Схема пуско зарядного устройства: Принципиальные схемы пуско зарядных устройств

Содержание

Принципиальные схемы пуско зарядных устройств

Зарядно-пусковое устройство представленное в этой статье позволяет запустить автомобиль в зимнее время. Как известно пуск в зимнее время двигателя внутреннего сгорания автомобиля с подсевшим аккумулятором требует много сил и времени.

Плотность электролита, вследствие продолжительного хранения, существенно понижается, а протекающий внутри аккумулятора процесс сульфатации увеличивает внутреннее сопротивление его, тем самым, уменьшая стартовый ток аккумулятора. Плюс ко всему, в зимнее время повышается вязкость моторного масла, что требует от автомобильного аккумулятора большей стартовой мощности.

Как известно, облегчить пуск автомобиля зимой можно несколькими способами:

  • разогреть масло в картере авто;
  • завести машину от другой машины с надежным аккумулятором;
  • завести «с толкача»;
  • применить зарядно-пусковое устройство (ЗПУ).

Вариант с применением пускового устройства более удобен при хранении автомобиля в гараже либо на платной стоянке, где есть возможность подключить пусковое устройство к электросети. Помимо этого данное зарядно-пусковое устройство

поможет не только завести авто с севшим аккумулятором, но и быстро восстановить и зарядить его.

В основном в промышленных образцах зарядно-пускового устройства, аккумулятор подзаряжается от источника питания средней мощности имеющий номинальный ток в пределах до 5А, которого, как правило, не хватает для непосредственного отбора тока стартером автомобиля. Несмотря на то что внутренняя емкость автомобильных аккумуляторных ПЗУ весьма велика (у некоторых моделях до 240 А/ч), но все же после нескольких заводов они, так или иначе «садятся», а быстро восстановить их заряд не получится.

Данное зарядно-пусковое устройство, отличается от промышленного прототипа незначительной массой и возможностью в автоматическом режиме поддерживать рабочее состояние аккумулятора ПЗУ, вне зависимости от срока хранения или эксплуатации. Даже если в ПЗУ нет внутреннего аккумулятора, он все равно может кратковременно выдать пусковой ток до 100А. Также существует неплохая схема зарядного устройства для аккумулятора с регулировкой тока заряда.

Для восстановления пластин аккумулятора и снижения температуры электролита во время зарядки, в зарядно-пусковом устройстве предусмотрен режим регенерации. В данном режиме происходит чередования импульсов зарядного тока и пауз.

Принципиальная схема

Схема пускового зарядного устройства содержит симисторный регулятор напряжения (VS1), силовой трансформатор (T1), выпрямитель на мощных диодах (VD3, VD4) и стартерный аккумулятор (GB1). Ток подзарядки выбирается регулятором тока на симисторе VS1, его ток регулируется переменным резистором R2 и зависит от емкости аккумулятора.

Входная и выходная цепи зарядки имеют конденсаторы фильтра, который уменьшает степень радиопомех при работе симисторного регулятора. Симистор VS1 обеспечивает регулировку тока зарядки при разбросе напряжения сети в пределах от 180 до 220 В.

Обвязка симистора состоит из R1-R2-C3 (RC цепь), динистора VD2 и диодного моста VD1. Константа времени RC — цепи влияет на момент открытия динистора (отсчитывая от начало сетевого полупериода), который включен в диагональ выпрямительного моста через ограничительный резистор R4. Выпрямительный мост осуществляет синхронизацию включение симистора в обоих полупериодах сетевого напряжения. В режиме «Регенерация» применяется только один полупериод сетевого напряжения, что способствует отчистке пластин аккумулятора от имеющейся кристаллизации. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают степень помех от симистора в сети до приемлемых уровней.

Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин». Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Для визуального контроля зарядного и пускового тока в схему зарядно-пускового устройства введен амперметр с шунтирующим резистором. Сетевой выключатель SA1 должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А. Сетевой переключатель SA2 (типа ТЗ или П1Т) позволяет выбрать максимальное напряжение на трансформаторе в соответствии с напряжением сети. Внутреннего аккумулятора марки 6СТ45 или 6СТ50 должно хватить на 3-5 одновременных пусков. Резисторы в ЗПУ можно применить типа МЛТ или СП, конденсаторы С1,С2 — КБГ-МП, C3 – МБГО, С4 — К50-12, К50-6. Диоды Д160 (без радиаторов) можно поменять на другие с допустимым током более 50 А, симистор — типа ТС. Подсоединение ЗПУ к аккумулятору автомобиля необходимо производить мощными зажимами «Крокодил» (на рабочий ток до 200 А). В устройстве важно применить заземление.

Настройка

При настройке к устройству подсоединяется (соблюдай полярность!) внутренний аккумулятор GB1, и испытывается регулировка зарядного тока резистором R2. Затем проверяется зарядный ток в режиме заряда, пуска и регенерации. Если ток не более 10…12А, то ЗПУ находится в рабочем состоянии. При подсоединении зарядно-пускового устройства к аккумулятору автомобиля, ток заряда вначале должен возрасти примерно 2-3 раза, а через 10 — 30 мин понизиться до первоначального значения. После этого переключатель SA3 щелкается в режим «Пуск», и происходит завод двигателя автомобиля. В случае неудачной попытки завести двигатель, производится дополнительная подзарядка в течение 10 — 30 мин, и попытка повторяется.

Рассмотренное в этой статье устройство может выполнять две функции: зарядку автомобильных и иных аккумуляторных батарей и запуск стартеров двигателей внутреннего сгорания в холодное время года при разряженной аккумуляторной батарее (АКБ). Устройство собрано на доступной элементной базе и может быть повторено даже начинающим радиолюбителем.

Принципиальная схема пуско-зарядного уст­ройства (ПЗУ) показана на рис.1. Устройство со­стоит из:

  • силового понижающего трансформатора Т1;
  • двуполупериодного выпрямителя со средней точкой на диодах VD1 и VD2 для запуска дви­гателей;
  • однополупериодного управляемого выпрями­теля на тиристоре VS1 для зарядки АКБ;
  • схемы широтно-импульсного управления включением тиристора на однопереходном транзисторе ѴТ3;
  • схемы автоматического выключения режима заряда АКБ на транзисторах ѴТ1, ѴТ2, ѴТ4. Устройство имеет несколько режимов работы.

Режимов заряда АКБ два: «Ручной» и «Автомат». Переключение этих режимов осуществляется тумблером SA1. Для включения ручного режима тумблер замыкает участок коллектор-эмиттер транзистора ѴТ4. Для продления срока службы АКБ устройство имеет режим «Десульфатация», который включается тумблером SA2.

Особенности схемы и работы ПЗУ

Выпрямитель схемы запуска классический двухполупериодный со средней точкой.

В качестве каждого из выпрямительных дио­дов VD1 и VD2 автор использовал по три соеди­ненных параллельно мощных диода Д246. Диоды каждого из составных диодов VD1 и VD2 установ­лены на радиаторах по три на одном, площадью не менее 140 см 2 . Если устройство собрано в ме­таллическом корпусе, то радиаторы должны быть изолированы от этого корпуса.

Суммарное напряжение с обмоток, обозна­ченных на

рис. 1 как 2А и 2Б, выпрямляется однополупериодным выпрямителем на тиристоре VS1 типа Т122-25-1. Причем он открывается только в положительные полупериоды напряжения на вто­ричной обмотке трансформатора («+» — внизу, «-» — вверху) импульсом со схемы широтно-им­пульсного управления, который поступает на управляющий электрод тиристора, а закрывается при уменьшении напряжения между анодом и ка­тодом этого тиристора до нуля.

Включение ПЗУ в режим заряда подключенно­го к нему аккумулятора осуществляется тумбле­ром SA1 или транзисторным ключом ѴТ4.

Схема широтно-импульсного управления включением тиристора собрана на однопереход­ном транзисторе ѴТ3 типа КТ117Б и представля­ет собой генератор-формирователь запускаю­щих импульсов, формирующий их из положи­тельных полупериодов напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Длительность этих импульсов, а главное, момент появления их по­ложительных фронтов можно изменять перемен­ным резистором R2 времязадающей цепи. Во времязадающую цепь этого генератора кроме R2 входят R1 и С1. Положительный фронт этих им­пульсов управляет моментом отпирания тирис­тора в каждом положительном полупериоде на­пряжения сети. Напомню, что тиристор запира­ется в конце каждого положительного полупериода, когда напряжение на нем становится близ­ким к 0 В.

Схема автоматического выключения процесса зарядки АКБ по окончании ее заряда в режиме «Автомат», состоит из порогового устройства на стабилитроне VD6 и транзисторах ѴТ1, ѴТ2 и транзисторного ключа ѴТ4. При заряде АКБ в ре­жиме «Автомат», пока напряжение на АКБ менее порогового значения 14,5 В, VD6 закрыт, ѴТ2 за­перт, ѴТ1 и ѴТ4 открыты. Схема срабатывает, ког­да в этом режиме напряжение на АКБ достигнет 14,5 В. При этом открывается стабилитрон VD6, и через этот стабилитрон и R7 начинает протекать ток базы ѴТ2, открывает его, что приводит к запи­ранию ѴТ1 и ключа ѴТ4. Заряд закончен. Порог срабатывания схемы устанавливается потенцио­метром R9.

Для обеспечения режима работы «Десульфатации» электродов кислотных АКБ в ПЗУ исполь­зуется однополупериодный управляемый выпря­митель, т.е. заряд АКБ происходит в каждый пе­риод по времени не более полупериода, а в остав­шееся время АКБ можно разряжать, подключив внешнюю нагрузку. В качестве такой нагрузки можно использовать мощный резистор R11 или автомобильную лампочку накаливания мощнос­тью 21 Вт на 24 В которая включается SA2.

Особенности конструкции и детали

Устройство собрано автором в металличес­ком корпусе от старого прибора. На передней панели, кроме ампермет­ра, размещены: индикаторная лампа, регулятор тока заряда R2, переключатели режимов SA1 и SA2, предохранители и клеммы.

Внутри ПЗУ на корпусе расположен тиристор VS1 и на отдельных радиаторах VD1 и VD2, каж­дый составленный из трех Д246. Большая часть остальных деталей размещена на односторонней печатной плате размерами 70×50 мм. Чертеж этой платы показан на рис.2, а расположение деталей — на рис.3.

Силовой трансформатор

В качестве основы для изготовления силового трансформатора этого ПЗУ можно использовать силовой трансформатор от любого старого оте­чественного унифицированного лампово-полу­проводникового телевизора УЛПЦТ(И) типов ТС или ТСА мощностью 270…310 Вт. Этот трансфор­матор собран на броневом П-образном сердеч­нике из высококачественной ленточной транс­форматорной стали и имеет две катушки, на ко­торых намотаны полуобмотки первичной и всех вторичных обмоток.

Перемотка силового трансформатора — это самая трудоемкая часть работы при изготовле­нии ПЗУ.

Все вторичные обмотки трансформатора бу­дет необходимо смотать и намотать новые, оста­вив нетронутой первичную обмотку.

На большинстве трансформаторов ТС/ТСА указаны не только номера выводов полуобмоток, но и напряжение на них, количество их витков и диаметр проводов.

По этим данным несложно рассчитать количе­ство витков на вольт:

N = w/U, где w — количество витков одной из об­моток трансформатора, a U — напряжение на ней.

Для начала трансформатор надо правильно разобрать. Перед разборкой следует пометить одну из сторон каждой половинки магнитопровода краской. Для разборки необходимо снять кре­пежную арматуру и попытаться вытянуть П-об­разные половинки магнитопровода из каркасов катушек. В старых трансформаторах это иногда удается. Если это не удалось, то, значит, поло­винки магнитопровода хорошо склеены внутри каркасов катушек, и клей не рассохся. Клей мож­но разбить, постукивая деревянным молотком (киянкой) по выступающим частям магнитопро­вода, в крайнем случае, закрепив трансформа­тор за магнитопровод в тисках через картонные или деревянные (фанерные) прокладки.

Полуобмотки первичной обмотки остаются без изменений, а двухсекционные полуобмотки вторичной обмотки надо снять и намотать новые, которые обозначены как 2А, 2Б, 2В и 2Г.

Зная количество витков на вольт (N) несложно рассчитать количества витков вторичных обмо­ток, используя формулу:

Для обмоток 2А и 2Б wАБ = 10N, а для 2В и 2Г wВГ = 7N.

Обмотки мотаются медным изолированным проводом или шиной сечением 6…8 мм 2 . Обмот­ки можно мотать и в два провода, главное, чтобы суммарное сечение проводов соответствовало указанному выше. Между вторичными обмотка­ми и первичной, а также между слоями вторич­ных обмоток должны быть проложены изолирую­щие прокладки. Можно использовать их от этого же трансформатора. Поэтому советую разби­рать ТС аккуратно. Соответствующие полуоб­мотки на разных катушках должны мотаться оди­наково, строго соблюдая количество их витков. Половинки сердечника следует вставить в соот­ветствии с проставленными на них метками и плотно стянуть.

После сборки трансформатора, переменное напряжение на «холостом ходу» (без нагрузки) на каждой из полуобмоток 2А и 2Б равно 10 В, а на 2В и 2Г-7 В.

В качестве амперметра РА в ПЗУ можно ис­пользовать любой переменного тока с пределом измерения 10, 15 или 20 А, но можно изготовить его самостоятельно из микроамперметра на 50…100 мкА, подобрав и включив параллельно ему шунт R12.

Примечание: Если в наличии стре­лочного амперметра или микроамперметра для его изготовления нет, целесообразно приобрес­ти цифровой амперметр, многие из которых в на­стоящее время дешевле стрелочных приборов, удобней и точнее.

Регулировка ПЗУ

Перед регулировкой ПЗУ следует тщательно проверить монтаж и исправность устройства. Установить «движок» R2 в крайнее верхнее (по схеме) положение, что соответствует минималь­ному току заряда, a R7 — приблизительно в среднее положение. Установить SA1 в положение «Ручной» (замкнутое состояние). Включить ПЗУ в сеть и подключить к нему заряженный на 100% кислотный 12-вольтовый аккумулятор и вольт­метр постоянного тока (можно — мультиметр). Следя за величиной напряжения на АКБ, потен­циометром R2 установить на АКБ 14,5 В.

Далее надо включить режим «Автомат» (разо­мкнутое состояние). Если напряжение на АКБ не изменилось, то плавно вращая «движок» R9, следует добиться срабатывания порогового уст­ройства. При этом напряжение на АКБ скачкооб­разно уменьшится.

Если же в момент включения режима «Авто­мат» пороговое устройство срабатывает сразу, то надо включить режим «Ручной». Затем подстроен­ным резистором R9 «поймать» момент срабаты­вания автоматики, определяя его по напряжению на С2, и оставить «движок» R9 в этом положении.

В некоторых случаях настройку следует повто­рить несколько раз.

Автор: Борис Данилин, г. Новояворовск, Львовская обл.
Источник: Радиоаматор №4/2016

Попросили отремонтировать пуско-зарядное устройство ПЗУ-14-100. Выглядит оно как ящик из крашеного кровельного железа, на лицевой стороне: амперметр, вольтметр, регулятор тока заряда, переключатель пуск/заряд, индикатор пуска, индикатор включения, автоматический выключатель. Внутри: трансформатор мощностью 1,5-2 КВт, радиатор с тиристорами и плата управления за лицевой стороной. Вторичная обмотка трансформатора выполнена «косичкой», скрученной из нескольких проводов ПЭВ диаметром 0,6-1 мм общим диаметром 7-9 мм. К ней через изоляцию прикреплён терморезистор.

При ремонте обнаружены короткое замыкание в цепи первичной обмотки, перегрев проводов и деталей на плате управления. Для ремонта срисовал принципиальную схему, исходя из неё восстановил номиналы сгоревших резисторов, заменил КТ315 и КТ361 на КТ817 и КТ816. Замененные детали на схеме красного цвета.

Схема ПЗУ-14-100

По схеме видно, что тиристоры управляются импульсами тока по цепи конденсатор C4 — транзисторы VT5, VT6, VT7 — диоды VD4, VD5. Фаза включения тиристоров и ток в силовой цепи зависят от скорости роста напряжения на конденсаторе C4, то есть от тока через резисторы регулятора тока R23-R25 и через транзистор пуска VT3. VT3 включается в режиме «пуск» если напряжение на акумуляторе падает ниже 11 В. Ключевой транзистор VT4 включает цепь управления при правильном подключении к акумулятору и прикрывает её при превышении тока и перегреве обмоток. Для правильной работы этой цепи необходимы идентичные половины вторичной обмотки, обычно их делают навивкой в два провода или разделением концов «косички» надвое. Ток в обмотке измеряется по разности напряжений на нагруженной и свободной половинах обмотки — они нагружаются по очереди.

Для работы с устройством ПЗУ-14-100 необходимо: выключить автоматический выключатель, подключить к сети

220 В, правильно подключить к аккумулятору (плюс к плюсу), установить регулятор тока в минимум, переключатель — в положение заряд, проверить напряжение АКБ (если ниже 11 В — нужно зарядить), включить автоматический выключатель, регулятором установить нужный ток (обычно 1/10 от ёмкости), если нужно — переключить в пусковое состояние, при пуске двигателя наблюдать свечение индикатора пуска. Для выключения — выключить автоматический выключатель, отключить от сети, отключить от аккумулятора.

Схема пуско зарядное устройство на 12 вольт. Пуско-зарядное устройство для автомобиля

Зима, мороз, машина не заводится, пока пробовали завести, аккумулятор разрядился в конец, чешем “репу”, думаем, как решить проблему… Знакомая ситуация? Думаю, те кто живет в северных районах нашей необъятной, не раз сталкивались с проблемным заводом своего авто в холодное время года. И вот тогда возникает такой случай, начинаем думать, а неплохо было бы иметь под руками пусковое устройство, предназначенное именно для таких целей.

Естественно покупать такой девайс промышленного производства не есть дешевое удовольствие, поэтому целью данной статьи является предоставить вам информацию, каким образом пусковое устройство можно сделать своими руками с минимальными затратами.

Схема пускового устройства, которую мы хотим вам предложить, простая, но надежная, смотри рисунок 1.

Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.


По выходу вторичной обмотки трансформатора стоят два тиристора, которые управляются узлом контроля напряжения. Узел контроля собран на трех транзисторах, порог срабатывания определяется номиналом стабилитрона и двумя резисторами, образующими делитель напряжения.

Работает устройство следующим образом. После подключения силовых проводов к клеммам аккумулятора и включении сети, никакого напряжения на батарею не подается. Начинаем заводить двигатель, и если U аккумулятора упадет ниже порога срабатывания узла контроля напряжения (это ниже 10 вольт), оно подаст сигнал на открытие тиристоров, аккумулятор получит подпитку от пускового устройства.

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Трансформатор для пускового устройства.
Для того чтобы прикинуть, какой мощности нужен трансформатор для пускового устройства, нужно учесть, что в момент пуска стартера, он потребляет ток порядка 200 ампер, а когда раскрутится – ампер 80-100 (напряжение 12 – 14 вольт). Так как пусковое устройство подсоединяется непосредственно к клеммам аккумулятора, то в момент завода автомобиля какая-то часть электроэнергии будет отдаваться самим аккумулятором, а какая-то часть будет идти от пускового устройства. Умножаем ток на напряжение (100 х 14), получаем мощность 1400 ватт. Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

На всякий случай напомним формулу соотношения диаметра провода к площади поперечного сечения, это диаметр в квадрате умноженный на 0,7854. То есть два провода диаметром 3 мм дадут (3*3*0,7854*2) 14,1372 кв. мм.

Приводить конкретные данные по трансформатору в этой статье особого смысла не имеет, ведь для начала необходимо как минимум иметь более-менее подходящее трансформаторное железо, ну а потом, опираясь на фактические размеры, произвести расчет намоточных данных именно для него.

Остальные элементы схемы.

Тиристоры: при двухполупериодной схеме – на ток от 80А и выше. Например: ТС80, Т15-80, Т151-80, Т242-80, Т15-100, ТС125, Т161-125 и т.д. При реализации второго варианта с использованием мостового выпрямителя (смотри схему выше), тиристоры должны быть раза в 2 мощнее. Например: Т15-160, Т161-160, ТС161-160, Т160, Т123-200, Т200, Т15-250, Т16-250 и им подобные.

Диоды: для моста выбирайте такие, чтобы держали ток порядка 100 ампер. Например: Д141-100, 2Д141-100, 2Д151-125, В200 и подобные. Как правило анод у таких диодов выполнен в виде толстого жгута с наконечником.
Диоды КД105 можно заменить на КД209, Д226, КД202, подойдут любые на ток не меньше 0,3 ампера.
У стабилитрона U стабилизации должно быть порядка 8-ми вольт, можно ставить 2С182, 2С482А, КС182, Д808.

Транзисторы: КТ3107 можно заменить на КТ361 с коэффициентом усиления (h31э) больше 100, КТ816 можно заменить на КТ814.

Резисторы: в цепи управляющего электрода тиристора ставим резисторы мощностью 1 ватт, остальные – не критично.

