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
  • Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
  • Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
  • Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
  • Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
  • Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Если есть уверенность в своих силах

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

  1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
  2. проверить исправность электромагнитного клапана;
  3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
  4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
  5. очистить фильтрующие сетки;
  6. проверить давление, развиваемое прибором;
  7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Разборка и устранение утечек

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Ремонт плунжерного механизма

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Сборка и регулировка оборотов

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Аварийный ремонт электромагнитного клапана

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Обращение к специалистам

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом.

Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Ремонт дизельной топливной аппаратуры своими руками

Подробно: ремонт дизельной топливной аппаратуры своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

  • цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
  • стабильность развиваемого давления;
  • равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

  • плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
  • внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
  • появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

  • снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;
  • отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
  • выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

  • после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

  • Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
  • Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
  • Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
  • Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
  • Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
  • Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

  1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
  2. проверить исправность электромагнитного клапана;
  3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
  4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
  5. очистить фильтрующие сетки;
  6. проверить давление, развиваемое прибором;
  7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

  • Зелёный- болт подачи топлива
  • Жёлтый- «обратка»
  • Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
  • Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
  • Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

  • Чёрный- автомат прогрева
  • Зелёный- привод автомата прогрева
  • Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
  • Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

  • Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
  • Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
  • Жёлтый – напорный клапан.
  • Зелёный- собственно, плунжер.
  • Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

  1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
  2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

  • Жёлтый- датчик числа оборотов
  • Зелёный- «глушилка».
  • Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
  • Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

  • Жёлтый- уплотнительное кольцо
  • Красный- регулировочный болт автомата опережения
  • Зелёный- крышка автомата опережения.
  • Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
  • Синий- ось регулятора оборотов.
  • Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

  • Красный- корпус напорного клапана
  • Зелёный- пружина возвратная
  • Синий- игла клапана
  • Жёлтый- седло клапана
  • Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

  • Синий- корпус плунжера
  • Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

  • Синий- плунжер
  • Жёлтый- дозирующее кольцо
  • Красный- шайба-подшипник
  • Коричневый- опорная пластина
  • Чёрный- пружина
  • Зелёный- шайбы регулировочные.
  • Чёрный- регулировочная шайба плунжера
  • Красный- кулачковая шайба.
  • Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

  • Ремонт топливной дизельной аппаратуры: изучаем все нюансы
  • Зачем нужна регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей
  • Что приводит к поломке?
  • В чем состоит ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей?

Когда в автомобиле что-то ломается, то это всегда крайне неприятно. Особенно это плохо, если поломка серьезная, так как это чревато большими финансовыми тратами. Например, отремонтировать топливную систему дизельного движка стоит достаточно недешево. Прежде, чем переходить к устранению поломки, нужно полностью продиагностировать автомобиль. Только после проведения полной диагностики можно будет полностью оценить серьезность проблемы и ремонтировать систему питания дизеля.

Система питания дизельного движка является объединением специальных узлов, работающих самостоятельно и соединенных топливными проводами. База – это распылитель, отвечающий за введение струи горючего в камеру, где оно сгорает. Распылитель и механизм, который регулирует давление, сходят в форсунку, которая регулирует силу давления, под которым горючее вводится в камеру. Дабы нагнать горючее в трубопровод и заставить его по нему двигаться под достаточно высоким давлением, в системе установлен специальный насос – ТНВД. Чтобы горючее в двигатель попадало очищенным, в системе стоит специальный фильтр, благодаря которому вся система впрыска защищена от возможности получить повреждения.

Работа топливной системы должна быть оптимальной, так как она вырабатывает важные для двигателя ресурсы, благодаря чему можно продлить срок службы «сердца» автомобиля. Иногда время, на протяжении которого двигатель работает, может превышать тот срок, которые устанавливает производитель. На тепловой режим движка влияют различные параметры, например, качество, с которым происходит распыление топлива, динамика и давление впрыскивания, а также качество самого горючего. Но иногда случается так, что система питания выходит из строя. Почему же так происходит?

Главными причинами поломок, которые могут возникать в процессе работы топливной аппаратуры дизеля, являются плохое или вообще отсутствующее обслуживание самой системы или же низкокачественное горючее. Нужно постоянно следить за состоянием фильтров, в случае необходимости заменить их, но нужно проводить регулярную чистку, постоянно сливать конденсат, который образовывается в фильтре, который отвечает за грубую очистку. Также нужно периодически регулировать и продувать форсунки и ТНВД. Если поломки топливной аппаратуры уже были, после чего Вы обратили за помощью, а ремонт сделан не очень качественно, то велика вероятность повторного появления проблемы.

Но причиной возникновения проблемы может быть не только неисправность техники. Очень часто автолюбители с наступлением зимы не переходят на специальное топливо, которое рассчитано именно на это время года. При этом они совершают большую ошибку, устранение последствий которой может значительно уменьшить бюджет недобросовестного водителя. Кроме того, что нужно периодически проверять состояние системы и использовать правильное горючее, время от времени нужно регулировать всю аппаратуру. Хотя такой прием окажется ненужным, если не будут соблюдаться все вышеописанные предписания. Последствия могут обойтись «в копеечку».

О наличии проблемы с топливной аппаратурой «скажет» сам автомобиль. Мощность двигателя будет не такой высокой, как раньше, даже в слабые морозы мотор будет плохо заводиться, во время передвижения можно будет слышать различные стуки. Может дойти до того, что даже незначительный набор скорости закончится тем, что мотор попросту заглохнет.

Ремонт аппаратуры, которая отвечает за питание дизельного двигателя, включает в себя полную диагностику работы машины, ремонт ТНВД и форсунок. Это основные этапы процесса восстановления рабочего состояния топливной системы. В собственном гараже подобные ремонтные работы выполнять достаточно трудно, а особенно, без определенных навыков, знаний, специальной аппаратуры и стенда, на котором специалисты проверяют различные параметры (давление на начальном этапе впрыска, на сколько герметичен запорный конус, на сколько качественно распыляется горючее).

Если все сделать вовремя, то никаких проблем с топливным насосом, с двигателем и другими деталями просто не возникнет. Так можно будет сохранить приличную часть своих финансовых сбережений. Но бывает так, что неприятность уже дала о себе знать. Тогда ремонт просто необходим, причем лучше довериться рукам профессионала, который точно знает, что делает. Сначала механик полностью продиагностирует элементы, которые формируют топливную систему. Должны быть просмотрены абсолютно все детали. По окончанию проверки будет ясно, что именно в системе «страдает», а уже потом можно переходить к ремонтным работам как таковым. Скорее всего, механик скажет Вам, что придется:

– заменить форсунки и провести их настройку;

– промыть всю системы специальным раствором.

Некоторые из вышеперечисленных операций вполне возможно сделать и в домашних условиях, но все равно потребуется очень дорогое специализированное оборудование, покупка которого на один раз просто лишена смысла.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

На данном видео речь идет о ремонте топливной аппаратуры на дизельных двигателях. Рассказывается о специализированном автосервисе, который занимается исключительно дизельными двигателями. Ремонт ТНВД своими руками выполнить почти невозможно, поэтому люди обращаются к специалистам.

Директор сервиса дает интервью, где рассказывает о работе компании, о том какая техника чаще всего попадает к ним. Также заходит речь об оборудовании и специальных инструментах, которые применяются при ремонте, как дизельных двигателей старого образца, так и нового, в частности двигателей, оборудованных системой Common Rail.

Также в ролике демонстрируется диагностическое оборудование, с помощью которого автомеханики данного центра выявляют неполадки в топливной сети дизельного двигателя. Это оборудование представляет собой специальные стенды, с помощью которых можно провести полную проверку работы топливных систем.
Принцип проверки после ремонта ТНВД на таком стенде заключается в следующем: насос устанавливается на стенд, выставляются необходимые значения оборотов, и фиксируется количество дизельного топлива, которое насос подает к разным цилиндрам.

Кроме этого работники центра показывают стенд, на котором проходят проверку форсунки дизельного двигателя. Они предварительно проходят переборку и замену необходимых деталей. При установке форсунки на стенд проверяется ее давление и правильность распыла.

Одним из важнейших узлов автомобиля считается топливная система. Она отвечает за своевременную подачу топливной смеси в цилиндры. Если в этой системе что-то перестало работать или начало работать не на полную мощность, то это устройство нужно немедленно найти и заменить или же отремонтировать. Одним из таких устройств является топливный насос высокого давления.

Существует мнение о том, что ТНВД – сложный механизм и без специального оборудования, которое может помочь произвести ремонт ТНВД, не обойтись. Если у вас такое же мнение, то вы его измените после прочтения этой статьи.

Если все-таки произошло такое, что сломался топливный насос высокого давления, нужно немедленно производить ремонт ТНВД. Делать это можно своими руками или же отогнав машину на станцию технического обслуживания.

Если все же было принято решение, что ремонт ТНВД будет произведен своими руками, то первым делом нужно снять это с устройство с машины. На самом деле это обязательно не только во время ремонта именно этой детали, но и во время ремонта любого другого устройства автомобиля.

  1. После того, как был снят ТНВД, его нужно отмыть. Сделав это, можно обеспечить себе чистое рабочее место, если же времени на отмывку нет, то можно приступать к разборке с самого начала.
  2. Следует обратить внимание на то, что необходимый набор инструментов, в который входит набор ключей, шестигранников, отверток, чистая тряпка, пинцет, емкость, газовый ключ и тиски, нужно подготовить заранее, потому что часто приходится искать все инструменты во время работы.
  3. Итак, сняв верхнюю крышку корпуса топливного насоса, мы видим весь механизм. Достать его, можно только сдвинув привод назад до тех пор, пока фазы не совместятся, и только после этого можно поднимать вверх привод.

Как правило, сам привод разбирать не нужно, потому что собрать его обратно редко получается.

  1. После этого нужно отвернуть три гайки, одну из которых не так просто достать. Есть два пути решения этой проблемы. Первый путь — это отвернуть первые две и после этого с трудом отвернуть третью, а второй вариант — это разобрать привод. Конечно же, второй вариант возможен, но существенно затруднит процесс. На корпусе каждого насоса есть специальная табличка, из которой можно узнать все его характеристики.

Следует обратить внимание на то, что производитель насоса может отличаться от производителя всей машины. Это в первую очередь указывает на то, что он уже был заменен аналогом, а стандартный давно был выкинут. В таком случае можно заменить этот ТНВД новым, но новый насос очень дорогой, поэтому не каждый водитель сможет позволить себе такое.

  1. Далее нужно приступать к полному разбору всего насоса. Во время разбора следует укладывать детали в том порядке, в котором они были сняты, чтобы после ремонта было возможно собрать все обратно, чтобы это все работало. Для некоторых узлов и агрегатов потребуются специальные ключи, поэтому если их нет, то можно оставить те устройства на месте, если в их работоспособности нет сомнений.
  2. После полной разборки нужно искать неисправные детали, и если такие найдены, то нужно ехать в автомобильный магазин и покупать новые запчасти.

После установки новых деталей устройство должно быть полностью рабочим. Производить такой ремонт можно только с учетом того, что у вас имеются хотя бы минимальные познания в слесарской области, а именно знания о том, как откручиваются болты, и как закручивать их обратно. Конечно, после таких манипуляций, лучше отвезти аппаратуру на стенд, где опытный специалист произведет точную настройку момента впрыска и давления.

Конечно же, перед тем как сломаться, топливный насос подавал какие-то знаки, которые водитель не заметил и не предотвратил поломку. Частой причиной того, что насос пришел в негодность, считается износ внутренних деталей. Это неизбежно, потому что во время работы детали подвергаются быстрому нагреву, из-за чего металл теряет свои физические качества. В этом случае насос просто перестанет подавать топливо под нужным давлением, что естественно скажется на мощности мотора. Кроме этого во время износа деталей насоса двигатель будет неустойчиво работать во время холостого хода, увеличена вибрация и прочие подобные изменения в работе мотора.

Второй поломкой считается поздний впрыск топлива в цилиндры. Это может происходить только потому, что в негодность пришла не одна деталь, а целый ряд деталей. Чаще всего такое встречается только на старых системах питания автомобиля. В этом случае нужно производить ремонт не только насоса, но и других агрегатов системы питания автомобиля.

Помимо этих, существует еще ряд поломок, после которых дальнейшая эксплуатация устройства невозможна.

  1. Первой причиной полного выхода из строя устройства считается срез шпонки втулки привода.
  2. Второй причиной считается срез шпонки шестерни привода.
  3. Третьей причиной считается истирание кулачкового вала, а точнее соприкасающихся деталей.
  4. Четвертой причиной считается выход из строя или разрушение подшипников кулачкового вала.
  5. Последней причиной является выход из строя шпонки этого вала.

В этих случаях ремонт системы питания автомобиля будет наиболее затратным, потому что в таких ситуациях приходится менять не одну деталь, а сразу несколько, что увеличивает затраты денег и времени на ремонт системы питания.

На самом деле ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей практически не отличается от ремонта деталей системы питания бензинового автомобиля. Кроме этого все ремонтные работы систем питания можно произвести своими руками, не отгоняя машину на станцию технического обслуживания, где за это возьмут немалую сумму за ремонт.

Так или иначе перед тем, как начинать ремонт, независимо от того, как он будет производиться, нужно предварительно произвести диагностику системы питания. На самом деле это обязательно, потому что система питания автомобиля считается одной из самых сложных систем машины.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Как известно, автомобиль — это механизм, а все механизмы рано или поздно ломаются. Этот процесс неизбежен, потому что все механизмы со временем истираются и приходят в негодность. Одним из таких механизмов считается топливный насос высокого давления. Он нужен системе питания автомобиля для подачи топлива под высоким давлением. Если он приходит в негодность, то система питания автомобиля остается без донора, и дальнейшее использование всей машины невозможно, поэтому эту неполадку нужно немедленно устранять.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 23

Ремонт топливных насосов своими руками

У топливных насосов, как бы грамотно они не эксплуатировались, возникают неисправности, в принципе, как и у других узлов и деталей автомобиля. В нашей статьи речь пойдет про ремонт топливного насоса своими руками, что вполне возможно, если поломка не значительная.

Типы насосов

Насосы могут быть шестеренчатого или роликового типа (шиберные). Последний тип более долговечный и при покупке предпочтение лучше отдавать им. У первого типа шестерни часто выходят со строя.

Признаки отказов в работе

В основном отказы топливных насосов происходят постепенно:

  1. Снижается давление или количество топлива, подаваемое в систему;
  2. Мгновенный отказ работы узла и прекращение подачи топлива.

При возникновении резкого отказа в работе устройство сразу следует заменить. Но, учитывая то, что стоимость фирменных топливных насосов очень высока, в каких-то случаях, при возникновении незначительных поломок, целесообразней их отремонтировать своими руками.

Первые трудности

Основной трудностью при проведении ремонта является отсутствие необходимых запчастей для конкретной модели насоса, либо их неудовлетворительное качество.

В этом случае выходом может служить сборка одного устройства за счет годных запчастей из нескольких неисправных, что и делают многие водители.

Карбюраторный двигатель

Ремонт топливного насоса с карбюраторного двигателя обычно особых сложностей не представляет.

Основными его неисправностями могут быть:

  1. Разрыв диафрагмы;
  2. Залегание или засорение клапанов;
  3. Износ рычага привода насоса.

Порванную диафрагму можно заменить, клапаны почистить, разработать, при необходимости также заменить, изношенный конец привода насоса наваривается или рычаг меняется полностью.

Как это делать смотрите видео на примере ВАЗ 2107.

Инжекторный двигатель

Более сложным будет ремонт топливного насоса, который установлен на инжекторном двигателе и который находятся в топливном баке.

Смазка и охлаждение деталей изделия происходит непосредственно топливом.

К факторам, способствующим износу такого насоса, относится:

  1. Продолжительная эксплуатация на бензине низкого качества;
  2. Работа устройства в малом количестве топлива.

Одной из частых неисправностей погружного насоса — неисправность самого электродвигателя.

Слабым местом электродвигателя является износ щеток и коллектора, к которому они прилегают. Возможно также замыкание и сгорание витков обмотки на якоре, который в этом случае заменяется или перематывается.

Очень часто выходит из строя муфта, соединяющая якорь с валом. Если с электродвигателем порядок, то обращаем внимание на шестерни или ролики самого топливного узла: они могут быть изношены или разболтаны на своей оси.

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2110, 2112 инжектор.

Топливные насосы высокого давления

Ремонт топливных насосов высокого давления (ТНВД), устанавливаемых на дизелях, чаще всего сводится к замене плунжерных пар, их регулировке, а также к ремонту муфты опережения зажигания.

В гаражных условиях, к сожалению, такие устройства отремонтировать практически не возможно, так как такой вид ремонта требует большого профессионализма и дорогостоящего специального оборудования.

Читайте также:

Поэтому речи про то, чтобы отремонтировать такие топливные насосы своими руками, даже не идет. Не зря такой вид ремонта является одним из дорогостоящих.

Ремонт ТНВД Volkswagen Т-4 1.9л

Ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками фольксваген

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками фольксваген по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных. Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды. Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

  • Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
  • Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
  • Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
  • Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.
  • Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
  • Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

  1. устранить утечку топлива из корпуса насоса;
  2. проверить исправность электромагнитного клапана;
  3. проверить плунжерный механизм подачи горючего;
  4. проверить автоматический регулятор частоты вращения;
  5. очистить фильтрующие сетки;
  6. проверить давление, развиваемое прибором;
  7. отрегулировать автомат опережения впрыска.

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему. Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора. Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Нет в дизельном двигателе более сложного и ответственного узла, чем система впрыска топлива, точнее, главной ее части – топливного насоса высокого давления. Много сопряженных деталей, высоконагруженные узлы, наличие прецизионной дозирующей системы, делают ремонт ТНВД непростой задачей даже в условиях сервиса. Тем более сложно выполнить ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя своими руками.

В автомобильной технике ремонтируется практически все, кроме, может быть, отдельных сальников и манжет, ремонт которых невозможен без специальных материалов. Сложность настройки, диагностики и ремонта ТНВД требует от работника наличия навыков работы с точной механикой.

Настроить по заводским параметрам, без специального диагностического стенда для ремонта ТНВД, просто невозможно. В ходе диагностического исследования ТНВД необходимо проверить:

  • цикловую подачу насоса высокого давления, во всем диапазоне оборотов вала ТНВД, при запуске, и после отсечения подачи топлива;
  • стабильность развиваемого давления;
  • равномерность подачи нагнетаемого ТНВД в форсунку топлива.

Даже имея доступ к диагностическому стенду, и изучив вопрос ремонта ТНВД по многочисленным видео, качественно проверить и оценить его работу очень сложно.

В тяжелых дизелях используют плунжерные, рядные ТНВД. В обслуживании и ремонте подобные устройства сложнее, так как требуют специального оборудования для его разборки, поэтому такие ТНВД и их ремонт рассматривать не будем.

В легковом дизеле практически всегда применяется ТНВД распределительного типа. В отличие от рядного, в распределительном насосе усилие на плунжер передается с помощью профилированной кулачковой шайбы. Конструкция ТНВД получилась компактнее, но вряд ли проще, чтобы рассчитывать выполнить ее ремонт на коленке.

Наиболее известным и доступным считается ТНВД Bosh VP44. Зачастую, потребность в ремонте внутренностей насоса возникает при:

  • плохой тяге и неполном сгорании топлива даже в идеальных условиях – при отсутствии нагрузки и основательно разогретом двигателе;
  • внезапном отказе и остановке дизеля под нагрузкой, что называется, «смерть на взлете». Обычно сканер в таких случаях диагностирует код P1630 и P1651.
  • появлении протечки солярки в области сальника уплотнения центрального вала ТНВД.

Поэтому ограничимся в вопросе ремонта ТНВД своими руками заменой уплотнений и устранением задиров рабочих поверхностей деталей.

Прежде чем разбирать уплотнение вала привода ТНВД, попробуйте пошевелить его в радиальном направлении. Если руками ощущается люфт, возможно, причина подтекания топлива заключается в износе рабочей поверхности вала или требует ремонта подшипника.

Большое количество разъемных плоскостей и сопряженных поверхностей деталей потребовало применения большого числа уплотнений и сальников. Как правило, они изготовлены из качественного материала и служат достаточно долго, пока при ремонте или обслуживании не будут повреждены. В этом случае для ремонта своими руками ТНВД Bosch применяют стандартные ремкомплекты.

Достаточно просто при ремонте заменить уплотнение на датчике положения вала и на автомате опережения впрыска. Для лучшего прилегания на новые колечки и резинки можно капнуть пару капель веретенки или моторного масла.

Для профилактического ремонта ТНВД бош своими руками потребуется разобрать насос примерно в следующем порядке:

  • снимаем дозирующий клапан с торцевой части ТНВД. Для этого следует отвернуть четыре винта прижимной пластины, аккуратно освободить кабель клапана опережения впрыска. Сняв три винта крепления дозирующего клапана, можно осторожно вынуть из гнезда;
  • отвернув крепление на верхней крышке, можно снять плату управления и получить доступ к электронике;
  • выставляем положение вала, как показано на фото, снимаем камеру и получаем доступ к внутренностям ТНВД;

  • после демонтажа подшипника с помощью специального съемника получаем возможность изучить потенциального виновника плохой работы ТНВД – поршня узла опережения впрыска. Зачастую на детали присутствует износ поверхности и задиры на кромках. Можно попытаться выполнить ремонт полировкой поверхности, заменить деталь целиком намного дороже.

После ремонта сборку проводят в обратном порядке с промывкой деталей соляркой.

Зачастую, кроме задиров, на поверхности поршней существует еще одна причина, по которой ТНВД не развивает необходимого давления. Этой причиной может быть мусор, пленки или парафинистые образования, отложившиеся на фильтровальной сетке внутри насоса. Стоит сетка со стороны входного патрубка. Промывать каналы – дело хлопотное и малоэффективное, проще снять сеточку и продуть ее сжатым воздухом.

Оторвавшиеся кусочки мусора могут заклинить поршень плунжера или даже привести к обрыву либо поломке приводного вала насоса. Поэтому очистку стоит проводить крайне тщательно, чтобы избежать загрязнения внутренних полостей насоса.

Среди множества причин выхода из строя электронного «ливера» ТНВД чаще других встречается обрыв или перегорание контактов платы управления и выход из строя силовых транзисторов. Если знания и навыки работы с электронными приборами позволяют провести «прозвонку» работоспособности транзисторов и ремонт, стоит попробовать выявить причину и заменить виновника исправным элементом.

Для проверки состояния «виновника» нужно аккуратно вскрыть черную крышку, плотно посаженную на резиновом уплотнителе с помощью винтов. Снимать ее следует осторожно, чтобы не повредить сам уплотнитель.

Причиной выхода из строя не только транзистора, но и всей платы мог быть воздух, попавший в полость из-за плохой работы системы дренажа или обратного клапан. Зачастую завоздушивание пытаются устранить раскруткой стартером, надеясь закачать таким способом солярку в ТНВД. В этот момент транзистор открыт и нагружен максимально, что приводит к интенсивному нагреву. В воздушной среде при плохом отводе тепла неизбежно произойдет его перегорание. В отдельных немецких авто стоит защита, предупреждающая попытку завести мотор при отсутствии топлива в магистрали. Для этого используется датчик топлива в баке.

Выход из строя транзистора можно установить «прозвонкой» тестером или по внешнему виду. Лучшим вариантом ремонта подобной неисправности будет замена платы управления целиком. Возможно, это дороже перепайки, но зато даст гарантированное качество и стабильную работу ТНВД после ремонта. В крайнем случае, отдайте плату и транзистор на перепайку специалистам – электронщикам.

При установке и обратной сборке после ремонта проверьте качество затяжки всех креплений.

Если в процессе ревизии вы не совершали необдуманных и необоснованных замен деталей, собранный насос должен работать примерно с теми же параметрами, что и раньше. Стандартно для испытания и регулировки ТНВД после капитального ремонта используют стенд Bosch EPS-815.

На видео можно узнать, как поднять давление плунжера в ТНВД Bosch типа VE:

Двигатель AAZ устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1h2, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1h3) 1992 – 1998

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 – 1996

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
(Народная мудрость)

Хотя, говорят, что эта тема уже сто раз обмусоливалась, даже я, человек технического склада ума, с прямыми руками, начитавшись тем по ковырянию в ТНВД, не мог понять, как же, в конце концов, устранить течь сапуна, пока, наконец, сам туда не полез.

Итак, имеется турбодизель AAZ 93 года.
Симптомы:
1. Течь клапана мембраны корректора турбонаддува – без бутылки не разберёшся. Долго так ездил, текло не сильно, в одно время течь прекратилась совсем. О проблеме позабыл на время, пока не пришлось менять ремень ГРМ. После этого потекло со страшной силой (60 км — поллитра).
2. Подсос воздуха в топливопровод. Слышно было как сосёт из под пружин газа. За 5 минут всё топливо уходило в бак. Приходилось долго крутить. Причём, если вставить клин между шайбой пружины газа и корпусом мембраны, подсос прекращался. Ездил так некоторое время.

В технических терминах не силён, если ошибся, поправьте. Объяснять буду простым языком для блондинок.

Прежде всего я бы обрызгал ТНВД дрянью для чистки двигателя и щёткой с водой оттёр бы куда достаёт. Всё приятнее работать, когда почище.

Итак, начнём. Снимаем пластинку троса газа. Не теряем спецшайбы, коих 4, по две на кажное отверстие, сверху и снизу. (Я одну потерял)

Откручиваем обратку. Не теряем медные шайбы. (Я одну потерял)

Начинаем откручивать пружины газа:

Делаем несколько оборотов, чтоб рычаг соскочил с упора и ушёл, ослабляя натяг пружины:

Теперь можно отцепить пружину и откручивать дальше:

Снимаем первый рычаг. Второй удерживаем:

Метки! На штоке есть зазубрина. На рычаге тоже есть метки, но они под шайбой. Острым ножом делаем царапульку впродолжение метки на штоке:

Ну теперь всё наглядно видно!

Скидываем пружинку холостых оборотов:

Пробку можно открутить сейчас, а можно и потом:

Вот что находится под крышкой мембраны:

Принимаемся за болты верхней крышки ТНВД:

Трудность возникнет с одним задним болтом. Ему мешает шпилька, которую трогать нельзя:

Для того, чтобы подлезть под шпильку, помимо хорошего длинного шестигранника на 5 мм с шарообразным концом из дорогого набора, нам понадобится дешёвый шестигранник, из которого делаем приблуду. Укорачиваем загнутый конец, длинный конец стачиваем до 4,5 мм:

Укороченным концом лезем под мешающую шпильку, срываем с места болт:

Довершаем дело круглым концом шестигранника. Под конец придётся потихоньку приподнимать всю крышку. Открученный болт остаётся болтаться в крышке:

Далее аккуратно шевелим к верху крышку, утапливая шток газа вниз:

Внутренняя система. Отцепить пружинку можно и руками:

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

  • Зелёный- болт подачи топлива
  • Жёлтый- «обратка»
  • Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
  • Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
  • Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

  • Чёрный- автомат прогрева
  • Зелёный- привод автомата прогрева
  • Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
  • Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):

  • Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
  • Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
  • Жёлтый – напорный клапан.
  • Зелёный- собственно, плунжер.
  • Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

  1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
  2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

  • Жёлтый- датчик числа оборотов
  • Зелёный- «глушилка».
  • Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
  • Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:

  • Жёлтый- уплотнительное кольцо
  • Красный- регулировочный болт автомата опережения
  • Зелёный- крышка автомата опережения.
  • Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
  • Синий- ось регулятора оборотов.
  • Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

  • Красный- корпус напорного клапана
  • Зелёный- пружина возвратная
  • Синий- игла клапана
  • Жёлтый- седло клапана
  • Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

  • Синий- корпус плунжера
  • Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

  • Синий- плунжер
  • Жёлтый- дозирующее кольцо
  • Красный- шайба-подшипник
  • Коричневый- опорная пластина
  • Чёрный- пружина
  • Зелёный- шайбы регулировочные.
  • Чёрный- регулировочная шайба плунжера
  • Красный- кулачковая шайба.
  • Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Дизель Маркет” – Запчасти двигателей: поршни, кольца, вкладыши, прокладки, распылители, свечи, плунжерные пары, ТНВД

AUTOWELT – запчасти двигателей японских и европейских автомобилей

DENSODIESEL – центральный дистрибьютор DENSO по системам дизельного впрыска в России

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Crazy_Sean » 07 апр 2010, 15:40

Здравствуйте все,
излогаю суть проблемы:
Мой Т2 1,6D перестал нормально заводиться на горячую.
После долгого поиска в интернет форумах нашел временное решение проблемы, (за одно и диагноз проверил)
Остудив ТНВД водой двигатель заводится лучше. Как я понимаю, это говорит о том что аппаратуре неизбежно приходит медленная смерть.

Вопрос:
Есть ли у меня другие варианты кроме полной замены ТНВД? Я слышал что можно заменит плунжерную пару, возможно ли это в домашних условиях?

Сообщение Андрей pensioner » 07 апр 2010, 17:50

Сообщение Crazy_Sean » 07 апр 2010, 19:49

Сообщение Андрей pensioner » 08 апр 2010, 06:06

1. Снимите воздушный фильтр.

2. Снимите верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

4. Совместите метки ВМТ поршня цилиндра №1 на коленчатом валу:

  • А – Двигатели AEY, АНВ, AKW,
  • В – Двигатели AFN, AHU, ALE (рис. 6.3).

5. Заблокируйте шкив распределительного вала с помощью фиксатора (рис. 6.6).

6. Снимите промежуточный ролик.

7. Открутите натяжного ролика.

8. Ослабьте натяжение ремня ГРМ и снимите его со шкивов распределительного вала и ТНВД.

10. Открутите гайку крепления шкива ТНВД.

11. Установите съемник 3032 (стрелка) в отверстие в шкиве ТНВД и закрепите его на нем (рис. 6.71).

12. Открутите топливопроводы от ТНВД.

13. Закупорьте канаты с помощью ткани.

14. Отсоедините разъемы проводки от: клапан отсечки топлива/клапана начала впрыска топлива, регулятора количества топлива. Отсоедините провода от фиксаторов.

15. Открутите болты на кронштейне (стрелки) (рис. 6.72).

16. Открутите болт крепления задней опоры (стрелка) (рис. 6.73).

18. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 3

Ремонт ТНВД в СПб. Профессиональный ремонт и диагностика ТНВД в Бош сервисе

Предлагаем Вам профессиональные услуги самого высокого качества по ремонту ТНВД (топливных насосов высокого давления) различных производителей и систем дизельных двигателей.

Ремонт ТНВД дизельных двигателей -это специализация Автосервисного центра "Эксклюзив".  Наш топливный участок оснащен новейшим оборудованием немецкой компании Bosch (Бош), на котором мы осуществляем  ремонт большого количества ТНВД различных производителей. Специалисты авто сервиса проходят регулярное обучение в Бош. Мы в курсе всех нюансов, связанных с ремонтом и восстановлением ТНВД.

Ждем Вас по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, проспект Большевиков 42. корпус 1. Метро пр. Дыбенко. тел. +7 (812) 441-21-71

Дизельные двигатели продолжают пользоваться популярностью во всем мире, а потому и топливные насосы выпускаются ведущими производителями. Лидирующие позиции занимают BOSH, Denso, Delphi, Zexel, Lucas.

В нашем арсенале новейшее и очень дорогое оборудование Бош для ремонта ТНВД, дизельной топливной аппаратуры.

На фото наш стенд Bosch EPS 815 - основа ремонта и диагностики дизельной топливной аппаратуры.

Особенности ремонта дизельных ТНВД

Топливный насос высокого давления – распространенный конструктивный элемент дизельного двигателя. Устроен он довольно сложно и при неправильной эксплуатации способен выйти из строя. К тому же, при длительной езде годы рано или поздно возьмут свое. Поэтому ремонт ТНВД – услуга актуальная и нужная современным автовладельцам.

Устройство топливных насосов

Топливный насос – узел дизельного или бензинового двигателя с инжекторным впрыском, отвечающий за питание мотора, поставку топлива в систему. Его главная задача – обеспечить перепады давлений, надежность передачи топлива от топливной магистрали к камере, где происходит сжатие. Однако этим ТНВД не ограничивается.

У насоса есть еще одна важная функция – распределительная. Он самостоятельно «решает», какую форсунку задействовать в тот или иной момент времени. Еще на ответственности ТНВД лежит определение объемов топлива, необходимых для обеспечения нормальной езды. Механизм учитывает для этого десятки факторов: стиль вождения, скорость, рабочую температуру мотора, состояние кондиционера и т.д. Наконец, топливный насос высокого давления гарантирует автоматическую корректировку опережения момента впрыска.

Три основных вида ТНВД:
  1. Рядные. Такие механизмы еще не так давно были распространены среди мощных грузовиков, тракторов и другой специальной техники.
  2. С распределенным впрыском. Эти ТНВД нашли применение в легковых автомобилях, но иногда устанавливаются и на грузовые.
  3. Магистральные. Основной компонент современной системы подачи топлива Common Rail (на фото). Здесь насосы не распределяют топливо – за них эту работу выполняет «умный» блок управления, основанный на электронике. Процесс подчинен программному обеспечению.

Как определить неисправность ТНВД

Самые распространенные причины поломок указывались вначале: износ из-за длительной эксплуатации и плохое топливо. Отметим, что солярка становится некачественной, например, из-за попадания воды или инородных загрязнителей. В любом случае, важно оперативно идентифицировать проблему. Для этого приводим ряд признаков:

  • Выхлоп черного цвета. Одна из ярчайших причин – угол впрыска существенно запаздывает.
  • Двигатель запускается тяжело. Плунжерная пара из-за механического износа не обеспечивает достаточного давления. В результате насос работает нестабильно.
  • Двигатель работает чересчур жестко. Скорее всего, топливо подается в цилиндры рано либо неравномерно. Но случается такое очень редко, поэтому дополнительно стоит проверить форсунки.
  • Мощность теряется. Образование зазоров ведет к уменьшению давления. Регулятор оборотов перестает работать в нормальном режиме.
  • Возросший расход солярки. Причин может быть сразу несколько: неоптимизированная работа, утечки, механический износ деталей и т.д.
  • Двигатель перегревается. Механизм опережения впрыска действует неправильно.

При обнаружении любых описанных проблем рекомендуем незамедлительно обратиться в Авто Центр «Эксклюзив» за консультацией.

Процесс ремонта дизельного ТНВД

 

Интересно, что даже дилерские центры редко берутся за ремонт топливного насоса высокого давления. А все потому, что для этого необходимо иметь в наличии сложное оборудование. Одна из лучших моделей диагностического стенда – BOSH EPS-815. Он позволяет исследовать разные параметры:

  • процесс подачи топлива;
  • объемы горючего в тех или иных режимах работы;
  • давление

Одна из характерных уязвимостей ТНВД на дизельных двигателях – чувствительность к воде в системе. Особенно сильно ее боятся легкие автомобили зарубежного производства. Компенсировать недостаток довольно просто: поддерживайте в баке стабильно высокий уровень топлива. Тогда воздействие конденсата сводится к минимуму.  

Цены на диагностику и ремонт ТНВД
ПРАЙС - ЛИСТ НА УСЛУГИ ТОПЛИВНОГО УЧАСТКА
Тип Топливной аппаратуры   Дефектация  Ремонт
Стоимость услуги  Стоимость услуги 
 ТНВД             
1. CP1 (легковые) 1000 р. 5000 р.
2. CP2 (грузовые) 8000 р. 15000 р. 
3. CP3 (легковые) 2000 р. 6000 р. 
4. CP3. (грузовые) 3000 р. 7000 р. 
5. CP3. (с подводом масла) 3000 р.  15000 р. 
6. VP 44, 29/30 5000 р. 11000 р. 
7 VE  6000 р. от 11000 р.

Информация по теме "Ремонт ТНВД": Видео о том, как мы ремонтируем ТНВД, форсунки, турбины

Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей – велики ли хлопоты?

Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей – удовольствие не из дешевых, так как в основном он требует полной диагностики авто, и только после этого шага можно реально оценить всю значимость проблемы. Разберемся, когда приходит такая беда?

Зачем нужна регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей?

Топливная система состоит из нескольких самостоятельных узлов, связанных топливопроводами. Это распылитель, который отвечает за ввод струи топлива в камеру сгорания. Он вместе с механизмом регулировки давления входит в форсунку, регулирующую силу давления впрыска. Для того чтобы нагнетания топлива по трубопроводу производилось под высоким давлением, устанавливается ТНВД. А за очищение топлива отвечает топливный фильтр, кстати говоря, данный элемент предохраняет всю систему впрыска от возможных повреждений.

В общем, сбалансированная работа топливной аппаратуры способна обеспечивать выработку совершенно незначительного ресурса движка, а, следовательно, последний проработает больше тех сроков, которые были установлены изготовителем. Ведь на его тепловой режим влияют следующие параметры: качественное распыление горючего, давление и динамика впрыскивания топлива и его качество. Однако иногда из-за ряда причин данная аппаратура приходит в негодность. Почему?

Что приводит к поломке?

Чаще всего поломкам способствуют довольно плохое качество горючего и неполное обслуживание вышеупомянутой системы или же вовсе его отсутствие. Обязательными процедурами являются замена фильтров, их очистка, слив конденсата, образовавшегося в фильтре грубой очистки, регулировка и продувка форсунок, а также регулировка ТНВД. Еще в группу риска попадают случаи, когда произведен недостаточно качественный ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей и дизельных.

Кроме того, довольно часто водители не считают нужным переходить в холодное время года на зимнее топливо, что является большой ошибкой и может впоследствии значительно отразиться на их бюджете. Также необходима и постоянная регулировка этой аппаратуры, однако, если все вышеперечисленные требования не соблюдаются, то не обойтись и без дорогостоящего ремонта. Понять это можно по следующим признакам: понижается мощность движка, появляется нестабильный запуск мотора даже при небольшом минусе за окном, возникает характерное постукивание во время езды, и возможно, что даже небольшой разгон приведет к тому, что мотор вообще заглохнет.

В чем состоит ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей?

Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей, в основном, заключается в диагностике и ремонте форсунок, а также ТНВД. Провести ее самостоятельно довольно сложно, так как мало того, что данная процедура требует особых знаний и навыков, так еще нужен будет дополнительно специальный стенд. На них производится проверка следующих параметров: каково давление в самом начале впрыска, насколько надежна герметизация запорного конуса и качество распыла топлива.

Проведя данную операцию своевременно, можно оградить себя от ряда проблем, возникающих с самим двигателем и ТНВД, а значит, значительно сократить свои расходы на их последующий ремонт.

Если же момент был упущен, и без ремонта не обойтись, то первым делом следует осуществить диагностику абсолютно всех элементов, из которых состоит топливная система. И только после выявления, так сказать, «слабого звена» можно приступать к активным действиям. В принципе ремонт данной аппаратуры заключается в следующем:

  • замена фильтров очистки;
  • замена и настройка новых форсунок;
  • ремонт турбины;
  • ремонт ТНВД;
  • промывка специальным раствором всей системы.

Конечно, некоторые операции можно попробовать осуществить и самостоятельно, но, в основном, необходимо специальное дорогостоящее оборудование, покупать которое ради единичного случая будет нецелесообразно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ремонт тнвд

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

 

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

 

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

 

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так  же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите  кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

 

 

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

 

 

 

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Ремонт и испытание ТНВД

Обслуживание насосов впрыска дизельного топлива

Компания

Oregon Fuel Injection выполняет ремонт топливных насосов на нашем ремонтном предприятии. Мы являемся официальным дилером по обслуживанию основных производителей оборудования для впрыска топлива по всему миру. Мы обеспечиваем тестирование и ремонт, а также большой выбор восстановленных ТНВД на полке, готовой к отправке. Oregon Fuel Injection использует новейшие инструменты и информацию, предоставленную нам производителем оригинального оборудования для впрыска топлива (FIE).Когда насос покидает наше предприятие, мы хотим, чтобы он был лучше оригинала.

Мы являемся официальным дилером по обслуживанию основных производителей оборудования для впрыска топлива по всему миру. Наш персонал имеет сертификаты обучения, датируемые 1982 годом. Заводское обучение от Bosch, Delphi, Stanadyne, Zexel и других.

  • Сервисный центр Bosch Diesel и Сервисный центр Bosch Diesel
  • Stanadyne (Roosa Master) Дилер по обслуживанию дизельного топлива
  • Сервисный дилер Delphi Diesel (Lucas CAV)
  • Denso (Nippondenso) Diesel Service Dealer
  • Zexel (Diesel Kiki) Diesel Service Dealer
  • Ambac (American Bosch) Diesel Service Dealer
  • Yanmar Fuel Injection Service Dealer

Некоторые услуги, которые мы предоставляем, указаны ниже

  • Восстановите и протестируйте ТНВД Bosch Common Rail CP3 для Dodge, Duramax, Cummins, Case, New Holland, Iveco и других.
  • Восстановите и протестируйте ТНВД VP44 и VP30 на месте для Dodge, Cummins, Perkins, John Deere, New Holland, SISU и Iveco, а также восстановленные агрегаты на складе.
  • Восстановление и тестирование ТНВД Delphi DP210 и DP310, включая настройку времени работы насоса.
  • Обновите насосы и следуйте инструкциям производителя по техническому обслуживанию, чтобы продлить срок службы, уменьшить помпаж, остановку, затрудненный запуск, низкую мощность и многое другое.
  • Все уплотнения и прокладки заменяются, а обычные изнашиваемые детали заменяются или повторно изготавливаются в 100% случаев.
  • Другие «твердые детали» проверяются и при необходимости заменяются (мы хотим, чтобы они прослужили дольше гарантийного срока).

Специалисты, сертифицированные ADS с 1974 г.

Oregon Fuel Injection оказывает услуги по ремонту системы впрыска дизельного топлива, авторизованные заводом-изготовителем с 1974 года. Мы являемся членом Ассоциации специалистов по дизельному топливу (ADS) более 40 лет, и у нас работают обученные и сертифицированные на заводе техники. Мы стремимся обеспечить наилучшее обслуживание и лучшее покрытие восстановленных насосов на рынке.

У нас есть 10 различных испытательных стендов для тестирования насосов Inline, Rotary, PT и Common Rail CP3.

Испытательный стенд Bosch EPS815 для Common Rail

Испытательный стенд Bosch EPS815 для впрыскивающих насосов VP30, VP44 и Inline Испытательный стенд Hartridge AVMPC-2 для испытания рядных и ротационных насосов.

Испытательный стенд AVMPC-2 с насосом DP310, для испытания рядных и ротационных насосов впрыска.

Hartridge HA400 Test Stand, с насосом модели DB2, для тестирования ротационных насосов.

Испытательный стенд Hartridge HA123 для тестирования насосов Cummins PT.

Bacharach Specialist 10 и 8010 с Hartridge AVM для тестирования рядных и ротационных насосов.

Отправьте топливный насос высокого давления на обслуживание

Свяжитесь с нами, если вы не можете найти свой топливный насос в нашем интернет-магазине или не уверены по какой-либо причине.
Чтобы убедиться, что у нас есть правильный топливный насос для вас, свяжитесь с нами, чтобы сообщить номер модели и номер детали для заказа вашего топливного насоса, а также информацию о двигателе и оборудовании.Мы проверим наличие и свяжемся с вами, чтобы сообщить цену и наличие.

Бирки на паспортной табличке и номера моделей

Не знаете, где взять бирки с паспортными табличками и номера моделей? Узнай, где их найти.

Как снять и заменить дизельную форсунку Common Rail

В этом видео мы покажем вам пошаговое руководство по снятию и замене дизельной форсунки Common Rail. Прежде чем приступить к работе с любой дизельной системой высокого давления, необходимо убедиться, что внутри автомобиля нет остаточного давления.Мы можем выяснить это, подключив диагностический прибор.

Безопасность:

Убедитесь, что на вас надеты перчатки и защитные очки.

Шаг 1:

Сняв крышку, мы можем увидеть систему Common Rail. Мы собираемся начать с удаления инжекторной трубы. Когда вы делаете трубы, убедитесь, что все открытые части закрыты крышками из-за риска загрязнения. Затем удалите заднюю связь, в этом конкретном приложении вам придется удалить соединитель глобуса с помощью пары плоскогубцев.Далее снимаем электрическое соединение. Теперь остается удерживающий зажим, удерживающий инжектор. Наконец, снимите инжектор с сиденья.

Шаг 2:

Установите отремонтированный инжектор из ремонтной сети Delphi. Убедитесь, что форсунка имеет правильный номер детали, все форсунки Delphi Technologies герметичны для обеспечения чистоты. Перед установкой форсунки необходимо записать код коррекции.

Шаг 3:

Для установки форсунки снимите защитный колпачок с форсунки и осторожно установите форсунку на место.Теперь установите удерживающий зажим. Затем установите электрический разъем, обратную утечку и свечу накаливания.

Шаг 4:

Теперь, когда мы установили форсунку, нам нужно установить топливопровод высокого давления. Используя правильный инструмент, вы приложите правильный крутящий момент к трубе. Физический ремонт завершен.

Шаг 5:

Введите код, чтобы блок управления автомобиля соответствовал только что установленной форсунке.

Шаг 6:

Наконец, подтвердите свой ремонт, запустив автомобиль.Теперь, когда мы ввели код, необходимо связать блок управления и инжектор.

Вот как заменить топливную форсунку Common Rail Delphi Technologies. Три ключевых момента - это безопасность, чистота и оригинальные запчасти.

5-цилиндровый 617 дизельный двигатель Топливная форсунка Ремонтный комплект DIY | Комплекты MercedesSource, продукт

В этот комплект входят следующие предметы. В этот комплект мы сгруппировали следующее, чтобы вы могли сэкономить.

  • Набор из 5 новых немецких форсунок MONARK с тепловыми экранами в комплекте
  • Настольный измеритель давления и баланса топливных форсунок, версия 3, который можно использовать дома
  • Подробное иллюстрированное руководство Кента обо всем, что вам нужно знать для снятия, восстановления и настройки ваших форсунок
  • БОНУС: Бесплатный набор шайб CUSTOM из 26 предметов - требуется для регулировки давления отпускания форсунки
  • Комплект защиты от протечек дизельной форсунки.
  • 3 пары нитриловых перчаток

Мы не включаем в этот комплект какие-либо инструменты, так как мы знаем, что у некоторых из вас уже могут быть инструменты, необходимые для работы с топливными форсунками. Вам понадобится штангенциркуль для измерения толщины регулировочных шайб, динамометрический ключ и правильное глубокое гнездо форсунки. У нас есть динамометрический ключ, патрубок для форсунки и суппорт со шкалой, которые вам понадобятся для выполнения этой работы. См. Сопутствующие товары ниже: Обратите внимание: мы также предлагаем набор для чистки латунных инструментов, который рекомендуется, но не требуется, для очистки ваших форсунок, если вы не планируете устанавливать новые форсунки.. Посмотрите ниже, чтобы просмотреть и узнать больше о наборе инструментов из латуни.

Все еще не уверены, что сможете сделать это самостоятельно? Вот что недавно написал об этом ремонтном комплекте один из наших клиентов:

Уважаемые Кайя и Кент!

Кент сделал это снова! Еще один отличный DIY Kit ... Какой отличный пакет - DIY Fuel Injector Rebuild Kit. В буклете все подробно описано с хорошими фотографиями и схемами. Возможность стендовых испытаний и стендовой балансировки форсунок доставила удовольствие испытательному насосу Kent.Работа прошла очень гладко, и я думаю, что любой, у кого есть подходящие инструменты и полный комплект, сможет выполнить эту работу за выходные.

Кстати, результаты фантастические. Мои старые форсунки закоксовались - я даже не знаю, как машина с ними ехала! Новые форсунки работают очень плавно, без ударов (я использую систему резервуаров 100% WVO-one). Стоимость была незначительной по сравнению с результатами ...

Еще раз спасибо за поддержку нас, "сумасшедших автомобилей", сделавших своими руками еще один отличный комплект для восстановления.

Дизель Дон


Наш комплект защиты от утечек дизельных форсунок включен в комплект без дополнительной оплаты. Этот комплект гарантирует, что половинки инжектора не протекают при установке новых форсунок Monark. Инструкции и советы включены.

Примечание. Если вы хотите заказать этот комплект для устранения неприятной утечки в существующих форсунках, смотрите ниже, чтобы заказать.

Только один комплект этих инструкций будет включен при заказе более чем одного товара, который включает этот конкретный лист инструкций.

На исправность и долговечность ваших новых форсунок напрямую влияют чистота вашего дизельного топлива и его смазывающая способность. Любая грязь или грязь в ваших фильтрах или впрыскивающем насосе может попасть в новые форсунки и вызвать царапины, ведущие к преждевременному выходу из строя (наша гарантия не распространяется на царапины на наконечнике форсунки). Следующие процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНЫ при установке новых форсунок:

1.Дизель-продувка

Перед тем, как снимать старые форсунки, пропустите хотя бы одну емкость (две, если вы никогда этого не делали) для продувки дизельным топливом через систему впрыска топлива.

2. Изменить фильтры

Замените предварительный и главный топливный фильтр. Используйте поле поиска, чтобы просмотреть все фильтры.

3. Используйте присадку к топливу

Новое дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), доступное для насосов, не подходит для механических топливных форсунок.Сера была ключевым ингредиентом, используемым для смазки топливного насоса и топливных форсунок. Чтобы защитить ваши новые форсунки, мы рекомендуем добавлять в топливо высококачественную топливную присадку (например, Lubro-Moly Diesel Hi-Test)

D&C Diesel

Советы по снятию нагнетательного насоса

Если вы планируете снять нагнетательный насос с трактора, есть несколько вещей, которые значительно облегчат эту работу. Внизу страницы вы найдете ссылки на загружаемые инструкции для вашего бренда.Если вы не видите свой бренд, дайте нам знать, и мы разместим для вас ссылку.

Это относится, в основном, к сельскохозяйственным тракторам.

Некоторые дизельные топливные насосы необходимо синхронизировать, прежде чем они будут сняты, некоторые нет необходимости иметь их вовремя. Stanadyne и Roosa Master значительно упростят установку, если они успеют вовремя снять.

Сначала найдите марку и модель вашего насоса, а затем прочтите ниже для этого приложения.

Всегда помните, что любые топливные магистрали открыты, вы подвержены загрязнению вашей системы, содержите рабочую зону в чистоте, а линии закрытыми или закрытыми при работе с вашей системой. Насосы JDB Эти насосы будут иметь небольшую пластину прямоугольной или иногда треугольной формы сбоку, для этого потребуется отвертка или гаечный ключ на 1/4 дюйма, чтобы удалить 2 винта.когда они будут удалены, вы увидите 2 диска внутри насоса, в задней части окна должна быть видна линия, вращайте двигатель вручную (не используйте стартер), пока не увидите, что вторая линия входит в окно. (Возможно, вам придется перевернуть двигатель примерно 2 раза, прежде чем станет видна вторая отметка). когда эти 2 линии встречаются, вы вовремя приступите к снятию насоса.

Насосы типа CAV, ROTO DIESEL, DPA, используемые на тракторах Ford, John Deere, Massey Ferguson английского производства International и многих двигателях Perkins. Нет необходимости искать в насосе внутреннюю отметку.Эти насосы обычно имеют ступичный привод, и из-за установочного штифта в ведущей шестерне ступица может крепиться только в одном направлении. Ссылка Perkins для MF с 3 и 4 цилиндрами внизу хорошо описывает это. Рекомендуется провести линию на монтажном фланце насоса и крышке распределительного механизма, чтобы выровнять корпус обратно в то же место, где он находится.

Вот несколько советов для различных моделей, которые могут вам помочь удалить собственный впрыскивающий насос. Если вам нужна информация об устройстве, которого нет в списке, сообщите нам, мы постараемся опубликовать его.

Ссылка на удаление помпы Simms сейчас активна, файл PDF будет скоро добавлен

Ford DPA Rotary ,

Ford Simms,

Massey Ferguson 3- и 4-цилиндровый двигатель Perkins, не соответствующий требованиям EPA,

IH VA Насосы для снятия 3- и 4-цилиндровых насосов

John Deere Roosa Master Stanadyne 3 и 4 * цилиндры ** * 30, ** 40 Серия

Инструкции по демонтажу шестерни впрыскивающего насоса Cummins

Перед использованием съемника шестерен CVSC020 нанесите смазку на заднюю сторону головки болта фланца и смажьте резьбу.

Убедитесь, что вы прилагаете одинаковое усилие к обоим болтам!

Чтобы дать подробные инструкции по всем четырем инжекторным насосам, потребуется от 20 до 30 страниц инструкций. Пожалуйста, обратитесь к этим ссылкам и видео, чтобы правильно снять шестерню ТНВД.

Шестерня насоса VE Насос Bosch VE используется на Dodge Cummins 12V 6BTA 1989–93 годов и многих двигателях 4BTA. По этим ссылкам вы найдете пошаговые инструкции.Очень важно следовать указаниям, иначе вы можете уронить призматическую шпонку на кривошипную и кулачковую шестерни или в масляный поддон.

Видео на YouTube от ihartmacz.

Отличные ролики по замене помпы Bosch VE Часть 1

Часть 2 видео по замене ТНВД ВЕ.

P7100 Шестерня насоса Bosch P7100 часто называют королем насосов высокого давления. Он используется на Dodge Cummins 12V 6BTA с 1994 по 98 год, Cummins 8.3L и многих промышленных двигателях и двигателях для автодомов. Эта статья представляет собой бюллетень технического обслуживания, в котором подробно рассказывается о снятии насоса и сроках его эксплуатации.

http://dodgeram.info/tsb/1994/18-10-94a.htm

Шестерня насоса VP44 ТНВД VP44 всегда был проблемным ребенком для Bosch.Он устанавливался на Cummins ISB 24V с 1998.5 по 2002 год. Большинство этих насосов потребовало ремонта из-за низкого давления топлива и подачи от подъемного насоса склада.

Видео на YouTube. Это отличные видеоролики от Dieseldanmac.

Часть 1 из 5

Часть 2 из 5

Часть 3 из 5

Шестерня насоса CP3 ТНВД Bosch CP3 входит в стандартную комплектацию всех 5.9 и 6.7 Cummins 24V, дизельные двигатели Common Rail с 2003 года. Будьте особенно осторожны при снятии шестерни насоса на CP3! Когда съемник шестерен установлен, зазор между съемником и передней крышкой ограничен. Убедитесь, что у вас есть равный зазор с обеих сторон съемника при затягивании каждого фланцевого болта.

http://www.dodgeownerforums.com/smf/index.php?topic=9087.0

Верните инструмент CVSC020 и болты в повторно закрываемый виниловый пакет.

Что такое неисправность нагнетательного насоса CP4?

Еще больше историй о дизеле!
Внутри впрыскивающего насоса Bosch CP3
Понимание и модификация топливных насосов высокого давления для двигателей Cummins, Duramax и Power Stroke

Общеизвестно, что для работы двигателей используются жидкости.В то время как различные масла, вода и топливо называют «кровью жизни» силовой установки, последняя жидкость - дизельное топливо для наших целей - занимает первое место среди них.

Дизельным двигателям требуется топливо (номер 2, «красный» и т. Д.), А также для работы со штатным или модифицированным тримом требуются соответствующие насосы, трубопроводы, направляющие и форсунки. В этом наборе деталей для всех дизельных топливных систем с общей топливораспределительной рампой переход от базовых до экстремальных начинается с ТНВД; CP3 за большую часть периода с 2001 по 2010 гг. 6.6L Duramax и двигатели Cummins с 2003 по 2018 год, а также CP4 для D-Max LML (с 2011 по 2016 год) и масляные горелки Ford Power Stroke 6,7 л выпуска 2011 года и новее. Турбодизели Cummins 6,7 л с 2019 г. по настоящее время, а также двигатели Ram / Jeep 3,0 л EcoDiesel с 2014 г. по настоящее время также используют ТНВД CP4.

Что такое нагнетательный насос?

Фото 2/12 | 011 Что такое неисправность нагнетательного насоса Cp4 1

Прежде чем вдаваться в подробности о CP3 и CP4, нам нужно определить, что такое ТНВД для энтузиастов, которые не разбираются во всех основных элементах настройки дизельного двигателя.ТНВД с шестеренчатым приводом в основном подает дизельное топливо под высоким давлением в общую топливную систему и форсунки, которые срабатывают при такте сжатия цилиндра, прямо перед тем, как поршень достигает верхней мертвой точки.

CP3, CP4, CP4.1, CP4.2?

Фото 3/12 | 001 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Как уже упоминалось, CP3 - давний стойкий приверженец. Несмотря на то, что он тяжелый, насос имеет три насосных элемента вместо двух и использует смещенный кулачок с многоугольником и одно ведро, в котором находится привод (изобразите установку кулачка и подъемника с плоским толкателем в газовом двигателе).Многоугольник вращается по эллипсу для повышения давления топлива. CP3 очень прочен и эффективен, и при соответствующей модификации (ход до 10 мм, 12 мм, 14 мм) или использовании в конфигурации с двумя насосами (где второй CP3 имеет ременной привод), способен создавать давление, достаточное для работы с дизельными двигателями. производя более 1000 л.с.

CP4 используются уже почти десять лет, и мы полагаем, что они были выбраны производителями, чтобы помочь снизить производственные затраты и общий вес сегодняшних грузовиков с дизельным двигателем.Алюминиевые CP4 легче и имеют только два насосных элемента, но в них используется агрессивный распределительный вал с ковшом с роликом, который движется по выступам кулачка (как роликовый кулачок и подъемник в газорезке).

Фото 4/12 | 008 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4 Фото 5/12 | 009 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Технически существует два типа ТНВД CP4: CP4.1 и CP4.2. Разница между ними - количество насосных элементов, которые есть у каждого.CP4.1 состоит из одного элемента и обычно используется на небольших европейских двигателях. CP4.2 используется в силовых установках GM 6.6L Duramax LML, Ford 6.7L Power Stroke и 6.7L Cummins с 2019 г. по настоящее время. При обсуждении насосов CP4.2 общепризнанным термином для их описания является просто CP4.

Фото 6/12 | 010 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Эпические провалы

Фото 7/12 | 002 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

В то время как подача топлива под высоким давлением - это работа ТНВД, CP4 делает это с высокой вероятностью отказа (обычно около 100000 миль) и оставляет владельцам необходимость капитального ремонта всей топливной системы своего грузовика, что обходится дорого. может составлять от 8 000 до 10 000 долларов.

Например, стандартные двигатели Bosch CP4 в 6,6-литровом двигателе Duramax LML с 2011 по 2016 год и насосы в нынешних 6,7-литровых двигателях Ford Power Stroke действительно подверглись критике (фактически они являются предметом коллективных исков). Установки GM не оснащены подъемными насосами. Машины CP4 испытывают катастрофические отказы, вызванные различными спекулятивными причинами, начиная от дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, не обладающего достаточными смазочными свойствами, до отсутствия технического обслуживания (топливные фильтры не меняются).

Фото 8/12 | 003 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4 Фото 9/12 | 004 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Хотя мы не можем объявлять официальный официальным источником проблемы , мы точно знаем, что мусор, образовавшийся в результате эрозии кулачка (металлическая стружка заклинивает между роликами и ковшами, заставляя ролики скользить по выступам и в конечном итоге становиться сплющенный из-за чрезмерного нагрева) в конечном итоге попадает в форсунки, а затем рециркулирует по топливной системе.По мере того, как цикл повторяется, происходит все больший и больший износ, пока линии, регулятор и форсунки не выйдут из строя, и насос, возможно, заблокируется или, в некоторых случаях, не разорвется.

Исправление ошибок

Фото 10/12 | 005 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Поскольку отказ ТНВД CP4 почти неизбежен (мы остаемся с Duramax для этого обсуждения), «Как я могу предотвратить аварию насоса, которая случится с моим двигателем?» Это очень часто задаваемый вопрос среди владельцев дизельных грузовиков последних моделей.

Первое и самое простое, что вы можете сделать, - это помнить о том, какое топливо вы используете. Старайтесь как можно чаще покупать дизельное топливо основных марок на заправочных станциях с хорошей репутацией, а также включать проверку и / или замену фильтров в рамках процедур регулярного технического обслуживания (обслуживания масла).

Затем рассмотрите возможность установки послепродажного подъемного насоса для улучшения перекачки топлива из бака. В комплекты насосов, разработанные такими компаниями, как Fass Fuel Systems и AirDog, входят фильтры и аэраторы большой емкости, чтобы топливо было чистым и по возможности не содержало пузырьков воды и воздуха.

Фото 11/12 | 006 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Когда дело доходит до ответа на вопрос "Какой лучший способ предотвратить отказ CP4?" Вопрос, нам нравится идея полностью отказаться от этого насоса и дооснастить CP3. Однако проблема с этим заключается в том, что замена обычно требует устранения определенных частей оборудования для выхлопа - например, оборудования для последующей обработки дизельного топлива, - которое по закону должно быть на месте и не модифицируется, а также требует специальной калибровки ECM чтобы двигатель работал правильно.

Компания S&S Diesel Motorsport создала исправление для исправления! Новый комплект для переоборудования Duramax LML CP3 на 6,6 л компании закручивается непосредственно болтами, оснащен насосом с правильным приводом и не требует настройки. И, что более важно, он получил исполнительный приказ Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (№ D-756), который признал его законным во всех 50 штатах (компания также предлагает аналогичное преобразование для двигателей Cummins объемом 6,7 л с 2019 г. по настоящее время).

Пока нет дооснащения для крепления ТНВД К16 (хорошие, которые были стандартными на 2008-2010 гг. 6.4L Ford) на 6,7-литровых двигателях Power Strokes с 2011 г. по настоящее время, компания S&S создала обводной комплект CP4.2 («Комплект для предотвращения аварий»), который перенаправляет топливо из нижней части насоса обратно в бак и фильтры, предотвращая попадание мусора. от загрязнения остальной части системы высокого давления. Как и настройки преобразования для других брендов, байпас является законным для CARB и также имеет двухлетнюю гарантию.

Фото 12/12 | 007 Что такое отказ нагнетательного насоса Cp4

Источники

ООО «РГ Рейсинг»
505-258-4229

S&S Diesel Motorsport
https: /// www.ssdiesel.com

Дизельный топливный насос Roosa Master


1947

Ранние образцы ТНВД распределительного типа для управления частотой вращения двигателя


Роторный насос для впрыска дизельного топлива распределительного типа помог сделать более компактные высокоскоростные дизельные двигатели конкурентоспособными по стоимости с бензиновыми двигателями и открыл рынки для дизельных двигателей в сельском хозяйстве, судовых силовых установках и производстве электроэнергии.

Механический впрыск нагнетает топливо через форсунку в цилиндры дизельного двигателя под гидравлическим давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм или более. ТНВД Roosa Master был первым насосом распределительного типа, который обеспечил простой механизм управления скоростью генераторных установок, тем самым уменьшив его сложность и количество деталей. Насос сочетает в себе одноцилиндровую насосную систему с противоположным плунжером для подпитки всех цилиндров многоцилиндрового двигателя с концепцией дозирования на впуске.Этот метод действия плунжера уменьшает размер и вес системы распределительных валов с рядным расположением вала.

Roosa Master был произведен компанией Hartford Machine Screw Company (ныне Stanadyne), которая была основана в 1876 году Кристофером Спенсером для производства винтов и других крепежных деталей на автоматической винтовой машине Hartford. Компания начала производить детали для самолетов вскоре после того, как в 1925 году Pratt & Whitney выпустила двигатель воздушного охлаждения для Wasp.

Роторный распределительный насос для дизельного топлива был изобретен Верноном Роузой в 1941 году.Эрнест Дж. Уилсон был инженером-разработчиком, а Леонард Бакстер помогал. Концепция топливного насоса Roosa привлекла внимание компании в 1947 году, когда Roosa находился в Нью-Йорке, ремонтируя и обслуживая дизель-электрические генераторные установки. В июне Роза и Уилсон отправились в Хартфорд, чтобы разработать концепцию насоса, а к 1952 году - первый контракт.


Ориентир Расположение

Stanadyne Auto Corp.
Подразделение дизельных систем
92 Дирфилд Роуд
Виндзор, CT 06095

Информация для посетителей

График работы: пн-пт 8-4: 30

Церемония записки

апрель 1988

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *