Тяжело выжимается сцепление: Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

Содержание

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться.

В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей).

В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— коробление диска;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали.

Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Тугое сцепление, почему? [Архив] — Ford Club


Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?



Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.


у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года


а замена тормазухи спасет кто знает


Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?


точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось


если это происходит в холод, то замена тормозухи…



Escort91

16.12.2012, 17:06

Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается. Буду признателен за ответ.

Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
У меня так и было!


вообщем скорее всего так и придется поменять диск сцепления тебе


Подождем че будет дальше но когда машина нагревается сцепление стает легко почему так??


Grihan-M

28.02.2013, 22:05

Да-да, сцепуха на исходе.


gaskonec

01.03.2013, 11:51

Подождем че будет дальше но когда машина нагревается сцепление стает легко почему так??

Уйдут морозы и будет легко выжимать сцепление. Износ сцепления ни как не влияет на усилие прилагаемое на педаль! При износе начинает «вести сцепление», то есть выжав (нажав на педаль) сцепление, не включается скорость, слышен треск шестеренок.


k.evgen1

02.03.2013, 20:07

То есть у меня получается че.Когда мороз на улице очень тежело выжать сцыпление ,прогреется стает легко ,когда едеш на одной скоросте долгое время при переключение опять тежело(именно в мороз).Так поможет замена тормозухи или нет. Или это кирдык сцеплению приходит???


gaskonec

02.03.2013, 21:18

Когда машина стоит тепло от двигателя поднимается к верху и греет тормозуху, при движении тепло уходит!


если я не ошибаюсь, то замена тормозухи на фордах каждые 2 года либо 40000 км. (в зависимости что раньше). тормозная жидкость имеет свойство впитывать в себя влагу. соответственно все последствия отсюда — летом летом заниженная температура вскипания, зимой начинает замерзать. (И СЦЕПЛЕНИЕ СТАНОВИТЬСЯ ТУГИМ). у меня замена тормозухи прошлой зимой очень помогла. когда на улице температура опускалась ниже -13—15С, то сцепление становилось очень тугим. по поводу износа сцепления, то там другие признаки…….


k.evgen1

06.03.2013, 21:19

Спс буду менять.Да и еше сегодня както странно стало работать , как то заедает при выжиме и отпускание сцыпление, а когда добавляеш обороты странный гул какойто отпускаеш нормально.Это че выжимной??? Кто подскажет и что за заедание и может выжимной накрытся так внезапно


ну ето не удивительно в мороз 25 если машину до конца не прогреть у меня и коробка и сцепление тугие — но только в мороз выше 15 — когда машина прогрета все как обычно!


о как раз у меня выжимной и полетел — хорошо возле дома — с города возвращался возле дома педаль провалилась и все ! а до етого дней 7 ездил чувствовал как будто педаль залипает и не возвращается вместе с ногой а как будто чуть медленнее! в итоге это он и был! — когда он накрылся у меня началась теч тормозухи с коробки!


k. evgen1

09.03.2013, 09:05

Понятно.А кто знает лучше все поменять или тока выжимной.И какая цена с работай примерно будет.


k.evgen1

09.03.2013, 17:32

Люди то ли я чета торможу то ли фокус с фокусами.Сегодня завел тишина выжил сцыпление тоже тишина. Проехал 150км сцепление 1 раз подзаело и все,непойму че за х..
В челябу ехать в понедельник, хотел денек подзанять сцепление купить теперь незнаю че делать.Да подскажите бочек на тормоза и сцепление один??? И как узнать какая тормозуха залита.Что покупать ????Может поменять тормозуху и все беда.Что подскажите форумчане!!!!!!


бачек на тормоза и сцепление один — но он раздвоен на 2 части перегородкой! та сторона бочка что спереди на тормоза! а дальняя на сцепление — я думал сначала что я профукал момент и не долил вовремя тормозуху и сцепление хапнуло воздуху но нет полетел выжимной и вся тормозуха вытекла из 2й половины бочка (теч была из коробки) в бочке осталось меньше минимума в половине для тормозов! так что тормоза остались рабочими! хочу заметить что чувство затормаживания педали было в районе 5 -7 дней — ездил непонимал что почем (едил не много)! потом накрылось( при ремонте мне поменяли тормозуху и прокачали тормоза — покупал фордовскую дот4 ! мне советовали прежде чем доливать тормозуху проверить как та что залита взаимодействует с той что купил! шприцом маленько откачать и смешать их в какой нибудь емкости!


k. evgen1, http://ffclub.ru/topic/126675/ здесь более подробно по тормозным жидкостям. Удачи!


k.evgen1

12.03.2013, 19:40

Сегодня узнал скока стоить будет замена сцепления полностью детали 8000 и работа от 3000до 5000.Придется менять а то по утрам так сильно выжимной подшипник жужит.


Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении. Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок — как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять. Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения. Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями. Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения. Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места — но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар — трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу. Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

Дискомфорт: тугая педаль сцепления на Лада Гранта – причины и рецепт лечения

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

 


Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

 



Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.
Трос

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.

 

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Тугая педаль сцепления — Мой Солярис

При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.

Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.

Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали. Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске. Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.

Также возможна проблема неполного выключения механизма. В такой ситуации водитель автомобиля должен ощущать некий скрежет во время включения передачи. Это связано с тем, что диск не способен нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы исправить эту поломку, также лучше обратиться к профессионалам.

Ситуация, когда происходит неполное выключение устройства, возможна из-за ряда причин, таких как:

  • регулировка троса произведена неправильно;
  • происходит заедание ведомого диска;
  • узел системы собран недолжным образом;
  • происходит коробление диска;
  • изношенность механизма выключения.

Тугая педаль сцепления считается достаточно частой поломкой системы в целом. В такой ситуации она нажимается очень тяжело. Для дифференцирования очага поломки следует обратиться к мастерам, тем более если поломка произошла после установления нового комплекта.

Диагностика и ремонт системы трансмиссии

Если вы обнаружили следующие проблемы:

  • Автомобиль дергается при трогании
  • При движении происходит пробуксовка
  • Посторонние звуки при нажатии на педаль сцепления
  • Тяжело переключаются передачи
  • Тяжело выжимается сцепление

вероятно в системе трансмиссии появились дефекты. Причин может быть много: неправильное использование сцепления (особенно у начинающих водителей), плохие дороги, неблагоприятные климатические условия, естественный износ механизмов.

Своевременная диагностика возникшей проблемы и ее устранение позволит значительно продлить срок службы системы трансмиссии и чувствовать себя безопасно во время движения!

Мы оказываем весь спектр услуг по ремонту узлов трансмиссионной системы, включая ремонт коробки передач (МКПП, АКПП), замену ШТРУСа, ремонт и замену сцепления и пр. для иностранных автомобилей: Audi (Ауди), Mersedes (Мерседес), BMW (БМВ), Opel (Опель), Volvo (Вольво), Ford (Форд), Volkswagen (Фольксваген), Toyota (Тойота), Nissan (Ниссан), Mitsubishi (Мицубиси), Honda (Хонда), Mazda (Мазда), Lexus (Лексус), Infiniti (Инфинити), Saab (Сааб), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Chevrolet (Шевроле), Citroen (Ситроен), Peugeot (Пежо), Subaru (Субару), Suzuki (Сузуки), Hyundai (Хендай), KIA (КИА), а также авто отечественного производства ВАЗ: Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта, Лада Ларгус, и другие.

Цены

Услуга Цена
Замена ведомого диска, корзины сцепления от 2000 руб
Замена главного цилиндра сцепления от 650 руб
Ремонт коробки передач от 2500 руб
Замена крестовины карданного вала от 400 руб
Замена подвесной опоры от 400 руб
Замена редуктора ведущего моста от 2000 руб

Мы ценим ваше время и стремимся максимально быстро осуществить диагностические и ремонтные работы. Для этого наш атосервис оборудован 9-ю подъемниками, благодаря чему мы одновременно можем обслуживать до 13 автомобилей! Многие запчасти для иномарок и ВАЗ у нас есть в наличии, а необходимые детали в большинстве случаев доставляются за 1 день!

У нас современное оборудование и классные специалисты. Приходите: ваше авто будет в надежных руках!

Записаться на ремонт

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Почему у моего мотоцикла такой жесткий рычаг сцепления? — Собирайся и катайся

Если вы обнаружите, что сцепление вашего мотоцикла так трудно тянуть, что ваша рука начинает болеть после 20 или 30 нажатий, исправить это может быть намного проще, чем вы думаете. Я ездил на старых мотоциклах с довольно жесткими рычагами сцепления, и мне было интересно, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы облегчить эту задачу.

Так почему же рычаг сцепления мотоцикла такой жесткий? Есть несколько факторов, которые могут способствовать жесткому сцеплению.Одна из причин — старый, изношенный или грязный трос сцепления. Другие факторы включают грязный рычаг, жесткие пружины сцепления, грязный или изношенный рычаг привода или толкатель. Положение сцепления и сила руки также могут иметь значение.

В этой статье я расскажу обо всех причинах, по которым ваше сцепление может быть жестким, в том числе о способах устранения проблемы, начиная от самого простого решения и заканчивая более сложным ремонтом.

Трос сцепления

В первую очередь нужно посмотреть трос сцепления. Со временем старая смазка может высохнуть внутри корпуса, препятствуя свободному скольжению кабеля.Часть вашего ежегодного обслуживания должна включать осмотр и смазку троса сцепления.

  1. Начните с осмотра муфты в точке, где она соединяется с рычагом сцепления и рычагом привода. Если кабель изношен даже на одну жилу, его необходимо заменить. Также проверьте корпус на предмет трещин или потертостей.
  2. Чтобы правильно смазать трос, его следует снять с мотоцикла. Следуйте инструкциям по ремонту мотоцикла вашей марки и модели.
  3. После снятия вам нужно будет распылить смазку муфты вниз по тросу, пока она не потечет с другого конца.Вы можете использовать любой тип смазки, но избегайте растворителей, таких как WD-40 или обезжиривающих средств. Другой метод — использовать кабельную смазку, прикрепленную к концу кабеля, а затем нанести смазку. Это более быстрый и более чистый метод. Вы можете получить простой кабель на Amazon здесь.

Второй метод смазки кабеля — это пластиковый пакет. Возьмите обычный пластиковый пакет для морозильной камеры и добавьте в него немного смазки, чтобы она скапливалась в одном углу пакета. Поместите один конец кабеля в пакет и оберните его резинкой, чтобы жидкость не вытекла. Затем переверните его и дайте жидкости стечь по тросу сцепления, пока она не вытечет с другого конца. Быстро, просто и чисто, если у вас достаточно тугая резинка.

Прокладка кабеля

При осмотре троса сцепления или при повторной установке нового убедитесь, что трос проложен правильно, чтобы избежать защемления или обжатия. Трос должен изгибаться вокруг руля, а затем прямо по стенке бака. Если изгиб будет слишком резким, это предотвратит раскладывание кабеля внутри кожуха, что приведет к жесткому сцеплению.

Рычаг сцепления

Следующее, что нужно проверить, — это рычаг сцепления. Жесткость рычага иногда может быть вызвана липкой смазкой и грязью в точке поворота, а также изношенными подшипниками. Снимите рычаг, очистите и осмотрите все точки контакта, включая винт. Если у вашего рычага есть подшипник, убедитесь, что он вращается плавно. Если он затек или заедает, пора использовать новые рычаги.

Но, если все в хорошем состоянии, просто удалите грязь и старую смазку, нанесите тонкий слой свежей смазки и установите рычаг на место. Трос сцепления Смазать трос сцепления — заменить, если он изношен или старый

Регулировка рычага сцепления

Трудности при нажатии на рычаг сцепления иногда могут быть вызваны его положением по отношению к вашей рукоятке. Например, если ваш рычаг расположен слишком низко, вам придется слегка согнуть запястье, чтобы схватить сцепление. Это ослабит хватку, и сцепление станет жестким.

  • Установите рычаг сцепления так, чтобы запястье находилось в горизонтальном нейтральном положении, когда вы дотягиваетесь до рычага.Это придаст вам максимальную силу захвата и снизит утомляемость рук.
  • Другой вариант — переместить рычаг на дюйм или два ближе к центру руля. Это заставит вас потянуть рычаг дальше от точки поворота. И, если вы вспомните из школьного урока физики, это облегчит вытаскивание сцепления.
  • Рассмотрите возможность замены рычага сцепления на регулируемый. Уменьшение досягаемости упрощает нажатие на рычаг, что снижает утомляемость.

Установить гидравлическое сцепление или EZ-Pull

Есть несколько запасных частей, которые вы можете установить, чтобы облегчить тягу сцепления. Менее дорогой вариант — система EZ-Pull. Он прикрепляется к существующему рычагу сцепления и тросу и использует рычаг, помогающий протянуть трос. Их легко установить, и их можно настроить на разных уровнях помощи в соответствии с вашими потребностями.

Система сцепления Moose Racing Easy-Pull

Другой вариант, который немного дороже, — это установка комплекта для переоборудования гидравлического сцепления.Многие более крупные и модные туристические велосипеды уже оснащены гидравлическими сцеплениями, облегчающими езду. Но, если на вашем мотоцикле его нет, вы можете установить его.

Гидравлические муфты сцепления используют жидкость для помощи в перемещении привода сцепления, а не только усилие захвата.

Самым большим преимуществом гидравлики является то, что ваше сцепление будет легче тянуть. Вам также не нужно возиться с регулировкой троса, поскольку тросик не растягивается. При использовании рычаг сцепления саморегулируется.

Некоторые гонщики жалуются, что вы также не чувствуете зону трения сцепления, но со временем к этому привыкаешь. Еще одно падение; их дороже покупать и ремонтировать в случае выхода из строя пломбы.

Комплекты для переоборудования

зависят от марки и модели мотоцикла, и одним из наиболее популярных брендов является комплект для переоборудования Maguro Hymec. Они продолжают добавлять комплекты для большего количества мотоциклов, наиболее популярными из которых являются внедорожники, приключенческие велосипеды и туристические мотоциклы меньшего размера.

Рычаг привода сцепления и толкатель

В большинстве случаев обслуживания или замены троса сцепления и рычагов будет достаточно для уменьшения жесткости, но иногда проблема может быть на другом конце троса. Итак, ваш следующий шаг — осмотреть рычаг привода сцепления и толкатель.

Назначение рычага сцепления и толкателя — передавать движение троса сцепления на нажимные диски сцепления, снимая давление с дисков, что разъединяет диски сцепления и позволяет переключать передачи.

Со временем рычаг и шток сцепления могут начать изнашиваться или, в крайнем случае, шток может погнуться, в результате чего сцепление станет более жестким и менее отзывчивым. Осмотрите рычаг и шток сцепления, очистите его и замените, если вы обнаружите чрезмерный износ или сломанные уплотнения.

Изучите руководство по обслуживанию для вашей марки и модели мотоцикла, чтобы узнать, как получить доступ к рычагу привода сцепления и толкателю. Иногда можно осмотреть привод, не разбирая ничего, кроме кронштейна троса сцепления.Но иногда для этого нужно слить масло из мотоцикла и снять крышку.

Пружины жесткой муфты

Узел сцепления состоит из 4, 5 или 6 пружин, в зависимости от вашего мотоцикла. Когда вы нажимаете на сцепление, вы сжимаете эти пружины. Один из способов помочь с жесткой муфтой — установить немного более ослабленные пружины, для сжатия которых требуется меньше усилий. Иногда помогает возврат к заводским пружинам. Это то, с чем вы должны экспериментировать, пока не найдете натяжение, которое работает для вас, но все же позволяет мотоциклу правильно переключаться.

Схема сборки сцепления мотоцикла.

Примечание: чтобы получить доступ к пружинам сцепления и узлу сцепления, вам необходимо слить масло из мотоцикла и снять крышку сцепления. Вы также должны заменить прокладку при повторной сборке, после снятия крышки.

Еще одна хитрость — добавить к болту пружины шайбы, которые уменьшат натяжение пружины. Начните с добавления тонких шайб толщиной 1 мм или меньше, затем проверьте тягу сцепления. Вы можете безопасно добавить толщину до 2 мм, но вы должны проверить это, чтобы убедиться, что байк правильно переключается под нагрузкой и при высоком ускорении.Если шайбы или проставки слишком толстые, ваш мотоцикл пропустит переключение, что со временем приведет к разрушению дисков сцепления.

Итак, для ясности: если вы вносите какие-либо изменения в пружины сцепления, всегда проверяйте шестерни под нагрузкой, чтобы убедиться, что они переключаются плавно.

Поврежденные диски сцепления

Менее вероятной причиной жесткого сцепления, но все же ее нельзя упускать из виду, если вы пробовали все остальное, — это повреждение дисков сцепления и корзины сцепления.Канавки на поверхности диска или выемки по бокам корзины сцепления могут вызвать трение при нажатии на рычаг сцепления. Это также может вызвать проскальзывание при переключении передач. Обычно это признаки более серьезной проблемы, и их нельзя игнорировать.

Повысьте силу захвата

Последнее, что я хочу упомянуть, это силу твоего хвата. Если вы сделали все, чтобы улучшить сцепление, но вам все еще трудно, возможно, пришло время увеличить силу рук.

  1. Возьмите Grip Master и начните сжимать.
  2. Возьмите теннисный мяч или ракетбол и сожмите его.
  3. Добавьте к тренировке сгибания запястий с гантелями.
Связанные вопросы

Легче ли тянуть за короткие рычаги, чем за длинные стандартные? Собственно, нет. Более длинные рычаги дают вам больше рычагов, чтобы тянуть легче, пока вы держите их ближе к концу рычага. Короткие рычаги предназначены для того, чтобы их тянуть только двумя пальцами, чтобы вы могли удерживать сцепление в руке.Они популярны на мотоциклах для бездорожья и приключенческих мотоциклах. Но они не обязательно облегчают вытаскивание сцепления.

Влияет ли моя поза на тягу сцепления? Иногда может. Если ваш руль находится слишком далеко вперед или слишком высоко, это может привести к тому, что ваше запястье согнется так, что будет сложно вытащить сцепление. Обязательно отрегулируйте рычаг сцепления, чтобы он соответствовал естественному положению на вашем мотоцикле.

ducati — рычаг сцепления мотоцикла слишком тяжело тянуть

У некоторых мотоциклов тяжелое сцепление. Это может быть просто по умолчанию. Это не означает, что вы ничего не можете с этим поделать, но может быть хорошей идеей попытаться найти других автомобилистов, у которых была такая же модель велосипеда с тем же годом производства и регионом. Один из примеров, который я думаю, — это tenere 700ish моего друга (не версия для литрового велосипеда), где сцепление по умолчанию тяжелое. Есть вещи, которые вы можете сделать для более легкого сцепления. Вот несколько.

  • смазать трос сцепления

Тросы сцепления «нуждаются» в периодической смазке и регулярной замене.Однако мало кто из автомобилистов действительно беспокоит. Зная, что у вас старый велосипед, у него все еще может быть оригинальный кабель в очень плохом состоянии

  • Снимите рычаг сцепления. Смажьте болты и паз. Не затягивайте болт слишком сильно при возвращении обратно.

Часть, где ваш рычаг прикреплен к рулю, также может вызывать сильное трение. Опять же, учитывая, что вы имеете дело со старым байком, неплохо смазать несколько движущихся частей.

  • Длина рычага также важна.

Убедитесь, что ваши рычаги имеют правильный размер. Некоторые люди нажимают на короткие рычаги на своих уличных велосипедах по причинам, не понятным мне. В этом случае вам будет труднее вытащить сцепление. Это поможет вам тянуть всеми пальцами в том месте, где у вас будет больше рычагов.

Если вы неправильно «сидите» на велосипеде, это также может вызвать напряжение в ваших руках. Во время езды на велосипеде ваши запястья должны быть почти прямыми, без перекручивания.Он должен быть прямо в пределах свободного хода дроссельной заслонки. Если после часа езды у вас есть какая-либо физическая усталость в любом месте, кроме ног, возможно, ваша посадка будет плохой. Если у вас нет усталости в ногах, нужно еще сильнее сжимать бензобак :).

Это видео предназначено для мотоциклистов по грязи, но я не вижу причин, по которым они не должны подавать заявку. Насколько я знаю (а это немного), почти все мотоциклы имеют аналогичные многодисковые муфты в сборе. Вы можете воспользоваться советами, которые могут быть применимы к вашему велосипеду.Пожалуйста, рассмотрите это как последнее средство, так как оно связано с возиться с внутренними компонентами двигателя. У меня сложилось впечатление (которое, возможно, не имеет под собой серьезных оснований), что дукати не являются доказательством злоупотребления. Имейте в виду, что я не профессиональный механик. Все, кроме последнего, вряд ли повредит вашему велосипеду, но могут быть другие решения, которые здесь не представлены. Возможным экспертом в этом вопросе может стать ducatikiller, если он хочет написать здесь ответ.

Edit1: Я только что вспомнил, что на рынке есть комплекты, которые превращают вашу тросовую муфту в гидравлическую.Эти комплекты довольно дорогие, и их не так просто установить. Учитывая, что ваш велосипед старый, возможно, он не стоит вложений.

Первые 3 признака того, что вашему грязному велосипеду или квадроциклу требуется новое сцепление

Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной. При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.

Сцепление — это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота. Вы заводите велосипед и включаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на сцепление, где нажимной диск отталкивается от пакета сцепления, корзины и внутренней ступицы. В этот момент происходит разрыв между трансмиссией и коленчатым валом.

Сцепление включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя.Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом. Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от Yamaha.

При выключенном сцеплении вы щелкаете переключателем на передачу. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, заставляя корзину сцепления и внутреннюю ступицу синхронизироваться. В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию на звездочку промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо.Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.

Достаточно сказать, что ваш клатч — жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом. Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо — это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние.В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.

Знак № 1: Ускользание

Симптомы:

Пробуксовку сцепления можно быстро распознать, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя. Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так.Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.

Причины:

Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое.Однако, когда диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не зацепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к трансмиссии. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.

Вероятная причина пробуксовки сцепления — изношенные диски сцепления. Пора разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.

Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины недостаточно сильны, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к блоку сцепления. Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.

Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.

Решения:

При пробуксовке сцепления необходимо проверить ведущий и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления.По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению. Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Обязательно проверьте также свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.

Самый точный способ узнать, изношены ли сталь и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Точно так же можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, находятся ли они за пределами спецификации и нуждаются ли они в замене.

Сменные компоненты сцепления — как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления — легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются также пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке.Каждый комплект изготовлен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.

Запасные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.

Здесь вы найдете компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.

Признак № 2: ползание и плохой запах

Симптомы:

Устройство испускает неприятный запах гари, который может смывать краску со стены.Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы выйдете из ямы. Однако, как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш велосипед ползет вперед с включенным сцеплением и включенной передачей, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.

Причины:

Проведите тест на запах. Снимите крышку сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты. Запах гари — результат нагрева сцепления.

«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черного цвета. Лучше всего сравнить размеры табличек с техническими данными в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », — говорит Сулеки.

Обгоревшие фрикционные диски обычно приобретают черный цвет, а на обгоревших приводных дисках обычно появляются темные следы износа.

Решения:

Для начала вам нужно заменить масло. Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.

Сулеки добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. У нефти есть много возможностей быстро разрушиться.Держите масло свежим ».

Однако повреждение свариваемой муфты невозможно устранить. Диски сцепления могут со временем деформироваться от жары. Деформированные пластины приводят к неравномерному отключению сцепления и возникновению всяческих головных болей. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.

Если вы обнаружите, что компоненты сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).

Знак № 3: Ощущение сопротивления

Симптомы:

Рычаг сцепления кажется неровным при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют проверки.

Причины:

Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена ​​из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не так уж велика.

«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он обычно не очень плотный. В материале появляется много пустот, пористости, включений и дефектов. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », — утверждает Сулеки.

Самый распространенный износ литых корзин сцепления — это зазубрины на краю выступов в месте зацепления дисков сцепления.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую ​​выемку, пора заменить.

Решения:

Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка — обычная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.

Сулеки объясняет: «При изготовлении заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это нужно для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет несколько лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».

Ковка — очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены подниматься вверх через детали — особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице — для большей прочности. Улучшаются все свойства материала — от прочности на разрыв до усталости и предела прочности. Также повышается пластичность, что означает, что материал может гнуться до того, как сломается.

Корзины сцепления, изготовленные из литых и заготовок, подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.

Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали заготовки и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Устойчивость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка — лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.

Ознакомьтесь со всеми техническими подробностями о корзинах сцепления Wiseco здесь.

Кованый материал обеспечивает гораздо большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.

В довершение ко всему, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость.Тефлоновое покрытие — последний процесс. Он помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.

Твердое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавности работы.

Найдите здесь корзину сцепления Wiseco для своей машины.

Пожизненная гарантия

Интересно отметить, что Wiseco уже много лет производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной.«Наша кованая корзина сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает», — говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в прочности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.

Что делать с жестким сцеплением? [Архив]


Просмотр полной версии: Что делать с жестким сцеплением?



Narly R

15.11.2003, 21:12

Что я могу сделать, чтобы мое сцепление не было слишком жестким? Как дела с этими рычагами Ez-pull и покупками? Они так сильно различаются.? А как насчет сцепления Hydralic? Я не могу переключаться в поворотах, потому что мне приходится так сильно тянуть, что рука соскальзывает . ..: mad:


airheadedduner

15.11.2003, 21:18 PM

Я использую насадку Fly quick Adjust. После старта, при первой же возможности я регулирую его так, чтобы тяга была только 2/3 от нормы. Достаточно, чтобы при необходимости я мог переключить и немного выскользнуть из сцепления. Вам может просто понадобиться новый трос сцепления. Тем не менее, мне очень нравится установка нахлыста.


Narly R

11-15-2003, 21:23

Я пробовал новые кабели, это влияет на меня только тогда, когда я еду так быстро, как я могу AKA Racing….: mad:

Я разберусь с этой настройкой Fly.


westcoastmxer

11-15-2003, 21:23

j / Хорошо очистите трос сцепления!


у вас может быть новый трос сцепления, но при его прокладке убедитесь, что в нем нет каких-либо подобных изгибов … Я нашел за доллар, что запчасти без ограничений и рычаг (8 долларов) работают хорошо … также посмотрите, как трос выходит из насеста, постарайтесь, чтобы трос выходил прямо из насеста, а не вниз, это вызовет некоторое трение между тросом и насадкой / рычагом

, если настройка в порядке, когда вы собираетесь Медленно, крутишься и катишься по трассе, тогда как раз, когда ты добираешься до гонки, ты быстро устаешь и больше не можешь тянуть сцепление

или, может быть, тебе нужны новые диски сцепления и пружины 🙁


насколько сложно установить диски сцепления и пружины я сам очень мало разбирался в механике. Удалось поменять задние подшипники. Это что-то сложнее? : confused:


Silverfox @ C & DRacing

16.11.2003, 14:40

Вы должны уметь справиться с установкой сцепления, просто вспомните, как оно разошлось, и вы должны быть хорошими или использовать руководство по обслуживанию, которое помогает много,
Если я смогу поменять сцепление, вы сможете это сделать (у меня был некоторый надзор;))

Narly R, возможно, у вас есть ручной насос, и его труднее тянуть: confused:

Я использую гидравлическое сцепление большую часть времени раз я использую рычаг msr raptor и окунь, мне нравятся они оба, но, конечно, предпочитаю гидравлику.


Narly R

16.11.2003, 21:12

У меня есть небольшой насос для рук, но это не то. Его просто слишком сложно тянуть. Я сниму трос и смажу его, но тянуть всегда было тяжело … сцепление Magura могло бы помочь.

Пару недель назад я только что разобрал сцепление, и, похоже, всему осталась жизнь. Я не думаю, что это . ..: ermm:


insaneracin2003

11-17-2003, 11:02

мое сцепление очень жесткое, и я поставил на него новый трос без ограничений, и он все еще жестче- простыня.дайте мне знать, если я что-то придумаю и заболею, дайте знать, если я что-то выясню /


AndrewRRR

17.11.2003, 12:26 PM

Первоначально отправил Narly R
Что я могу сделать, чтобы мое сцепление не было слишком жестким? Как дела с этими рычагами Ez-pull и покупками? Они так сильно отличаются? А как насчет сцепления Hydralic? Я не могу переключаться в поворотах, потому что мне приходится так сильно тянуть, что рука ускользает …: mad:

После того, как вы определили, что ваш трос проложен правильно и смазан, я бы попробовал рычаг сцепления RTC.Если это не поможет, вам придется выложить 200 долларов и получить гидравлическое сцепление Magura.
Какие у вас пружины сцепления? Если они очень жесткие, нужно ли им быть? Некоторые гонщики на уличных велосипедах чередуют жесткие и стандартные пружины, так что они получают хороший укус, не превращая переключение в рычаг.


airheadedduner

17.11.2003, 13:59

Первоначально отправил AndrewRRR
Некоторые гонщики на уличных велосипедах чередуют жесткие и стандартные пружины, так что они получают хороший укус, не превращая переключение в рычаг.
Мы делаем это с модными простынями в нашей группе. Я не хочу рекомендовать это с вашим 350r, но на моих приятелях, полных на 310R, он без проблем использовал пружины сцепления 400ex без проблем и с гораздо более легким натяжением. Я не знаю, справятся ли они с 350.


gimp419

17.11.2003, 18:56

Проблема может заключаться в том, что вы используете пружины Super Stout, как упоминалось выше. У меня есть 270R, и я использую стандартные пружины, чтобы он не был чудовищем, который тянет на трассу.В прошлом у меня были проблемы с канавками на корзине сцепления. Это может затруднить тягу. У вас есть обновленное сцепление 88 89 в моторе? Также попробуйте использовать рычаг RTC и смажьте кабель. Я бы держался подальше от гидравлического сцепления, оно было у одного из моих друзей, и ему пришлось дважды отправить его обратно, и все равно он работал неправильно.


Narly R

17.11.2003, 19:54

Хорошо, я уверен, что у меня есть стандартные пружины. Я мог бы попробовать этот рычаг RTC, они magura, если не так уж плохо, они хорошие? Я не хочу тратить 200 баксов, и они не работают…: mad:


прямо сейчас у меня должны быть проставки на моей линии возле жердочки, чтобы сцепление работало и включалось. Я полностью отрегулировал оба крепления, чтобы сделать кабель как можно длиннее, и этот кабель совершенно новый Motion Pro. Кроме того, когда я снимаю шнур с вертлюга, думаю, он идет полностью вперед и назад. Так это проблема со штифтом подъемника или мои пластины изношены? Я хотел бы знать, чтобы я мог заказать запчасти, прежде чем открывать его, и чтобы мой квадроцикл был установлен в моем гараже до того, как запчасти придут.;) Большое спасибо


Narly R

17.11.2003, 20:25

Вам, вероятно, придется потянуть его, чтобы сказать …


НЕТ …. кто-то еще думает, что знает, что-то не так, . …. мне недавно сказали, что это был штифт подъемника сцепления, поэтому я заказал прокладки и штифт и держал их сейчас в руках, но мой друг сказал мне, что сцепление не будет работать вообще, если бы это был действительно штифт подъемника, и он сказал, что «диски сцепления изношены, и их нужно покупать штатные OEM с новыми пружинами».Мне просто нужно знать наверняка, что я катаюсь каждый день, и я не могу ждать неделю или две, ожидая запчасти и не езжу. Спасибо: мачо


Narly R

17.11.2003, 22:33

Я понятия не имею, чувак ….

Я думаю, что я гунна получит сцепление Magura.


У меня нет таких денег … Я пытаюсь скопить на задний амортизатор. 🙁 Я также подумываю о том, чтобы отправить свой стандартный задний амортизатор Деририси и позволить ему делать с ним свои дела.


зачем покупать задний рабочий амортизатор? p


AndrewRRR

11-18-2003, 13:00 PM

Первоначально отправил muff
зачем покупать задний амортизатор? Просто попросите Quadshop переоборудовать ваш складской запас в zps elka по более низкой цене: p

Я. , Quadshop взимал с меня 200 долларов за повторную пружину, повторный клапан и преобразование моего стандартного заднего амортизатора R в Elka SSD: D
Это должно оставить вам немного монет.


XANDADA

18.11.2003, 13:19

rtc гладкий как батта и мягкий как шелк. Сэкономьте свои $ и получите rtc ez-pulls .;)


хорошо .. у меня есть сцепление EZpull, которое раньше помогало, но теперь это боль каждый раз, когда мне приходится нажимать сцепление. Я почти уверен, что мне нужны новые пружины … Хотелось бы, чтобы у кого-нибудь был ответ на этот вопрос. 🙁


insaneracin2003

18-11-2003, 16:39

где я могу купить это (rtc easy pull) ??


Первоначально отправлено XANDADA
rtc гладкий, как батта, и мягкий, как шелк.Сэкономьте свои $ и получите rtc ez-pulls .;)

Я согласен, мой rtc более мягкий, чем magura за 200 долларов .;)

Я использую рычаг Sunline Billit Perch и рычаг rtc, вау, что за установка.


ILGNCC400EX

11-18-2003, 17:50

немного смазки на болте, который вращает рычаг, творит чудеса


Я думаю, что собираюсь достать эти пластины «Бивень» в скалистой горе .. они выглядят неплохо ..;) кто-нибудь что-нибудь о них знает? : confused:


Билл Фуллер

18.11.2003, 19:21

Сумасшедший, держите прикольные тарелки.С сцеплением работать несложно. У вас есть инструкция? Если не напишите мне ваш адрес, и я пришлю вам свой старый. Вам нужно выяснить, что не так, прежде чем вы в конечном итоге порвете что-то еще. У вас есть новая прокладка? Если не закажите ее и получите сцепление, пока вы на ней. Позвоните мне, если вам понадобится помощь.


Билл Фуллер

18-11-2003, 19:23

О да, сэкономьте немного капусты и позвоните Джеффу в Quadshop по поводу ремонта задней части.


ок … потерял свой номер… У меня также есть новая прокладка, когда я купил свой новый штифт подъемника сцепления (и прокладку). Я теперь слышал, что если сломается штифт подъемника сцепления, сцепление не будет работать вообще. мое сцепление вообще не будет работать, если я не поставлю эти проставки в линию, чтобы удлинить трос. так что я предполагаю, что либо диски сцепления изношены, либо сломался штифт /./: mad: также, пластины и пружины Tusk отправлены за 40 долларов, а OEM пластины и пружины — примерно за 80 долларов, поэтому я думаю, что я собираюсь пойти с Tusk : confused:


Out_Sider

18.11.2003, 20:09

ПОЛУЧИТЬ ТУСК !!!!!!!!!!!!!!;)


только что заказал… я имею в виду, насколько они могут быть плохими? OEM стоил около 80 долларов, я почти уверен, и они просто стоят 40 долларов с доставкой;)


Narly R

11-18-2003, 20:55

Где я могу получить RTC EZ-Pull purtch? А сколько они стоят?


AndrewRRR

11-18-2003, 21:17 PM

Первоначально отправил Narly R
Где я могу получить покупку RTC EZ-Pull? А сколько они стоят?

Вы можете получить их прямо из RTC, но я не знаю их веб-сайт. Вы также можете получить их в LRD, K&K, Terry’s, возможно, в других местах.У них везде одинаковая цена.


kickin440

18-11-2003, 21:33

вы можете попробовать трос сцепления 350x. это два кабеля разной длины, для 350x вам понадобится более длинный. Ваш кабель 400ex проходит между фланцами трубы и двигателем. В любом случае он имеет довольно жесткий изгиб. кабель 350x можно проложить вдоль рамы и обратно к регулятору. Я знаю, это звучит странно, но для меня это сработало очень хорошо .;)


Vtr_Racing

18-11-2003, 21:38

Первоначально отправил Narly R
Где я могу получить покупку RTC EZ-Pull? А сколько они стоят?

Рычаги сцепления RTC (http: // www.rtcracingproducts.com/clutchlevers.htm)


Narly R

11-18-2003, 21:47

Хорошо, спасибо, парень, кто-нибудь знает, лучше ли Extreme Racer 4, чем стандартная установка ? Или наоборот?


, если у вас сломан штифт подъемника сцепления, вы можете легко переместить рычаг сцепления на двигателе рукой 🙁

его диски


когда линия отключена, я могу легко сдвинуть штифт руками, и это почти все наоборот: eek:: confused:


Первоначально отправил Crazy400exMan
когда леска отключена, я могу легко перемещать штифт руками, и он почти полностью вращается: eek:: confused:

да, но вы поворачиваете его против часовой стрелки

поворачиваете его, пока он не ударит (по часовой стрелке), если он попал что-то тогда становится действительно очень трудно сдвинуть штифт подъемника сцепления в порядке. … если он останавливается на чем-либо, кроме сломанного штифта подъемника


2ex1R

20.11.2003, 15:52

Я использую подъемник и рычаг PEP easy pull. с новым тросом сцепления OEM и 89. Работает неплохо, но все же намного сложнее, чем у моего штатного 400ex.

У меня есть новый комплект для обновления сцепления 89, он все еще в коробке.

40 баксов.


bigredfan

21.11.2003, 22:17

просто маленький гоночный секрет. Купите кабельный лубер и используйте графитовую смазку.Если у вашего местного дилера нет смазки, обратитесь к слесарю и купите графитовую смазку для замков ключей в банке из аразола. Это работает лучше, чем что-либо еще. Во-вторых, сколько вы видите профессионалов, использующих сцепление для переключения передач на протяжении всей гонки (чтобы взлетать и набирать обороты, а также останавливаться, не заглушая двигатель)? Надеюсь, это поможет, а если нет, то мне ничего не стоит. УДАЧИ. Вы можете попробовать установить более короткие рычаги, например, для меньший М. цикл. Может быть, для CR, KX, YZ 80 это сработает, если у вас маленькие руки.


Narly R

11-21-2003, 23:50

Я попробую ту смазку для кабеля, которую вы сказали, и вернусь к вам !;)


Я согласен с bigredfan насчет смазки для кабеля, я не пробовал но похоже, что у него хорошо сработал

, однако я действительно не согласен с приобретением короткого рычага … это было бы плохой идеей … вы можете этого не осознавать, но вы теряете некоторое рычаг с коротким рычагом и через день это становится заметным


insaneracin2003

11-22-2003, 11:38 AM

Где я могу его получить?


Narly R

11-22-2003, 13:27

В нашем местном магазине велосипедов есть смазка для кабелей, но не графитовая.Он сказал: попробуйте в слесарном магазине.: Ermm:


bigredfan

23.11.2003, 21:04

Эй, ребята, вам нужен графит, потому что жидкость высыхает, оставляя только графитовый порошок, так что есть нет жидкости для прилипания пыли, плюс с графитом он всегда есть. Просто смазывайте 2 или 3 раза в месяц, и я обещаю, вы заметите большую разницу в ритуале. Удачи.


AndrewRRR

11-24-2003, 10:53

Я использую дри-слайд (графитовый спрей).прекрасно работает.


Narly R

24.11.2003, 21:23

Где я это взял?


AndrewRRR

25.11.2003, 12:50

Продаем на работе (дилерский центр GMC). Он сделан мистером Гудранчем (все равно это упаковка) в серой и черной банке, — говорит Дри-Слайд. Вы, вероятно, можете получить ее или, по крайней мере, такую ​​же вещь в любом магазине автозапчастей, если попросите графитовую смазку в спрее. Я уверен, что в отделах запчастей большинства дилеров GM есть такие вещи.


pnut420

26.11.2003, 11:33

Первоначально отправил Narly R
Хорошо, я уверен, что у меня на нем стандартные пружины. Я мог бы попробовать этот рычаг RTC, они magura, если не так уж плохо, они хорошие? Я не хочу тратить 200 баксов, и он не работает . ..: mad:

Я только что купил один и собираюсь установить его сегодня. Я дам вам знать, как это работает.


insaneracin2003

26.11.2003, 11:43

да, дайте нам знать, как это работает, у меня тоже проблема с жестким сцеплением, я должен получить свое новое сцепление Barnett сегодня.


У меня есть рычаг FLY, и похоже, что ваше сцепление похоже на мое … очень жесткое. У меня новый кабель, держи его в смазке, 89 обновление, новые пластины. Но я думаю, что это корзина сцепления с канавками. Только мои 2 цента


pnut420

27.11.2003, 14:26

Хорошо, я установил magura, я ожидал, что это сделает его немного проще, чем установка окуня PEP моих приятелей, но на самом деле это оказалось на выходе более плавный, ход у трансмиссии длинный, но на руле это довольно короткий ход, вы даже не можете почувствовать, когда оно начинает отключать сцепление, оно такое плавное, вы также можете настроить рукоятку сцепления, чтобы она была как можно ближе к руль по своему усмотрению, просто убедитесь, что он по-прежнему полностью выключает сцепление. Если у вас есть модернизированные или даже стандартные пружины и вы длительное время катаетесь, я бы сказал, что это стоило каждых 200 долларов. Инструкции отстой ***, но установка была действительно простой, некоторые люди говорили, что у них возникли проблемы с выровнением части, которая тянет сцепление, но моя была идеальной с первого раза, просто убедитесь, что вы не сгибаете шток при запуске бросьте раму, и, поскольку все говорят, что не тяните рычаг сцепления, прежде чем устанавливать его, да, это полезно, но это еще не конец, вы можете просто осторожно вытащить цилиндр обратно, если кому-то нужны фотографии установить я могу получить…


Narly R

11-28-2003, 00:28

Спасибо, человек очень признателен! (SP) Я собираюсь использовать лубрикант и RTC, так как мой жук настолько тугой, насколько вы знаете, что правильно сейчас же. Но это определенно мой второй выбор.


QuadMatt

28.11.2003, 02:33

У меня Magura уже год. Я понял, потому что устал от проблем с кабелем и просто хотел исправить и забыть.

Очень доволен Magura. Он очень плавный и довольно легкий со стоковыми пружинами.Если система работает правильно, это лучшая система. Я не знаю никаких недостатков, кроме случаев, когда что-то пойдет не так. К счастью, мой сработал очень хорошо. У меня есть как минимум год, включая около 6 гонок.

Единственные проблемы следующие:

— рабочий цилиндр очень близко к моему выхлопу. Но это не вызвало никаких проблем.

-Когда я впервые установил его, и однажды, когда байк перевернулся, рычаг показался немного шатким, как будто из него нужно было удалить кровь.Я купил набор для кровотечения, но никогда не использовал его, потому что он сам себя починил.

Bottom Line, определенно стоит своих денег.


Narly R

28.11.2003, 20:59

Хорошо, спасибо, чувак. Я посмотрю, как работают RTC и все такое. если не намного лучше, я сатрт савин агин ….: rolleyes:

Всем спасибо за информацию !;)


insaneracin2003

30.12.2003, 08:14

Я только что получил свой комплект сцепления Magura в, нужно ли мне снимать аварийный тормоз? Если да, что для этого нужно сделать? спасибо. …….


Работает на vBulletin® Версия 4.2.1 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.

Если вы приближаетесь к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом.Независимо от причины, по которой вы погружаетесь, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства Harley, у которых есть тросовое сцепление, вам потребуется отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.

Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки.Фото RevZilla.

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет добавить провисание троса. Это необходимо для того, чтобы трос не влиял на сцепление, так как оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает. При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до упора без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Прикрепив гаечный ключ к тросу регулятора сцепления, другим ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому, чтобы продолжить, вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно набрать.Обязательно поднимите регулятор троса сцепления до упора, полностью снимая натяжение троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Думайте о дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкую точку доступа для выполнения этой самой работы. В то время как агент Оранж и другие испытывали множество проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, вам не потребуется ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны помнить в процессе работы.

При снятии последнего винта удерживайте крышку дерби. В противном случае он скорее всего отвалится.Фото RevZilla.

Protip 1: Если ваш велосипед стоит на короткой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.

Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы для дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после удаления последнего болта.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.

Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все удерживалось на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в круглых скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если последний требует вашего мотоцикла. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем переходить к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не зажимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что это действительно удобно. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы — правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.

Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, так как в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатой ​​установки — повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммитт Браун и верните время назад к 12 часам.

Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления — это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.

После того, как вы сделали поворот, опустите стопорную гайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не перетягивает .

Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.

Шаг 6. Наденьте крышку дерби на

.

После победы в борьбе с неисправностями сцепления, пришло время снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin — довольно просто.

Всегда начинайте этот процесс с пальцев, чтобы болты завелись.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком рано затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно тому, как затягивать гайки на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.

При повторной установке крышки сцепления важно затягивать винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменить прокладки при нарушении уплотнения на деталях. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, их часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно будет повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок из прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.

Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы получите необходимое натяжение, снова затяните контргайку регулятора троса сцепления.

Повторное затягивание контргайки на регуляторе троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.

Шаг 8: Сдвиньте крышку троса сцепления назад вниз

ЛАДНО ЛАДНО. Вы сделали (иш). Хотя возбуждение от возвращения к грохоту по шоссе и запугиванию тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед этим потянуть крышку тросовой муфты на место. .

Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать процесс более плавным.

Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.

Вывод

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — относительно простая задача, которая может помочь вам достичь желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется сдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс займет меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.

Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.

Как переключить мотоцикл по грязи: прочтите, прежде чем повредить велосипед

Научиться переключать бездорожье — не самая простая задача в мире. Вы всегда можете выбрать автоматический байк, но насколько это будет весело? Нет ничего лучше, чем пробираться по лесу или по трассе на мотоцикле с ручным управлением.

Здесь есть чему поучиться, но как только вы освоите это, это так же просто, как «кататься на велосипеде». Вот все, что вам нужно знать о том, как переключать внедорожный байк.

Как переключить мотоцикл по грязи

Давайте разберем все на простые для понимания шаги. Первое, что вам нужно понять, это разницу между педалью сцепления и переключения передач.Также важно знать, что каждый из них делает и почему они необходимы.

Знакомство с вашим сцеплением

Сначала повторяйте за мной. Тормоз справа, а сцепление слева. Вы можете сказать это 100 раз, но вы, вероятно, все равно будете тянуть тормоз, когда будете искать сцепление.

Ничего страшного, мы все так делаем.

Если вы посмотрите на руль своего внедорожного велосипеда, вы увидите, что у вас есть две тяговые штанги на ручках. Большинство спортивных мотоциклов поступают именно так, но могут быть исключения.Как я уже сказал, слева — сцепление, а справа — тормоз. После того, как вы несколько раз почти пролетите над ручками, вы начнете понимать, что есть что.

Убедитесь, что вы едете медленно и в месте, где у вас много места для обучения. Тормоз обеспечит вашу безопасность и остановит велосипед, в то время как сцепление используется для переключения передач. Они оба выглядят одинаково, поэтому может потребоваться немного терпения, чтобы научиться.

Теперь, когда вы понимаете, что такое сцепление, вам нужно узнать о педали переключения передач.Эти двое работают вместе, но вы всегда сначала выжимаете сцепление.

Что такое педаль переключения передач

Одна хорошая новость заключается в том, что педаль переключения передач находится на той же стороне велосипеда, что и сцепление. Разве не было бы замечательно, если бы производители поставили его прямо перед вами?

Эти два компонента внедорожных мотоциклов идут рука об руку, и одно без другого невозможно. Во время езды рекомендуется постоянно держать еду на педали переключения передач для плавного переключения передач вверх и вниз.

Когда вы будете готовы к переключению, вы войдете под педаль и снова поставите на нее ногу. Эта стратегия — лучший способ убедиться, что вы не потеряете равновесие и не повредите ногу.

Совместное использование

У вас есть сцепление и педаль переключения передач, и теперь вы готовы их задействовать. Первое, что вам нужно сделать, это увести свой мотоцикл как можно дальше от цивилизации. Найдите открытое пространство, где у вас будет много места, чтобы напортачить, но при этом набирайте скорость, когда собираетесь.

Думайте об этом, как о том, как научить маленького ребенка ездить на велосипеде. Вам захочется отправиться в такое место, где у вас будет больше шансов учиться.

Когда вы начали ездить на велосипеде и дали ему немного прогреться, вы можете нажать на сцепление и нажать на педаль переключения передач, и теперь вы на первой передаче. Дайте байку немного газа и отпустите сцепление. Убедитесь, что вы всегда держите сцепление при переключении на повышенную передачу, но при переключении на пониженную передачу этого делать не нужно.

Когда вы будете готовы переключиться на вторую или третью, вы выполните те же действия, удерживая сцепление и переключая педаль, а затем отпуская сцепление.К этому моменту вы должны почувствовать себя профессионалом, поэтому похлопайте себя по плечу.

Как узнать, когда нужно переключать

Наверное, самая сложная часть в обучении тому, как переключать внедорожный байк, — это знать, когда нужно переключаться. Выбор времени важен, потому что вы можете заглохнуть на мотоцикле или вызвать звук скрежета шестерен, который разбудит соседей за пять миль.

Это так же просто, как послушать мотоцикл и убедиться, что он имеет правильные обороты для переключения. Убедитесь, что вы проверяете свои манометры, и знаете, когда нужно переключаться.

Для переключения передач вниз вы хотите следовать некоторым из тех же правил. Не переходите на ранний срок; не торопитесь и ждите подходящего момента. Время имеет решающее значение.

Как мы уже говорили ранее, вам не нужно использовать сцепление при переключении на пониженную передачу. Если вы это сделаете, это не повредит грунтовому байку, но нет причин его использовать. Вы должны выработать привычку делать движения вверх и вниз для большей мышечной памяти. Лучший способ сделать это — исключить лишние шаги.

Переключение мотоцикла vs.Переключение на грязном велосипеде

Если вы ездили на мотоцикле раньше, чем у вас появилось преимущество, когда дело доходит до переключения на грязном велосипеде, процесс почти такой же. Мотоцикл имеет три различных компонента для переключения: сцепление, селектор передач и дроссель. На мотоцикле селектором переключения передач является педаль переключения передач.

Вы переключаете мотоцикл, взяв сцепление, переключая селектором передач на нужную передачу, нажимая педаль газа и медленно отпуская сцепление.

Звучит похоже, правда?

Основное отличие — селектор передач. На мотоцикле это позволит вам обойти передачи, если вы не будете осторожны. Пропуск передач не повредит мотоциклу, но не обеспечит плавности хода.

Грязный байк переключает передачи в зависимости от движения нажатия на педаль переключения передач. Вы также будете следовать тому же процессу при переключении на пониженную передачу.

Переключение на нейтраль на мотоцикле также отличается, потому что вам придется сильно выжимать сцепление и поиграть с селектором передач, пока на приборной панели не загорится свет, сообщающий вам, что вы находитесь на нейтрали.

Покупка мотоцикла и покупка велосипеда-грязи

В большинстве случаев вам придется покупать мотоцикл у официального дилера. Вы хотите убедиться, что понимаете ценность мотоциклов, поэтому используйте калькулятор ссуды на мотоцикл, чтобы определить, какой будет ваш ежемесячный платеж, чтобы увидеть, входит ли он в ваш бюджет.

Когда вы выбираете мотоцикл для бездорожья, вы, вероятно, пойдете в автосалон Powersports, чтобы найти новый или аккуратно подержанный. Вы всегда можете проверить различные онлайн-ресурсы и торговые площадки, где представлены спортивные мотоциклы, но убедитесь, что вы покупаете их у надежных дилеров.

Что следует помнить при переключении передач на мотоцикле для грязи

Вы будете делать ошибки, если будете учиться впервые. Вы можете даже не знать, что такое кик-старт или как все эти компоненты работают вместе на вашем внедорожном велосипеде.

Это нормально, потому что этому легко научиться, но это займет немного времени.

Важно понимать всю терминологию, используемую на вашем внедорожном велосипеде. Помните, сначала сцепление, а затем педаль переключения передач.

Еще одна фраза, которую вы время от времени слышите, — «зона трения».«Этот термин относится к правильному и неправильному способу отпускания сцепления, когда вы готовы перейти на следующую передачу. Если вы отпустите сцепление слишком быстро, вы обнаружите, что байк начинает уезжать от вас.

Когда вы переключаете передачи, сцепление тормозит, чтобы обеспечить плавное переключение, когда вы отпускаете сцепление, вы снимаете это трение, чтобы позволить вашему внедорожному байку набрать скорость.

Самое важное, что вы можете сделать, — это прислушаться к звуки вашего велосипеда. Если вы слышите, что велосипед работает медленнее, чем звук мотора, значит, пора переключиться на более высокую передачу.Знание того, как правильно переключать свой внедорожник, является важной частью поддержания велосипеда в хорошей форме.

К этому моменту вы должны иметь полное представление о том, как и зачем менять местный байк. Практика ведет к совершенству, поэтому не расстраивайтесь, если вы не поймете это сразу. Продолжайте пытаться, и вы все поймете!

Yamaha Superbike Suter Racing Clutch — MotoAmerica

Новое швейцарское сцепление сглаживает старт гонок для звезд заводского супербайка Кэмерона Бобье и Джоша Хейса.

Присмотритесь к крышкам сцепления на мотоциклах Monster Energy / Graves / Yamaha Factory Racing YZF-R1, на которых выступал защищающий супербайк MotoAmerica Кэмерон Бобье и его товарищ по команде, четырехкратный чемпион AMA по супербайку Джош Хейс.

Блестящая наклейка Suter — это указатель на значительную модификацию трансмиссии, произведенную в этом году для мотоциклов, которые выиграли все гонки Superbike — 10 для Hayes и 8 для Beaubier, соответственно, во время первого сезона MotoAmerica 2015 года.

Правила MotoAmerica Superbike требуют использования корзины сцепления и первичной передачи.Однако блок сцепления может быть изменен или заменен. В прошлом году Yamaha использовала стандартное сцепление YZF-R1 в течение всего сезона.

«Когда вы ускоряетесь, — сказал Джим Роуч, начальник бригады Hayes, — у OEM-сцепления есть функция, которая сжимает рюкзак сильнее, чтобы получить от него максимальную отдачу. При замедлении проскальзывает. Мы не вносили никаких изменений в сцепление, и оно работало у нас в течение всего года ».

Во время предсезонных тестов на трассе Thunderhill Raceway Park в северной Калифорнии компания Yamaha оценила различные сцепления, в том числе швейцарский комплект Suter Racing Technology.

«Оба гонщика предпочли сцепление Suter, — сказал Роуч. «Во многом это связано с ощущением рычага для запуска — более линейным рабочим диапазоном. Оба сцепления имеют некоторые преимущества при входе в поворот, но на самом деле все сводится к ощущению и отпусканию рычага ».

Как и большинство гоночных сцеплений на вторичном рынке, Suter регулируется. «Он поставляется с разными аппарелями, шайбами ​​и пружинами», — сказал Роуч. «В конце концов, мы пройдем через это, чтобы попробовать что-то другое, но на данный момент гонщики довольны тем, как он работает.

Бобье и Хейс отрабатывали старт гонки во время предсезонных тестов MotoAmerica в прошлом месяце на Circuit of the Americas, где Бобье проложил самый быстрый круг двухдневной гонки — резкую середину 2:08 на квалификационной шине Dunlop.

«В прошлом году у меня были проблемы со стартом, — признался Бобье. «Мы пытались немного улучшить мои ощущения с включенным сцеплением. Пока все довольно хорошо «.

Hayes имеет огромный опыт работы с мощными четырехтактными двигателями открытого класса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *