Устройство суппорта заднего: Audi A6 C5 Ремонт заднего суппорта

Содержание

Ремонт суппорта своими руками

⏰Время чтения: 8 мин.

Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

  1. Обязательная смазка суппорта при замене колодок
  2. Реанимация суппорта, если уже греется колесо
  3. Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам.

А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

  • Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
  • Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Ремонт суппортов

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн.

Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму.

Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

  • щётка по металлу
  • медицинский шприц
  • накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
  • чистая ветошь
  • хорошая отвёртка или небольшая монтажка
  • два небольших пакета
  • мягкая проволока
  • желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Ремонт заднего суппорта

Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости

Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

Выдавливаем смазку в шприц

Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

Сделать его не сложно, а работать удобно

На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

Этой же смазкой смазываем торцы колодок

Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

И устанавливаем цилиндр на место.

Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

Будут вопросы или дополнения — милости прошу в комментарии.

Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

ремонт суппорта (заднего) на автомобилях 3 поколения с профессиональной точностью на СТО

Наши дороги, а порою и отсутствие таковых, резко увеличили спрос на машины повышенной проходимости. Среди них выделяются автомобили японского производства. Они надежны и долговечны. А средние авто, которые называют паркетниками, еще и недорогие. Это не полноценные внедорожники, но при отсутствии дороги могут преодолеть и серьезное бездорожье. К таким автомобилям относится Мицубиси Аутлендер 3. Имея довольно большую массу, для своей остановки требуются надежные тормоза. Аутлендер 3 комплектуется дисковыми тормозными системами спереди и сзади. Большая ответственность за безопасную езду при движении по пересеченной местности и в городе накладывается на задние тормоза.

Симптомы неисправности, из-за которых чаще всего требуется ремонт заднего суппорта Митсубиси Аутлендер 3

Неисправность заднего суппорта можно определить по следующим симптомам:

  • Пропал накат автомобиля;
  • Греются одна или обе задние ступицы;
  • При движении слышен скрип или писк сзади. Если нажать на педаль тормоза, скрипы пропадают;
  • Во время движения машину ведет в сторону. Этот симптом может проявляться при нажатии на тормоза.

При возникновении неисправности автолюбителю следует как можно быстрее обратиться в автосервис для диагностики тормозной системы. Ее должен проводить квалифицированный специалист на специальном оборудовании.

ВАЖНО! Автолюбителю следует знать, что от тормозной системы зависит безопасность и жизнь участников движения. Задние тормоза имеют сложное устройство.

Поэтому не следует производить ремонт заднего суппорта Митсубиси Аутлендер 3 поколения в гаражах или маленьких автосервисах, в которых отсутствуют специалисты по тормозным системам. Самая распространенная неисправность – это отказ задних суппортов.

Качественное обслуживание Митсубиси Аутлендер: ремонт суппорта на СТО

На автомобилях Митсубиси Аутлендер ремонт суппорта в автосервисе производят по стандартной методике. Его выполняют на подъемнике. Прежде всего, демонтируют задние колеса и осматривают тормозные диски. Они не должны иметь большую выработку.

СПРАВКА. Езда с заклинившими тормозами приводит к перегреву диска и быстрому выходу колеса. Достаточно проехать километров 5-10, чтобы лишиться покрышки.

Цвета побежалости на дисках должны отсутствовать. Они говорят о заклинивании тормозных колодок и, как следствие, перегрева дисков. Суппорты задних и передних тормозов практически одинаковые. Отличие состоит в том, что к задним подходит ручной тормоз.

Для того чтобы снять суппорт, необходимо отсоединить трос ручного тормоза. После отсоединения троса нужно открутить тормозной шланг. Теперь ничего не мешает демонтажу механизма. Для этого откручивают два болта и снимают устройство с кронштейна нижнего рычага. Суппорт помещают на лабораторный стол, где производят ремонт механизма. Прежде всего специальным приспособлением удаляют тормозные колодки с фиксирующими пластинами. Демонтируют плавающую скобу и выдавливают тормозной поршень.

Прежде чем удалить поршень, необходимо открутить штуцер, который служит для прокачивания тормозов. Его осматривают, поверхность поршня не должна иметь загрязнение или следы коррозии. Если таковые имеются, поршень промывают. Следы коррозии удаляют шлифовальной шкуркой. После чего поверхность полируют на токарном станке до зеркального блеска. Одновременно удаляют направляющие, они должны быть чистыми и не иметь следов коррозии. Если они имеются, их удаляют, а поверхность шлифуют.

ВАЖНО! Если коррозия направляющих и цилиндра большая, их следует заменить на новые.


После проведенного ремонта направляющих с корпуса суппорта удаляют резиновые уплотнители и манжеты. Корпус очищают от грязи и коррозии. После очистки наши специалисты рекомендуют их покрасить для лучшей защиты от коррозии. Во время очистки особое внимание уделяют месту, где установлены пыльник и уплотнительная манжета. Осматривают поверхность, где перемещается поршень, и при необходимости ее полируют.

Перед монтажом пыльника на место его обильно смазывают. Так же следует смазать место его установки. После чего производят монтаж. Все старые резиновые детали меняют на новые. Направляющие обильно смазывают специальной смазкой и монтируют в плавающую скобу. Уплотнения, пыльник и защитные колпачки устанавливают на свои места.

ВАЖНО! При монтаже направляющих следует быть внимательным, чтобы не перепутать правую с левой.

Правая имеет проточку для колпачка. Он не только выполняет защитную роль, но и играет роль ограничителя. После монтажа направляющих для равномерного распределения смазки перемещают направляющие в плавающей скобе. При этом внимательно следят за резиновыми деталями, они должны оставаться на своих местах. Заканчивают ремонт суппорта монтажом поршня. Его устанавливают после установки пыльника и манжеты. Для удаления воздуха поршень перемещают в горизонтальном направлении.

Остается поставить тормозные колодки со скобами и смонтировать суппорт на свое место в автомобиле. Закручивают болты, подключают тормозной шланг и прокачивают систему. После ремонта монтируют трос ручного тормоз. На этом ремонт закончен. Второй суппорт Мицубиси Аутлендер 3 ремонтируется аналогичным способом.

Адекватная стоимость работ с гарантией качества

Механизм тормозной системы играет основную роль в обеспечении безопасного движения. Поэтому все запасные части, которые устанавливаются на машину, приобретаются у производителя.

Автосервис не навязывает владельцу Аутлендера 3 дополнительных услуг. В результате этого стоимость работ в автосервисе всегда ниже, чем у конкурентов.

После проведенного ремонта владельцу предоставляются гарантийные обязательства на выполненные работы.


Ремонт суппорта заднего Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

  1. Снимите суппорт.
  2. Внимание! Не пытайтесь поймать поршень руками, выталкивая его струей сжатого воздуха. Под действием сжатого воздуха поршень вылетает с большой скоростью и может травмировать пальцы руки.

    Важно: При извлечении поршня сжатым воздухом следует подложить под суппорт свернутую тряпку, чтобы предотвратить повреждение поршня.

  3. Подайте сжатый воздух, не содержащий масла, в расположенный на суппорте штуцер подвода тормозной жидкости.


  4. увеличить         обозначения
  5. Извлеките поршень и уплотнительное кольцо.
  6. Извлеките внутреннее уплотнительное кольцо из цилиндра. Старайтесь не повредить зеркало цилиндра.


  7. увеличить         обозначения
  8. Снимите колпачок штуцера прокачки и сам штуцер.


увеличить         обозначения

Порядок сборки

Важно: Не зачищайте поршень и цилиндр абразивными материалами.

  • Очистите все детали денатурированным спиртом или тормозной жидкостью. Высушите элементы тормозного механизма сжатым воздухом, не содержащим масла, и продуйте все каналы в корпусе суппорта и в штуцере.
  • Проверьте поршень и суппорт на наличие задиров, царапин или следов коррозии. При их обнаружении детали следует заменить.
  • Установите штуцер и колпачок.


  • увеличить         обозначения
  • Смажьте новое внутреннее уплотнительное кольцо тормозной жидкостью.
  • Вставьте внутреннее уплотнительное кольцо в канавку в корпусе суппорта.


  • увеличить         обозначения
  • Установите внешнее уплотнительное кольцо в канавку.
  • Смажьте поршень тормозной жидкостью.
  • Вставьте поршень на место и надавите на него, чтобы установить в нужное положение. Убедитесь, что кольцо встало в свои канавки в цилиндре и поршне.
  • Установите суппорт на место.
  • Прокачайте тормозную систему.

  • Ремонт заднего тормозного суппорта в Минске, цены

    Признаки неполадок суппортов заднего тормоза

    К счастью, первые тревожные признаки могут проявиться достаточно рано, что позволит быстро обнаружить источник неисправности и устранить его. К самым распространённым симптомам скорого отказа задних суппортов относятся проблемы с педалью тормоза, в частности:

    • Нарушение чувствительности системы, когда тормоза автомобиля срабатывают лишь после сильного давления на педаль. Также проблемой считается и полностью обратная ситуация.
    • Вибрация педали ничуть не меньше может свидетельствовать о проблемах в тормозной системе.
    • Ещё одним заметным признаком является появление незначительного сопротивления при нажатии на педаль.

    Перейдём к самому поведению автомобиля. Не трудно догадаться, что тормозная система сильно влияет на управляемость и удобство эксплуатации транспортного средства. Обратите внимание на следующие сигналы:

    • Блокировка тормозов, из-за которой задняя пара колёс не может крутиться. Соответственно, автомобиль не сдвинется с места.
    • Менее ярко выраженный, но заметный предыдущий симптом, когда суппорты периодически мешают вращению колёс, затормаживая их.
    • Также не стоит закрывать глаза на то, что ваше транспортное средство начало слегка уводить в сторону в момент торможения.

    Если какие-либо из перечисленных признаков были обнаружены, можете смело отправлять авто в сервис для более тщательной диагностики. Современные цены на ремонт задних суппортов позволяют любому владельцу воспользоваться услугами профессионалов.

    Ремонт тормозного суппорта заднего колеса своими руками

    Исправление каких-либо неисправностей тормозов не представляет собой ничего сложного, однако требует наличия подходящего инвентаря и места, чтобы провести ремонт суппорта. Лучшим вариантом считается полноценная автомастерская со смотровой ямой и подъемной платформой, позволяющей без проблем производить демонтаж колеса и разборку их тормозной системы. Если у вас нет доступа в подобное помещение и соответствующих инструментов, вы всегда можете заказать ремонт заднего суппорта в Минске недорого и в краткие сроки в компании Modnikov.

    Перечислим основные этапы осмотра и ремонта задних тормозов:

    1. Снимаем колесо (колеса, если повреждения на нескольких) автомобиля.
    2. Отсоединяется привод от ручника.
    3. Посредством шестигранного ключа демонтируем кожухи, оголяя направляющие.
    4. Приступаем к снятию самого тормозного суппорта, в чём может потребоваться отвертка.
    5. Отсоединяем шланг подачи тормозной жидкости. Данный этап требует аккуратности и быстрого затыкания наконечника шланга чем-нибудь, что не позволит вылиться жидкости. Лучше всего подойдёт резина.
    6. Используем разводные ключи для извлечения поршня из суппорта. Фиксируем инструментов его верхушку и интенсивно крутим из стороны в сторону до изъятия. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить поверхность поршня.
    7. Теперь, когда тормозной суппорт разобран, приступаем к его осмотру на предмет деформаций, загрязнений и других выраженных изъянов.
    8. Если поршень повреждён, может потребоваться его замена. Также, в замене нуждается изношенная резиновая манжета.
    9. Обязательно хорошо промываем поверхность цилиндра спиртовым раствором и после просушиваем.
    10. Собираем суппорт обратно, восполнив тормозную жидкость и убедившись в отсутствии воздуха в ней.

    20

    Лет работаем в этой отрасли


    ремонт и продажи стартеров, генераторов, суппортов

    25

    Наименований запчастей


    000

    1

    Первые и единственные в СНГ


    члены международной ассоциации восстановителей apra

    Ремонт и восстановление задних суппортов по записи

    тел: (029) 333-01-01 velcom

    тел: (017) 210-20-82 городской

    тел: (029) 262-61-18 MTC

    Снятые агрегаты ремонтируются по живой очереди по адресу г. Минск, ул. Куприянова-4 в течение рабочего дня.

    Мы обязательно согласуем все работы. Не делай своими руками, обращайся к профессионалам!

    Ремонт суппортов задних


    Ремонт суппорта, заднего левого загрызыша — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

    Прелюдия
    В прошлом году пытался прокачать тормоза у ОД. Те сказали, что у левого заднего суппорта прикипал сопун, и прокачать его не удалось. Чуть позже ОД не смогли поменять задние колодки, т.к. всё тот-же левый задний суппорт не поддался разжатию. Сделали тогда всё сами и поставили новые колодки.

    Причина
    С поршня суппорта слезла манжета, и вследствие чего, на внутренний уплотнитель попали увлажнённые грязь и пыль и расцарапали поршень и цилиндр суппорта.

    Последствия
    Через некоторое время пошла ржавчина. Поршень прикипел и перестал утапливаться. Суппорт закусил тормозные колодки. Обнаружил все с приходом лета. Появился сильный свист в легком торможении. При интенсивном торможении свист пропадал. В особо жаркие дни свист стоял и при движении авто.

    От закушенных колодок осталось 5мм мяса спустя всего 10000км.


    Так выглядят колодки справа. По состоянию — как новые.


    Начитавшись тем на форумах ремонта Volkswagen было решено самостоятельно отремонтировать суппорт.

    Для ремонта потребовалось:
    1. 1 рем. комплект тормозного суппорта Bocsh 1 987 470 040 = 460,40р.;

    Ремонтный комплект заднего тормозного суппорта.


    2. Весь имеющийся инструмент;
    3. Съёмник стопорных колец;

    Съёмник купил на рынке за 450р.


    4. Прямые руки;
    5. Чувство юмора.

    Ремонт
    В целом всё достаточно просто, но почему то это просто съело 3 дня моего свободного времени. Скорее всего, сказалась жара. Работал в гараже только после 18:00 и по утрам до 10:00.
    Весь ремонт делится на:
    1. Снятие;

    По началу глушил шланг салфетками, тряпками, руками. Потом бросил, подставил емкость и минуты через 2 жидкость капать перестала.


    Суппорт оснастил приспособлением для утапливая подшипника. Так его легче держать, не пачкая руки и легче скручивать детали первой из которых я снял прикипевший сопун для прокачки. Как только я его снял, вся оставшаяся жидкость вылилась из суппорта.


    2. Разборка;

    Снял ограничитель хода кронштейна ручного тормоза. Чтобы извлечь поршень нужно длинной и мощьной отверткой, т.к. у меня всё ржавое, покачать кронштейн ручного тормоза. Поршень вылезет по спирали наружу и окончательно выпадет.


    Снятый закисший сопун.


    Визуально осмотрел корпус. Есть шлейф ржавчины.


    Поршень чище будет.


    Съёмником извлёк стопорное кольцо и вытащил механизм ручного тормоза. Кстати очень интересная и хитрая вещь.


    Визуально корпус в ужасном состоянии, но жить и работать будет.


    Разобрал поршень. Блин, ну очень мудрёный, что потом не соберёшь. И зачем только в нём сделано отверстие выводящее тормозную жидкость наружу. Может конечно оно как предохранительное или смазывающее для уплотнителей. Но так или иначе конструкция поршня не простая.


    3. Чистка;

    По частям всё подверглось химической чистке в ванне с лимонной кислотой и кипятком. Первоначально чистил всё от смазки и грязи. Затем всё погрузил в не нужную банку, засыпал лимонкой и залил кипятком из чайника. Процесс чистки начинается сразу.


    Следом отправил в химчистку разобранный поршень и корпус суппорта + повторная чистка кронштейнов.


    Не идеальный, но результат устраивает.


    4. Сборка;

    Не дожидаясь пока всё высохнет, протираю салфетками все детали, стираю всю влагу и начинаю собирать первым делом извлекая втулку из корпуса суппорта. Новая втулка из рем. комплекта впрессовывается не сложнее чем извлекается старая. Впрессовывать её нужно на глубину не меньше 3 мм от глубины цилиндра суппорта. В проём дальше вкладывается уплотнение с механизма ручного тормоза. Если не впрессовать на эту глубину Вы не сможете зафиксировать стопорное кольцо. Ни 2.5мм, ни 2.8мм, ни 2.9мм, а именно 3мм. Уплотнение поршня собираю на смазке из рем. комплекта.


    Механизм смазываю смазкой из рем. комплекта. Её здесь много и можно не мелочиться.


    С обратной стороны впрессовал новую резинку. Открытые места промазал графитовой смазкой. Немного спустя она выкипит в графит. Сильно не поможет, но хоть чем закрою дыру в корпусе.


    5. Установка;

    Поршень вкручивать в суппорт решил уже в гараже. На дому маслом или тормозной жидкостью не располагал. Обильно облив поршень и все уплотнители поршень вкручивается на шток. Можно ещё и приспособлением воспользоваться.


    6. Прокачка тормозной жидкости.
    Дело не хитрое. Пособий в сети куча. Если не знаешь, то лучше 300р. отдать за это в сервисе.

    Выводы
    Очень важно вовремя заметить проблему и не запускать её до критического состояния. Я видел слезший уплотнитель и знал чем это обернётся, но не принял в свое время мер, рассчитывая на то, что поменяю суппорта и всю тормозную систему на новую. Денег с того времени не накопил и вообще забыл про него пока суппорт сам не напомнил.

    Пара советов от человека БАЯНА
    Машину держать следует на страховочных опорах, и лучше если сразу на 2.
    Если с тормозного шланга не снимается крепёжный болт через жестко посаженные шайбы, лучше их не снимать, иначе их можно погнуть. И не следует его чем-либо закрывать, т.к. это бесполезно. Лучше подставить емкость и наклонить шланг для слива тормозной жидкости. Потом её можно вернуть обратно в бачек.
    Сборку суппорта лучше выполнять смазав поршень и все уплотнители тормозной жидкостью.
    Перед подводом тросика ручного тормоза можно покачать кронштейн ручного тормоза чтобы подвести поршень к колодкам.
    Одному прокачку тормоза выполнять будет тяжело, но ухитриться поставить емкость на опору колеса можно. Важно чтобы она была выше сопуна суппорта и важно иметь прозрачную трубку диаметром 6мм для наблюдения за движением жидкости.
    Перед тем как завести авто для прокачки не забудьте снять с передачи. Я забыл, и она благополучно сдвинулась вперед, сорвавшись с домкрата, но прокатившись жесткостью по опорам.
    Обязательно нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, иначе будет только хуже.
    А вообще про прокачку могу сказать, что если есть не уверенность в результате, лучше заплатить 300р. и сделать это на сервисе. А отрегулировать ручник можно и самому.

    www.drive2.ru

    Ремонт задних суппортов. Переборка и установка. — Audi 100, 2.3 л., 1991 года на DRIVE2

    Всем доброго времени суток.
    Продолжаю предыдущую тему, а именно снятие, переборку и установку задних суппортов.

    Суппорта откручиваются с помощью шестигранника (размер не помню).

    Полный размер

    Мне повезло открутить таким


    Откручиваем по два болта на суппорт, снимаем и что мы видим:

    Полный размер

    Пыльники направляющих многими любимой фирмы Seinsa Autofrein. На удивление целые, но с одной стороны он очень легко соскочил со скобы.

    Полный размер

    Манжета.

    Полный размер

    Колодка на заклинившем суппорте

    Полный размер

    Износ неравномерный

    Тащим суппорта домой для дальнейшего ремонта.

    Полный размер

    Общий вид Суппорта Girling 38

    Полный размер

    Уложил в ведро с крышкой

    Дальше я планирую придать им нормальный вид, чтоб не ковыряться в грязи. Заливаю все кипятком и насыпаю большое количество лимонной кислоты. Закрываю крышкой и накрываю ведро старой курткой, чтоб вода дольше остывала. Кислота нейтрализует ржавчину и суппорт становится чистым.

    Конечно метод электролиза лучше и быстрее, нежели кислотный, но гаража у меня нет, а собирать дома такое устройство как то не хочется)

    Так вот, через сутки несем ведро в ванную (осторожно, чревато пи****ями от жены). Открываем и видим:

    Полный размер

    Цвет водички. В прямоугольном ведре вода с кислотой после суток с суппортами. В круглом вода, после промывки суппорта проточной водой

    Полный размер

    Суппорт, извлеченный из кислоты. Ржавчина растворилась и мажется на руках как смола

    Промываю суппорт проточной водой, пока она не станет более менее чистой

    Полный размер

    Виднеется проблеск)

    Если все отмылось сразу, то отлично, если нет, то бросаем в кислоту (не в черную, а в новую конечно же)

    Как известно кислоту нейтрализует щелочь. Самая доступная щелочь — это сода. Разводим воду с содой и кидаем туда наши суппорта. Если этого не сделать, то при контакте с воздухом суппорта покроются желтым налетом.

    Когда все это закончено — обезжирил и покрасил суппорта. С обычный серый цвет. Я же не гонщик)

    Полный размер

    Готово

    Теперь можно и разобрать.

    Сделаю небольшое отступление. Я не стал разбирать суппорта перед мойкой и покраской и это не есть правильно. Флажок ручника как правило клинит из-за пропускающего сальника. Соответственно полость флажка да и сам флажок ржавые. В идеале было бы все разобрать и растворить ржавчину в этой самой полости. Так же корродируют выемки под уплотнительное кольцо и манжету поршня суппорта. Так что разобрав все и уже бросив растворятся вы избавите себя от механической очистки, какой занимался я)

    И так — разбираем. Фото мало, поэтому на словах.
    Поршень я выкрутил ключом от болгарки. Следом нужно снять стопорное кольцо. Чтобы не мучится я купил длинный съемник. Стоит дороже любого обычного в разы, но облегчит жизнь и сохранит нервы.

    😀

    Полный размер

    Вот такой.

    Далее можно открутить штуцер прокачки. Для этого лучше использовать накидной ключ. Перед снятием нагреть, дать остыть и полить тормозухой. Я всего этого изначально не сделал, тем самым при нагреве и заливании испортил краску на суппорте, что опять же говорит, что лучше сначала разобрать, а потом красить.
    Штуцер слизало и удалось выкрутить набив на него ключ на 9! Рискованый ход, но все удалось.

    Полный размер

    Бедолага

    Вытаскиваем пружину с приблудой с лепестками, шайбу и еще одну шайбу с выемкой.

    Далее вытаскиваем шток поршня. Для этого я намотал на его резьбу тряпку и плоскогубцами вытянул.

    Полный размер

    Содержимое суппорта

    В открывшееся отверстие видим толкатель — металлическое тело похожее на капсулу. Вытаскиваем его. Теперь сняв пружину флажка суппорта и открутив болт можно вытащить флажок. Как правило он прикисает и приходится его выбивать. У меня выбивать пришлось на одном. Второй вышел легко. Далее я увидел такую картину.

    Полный размер

    Все ржавое. Сальник я уже вытащил.

    Шток забыл сфоткать, но он был в наростах. Берем в руки надфиль, наждачку и чистим внутри все тщательно (а если бы разобрал, то все бы откисло само) Так же чистим флажок ручника. Если раковин на нем не остается, то повезло. Если есть глубокие, то можно проточить и поставить ремонтный сальник, как советует Docent86
    Мне относительно повезло и я оставил пока так.

    Полный размер

    Вычистил

    Полный размер

    Флажок


    Дальше я смазал внутри все смазкой ATE, включая полость под сальник.

    www.drive2.ru

    Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео

    Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

    Как работает задний тормозной суппорт

    Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

    Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

    Неисправности тормозного суппорта

    Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

    • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
    • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
    • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
    • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
    • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

    Диагностика заднего суппорта

    Диагностика состоит из двух этапов:

    1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
    2. Визуального осмотра суппорта.

    Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

    Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

    Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

    Как снять тормозной суппорт

    Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

    Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

    Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

    Ремонт заднего тормозного суппорта

    Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

    Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

    1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
    2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
    3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

    После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

    Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

    Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

    Установка суппорта на автомобиль

    После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

    vipwash.ru

    Переборка заднего суппорта Lucas/TRW Часть 1. Разборка — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

    Всем доброго времени суток!

    Периодически нарываюсь в интернетах на фотоотчёты по переборке суппортов, некоторые действительно информативные, но во всех их есть масса противоречий, косяков которые недопустимы.

    Поэтому решил поделиться своей «методикой»

    На «операционном столе» оказался суппорт Lucas. Такие устанавливались на некоторые б3 поздних выпусков, б4, г3 и массу других машин. Начиная с Г4 их начали делать из алюминевого сплава. Но механизм у них идентичен!

    Новый такой суппорт выглядит вот так

    Но ко мне они обычно попадают в совсем другом виде)))

    Итак, приступим!

    1) Необходимо открутить штуцер. Зачастую это вызывает проблемы…

    Я всегда проливаю вэдэшкой, одеваю головку на 11, так что бы она упёрлась в корпус суппорта и наношу несколько хороших ударов. Головку именно 6-гранную

    Затем аккуратно пробуем открутить. Если не идёт то надо опять пролить вэдэшкой, обстучать.

    Если и после этого не идёт то не стоит спешить! Я грею газовой горелкой опять обстукиваю и с вероятностью 95% откручиваю. Хотя попадаются и особо запущенные экземпляры которые ломаются.

    Именно поэтому я настоятельно рекомендую менять штуцера.
    Обгнивший штуцер скорее напоминает кривой метчик который добьёт резьбу в корпусе суппорта. Особенно это критично на суппортах из люминевого сплава!
    Причём не ставить пластилиновую фигню на рынке а ставить ATE!
    Поверьте, они стоят своих денег!

    2) После откручивания штуцера ставим суппорт вертикально, даём стечь тормозухе. Иначе она потом зальёт всё вокруг!

    3) Когда тормозуха стекла хорошенько вычищаем резьбу на гайке которая крепит рычажок ручника и проливаем её выдэшкой.

    И откручиваем её головкой на 13

    Открутиться она должна без особого усилия, если не пойдет то не спешите, дайте откиснуть. шток ручника не так сложно сломать!

    Когда удалось её открутить то аккуратно поддеваем двумя отвёртками рычажок ручника и раскачивая стягиваем его вверх.

    После снятия рычажка открывается доступ к сальнику штока ручника. Но не спешите его снимать. После извлечения механизма сделать это будет проще!

    4) Далее приступаем к извлечению поршня.

    Я делаю это с помощью компрессора и продувочного пистолета на носик которого одет кусочек шланга.

    ! Если не подложить деревяшку как на фото то можно повредить поршень!

    Стреляет он очень сильно))

    Закручиваем штуцер на место, и дуем в отверстие для тормозного шланга.

    В особо запущенных случаях это не помогает! Приходится Выкручивать его с помощью гейферного захвата

    5) Далее извлекаем механизм ручника. Для этого нам понадобятся вот такие щипцы

    Если разобрать можно и без них, то собрать без них очень проблемно!
    Поэтому лучше отдать за них 15 баксов и поберечь нервы)))

    Нужны они для извлечения стопорного кольца которое удерживает механизм

    Этими щипцами кольцо легко сжимается, если идёт туго то лучше помочь отвёрткой. Иногда оно так закоревает что можно сломать щипцы!

    И вот оно й нас в руках

    А теперь самый волнительный момент, в каком же состоянии окажется шток ручника…

    Обычно они выглядят хреново…

    За это я и не люблю Lucas/TRW…

    НО на этот раз повезло!

    www.drive2.ru

    Ремонт суппорта своими руками

    Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

    Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

    Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!

    Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

    Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

    Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

    1. Обязательная смазка суппорта при замене колодок
    2. Реанимация суппорта, если уже греется колесо
    3. Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов

    Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

    Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

    • Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
    • Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

    В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

    Ремонт суппортов

    Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

    Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

    А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

    Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

    Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

    В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

    Внимание! В последнее время с ремкомплектами Ert не всё так однозначно. Дело в том, что в упаковках встречаются совершенно разные комплектующие. Особенно это касается пыльников — в совершенно одинаковых упаковках, но купленных в разных точках реализации, находятся пыльники разной конструкции и разного размера. И самое печальное, что эти пыльники абсолютно не подходят! То ли это подделки, то ли ошибки при упаковке, то ли так действует глобальное потепление — не знаю. Факт есть факт — многие, в том числе и я, стали жертвами данного казуса. Поэтому либо проверяйте не отходя от кассы, либо берите другую фирму. Например, Autofren D4705. При замене поршней передних суппортов я использовал именно её.

    Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

    • щётка по металлу
    • медицинский шприц
    • накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
    • чистая ветошь
    • хорошая отвёртка или небольшая монтажка
    • два небольших пакета
    • мягкая проволока
    • желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз  Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

    Ремонт заднего суппорта

    Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

    Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

    Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

    Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

    Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

    После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

    Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

    Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

    Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости

    Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

    Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

    Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

    После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

    Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

    При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

    Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

    После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

    Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

    Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника

    После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

    Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

    Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

    Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

    Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

    Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

    Выдавливаем смазку в шприц

    Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

    Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

    Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

    Сделать его не сложно, а работать удобно

    На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

    Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

    Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

    После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

    Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

    Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

    Этой же смазкой смазываем торцы колодок

    Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

    Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

    Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

    Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

    И устанавливаем цилиндр на место.

    Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

    Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

    Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

    После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

    Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

    Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.

    Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

    Будут вопросы или дополнения — милости прошу в комментарии.

    Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

    Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками