Перетяжка обшивки дверей своими руками: Перетяжка дверных карт своими руками

Содержание

Перетяжка дверных карт своими руками

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах они изго­тав­ли­ва­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные кар­ты на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из тек­сти­ля. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет созда­вать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизайна.

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии. Она обыч­но отсла­и­ва­ет­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­ных остат­ков, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных пла­сти­ко­вых дета­лей луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Жела­тель­но демон­ти­ро­вать встав­ку с при­кле­ен­ной мате­ри­ей, уда­лить ста­рый мате­ри­ал с поро­ло­но­вы­ми остат­ка­ми, при­кле­ить новый с поро­ло­ном или без него и собрать всё обратно.

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с обтяж­кой дру­гих частей сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Сде­лав обтяж­ку само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту специалисту.

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных эле­мен­тов изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить при обтяж­ке отдель­ных под­ло­кот­ни­ков и дру­гих частей двер­ной облицовки.

Нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но осу­ществ­лять в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с его лип­ко­стью, но и с рас­пы­ле­ни­ем. Перед при­ме­не­ни­ем он дол­жен быть тёп­лым. При при­ме­не­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но нахо­дить­ся откры­то­го огня.

При­го­товь­те чистое место. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же надеть тря­пич­ные перчатки.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

  • Доста­точ­но плот­ный поро­лон 3–6 мм. Любой мага­зин, тор­гу­ю­щий мате­ри­а­ла­ми для обив­ки про­да­ёт мяг­кую под­лож­ку раз­ной толщины.
  • 1–2 бал­лон­чи­ка спе­ци­аль­но­го клея. Его нуж­но поку­пать в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине. Мож­но исполь­зо­вать 3M Super 90 (spray Upholstery Adhesive), такой же, что при­ме­ня­ет­ся для при­кле­и­ва­ния обив­ки потол­ка сало­на.
  • Мате­ри­ал по выбо­ру. Будет доста­точ­но 1–2 м. Луч­ше его взять с запасом.
  • Про­во­лоч­ная щёт­ка и/или шли­фо­валь­ная бума­га P100. Пона­до­бит­ся для очист­ки от ста­рых поро­ло­но­вых остатков.
  • Изо­про­пи­ло­вый спирт или дру­гой обезжириватель
  • Нож и лезвия
  • Ост­рые ножницы
  • Само­ре­зы и шай­бы (для при­кру­чи­ва­ния демон­ти­ро­ван­ной встав­ки обратно)
  • Писто­лет для горя­че­го клея со стерж­ня­ми (мож­но при­ме­нять для креп­ле­ния вкла­ды­ша вме­сто саморезов)
  • Инстру­мент для сня­тия обли­цов­ки две­ри или про­сто плос­кая отвёртка
  • Карандаш/ручка
  • Фен (если буде­те пере­тя­ги­вать нату­раль­ной или искус­ствен­ной кожей)
  • Неболь­шой валик (для обо­ев) помо­жет раз­гла­дить материю

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для двер­ной обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стой зада­чей. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы она была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го тек­сти­ля будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не выби­рай­те, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке. Каче­ство и проч­ность явля­ют­ся реша­ю­щи­ми факторами.

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам двер­но­го эле­мен­та. Он дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка. Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обтяж­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Тек­стиль для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че работать.

Для пере­тяж­ки двер­но­го пла­сти­ка может при­ме­нять­ся тер­мо­ко­жа. Из-за того, что обли­цов­ка име­ет слож­ную фор­му, мате­ри­ал дол­жен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа обла­да­ет таким свой­ством. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с феном. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной её уста­нов­ки. Ещё про мате­ри­а­лы для обтяж­ки сало­на читай­те здесь.

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при­ме­ня­ет­ся  для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой тка­ни. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся оби­воч­ный текстиль.

Для пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев она не тол­ще 6 мм.

Такой поро­лон име­ет три­ко­таж­ную под­лож­ку, пред­на­зна­чен­ную для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь него.

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она нахо­ди­лась вро­вень с кра­я­ми двер­но­го пла­сти­ко­во­го вкла­ды­ша или отре­зать при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём по периметру.

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать тот, кото­рый име­ет высо­кую плот­ность и закры­тые ячей­ки. Плот­ность вли­я­ет на его изно­со­стой­кость. Чем выше плот­ность, тем доль­ше он сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и форму.

Снятие и разбор двери

Жела­тель­но снять двер­ную обли­цов­ку. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать пла­стик с двери.

Двер­ная обшив­ка раз­ных авто­мо­би­лей может сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му жела­тель­но пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть двер­но­го пла­сти­ка, каса­ю­ща­я­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная дер­жит­ся на клип­сах, встав­ля­ю­щих­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ные вкла­ды­ши допол­ни­тель­но могут при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

Встав­ку мож­но при­кре­пить при помо­щи рас­плав­лен­ных пласт­мас­со­вых стерж­ней,  обра­зу­ю­щих «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лезвиями.

Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лезвием.

После того, как креп­ле­ния сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка отсо­еди­нит­ся с неболь­шим усилием.

Перетяжка дверных карт своими руками

Уда­ле­ние ста­рой обшивки

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те ткань и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но её отде­лить, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на двер­ной обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять оби­воч­ный тек­стиль быст­ро, то могут остать­ся поро­ло­но­вые остат­ки, кото­рые надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­но­го пла­сти­ка мате­рию с поро­ло­но­вой под­лож­кой. Про­во­лоч­ной щёт­кой или шли­фо­валь­ной бума­гой P100 уда­ли­те поро­ло­но­вые остат­ки. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны на двер­ной пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, за кото­рые кле­е­вой слой будет надёж­нее дер­жать­ся. Так­же мож­но при­ме­нить фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, про­три­те тряп­кой и изо­про­пи­ло­вым спир­том поверхность.

Выре­за­ние ново­го материала

  • Исполь­зуй­те ста­рую обив­ку, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство ново­го тек­сти­ля. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой частью вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по пери­мет­ру нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих морщин.

  • Так­же мож­но посту­пить с поролоном.
  • Так нуж­но сде­лать с каж­дой дверью.
  • Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр тка­ни от щели. Мож­но будет при­ле­пить её в щель, а излиш­ки отре­зать лезвием.

Нане­се­ние клея

  • Перед нане­се­ни­ем кле­е­во­го слоя нуж­но, что­бы двер­ная пла­сти­ко­вая поверх­ность была чистой. Его нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и пла­стик). Если нане­сти кле­я­щий состав толь­ко на что-то одно, то обив­ка не при­кле­ит­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, ина­че они про­сту­пят через обив­ку. Дай­те ему под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем. Когда мож­но будет касать­ся к клею без при­ли­па­ния к нему паль­ца, то он будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с двер­ной обли­цов­кой. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя его высы­ха­ния. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
  • На встав­ку двер­ной пане­ли нуж­но нане­сти боль­ше кле­е­вых сло­ёв (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Дви­гай­те рав­но­мер­но рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, таки­ми же дви­же­ни­я­ми, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края.
  • Нуж­но покры­вать кле­е­вым сло­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без него под­ни­мут­ся с тече­ни­ем времени.

Соеди­не­ние мате­рии с двер­ной пане­лью и разглаживание

  • Если реши­те исполь­зо­вать поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить обив­ку. Нач­ни­те нано­сить кле­е­вой слой сна­ча­ла на самую глу­бо­кую область двер­но­го пла­сти­ка. Рас­пы­ляй­те его очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как упо­ми­на­лось выше, давай­те ему под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с поверх­но­стью. Кла­ди­те его акку­рат­но и ладо­нью несиль­но при­жми­те, раз­ров­няй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те нано­сить кле­я­щий состав и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места, далее до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на него, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что он сожмёт­ся и скле­ит­ся сам с собой. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по периметру.
  • Далее при­ло­жи­те мате­рию к двер­ной дета­ли, про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы двер­ной встав­ки, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок тка­ни. Если она моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если же она име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не искажался.

  • Поме­сти­те ткань на двер­ной эле­мент и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те кле­е­вой слой на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на поверх­ность. Подо­жди­те когда он под­сох­нет «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную область, раз­гла­жи­вая от цен­тра к пери­фе­рии. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док с мор­щи­на­ми. Далее нуж­но рас­пы­лить кле­я­щий состав на края, потом тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, ина­че обив­ка с углуб­лён­ной обла­сти двер­но­го эле­мен­та отсло­ит­ся. После накле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну тка­ни и обли­цо­воч­ной дета­ли, дай­те ему под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой части (см. фото).
  • При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что накле­ен­ную обив­ку мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не дви­гать её слиш­ком мно­го, что­бы она не поте­ря­ла свои лип­кие свойства.
  • При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не накле­и­ва­ет­ся пол­но­стью на поро­лон, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­креп­ля­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных кар­тах, пото­му что неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изгиба.
  • Если исполь­зу­е­те кожу, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. После это­го она будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и гладко.

  • Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную часть двер­но­го эле­мен­та. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть цели­ком деталь за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те её слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся волны.
  • Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне обив­ку мож­но допол­ни­тель­но при­кре­пить лип­кой лентой.
  • Если кле­и­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду ней и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лезвием.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отверстий

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной обли­цов­ки и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кре­пить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать её точ­но по краю.

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли двери

Сбор­ка пане­ли про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пласт­мас­со­вые креп­ле­ния сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной кар­те, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те её в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но делать 2–3 отвер­стия одновременно.

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх кар­ты, запол­ни­те их горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока он затвер­де­ет. Повто­ри­те про­цесс до пол­но­го завершения.

Читай­те так­же по теме:

  • Пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми руками
  • Пере­тяж­ка руля сво­и­ми руками

Печа­тать статью

Перетяжка дверных карт своими руками: экокожа и другие материалы

Содержание

  1. Когда требуется перетяжка салона?
  2. Чем лучше перетягивать?
  3. Натуральная кожа
  4. Кожзаменитель
  5. Экокожа
  6. Велюр
  7. Алькантара
  8. Искусственная замша
  9. Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона
  10. Как заменить обшивку своими руками?
  11. Снятие дверных карт
  12. Отсоединение вставок от пластиковой основы
  13. Удаление старой обшивки
  14. Подготовка новой обивки
  15. Приклейка новой обивки
  16. Финальный этап

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

https://www.youtube.com/watch?v=HDkXkD2o-nc

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.
Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Долговечный, высококачественный, но и дорогой материал

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Велюр — любимец многих автолюбителей, материал, приятный на ощупь и на вид

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

https://www.youtube.com/watch?v=gTaoVkoM8HoVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Алькантара. Перетяжка салона своими руками. Обзор отavtozvuk.ua (https://www.youtube.com/watch?v=gTaoVkoM8Ho)

Как вам статья? 

Сергей

Возможно мы знаем ответ

Задать вопрос

Перетяжка карты дверей автомобиля своими руками

Привет всем! Наконец-то появилось время выложить очередной материал по реставрации салона автомобиля своими силами.

Карты дверей.
Это не маловажный элемент любого автомобиля. И зачастую в стремлении преобразить салон своего авто, мы забываем о дверных картах. Хотя это достаточно важный, функциональный и самое главное хорошо заметный элемент интерьера. И так попробуем реанимировать наши двери своими силами, подручными средствами и в домашней обстановке.
Для образца были взяты дверные карты от двух автомобилей — Mitsubishi Galant 2001 г.в. и Volvo S40 1999 г.в. Данные карты хотя по сути и отличаются друг от друга, но имеют одну стилистику очень характерную и для многих других марок авто. В основном встречаются два вида отделки — это наклеенная плотная ткань на пластмассовую основу, и плотная ткань на поролоновой подложке наклеенная на пластик или прессованный картон.

Самая нудная и неинтересная часть работы — это очистка карты от старой ткани, клея и поролоновой подложки с клеем (она обычно коричневого цвета)

Далее снимаем лекало с подготовленной и разобранной карты. Для этого нам понадобится терпение, малярный (бумажный) скотч, карандаш и тонкий нож. Изначально обклеиваем всю карту скотчем (!не нужно использовать длинные куски!) Отрываем небольшие кусочки скотча по 15-25 см. , чтобы они ложились ровно и без складок на изгибах. Клеим его абсолютно в любом направлении, как удобно. По итогу должна получится ровная гладкая поверхность заклеенная скотчем. Затем по краям и изгибам размечаем линии наших будущих швов. При разметке учитывайте тот факт, что размеченные детали должны получится максимально простыми, потом их будет легче сшить и уложить на карту.

Если вдруг кто-то решит не разбирать карту полностью, т.к. центральная вставка впаяна в дверь, и снять лекало по месту… так тоже можно сделать, но это во-первых не удобно (будет не точно), а во-вторых потом все равно ее придется разобрать.

Перетяжка салона автомобиля позволяет восстановить внешний вид практически любого элемента салона, будь-то приборная панель, сиденья, обшивка дверей или потолка. Современные тюнинг-ателье могут восстановить и перетянуть салон так, что сложно будет отличить от оригинала. Но за такую качественную перетяжку, не все автовладельцы готовы выложить кругленькую сумму, поэтому они решаются сделать перетяжку самостоятельно, что не всегда приводит к желаемому результату. В связи с этим наши специалисты по тюнингу автомобильных салонов, дадут вам несколько советов.

Перетяжка салона должна выполняться в строгой последовательности в несколько этапов, независимо делается она в ателье или своими руками. Для начала нужно точно определиться, какие элементы салона будут перетягиваться.

Рассмотрим пример, когда у автовладельца повреждена только обшивка дверей, тогда ему незачем перетягивать салон целиком, достаточно заменить обшивку. Далее расписана пошаговая инструкция как это сделать самостоятельно.

Перетяжка обшивки дверей автомобиля

Прежде, чем приступить к обшивке, нужно запастись клеящим веществом, роликом, валиком, абразивной бумагой, растворителем, куском фанеры, поролоном, шурупами и обивочным материалом.

Теперь, при соблюдении ниже приведенной инструкции, можно начинать обшивку.

1. Материалом должен служить качественный кожзаменитель. Он легко тянется и долго может прослужить без износа.

2. Что до клея, то желательно использовать термопластичный обувной. Развести его можно ацетоном. В крайнем случае, можно использовать клей «Момент».

3. Обшивку надо начинать с пластиковых деталей, поскольку они более податливые. Вначале надо поверхность, углы и впадины, обработать наждаком, а растворителем затем всё обезжирить.

4. В процессе работы следует учитывать формы детали. Для того, чтобы на выпуклости материал было легче натянуть, обшивку надо предварительно сшить под их размер.

5. Клеящий состав на материал и детали из пластика надо наносить в два-три слоя, с интервалом в полчаса, а уж только потом, укладывать.

6. Материал надо греть небольшими частями феном, проглаживая роликом. Внимательно надо следить за углами, там не должны образовываться складки.

7. Далее можно приступать к обтяжке дверей. Для этого вначале надо содрать старый материал.

8. Начинать надо с центра двери, с плавным переходом к её краям.

9. Если же без надрезов не получается приклеить обшивочный материал, то прежде надо запастись подушечками из поролона. Из куска древесины надо изготовить деталь по размеру и подсунуть поролон, который потом надо обтянуть материалом. К самой двери подушки должны крепиться саморезами.


Фото перетяжки салона эко кожей и замшей LADA Priora

Опции темы
Поиск по теме

Pointer Регистрация 12.08.2012 Возраст 35 Сообщений 23

Спасибо:
Получено: 4
Отправлено: 8

Перетяжка дверей кож. заменителем

Всем привет! На всякий случай, опишу свою ситуацию с обвисшими тряпками на дверях, вдруг кому нибудь пригодится.
Достал меня однажды вот такой вид дверей:

Начал изучать вопрос, как от этого можно избавиться. Вариантов оказалось не много, кроме как отдать в ателье и перетянуть или купить готовые дверные карты с разборки. В принципе и этих двух вариантов достаточно для счастья, НО руки чесались до слез и не только у меня, но и у моего друга и коллеги по работе (в одном лице).
Не долго думая, съездил на КАШИРСКИЙ ДВОР, купил кож.зама автомобильного по 800р. за погонный метр (1мх1,4м) взял с запасом 2 метра. В придачу продавец впарил мне банку вот такого клея:

В дальнейшем стало понятно, что этот клей подошел для этих работ как нельзя лучше об этом напишу позже.
И так, начали процесс:
Сняли с задней двери обшивку для экспериментов. Как все наверное знают, что карты к обшивке дверей впаяны, пришлось их выкусывать бокорезами:

Следует заметить, что процесс трудоемкий, т.к. обкусывать их нужно аккуратно, не повредив посадочные места.
Далее, снимаем старую обшивку. Тут есть 2 варианта:
1. пропитываем поверхность растворителем (не уайтспиритом, слишком слабый) подойдет 646 или 650й, ждем 15-20минут пока все это дело раскиснет и без особого труда все очищаем.
2. можно греть промышленным феном:

но первый вариант нам понравился больше, не смотря на запах, т. к. получается быстрее и менее трудоемко.
Затем все обязательно обезжириваем, протираем (сушим) чистой тряпкой. После чего можно наносить клей, мы наносили его кисточкой (следует учесть, что кисточку нужно оставлять в банке с клеем, т.к. она быстро засыхает и приходит в негодность) и затем отставляем все это дело в сторону, клею необходимо 15-20 минут подсохнуть (только нужно быть аккуратным, чтоб на клей не попало ничего постороннего).

Вырезаем из кож.зама кусок по размеру старой обшивки ( прямоугольный ) с запасами по краям 10-15 см обязательно! Тоже пачкаем его клеем, равномерно пропитывая и оставляем просушиться.

Важно, что на кож.заме клей сохнет не много быстрее. Таким образом через 15-20 минут мы получаем уже 2 готовые поверхности.
Теперь наступает самый ответственный момент, где без помощи верного друга, с руками из правильного места, не обойтись. Начинаем склеивать поверхности.
Тут процесс описать очень сложно. Постараюсь нарисовать некую схему очередности:

Сначала приклеиваем поверхности в области №1, затем немного в натяжку разглаживаем к области №2 и затем растягиваем края в стороны №3,4,5.


В общем тут бояться не стоит, можно первый раз проэксперементировать и если не получиться повторить все с начала. Важно заметить, что 1л клея хватает впритык, так что лучше сразу купить 2 банки. Вот и нам не хватило и я купил в автомагазине балончик клея с распылителем, о чем позже сильно пожалели. Т.к. годятся спреи только для плоских поверхностей и натяжку отказывается держать и если нужно немного поддеть, чтоб расправить морщинку или разгладить, то он отдирается с поверхности тряпичной подложки и отказывается потом приклеиваться повторно. Чего не скажешь о клее который наносили кисточкой, его хоть 10 раз поддевай он клеится после этого намертво.
Будем считать, что все получилось. хоть и со 2го раза.
Обрезаем края, оставляем кантик до самых крепежных отверстий (примерно 7мм) не меньше:

Теперь нам нужно вставить на место карту и как нибудь ее закрепить. Тут нам пригодился термоклей:

Процедуру следует выполнять вдвоем, т.к. клей остывает и схватывается не сразу а примерно 30-60 секунд, а в это время нужно плотно прихимать поверхности друг к другу, чтоб в дальнейшем в салоне ничего не дребезжало и не скрипело.

Перетяжка дверных карт своими руками

Рейтинг статьи

Загрузка…

Как перетянуть дверные карты автомобиля своими руками

Дверные карты в автомобилях можно перетягивать своими силами. Нужно выбрать оптимальное по характеристикам, цене решение и выполнить работы по инструкции. Процесс не сложный, но трудоемкий, поэтому необходимо заранее изучить все этапы.

Когда нужна перетяжка

Перетяжку дверных карт выполняют для изменения внешнего вида салона в рамках планового тюнинга или по причине износа старой обшивки. Если деталь отслаивается, то лучше снять ее установить новую. Мелкий ремонт возможен, но он редко дает долгосрочные результаты.

Чаще всего обтяжку салона делают с применением кожзама. Экокожа – практичный, долговечный и недорогой вариант.

Что для этого нужно

Для восстановления дверной автомобильной карты или новой обшивки потребуется:

  • мелкозернистый наждак;
  • строительный нож;
  • острые ножницы;
  • маркер или мел;
  • растворитель;
  • специальный клей;
  • кисти;
  • валик с рабочей резиновой головкой;
  • шпатель из пластика.

Рабочий набор готовят заранее. В качестве растворителя подойдет технический спирт или бензин.

Материалы

Перетягивать карты можно с применением ткани, кожи или других материалов. Основные факторы, которые учитывают при выборе, – прочность и качество.

Материал должен тянуться, быть стойким к износу.

Идеальна для отделки салона термокожа. Она нагревается с применением строительного фена, затем приобретает форму поверхности, на которую крепится. Тонкие материалы использовать можно, но только с подложкой.

Что лучше выбрать

Карта двери, ремонт которой можно сделать своими руками, будет привлекательно выглядеть со всеми типами обивки. Перед выбором варианта обклейки следует сравнить возмодности разных материалов.

Автокожа

Перетянуть дверные карты натуральной кожей будет дороже, чем обычным заменителем, зато результат прослужит долго. Натуральный материал долговечен, с ним легко работать.

Дермантин и экокожа

Искусственный аналог натуральной мягкой кожи стоит дешево, работать с ним также просто. Это самый частый выбор, в плане визуальных характеристик и долговечности он не на первом месте. Экокожа – более качественный заменитель кожи, чем дермантин. В составе есть хлопок, целлюлоза, полимеры синтетического происхождения, натуральная кожа. Экоматериал устойчив к скачкам температур, воздействию механических факторов.

Велюр

Есть бюджетные и премиальные образцы. Велюр применяют для отделки, выполнения салонной обшивки. Крепят его на потолки.

Алькантра

Обтянуть дверные карты алькантрой – удовольствие недешевое, зато результат будет выглядеть роскошно. Некоторые заменяют натуральный материал на добротный искусственный аналог, чтобы сэкономить.

Искусственная замша

Полиэстеровый товар выполнен на основе из натурального хлопка. Он мягкий на ощупь, бархатистый, легко заменит велюр.

Специальные ткани

Разработанные для перетяжки карт дверей материалы используются для обшивки потолка. Ткань должна быть плотной, особенно если планируется обшивка зон под локти, а не декоративных вставок.

Мягкая подложка

Для обшивки карты тонким материалом следует использовать мягкую подложку, в остальных случаях действуют на свое усмотрение. Подложка сглаживает неровности на основе, куда клеится ткань. Самый популярный вариант – поролон 3–6 мм в толщину. Это твердый, плотный, долговечный и стойкий к износу товар. Его дополнительное преимущество – низкая цена.

Вырезать подложку из поролона для дверных карт нужно на 1–2 мм короче, чем обшивку.

Процесс перетяжки

Рассмотрим порядок выполнения работ, чтобы не возникло сложностей во время тюнинга.

Демонтаж и разборка

До оклейки поверхностей новым материалом нужно убрать старый слой. Внутреннюю панель демонтируют с передней стороны, предварительно стоит изучить принцип крепления. Верхнюю часть панели надевают на каркас, дверные карты дополнительно прикручивают болтами либо саморезами.

Вставки удобно фиксировать пластиковыми стержнями, работающими по типу «грибка». Их стачивают дрелью либо другим инструментом со шлифнасадкой. Можно применять нож с набором сменных лезвий.

Снятие старой материи

Старый материал обшивки поддевают и протягивают. При аккуратных действиях поролон останется целым. Если нужно убирать прослойку, ее тоже снимают, остатки зачищают щеткой с железными зубцами. Шлифовать обязательно – наждак оставит царапины, которые улучшат сцепление клея и ткани.

Если поролон плохо снимается, используют фен.

Подготовка материи

Старый кусок карты применяют как заготовку для вырезки новой. Дополнительно оставляют запас в 2 см. Излишки материала потом не отрезают, а заворачивают, чтобы он не мешал и не давал волны на готовой конструкции.

Оклейка

Поверхности до проклеивания зачищают, удаляя все загрязнения и остатки старых материалов. Распылять состав следует на материю и панель, а не что-то одно. Движения баллончиком должны быть равномерными. Обклевают тонким слоем всю поверхность, потом ткань прижимают и проглаживают.

Соединение с дверной панелью

Ткань следует крепить аккуратно, ровно, не спеша. Автокожу до нанесения прогревают феном для повышения эластичности и обеспечения плотного контакта поверхностей.

Края ткани просовывают внутрь вставок с панелью, кожу тянут в разные стороны руками. В итоге должна выйти ровная поверхность без пузырей.

Вырезка отверстий

После склеивания ткани с картой делают технологические отверстия под модуль управления, дверную ручку. Рекомендуется выполнить резку с обратной стороны, предварительно перевернув вставку дверной панели. Начинать нужно с маленьких разрезов, потом их можно будет расширить.

Отверстия делают буквой Х, потом края загибают и крепят на клей. Материю заворачивают в обратную сторону.

Сборка и монтаж

Сборку панели осуществляют в обратном снятию порядке. Если крепления были срезаны, новые делают на саморезы и шайбы. Подходит для фиксации горячий клей (потребуется несколько палочек). Клейте поэтапно, небольшими отрезками, сначала одну сторону, потом вторую.

Простая и понятная инструкция по перетяжке дверных карт своими руками

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.

Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка…

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Обтяжка карт дверей своими руками

Содержание

          • Опции темы
          • Поиск по теме
  • Перетяжка дверей кож. заменителем
  • Перетяжка дверных карт
  • Материал для перетяжки дверных карт
  • Перетяжка дверных карт экокожей

Привет всем! Наконец-то появилось время выложить очередной материал по реставрации салона автомобиля своими силами.

Карты дверей.
Это не маловажный элемент любого автомобиля. И зачастую в стремлении преобразить салон своего авто, мы забываем о дверных картах. Хотя это достаточно важный, функциональный и самое главное хорошо заметный элемент интерьера. И так попробуем реанимировать наши двери своими силами, подручными средствами и в домашней обстановке.
Для образца были взяты дверные карты от двух автомобилей — Mitsubishi Galant 2001 г.в. и Volvo S40 1999 г.в. Данные карты хотя по сути и отличаются друг от друга, но имеют одну стилистику очень характерную и для многих других марок авто. В основном встречаются два вида отделки — это наклеенная плотная ткань на пластмассовую основу, и плотная ткань на поролоновой подложке наклеенная на пластик или прессованный картон.

Самая нудная и неинтересная часть работы — это очистка карты от старой ткани, клея и поролоновой подложки с клеем (она обычно коричневого цвета)

Далее снимаем лекало с подготовленной и разобранной карты. Для этого нам понадобится терпение, малярный (бумажный) скотч, карандаш и тонкий нож. Изначально обклеиваем всю карту скотчем (!не нужно использовать длинные куски!) Отрываем небольшие кусочки скотча по 15-25 см., чтобы они ложились ровно и без складок на изгибах. Клеим его абсолютно в любом направлении, как удобно. По итогу должна получится ровная гладкая поверхность заклеенная скотчем. Затем по краям и изгибам размечаем линии наших будущих швов. При разметке учитывайте тот факт, что размеченные детали должны получится максимально простыми, потом их будет легче сшить и уложить на карту.

Если вдруг кто-то решит не разбирать карту полностью, т.к. центральная вставка впаяна в дверь, и снять лекало по месту… так тоже можно сделать, но это во-первых не удобно (будет не точно), а во-вторых потом все равно ее придется разобрать.

Опции темы
Поиск по теме

Pointer Регистрация 12.08.2012 Возраст 35 Сообщений 23

Спасибо:
Получено: 4
Отправлено: 8

Перетяжка дверей кож. заменителем

Всем привет! На всякий случай, опишу свою ситуацию с обвисшими тряпками на дверях, вдруг кому нибудь пригодится.
Достал меня однажды вот такой вид дверей:

Начал изучать вопрос, как от этого можно избавиться. Вариантов оказалось не много, кроме как отдать в ателье и перетянуть или купить готовые дверные карты с разборки. В принципе и этих двух вариантов достаточно для счастья, НО руки чесались до слез и не только у меня, но и у моего друга и коллеги по работе (в одном лице).

Не долго думая, съездил на КАШИРСКИЙ ДВОР, купил кож.зама автомобильного по 800р. за погонный метр (1мх1,4м) взял с запасом 2 метра. В придачу продавец впарил мне банку вот такого клея:

В дальнейшем стало понятно, что этот клей подошел для этих работ как нельзя лучше об этом напишу позже.
И так, начали процесс:
Сняли с задней двери обшивку для экспериментов. Как все наверное знают, что карты к обшивке дверей впаяны, пришлось их выкусывать бокорезами:

Следует заметить, что процесс трудоемкий, т.к. обкусывать их нужно аккуратно, не повредив посадочные места.
Далее, снимаем старую обшивку. Тут есть 2 варианта:
1. пропитываем поверхность растворителем (не уайтспиритом, слишком слабый) подойдет 646 или 650й, ждем 15-20минут пока все это дело раскиснет и без особого труда все очищаем.

2. можно греть промышленным феном:

но первый вариант нам понравился больше, не смотря на запах, т.к. получается быстрее и менее трудоемко.
Затем все обязательно обезжириваем, протираем (сушим) чистой тряпкой. После чего можно наносить клей, мы наносили его кисточкой (следует учесть, что кисточку нужно оставлять в банке с клеем, т.к. она быстро засыхает и приходит в негодность) и затем отставляем все это дело в сторону, клею необходимо 15-20 минут подсохнуть (только нужно быть аккуратным, чтоб на клей не попало ничего постороннего).

Вырезаем из кож.зама кусок по размеру старой обшивки ( прямоугольный ) с запасами по краям 10-15 см обязательно! Тоже пачкаем его клеем, равномерно пропитывая и оставляем просушиться.

Важно, что на кож.заме клей сохнет не много быстрее. Таким образом через 15-20 минут мы получаем уже 2 готовые поверхности.

Теперь наступает самый ответственный момент, где без помощи верного друга, с руками из правильного места, не обойтись. Начинаем склеивать поверхности.
Тут процесс описать очень сложно. Постараюсь нарисовать некую схему очередности:

Сначала приклеиваем поверхности в области №1, затем немного в натяжку разглаживаем к области №2 и затем растягиваем края в стороны №3,4,5.
В общем тут бояться не стоит, можно первый раз проэксперементировать и если не получиться повторить все с начала. Важно заметить, что 1л клея хватает впритык, так что лучше сразу купить 2 банки. Вот и нам не хватило и я купил в автомагазине балончик клея с распылителем, о чем позже сильно пожалели. Т.к. годятся спреи только для плоских поверхностей и натяжку отказывается держать и если нужно немного поддеть, чтоб расправить морщинку или разгладить, то он отдирается с поверхности тряпичной подложки и отказывается потом приклеиваться повторно. Чего не скажешь о клее который наносили кисточкой, его хоть 10 раз поддевай он клеится после этого намертво.

Будем считать, что все получилось. хоть и со 2го раза.
Обрезаем края, оставляем кантик до самых крепежных отверстий (примерно 7мм) не меньше:

Теперь нам нужно вставить на место карту и как нибудь ее закрепить. Тут нам пригодился термоклей:

Процедуру следует выполнять вдвоем, т.к. клей остывает и схватывается не сразу а примерно 30-60 секунд, а в это время нужно плотно прихимать поверхности друг к другу, чтоб в дальнейшем в салоне ничего не дребезжало и не скрипело.

Перетяжка дверных карт

О чем это видео: материалом Horn. экокожей. Биластиком. Автошвейная мастерская находится в г. Чугуев Харьковской обл. мой тел. Как перетянуть дверные карты.

Это продолжение серии по Тойота Камри 40. Пассат Б5. Наш сайт: https://www.shymka.ru Мы вконтакте: https://vk.com/shymka_ru. В этом видео мы решили показать вам процесс перетяжки дверных карт алькантарой с пошивом ромбиков.

На автом. Автозвук своими руками в ВК — https://vk.com/carsound_hand_made Музыка из видео тут — https://vk.com/audios-75813125?album_ >

Материал и клей HorN Сайт — http://autosalon96.ru/ Группа вКон. В данном видео мы перетягиваем обшивку двери Лада Приора.

Материал для перетяжки дверных карт

Для начала, необходимо определиться с материалом, которым будем перетягивать.

В нашем случае описывается перетяжка экокожей – современный, надежный и стильный материал. Экокожа устойчива к механическим нагрузкам, к износу и перепадам температуры и идеально сочетает цену и качество. В итоге получаем карту без всех дополнительных элементов.

Теперь удаляем старую обивку. Начиная от ручки открытия двери, отрываем старый материал.

Делаем это уверенно, но аккуратно – он нам понадобится для снятия лекала. Обычно материал срывается достаточно легко, сложность может быть лишь в углах и на сгибах. Далее удаляем все остатки старого клея и наждачкой зачищаем поверхность.

Если материал, который Вы будете использовать, достаточно толстый, в идеальной поверхности нет необходимости.

В результате получили вот такую карту: Зачищенную поверхность тщательно обезжириваем растворителем и ждем, пока он высохнет.На ровной чистой поверхности раскладываем наш новый материал.

Перетяжка дверных карт экокожей

Итак, необходимые инструменты и материалы: Процесс снятия и установки самих дверных карт (авто: Mitsubishi Lancer 9): Необходимые инструменты : — крестовая отвертка (для отворачивания винтов) — маленькая тонкая шлицевая отвертка (для снятия заглушек винтов) Получается вот такой результат: Клеить лучше дома в тепле, т.к.

клей лучше и быстрее высохнет и вам долго не придется «развлекаться», так что выбирайте сами… Процесс оклейки карты экокожей передних дверей: 1. Как написано выше, сначала проклеиваем средний сгиб карты по всей длине, не доклеивая до краев около 3см.

Даём подсохнуть 2-3 минуты, чтобы можно было тянуть за кожу, и она не отклеилась. 4. Один из двух сложных участков мы преодолели, теперь клеим нижний участок как и верхний в горизонтальной плоскости от передней части к задней, не доклеивая до конца всё те же 3 см. Даём высохнуть и дозаправляем карточкой в пазы.

Изготовления и перетяжка обшивки дверных карт своими руками

Содержание

Дверные панели, или карты, придают салону автомобиля эстетичный вид, укрывая под собой внутренние элементы. Изготовление этих деталей требуется при замене износившейся, отслоенной обшивки, желании обновить внутреннее пространство или установить под обшивкой динамики для лучшего звучания музыки. Изготовить карты можно самостоятельно, главное — дождаться хорошую погоду и запастись необходимыми инструментами.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

  • ножа и запасных лезвий к нему;
  • плотного поролона толщиной 3-6 мм;
  • двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
  • внешнего материала;
  • шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
  • обезжиривателя;
  • ручки/карандаша;
  • острых ножниц;
  • пистолета под горячий клей;
  • шайб и саморезов;
  • плоской отвертки;
  • фена;
  • обойного валика;
  • клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

Материал для перетяжки дверных карт

Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

Мягкая подложка

Она нужна для того, чтобы придать объем тонкой ткани. Подложка сглаживает все выпуклости, острые железные углы, неровности, проступающие сквозь материал. Обычно используют поролон толщиной 3-6 мм, хотя вы можете остановиться и на более толстом варианте. Поролон нередко оснащается трикотажным слоем, удерживающим нить от прохождения через губчатый материал при прошивании.

Размеры мягкой подложки должны быть такими, чтобы она не выступала за края или была на 1 мм короче. Это придаст краю больше остроты. Не заворачивайте подложку за другую сторону вставки — это чревато слишком большим объемом на краях. Для перетяжки лучше использовать высокоплотное сырье с закрытыми ячейками. Какой бы материал вы не выбрали, помните — чем он плотнее, тем дольше будет изнашиваться, сохраняя свои первоначальные эстетические качества.

Полезная информация об изготовлении дверных карт

Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

Подбор динамиков

Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

Определение количества динамиков

Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

Громкий фронт в дверях машины

При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

После установки колонок проверьте:

  • хорошо ли закрывается/открывается дверь;
  • чисто ли звучит музыка;
  • достаточно ли места между передними сиденьями и сетками динамиков — это влияет на объем звучания;
  • не нарушает ли внешний вид дверной карты общую эстетику салона.

Материалы и инструменты

Для того чтобы изготовить дверную карту, необходимы специальные инструменты, а также расходники, материалы высокого качества.

Материалы

Необходимые материалы:

  • гайки врезные, обычные, саморезы, болты;
  • фанера многослойная, МДФ;
  • скотч малярный;
  • стекломаты, стеклоткань;
  • хорошо растяжимая ткань;
  • растворитель;
  • шпаклевки — для начальной и заключительной обработки деталей;
  • специальный клей для фиксации элементов к карточному корпусу;
  • эпоксидка, полиэфирная смола, отвердители — для склейки стекловолоконных слоев, пропитывания тканей;
  • кожзам, натуральная кожа, экокожа, алькантара.
Инструменты

Понадобятся:

  1. Шуруповерт, шлифмашинка, дремель, болгарка, электродрель.
  2. Наждачка разной зернистости, малярные кисти разных размеров, валик из резины.
  3. Электролобзик, фрезерный станок.
  4. Ножницы, нож строительный.
  5. Шпатели разных размеров.
  6. Циркулярная пила для выпиливания заготовок из фанеры, МДФ.
  7. Швейная машина с прочной иглой.
  8. Фен строительный.

Этапы изготовления дверных карт

После подготовки необходимого оборудования и материалов можно приступать к изготовлению дверных карт. Стоит определиться, нужна ли обивка дверей краской или перетяжка тканью, кожзамом. Форма новой обшивки зависит от того, сколько динамиков будет устанавливаться на дверь, каковы ее параметры. Если планируется расположение колонки по всей поверхности двери, то для этого лучше изготовить карты с фанерной основой и скелетом из стеклопластика. Подобная конструкция довольно прочная, дает отличный объем для акустических головок.

Изготовление карт с фанерной основой и стеклопластиковым корпусом

При работе с такими материалами следите за тем, чтобы конструкция не деформировалась во время сборки. Она должна четко войти в свою нишу, прочно закрепившись на металлической панели.

  1. Выпилите из фанеры остов корпуса, который повторяет изгибы стандартной дверной карты или меньше ее по периметру на несколько миллиметров.
  2. По заблаговременно сделанным чертежам вырежьте электролобзиком фанерную основу — на ней вы создадите корпус. Размер шаблона делайте с зазором — это необходимо для соединения ее со стеклопластиковым скелетом и отделки декоративным материалом.
  3. Края основы обработайте шлифмашинкой, убрав все заусеницы и шероховатости. Деталь должна быть гладкой, ровной. Отметьте на фанере точки крепления к металлической дверной панели и с помощью дрели сделайте отверстия для болтов.
  4. Циркулярной пилой вырежьте из фанеры квадратные шаблоны, перенесите на них разметку с чертежа — круги кольцевых диаметров. Фрезерным инструментом вырежьте в заготовке место под динамик, затем также фрезером вырежьте кольца по внутреннему, внешнему диаметру.
  5. Рассредоточьте проставочные кольца по фанерному основанию согласно чертежу. Зафиксируйте их саморезами, учитывая определенный заранее угол для наклона колонок.
  6. Для подпорок под кольца воспользуйтесь деревянными рейками либо расположите кольца на брусках из дерева. Когда корпус будет вылит, нужно убрать из конструкции рейки, саморезы, бруски, придав ей тем самым нужный объем.
  7. Основание с кольцами ровно крепите к машинной дверце.

Формирование стеклопластикового корпуса по шагам:

  • расположенную на плоской поверхности основу с кольцами обтяните тянущейся тканью, укрепляя ее по периметру степлером;
  • ровно натяните ткань на края, закрепите также с помощью степлера с тыльной стороны основания;
  • промажьте разведенной эпоксидной смолой натянутый материал кистью в один слой;
  • как смола отвердеет, вырежьте электролобзиком проход по периметру с обратной стороны основы, оставляя расстояние до краев в 10 см;
  • срежьте ножом избыточную ткань, вырежьте ее по периметру колец;
  • усильте корпус из внутренней части стекломатами, нарежьте стекломатериал кусками, приклейте эти части полиэфирной смолой изнутри корпуса;
  • залейте полиэфирной смолой стыки между основанием из фанеры и остовом.

Как только смола затвердеет, переходите к шпатлеванию каркаса, а затем — к перетяжке декором.

  1. Перед шпатлевкой удалите металлические скобки от степлера.
  2. Дремелем зачистите наплывы эпоксидки на кольцах, краях каркаса.
  3. Обезжирьте поверхность каркаса, нанесите слой шпаклевки со стекловолокном с помощью шпателя.
  4. Дождитесь высыхания состава, затем обработайте корпус шлифовальной машинкой, а по местам соединения колец пройдитесь вручную наждачкой.
  5. Зашпатлюйте каркас финишем, удаляя риски, ямки, углубленности, после чего зачистите мелкозернистой наждачкой верхний слой подсохшей шпаклевки до гладкости.
Изготовление карты с основанием и корпусом из стеклопластика

Ремонт обшивки двери автомобиля можно сделать таким, где все элементы будут изготовлены из стеклопластика, для этого:

  1. Снимите автомобильную дверцу, удалите обшивку, отцепите провода.
  2. Положите дверь на гладкую поверхность, предварительно застелив ее тканью, чтобы избежать царапин и не содрать краску — в противном случае, придется покрасить внешнюю сторону, а это дополнительный расход времени.
  3. Внутреннюю полость дверцы обработайте специальным составом.
  4. Заклейте малярным скотчем/лентой поверхность так, чтобы концы его выходили за границы стандартной обшивки.
  5. Дверные края закройте бумагой во избежание пачканья клеем.
  6. Разведите отвердитель и полиэфирку, покройте кусками стекломата готовую поверхность, пройдитесь по ним разведенным средством.
  7. Дайте первому слою высохнуть, нанесите еще несколько слоев.
  8. Как только последний слой высохнет, снимите дверь с металла.
  9. Обрежьте болгаркой края в размер, несколько меньший посадочного места под карту.
  10. Дрелью сделайте отверстия для болтов.
  11. На стеклопластиковой панели выставите проставочные кольца.
  12. Закрепите кольца указанным выше способом, затем обтяните их тканью.
  13. Отделайте поверхность полиэфиркой, после высыхания проклейте каркас несколькими слоями стеклоткани.
  14. Аккуратно пролейте зазоры между основой и каркасом.

После высыхания проведите зачистку грязных мест, изделие готово к перетяжке.

Изготовление корпуса карты из стеклопластика с креплениями от штатных обшивок

Рассмотрим вариант создания дверной карты, где сохранен каркас исходной обшивки с крепежными точками к металлу, а корпус изготовлен из стеклопластика.

  1. Снимите дверцу машины, уложите на ровную плоскость.
  2. Выставите проставочные кольца там, где заранее поставили для них метки.
  3. Задайте кольцам угол наклона и закрепите их.
  4. Соорудите каркас для новой дверной карты.
  5. Обработайте поверхность, как указано в предыдущих вариантах, подготовив изделие к перетяжке.

После того, как нанесенная на поверхность ткани смола высохла, вырежьте дремелем с тыльной стороны дно по периметру. Пройдитесь со внутренней стороны корпуса стекломатом, смолой. Сделайте в обшивке для мидбаса стенку, направив его звучание в объем дверцы.

Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

Зачастую для перетяжки дверей используется кожа. Отделка по шагам:

  • снимите внутреннюю конструкцию с двери, разместите на ровном столе;
  • накиньте кожаный кусок сверху так, чтобы края свисали, выровняйте;
  • начиная с центра по направлению к краям, где расположены места под колонки, приступайте к оклеиванию;
  • специальным клеевым составом пройдитесь по обратной стороне кожи и основанию конструкции;
  • как только клей высохнет, строительным феном прогрейте участок, который нужно склеить, затем разгладьте поверхность руками;
  • по ровным участкам пройдитесь резиновым валиком;
  • срежьте лишнюю кожу.

Не устанавливайте готовую карту на дверь в ближайшие сутки — дайте клею окончательно просохнуть.

Вопросы и ответы о дверных картах

У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

Каким должно быть питание АС с громким фронтом

Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными

генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

Реставрация дверных карт

Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

  1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
  2. Разберите дверцу.
  3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
  4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
  5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
  6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
  7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

Причудливый, но простой дизайн дверной отделки своими руками (плюс семь вариантов дизайна и способы их создания)

Последнее обновление 19 февраля 2019 г., автор:

на кухне, так что сегодня я делюсь подробностями, а также несколькими вариациями с использованием стандартной отделки от Home Depot или Lowe’s.

Отделка, которую я использовал для своей двери, очень проста, как по дизайну, так и по мастерству, необходимому для ее создания. Я хотел что-то более причудливое, чем простая отделка со скошенными углами, но я не думаю, что мой дом требует чего-то действительно супер-причудливого с молдингами и тому подобным, так что это то, что я придумал…

И, кстати, там нет двери. Я сделал фото ночью и не включал свет в музыкальной комнате, поэтому там было очень темно. Но двери нет — просто открытая дверь.

Чтобы создать этот вид, вы можете использовать либо простые 1-дюймовые пиломатериалы из цельного дерева, либо вы можете использовать предварительно загрунтованные плиты МДФ. Я решил использовать плиты МДФ, потому что они в значительной степени идеальны — одинаковой толщины и ширины и идеально гладкие, без древесных волокон или сучковых отверстий, с которыми нужно иметь дело.

Краткий урок по плитам МДФ — плиты МДФ доступны почти во всех стандартных размерах, в которых доступны обычные деревянные пиломатериалы — 1″ x 2″, 1″ x 4″, 1″ x 6″ и так далее. Но в Home Depot они имеют другую маркировку. Например, если вы покупаете кусок настоящего деревянного бруса, он может быть помечен как 1″ x 4″, но 9Фактические размеры 0013 больше похожи на 3/4″ в толщину и 3,5″ в ширину. Плиты МДФ маркируются по их точным размерам. Таким образом, эквивалент настоящего дерева размером 1″ x 4″ в плите МДФ имеет маркировку 11/16″ x 3,5″. Так что с этого момента я буду использовать размеры, как если бы я использовал настоящую древесину. Ничего из этого 11/16-дюймового материала. Понятно? 🙂

Я добавил накладку на другую сторону кухонного дверного проема, чтобы показать вам, как это делается, и на моей двери уже были дверные накладки (которые будут и на вашей, если вы просто хотите заменить существующую накладку).

Но в случае, если вы имеете дело с черновым дверным проемом без отделки вообще, вот крупный план установки дверных накладок. Шероховатый дверной проем (с изображением 2 x 4), как правило, не идеально ровный, поэтому вам придется использовать деревянные прокладки при установке дверных накладок, чтобы сделать его идеально прямым. Начните с верхней части, проложите и выровняйте, а затем прибейте на место. Затем проложите и выровняйте боковые части и прибейте их на место.

Если у вас торчат прокладки, вы можете использовать универсальный нож, чтобы надрезать их и отломать торчащие части (часто требуется молоток), или вы можете использовать очень удобный Dremel MultiMax, который я знаю есть, потому что я предлагал это уже около 100 раз, верно? 🙂

Теперь, чтобы сделать отделку, начните с измерения высоты проема. Добавьте около 3/8 дюйма и отрежьте два куска пиломатериала размером 1″ x 4″ до этой длины. Прикрепите их к каждой стороне, установив их примерно на 3/8 дюйма от края дверной облицовки. (Вы никогда не хотите, чтобы внутренний край отделки подходил прямо к краю дверной облицовки. Оставьте немного места, чтобы создать крошечный внутренний угол.) мой.

Теперь измерьте ширину от внешнего края одного 1 x 4 до внешнего края другого 1 x 4 и отрежьте кусок пиломатериала 1″ x 6″ до нужной длины. Добавьте один дюйм к этому измерению и отрежьте два куска пиломатериала размером 1″ x 2″ до этой длины. Мой размер был 40 дюймов, поэтому я вырезал свой кусок длиной от 1 x 6 до 40 дюймов и два куска длиной от 1 x 2 до 41 дюйма.

Поместите одну из частей 1 x 2 плоско поверх частей 1 x 4 так, чтобы 2-дюймовые стороны были обращены вверх и вниз, а 1-дюймовые стороны были обращены вперед и назад. Убедитесь, что он идеально отцентрирован, и прибейте доску на место. Я использовал 1,5-дюймовые отделочные гвозди 18 калибра, чтобы закрепить свои.

Чтобы сделать последнюю секцию, прикрепите вторую часть 1 x 2 к верхней части 1 x 6 с помощью столярного клея и гвоздей через верхнюю часть 1 x 2 к краю 1 x 6.  Я снова использовал 1,5 дюйма. Для этого в моем пистолете для отделки гвоздей 18-го калибра.

Нанесите большое количество строительного клея на обратную сторону 1 x 6, положите поверх первого 1 x 2 и прижмите к стене. Затем вбейте несколько отделочных гвоздей через нижнюю часть первого 1 x 2 в край 1 x 6, как показано стрелками на фотографии.

И все! Теперь вы готовы заполнить и отшлифовать отверстия от гвоздей, зашпаклевать все углы и промежутки между досками, загрунтовать и покрасить.

Нет ничего проще. Но если это не совсем ваш стиль, вы можете почерпнуть столько разных идей отделки из таких мест, как Houzz, или даже просмотрев отдел отделки в Home Depot или Lowe’s. Вот пять похожих вариантов, которые я нашел на Houzz.

Чтобы создать эту первую, вам нужно просто удалить две части 1 x 2. Для верхней части вы можете использовать пиломатериал той же ширины, что и для боковых сторон, или вы можете использовать следующий больший размер, чтобы создать больше выразительности. В любом случае, это красиво, и это нечто отличное от стандартной, вездесущей скошенной угловой дверной отделки.

Современная кухня от San Francisco Architects & Building Designers Cary Bernstein Architect

Во втором случае не используется нижняя часть 1 x 2, а вместо верхней 1 x 2 используется небольшой молдинг. Использование лепнины поднимает уровень сложности на ступеньку выше, потому что вам нужно срезать углы и заворачивать углы, но если вы умеете обращаться с торцовочной пилой, это не должно быть проблемой.

Традиционный зал от Norwich Architects & Building Designers Smith & Vansant Architects PC

Я бы предложил очень маленькую лепнину для этого вида, как этот от Home Depot, который стоит менее 1 доллара за погонный фут.

Эта третья идея использует более причудливую отделку по бокам, а не стандартную древесину. Затем добавьте к этому 1 x 6 и ваш выбор лепного украшения короны.

Традиционная спальня от Allston General Contractors Boston Green Building

В My Home Depot не было ничего подобного, но я нашел два разных стиля этой причудливой рифленой дверной коробки, которую можно было использовать по бокам.

Эта четвертая конструкция очень похожа на мою, но в ней отсутствует верхняя часть 1 x 2. Говорите о простоте!

Традиционный зал от Seattle Cabinets & Cabinetry Warmington & North

И, наконец, этот пятый дизайн, который я нашел, является самым причудливым из всех, но все же не сложным. Чтобы создать это, используйте 1 x 4 или даже 1 x 6 в качестве боковых частей, поместите 1 x 6 сверху, сверху с молдингом короны, а затем используйте красивый молдинг, который плоский сзади, чтобы создать нижнюю часть. Эта часть также должна быть скошена на углах и завернута, поэтому вам нужно знать, как срезать углы, чтобы создать этот вид.

Современная кухня от Oakland Architects & Building Designers Патрик Перес Архитектор

Для небольшой лепнины в отделе подойдет что-то вроде этого от Home Depot.

И, конечно, это не единственное, что сработает. Это как раз тот, который я бы использовал, если бы создавал этот образ. 🙂

Возможности действительно безграничны. Просто прогуляйтесь по отделам отделки в Home Depot или Lowe’s и дайте волю своему воображению. Например, если вы хотели большего размера на боковых частях, но не хотели какой-либо причудливой отделки корпуса, которую они имеют, вы можете создать свою собственную.

Используйте размер 1 x 4 и добавьте полоски решетки с каждой стороны, чтобы создать объемный вид с небольшим количеством чистого, возможно, более современного вида.

(Извините за ужасное фото с телефона!)

После того, как все будет зачеканено и покрашено, оно будет выглядеть как единое целое.

Или, если это слишком громоздко, вы можете попробовать использовать полоски обрезки экрана по краям. Окантовка экрана имеет закругленные края, что делает его более мягким.

(Еще одна ужасная фотография с телефона. Извините!)

Я мог бы продолжать и продолжать весь день. Мне нравится просматривать отделку отделки в Home Depot и представлять разные вещи, которые я мог бы создать, используя все эти разные стили и размеры.

Так что получайте удовольствие! И помните… нет никаких правил «дверной коробки», которым вы должны следовать в своем доме. Если вы найдете комбинацию, которая вам нравится, используйте ее! И не беспокойтесь так о этикетках на этих планках. То, что что-то помечено как плинтус, не означает, что вы не можете использовать его в качестве дверного наличника, если считаете, что это будет красиво. Будьте изобретательны и получайте удовольствие! 🙂

Kristi Linauer

Addicted 2 Украшение — это место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая 19Верх с фиксатором 48, который мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Как установить дверную обивку

Либо вы установили новую дверь, либо решили изменить дверную обшивку по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы обрезать дверь, вам нужно перекрыть зазор между дверным косяком (рамой, на которой дверь крепится на петлях и где защелкивается защелка) и стеной. Это делается с помощью формовки, называемой кожухом.

  • Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под одинаковыми углами — 45 градусов для прямого угла.
  • Стыковое соединение — это место, где прямоугольные концы ножек встречаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и от того, что вы выберете, частично зависит, соединятся ли ножки и головка кожуха в верхней части двери в косом или стыковом соединении.

Подготовка двери к отделке

Чтобы обшивка ложилась ровно и головной стык хорошо совпадал, косяк и лицевая сторона стены должны находиться в одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где находятся стыки.

Проверьте это, держа линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее к косяку — она должна касаться края. Если косяк немного выступает из стены, его можно выровнять заподлицо. Это лучший вариант, если отделка должна получить естественную отделку и не будет приклеиваться к стене.

Если наличники нужно покрасить, можно не трогать косяк. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью корпуса в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки предотвратят оттягивание гвоздями кожуха назад под углом. После прибивания аккуратно срежьте острым ножом прокладки вместе с кожухом, затем законопатьте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены выполнена из гипсокартона, а не из штукатурки или гипсокартона с обезжиренным покрытием, и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто прибить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте рубанок или настольную пилу, чтобы сделать шпунт на задней части корпуса в месте, где он будет соприкасаться со стеной. Когда косяк утоплен более чем на ¼ дюйма, решение состоит в том, чтобы сорвать удлинители, чтобы прибить их к краю косяка, чтобы они были заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной обшивки

Корпус должен отступать от лицевой стороны косяка на 1/8–¼ дюйма. Это называется раскрытием, и плотники отмечают его по всему косяку острым карандашом и комбинированным угольником.

  1. После того, как вы отметили фугу, удерживайте ножку корпуса на месте так, чтобы ее край находился на карандашных отметках. Проверьте, как ножка соприкасается с полом — если пол неровный, возможно, вам придется подрезать нижнюю часть ножки, чтобы она ровно совпадала с полом.
  2. Если вы довольны этим, отметьте место, где выступ на головке косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
  3. Если корпус должен соединяться под углом, отрежьте ножки с помощью торцовочной пилы, настроенной на 45 градусов. Кроме того, отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, обрежьте левую сторону. Сделайте наоборот, если вы левша. Это облегчает следующий шаг.
  4. Удерживая головку на косяке, совместите разрез, который вы только что сделали, с выступом на ножке косяка. Не двигая головку, отметьте место, где фуга на необрезанной стороне стыкуется с кожухом. Отнесите голову к торцовочной пиле и отпилите эту торцовочную пилу.
  5. Если у вас есть струбцины, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно смажьте скошенные концы столярным клеем и зажмите скосы вместе.
  6. После получасового зажима можно установить кожух как единое целое. Не имея угловых зажимов, устанавливайте кожух по одной детали за раз.
  7. Сначала прибейте к косяку одну ножку, используя финишные гвозди 4d или 1 ½-дюймовые гвозди калибра 15, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
  8. Совместите край кожуха с метками раскрытия.
  9. Пробная подгонка головы к этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать стрижку. Часто достаточно обрезать заднюю часть скоса рубанком, ножом или рашпилем, чтобы закрыть слегка открытый скос.
  10. Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии раскрытия.
  11. Плотно сожмите соединение и вбейте в него гвоздь сбоку. Повторите процесс там, где вторая нога встречается с головкой обсадной колонны, на этот раз при необходимости регулируя вырез на ноге.
  12. После того, как вы полностью прибьете кожух к косяку, замените его на 6d или 2-дюймовые гвозди и прибейте ножки кожуха к стене. Обратите внимание на стыки — если обшивка неплотно прилегает к стене, перед забиванием гвоздей подложите за нее прокладку, иначе гвоздь раскроет стык. Чтобы избежать этой проблемы при ручном забивании гвоздей, вам может потребоваться предварительное сверление верхнего гвоздя. Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Сезонные изменения влажности заставляют обрамление дверей двигаться вверх и вниз. Если здесь обшивка будет прибита к каркасу, она тоже будет двигаться, а стыки будут трескаться.

Квадратный корпус

Некоторые виды отделки требуют соединения встык вместо скосов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который охватывает внешний край корпуса), квадратные головки корпуса обычно выступают с каждой стороны ножек на ½ дюйма или более.

Связанный

Режущая накладка для квадратных оболочек

Это больше, чем стилистическая деталь. Ножки будут расширяться и сужаться в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если установить головку торцами вровень с внешней стороной ножек. Таким образом, длина оголовка будет равна ширине косяка плюс фуги, общей ширине ножек и любым выступам, которые вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть столярный станок для бисквита или приспособление для отверстий в карманах, соединения между ножками и головкой на квадратных корпусах прекрасно подходят для этих инструментов. В остальном последовательность прибивания идентична квадратным наличникам.


Что вам нужно

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

Как добавить отделку к простым дверям

«Новые» двери были одними из самых комментируемых и часто задаваемых вопросов об элементах перестройки прачечной.

И, несмотря на то, что их переделка была тонкой, они действительно заслуживали внимания!

Хотя я надеялся, что их украшение придаст свежести характеру, я был искренне удивлен их влиянием на пространство. Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, увидев освеженную комнату; «Ну и дела, разве это молдинг не имеет значения?».

«Почему бы и нет!».

Отличные новости: это был простой, доступный и относительно быстрый проект, который может попробовать каждый.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ…

1 ПРОФИЛЬ/ОТДЕЛКА
Я использовал 18 мм/3/4″ сосновый багет, хотя вы можете использовать любой другой. Если вы планируете его красить, то можно даже выбрать более дешевый материал, например, МДФ или ПВХ — если сможете найти его в понравившемся профиле. Прежде чем купить молдинг, проверьте его длину на прямолинейность и отсутствие дефектов. Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и сучковые отверстия.

2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Подойдет любой крепкий клей для дерева. Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежную и надежную связь.

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Это простые тонкие гвозди с маленькими пулевидными головками, предназначенные для вонзания в дерево. Они не оставляют следов на поверхности самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшое отверстие, которое требует пломбирования. Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм/0,2″ длиннее, чем глубина моей лепнины. Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускорят работу (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогут создать определенную связь.

4 ЗАПОЛНИТЕЛЬ
Для заделки любых зазоров, трещин или отверстий перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.

5 КРАСКА
Я использовал ярко-белую полуматовую поверхность, чтобы гармонировать с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что вам нравится.

вместе с…

MITRE SAW/HAND SAW & MITRE BOX

Карандаш

РЕКРЕСЬ/Правитель

Spirit Level

Masking Tape

Hammer

Наждачная бумага

Для целей этого. Я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (поскольку я не делал фотографии процесса, когда заканчивал двери в прачечной).
Для ясности я опишу свой точный процесс, хотя имейте в виду, что существует множество различных стилей литья и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.

ШАГ 1 Определите расположение и размеры молдинга.

Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем примерно начертите ее на бумаге, включая все размеры.

Вот мой…

НЕ В МАСШТАБЕ

Примечание. Проверьте прямоугольность двери. Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте по вертикали как слева, так и справа. Если вы заметите какое-либо серьезное несоответствие, обязательно учтите его при расчете размеров вашего молдинга, иначе оно может выглядеть немного криво.

Затем определите, где вы хотите расположить молдинг. Вы можете разместить его там, где, по вашему мнению, он будет выглядеть лучше всего. Он не обязательно должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы делаете измерения, плюс тогда также больше участвует резка. Если вы не уверены, визуализируя свой дизайн, используйте малярный скотч (или карандаш), чтобы сначала отметить приблизительное размещение на двери. Когда вы будете довольны, измерьте, где молдинг должен сидеть на двери.

Добавьте молдинг к чертежу двери и используйте все измерения, которые вы сняли, чтобы определить длину каждой детали молдинга.

Вот мой готовый рисунок…

НЕ В МАСШТАБЕ

Исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см/25″ (80 см/31″ минус 16 см/6″). Мои вертикальные молдинги различаются из-за того, что дверная ручка расположена не по центру. Верхние вертикали должны быть 94 см/37″ (110 см/43″ минус 16 см/6″). Нижние вертикали должны быть 74 см/29″ (90 см/35″ минус 16 см/6″).

 

ЭТАП 2 Обрежьте молдинг по длине.

Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!

Молдинг необходимо обрезать под углом 45 градусов. Для этого можно использовать торцовочную пилу или просто стусло и ручную пилу.

Сначала обрежьте один кончик молдинга под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.

Примечание. Если ваш молдинг имеет ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на то, в каком направлении он должен располагаться на двери, чтобы убедиться, что вы срезаете его правильно. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что это надо перепроверить!

Затем, начиная с самой длинной точки , отмерьте необходимую длину и отметьте на молдинге место, где необходимо сделать следующий разрез.

Примечание. Поскольку мой молдинг очень узкий, я не стал рисовать направляющую линию. Я просто отметил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный угольник, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.

Помните, длина вашего молдинга от от самой длинной точки до самой длинной точки.

 

В завершение, используя угол напротив угла первого разреза, обрежьте молдинг по размеру.

Вот как должна выглядеть готовая деталь…

Очевидно, вы хотите, чтобы ваш молдинг был аккуратно вырезан в первую очередь. Однако, если вы не чувствуете себя суперуверенно, проявите осторожность и сделайте больше. При необходимости всегда можно сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учесть ширину лезвия.

Повторяйте этот процесс, пока все ваши молдинги не будут обрезаны по размеру. Проверяйте их точность на ходу.

В завершение, при необходимости, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не слишком округлить молдинг.

Совет: следите за порядком, в котором вы режете детали, чтобы лучше справляться с потерями. Например, вместо того, чтобы отрезать три куска по 55 см/21″ от 2-метрового/78″ погонажа (таким образом, получится обрезк 35 см/15″), отрежьте один кусок по 55 см/21″ и два куска по 68 см/26″ (результат всего за 9см/5″ обрезков). Конечно, эти размеры являются лишь примерными. Вам решать, как наилучшим образом использовать длину литья на основе ваших конкретных размеров.

Совет: если у вас не хватает, вы можете соединить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок. Просто отрежьте их прямо по центру, а затем срежьте каждый конец на необходимой длине. Когда вы прикрепите их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.

 

ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.

Начните с самой верхней горизонтальной части.

Основываясь на ранее определенном месте, измерьте расстояние от верха до края двери (8 см в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.

Простите мою грязную линейку! #liquidnailsisreallythatsticky

Совет: если вы планируете установить один и тот же молдинг на несколько дверей одинакового размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось каждый раз измерять.

Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.

Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его скотчем (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить положение на 100% точно, особенно если твоя дверь висит немного криво, как моя).

Молдинг на картинке выше выглядит немного шатко, хотя это всего лишь ракурс.

Забейте три-пять отделочных гвоздей по длине молдинга, затем снимите ленту. При необходимости сотрите излишки клея и используйте дырокол, чтобы раззенковать выступающие шляпки гвоздей.

Совет: лучше сначала забить центральный гвоздь. Это позволяет вам поворачивать или манипулировать молдингом, если он смещается.

Один кусок вниз!

Теперь, когда первая длина прикреплена, вы можете использовать ее в качестве «анкера», чтобы легко завершить лепку.

Во-первых, в примерном месте, где будет располагаться нижний молдинг, отмерьте от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, в моем случае 8 см/3″).

Смажьте оставшиеся три детали молдинга клеем.

Затем, начиная с вертикальной длины, расположите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его скотчем.

Повторить со вторым вертикальным отрезком.

Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это просто ракурс.

Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите небольшие коррективы (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем надежно закрепите каждую часть скотчем.

Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем снимите ленту. При необходимости удалите излишки клея и раззенкуйте шляпки гвоздей.

Добавьте вторую «панель», используя тот же метод, что и первую.

Вы можете увидеть готовые двустворчатые двери прачечной на картинке выше слева.

Примечание. Можно использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет. И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать оба варианта, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей обеспечивает более надежное и прочное соединение. Это действительно зависит от вас.

 

ШАГ 4 Замазать и покрасить.

После того, как дверной молдинг будет готов, заполните все щели или отверстия шляпками гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.

Как упоминалось в разделе «Материалы», я освежил свою дверь, нанеся несколько слоев ярко-белого полуглянцевого покрытия, чтобы оно гармонировало с соседними дверями и наличниками.

 

ШАГ 5 Готово!

Есть что-то такое приятное в том, чтобы украсить скучную дверь какой-нибудь отделкой!

И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.

Количество символов, которые добавляет лепное украшение, просто поразительно. Это действительно дает всей комнате, а не только самим дверям, огромный импульс индивидуальности. Любить это!

В любом случае, я надеюсь, что мой смехотворный OTT-учебник побудит некоторых из вас тоже попробовать 🙂

Извините, мне потребовалось некоторое время, чтобы собрать это руководство вместе. Я хотел сделать пост максимально полным и понятным.

Я вернусь, как только смогу, чтобы поделиться уроком по маленьким дверям амбара!

Здесь вы можете найти обновление прачечной и все связанные с ним проекты.

Как установить дверную обивку — сделай сам

Прежде чем научиться устанавливать обивку двери, решите, хотите ли вы, чтобы детали соединялись под углом или встык. Стыковые соединения имеют углы 45 градусов, а стыковые соединения встречаются под углом 90 градусов. Сама деревянная отделка известна как корпус, и она бывает плоской или формованной. Если вам нужна помощь в замене входной двери или другой наружной двери в вашем доме, запросите оценку у экспертов PJ Fitzpatrick.

Как установить дверную обивку шаг за шагом
Подготовьте дверные косяки:
  1. Приложите линейку к стене, перекрывая дверной косяк.
  2. Проверьте, совпадает ли косяк со стеной, утоплен ли он в стене или выходит за пределы стены.
  3. Если косяки совпадают со стеной, перейдите к шагу 7.
  4. Если косяки утоплены на 1/8 дюйма или менее, размять края гипсокартона молотком, чтобы выровнять их с косяками.
    1. Не подходит для оштукатуренных стен.
  5. В качестве альтернативы можно прибить узкие деревянные планки вдоль утопленных косяков, чтобы они были заподлицо со стеной.
  6. Если косяки выходят за пределы стены, выровняйте их до уровня стены. В качестве альтернативы вы можете оставить удлинитель, но использовать прокладки за гвоздями, которые входят в стену.
  7. После решения всех проблем с косяками и стеной отметьте фальц.
  8. С помощью угольника и карандаша отметьте линию на расстоянии 1/8–1/4 дюйма от лицевой стороны косяка.
Для корпуса со скошенными соединениями:
    1. Выровняйте часть кожуха так, чтобы на одной стороне была метка раскрытия.
    2. Если пол неровный, подровняйте нижнюю часть кожуха пилой или рашпилем, чтобы он стал ровным.
    3. Повторите шаги 1 и 2 с другой частью кожуха с другой стороны двери.
    4. Удерживая кожух напротив линии раскрытия, отметьте место соединения кожуха жатки.
    5. Отрежьте верхние части боковых кожухов под углом 45 градусов вверх и наружу.
    6. Держите другой кусок корпуса вдоль верхней части двери.
    7. Отметьте, где головка будет соединяться с обеими боковыми обшивками.
    8. Отрежьте уголки под углом 45 градусов на обоих концах жатки.
    9. Прибейте одну боковую обшивку к косяку гвоздями 4D с интервалом примерно 16 дюймов.
    10. Пробная посадка соединения жатки на скошенном углу.
    11. С помощью рашпиля или рубанка отшлифуйте или состригите древесину, чтобы при необходимости улучшить угол.
    12. После того, как соединение будет удовлетворено, нанесите клей за головную часть и прикрепите ее к боковому кожуху.
    13. Прибейте жатку к верхнему косяку.
    14. Повторите шаги с 10 по 12 с другим боковым кожухом.
      1. На этот раз обрежьте боковую часть корпуса, чтобы при необходимости улучшить скошенное соединение.
    15. Прибейте второй боковой кожух к косяку, как в шаге 9.
    16. Теперь возьмите гвозди 6D и прибейте кожухи к стенам.
      1. Если вам пришлось использовать прокладки для учета неровной поверхности, поместите прокладки везде, где вы прибиваете гвозди.
    17. Обрежьте прокладки канцелярским ножом.
    18. Загерметизируйте внешний край корпуса, если вы собираетесь красить.
    19. Используйте набор гвоздей, чтобы забить гвозди заподлицо с деревом, не оставив на нем вмятин.
Для наличников с стыковым соединением:
  1. Научиться устанавливать обшивку двери для стыкового соединения может быть немного проще, поскольку вам не нужно беспокоиться об углах подгонки.
  2. Подготовьте дверные косяки, как описано выше, и отметьте фугу, как описано в шаге 8.
  3. Прижмите кусок кожуха к боковой стороне дверцы.
  4. Подпилите или обрежьте его, если необходимо, чтобы он ровно стоял на полу.
  5. Отметка в месте пересечения с линией метки раскрытия заголовка.
  6. Обрежьте корпус прямо под углом 90 градусов.
  7. Повторите этот процесс для второго бокового кожуха.
  8. Прибейте боковые части обшивки гвоздями 4D к косякам и гвоздям 6D к стенам.
  9. Измерьте корпус жатки так, чтобы он выступал на 1/4 дюйма за внешние края обоих боковых корпусов.
  10. Обрежьте жатку по размеру.
  11. Прибейте жатку на место.
  12. При желании зачеканьте внешние края.
  13. Установите гвозди заподлицо с деревом, не вдавливая его.

Инструменты и материалы

  • Молоток
  • Набор гвоздей
  • Карандаш
  • Комбинированный квадрат
  • Торцовочная пила
  • Настольная пила
  • Блок плоскости
  • Рашпиль
  • Универсальный нож
  • Пистолет для герметика

Получите помощь от специалистов по дверям в PJ Fitzpatrick

Наши опытные специалисты по реконструкции дома могут быстро установить дверную обивку при замене всей наружной двери. Подумайте о том, чтобы связаться с PJ Fitzpatrick, когда вы узнаете, как установить дверную обшивку, чтобы вы могли быть уверены, что работа выполнена правильно. Мы работаем по всей долине Делавэр. Запросите у нас оценку дверей сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня. 1-877-246-4354

Рассчитать стоимость

Обшивка дверного проема 101 — Bob Vila

  • Двери и окна

Всего три элемента отделки могут значительно улучшить стиль комнаты и ощущение архитектуры. Прежде чем приступить к украшению любой межкомнатной двери или дверного проема, узнайте подробности о покупке и установке декоративного наличника.

Фото: istockphoto.com

Накладка вокруг дверной коробки, также известная как наличник дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные строительные зазоры между коробкой и гипсокартоном. Но хотя это сводит к минимуму швы в конструкции вашего дома, четкая визуальная граница вокруг двери может также подчеркнуть архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по обшивке дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новом строительстве один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «корпусом») для верхней части двери. . Вы заметите, что обшивочные доски слегка наклонены, обычно один край толще, чем другой. Более тонкий край будет установлен ближе к внутренней части дверной рамы, чтобы уменьшить объем дверного проема, а более толстый внешний край соответствует глубине базовой отделки, чтобы создать цельный порог.

Приступая к оформлению наличников дверных проемов, домовладельцы найдут множество вариантов, от простой отделки с совершенно плоской поверхностью до более сложных (и часто более широких) вариантов с замысловатыми молдингами и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента: совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают наличники дверных проемов со скошенными стыками, которые позволяют соединять соответствующие элементы отделки под одинаковыми углами в верхних углах. Другие, особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками, выбирают стили стыкового соединения, которые характеризуются широким корпусом головки, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей корпуса. Этот баттинговый стиль корпуса подходит для нестандартных наддверных конструкций, в которых корпус головки часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы скошенный или баттированный кожух, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхних углах.
  • Отделка дверного проема бывает различной ширины. В то время как обшивка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в хозяйственном магазине. Все, что шире, обычно нужно заказывать по индивидуальному заказу. Стандартная ширина 2-¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены у краев комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы для обшивки двери

То, что вы используете для изготовления обшивки дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и домостроителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Окрашенный деревянный корпус , пожалуй, самый популярный вариант молдинга, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут красить. Иногда древесина даже прогрунтована — на один шаг меньше, когда дело доходит до установки! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 доллара за LFT, в зависимости от ширины и конструкции кожуха. Корпус из окрашенной древесины с пометкой «Шиповое соединение» означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы сделать корпус большей длины. Окрашивание наличника эффективно скроет стыки, а окрашивание – нет. Если вы собираетесь применить морилку для дерева, продолжайте читать, чтобы узнать о другом более подходящем варианте.
  • Корпус из твердой древесины дороже, чем окрашенный корпус, но это лучший вариант для помещений с воздействием влаги (не деформируется) или если вы планируете окрашивать молдинг. На лиственной древесине не образуются полосы при воздействии морилок и нет никаких стыков, которые заметно нарушают дизайн. Простой дубовый корпус стоит около 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на корпус из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать на заказ.
  • Корпус из древесноволокнистой плиты разной плотности (МДФ) , изготовленный из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на корпус из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтуют , чтобы облегчить процесс покраски. Вы можете купить простой корпус из МДФ менее чем за 1 доллар США за LFT, но стоимость замысловатых дизайнов или вариантов окрашивания, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим отделочным работам, стоит более 3 долларов США за LFT. Имейте в виду, что МДФ набухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования материала в местах, подверженных воздействию влаги (например, в ванной комнате).

 

Реклама

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить на рабочей силе, чтобы инвестировать больше в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку с помощью нескольких простых инструкций. Столярная работа своими руками занимает около 15 минут на каждую сторону двери, как только вы ознакомитесь с инструментами и техникой.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
— торцовочная пила
— гвоздезабивной пистолет 18 калибра
— гвозди 1 и 2 дюйма
— столярный клей для дерева

торцовочная пила из строительного магазина по аренде (общая стоимость около 60 долларов в день). Но если вы планируете выполнить более обширную работу по отделке или если вы являетесь активным мастером на все руки, вы можете вместо этого приобрести предметы. Приличная торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. пример на Amazon), а финишный гвоздезабивной станок стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. пример на Amazon).

Перед установкой любого типа наличников необходимо определить, где именно их разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и нарисуйте линию примерно на ¼ дюйма от внутренней части дверной рамы; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери. Эта «линия выпуклости» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дать дверным петлям место для работы.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найти профессионалов сейчас

+

Резка и установка корпуса зависит от вашего готового дизайна.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете со скошенным кожухом , просто держите верхнюю часть кожуха на месте, а затем сделайте на нем небольшую отметку карандашом в месте пересечения верхней линии люка с боковыми линиями люка. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите корпус головки к стене с помощью гвоздезабивного пистолета № 18, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте отделочные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной раме, и отделочные гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте отметку карандашом в месте, где внутренний угол корпуса головки стыкуется с внутренней стороной панели бокового корпуса. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол под углом 45 градусов, который будет соответствовать углу корпуса головки. Соедините края боковых частей и головных частей столярным клеем для дерева и прибейте боковые части на место (с помощью той же техники, которую вы использовали для прибивания корпуса головки). Когда закончите, сотрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыкового корпуса нет необходимости вырезать уголки на деталях. Просто расположите кожух головки так, чтобы он был на одном уровне с линией раскрытия в верхней части дверной рамы, а затем закрепите гвоздями. Сделайте прямые надрезы в верхней части боковых досок кожуха, чтобы они плотно прилегали под кожухом головки, и также закрепите их гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздезабивного пистолета. Затем обрежьте верхнюю и боковую части так, чтобы они плотно прилегали к блокам, и прикрепите их к стене гвоздями.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки поверх оригинальной обшивки. Общее эмпирическое правило со встроенным кожухом головы состоит в том, чтобы постепенно добавлять более широкую отделку по мере продвижения вверх по стене. Практически любую отделку можно наслоить, чтобы создать нужный вид; рассмотрите возможность использования поручня для стула, лепного украшения кровати или вогнутого лепного украшения. Профессиональные плотники-отделочники часто используют молдинг в верхней части сборного корпуса для придания уникального декоративного вида.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

Стили дверных коробок и какие из них лучше всего подойдут для вашего дома

Добавление декоративной дверной коробки к входу — один из самых простых способов создать архитектурный интерес в любой комнате вашего дома. Это простой проект «сделай сам», который практически любой домовладелец может выполнить за выходные. Но со всем разнообразием вариантов, как выбрать лучший стиль для своего дома?

Существует множество стилей дверных коробок, и у вас может быть совершенно другое представление о том, что красиво смотрится в вашем доме, чем у другого человека. В The Molding Company мы помогли многим домовладельцам и подрядчикам выбрать подходящую дверную коробку для своих проектов, дополняющую определенный стиль. Прочтите краткое руководство по дверным коробкам и полезные советы, которые помогут вам начать работу.

ПРИОБРЕТАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ ОНЛАЙН

 

Что такое межкомнатная дверь?

Обшивка внутренней двери — термин, используемый для описания отделки вокруг дверного проема. Согласно этому старому дому, «дверные коробки являются одновременно декоративными и утилитарными, они улучшают внешний вид двери, а также скрывают переход между стеной и косяком».

Основные наличники дверного проема состоят из трех отдельных частей – двух длинных накладок по обеим сторонам дверной рамы, увенчанных более короткой деталью, называемой верхним наличником, для завершения обрамления.

Исторически сложилось так, что отделка дверей задавала тон комнате. В викторианскую эпоху 19-го -го века в конструкциях использовались рифленые доски, упиравшиеся в декоративные угловые блоки, называемые розетками. Эти конструкции были симметричными и имели одинаковый рисунок на лицевой стороне.

Конические наличники, созданные путем наращивания нескольких профилей от внутренней части дверного косяка к внешнему краю, были обычным явлением в федеральных и итальянских домах 19-го века, а затем в греческом возрождении и колониальном стиле, которые ценили глубину и размер. Сегодня дверные коробки бывают самых разных стилей, от простых и строгих до богато украшенных и элегантных.

Дверные короба со скосом и со стыком

Чтобы лучше понять, какие дверные коробки лучше всего подходят для вашего дома, полезно знать разницу между дверными коробками со скосом и со стыком.

  • Скошенные кожухи соединяют три части — боковые части и корпус коллектора — с помощью угловых или скошенных соединений. Скошенные кожухи могут быть простыми или сложными с замысловатыми деталями.
  • Обшивка двери встык сочетает в себе две боковые наличники с более широким верхним наличником, который опирается непосредственно на верхнюю часть. Широкий изголовье привлекает внимание вверх, что делает этот стиль отличным выбором для домов с высокими потолками. Усильте эффект притягивания взгляда вверх, используя замысловатые узоры или детали корпуса головы.

Независимо от того, какой стиль наличников вы выберете, вы можете добавить розетки для декоративного элемента, который придаст дополнительный вид дверям и окнам в вашем доме.

Вам нужны идеи дверных коробок?

Как обсуждалось ранее, дверная коробка, которую вы выбираете для своего дома, может значительно повлиять на внешний вид комнаты, в которую вы входите. Если у вас есть видение того, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел, эти идеи дверных коробок помогут вам почувствовать, что доступно.

Наличники в колониальном стиле

Наличники в колониальном стиле — это классические дверные наличники, используемые во многих домах по всей территории Соединенных Штатов. Он имеет приподнятые края и скошенные углы и дополняет многие дома благодаря своему простому, элегантному виду без лишних излишеств.

Волнистый эффект

Эта дверная коробка имеет скошенные углы и собирается изнутри дверного косяка наружу. Он сочетает в себе несколько слоев разного размера для достижения сложного, но привлекательного дизайна, который будет чувствовать себя как дома в любом 19Дом викторианской эпохи X века или новое колониальное возрождение.

Изображение с сайта ThisOldHouse.com

Простая элегантность

Пример дверного короба с баттингом, в котором плоские боковые наличники сочетаются с четко очерченным верхним наличником, а корона демонстрирует простую элегантность. Такой дверной проем может сделать комнату уютнее и гостеприимнее и подходит для многих стилей дома.

Изображение с сайта NextLuxury.com

Нужно больше вдохновения? Посетите наш сайт, где представлен широкий ассортимент профилей дверных коробок, или посетите один из наших выставочных залов, чтобы увидеть примеры крупным планом.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

 

Советы по выбору дверных коробок

Выбор дверной отделки для вашего дома не должен быть сложным или обременительным. Несмотря на то, что существует множество вариантов деревянного корпуса на выбор, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, и места, с которых вы можете начать, чтобы получить подходящую отделку, не чувствуя, что вы соглашаетесь на что-то, что вам не нравится.

Начните с того, где вы находитесь

Если вы не строите совершенно новый дом, ваша нынешняя структура, скорее всего, уже оформлена в определенном стиле. Другими словами, очень важно выбрать дверные коробки, которые точно соответствуют или дополняют существующий базовый профиль, оконные наличники, молдинги и т. д. Если вы не планируете менять всю отделку в конкретной комнате, лучше всего брать дизайнерские подсказки из того, что у тебя уже есть.

Например, если ваши плинтусы и оконные наличники плоские и скошены, дверные коробки должны соответствовать их примеру. Кроме того, убедитесь, что толщина молдинга корпуса, который вы рассматриваете, соответствует наличию наличников вокруг окон или других дверей в комнате.

Учитывайте стиль вашего дома

Некоторые архитектурные стили создают атмосферу формальности, которая требует более сложных вариантов отделки. Например, викторианские дома славятся замысловатой деревянной отделкой, высокими потолками и элегантной лепниной. С другой стороны, дома в стиле ранчо, как правило, гораздо менее формальные, с использованием простых линий отделки, которые создают непринужденный вид. Пусть внешний стиль вашего дома диктует варианты отделки внутри, чтобы создать целостный вид.

Не бойтесь добавить свой собственный стиль

Если вы намерены заменить все молдинги в определенной комнате или во всем доме, не стесняйтесь проявлять творческий подход к выбору молдингов. Делайте заметки о стилях, которые вам нравятся, и приносите домой образцы, чтобы понять, как они могут работать в вашем пространстве.

Вы также можете попробовать использовать некоторые из существующих профилей литья, но выбрать другой материал или цветовую схему, чтобы добавить изюминку. Например, замените простые белые дверные коробки на варианты из цельного дерева в выбранной вами окраске. Или добавьте ярких красок, чтобы дополнить скучную комнату.

Получите помощь от экспертов

Нет никаких сомнений в том, что существует множество вариантов установки дверных коробок в вашем доме. Но понимание терминологии дверных коробок и использование существующей лепнины в качестве эталона должно дать вам отличную отправную точку для поиска идеальных дверных коробок для вашего дома и личного стиля.

Вместо того, чтобы бродить по магазину товаров для дома или на складе пиломатериалов в поисках подходящего погонажа, посетите специалиста по литью, такого как The Molding Company, базирующегося в районе залива Сан-Франциско. Посещение выставочного зала литья, где вы сможете пообщаться со специалистами, позволит вам задать вопросы и даже получить образцы для дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.