Если вы решите сделать силовые провода съемными, предусмотрите, чтобы разъем подключения мог выдерживать пусковые токи. Как вариант, можно применить разъемы от сварочного трансформатора или инвертора.

Сечение соединительных проводов, идущих от трансформатора и тиристоров до клемм, должно быть не меньше сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Провод подсоединения пускового устройства к сети 220 вольт желательно поставить с сечением жил 2,5 кв. мм.

Чтобы данное пусковое устройство работало с автомобилями, у которых бортовая сеть имеет напряжение 24 вольта, вторичная обмотка понижающего трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 28…32 вольта. Так же подлежит замене стабилитрон в узле контроля напряжения, т.е. Д814А нужно заменить двумя последовательно соединенными Д814В или Д810. Подойдут и другие стабилитроны, например, КС510, 2С510А или 2С210А.

Такое устройство вам необходимо. Особенно, если у вашего авто постоянно возникают проблемы на старте и с аккумулятором, кто знает, где это случится в следующий раз? А в том случае, если вы приобретете, зарядное устройство для личного пользования, вы не только убережете себя от возможности застрять в каком-нибудь неприятном месте, но и сможете помочь человеку, который оказался в подобной ситуации, особенно в мороз, когда многие двигатели отказываются заводиться. К тому же, практически любое зарядное устройство может зарядить телефон, или планшет – в них давно включена такая функция, как дополнительные порты, специально для таких целей.

Пусковые зарядные блоки бывают нескольких видов, и перед тем, как приступать к их выбору следует ознакомиться с тем, какие преимущества дает каждое из них.

Импульсные . В основе работы импульсного устройства – импульсное преобразование напряжения. Под воздействием частоты электрического тока напряжение сначала повышается, а потом понижается и преобразовывается. Эти устройства, как правило, обладают небольшой мощностью и пригодны только для того, что бы подзарядить разрядившийся аккумулятор. А в том случае, если заряд очень низок и на улице мороз, зарядка с его помощью займет очень много времени. Среди преимуществ такого зарядного устройства – доступная цена, малый вес и небольшие габариты. Что же касается недостатков, это в первую очередь небольшая мощность и сложность ремонта. К тому же они очень чувствительны к нестабильному напряжению.

Трансформаторные . В основе работы такого устройства лежит трансформатор, который преобразовывает силу тока и напряжение. Они способны повысить зарядит любого аккумулятора, не зависимо от того, насколько он разряжен. К тому же, такие агрегаты абсолютно не зависят от стабильности сети и перепады в ней никак не влияют на их работу. Они работают в любом состоянии и в подавляющем большинстве случаев запустят двигатель, даже если заряд аккумулятора практически на нуле. Среди основных преимуществ: мощность и надежность, абсолютная неприхотливость. Недостатки, правда, тоже имеются. Это высокая цена изделий, большой вес и габариты.

Бустеры , или пусковые устройства аккумуляторного типа представляют собой переносные батареи. Они работаю по принципу переносного зарядного блока – сначала заряжается батарея, а уже от батареи запускается автомобиль, с низким зарядом аккумулятора. Как правило, они бывают двух типов – бытовые и профессиональные. Разница в объеме встроенных батарей и размерах. Бытовые пусковые устройства такого типа обычно имеют небольшую емкость, которой вполне достаточно для того, что бы запитать один автомобиль. Профессиональное аккумуляторное устройство представляет собой полноценное автономное зарядное устройство для автомобиля, и не одного, а нескольких. А благодаря чрезвычайно большой емкости, с их помощью можно запускать двигатели с разной бортовой сетью, как на 12В, так на 24В. Их преимущество в том, что они автономны и мобильны, но из-за веса и габаритов удобно перемещать реально только по ровной поверхности на колесах корпуса.

Конденсаторное пусковое устройство . Запуск двигателя и разрядка аккумулятора производится по достаточно сложной схеме, основная часть которой – мощные конденсаторы. Сначала заряжаются они, а затем отдают свой заряд для пуска двигателя. Благодаря тому, что она очень быстро заряжаются сами и также быстро запускают двигатель. Они не очень популярны в виду большой стоимости. К тому же, их использование приводит к быстрому износу аккумулятора автомобиля.

Сегодня тема нашего поста называется маленькое самодельное пусковое устройство для завода автомобиля, именно пусковое, а не зарядное, так как про автомобильные зарядки и как заряжать у нас имеется много статей на этом сайте. Поэтому сегодня исключительно о самодельном пускаче для аккумулятора.

Итак, что из себя вообще представляет пусковое устройство для автомобиля в нашем случае для хендай санта фе, но это не особо важно для какого авто, более важна емкость аккумулятора через который и предстоит производить запуск двигателя этому пусковому устройству.

Схема пускового устройства для автомобиля своими руками

В этой статье мы рассмотрим самую простейшую схему пускового устройства для автомобиля своими руками, потому как большинство не обладает познаниями в схемотехнике и электронике для создания сложных пусковых устройств да и не всегда это выгодно закупать много деталей для самоделки, которые иногда по себестоимости могут выйти как бюджетное готовое пусковое устройство для автомобиля из магазина.

Итак, в нашем случае для пускача мы не предполагаем приобретение дорогостоящей портативной батареи большой емкости иначе устройство сразу же из бюджетного превратится в очень дорогостоящее.

Мы же будем мастерить пусковое устройство для автомобиля от сети 220в, для этого нам понадобиться мощный трансформатор, желательно по мощности не менее 500Ватт, а желательнее 800 Ватт, в идеале 1.2-1.4 киловатта = 1400ватт. Так как при старте двигателя отдаваемый аккумулятором первый импульс для проворота коленвала = 200Амперам а потребляемость стартера примерно 100Амперам, и вот когда наше устройство 100А объединится с аккумулятором ни как раз выдадут 200А на старте и потом наш пускач поможет поддержать силу тока 100Ампер для нормального запуска и работы стартера до тех пор пока двигатель не запуститься полностью.

Вот как выглядит схема пускового устройства для автомобиля своими руками, фото ниже

Трансформатор для пускового устройства автомобиля

Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.

Нам понадобятся:

  • Сердечник трансформатора
  • Медная проволока 1.5мм-2мм
  • Медная проволока 10мм
  • Два мощных диода как на сварочных аппаратах
  • Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм

Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля своими руками

Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1.5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.

После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.

Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.

Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.

Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока.

Разъяснения по намотке

Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.

Для понятности давайте рассмотрим пример:

МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13.

Значит, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, значит, как нам достичь 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.

Берем значение необходимого нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение одного витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля необходимое для достижения 14 вольт выходного напряжения.

Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже

Как заводить автомобиль с помощью самодельного пускового устройства

Одеваете клеммы нашего самодельного пускового устройства на сверху клемм аккумулятора, аккумулятор так же подключен к автомобилю, включаем наш пускач и сразу же пытаемся произвести запуск двигателя, как только двигатель завелся, пусковое устройство тут же отключаем от сети и отсоединяем от аккумулятора.

Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля

Некоторые автовладельцы, имея в своем распоряжении конденсаторы большой мощности или правильнее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их вместо портативное переносной батареи. То есть такое устройство можно быстро за минуту зарядить от сети, потом поднести к автомобилю, и произвести запуск двигателя, не подключая пускач к сети.

Но как правило такая схема требует неких глубоких познаний в электронике и понимании емкости конденсаторов и принципа их работы, да и если у вас нет завалявшихся кондеров, то покупать их будет не целесообразно, так как конденсаторы большой емкости очень дорогие, а вам потребуется их несколько штук а то и десяток и как тог цена будет никак не ниже хорошего пускового устройства заводского изготовления, при этом вы ещё потратите кучу нервов на создание такого уда и времени.

Кстати в наших краях приобрело некую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже

Поэтому именно трансформаторный пускач во времена СССР, да и сейчас тоже имеет наибольшую распространённость, магазинные варианты таких пускачей, конечно, доработаны и содержат различные дополнительные элементы, делающие запуск двигателя от сети проще и безопаснее.

На состоянии аккумулятор любой запуск с любого вида пускача всегда сказывается негативно, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что постепенно ведет к деградации и разрушению его пластин при системном запуске от пускача.

Поэтому лучше все же использовать зарядное устройство, если вам нет срочности запустить двигатель именно сейчас.

Ну а наш пост под название самодельный портативный пускач для авто подходит к концу. Напишите ваши отзывы, что вы думаете о такой схеме запускаемого устройства, доводилось ли вам её использовать и получилось ли завести двигатель вашего автомобиля.

Категории:


Запуск двигателя внутреннего сгорания даже легкового автомобиля зимой, да еще после длительной стоянки зачастую является большой проблемой. В еще большей степени этот вопрос актуален для мощных грузовиков и автотракторной техники, коих немало уже в частном пользовании — ведь эксплуатируются они в основном в условиях безгаражного хранения.

И причина затрудненного пуска не всегда в том, что аккумуляторная батарея «не первой молодости». Ее емкость зависит не только от срока службы, но и от вязкости электролита, который, как известно, густеет с понижением температуры. А это приводит к замедлению химической реакции с его участием и уменьшению тока батареи в стартерном режиме (примерно на 1% на каждый градус понижения температуры). Таким образом, даже новая батарея зимой значительно теряет свои пусковые возможности.

Пусковое устройство для автомобиля своими руками

Чтобы застраховаться от излишних хлопот, связанных с запуском двигателя автомобиля в холодный период года, я изготовил пусковое устройство своими руками.
Расчет его параметров производился по методике, указанной в списке литературы .

Рабочий ток аккумуляторной батареи в стартерном режиме составляет: I = 3 х С (А), где С — номинальная емкость батареи в Ач.
Как известно, рабочее напряжение на каждом аккумуляторе («банке») должно быть не ниже 1,75 В, то есть для батареи, состоящей из шести «банок», минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи Up составит 10,5 В.
Мощность, подводимая к стартеру:Р ст = Uр х I р (Вт)

К примеру, если на легковом автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6 СТ-60 (С = 60А (4), Рст составит 1890 Вт.
Согласно этому расчету по схеме, приведенной в , было изготовлено ПУ соответствующей мощности.
Однако его эксплуатация показала, что назвать прибор пусковым устройством можно было только с известной долей условности. Прибор был способен работать лишь в режиме «прикуривателя», то есть совместно с аккумуляторной батареей автомобиля.

При низких температурах наружного воздуха запуск двигателя с его помощью приходилось осуществлять в два этапа:
— подзарядка аккумуляторной батареи в течение 10 — 20 секунд;
— совместная (батареи и устройства) раскрутка двигателя.

Приемлемая частота вращения стартера сохранялась в течение 3 — 5 секунд, а затем резко снижалась, и если в это время двигатель не заводился, приходилось повторять все сначала, иногда несколько раз. Такой процесс не только утомителен, но и нежелателен по двум причинам:
— во-первых, ведет к перегреву стартера и повышенному его износу;
— во-вторых, снижает срок службы аккумуляторной батареи.

Стало ясно, что избежать указанных отрицательных явлений можно лишь тогда, когда мощность ПУ будет достаточной для запуска холодного двигателя автомобиля без помощи аккумулятора.

Поэтому было решено изготовить другой прибор, удовлетворяющий указанному требованию. Но теперь расчет производился с учетом потерь в выпрямительном блоке, подводящих проводах и даже на контактных поверхностях соединений при возможном их окислении. Также принято во внимание еще одно обстоятельство. Рабочий ток в первичной обмотке трансформатора при запуске двигателя может достигать значений 18 — 20 А, вызывая падение напряжения в подводящих проводах осветительной сети на 15 — 20 В. Таким образом, к первичной обмотке трансформатора будет приложено не 220, а только 200 В.

Схемы и чертежи для запуска двигателя

Согласно новому расчету по методике, указанной в , беря во внимание все потери мощности (около 1,5 кВт), для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера. (Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу.)

При этих мощностях обеспечивается такая частота вращения коленчатого вала (40 — 50 об/мин-для карбюраторных двигателей и 80 — 120 об/мин — для дизельных), которая гарантирует надежный запуск двигателя.

Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Площадь сечения магнитопровода S,T = а х b = 20 х 135 = 2700 (мм2) (см. рис.2)!

Несколько слов о подготовке тороидального сердечника. Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами.

Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции. У меня рукоятка сделана из стальной полосы сечением 20×3 мм, с деревянной ручкой. Полоса обмотана стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. На рукоятке смонтирована клемма, к которой подсоединяются потом ввод первичной обмотки и плюсовой провод пускового устройства.

Основание-каркас сделано из стального прутка диаметром 7 мм в виде усеченной пирамиды, ребрами которой они и являются. Устройство притягивается затем к основанию двумя П-образными скобами, которые тоже обмотаны стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой.

К одной боковой стороне основания прикреплен сетевой выключатель, к другой — медная пластина выпрямительного блока (два диода). На пластине смонтирована клемма «минус». Одновременно пластина служит и радиатором.

Выключатель — типа АЕ-1031, с встроенной тепловой защитой, рассчитанный на ток 25 А. Диоды — типа Д161 — Д250.

Предполагаемая плотность тока в обмотках 3 — 5 А/мм2. Количество витков на 1 В рабочего напряжения рассчитывалось по формуле: Т = 30/Sct. Число витков первичной обмотки трансформатора составило: W1 = 220 х Т = 220 х 30/27 = 244; вторичной обмотки: W2 = W3 = 16 х Т = 16×30/27 = 18.
Первичная обмотка — из провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм, вторичная — из алюминиевой шины площадью сечения 36 мм2.

Сначала была намотана первичная обмотка с равномерным распределением витков по всему периметру. После этого через сетевой шнур ее включают и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5А. Необходимо помнить, что даже незначительное уменьшение числа витков будет приводить к существенному увеличению тока холостого хода и, соответственно, к падению мощности трансформатора и пускового устройства. Увеличение числа витков также нежелательно — оно уменьшает кпд трансформатора.

Витки вторичной обмотки тоже равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток. Выводы затем подсоединяют к диодам, а диоды — к минусовой клемме на панели. Средний общий вывод вторичной обмотки соединяют с «плюсовой» клеммой, расположенной на рукоятке.

Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером. Любая небрежность в их изготовлении может свести на нет все усилия. Покажем это на конкретном примере. Пусть сопротивление Rnp всего соединительного тракта от выпрямителя до стартера будет равно 0,01 Ом. Тогда при токе I = 250 А падение напряжения на проводах составит: U пр = I р х Rпр = 250 А х 0,01 Ом = 2,5 В; при этом мощность потерь на проводах будет весьма значительной: Р пр = Uпр х Iр = 625 Вт.

В результате к стартеру в рабочем режиме будет подведено напряжение не 14, а 11,5 В, что, конечно же, нежелательно. Поэтому длина соединительных проводов должна быть как можно меньше (1_п 100 мм2). Провода надо подобрать многожильные медные, в резиновой изоляции. Соединение со стартером для удобства делается быстроразъ-емным, с помощью клещей или мощных зажимов, например, тех, что применяют в качестве держателей электродов для бытовых сварочных аппаратов. Чтобы не перепутать полярность, ручка клещей плюсового провода обмотана красной изолентой, минусового — черной.
Кратковременный режим работы пускового устройства (5 — 10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров (свыше 2,5 кВт) трансформатор ПУ должен быть трехфазным.

Упрощенный расчет трехфазного трансформатора для его изготовления можно произвести по рекомендациям, изложенным в , или воспользоваться готовыми промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК — 20 А, ТМОБ — 63 и др., подключаемыми к трехфазной сети напряжением 380 В и выдающими вторичное напряжение 36 В.

Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых устройств не обязательно и продиктовано только их лучшими массово-габаритными показателями (масса около 13 кг). Вместе с тем технология изготовления пусковое устройство на их основе наиболее трудоемка.

Расчет трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчет количества витков на 1 В рабочего напряжения, произведенный по формуле: Т = 30/Sct (где Sct — площадь поперечного сечения магнитопровода), объясняется желанием «выдавить» из манитопровода максимум возможного в ущерб экономичности. Это оправдано его кратковременным (5 — 10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчет по формуле: Т = 35/Sct. Магнитопровод берут тогда сечением на 25 — 30% больше.
Мощность, которую можно «снять» с изготовленного ПУ, примерно равна мощности трехфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен сердечник трансформатора.

При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы «плюсовую» их часть желательно пометить, например, красной изолентой.

При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигателя сразу отключают.

Простейшие расчеты показывают, что, для того чтобы пусковое устройство эффективно работало при подключении его параллельно с аккумулятором, оно должно обеспечивать ток не менее 100 А при напряжении 10…14 В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 (рис. 1) должна быть не менее 800 Вт. Как известно, номинальная рабочая мощность трансформатора зависит от площади сечения магнитопровода (железа) в месте расположения обмоток.

Сама схема пускового устройства довольно проста, но требует правильного изготовления сетевого трансформатора. Для него удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРА — при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформаторов он отличается).

Перед намоткой обмоток необходимо закруглить напильником острые края на гранях магнитопровода, после чего его обматываем лакотканью или стеклотканью.

Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260…290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5…2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией. После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200…380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь. Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины. При этом следует учитывать, что зависимость между индуктивным сопротивлением (а значит и током в первичной обмотке) и числом витков является квадратичной — даже незначительное изменение числа витков будет приводить к существенному изменению тока первичной обмотки.

При работе трансформатора в режиме холостого хода не должно быть нагрева. Нагрев обмотки говорит о наличии межвитковых замыканий или же продавливании и замыкании части обмотки через магнитопровод. В этом случае намотку придется выполнять заново.

Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) и содержит две обмотки по 15… 18 витков. Наматываются вторичные обмотки одновременно (двумя проводами), что позволяет легко получить их симметричность — одинаковые напряжения в обоих обмотках, которое должно находиться в интервале 12…13,8 В при номинальном сетевом напряжении 220 В. Измерять напряжение во вторичной обмотке лучше на временно подключенном к клеммам Х2, ХЗ нагрузочном резисторе сопротивлением 5…10 Ом.

Показанное на схеме соединение выпрямительных диодов позволяет использовать металлические элементы корпуса пускового устройства не только для крепления диодов, но и в качестве теплоотвода без диэлектрических прокладок («плюс» диода соединен с крепежной гайкой).

Для подключения пускового устройства параллельно аккумулятору, соединительные провода должны быть изолированными и многожильными (лучше, если медные), с сечением не менее 10 кв. мм (не путать с диаметром). На концах провода, после облуживания, припаиваются соединительные наконечники.

Пуско зарядное устройство своими руками

Изготовление пуско зарядного устройства

Пуско зарядное устройство своими руками изготовить достаточно просто.

Схема его не мудрена, но главное не ошибиться с трансформатором. При его изготовлении лучше всего использовать тороидальное железо от любого ЛАТРА. Габариты и вес получатся минимальными. Периметр сечения может находиться в пределах 230 – 280 мм в зависимости от типа трансформатора. Прежде чем приступить к намотке обмотки, закруглите острые края трансформатора на гранях магнитопровода.

После этого обмотайте его лакотканью или стеклотканью. Первичную обмотку составляет примерно 260-290 витков провода ПВ-2 диметром 1,5-2,0 мм. Можно использовать любой тип провода с лаковой изоляцией. Намотку наматываем равномерно в три слоя. Между слоями располагаем изоляцию.

После того, как намотаете первый слой обмотки включите трансформатор в сеть и замерьте холостой ток. Он должен находиться в пределах 200-380 мА. Если ток меньше, то отмотайте витки. Если больше – домотайте до требуемой величины. Учитывайте зависимость между индуктивным сопротивлением и числом витком обмотке.

Она квадратичная, поэтому незначительное отклонение в числе витков будет приводить к значительному изменению тока в первичной обмотке. Когда испытываете трансформатор на холостом ходу, обратите внимание, чтобы он не грелся. Если же он греется, то значит, в обмотке есть межвитковые замыкания. Придется перемотать обмотку.

Вторичную обмотку наматываем изолированным многожильным проводом из меди. Сечение не должно быть более 6 мм.кв. Подойдет провод типа ПВКВ с резиновой изоляцией. Вторичная обмотка представляет собой две обмотки по 15 – 18 витков. Наматываются они одновременно двумя проводами. Это позволяет добиться требуемой симметричности, что обеспечит одинаковое напряжение в обеих обмотках. Значения его должны находится в интервале от 12 до 13,8 В при сетевом питании 220 В.

Замерять напряжение на вторичной обмотке лучше при подключении временно на клеммы Х2 и Х3 нагрузочного резистора на 5-10 Ом. Соединение выпрямительных диодов на схеме позволяет использовать металлические детали корпуса не только для крепления самих диодов, но и в роли теплоотводов без диэлектрических прокладок, так как «плюс» диода соединяется с гайкой крепления.

Чтобы подключить пуско зарядное устройство для автомобиля параллельно аккумулятору, необходимы изолированные многожильные соединительные провода. Лучше всего медные с сечением не менее 10 мм.кв. К концам проводов припаиваем соединительные наконечники. Контакты включателя S1 должны выбираться исходя из того, что ток по ним идет около 5 А. подойдет, к примеру, тип Т3.

Пуско зарядное устройство рв 700 схема электрическая. Орион PW700. Использование ПЗУ в качестве пускового устройства

Вымпел PW700 — это пуско-зарядное устройство, которое было создано для запуска двигателей грузовых и легковых транспортных средств, а также для заряда 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов любой емкости и типа в неавтоматическом и автоматическом режиме.

Универсальность применения

В отличие от своих аналогов Вымпел PW700 обладает возможностью заряжать 12-вольтовые аккумуляторы любой емкости и любых электрохимических систем. Также с помощью данного устройства Вы сможете заряжать полностью разряженные батареи .

Пусковой ток PW700, который равен 80 А, позволит запустить двигатель транспортного средства даже при сильно разряженном аккумуляторе и при очень низкой температуре воздуха.

Для осуществления представленным прибором возможности работать на протяжении долгого времени, специалисты компании Орион наделили его двухуровневой защитой от перегрева .

Это система, которая состоит из специальной электронной схемы и встроенного в устройство микровентилятора . Так, при достижении температуры внутри корпуса PW700 максимальной точки, когда аппарат сможет выйти из строя, схема ограничения выходного тока будет уменьшать значение последнего, сокращая тем самым выделение тепла внутри прибора.

Компактный корпус

Благодаря тому, что в данном устройстве используется высокочастотное (импульсное) преобразование энергии в силовой цепи, разработчики Орион смогли создать аппарат, который имеет относительно малый вес и небольшие размеры.

Продолжительный период эксплуатации

При разработке Вымпел PW700 были использованы современные технические решения и импортные комплектующие, которые при правильной эксплуатации позволят данному прибору работать на протяжении долгого промежутка времени.


По причине того, что уровень влагозащищенности аппарата равен стандарту IP20, устройство необходимо использовать в хорошо защищенном от попадания влаги месте, в пределах допустимых температур и без нарушения свободной циркуляции воздуха в жалюзи прибора.

Особенности:

    Предназначен для запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей и для заряда 12-вольтовых аккумуляторных батарей любой емкости и типа в автоматическом или неавтоматическом режиме

    Пусковой ток 80 А

    Рабочий ток 15 А

    Двойная защита от перегрева (электронная схема и встроенный микровентилятор)

    Возможность заряжать полностью разряженные аккумуляторные батареи

    Стрелочный вольтметр

Всем ремонтерам привет. Сегодня вкратце расскажу о простом ремонте автоматического пуско-зарядного устройства для аккумуляторных батарей «Орион PW 700 » .

При первом включении в присутствии хозяина агрегат показывал напряжение батареи на стрелочном индикаторе, светодиоды,Напряжение» и,Ток» отображали,тарабарщину» и процесс заряда не производился.

После вскрытия обнаружился отвалившийся от платы радиатор с диодной сборкой и второй такой же с такой же с сборкой,висел» на одной ноге рядышком. Улыбнуло, восхитило.

Первоначальное вскрытие ПЗУ Орион PW 700

Диодная сборка отвалилась

Внешний осмотр платы ничего особого не выявил, окромя вздувшихся силовых конденсаторов и липкой жидкости под ними.

Вздутые конденсаторы

Дабы удобно было юзать плату, откинул все мешающие провода.

Вид электронной платы снизу

Два силовых транзистора, после выпайки оказались в норме, все остальные полупроводниковые элементы без выпайки из платы,коротыша» не показали.

Родные транзисторы в норме

Одна из диодных сборок с оторванными ногами показала пробой, втора была жива.

Пробитый диод в первой диодной сборке

Вторая исправная сборка с оторванными ногами

Проверил на всяк пожарный все электролиты ESR-метром , благо их оказалось не много. Они тоже были в норме.

А в это время подсуетившийся хозяин, по моему науськиванию, с оптимизмом и упоением рыскал по друзьям-электронщикам, по мастерским в поисках кондёров и диодных сборок. Принёс два новых кондёра и … разобранный компьютерный блок питания, со словами: ,Сказали чтобы ты отсюда выдрал диодные сборки и если надо транзюки, хоть они и не очень подходят. Сказали мол что не велика разница, для него и эти сойдут». Так и вышло, отличие было лишь в напряжении, т.е. родные на 100В — а на подмену 45В. По току всё совпадало. Благо заряд у девайса не поднимается свыше 14В.

Отсавалось за малым, впаять и тестить. Впаял, запустил аппарат через,токовую лампочку» на 220Вх65Вт, заработало.

Первоначальная проверка

Протестил с нагрузкой из лампочки 12Вх100Вт, работало как миленькое. Протестил на стареньком аккумуляторе — понижающийся зарядный ток и повышающееся напряжение на аккууме показывало. Смотрите фото.

Заметил что охлажадающий кулер работал туговато. Разобрал, почистил, смазал, собрал, проверил в работе — всё гуд!

Очищенный и смазанный кулер

Смазанный и собранный кулер

Не удивляйтесь по фото что радиаторы странно тонкие. Благодаря кулеру, необходимость в радиаторах-монстрах отпадает априори.

ПЗУ пришел с какой то пролитой на него в некоторых местах липкой жидкостью, возможно электролит.

Подтеки под конденсаторами

Отмыл плату спиртом, отмыл корпус под тёплой проточной водой с мылом, просушил, собрал, запустил, работает, подцепил батарею, протестил, всё работает, заряд идёт.

Основное назначение данного пуско-зарядного устройства Орион PW700 — помощь аккумуляторной батарее (АКБ) при пуске двигателя. Технические характеристики данного пуско-зарядного устройства позволяют применять его в качестве пускового устройства для помощи АКБ при пуске двигателя легковых и грузовых автомобилей.

Также пуско-зарядное устройство — применяется для заряда автомобильных 12 В аккумуляторных батарей, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкостью более 45 А/ч в полностью автоматическом режиме.

Можно использовать Орион PW700 в неавтоматическом режиме для заряда АКБ любой электрохимической системы c максимальным напряжением в конце заряда меньше 14,8 Вольт.

Устройство

Конструктивно пуско-зарядное устройство Орион PW700 выполнено в пластмассовом корпусе, имеющем жалюзи для вентиляции. На передней панели расположены переключатель режимов «пуск/заряд» и двухцветные светодиоды:

«ток» — индицирует протекание зарядного тока

  • Зеленый цвет — малый ток в режиме заряда
  • Красный цвет — большой пусковой ток

«напряжение» — позволяет по цвету свечения оценить степень заряженности АКБ.

  • красный цвет — АКБ разряжена;
  • оранжевый — заряд близок к 50%;
  • желтый — заряд близок к 70-80%;
  • зеленый — заряд близок к 100%.

Электронная схема пуско-зарядного устройства Орион PW700 представляет представляет собой двухтактный высоковольтный высокочастотный преобразователь со схемой управления, содержащей три цепи обратной связи по напряжению, току и температуре. Такое построение силовой части обеспечивает высокий КПД в широком диапазоне питающих напряжений, формирует необходимые для автоматического зарядного устройства выходные характеристики, обеспечивает надежную гальваническую развязку, а также высокие удельные массогабаритные и мощностные характеристики.

Схема ограничения выходного тока следит за температурой силовой цепи преобразователя и при повышении температуры выше нормы уменьшает среднее значение зарядного тока, уменьшая этим внутреннее выделение тепла.

Принципиальная схема Орион PW700 (нарисована от руки)

Технические характеристики

Характеристики Значения
Напряжение питающей сети, частотой 50-60 Гц 200-240 В
Ток в режиме заряда 10-15А
Ток в режиме пуска (напряжение в диапазоне 8-12В) 60-80А
Выходное напряжение (равно напряжению на клеммах АКБ) 0-15В
Диапазон рабочих температур от -10 до +40 ОС
Масса 2.15 кг
Габариты 155x195x160 мм
Охлаждение. Встроенный микровентилятор.


Пуско-зарядное устройство Орион PW700 предназначен для использования только внутри помещений, степень защиты от воды Ip20.

Инструкция по эксплуатации

Подключение неправильной полярностью вызывает протекание больших аварийных токов (даже при отключенном от сети ПЗУ) и сопровождается сильным искрением, оплавлением и разбрызгиванием расплавившегося металла. Это может вызвать ожоги, пожар, разрушение аккумуляторной батареи (далее — АБ) или перегорание схемы ПЗУ.

Порядок подключения:

  1. Установить переключатель режимов в положение необходимого режима.
  2. Подключить зажимы ПЗУ к клеммам АБ, строго соблюдая полярность. Плюсу соответствует красный, либо светлый цвет маркировки зажима. Минусу — черный, либо темный цвет маркировки зажима.
  3. Убедившись, что встроенный вольтметр показывает напряжение на клеммах, подключить ПЗУ к сети переменного тока.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Отзывы владельцев

Борис Z

Очень интересное устройство. В инструкции по эксплуатации написано много теории о зарядке свинцовых аккумуляторов. Хотя устройство полностью автоматизировано. Ни один другой производитель не описывает столь подробно процесс зарядки. Восстановил несколько аккумуляторных батарей. Классические зарядные устройства и рядом не стоят. Очень приятно, что PW700 разработано и изготовлено в России. Устройство работает довольно не обычно, но результат превосходит все ожидания. Рекомендовал своим друзьям и коллегам.

Плюсы: Автоматика на высшем уровне. Восстанавливает и заряжает аккумулятор, просто чудо.

Минусы: Сетевой шнур коротковат. Нет ручки для ношения устройства. Нет отсека для хранения проводов.

Сергей

У меня пока нареканий нет. Но все таки большой зарядный ток, неплохо бы, чтобы он еще и регулировался. Это ЗУ мне кажется лучше использовать для аккумуляторов большой емкости до 150 а/ч. Я в принципе заряжаю свою на 70 а/ч, пока не жалуюсь.

Плюсы: Очень простое ЗУ при эксплуатации.

Минусы: Нет регулятора зарядного тока.

Алексей

Странный аппарат. Ни пусковое, ни зарядное!!! Зря потраченные деньги. Совершенно не подходит для подзаряда немного подсевшых акб, т.к. начинает работать в импульсном режиме (типа из-за сульфатации) на самом деле пробовалось на 5 акб разного возраста ни один не зарядил кроме полностью севшего.

Плюсы: Помогает при холодном запуске.

Минусы: Для подзарядки совершенно не подходит. Как пусковое не работает с полностью севшим АКБ.

Игорь

Если у вас двигатель примерно 2 литра, аккумулятор 70-80 А*ч-идеальный вариант! Устройство вполне хорошее. Уже пользовался 2 раза, 1 раз запускали жигули 1.6 литра — стартер вращался как пропеллер, пускового тока 80 А хватает с лихвой, 2-й раз пускал Audi A6 2.5 TDI, старого года выпуска. Аккумулятор стартер крутил туговато, после подключения у-ва пошло немного бодрее, быстро завелась (конечно потяжелее жигуля). Очень радует функция зарядки, но тут есть нюансы. Ток зарядки не регулируется (15 А по умолчанию), и, как следствие, это не очень хорошо для малоёмкостных или хилых аккумуляторов. При зарядке прибор не позволит напряжению подскочить выше 15 В, в теории кипеть аккумулятор не должен, хотя на практике может. Производство Россия.

Плюсы: Малогабаритное устройство, которое хорошо подходит как для пуска, так и для зарядки. Защита от КЗ, перезаряда и т.д.

Минусы: Невозможность регулировки тока зарядки.

Александр

Купил такой аппарат в марте 2011 заряжал им много раз даже заводил машину с полностью разряженным аккумулятором все работает нареканий нет))))))) только он странно себя начинает вести в конце зарядки: работать начинает рывками и лампочка мигает. может так и должно?

Плюсы: малый вес и простота в использовании.

Минусы: жесткие провода на клеймах.короткий провод для вилки на 220v.

Гонял этим зарядником больше суток. Перерывы между импульсами, конечно, увеличились. Но всё-равно это были импульсы, а не постоянная зарядка малым током.
Потом был перерыв, — не было времени. Сейчас вот решил провести несколько циклов заряда-разряда. В данный момент стоит на разряде.

Вообще, моё мнение, — PW700 всё-таки предназначено прежде всего для пуска. Для зарядки нужно было покупать именно зарядное. На нем можно и ток заряда менять, и следить за самим падением тока в процессе зарядки. А тут бред какой-то: заряд происходит импульсами, в наличии только вольтметр.

Сергей

Хорошая модель. В режиме заряда восстанавливает химию аккумулятора. Увеличивает срок службы. Зарядка идет в автоматическом режиме без риска перезарядки или выкипания.

Плюсы: Хороший пусковой ток. Ни много ни мало. Электроника машины не выйдет из строя из-за большого тока.

Минусы: Нет ручки для переноса аппарата.

Пуско-зарядное устройство

ТИП: автоматическое пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПП «Орион», Санкт-Петербург.

ЗАЯВЛЕННЫЕ СВОЙСТВА: автоматическое ПЗУ, предназначенное для подзарядки автомобильных АКБ напряжением 12 В, изготовленное на основе схемы двухтактного высоковольтного высокочастотного преобразователя со схемой управления, содержащей цепь обратной связи по выходному напряжению.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Первое, на что хочется обратить внимание, — отсутствие защиты от переполюсовки и короткого замыкания клемм. Поэтому при эксплуатации изделия следует быть внимательным, чтобы не вывести его из строя.

Дизайн изделия так же прост, как и его конструкция, но не примитивен. На передней панели размещен переключатель режима пуск/заряд, индикатор включения в сеть, индикатор выбора режима «пуск», индикатор перегрева и режимный вольтметр. Последний представляет собой несколько светодиодов, каждый из которых показывает свой диапазон напряжений. Всего предусмотрено 4 диапазона. Первый — от 0 до 8 В. В этом случае либо батарея сильно разряжена, либо произошло короткое замыкание. Второму режиму соответствует диапазон от 8 до 12 вольт. Это режим пуска. Третий режим — режим основного заряда. Ему соответствуют значения напряжения от 12 до 13,8 В. И, наконец, последний режим — режим окончательного заряда (13,8-14,6 В).

При подключении разряженной АКБ начинается заряд током 10-15 А. При достижении величины напряжения на клеммах аккумулятора 14,6 В процесс заряда автоматически прекращается, во избежание начала «кипения» электролита. Со временем за счет спадания избыточного перенапряжения на клеммах АКБ напряжение на АКБ снижается до 13,6 В. Схема заряда снова включается. Этот цикл будет происходить вплоть до ручного отключения устройства. По большому счету последняя стадия заряда АКБ с помощью данной конструкции является не чем иным, как простейшим вариантом реверсивного заряда, который положительно сказывается на дальнейших рабочих качествах батареи.

Что касается заряда, то здесь производитель обещает пусковой ток 60-80 А. Но мы смогли «выжать» все 90, причем без каких-либо негативных последствий для изделия.

Приятно было обнаружить, что производитель применил редко используемый, но весьма надежный способ заделки провода в «крокодил»-пайку. Во-первых, это соединение весьма долговечно, а во-вторых, обеспечивает снижение потерь в месте контакта.

Также стоит отметить наличие в конструкции вентилятора охлаждения, что снижает риск выхода изделия из строя вследствие перегрева.

РЕЗЮМЕи экспертные отзывы о пуско-зарядном устройстве Striver

ДОСТОИНСТВА пуско-зарядного устройства: компактность, приятный дизайн.

НЕДОСТАТКИ пуско-зарядного устройства : отсутствие защиты от ошибок оператора.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: простая, но достаточно надежная конструкция. Только при эксплуатации необходимо быть достаточно внимательным.

Пуско зарядное устройство дубна схема принципиальная электрическая

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Жалобно хрюкнув в последний раз, стартер беспомощно защелкал. Аккумулятору пора на зарядку.

ЧУТЬ-ЧУТЬ НА ТЕМУ «БАТАРЕИ»

Казалось бы, генератор добросовестно выдает 14 вольт, батарея заряжается, а толку — чуть. Два-три вялых оборота двигателя, и знакомая дробь втягивающего реле. Почему? Напомним здесь о том, что многим, наверно, известно.

Батарея заряжается лишь до тех пор, пока напряжение на клеммах (то есть ее ЭДС) не сравняется с напряжением генератора. Если батарея новая и ее внутреннее сопротивление невелико, она будет заряжаться полностью — достаточно штатного автомобильного генератора. Такой способ зарядки при постоянном напряжении называют ускоренным. Но после нескольких лет эксплуатации или при длительном хранении в разряженном состоянии на пластинах появляются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца. Они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, не дают электролиту проникать в глубь слоя обмазки пластин. Теперь, чтобы преодолеть это сопротивление и максимально зарядить батарею, требуется большее напряжение, а регулятор напряжения держит свои 14 вольт, и она заряжается с каждым разом все меньше.

Процесс разрушения аккумулятора предотвратить, увы, нельзя, но существенно отодвинуть — в наших силах, достаточно время от времени его заряжать «нормальным» способом, когда ток постоянный. Конец заряда определяют по неизменяющейся плотности электролита. Для этого, как известно, и существуют специальные зарядные и пускозарядные устройства. В продаже их предостаточно, нужно лишь правильно выбрать подходящее для конкретных условий.

Чтобы определить, на что они способны, мы купили восемь самых распространенных и испытали их. Каждому устройству предстояло зарядить три батареи: новую, рабочую, после двухлетней эксплуатации, и едва живую, основательно засульфатированную за шесть лет работы. Чтобы соблюсти равенство условий, все подопытные батареи подвергли нескольким контрольно-тренирово

▶▷▶▷ пуско-зарядные устройства принципиальная схема

▶▷▶▷ пуско-зарядные устройства принципиальная схема
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:21-05-2019

пуско-зарядные устройства принципиальная схема — ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — elworu elworupublmashinypusko_zarjadnoe_ustrojstvo Cached Его электрическая принципиальная схема : Источником питания для пуско-зарядного устройства служит 220 вольт промышленной частоты Пуско-зарядное устройство своими руками Схема пуско fbruarticle211637pusko-zaryadnoe-ustroystvo-svoimi Cached Схема обычного зарядного устройства Простая схема пуско-зарядного устройства включает в себя пороговый трансформатор и серию резисторов Катушка для приборов чаще всего используется на Пуско-зарядные Устройства Принципиальная Схема — Image Results More Пуско-зарядные Устройства Принципиальная Схема images Схемы зарядных устройств для аккумуляторов — Зарядные serp1ruсхемы-зарядных Cached Зарядные устройства , аккумуляторы, батареи Сборник принципиальных электрических схем зарядных устройств для аккумуляторов, статьи по электричеству Электрические схемы пуско зарядного устройства rosladiru20130720e-lektricheskie-shemy-pusko Cached Схема электрическая принципиальная телевизора rolsen зарядные пуско зарядные устройства производство россии по низким ценам зарядные устройства euro4 790р usb комплект зарядных устройство Зарядное устройство орион pw325 принципиальная схема kuvakксгувдрфpagezaryadnoe-ustrojstvo-orion Cached Автомобильные зарядные устройства , зарядка автомобильного Демонстрация работы, внешнего вида и меню Вымпел-55 Зарядные устройства , пуско-зарядные (импульсные) — Орион Вымпел известно, при кратковременных Зарядное устройство КЕДР-Авто 4А и КЕДР-Авто 12В radiostoragenet3266-zaryadnoe-ustrojstvo-kedr-avto-4a Cached Принципиальная схема Рис 3 Принципиальная схема зарядных устройств Кедр-Авто 4А и Кедр-Авто 12В (предохранители f2 и f3 в приборе Кедр-Авто 12В не устанавливаются) Табл 1 Схема зарядное пусковое — tanliru tanliru20131122shema-zaryadnoe-puskovoe-ustrojstvo Cached Схема питается от заряжаемого аккумулятора и включение происходит в момент подключения схемы к нему таймер зарядного устройства акб схема зарядного устройства для акб зарядное устройство Автоматическое Зарядное Устройство Электроника Инструкция Схема sparklicense188weeblycomblogavtomaticheskoe Cached Принципиальная схема устройства зарядного с автоматическим отключением Электроника Рис Монтажная плата устройства зарядного с автоматическим отключением Схемы простых пуско-зарядных устройства Схемы иж aroskoruarchives2653 Cached Схема пуско зарядного устройства Ходасевич зарядные и пуско зарядные устройства м нт пресс 2005 192стр 192 стр вып книгах также представлены принципиальные схемы и печатные платы зарядных Пусковое зарядное устройство Принципиальные электрические electroschemeorg588-puskovoe-zarjadnoe-ustrojjstvohtml Cached Схема пускового зарядного устройства (рис1) состоит из симисторного регулятора напряжения (vs1) силового трансформатора (t1), выпрямителя на мощных диодах (vd3, vd4) и стартерного аккумулятора (gb1) Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 1,920

  • Принципиальные схемы. kazus.ru. Зарядное устройство электронное устройство для заряда электрически
  • х аккумуляторов энергией внешнего источника ; как правило, от сети переменного тока . Зарядка автомобильного аккумулятора цена и схема. Автоматические пускозарядные устройства для аккумулятора автом
  • мобильного аккумулятора цена и схема. Автоматические пускозарядные устройства для аккумулятора автомобиля — схемы, обзор о том как заряжать АКБ. Наиболее популярные зарядные (пуско-зарядные) устройства для автомобильных аккумуляторов. Компьютеры, фото-, видеотовары, бытовая техника, цифровые устройства, телефоны и пр. — предложения различных фирм, сравнения цен, прайс-листы. Пуско зарядные устройства. Регулировка силы тока, Стрелочная шкала амперметра, Использование ЗУ в качестве многоцелевого источника питания, Электронная схема защиты от перегрева, Осуществляет заряд полностью разряженной АКБ, Плавное уменьшение силы тока в конце заряда. Сервис подбора аксессуаров Колонки Наушники Гарнитуры Внешние аккумуляторы Зарядные устройства Внешние жесткие диски Внешние приводы Подставки Веб-камеры ТВ-тюнеры. Официальный сайт издания для автомобилистов. Новости, статьи. Справочная информация: цены, статистика автопарка России. Однако у этого принципиального деления есть свои подвиды. Пуско-зарядное устройство BERKUT. Если можно схему трансформаторного зарядного устройства для модели ДА-18. sergey9031971yandex.ru. К сожалению, у меня нет под рукой этой схемы, постараюсь не забыть взять ее в офисе в понедельник. На рис. 1.1 приведена принципиальная схема котельной установки, работающей на природном газе или мазуте. 4. Гелиоустановки устройства, в которых солнечная (световая) энер- гия преобразуется в тепловую энергию инфракрасного излучения. Поиск по сайтам с учетом русской морфологии. Бизнес- и тематический каталоги сайтов. Рейтинг. Доска объявлений и др. сервисы.

Стрелочная шкала амперметра

телефоны и пр. — предложения различных фирм

  • батареи Сборник принципиальных электрических схем зарядных устройств для аккумуляторов
  • аккумуляторы
  • easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 1

пускозарядные устройства принципиальная схема Картинки по запросу пускозарядные устройства принципиальная схема Другие картинки по запросу пускозарядные устройства принципиальная схема Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Все результаты Пусковое устройство для автомобиля своими руками типа Рейтинг , голосов мая г Для изготовления пуско зарядного устройства своими руками, схема которого Схема Пускозарядное своими руками с усилителем мощности Принципиальная электрическая схема состоит из мощного Классификация пуско Трансформаторный тип Бустеры и пускозарядное устройство Схемы электрические Представляю Вашему вниманию мощное пуско зарядное устройство для заряда автомобильных Его электрическая принципиальная схема Пуско зарядное устройство для автомобиля схема и описание wwwtexnicrukonstravtoavtoavtohtml Похожие Схема пуско зарядного устройства для легковых автомобилей Пускозарядное устройство ДубнаМ инструкция artefactruphtm Похожие Пуско зарядное устройство ДубнаМ Общий А это схема принципиальная и электрическая, на случай, если понадобится подремонтировать Дубну Зарядные устройства в каталоге схем и документации на QRZRU Схемы и документация Источники питания Принципиальная электрическая схема зарядного устройства ALINCO EDC Зарядное устройство Анализатор Техническое описание PDF Скачать инструкцию kittoryru wwwkittoryruuploadshop_item_shop_property_file__pdf ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПУСко ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСтв BCS, BC S, BCS ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСтв схема пуско зарядное устройство для автомобильного wwwvkpruskhemapuskozariadnoeustroistvodliaavtomobilnogoakkumuliator мар г схема пуско зарядное устройство для автомобильного аккумулятора условиях Принципиальные схемы зарядных устройств для пуско зарядное устройство схема электрическая принципиальная alvitbkrupuskozariadnoeustroistvoskhemaelektricheskaiaprintsipialnaiaxml мар г пуско зарядное устройство схема электрическая принципиальная Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail Заряднопусковое устройство Схема и подробное описание joytaru wwwjoytaru Автоэлектроника Похожие нояб г Принципиальная схема Схема пускового зарядного устройства содержит симисторный регулятор напряжения VS, силовой Видео принципиальная схема пуско зарядного устройства Бустер для запуска двигателя YouTube янв г Ремонт Пуско Зарядного Устройства altevaa TV YouTube янв г ПУСКО ЗАРЯДНОЕ устройство обзор схемы KitShop YouTube апр г Все результаты Схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов istochnikpitaniaruindexfilesKategoriihtm Похожие Схемы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов Схемы источники питания Блоки питания книги Схемы источников электропитания готовые зарядные, пуско зарядные устройства для автомобильных и Пускозарядное устройство УЗПП, схема, описание Схема электрическая принципиальная пуско зарядного устройства УЗПП не лишена недостатков, есть в ней их несколько, которые надо PDF руководство по эксплуатации трансформаторного пуско Пуско зарядное устройство СЗ ; предназначено для стартирования легковых и грузовых Монтажная электрическая схема показана на фиг Пускозарядное устройство ПЗУ янв г Попросили отремонтировать пуско зарядное устройство ПЗУ Для ремонта срисовал принципиальную схему , исходя из неё Принципиальная схема пускозарядного устройства для легковых wwwelecabru Схемотека Принципиальная схема пуско зарядного устройства для легковых автомобилей на Вольт PDF Паспорт ПЗУ , У с эл схемой Устройства заряднопусковое ПЗУУ и ПЗУУ в дальнейшем устройства регулятор зарядного тока клеммы Заряд Рис Принципиальная электрическая схема см приложение Пускозарядное устройство Орион PW инструкция, схема апр г Электронная схема пуско зарядного устройства Орион PW представляет представляет собой двухтактный высоковольтный Схема пуско зарядного устройства Все поедем! vsepoedemcomstoryskhemapuskozaryadnogoustroistva Похожие мар г Наглядная графическая схема пуско наладочного устройства автомобиля Картинка, фото схема пуско зарядного устройства telwin dynamic start prefeiturajunqueirocombrskhemapuskozariadnogoustroistvatelwindynamic мар г схема пуско зарядного устройства telwin dynamic start Результаты поиска принципиальной схемы Пуско зарядное устройство схемы пуско зарядных устройств для автомобильного leksmiruskhemypuskozariadnykhustroistvdliaavtomobilnogoakkumuliatoras дек г Change to English Оставить русский Изменить язык Результаты поиска Видео принципиальная схема пуско зарядного устройства схема зарядное устройство для автомобильного KiteClass kiteclassruskhemazariadnoeustroistvodliaavtomobilnogoakkumuliatoraxm мар г В каталоге представлены пуско зарядные устройства для заряда аккумулятора электронная схема в составе зарядного электрическая схема зарядно пускового устройства электроника зп moiperevodruelektricheskaiaskhemazariadnopuskovogoustroistvaelektronika дек г схема описание принципиальная схема зарядно пускового устройства электроника зп узп п ухл схема пуско зарядного заряднопусковое устройство старт схема электрическая kometaruuploadzariadnopuskovoeustroistvostartskhemaelektricheskaiax мар г перегрева Эн зарядно пусковое устройство старт схема зарядно пусковое электронная схема Пуско зарядное устройство для Зарядное устройство КЕДРМ, схема и описание radiostoragenetzaryadnoeustrojstvokedrmskhemaiopisaniehtml Рейтинг голос Принципиальная схема устройства зарядного КедрМ нумерация деталей А Г, Ходасевич Т И, Зарядные и пуско зарядные устройства , Выпуск Зарядное устройство КЕДРАвто А и КЕДРАвто В radiostoragenetzaryadnoeustrojstvokedravtoaikedravtovhtml Рейтинг голоса Принципиальные схемы зарядных устройств КЕДР АВТО А В, Ходасевич А Г, Ходасевич Т И, Зарядные и пуско зарядные устройства , Выпуск Зарядное устройство Домашнее Радио housearuindexphpcharger Похожие Построение схемы простейшего зарядного устройства зависит от Они различаются в основном конструкцией, а не принципиальной электрической схемой , Пуско зарядное устройство BlueWeld Imperial Start Пускозарядное устройство FUBAG Force Вопросы и ответы о Пускозарядные устройства FUBAG элекрическая схема на FUBOG FORCE электрическая принципиальная схема с подробным описанием пуско зарядного устройства FUBOG электрическая принципиальная схема пускозарядного устройства wwwboccardnlelektricheskaiaprintsipialnaiaskhemapuskozariadnogoustroistva мар г Пуско зарядные устройства На рис приведена принципиальная схема котельной установки, работающей на природном газе или зарядное устройство ring recb в электрическая схема kubansoborruzariadnoeustroistvoringrecbvelektricheskaiaskhemaxml мар г зарядное устройство ring recb в электрическая схема Принципиальная электрическая схема пуско зарядное Ring Automotive STRIVER PW Пускозарядное устройство АвтоДела catalogautodelaru Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов Похожие Пуско зарядное устройство ТИП автоматическое пуско зарядное устройство если есть у кого эл принципиальная схема ,киньте пожалуйста ссылку Пускозарядное устройство Сайт по радиоэлектронике isobolrupuskozarjadnoeustrojstvohtml Похожие Принципиальная схема зарядного устройства показана на рис Пуско зарядное устройство Оно питается от сети через трансформатор TV Bosch зарядное устройство схема eipheifaiglibgitorg eipheifaiglibgitorgacuboschzaryadnoeustroystvoshemahtml Схема зарядного устройства для аккумулятора шуруповерта bosch авг мин Зарядное устройство шуруповерта BOSCH AL схема электрическая принципиальная ТИП профессиональный пуско зарядно Принципиальная схема пуско зарядное устройство awelco thor Link Автостарт принципиальная схема Ezhvalicey ezhvaliceyru Автостарт принципиальная схема Но где то есть не совпадения с Пуско зарядное устройство Dinamic start но фазное, выходное Пускозарядное устройство для автомобильного аккумулятора Рейтинг голоса Схемы Принципиальные электросхемы, подключение устройств и Это схема очень мощного самодельного пуско зарядного устройства для авто АКБ На схеме представлен однотактный прямоходовый преобразователь, Блоки питания, зарядные устройства Техническая документация tehnodokarubpbpphp Похожие Блоки питания, зарядные устройства , схемы , описание, инструкции зарядное устройство , схема электрическая принципиальная djvuКБ КедрМ Пуско зарядное устройство Орион PW Пуско Автозаряд wwwautozaryadru Зарядные устройства Орион Похожие Двойная защита от перегрева электронная схема и микровентилятор Возможность заряжать полностью разряженную АБ Пуско зарядное устройство автоматические зарядные устройства для автомобильных tavioruavtomaticheskiezariadnyeustroistvadliaavtomobilnykhakkumuliatorov дек г автоматические зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов схема Cached Схема пуско зарядного устройства для автомобиля зарядного устройства орион pw Принципиальные схемы Major принципиальная схема skprofitrudataSvarmajorprincipialnayashemaphp Major принципиальная схема Схемы электрооборудования Электрическая схема автомобиля ода Пуско зарядное устройство telwin dynamic Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора Гаджеты для авто авг г Схема простого самодельного зарядного устройства для электронная схема самостоятельно отрегулирует ток заряда в пределах зарядное устройство для акб схема принципиальная электрическая stoneruzariadnoeustroistvodliaakbskhemaprintsipialnaiaelektricheskaiaxm мар г зарядное устройство для акб схема принципиальная электрическая изготовления пуско зарядного устройства своими руками, схема принципиальная схема зарядное устройство автомобильного obkladacstvikolarcomprintsipialnaiaskhemazariadnoeustroistvoavtomobilnogo принципиальная схема зарядное устройство автомобильного аккумулятора в автомобиле схема Пуско зарядное устройство ПЗУ Зарядное конденсаторное зарядное устройство для автомобильных tortartrukondensatornoezariadnoeustroistvodliaavtomobilnykhakkumuliatoro конденсаторное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов схемы автомобиле схема Пуско зарядное устройство ПЗУ Зарядное из Принципиальная схема зарядного устройства для аккумулятора Все Универсальное ПускоЗарядное Устройство ТР Песочница QA forumcxemnet ВопросОтвет Для начинающих Песочница QA Похожие нояб г сообщений автора Универсальное Пуско Зарядное Устройство ТР показало,что не хватает некоторых деталей, принципиальной схемы нетПоиски PDF ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО CHS CHS CHS Благодарим Вас за приобретение пуско зарядного устройства Wester На всех моделях установлен амперметр для контроля зарядного тока Схема Интелектуальное Зарядное Устройство форумов Dromru Дром янв г Пуско зарядные не интересуют Желательно что бы была электрическая схема устройства , а то много всякого барахла из х диодов и Пускозарядное устройство MAJOR Главная страница alexnarodruzar_ustMAJOR_html Похожие Пуско зарядное устройство MAJOR х фазное, выходное ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ схемы пускозарядных устройств для аккумуляторов sotxjatchourscomeskhemypuskozariadnykhustroistvdliaakkumuliatorovxml мая г Пуско зарядные устройства Принципиальные схемы kazusru Промышленные зарядные устройства представляют собой блоки с Электрическая Схема Пуско Зарядного Устройства Autostart kutskkimaru?nak ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА , Трансформаторное пуско зарядное устройство Best Weld AUTOSTART BWA фото Хитрый Вместе с пускозарядные устройства принципиальная схема часто ищут самодельные пускозарядные устройства импульсное пускозарядное устройство своими руками пуско зарядное устройство из сварочного аппарата своими руками пуско зарядное устройство из микроволновки пусковой бустер своими руками пуско зарядное устройство для дизельных двигателей своими руками пусковое устройство из конденсаторов диодный мост для пуско зарядного Документы Blogger Duo Hangouts Keep Jamboard Подборки Другие сервисы

Принципиальные схемы. kazus.ru. Зарядное устройство электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов энергией внешнего источника ; как правило, от сети переменного тока . Зарядка автомобильного аккумулятора цена и схема. Автоматические пускозарядные устройства для аккумулятора автомобиля — схемы, обзор о том как заряжать АКБ. Наиболее популярные зарядные (пуско-зарядные) устройства для автомобильных аккумуляторов. Компьютеры, фото-, видеотовары, бытовая техника, цифровые устройства, телефоны и пр. — предложения различных фирм, сравнения цен, прайс-листы. Пуско зарядные устройства. Регулировка силы тока, Стрелочная шкала амперметра, Использование ЗУ в качестве многоцелевого источника питания, Электронная схема защиты от перегрева, Осуществляет заряд полностью разряженной АКБ, Плавное уменьшение силы тока в конце заряда. Сервис подбора аксессуаров Колонки Наушники Гарнитуры Внешние аккумуляторы Зарядные устройства Внешние жесткие диски Внешние приводы Подставки Веб-камеры ТВ-тюнеры. Официальный сайт издания для автомобилистов. Новости, статьи. Справочная информация: цены, статистика автопарка России. Однако у этого принципиального деления есть свои подвиды. Пуско-зарядное устройство BERKUT. Если можно схему трансформаторного зарядного устройства для модели ДА-18. sergey9031971yandex.ru. К сожалению, у меня нет под рукой этой схемы, постараюсь не забыть взять ее в офисе в понедельник. На рис. 1.1 приведена принципиальная схема котельной установки, работающей на природном газе или мазуте. 4. Гелиоустановки устройства, в которых солнечная (световая) энер- гия преобразуется в тепловую энергию инфракрасного излучения. Поиск по сайтам с учетом русской морфологии. Бизнес- и тематический каталоги сайтов. Рейтинг. Доска объявлений и др. сервисы.

Взрыв-схема и запчасти для зарядного устройства УПЗ 600/540

Код ElitechНаименованиеОписание (англ.)КомплектацияСовместимость
11901.005800ВинтM5*16 BOLT4УЗ15, УЗ20/12, УЗ30/20, УЗ50/30
21901.045000РучкаHANDLE1 
31901.045100Накладка ручкиHANDLE COVER1 
41901.035200ВинтST3*8 BOLT3УПЗ320/180, УПЗ400/240
51901.045200Накладка передней панелиPANEL COVER1 
61901.035400Крышка предохранителяFUSE COVER1УПЗ320/180, УПЗ400/240
71901.035500ЗажимEARTH CLAMP1УПЗ320/180, УПЗ400/240
81901.035600КлеммаTERMINAL2УПЗ320/180, УПЗ400/240
91901.035700ВинтST5*12 BOLT21УПЗ320/180, УПЗ400/240
101901.035800Гнездо предохранителя333 TERMINAL2УПЗ320/180, УПЗ400/240
111901.035900Кобельный вводFIXED CONNECTOR2УПЗ320/180, УПЗ400/240
121901.045300Панель передняя (управления)COVER1 
131901.045400Ручка переключателя отсрочкиTIME SWITCH1 
141901.045500Ручка переключателя режимовGEAR SWITCH1 
151901.026900Электрокабель питанияPOWER CABLE1УПЗ30/120, УПЗ50/180
161901.045600Панель передняя  CASE FRONT PANEL1 
171901.045700Накладка передней панелиFRONT PANEL1 
181901.036500ВинтM5*25 BOLT4УПЗ320/180, УПЗ400/240
191901.045800Планка металлическаяTRANSFORMER BRACKET2 
201901.045900ГайкаM5 NUT4 
211901.036800ШайбаM5 CUSION4УПЗ320/180, УПЗ400/240
221901.036900ШайбаM5 CUSION4УПЗ320/180, УПЗ400/240
231901.046000ТрансформаторTRANSFORMER1 
241901.037100ТермореллеTHERMAL PROTECOR1УПЗ320/180, УПЗ400/240
251901.046100ОснованиеBOTTOM CASE1 
261901.037300КолесоWHEEL2УПЗ320/180, УПЗ400/240
271901.037400Кольцо стопорное оси колесAXLE SPRING4УПЗ320/180, УПЗ400/240
281901.046200Ось колесAXLE1 
291901.046300КорпусCASE1 
301901.037700ШайбаM6 CUSION1УПЗ320/180, УПЗ400/240
311901.037800ГайкаM6 NUT2УПЗ320/180, УПЗ400/240
321901.037900ШпилькаM8*80 NUT1УПЗ320/180, УПЗ400/240
331901.038000ШайбаM8 CUSION2УПЗ320/180, УПЗ400/240
341901.038100ШайбаM8 CUSION2УПЗ320/180, УПЗ400/240
351901.038200Шайба керамическаяΨ8*10 CERAMIC COVER2УПЗ320/180, УПЗ400/240
361901.046400ВыпрямительRECTIFIER1 
371901.038400ВинтM6*20 BOLT1УПЗ320/180, УПЗ400/240
381901.038500РаспределительSPLITTER1УПЗ320/180, УПЗ400/240
391901.046500Индикатор сетиPOWER INDICATOR1 
401901.046600Переключатель режимов работыGEAR SWITCH1 
411901.046700Переключатель отсрочкиTIMING SWITCH10

Аккумулятор, стартер и система зарядки

Связь аккумулятора с системой запуска и зарядки на самом деле представляет собой непрерывный цикл преобразования одной формы энергии в другую, а затем обратно. Это отношения типа курицы и яйца, в которых механическая энергия двигателя приводит в действие генератор переменного тока, который направляет электрическую энергию (ток) в батарею, где она сохраняется в виде химической энергии. Затем химическая энергия батареи превращается обратно в электрическую, когда она подает ток на стартер, который использует механическую энергию для запуска двигателя.Затем механическая энергия двигателя снова заставляет генератор перезаряжать аккумулятор, чтобы он мог подавать больший ток на стартер, когда это необходимо. Неважно, где вы берете цикл в качестве отправной точки, если вы понимаете, как аккумулятор, генератор и стартер связаны друг с другом.

Основные сведения об аккумуляторах

Большинство жалоб, относящихся к аккумуляторной батарее или системе зарядки или запуска, включают в себя симптом жесткого запуска или невозможности запуска. Медленное проворачивание, длительное время проворачивания или отказ от проворачивания могут иметь свои коренные причины в любой — или во всех — этих электрических областях.Часто задача состоит в том, чтобы исправить проблему, которая не запускается, и точка. Итак, с чего начать устранение такой проблемы? С аккумулятором.

Помимо простого перегоревшего предохранителя или обрыва провода, вы не сможете устранить любую электрическую проблему без полностью заряженной батареи. Хороший аккумулятор имеет две характеристики: во-первых, он должен обеспечивать электрический ток, необходимый для стартера и других электрических устройств автомобиля. Во-вторых, он должен поддерживать достаточное напряжение, чтобы протолкнуть этот ток через цепи автомобиля.Основные тесты батареи включают проверку напряжения холостого хода, тест под нагрузкой и, возможно, трехминутный тест заряда. Большинство продаваемых сегодня аккумуляторов не требуют обслуживания и имеют несъемные вентиляционные крышки. Однако, если у батареи есть съемные крышки, достаньте свой верный ареометр и проверьте удельный вес электролита.

Помните, что электролит аккумулятора — это серная кислота и вода. Таким образом, проверка удельного веса электролита означает просто его «взвесить». Удельный вес воды является базовой линией и, следовательно, имеет значение 1.000. Серная кислота тяжелее воды, а электролит в полностью заряженной батарее составляет примерно 35-40% кислоты. Получается, что удельный вес составляет от 1,260 до 1,280. Когда аккумулятор полностью заряжен, вся сульфатная часть кислоты остается в электролите. По мере разряда батареи сульфат-ионы перемещаются от электролита к свинцовым пластинам, и в электролите становится больше воды и меньше кислоты. По мере разбавления уровень заряда аккумулятора падает следующим образом:

Удельный вес Состояние заряда (при 80 ° F) (%)

1.280 — 1,260 …………………………….. 100

1,250 — 1,230 ………………………………. 75

1.220 — 1.200 ………………………………. 50

1,190 — 1,170 ………………………………. 25

1.160 или ниже ………………. Разряжено

Если аккумулятор в проблемном автомобиле не требует обслуживания (как и большинство из них сегодня), вы не можете использовать ареометр. В качестве альтернативы, начните с проверки напряжения разомкнутой цепи (холостого хода).Для этого снимите поверхностный заряд с аккумулятора, включив фары примерно на 10 секунд. Затем выключите свет и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Показания напряжения будут указывать на приблизительное состояние заряда, а именно:
Напряжение% заряда

12,72 — 12,60 …………………………….. 100

12,45 ………………………………………… 0,75

12.30 ………………………………………… .50

12.15 …………………………………………. 25

Если испытание на удельный вес или испытание напряжением холостого хода показывает, что батарея заряжена на 75% или выше, вы можете продолжить испытание под нагрузкой. Если аккумулятор заряжен менее чем на 75%, перед дальнейшим тестированием следует развернуть зарядное устройство. В любом случае это хороший момент для базового осмотра.

Осмотрите гайки, болты и ремни

Вы можете найти и исправить множество основных проблем с помощью простой проверки на ранних этапах поиска и устранения неисправностей.Сейчас хорошее время для поиска ослабленных, застекленных или иным образом поврежденных приводных ремней. Помните, что генератор не может разогнаться и поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, если его приводной ремень соскальзывает.

Ни генератор, ни батарея не могут пропускать достаточный ток через изношенную или поврежденную проводку. Ослабленные или корродированные клеммы проводки и соединения заземления также добавляют сопротивление цепям и уменьшают ток. А еще есть сами клеммы аккумулятора. Многие проблемы, не запускающиеся при запуске, были решены простой чисткой и затяжкой соединений аккумулятора, на которых образовывался большой «серый пух».”

Испытание под нагрузкой

Тест нагрузки (емкости) показывает, насколько хорошо аккумулятор может выдавать высокий ток, при этом сохраняя напряжение, достаточное для срабатывания зажигания. Нагрузочный тест — это основной способ проверить необслуживаемую батарею и важный тест для любой батареи. Перед установкой аккумулятора еще раз проверьте напряжение разомкнутой цепи, чтобы убедиться, что он полностью заряжен.

Чтобы определить силу тока нагрузки для теста, проверьте верхнюю часть батареи, чтобы убедиться, что она там напечатана. Если это не так, разделите номинальную силу тока холодного пуска на 2 или умножьте номинальную силу тока в ампер-часах на 3.Вы также можете использовать эти рекомендации:

Испытательный ток двигателя

4-цилиндровый, малый 6-цилиндровый … 170-190

Маленький 8-цил. (до 5 литров) …………. 175 — 250

Большой 8-цил. (более 5 литров) ……….. 225 — 300

Если аккумулятор был заряжен непосредственно перед этим тестом, не забудьте удалить поверхностный заряд, включив фары на 10–20 секунд. Традиционный метод испытания под нагрузкой требует использования вольтметра (НДС) с углеродным ворсом для приложения испытательной нагрузки.Подключите тестер к аккумулятору и поверните ручку управления, чтобы потреблять требуемый ток в течение примерно 15 секунд. Обратите внимание на показания вольтметра и поверните ручку управления в положение «Выкл.».

Во время теста напряжение должно оставаться выше 10 вольт. Обычно допустимое минимальное напряжение составляет 9,6 при температуре от 70 ° до 80 ° F. Если напряжение остается выше 10,0 при полной токовой нагрузке в течение 15 секунд, аккумулятор в порядке. Если напряжение упадет ниже 9,6 или если указанный ток не может быть применен, батарею можно испытать дальше, хотя обычно на этом этапе делается вывод о том, что она вышла на пенсию с честью.Если напряжение аккумулятора находится в диапазоне от 9,6 до 10,0, зарядите его и повторно проверьте, прежде чем решить его судьбу.

Если у вас нет НДС, вы все равно можете провести нагрузочный тест с помощью цифрового вольтметра. Это особенно хорошо работает, если ваш глюкометр имеет функцию записи мин / макс. Просто подключите измеритель к клеммам аккумуляторной батареи и выберите функцию Min / Max. Затем отключите зажигание, включите фары и проверните двигатель примерно на 10 секунд. Проверьте зарегистрированные минимальные и максимальные показания на вашем счетчике.Еще раз, напряжение аккумулятора не должно опускаться ниже 9,6 во время проворачивания.

Хотя вы не измеряете текущую нагрузку во время этого теста, это реалистичная мера способности батареи запускать двигатель под нагрузкой ее собственного двигателя и электрической системы. Тест прост и быстр — менее чем за минуту. В качестве доказательства того, что старомодные базовые тесты имеют место в мире высоких технологий, компания Fluke запрограммировала этот нагрузочный тест в меню своего первоклассного осциллографа Model 98. Вы даже можете изобразить падение напряжения, если хотите.

Испытания потребляемого тока, падения напряжения и скорости стартера

Если аккумулятор в норме, можно переходить к некоторым основным тестам системы запуска. Чтобы проверить потребляемый пусковой ток и число оборотов в минуту, вы в основном повторяете испытание под альтернативной нагрузкой с амперметром, подключенным к цепи стартера, и тахометром, подключенным к двигателю. Проверните двигатель примерно на 15 секунд и отметьте показания вольтметра, амперметра и тахометра. Опять же, напряжение не должно быть ниже 9,6. Если это так, вам придется вернуться к квадрату с батареей или искать колоссальное потребление тока.

Пусковой ток должен соответствовать спецификациям производителя. Если он выше, поищите короткое замыкание в стартере или двигателе, который по какой-то причине заедает. Если сила тока ниже спецификаций, поищите высокое сопротивление в системе запуска или перепроверьте аккумулятор.

Скорость проворачивания для большинства двигателей составляет около 200 620 об / мин. Низкая частота вращения коленчатого вала плюс большой ток потребления указывают на возможность заклинивания двигателя. Высокая частота вращения коленчатого вала при низком потреблении тока указывает на сильно изношенный двигатель — сгоревшие клапаны или поршни или что-то еще, что резко снижает компрессию.Интересно, что ничто не заставляет старый толкатель V8 проворачиваться быстрее или плавнее, чем перескакивающая цепь привода ГРМ … но он не заводится.

Испытания тока запуска, падения напряжения и скорости позволят вам точно определить падение напряжения в системе запуска. Для этих испытаний мы разделим систему на цепь управления, а также изолированную и заземленную стороны цепи двигателя. Контрольные точки могут отличаться от автомобиля к автомобилю, поэтому у вас должна быть точная электрическая схема из руководства, если вы не знаете систему наизусть.

Цепь управления стартером состоит из переключателя зажигания, переключателя безопасности нейтрали (или переключателей) и со стороны катушки реле или соленоида стартера. Отключите зажигание, а затем проверните двигатель выключателем зажигания во время этих проверок. Не используйте дистанционный выключатель стартера, потому что вы хотите учесть падение напряжения на выключателе зажигания и его проводке, чтобы полностью удовлетворить требованиям испытаний.

Вы собираетесь использовать вольтметр, чтобы проверить падение напряжения в цепи, чтобы определить высокое сопротивление.Помните, что согласно закону Ома, каждая точка сопротивления в цепи будет понижать часть напряжения источника. Избыточное сопротивление в любой точке падает больше, чем его доля от напряжения, и не оставляет достаточно, чтобы протолкнуть ток через цепь. Высокое сопротивление в цепи управления обычно не вызывает проблемы с медленным запуском. Скорее всего, это будет препятствовать запуску двигателя вообще, потому что не будет достаточного тока, чтобы замкнуть реле или соленоид и включить стартер. Иногда реле или соленоид будут дребезжать, когда пограничный ток пытается возбудить его, но просто не может выполнить свою работу.

Проверяя двигатель, подключите вольтметр ко всем переключателям и катушкам в цепи управления, чтобы измерить падение напряжения. Не менее важно проверить падение напряжения на всех разъемах и на всех участках проводки в цепи. Это максимально допустимые падения напряжения, которые вы должны увидеть:

Проволока любой длины

или кабель …………………. 200 мВ (0,2 В)

Любой переключатель ……………….. 300 мВ (0,3 В)

Любое заземление……………… 100 мВ (0,1 В)

Подключение любой другой цепи …………………… 0 мВ (0 В)

Если вы не решили проблему отсутствия запуска после проверки цепи управления стартером, или если вы устраняете проблему с медленным запуском, переместите вольтметр в цепь питания двигателя. Изолированная сторона цепи двигателя — это часть, которая подает напряжение батареи (B +) на двигатель. Он содержит положительный полюс батареи, тяжелые кабели, силовые контакты реле или соленоида и сам двигатель.Сторона заземления цепи стартера начинается с заземления двигателя на двигатель и включает путь заземления низкого напряжения через раму или корпус, а также кабель заземления к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Для проверки цепи двигателя отключите зажигание и используйте дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель. Для изолированной стороны цепи подсоедините положительный провод вольтметра к положительной клемме аккумуляторной батареи (а не к зажиму кабеля). Затем выполните зондирование в обратном направлении через цепь с отрицательным проводом измерителя от сильноточного кабельного соединения на двигателе до каждого сильноточного соединения на соленоиде и обратно к зажиму положительного кабеля аккумуляторной батареи.Ищите такие же или меньшие падения напряжения, указанные для цепи управления.

Для стороны заземления цепи подсоедините отрицательный провод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (а не к зажиму кабеля). Затем проверьте обратный ход по цепи с помощью положительного провода измерителя от заземления двигателя к двигателю, а затем обратно к зажиму отрицательного кабеля аккумуляторной батареи. Опять же, обратите внимание на чрезмерное падение напряжения. Если похоже, что мы имеем дело с большим количеством небольших показаний напряжения и сопротивления, то это так.Но сколько у друзей несколько десятых вольта или ома? Ответ: много! Используя старый добрый закон доктора Ома (E = IxR), вы можете рассчитать, что всего лишь 0,01 Ом сопротивления в цепи стартера вызывает потерю электродвижущей силы на 2 В. И вот ваша проблема с медленным запуском.

Тест выходного сигнала системы зарядки

Заключительные этапы этого электрического упражнения гарантируют, что система зарядки сможет вернуть в аккумулятор то, что извлекла система запуска. После запуска двигателя аккумулятор слегка разряжается, и сейчас самое время проверить генератор, потому что он выдает высокий ток и напряжение сразу после запуска двигателя.

Подключив вольтметр и амперметр к двигателю, включите зажигание, но не проворачивайте двигатель. Считайте разрядный ток на амперметре. Это первичный ток зажигания, а на некоторых автомобилях — ток возбуждения генератора и электродвигателя вентилятора. Теперь запустите двигатель и дайте ему поработать на 2000 об / мин, затем считайте напряжение и ток зарядки. Затем удерживайте частоту вращения двигателя на уровне 2000 об / мин, пока сила тока не упадет ниже 10 ампер. Затем снова проверьте напряжение и верните двигатель в режим холостого хода.

Добавьте текущее значение, полученное при выключенном двигателе, к максимальному значению выходного тока при работающем двигателе.Это общий выходной ток, который должен находиться в пределах от 10% до 20% номинальной мощности генератора. Регулируемое напряжение должно быть от 12,6 до 15,5 вольт. Когда ток падает ниже 10 ампер, напряжение должно быть на регулируемом максимуме. Обратитесь к руководству для получения точных спецификаций. Если ток и напряжение выходят за общие пределы этого теста, вы захотите пройти точечные тесты тока и сопротивления.

Из-за разнообразия генераторов и регуляторов на последних моделях автомобилей рекомендуется проверить спецификации и электрические схемы в руководстве для этих тестов.Однако при тестировании цепей системы зарядки вы по-прежнему будете проводить измерения сопротивления и тока, которые являются приложениями базовой электрической диагностики. Вспомните, что один технический специалист сказал об устранении неполадок: «Базовое тестирование обнаружит 99% неисправностей, после чего вы получите право использовать оставшийся 1% своих знаний».

Скачать PDF

Вопросы о

Dodge Charger — 2008 Dodge Charger НЕ запускается! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ!!!

Простите меня за то, что я был слишком подробным или многословным, но я хотел убедиться, что предоставил как можно больше информации и подробностей, чтобы облегчить диагностику.

У меня двигатель Dodge Charger 2.7L 2008 года выпуска, и я испытываю УЖАСНЫЕ проблемы с запуском / запуском, и, кажется, НИКТО не может диагностировать проблему! Я отнес его к трем механикам и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стараюсь не брать его в дилерский центр (сейчас это слишком дорого для меня).

Вот разбивка и временная шкала того, что я испытал до сих пор (и заметил несоответствия)

1. (несколько месяцев назад) Вместо того, чтобы повернуть брелок, и машина сразу же завелась, как обычно, мне пришлось удерживать брелок в исходное положение на продленные 3-4 секунды до его запуска.
2. (недели спустя) 3-4 секунды иногда вырастали до 5-6 секунд до запуска.
3. (пару месяцев назад) Он исчез и сразу же начал запускаться снова.
4. (недели спустя) Он снова вернулся к задержке в 3-6 секунд, но все равно начался.
5. (месяц назад) Он начал «пытаться» провернуть (перевернуть), но не заводился. Он проделал бы это 1-3 раза, а затем, наконец, запустился.
6. (один день) Он проворачивался и проворачивался (двигатель вращался), но НЕ запускался вообще.
7. (на следующий день) Пытался провернуть и наконец завелся.
8. Я отвез машину в Автозону и дал проверить аккумулятор и стартер. И ВСЕ проверено нормально!
9. (на следующий день) Проверил все предохранители, касающиеся зажигания и стартера. Не перегорели предохранители. Реле тоже выглядело нормально. Когда я завел машину, наконец-то впервые загорелась лампа проверки двигателя. Я поехал на машине в автозону, и их компьютер выдал коды ошибок P0335 (Цепь датчика коленчатого вала) и P0340 (Неустойчивая работа датчика распределительного вала). Техник сказал мне воздержаться от покупки деталей, так как одну из них нужно было заказать, и мы действительно не знали, какие из них нужно заменить (стараясь быть как можно более рентабельными).
10. (два дня спустя) После попытки завести машину (двигатель вообще не крутился), она наконец завелась после 10 минут попыток. Я ехал на работу, и когда я собрался домой, машина ВООБЩЕ НЕ заводилась и не заводилась! Пробовал провернуть 45 минут. Он вообще не проворачивался. Я оставил машину на работе и вернулся через 2 часа и установил новый датчик распредвала. И все равно это абсолютно НИЧЕГО не сделало. После 30 минут попыток провернуть, я оставил его и вернулся вечером того же дня.Он все равно не проворачивается. Я пробовал все, кроме одного … прыгать, заводя его. Я ЗНАЛ, что это не сработает, но что мне терять? Наденьте кабели и примерно через 2-3 минуты все заработало! Поехал прямо в Autozone и попросил их снова проверить батарею и стартер, и их компьютер снова сказал, что все проверено хорошо. Они сказали, что старт был случайным.
11. (на следующий день) забрал в местный автомагазин. Они также сказали мне, что старт с прыжка был случайным, однако они не смогли запустить его.Они попробовали брелок, переносную перемычку для аккумулятора, а затем выкатили большой аккумулятор грузовика с прикрепленными к нему кабелями и безуспешно пытались перепрыгнуть через него. Как раз когда они собирались столкнуть машину в рабочую зону, я предложил прыгнуть в машину с «другой бегущей машиной». Через 2-3 минуты… .пытался провернуть один или два раза и наконец завелся. Совпадение? Не знаю…
12. (на следующий день) машина не заводилась и не заводилась. Прикрепил перемычки и снова через 2-3 минуты запустилось. В этот раз машина заводилась / заводилась ИДЕАЛЬНО 2 дня подряд!
13.(сегодня) машина НЕ заводится и не заводится.

ЛЮБАЯ И ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ РАССМАТРИВАЕТСЯ !! ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, Публикуйте! И я имею в виду «ЛЮБОЙ!»

П.С.
Все в наличии. Штатная магнитола, без усилителей, без автостартеров, без дополнительных систем безопасности и т. Д.

Двигатель не проворачивается и не запускается

Что делать, если машина не заводится

Для запуска каждого двигателя требуются четыре основных компонента: достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошая компрессия, соответствующее напряжение зажигания (с правильным выбором времени) и топливо (изначально относительно богатая топливно-воздушная смесь).Так что, если ваш автомобиль не заводится, вы можете предположить, что ему не хватает одного из этих четырех основных компонентов. Но какой?

Чтобы найти вас, нужно проанализировать ситуацию. Если двигатель не запускается, вы, вероятно, имеете дело со стартером или аккумулятором. Стартер капризничает? (необычные шумы, медленный запуск и т. д.). Это первый раз, когда двигатель не запускается или не запускается, или это случалось раньше? Заменяли ли в последнее время стартер, аккумулятор или кабели аккумулятора? Может быть неисправная деталь.Батарея разряжена? Может быть проблема с зарядкой. Были ли другие проблемы с электричеством? Ответы на эти вопросы должны пролить свет на то, что может быть причиной проблемы.

Если двигатель запускается, но отказывается запускаться, это означает, что ему не хватает зажигания, топлива или сжатия. Было ли это нормально, но внезапно прекратилось? Наиболее вероятными причинами здесь могут быть неисправный топливный насос, модуль зажигания или обрыв ремня газораспределительного механизма верхнего распредвала. Становится ли двигатель заводиться все труднее? Если да, рассмотрите историю технического обслуживания и ремонта двигателя.


НЕТ ДИАГНОСТИКИ

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель? Если при повороте ключа ничего не происходит, проверьте аккумулятор , чтобы определить степень его заряда. Многие стартеры ничего не сделают, если от батареи не будет хотя бы 10 вольт. Однако низкий заряд батареи не обязательно означает, что проблема в батарее. Аккумулятор мог разрядиться из-за длительного проворачивания двигателя при попытке запуска двигателя. Или низкий уровень заряда аккумулятора может быть результатом проблемы с системой зарядки.В любом случае аккумулятор необходимо зарядить и протестировать.

Если аккумулятор разряжен, следующим логическим шагом может быть попытка запустить двигатель от другого аккумулятора или зарядного устройства. Если двигатель запускается нормально и оживает, вы можете предположить, что проблема была в разряженной батарее или в проблеме с зарядкой, которая позволила батарее разрядиться. Если аккумулятор принимает заряд и проходит успешно, проверка выходной мощности системы зарядки должна помочь вам выявить любые проблемы.

Система зарядки , которая работает должным образом, должна обеспечивать зарядное напряжение около 14 вольт на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами.При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро возрасти примерно до двух вольт по сравнению с базовым напряжением аккумуляторной батареи, а затем спадать, выравниваясь до указанного напряжения. Точное напряжение зарядки будет варьироваться в зависимости от состояния заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже зарядное напряжение. Диапазон зарядки для типичного генератора переменного тока может составлять от 13,9 до 14,4 вольт при температуре 80 градусов по Фаренгейту, но увеличивается до 14.От 9 до 15,8 вольт при отрицательных температурах.

Если система зарядки не выдает необходимое напряжение, это генератор или регулятор? Полное включение генератора в обход регулятора должно сказать вам, правильно ли он работает. Или отнесите генератор в магазин запчастей и испытайте его на стенде. Если зарядное напряжение повышается при обходе регулятора, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя в случае систем с компьютерным управлением). Если выходное напряжение не меняется, виноват генератор.

Много раз один или несколько диодов в выпрямительном узле генератора выходили из строя, что приводило к падению выходной мощности блока. Генератор по-прежнему будет вырабатывать ток, но недостаточный для полного заряда аккумулятора. Этот тип сбоя будет отображаться на осциллографе как одна или несколько пропущенных выпуклостей на осциллограмме генератора. Большинство анализаторов системы зарядки могут обнаружить этот тип проблемы.

ПРОБЛЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что двигатель не запускается или проворачивается медленно (а аккумулятор полностью заряжен), вы можете сосредоточить свое внимание на цепи стартера.Быстрый способ диагностировать проблемы с запуском двигателя — включить фары и посмотреть, что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель. Если фары гаснут, плохое соединение кабеля аккумулятора может сдерживать ток. Все кабельные соединения аккумуляторной батареи должны быть проверены и очищены вместе с ремнями заземления двигателя и шасси.

Измерение падения напряжения на соединениях — хороший способ найти чрезмерное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показывать не более 0.Падение на 1 вольт в любой точке и не более 0,4 вольт на всю цепь стартера. Более высокое падение напряжения указывает на чрезмерное сопротивление и необходимость очистки или подтяжки.

Медленный запуск также может быть вызван недостаточным сечением аккумуляторных кабелей. Некоторые дешевые заменяемые кабели имеют провод небольшого сечения, заключенный в толстую изоляцию. Кабели снаружи выглядят того же размера, что и оригиналы, но внутри не хватает провода для работы с усилителями.

Если фары продолжают ярко светить, когда вы пытаетесь запустить двигатель, но ничего не происходит (без проворачивания), значит, напряжение не достигает стартера.Проблема здесь, скорее всего, в разомкнутом или неправильно отрегулированном предохранительном выключателе парковки / нейтрали, неисправном выключателе зажигания, неисправной кнопке запуска двигателя или неисправном реле или соленоиде стартера. Также следует проверить предохранители и плавкие вставки, поскольку перегрузки, вызванные непрерывным запуском двигателя или запуском от внешнего источника, могли привести к срабатыванию одного из этих защитных устройств.

Если стартер или соленоид щелкают, но при попытке запустить двигатель больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для запуска стартера. Или стартер может быть неисправен.Проблемой может быть плохой провод аккумуляторной батареи, соленоид или заземление, либо высокое сопротивление в самом соленоиде. Проверка напряжения на соленоиде покажет, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь переключателя зажигания. Если соленоид или реле получают напряжение батареи, но не замыкаются или не пропускают от батареи достаточный ток для вращения стартера, заземление соленоида может быть плохим или контакты в соленоиде могут быть изношены, повреждены или корродированы. Если стартер срабатывает при обходе соленоида, нужен новый соленоид, а не стартер.

Большинству двигателей для запуска двигателя требуется частота вращения от 200 до 300 об / мин, поэтому, если стартер слабый и не может запустить двигатель достаточно быстро, чтобы создать сжатие, двигатель не запустится. В некоторых случаях слабый стартер может запустить двигатель достаточно быстро, но не дать ему запуститься, потому что он потребляет всю мощность от аккумулятора и не оставляет достаточно для форсунок или системы зажигания.

Если при попытке запустить двигатель гаснет тусклый свет и проворачивается мало или совсем нет, стартер может быть заблокирован, волочится или страдает от высокого внутреннего сопротивления, изношенных щеток, короткого замыкания или разрыва обмоток или якоря.Тест на потребление пускового тока покажет, потребляет ли стартер слишком много ампер.

Хороший стартер обычно потребляет от 60 до 150 ампер без нагрузки и до 200 ампер или более при проворачивании двигателя. Потребление тока холостого хода зависит от мощности стартера, в то время как потребление тока проворачивания зависит от рабочего объема и сжатия двигателя. Всегда обращайтесь к спецификациям OEM для получения точных значений усилителя. Например, некоторые стартеры GM с «высоким крутящим моментом» могут потреблять без нагрузки до 250 ампер.Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют от 130 до 150 ампер, а на шестицилиндровых — до 175 ампер.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения или скорость вращения коленчатого вала обычно указывают на короткое замыкание якоря, заземление якоря или обмоток возбуждения или чрезмерное трение внутри самого стартера (грязные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между катушки якоря и возбуждения). Магниты в пускателях с постоянными магнитами иногда могут сломаться или отделиться от корпуса и зацепиться за якорь.

Пускатель, который вообще не вращается и потребляет большой ток, может иметь заземление на клеммах или катушках возбуждения или замороженный якорь. С другой стороны, запуск может быть нормальным, но двигатель не запускается из-за заклинивания или блокировки двигателя. Так что, прежде чем выносить стартер, попробуйте вручную провернуть двигатель. Не сдвинется с места? Тогда двигатель, вероятно, заблокирован.

У стартера, который совсем не вращается и потребляет нулевой ток, есть разомкнутая цепь поля, разомкнутые катушки якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид.Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, открытые катушки или обмотки якоря).

Если стартер вращается, но не зацепляет маховик, причиной может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или сломанные зубья на маховике. Привод стартера, находящийся на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем проскочить. Вытащите стартер и осмотрите привод. Он должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом.Плохой привод будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться совсем.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, НО ВАША МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Когда двигатель заводится нормально, но машина не заводится, необходимо проверить зажигание, топливо и компрессию . Зажигание достаточно легко проверить с помощью искрового тестера или расположив провод свечи рядом с надежным заземлением. Нет искры? Наиболее вероятными причинами могут быть неисправный модуль зажигания, подборщик распределителя или датчик положения коленчатого вала (CKP).

Инструмент, такой как имитатор системы зажигания, может ускорить диагностику, быстро сообщая вам, способны ли модуль зажигания и катушка генерировать искру с имитированным входным сигналом синхронизации. Если имитируемый сигнал генерирует искру, проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Никакая искра не укажет на неисправный модуль или катушку. Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки зажигания может исключить этот компонент как виновника.

Проблемы с модулем

, а также проблемы с захватом часто вызваны ослабленными, сломанными или корродированными клеммами и разъемами проводки.Этим печально известны старые модули зажигания GM HEI. Если вы работаете в системе Distributorless зажигания с датчиком положения коленчатого вала эффекта Холла, проверьте опорное напряжение датчика (Vref) и землю. Датчик должен иметь 5 вольт, иначе он будет постоянно отключен и не будет генерировать сигнал запуска (который должен установить код неисправности). Измерьте VRef между проводом питания датчика и массой (используйте блок двигателя для заземления, а не провод цепи заземления датчика). Не видите 5 вольт? Затем проверьте жгут проводов датчика на наличие ослабленных или корродированных разъемов.Плохое заземление будет иметь такое же влияние на работу датчика, как и плохое питание VRef. Измерьте падение напряжения между заземляющим проводом датчика и блоком двигателя. Падение напряжения более 0,1 свидетельствует о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если у кривошипного датчика на эффекте Холла есть питание и заземление, то следующей проверкой будет его выходной сигнал. Если в окне датчика ничего нет, датчик должен быть включен и показывать 5 вольт (VRef). Измерьте датчик D.C. Выходное напряжение между проводом выходного сигнала датчика и массой (снова используйте блок двигателя, а не провод заземления). Когда двигатель запускается, выходной сигнал датчика должен падать до нуля каждый раз, когда лезвие затвора, выемка, магнитная кнопка или зуб шестерни проходят через датчик. Отсутствие изменения напряжения указывает на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Если кажется, что первичная сторона системы зажигания выдает сигнал запуска для катушки, но напряжение не достигает вилок, необходимо провести визуальный осмотр башни катушки, крышки распределителя, ротора и проводов вилки для выявления любых дефектов. это может помешать искре добраться до места назначения.


ДВИГАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТЫЙ, ИМЕЕТ ИСКРУ, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Если при запуске двигателя вы видите хорошую горячую искру, но он не запускается, проверьте наличие топлива. Проблема может быть в неисправном топливном насосе .

На более старом двигателе с карбюратором прокачайте рычаг дроссельной заслонки и посмотрите, не течет ли топливо в горловину карбюратора. Нет топлива? Возможные причины включают неисправный механический топливный насос , заедание игольчатого клапана в карбюраторе, засорение топливопровода или топливного фильтра.

На новых автомобилях с электронным впрыском топлива подсоедините манометр к топливной рампе, чтобы проверить, есть ли давление в магистрали. Нет давления при включенной клавише? Проверьте неисправный топливный насос, реле насоса, предохранитель или неисправность проводки. На Ford не забудьте проверить инерционный предохранительный выключатель, который обычно спрятан в багажнике или под задней панелью. Выключатель отключает топливный насос при аварии. Таким образом, если переключатель сработал, его сброс должен восстановить подачу топлива в двигатель.Недостаток топлива также может быть вызван засорением топливопровода или всасывающим патрубком внутри бака. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Поразительно, сколько пусков не запускается из-за пустого топливного бака.

Также существует вероятность того, что топливо в баке может быть сильно загрязнено водой или перегружено спиртом. Если бак был только что заполнен, причиной проблемы может быть плохой газ .

В двигателях с EFI давление топлива в магистрали не обязательно означает, что топливо впрыскивается в двигатель.Прислушайтесь к щелчкам или гудению, которые указывают на то, что форсунки работают. Нет шума? Проверить наличие напряжения и массы на форсунках. Неисправный ECM может не управлять форсунками, или реле источника питания EFI могло вызвать его завершение работы. Некоторые системы EFI полагаются на входной сигнал от датчика положения распределительного вала для генерации импульсов форсунки. Потеря этого сигнала может помешать работе системы.

Даже если топливо есть и оно подается в двигатель, массивная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя.Достаточно большая утечка вакуума приведет к ухудшению соотношения воздух / топливо до такой степени, что смесь не воспламенится. Застрявший клапан системы рециркуляции ОГ, отсоединенный шланг PCV, ослабленный вакуумный шланг усилителя тормозов или аналогичная утечка могут быть причиной. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь к необычным звукам всасывания при запуске.


ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ ТОПЛИВО И ИСКРА, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Двигатель с топливом и искрой, без серьезных утечек вакуума и кривошипов, как правило, должен запускаться.Проблема компрессия . Если это двигатель с верхним расположением распредвала и резиновым ремнем ГРМ, обрыв ремня ГРМ будет наиболее вероятной причиной, особенно если на двигателе много миль. Большинство производителей оригинального оборудования рекомендуют заменять ремень привода ГРМ каждые 60 000 миль для профилактического обслуживания, но многие ремни никогда не меняются. В конце концов они ломаются, и когда они ломаются, двигатель останавливается как вкопанный. А в двигателях, в которых отсутствует достаточный зазор между клапанами и поршнями, как во многих импортных двигателях и некоторых отечественных двигателях, это также вызывает серьезные повреждения (погнутые клапаны и компоненты клапанного механизма, а иногда и трещины в поршнях).

Верхние кулачки также могут заедать и ломаться, если головка деформируется из-за сильного перегрева или если подшипникам кулачков не хватает смазки. Заедание кулачка может произойти во время холодного запуска при минусовой температуре, если масло в картере слишком густое и медленно достигает кулачка (веская причина для использования 5W-20 или 5W-30 для зимнего вождения). Выход из строя кулачка при высоких оборотах может произойти, если уровень масла низкий или масло давно просрочено для замены.

В двигателях с толкателем с большим пробегом цепь привода ГРМ могла сломаться или соскользнуть.Любой тип проблемы можно диагностировать, выполнив проверку компрессии и / или сняв крышку клапана и наблюдая за движением клапана при запуске двигателя.

Выдувная прокладка головки блока цилиндров может препятствовать запуску двигателя, если двигатель четырехцилиндровый с двумя мертвыми цилиндрами. Но большинство шестицилиндровых или восьмицилиндровых двигателей оживают и работают грубо даже с взорванной прокладкой. Однако прокладка может позволить охлаждающей жидкости просочиться в цилиндр и заблокировать двигатель.



Статьи по теме:


Устранение неисправностей автомобиля, который не запускается

Диагностика проблем с переключателем зажигания

Диагностика кнопки запуска двигателя

Устранение неисправностей противоугонной системы

Диагностика топливного насоса

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Обновление плохого газа 2006

Аккумулятор Безопасность и запуск от внешнего источника (сначала прочтите !!!)

Тестирование аккумуляторной батареи

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика стартера

Проверки системы зарядки (проверка генератора)

Силовые центры: реле и предохранители

Двигатель не запускается , Без искры

Датчики положения коленчатого вала CKP

Ремни и цепи привода ГРМ

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна информация в заводском руководстве по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Диагностика аккумулятора, зарядки и системы зажигания

Что вам действительно нужно знать о диагностике и ремонте систем запуска, зарядки и зажигания? По сути, две вещи: проблемы с электричеством и зажиганием часто трудно диагностировать (особенно периодические неисправности), и что МНОГО электрических деталей и деталей зажигания заменяется без надобности в попытке устранить проблемы, которые трудно диагностировать.

Забрасывать проблему частями до тех пор, пока она не исчезнет, ​​- очень дорогой способ устранения неисправностей. Политика «невозврата» во многих магазинах запчастей означает, что после того, как вы установили электрическую деталь или деталь зажигания на свой автомобиль, она становится вашей собственностью.

Что делать, если деталь окажется «бракованной»? Во многих случаях с этой деталью все в порядке. Магазин запчастей обычно обменивает его по гарантии. Но если вторая часть также не может исправить ошибку, очевидно, что виновата что-то еще.Так что не спешите обвинять «дефектные» детали, если недавно установленная деталь, кажется, работает не лучше, чем старая, или когда вы вернетесь. Выполните домашнюю диагностику, затем определите неисправность и определите все детали, которые, возможно, необходимо заменить.

Диагностика диагностического прибора

Некоторые магазины запчастей теперь предлагают клиентам бесплатную «диагностику», если их индикатор неисправности горит. Сотрудник магазина подключит считыватель кодов или базовый сканер к вашему автомобилю и зачитает все появившиеся коды.Код может дать подсказку о том, что происходит, но он редко сообщает вам, какую часть необходимо заменить. Дальнейшая диагностика почти всегда требуется с помощью диагностического прибора, такого как AutoTap, цифрового запоминающего осциллографа и / или другого испытательного оборудования. Так что не стоит слишком доверять диагностике магазина запчастей. Эти люди не занимаются ремонтом. Они занимаются продажей запчастей и очень хотят продавать запчасти своим клиентам. Решают ли эти части проблему на самом деле или нет, их не главное.

Одна вещь, которую следует помнить о кодах диагностического прибора, заключается в том, что коды в первую очередь предназначены для неисправностей, связанных с выбросами, а не для электрических неисправностей. Неисправности зажигания, такие как пропуски зажигания, безусловно, квалифицируются как неисправности по выбросам и запускают лампу MIL и устанавливают код, если частота пропусков зажигания достаточно высока, чтобы вызвать проблему. Низкий заряд батареи или необычно низкое (или высокое) напряжение зарядки могут установить код, но слабая батарея, плохое заземление или плохой стартер, вероятно, не будут.

Даже если у вас есть код, вам часто придется проводить дополнительные тесты, чтобы выяснить, что вызывает проблему.Код пропуска зажигания, например, скажет вам, что двигатель пропускает зажигание и какой цилиндр является виновником — если у вас нет кода P0300, который указывает на случайный пропуск зажигания, который не может быть изолирован ни с одним данным цилиндром. Но даже если у вас есть код для конкретного цилиндра, вы все равно не знаете, вызван ли пропуск зажигания топливом, зажиганием или сжатием. Причиной может быть загрязненная свеча зажигания, плохой провод свечи или слабая катушка зажигания. Или это может быть грязный или мертвый топливный инжектор. Или это может быть проблема сжатия из-за сгоревшего или изогнутого клапана, негерметичной прокладки головки блока цилиндров или закругленного выступа кулачка.

А что вы делаете, когда у вас нет условия запуска / отсутствия кода? Проблема может заключаться в отсутствии зажигания, топлива или компрессии. Или это может быть неисправный аккумулятор, стартер, выключатель зажигания или цепь безопасности, или противоугонная система иммобилайзера, если двигатель не запускается.

Начало работы от аккумулятора

Многие проблемы с управляемостью и запуском, связанные с зарядкой, запуском или зажиганием, могут быть вызваны низким напряжением аккумуляторной батареи. Проверить это несложно, но многие техники упускают из виду аккумулятор как возможный источник проблем.Низкое напряжение аккумулятора также может повлиять на подачу топлива, заставляя топливный насос работать медленнее, чем обычно. Это, в свою очередь, приводит к низкому давлению топлива и бедной топливной смеси. При некоторых условиях низкий заряд батареи может даже помешать открытию одной или нескольких форсунок, что приведет к перебоям зажигания и / или затрудненному запуску.

Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо поддерживать на уровне или почти полностью заряженном для обеспечения оптимальной производительности и долговечности. Если батарея разряжена или полностью разряжена, на свинцовых пластинах внутри батареи начинают происходить нежелательные изменения.На пластинах образуется слой сульфата, который сопротивляется перезарядке и снижает способность аккумулятора накапливать энергию. Если батарея постоянно разряжается или разряжается, срок ее службы значительно сокращается.

Среднее время автономной работы в самых лучших условиях составляет всего около четырех или пяти лет для большинства автомобилей и только около трех лет в таких местах, как Аризона и Нью-Мексико, где летние температуры обычно достигают трехзначных значений. Многие автомобилисты, которые водят автомобили с батареями четырех, пяти или шести лет, могут не осознавать, что их батареи выходят из строя, пока их двигатель не запускается и они не застряли.

Холодная погода также вдвое увеличивает нагрузку на аккумулятор, снижая его выходную мощность (до 50% при 20 ° F!) И увеличивая ток, необходимый для запуска холодного двигателя (до удвоения тока при 20 ° F). .

Лучше всего проверить заряд аккумулятора с помощью цифрового вольтметра. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12,65 В. Значение 12,45 В соответствует примерно 75% заряда и достаточно для дальнейших испытаний. Меньшее значение означает, что батарея разряжена и ее необходимо перезарядить.

Состояние заряда аккумулятора не дает полной картины, потому что полностью заряженный аккумулятор также может быть слабым или вышедшим из строя аккумулятором, который не может обеспечить нормальную выходную мощность в амперах под нагрузкой. Состояние аккумулятора можно определить одним из двух способов: путем нагрузочного тестирования с помощью тестера, который прикладывает откалиброванную нагрузку к аккумулятору (для получения точных результатов необходимо, чтобы аккумулятор был полностью заряжен), или путем тестирования с помощью электронного тестера «проводимости» ( который не требует полностью заряженного аккумулятора для получения точных результатов тестирования).

Тестеры проводимости

посылают частотный сигнал через батарею, чтобы определить, сколько активной площади пластины доступно для удержания и подачи питания. По мере старения батареи ее проводимость снижается. Короткое замыкание, обрыв и другие дефекты ячеек также влияют на проводимость, поэтому измерение проводимости дает точное представление о состоянии батареи.

Многие электронные тестеры аккумуляторов также анализируют емкость аккумулятора «холодного пуска» (CCA), которая может использоваться для оценки оставшегося срока службы аккумулятора.Некоторые тестеры также измеряют ток, потребляемый стартером при проворачивании двигателя, и анализируют выходную мощность системы зарядки под нагрузкой после запуска двигателя.

Если транспортному средству требуется новая аккумуляторная батарея, она должна иметь такой же или более высокий рейтинг CCA, что и исходная аккумуляторная батарея, указанная производителем транспортного средства. Перед установкой батареи необходимо полностью зарядить. К другим предметам, которые всегда следует проверять и которые, возможно, потребуется заменить, относятся кабели аккумуляторной батареи, антикоррозионные шайбы для клемм аккумуляторной батареи, поддон аккумуляторной батареи и / или прижимное оборудование аккумулятора и зажимы.

Проверка зарядки

Также необходимо проверить систему зарядки автомобиля, чтобы убедиться, что она работает правильно и способна поддерживать полный заряд аккумулятора. Как правило, напряжение зарядки при работе двигателя на высоких оборотах холостого хода должно быть примерно на 1-1 / 2–2 В выше, чем напряжение аккумулятора.

Мощность зарядки генератора увеличивается пропорционально электрической нагрузке на систему зарядки и частоте вращения двигателя. Мощность зарядки контролируется регулятором напряжения, который может быть установлен внутри или на задней стороне генератора переменного тока («внутренне регулируемый») или где-то еще под капотом («регулируемый извне»).На новых автомобилях мощность зарядки регулируется модулем управления трансмиссией (PCM).

Если генератор перегружен, он может перегреться и выйти из строя (проверьте наличие послепродажного звукового оборудования, которое может перегружать стандартный генератор!). Отказ генератора приведет к разрядке аккумулятора и его разрядке. Симптомы проблемы с зарядкой включают низкий заряд аккумулятора, тусклый свет фар, затрудненный запуск или сигнальную лампу системы зарядки.

Многие магазины запчастей имеют стенды для испытаний генераторов и могут проверить генераторы, чтобы определить, вышли ли они из строя или способны ли они выдать свою номинальную мощность в амперах.Если все сделано правильно, стендовые испытания генератора переменного тока — хороший способ проверить ваш диагноз и / или подтвердить мощность нового или отремонтированного генератора переменного тока перед его установкой.

Заменяемый генератор переменного тока (новый или восстановленный) должен иметь такой же или более высокий номинальный ток, что и оригинальный. Если замена идет со шкивом (в некоторых нет), убедитесь, что он соответствует оригиналу (того же диаметра, ширины и типа ремня). Если в вашем автомобиле установлена ​​неоригинальная звуковая система с высоким усилителем, вам следует подумать о замене генератора переменного тока с высокой выходной мощностью.

Сопутствующие элементы, которые также могут нуждаться в замене, включают регулятор (только для приложений с внешним регулированием), приводной ремень, кабели аккумулятора и / или аккумулятор. Если вы устанавливаете генератор с высокой выходной мощностью, также могут потребоваться аккумуляторные кабели большего сечения, заземляющие ленты и зарядный провод.

Стартерные чеки

Двигатель, который не запускается, может иметь неисправный стартер или другую неисправность, такую ​​как неисправный соленоидный привод стартера, проблема в цепи выключателя зажигания, цепи выключателя парковки / нейтрали или тормоза, или -система иммобилайзера от кражи.Если аккумулятор полностью заряжен и стартер получает нормальное напряжение аккумулятора, но не запускается (или запускается медленно), вероятно, стартер неисправен и его необходимо заменить. Многие магазины запчастей также могут провести стендовые испытания стартера, чтобы проверить обороты двигателя и потребление тока.

Самая частая причина выхода из строя стартера — длительный запуск двигателя. Это вызывает перегрев двигателя. Стартеры также изнашиваются после многих лет эксплуатации, если изнашиваются щетки, втулки или привод стартера. У стартеров также есть соленоид, который направляет ток к двигателю, когда ключ зажигания переводится в положение запуска.Неисправный соленоид помешает работе стартера. Механизм привода стартера, который входит в зацепление с маховиком, также может заедать или выходить из строя, что мешает работе стартера.

Новый стартер (новый или восстановленный) должен иметь такую ​​же схему расположения болтов и электрические соединения, что и оригинальный, и такое же количество зубцов на ведущей шестерне. Обращайтесь со стартерами с постоянными магнитами осторожно, потому что магниты хрупкие и могут легко сломаться, если вы уроните стартер. Сопутствующие элементы, которые, возможно, также придется заменить, включают кабели аккумуляторной батареи и заземляющие ленты двигателя.

Диагностика зажигания

Первичные и вторичные схемы зажигания могут многое рассказать о состоянии и характеристиках системы зажигания. Обучение использованию и считыванию схем воспламенения на прицеле занимает некоторое время, но когда вы знаете, что искать, для диагностики становится намного проще. По сути, вы ищете существенные различия в напряжениях зажигания между цилиндрами или аномальные линии искры, которые указывают на срабатывание катушки или проблемы с задержкой.

Свечи зажигания со временем изнашиваются (даже свечи с длительным сроком службы на 100 000 миль) и могут загрязняться углеродными отложениями.Загрязненная свеча может привести к пропуску зажигания, что приведет к потере мощности и экономии топлива, а также к значительному увеличению выбросов углеводородов в выхлопных газах (HC), что в конечном итоге может повредить каталитический нейтрализатор. Загрязненные или изношенные свечи зажигания могут затруднить запуск двигателя и ухудшить его работу. Замена свечей зажигания может восстановить нормальную работу, но не решит проблему пропусков зажигания, если причиной являются плохие провода свечи или слабая катушка.

При нормальных условиях вождения комплект стандартных свечей зажигания обычно прослужит около 45 000 миль.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать рекомендуемый интервал замены. Свечи с длительным сроком службы, центральный электрод которых изготовлен из износостойкого металла, такого как платина или иридий, обычно проходят до 100 000 миль, прежде чем потребуется замена. Если у вашего двигателя есть стандартные свечи, подумайте о переходе на свечи с длительным сроком службы.

Провода свечей зажигания

Провода свечи зажигания (кабели зажигания) передают высокое напряжение от катушки или распределителя зажигания к свече зажигания. У некоторых проводов есть пропитанные углеродом стекловолоконные жилы внутри для передачи напряжения, в то время как другие имеют спирально намотанный «магнитный» провод.

Провода вилки со временем изнашиваются, вызывая пропуски зажигания, затрудненный запуск и плохую работу. Провода должны быть заменены, если колодки или клеммы ослаблены, повреждены или корродированы, если на проводах есть трещины или искры, или если их внутреннее сопротивление превышает спецификации.

В двигателях последних моделей с системой зажигания типа «катушка на свече» (COP) нет свечных проводов, поскольку катушки устанавливаются непосредственно на свечах зажигания. Это также усложняет диагностику зажигания с помощью осциллографа, поскольку для приема сигнала индуцированного зажигания от катушек требуются специальные адаптеры.

Катушки зажигания

Катушки редко выходят из строя, но когда они это делают, они не могут подавать напряжение на свечу (свечи) зажигания. В системе зажигания с одной катушкой неисправность катушки приведет к останову двигателя и предотвращению его запуска. В системе зажигания с несколькими катушками DIS или COP это вызовет пропуски зажигания только в цилиндрах, питаемых от неисправной катушки.

Катушки

можно проверить, измерив их внутреннее сопротивление омметром. Если «первичное» или «вторичное» сопротивление катушки не соответствует техническим характеристикам, замените катушку.

Осторожно: Никогда не отсоединяйте катушку COP от свечи зажигания при работающем двигателе. Это может повредить катушку или другую электронику!

Модуль зажигания
Модули зажигания

могут получать сигнал запуска непосредственно от датчика распределителя (магнитного, эффекта Холла или оптического), датчика положения коленчатого вала (CKP) или PCM. Неисправность любого из этих других компонентов или проводки может помешать срабатыванию системы зажигания.

Периодическое отсутствие запуска и / или остановка из-за потери искры может быть признаком того, что модуль зажигания неисправен или что он теряет сигнал запуска от датчика кривошипа.Проверьте сопротивление датчика кривошипа (как горячего, так и холодного, а не только при комнатной температуре) и убедитесь, что модуль получает напряжение и сигнал запуска от датчика кривошипа или PCM. Если у модуля есть хорошие входы, но катушка (и) не включается и не выключается, значит, модуль достиг конца пути.

1973 Зарядное устройство не запускается с ключа.

Сообщение texasbully от

2 февраля, 2016 16:56:16 GMT -5 Хорошо, я медленно приступаю к работе над своим проектом по поиску сарая.Прежде чем я углубился, я хотел посмотреть, смогу ли я попытаться перевернуться или запустить двигатель.

Вытащил пробки, налил во все отверстия немного масла Marvel Mystery и оставил на день.
Я отсоединил топливопровод, потому что не хотел рисковать попаданием плохого топлива.
Я установил новую батарею, включил ключ и загорелся свет … Хороший знак ..
Залейте немного топлива в карбюратор, поверните ключ НИЧЕГО ..
Хорошо, ничего страшного.
Итак, я поменял реле стартера. Ничего.
Поменял стартер.Ничего ..
Пробежал новые провода АКБ и стартера. Ничего.
Значит, я подумал, что WTF может ошибаться?
Я сделал себе перемычку и смог перевернуть двигатель и получить из него несколько затяжек, прыгнув через реле.
По-прежнему не заводится с ключом.
Итак, я поменял NSS (нейтральный предохранительный выключатель) и провод. Ничего.

Что мне теперь попробовать?

Сообщение от daytona71 от

2 фев 2016, 21:38:54 GMT -5

Когда вы поворачиваете ключ в исходное положение, пытается ли включиться стартер? Коробка передач действительно находится в нейтральном или парковочном положении? Проверьте жгут проводов, спускающийся к рулевой колонке.Они подвержены сбоям в проводке / оплавлению соединений из-за величины силы тока на этом разъеме. Возможно просто неисправен выключатель зажигания

Удален
Удален Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

фев 3, 2016 0:26:25 GMT -5

требуется питание и заземление на реле стартера для включения стартера.
Питание от цепи переключателя зажигания, масса от цепи защитного переключателя нейтрали.
Прекратите менять детали, купите контрольную лампу и научитесь ею пользоваться.

Сообщение texasbully от

3 февраля, 2016 1:30:35 GMT -5 Когда вы поворачиваете ключ в исходное положение, пытается ли включиться стартер? Коробка передач действительно находится в нейтральном или парковочном положении? Проверьте жгут проводов, спускающийся к рулевой колонке.Они подвержены сбоям в проводке / оплавлению соединений из-за величины силы тока на этом разъеме. Возможно, просто неисправен выключатель зажигания.

Когда я поворачиваюсь в исходное положение, я не получаю ничего, ни щелчка, ни чего-то еще. Да, я даже отцепил переключатель и переместил рычаг на трансмиссии, чтобы припарковаться, и в любое другое место и попытался завести. Завтра подключу к нему мультиметр и посмотрю, получу ли я что-нибудь от него.

Сообщение texasbully от

3 февраля 2016 г. 1:36:45 GMT -5 для включения стартера требуется питание и заземление на реле стартера.
Питание от цепи переключателя зажигания, масса от цепи защитного переключателя нейтрали.
Прекратите менять детали, купите контрольную лампу и научитесь ею пользоваться.

С реле все проверил. Я никогда не был хорош в электрических вещах, и это мой первый проект в моей взрослой жизни, который помог моему отцу сделать кое-что еще, когда я был молод.

О какой контрольной лампе вы говорите. Как тестер цепей?

Сообщение Nacho-RT74 от

3 фев 2016, 17:45:18 GMT -5 Вам нужно сначала проверить наличие 12 вольт на желтом проводе, идущем к реле стартера, при попытке провернуть.Вы можете сделать это с помощью тестовой лампы или вольтметра, как хотите.

Если нет … значит проблема на желтой линии между выключателем зажигания и реле стартера … ослабить соединения (под колонкой или перегородкой), обрыв провода или, возможно, повреждение выключателя зажигания

Если да … проблема может быть в земля поступает из NSS. Проверьте, есть ли у вас заземление на коричневом проводе реле стартера при включении P или N.

На время вы можете заземлить контакт G с помощью перемычки на шасси.

Вы также можете перескочить на штырек зажигания, чтобы проворачивать его с большой шпильки и выбросить реле стартера.

Вы также можете переключить само реле стартера с помощью гаечного ключа между большой шпилькой и клеммой SOL на реле (некоторые искры оторвутся, не бойтесь), стартер ДОЛЖЕН ЗАВЕРШИТЬСЯ с этим … если нет, проблема в стартер или связанные провода

Сообщение texasbully от

9 февраля, 2016 21:48:22 GMT -5 Вам нужно сначала проверить наличие 12 вольт на желтом проводе, идущем к реле стартера, при попытке провернуть.Вы можете сделать это с помощью тестовой лампы или вольтметра, как хотите.

Если нет … тогда у вас проблема с желтой линией между переключателем зажигания и реле стартера … ослабьте соединения (под колонкой или переборкой), обрыв провода или, возможно, повреждение переключателя зажигания

Итак, я приступил к тестированию сегодня и тест вернулся 0, поэтому я предполагаю, что завтра после работы с моим дневным светом на 1 час я попытаюсь вынуть перегородку под приборной панелью, чтобы посмотреть, смогу ли я отследить провод.

Я буду очень рад, когда исправлю эту проблему, и я смогу перейти к работе с телом.Я заказал сварщика mig на днях, он скоро приедет.

Сообщение texasbully от

10 февраля, 2016 7:14:58 GMT -5 Легко отследить провод! Всего один проход от замка зажигания до реле стартера!

Сладкая надежда, он прямо там, у переборки. Выключатель зажигания новый, реле стартера новое, поэтому должно быть на расстоянии 2 футов lol

Сообщение texasbully от

16 марта, 2016 18:34:10 GMT -5

Lol только что обновление обнаружило проблему и причину, по которой машина была припаркована в 1988 году…. Я предполагаю, что они заменили реле стартера и провода от стартера и реле аккумуляторной батареи .. два основных провода на реле были пересечены ….

Установка интеллектуального изолятора батареи

Наличие солнечной энергии в вашем фургоне просто потрясающе. Это означает, что вы можете жить полностью от электросети с помощью света, холодильника, телефонов и компьютеров, не беспокоясь о счетах за электричество или отключениях электроэнергии.

Но иногда солнечной энергии просто недостаточно, особенно если ваш бюджет не позволяет вам потратиться на огромную многопанельную систему.Облачная погода, дым от лесных пожаров и кемпинг в тенистых лесах ограничивают количество солнечного света, попадающего на ваши панели. Даже с нашей более крупной четырехпанельной солнечной системой мы сталкивались с проблемами с разрядом батареи через 4-5 дней в условиях плохого солнечного света.

Вот почему мы настоятельно рекомендуем установить изолятор аккумуляторной батареи в ваш самодельный фургон. Изолятор батареи — отличный способ дополнить ваши солнечные панели и убедиться, что ваши батареи остаются заряженными независимо от погоды. А если у вас ограниченный бюджет, вы даже можете отказаться от солнечной энергии и по-прежнему иметь базовое электричество, используя только хороший изолятор и батарею глубокого разряда.

Добавление нашего интеллектуального изолятора KeyLine Chargers Iso-Pro140 к нашей установке изменило правила игры. Прочтите, чтобы узнать, почему для vanlife важно иметь изолятор батареи и как вы можете установить свой собственный.

Что такое изолятор батареи и зачем он вам нужен?

В каждом автомобиле есть генератор, который представляет собой устройство, преобразующее механическую энергию двигателя вашего фургона в электричество и использующее это электричество для зарядки пусковой батареи. Изолятор аккумуляторной батареи — это устройство, которое позволяет заряжать вторую (вспомогательную) аккумуляторную батарею от генератора переменного тока вашего фургона.

Вы можете легко использовать свой генератор для зарядки вспомогательной батареи, просто соединив положительные клеммы обеих батарей. Но подключение аккумуляторов таким образом означает, что при выключенном двигателе ваши электрические нагрузки также разряжают пусковую батарею — не очень хорошо, если вы хотите заводить фургон утром!

Вот где вступает в силу изолятор батареи. Изолятор изолирует ваши батареи, так что ваш генератор будет заряжать вспомогательную батарею только при работающем двигателе, а ваши электрические нагрузки не разряжают пусковую батарею.

Изоляторы аккумуляторных батарей необходимы vanlife. Жизнь в дороге означает изрядное количество поездок, а возможность заряжать аккумуляторы от двигателя — отличный способ повысить энергоэффективность и убедиться, что у вас есть электричество, когда оно вам нужно.

При ограниченном бюджете? Начните с изолятора батареи.

Хороший изолятор аккумулятора в сочетании с аккумулятором глубокого разряда — это самый простой и дешевый способ добавить электричества в конструкцию вашего фургона. Вы всегда можете расширить свою систему и добавить солнечную энергию позже.

Почему вам нужен «умный» изолятор с измерением напряжения

Существует три типа изоляторов батарей: соленоидные, твердотельные и «интеллектуальные» изоляторы с измерением напряжения. На наш взгляд, умный изолятор — безусловно лучший выбор. Вот краткое изложение каждого типа:

Электромагнитные изоляторы по сути являются механическими переключателями — электрический ток заставляет переключатель замыкаться, передавая заряд вспомогательной батарее. Эти изоляторы самые дешевые (около 20 долларов), но они также являются наиболее сложными в установке.Чтобы предотвратить разряд пускового аккумулятора, вам необходимо подключить его к цепи, которая активна только при работающем автомобиле. Поскольку у них есть движущиеся части, они также сопряжены с некоторым риском механического отказа.

Твердотельные изоляторы используют электрические диоды для разделения заряда, идущего от генератора переменного тока, между пусковой и вспомогательной батареями. Но эти типы генераторов не настолько эффективны, что дает падение напряжения около 0,7 А. Это означает, что зарядка батарей займет больше времени, и ни одна из них не может полностью зарядиться.Твердотельные изоляторы обычно стоят от 50 долларов.

«Умные» изоляторы с измерением напряжения автоматически определяют напряжение вашей пусковой батареи. Когда напряжение достигает 13,3 В (это означает, что двигатель включен, а аккумулятор полностью заряжен), изолятор «включается» и передает 100% тока генератора переменного тока на вспомогательную батарею. Когда напряжение пусковой батареи падает до 12,8 В, изолятор «отключается», чтобы предотвратить разряд стартовой батареи. Умный изолятор обойдется вам примерно в 60-80 долларов, но эффективность, надежность и простота установки определенно того стоят.

Рекомендуемые изоляторы батарей

Зарядные устройства KeyLine Iso-Pro140

Интеллектуальный аккумуляторный изолятор Iso-Pro140 для зарядных устройств KeyLine отлично зарекомендовал себя в нашем фургоне, и мы не можем его рекомендовать. Он небольшой и компактный, его очень просто установить (самое сложное — это проложить аккумуляторный кабель от моторного отсека к задней части автомобиля). И он имеет сертификат IP65, а это значит, что вам не придется беспокоиться о его выходе из строя после езды по пыльной дороге к Burning Man.Этот изолятор — отличный выбор по долговечности и надежности.

Установка изолятора аккумуляторной батареи в фургон

Шаг 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора

Это важный шаг безопасности, который изолирует пусковую батарею, чтобы вас не ударило током.

Шаг 2: Установите изолятор аккумуляторной батареи в моторный отсек

Найдите легкодоступное место рядом с пусковой батареей для установки изолятора. Iso-Pro140 поставляется с задним монтажным кронштейном.Используйте это как шаблон, чтобы отметить места для сверления, и просверлите отверстия для крепежных винтов. Прикрутите монтажный кронштейн двумя короткими винтами.

Примечание. В зависимости от того, как устроен моторный отсек, вам может потребоваться временно снять пусковую батарею для этого шага (нам пришлось).

Шаг 3. Подключите черный заземляющий кабель к кузову автомобиля

Обожмите синюю кольцевую клемму на черном проводе заземления изолятора. Присоедините заземляющий провод к металлическому кузову автомобиля.Лучшим вариантом здесь будет добавить его к имеющемуся винту заземления.

Шаг 4: Обрежьте и обожмите аккумуляторный кабель и прикрепите к задней части изолятора

Отрежьте кабель аккумуляторной батареи до необходимой длины — один короткий кабель для подключения изолятора к положительной клемме пусковой аккумуляторной батареи и один более длинный кабель для подключения к положительной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи. Обожмите клеммы аккумулятора на концах кабелей. Затем прикрепите кабели к стойкам на задней стороне изолятора (какая клемма идет к какой батарее должна быть помечена).

Шаг 5: Подсоедините короткий кабель к встроенному предохранителю на 150 А, затем проложите провод к положительной клемме пусковой батареи

Присоедините другой конец короткого кабеля к встроенному предохранителю на 150 А или автоматическому выключателю. При необходимости установите предохранитель / прерыватель в моторном отсеке. Проложите короткий провод от предохранителя к положительной клемме пусковой аккумуляторной батареи.

Важное примечание о предохранителях

Инструкции для некоторых батарейных изоляторов (включая тот, который есть у нас) не требуют никаких предохранителей.Но с добавлением двух встроенных предохранителей на 150 А (один как можно ближе к пусковой батарее, а другой — к вспомогательной батарее) является важной мерой безопасности.

Предохранитель предназначен для размыкания цепи в случае короткого замыкания. Когда вы устанавливаете изолятор, вы, скорее всего, проложите электрический провод под фургоном. Если этот провод каким-то образом закорочен и обе ваши батареи не переплавлены, у вас может быть серьезная проблема.

Итак, при установке изолятора батарей рекомендуется предохранить обе батареи.Если сомневаетесь, добавьте предохранитель!

Шаг 6. Проложите длинный кабель под автомобилем к вспомогательной батарее

Протяните длинный кабель под автомобилем обратно туда, где у вас есть вспомогательная аккумуляторная батарея, на ходу привязывая его в сторону с помощью стяжек. Возможно, вам придется просверлить отверстие в полу, чтобы подвести кабель к вспомогательной батарее (обязательно закройте отверстие силиконовым герметиком). Затем подсоедините конец кабеля к встроенному предохранителю / прерывателю на 150 А и протяните короткий кабель от предохранителя к положительной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи.

Шаг 7. Повторно подключите пусковую батарею и убедитесь, что все работает

После повторного подключения стартовой батареи проверьте свою систему, чтобы убедиться, что она работает. Сначала включите двигатель. Подождите несколько минут, чтобы система достигла напряжения включения. С помощью мультиметра, вольтметра или монитора батареи проверьте напряжение на вспомогательной батарее. Значение должно быть выше 13,0, чтобы указывать на зарядку. Теперь все готово!

Электричество на дороге в любых условиях!

Мы думаем, что изолятор аккумуляторной батареи должен быть одним из первых, что вы добавляете в электрическую систему вашего фургона.Иногда солнечной энергии недостаточно, или у вас может не быть бюджета на солнечную энергию сразу. В любом случае изолятор батареи — отличное решение.

Независимо от того, путешествуете ли вы в пасмурную погоду, в глухом лесу или в других местах, где вам может не хватать солнечного света, наличие изолятора батареи гарантирует, что вы сможете поддерживать свои батареи заряженными в любых условиях.

Чтобы получить больше руководств по сборке и советов от vanlife, не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!

Руководство по раздельной зарядке

для кемперов

Когда дело доходит до переоборудования автофургона и проживания в фургоне, нет ничего важнее электрической системы.

Хорошая установка, подходящая для вашего образа жизни, будет поддерживать свет и холодильник, запускать нагреватель, обеспечивать проточную воду и поддерживать ваши гаджеты полностью заряженными.

Для автономного проживания электрика автофургона сосредоточена вокруг аккумуляторной батареи.

Помимо аккумуляторной батареи подходящего размера, жизненно важно иметь средства для зарядки аккумуляторной батареи для досуга.

Без этого вы сгладите дорогостоящий аккумуляторный блок, что потенциально снизит срок его службы и, безусловно, испортит ваши походы.

Из всех перечисленных, система зарядки аккумуляторов от генератора является самой простой и легкой в ​​установке.

Вот почему это был первый метод зарядки домашних аккумуляторов, который мы установили при постройке фургона.

Есть 2 подхода к зарядке аккумуляторных батарей от двигателя:

В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о раздельной системе зарядки , в том числе о том, что она делает, как она работает и о различных доступных типах.

К концу этого поста у вас будет достаточно информации, чтобы выбрать лучшую раздельную систему зарядки для вашего автофургона, а также советы по установке и схемы подключения, чтобы вы могли быстро приступить к работе.

Этот пост является частью нашей серии статей, посвященных электрическим системам для кемперов, сделанных своими руками.

Что такое раздельная зарядка?

Раздельная зарядка означает одновременную зарядку стартерной батареи автофургона и домашних аккумуляторов от одного и того же источника зарядки.

Стартерные аккумуляторы сильно отличаются от аккумуляторов для отдыха, которые мы используем для питания наших автофургонов.

Вместо того, чтобы высвобождать свою энергию медленно, они предназначены для обеспечения большого количества энергии, достаточной для запуска двигателя.

Они разряжаются быстро, поэтому, если их не долить, они сглаживаются уже после нескольких запусков двигателя.

Все автомобили с двигателем имеют генератор. Он заряжает стартерную аккумуляторную батарею и обеспечивает питание штатной электрической части автомобиля, такой как фары, дворники и т. Д.

Генератор, работающий от двигателя, заряжает стартерную аккумуляторную батарею во время движения.

Как только стартерная аккумуляторная батарея заряжена, работа генератора в основном завершена.

Любая избыточная электроэнергия, вырабатываемая и не используемая работающей электрооборудованием транспортного средства, фактически теряется.

Для автодомов, жилых автофургонов и кемперов это идеальная возможность использовать генератор для подзарядки домашних аккумуляторов.

Реле или переключатель разделения заряда — это устройство, которое позволяет нам подключиться к этому.

Нужна помощь и совет по настройке электрооборудования?

Присоединяйтесь к нашей группе поддержки Facebook

Как работает раздельная зарядка?

Реле раздельного заряда — это устройство, соединяющее стартерную батарею и аккумуляторы дома кемпера.

Существуют различные типы методов раздельной оплаты, о которых мы поговорим ниже.

Хотя все они работают немного по-разному, основной принцип один и тот же.

  • Включены, они пропускают питание через реле для зарядки аккумуляторных батарей.
  • В выключенном состоянии они изолируют стартерную батарею от аккумуляторных батарей, поэтому вы не разряжаете ее вместе с бытовой техникой для автофургонов. В противном случае вы не сможете завести фургон.

Система раздельной зарядки не имеет встроенной системы контроля заряда батареи.Это означает, что они обеспечивают только однократную зарядку аккумулятора.

Прочтите нашу публикацию об аккумуляторах для кемперов, чтобы получить дополнительную информацию, но это в основном означает, что методы раздельной зарядки никогда не будут полностью заряжать аккумуляторные батареи для отдыха, а восполнят их до 80-85%.

Если для зарядки аккумуляторов для досуга вы полагаетесь исключительно на вождение, без солнечной батареи или частого подключения, чтобы довести их до 100% заряда, мы рекомендуем вместо этого установить аккумулятор в зарядное устройство.

Способы раздельной зарядки для кемперов

Существует несколько методов и раздельных зарядных устройств, позволяющих генератору автомобиля заряжать всю батарею.

Далее следует обзор того, как работает каждое устройство, основная схема подключения для каждого, их плюсы и минусы, а также рекомендуемые продукты.

Примечание | Большинство современных автомобилей Euro 5 и 6 имеют заводские «умные» генераторы. Их выходное напряжение контролируется блоком управления двигателя.

Как только стартерная аккумуляторная батарея заряжена надлежащим образом, выходное напряжение падает до уровня, слишком низкого для зарядки аккумуляторной батареи для досуга.

Если в вашем автомобиле есть интеллектуальный генератор переменного тока, вам потребуется зарядное устройство для двух аккумуляторов вместо устройства с раздельной зарядкой.

Note Too | Лучше всего заряжать литий-ионные аккумуляторы с помощью зарядного устройства «аккумулятор-аккумулятор», а не с помощью реле раздельной зарядки, желательно того, которое рекомендовано производителями аккумуляторов.

Ручной переключатель с раздельной зарядкой

Это наиболее простой метод, позволяющий распределить зарядный ток генератора как на стартер, так и на аккумуляторные батареи.

В основном это включает в себя параллельное подключение аккумуляторной батареи к стартерной батарее и установку ручного переключателя между ними.

После запуска двигателя включите выключатель, чтобы все батареи получали заряд от генератора.

Когда двигатель не работает, важно выключить его, чтобы ваша техника в автофургоне не разряжала стартерную батарею.

Схема электрических подключений ручного переключателя
с раздельной зарядкой
Плюсы

Недорого | Сверхмощные ручные переключатели экономичны

Просто и надежно | Часто существует тенденция отдавать предпочтение более сложным решениям, но простота ручного переключения означает, что вероятность отказа меньше.

Если да, то это очень дешевое решение.

Наличие переключателей для тяжелых условий эксплуатации также не является проблемой, поэтому не имеет значения, в какой части мира вы путешествуете, вы, вероятно, легко найдете замену.

Подключение стартерной батареи Зарядка | Когда кемпер подключен к устройству для подключения кемпинга, удерживание ручного переключателя во включенном состоянии позволяет заряжать стартерную батарею.

Удобное аварийное резервное копирование | В случае разрядки стартерной аккумуляторной батареи включение выключателя при необходимости позволит запустить двигатель от аккумуляторных батарей.

Это плохо для здоровья аккумуляторной батареи для досуга, но в случае чрезвычайной ситуации это хороший запасной вариант.

Минусы

Руководство | Поскольку это ручной переключатель, этот метод зависит от того, не забываете ли вы включать его, когда начинаете движение, и выключать, когда паркуетесь.

Это обязательно когда-нибудь случится. Не забудьте включить его в конце очень долгой поездки.

Или понимаете, что забыли выключить его, когда через 5 дней пытаетесь запустить двигатель, а он не запускается.

Это называется Закон Дерна.

Советы и подсказки по установке
  • Предохранители линии питания батареи должны быть рассчитаны на скорость поглощения (иногда называемую максимальной скоростью заряда) соответствующих батарей.
  • Убедитесь, что кабели с обеих сторон коммутатора рассчитаны как минимум на самый большой аккумуляторный блок. Для уверенности сверьтесь с нашей таблицей размеров проводки.
  • Помните — чем больше длина кабеля, тем эффективнее будет заряжаться аккумулятор.
  • Проложите кабели между батареями по кратчайшему пути, поместив ручной переключатель как можно ближе к этому кабелю.Это поможет минимизировать падение напряжения.
  • Убедитесь, что у вас установлен ручной переключатель, размер которого соответствует вашей батарее. Поэтому, если у вас есть аккумуляторная батарея на 200 Ач, переключатель должен быть рассчитан на более 200 А.
  • Разумно выбрать более высокий рейтинг, чтобы вам не пришлось менять его позже, если вы увеличите размер банка батарей. Помните, однако, что чем больше рейтинг, тем больше физический переключатель.
Рекомендуемые ручные переключатели

Реле раздельной зарядки

Реле разделения заряда по сути очень похоже на ручной переключатель, но без ручного бита.

Реле использует электромагнитную катушку, чтобы тянуть набор контактов для замыкания или размыкания цепи.

Катушка работает только при напряжении питания выше 12 В.

Таким образом, при подключении к генератору он работает только тогда, когда двигатель включен и работает.

Когда двигатель включен, на реле подается напряжение 12 В, которого достаточно для размыкания контактов, чтобы замкнуть цепь между стартерной батареей и аккумуляторной батареей для отдыха.

Обе батареи потребляют энергию от генератора для подзарядки.

При выключении двигателя реле теряет питание. Контакты перестают тянуть, цепь размыкается, изолируя аккумуляторы друг от друга.

Схема подключения реле сплит-заряда
Плюсы

Недорого | Реле с разделенной зарядкой стоят примерно так же, как ручные переключатели, и их примерно так же легко купить в любой точке мира.

Автомат | Не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть включать и выключать это устройство.

Простая конструкция | Реле раздельного заряда не состоит из множества компонентов, поскольку оно простое. С меньшим количеством ошибок они довольно надежны.

Минусы

Установка | Поскольку реле раздельной зарядки подключено к генератору, установка включает в себя врезку в заводскую проводку автомобиля. Это может повлиять на вашу гарантию, поэтому проверьте, прежде чем идти по этому пути.

В зависимости от вашего автомобиля, к генератору не всегда легко добраться, и он может быть немного неудобным, что усложняет установку.

Износ и истирание | Компонент содержит движущиеся части, поэтому со временем они могут изнашиваться. Это может привести к падению напряжения и снижению эффективности зарядки аккумуляторов.

Аварийное резервное копирование | Реле раздельного заряда не позволяет комбинировать стартерную батарею и домашние батареи без адаптации схемы подключения (подробнее об этом ниже).

Недостаток интеллекта | Некоторые могут сказать, что это недостаток, в то время как другие могут поспорить, что это хорошо.В любом случае это факт, что реле раздельной зарядки либо включено, либо выключено, независимо от состояния зарядки любой батареи.

Советы и подсказки по установке
  • Предохранители линии питания батареи должны быть рассчитаны на скорость поглощения (иногда называемую максимальной скоростью заряда) соответствующих батарей.
  • Проверьте технические характеристики реле на предмет номинала предохранителя триггерного провода.
  • Реле раздельного заряда должно быть больше, чем максимальная мощность поглощения батареи, хотя мы рекомендуем увеличить его до более мощного компонента.
  • Убедитесь, что кабели с обеих сторон реле рассчитаны, по крайней мере, на самый большой аккумуляторный блок. Для уверенности сверьтесь с нашей таблицей размеров проводки. Чем больше кабель, тем эффективнее будет заряжаться аккумулятор, поэтому увеличение размера — это хорошо!
  • Не подключайте реле разделения заряда к зажиганию. Если вы это сделаете, когда вы проворачиваете двигатель, 12 В также будет подано на реле, объединяющее стартер и домашние аккумуляторы. Батареи вашего дома этого не сделают.
  • Проложите кабели между батареями по кратчайшему пути, поместив реле раздельной зарядки как можно ближе к этому кабелю.Это поможет минимизировать падение напряжения.
  • Всегда прокладывайте кабели и реле в местах, защищенных от элементов и поверхностного мусора, поэтому избегайте таких мест, как колесные арки.
  • Реле сплит-заряда настолько дешевы и настолько важны, что стоит иметь запасные в своем бортовом наборе инструментов для длительных поездок.
Рекомендуемые реле сплит-заряда

Реле, чувствительное к напряжению или VSR

VSR часто называют интеллектуальным реле или интеллектуальным реле раздельной зарядки, и это самый популярный метод раздельной зарядки в автофургонах и автодомах.

Контролируя как аккумуляторную батарею, так и напряжение стартерной батареи, VSR действительно умнее, чем стандартное реле разделения заряда.

При работающем двигателе, когда VSR определяет, что стартерная аккумуляторная батарея полностью заряжена (точнее, когда она достигает определенного порогового значения напряжения, определенного производителем VSR), он замыкает цепь, чтобы напряжение могло поступать на аккумуляторные батареи для отдыха.

Заглушите двигатель, довольно быстро падает напряжение стартерной батареи.

VSR определяет его падение ниже заданного порогового уровня и размыкает цепь, изолируя стартерную батарею от аккумуляторных батарей.

Небольшая разница между VSR и ручным реле разделения заряда заключается в том, что VSR не нуждается в пусковом проводе, потому что он срабатывает, когда напряжение батареи достигает определенного порога, а не обязательно при работающем генераторе переменного тока.

Интеллектуальные реле

с двойным датчиком выводят это на новый уровень, одновременно контролируя напряжение на стартерной батарее и аккумуляторной батарее.

Когда двигатель не работает, аккумуляторные батареи для досуга могут получать питание от других систем зарядки, таких как береговая или солнечная.

VSR определяет, когда аккумуляторные батареи полностью заряжены, а затем пропускает избыточную мощность в стартерную аккумуляторную батарею.

Схема подключения реле, чувствительного к напряжению
Плюсы

Недорого | VSR дороже ручного переключателя, но все же вполне доступны.

Автомат | Не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть включать и выключать это устройство.

Установка | Поскольку VSR не нужно подключать к генератору переменного тока, установка не нарушает заводскую электрическую систему автомобиля и не влияет на какие-либо гарантии.

Интеллектуальный | VSR с двойным зондированием достаточно умны, чтобы заряжать стартерную батарею от солнечной или береговой энергии без какого-либо ручного вмешательства.

Минусы

Износ и истирание | Компонент содержит движущиеся части, поэтому со временем они могут изнашиваться. Это может привести к падению напряжения и снижению эффективности зарядки аккумуляторов.

Аварийное резервное копирование | Некоторые VSR не имеют функции аварийного отключения, поэтому их нельзя использовать для объединения стартерной батареи и домашних батарей в случае разряда стартера.

Замены | Найти заменяющее реле, чувствительное к напряжению, не так просто, как найти ручной переключатель, в зависимости от того, куда вы путешествуете, если / когда компонент выходит из строя.

Мы рекомендуем иметь при себе запасной ручной переключатель, который можно установить в маловероятном случае отказа VSR.

Если вы решите не брать запасной, мы рекомендуем использовать один из выключателей-разъединителей батарейного блока в качестве альтернативного байпаса в случае отказа.

Советы и подсказки по установке
  • Предохранители линии питания батареи должны быть рассчитаны на скорость поглощения (иногда называемую максимальной скоростью заряда) соответствующих батарей.
  • Интеллектуальное реле должно быть больше, чем самая большая степень поглощения заряда батареи. Завышение лучше, чем занижение.
  • Убедитесь, что кабели по обе стороны от VSR рассчитаны, по крайней мере, на самый большой аккумуляторный блок. Для дополнительной эффективности установите кабель, способный управлять выходом генератора. Для уверенности сверьтесь с нашей таблицей размеров проводки.
  • Проложите кабели между батареями по кратчайшему пути, размещая VSR как можно ближе к этому кабелю. Это поможет минимизировать падение напряжения.
  • Всегда прокладывайте кабели в местах, защищенных от непогоды и мусора, поэтому избегайте таких мест, как колесные арки.
  • Устанавливайте VSR вдали от источников тепла или воды. Большинство из них защищено от брызг, но даже в этом случае. Угол моторного отсека возле стартерной батареи или внутри возле аккумуляторной батареи — оба идеальных места.

Комплекты реле раздельной зарядки

Поскольку эти интеллектуальные реле настолько популярны, вы можете купить полные комплекты, содержащие все необходимое для их установки в кемпер.

Они включают в себя интеллектуальное реле, кабели аккумуляторной батареи, держатели предохранителей, клеммные кольца и даже термоусадочную пленку и полные инструкции по установке.

Комплект реле сплит-заряда с интеллектуальным реле Durite 12 В, 140 А

Объединение стартерных аккумуляторов и аккумуляторов для отдыха в аварийной ситуации

Если вы оставили фары автомобиля включенными на ночь, разряжая стартерную аккумуляторную батарею, и никого нет рядом, чтобы помочь вам начать работу, вы можете использовать аккумулятор для досуга, чтобы подзарядить стартерную аккумуляторную батарею.

Следует отметить, что это не очень хорошо для батарей для отдыха, поэтому используйте этот подход в крайнем случае.

С ручным переключателем

Шаг 1 | Выключите всю электрооборудование автомобиля — фары, дворники, кондиционер и т. Д.

Шаг 2 | Убедитесь, что все электроприборы в кемпере выключены и не потребляют ток от аккумуляторных батарей для отдыха (не забудьте про холодильник)

Шаг 3 | Включите ручной изолятор и подождите несколько минут.Это позволит выровнять мощность домашних аккумуляторов со стартерной батареей, чтобы все они имели одинаковое напряжение. Около 5 минут должно хватить.

Шаг 4 | Выключить ручной выключатель

Шаг 5 Запустите двигатель и надейтесь, что он заработает

Шаг 6 | Если не запустится с первой попытки, откажитесь. Вам нужно будет найти другой выход из затруднительного положения. У вас может возникнуть соблазн оставить ручной изолятор включенным, чтобы при запуске двигателя соединить дом и стартерную батарею.Это может работать, а может и не работать, но вы рискуете необратимо повредить домашние аккумуляторы.

с реле раздельной зарядки

Единственный способ попытаться зарядить стартерную батарею от домашних аккумуляторов с помощью реле раздельной зарядки — это установить байпасный выключатель.

Если вы планируете путешествовать на своем автофургоне в отдаленные районы, это дает вам запасной вариант.

Вот как должна выглядеть электрическая схема.

Переключатель байпаса такой же, как ручной переключатель, и его размер должен быть соответствующим.

Переключатель всегда будет выключен (так что цепь будет разомкнута) до того момента, пока вам не понадобится объединить батареи.

Опять же, это плохо для батарей, но может помочь вам в другой сложной ситуации.

Если вам нужно использовать домашние аккумуляторы для запуска двигателя, выполните те же действия, что и для варианта ручного переключения выше.

С VSR или интеллектуальным реле

Некоторые VSR включают функцию, позволяющую отключать систему, замыкая цепь для объединения батарей.

Инструкции различаются в зависимости от устройства, поэтому сначала проконсультируйтесь с производителем.

Без функции переопределения вам потребуется установить обходной переключатель, как описано выше.

Нужна полная электрическая схема фургона?

Выберите 110 В или 220 В размером от 100 до 800 Вт

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли мне реле разделения заряда?


Реле раздельной зарядки обеспечивает дополнительную систему зарядки аккумулятора для вашего дома на колесах. Поскольку комплект, необходимый для установки системы, экономичен и, скорее всего, вы будете водить изрядное количество времени, он дает хороший шанс подзарядить батареи.Мы никогда не отказываемся от возможности получить «бесплатную» власть.

Таким образом, хотя вам не НУЖНО разделенное реле зарядного устройства, мы рекомендуем установить его в качестве простого средства для зарядки аккумуляторов.

Как проверить работу сплит-зарядного устройства


Если у вас есть вольтметр, включенный в систему мониторинга вашей аккумуляторной батареи, показания покажут повышенный уровень напряжения, когда реле включено и заряжает развлекательные батареи, вероятно, около 13,9 v (иш).

Если у вас подключена солнечная батарея, повышение напряжения менее очевидно, потому что контроллер заряда может одновременно обеспечивать заряд.В этом случае вы можете увидеть лишь небольшое повышение уровня напряжения.

Без контроля аккумулятора выполните следующие действия:

— Выключите двигатель
— Отсоедините выходной кабель реле раздельного заряда от аккумуляторной батареи
— Измерьте мультиметром напряжение на конце этого кабеля (оно должно быть нулевым)
— Поместите кабель в безопасное место, чтобы он ничего не касался — положите кабель на что-нибудь непроводящее, чтобы его конец не касался ничего
— Включите двигатель
— С помощью мультиметра измерьте напряжение на конец этого кабеля (он должен быть около 13.9v)
— Выключите двигатель и снова подсоедините кабель к аккумуляторной батарее.

Сколько времени нужно, чтобы зарядить аккумуляторы для отдыха во время вождения?

Продолжительность зарядки аккумуляторных батарей для досуга во время вождения зависит от выходного тока генератора, а также от размера, технических характеристик и уровня разряда аккумуляторных батарей для досуга.

Чтобы быть консервативными в наших расчетах, мы предполагаем, что генератор имеет КПД только 50%. Таким образом, генератор на 140 А будет обеспечивать заряд только 70 А в час.

Теперь взгляните на аккумуляторную батарею.

Допустим, он на 200 Ач состоит из 2 батарей по 100 Ач, каждая с максимальным током заряда 30 А и заряжена на 70%.

Нам нужно 30% от 200 Ач (60 А), чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею.

Батареи могут принимать 30 А каждый час, всего 60 А.

Генератор выдает 70 А, поэтому для полной зарядки аккумуляторной батареи потребуется чуть меньше часа.

Это, конечно, предполагает, что аккумуляторные батареи автофургона не имеют нагрузки.Они будут заряжаться быстрее, если у вас тоже есть солнечные батареи (и это днем).

Обратите внимание, что в действительности раздельная зарядка позволяет зарядить аккумулятор только до 80-85% от его общей емкости.

Могу ли я использовать сплит-зарядное устройство с солнечной панелью?


Раздельное зарядное устройство — это другой источник зарядки, чем солнечная панель для кемпинга, и ваша электрическая система для кемпинга может быть спроектирована с обоими.

Интеллектуальное интеллектуальное реле или VSR определяет, когда аккумуляторные батареи полностью заряжены, а затем пропускает избыточную мощность в стартерную батарею, поэтому солнечные панели могут помочь зарядить и стартерную батарею.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *