Санта фе дизель не заводится: Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI Не заводится (нет ошибок) – АвтоТерапевт

Содержание

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI Не заводится (нет ошибок) – АвтоТерапевт

Hyundai Santa Fe первого поколения с мотором D4 CRDI 2.0 приехала к нам с жалобой на запуск. Точнее – его отсутствие время от времени. Приехала своим ходом, но уже у нас не завелась, в ремзону заталкивали всем коллективом.

Первое, что мы сделали, – компьютерную диагностику. В памяти ЭБУ мотора был записан код P1609 – Иммобилайзер: нарушение связи. Мы проверили данные иммо в параметрах всех ответственных за это ЭБУ, с разрешением на запуск все в порядке

После удаления эта ошибка больше не появлялась.

Этот дизельный Santa Fe оборудован системой впрыска Common Rail первого поколения от BOSCH (EDC15C7). Чтобы мотор запустился, нужно чтобы были выполнены следующие условия:

  • показания датчиков коленвала и распредвала
  • давление на рампе не менее 200 Бар и
  • разрешение иммобилайзера.

Естественно, механическая часть двигателя также должна быть исправна. И с этим порядок – машина периодически заводится. После всех наших попыток завести ее в памяти ошибок не появляется.

ЭБУ не фиксирует неисправностей

Обратимся к необходимым для запуска параметрам

Обороты коленвала, номинальное и фактическое давление на RAIL

На первый взгляд все в норме – обороты коленвала присутствуют, давление достаточное. Однако 50-60 оборотов коленвала при кручении стартером как-то вызывают подозрение. При том, что стартер крутит бодро и ровно.

Мы знаем, что рабочий стартер раскручивает ДВС на 150-200 об/мин. У нас стабильные 50-60 видит ЭБУ. Проблемы с ДПКВ? Но почему тогда нет ошибок? В любом случае, нужно проверить датчик коленвала. В таких случаях мы прибегаем к помощи осциллографа.

Чтобы снять сигнал с датчика, нужно подобраться к разъему. Он находится недалеко од воздушного фильтра. И раз датчик индуктивного типа, можно проверить его на сопротивление обычным мультиметром

Сопротивление этого ДПКВ почти 170 кОм!

Похоже, что осциллограф нам не понадобится. Сопротивление датчика коленвала составляет сотни кОм при номинальном значении 850-900 Ом. Теперь мы смело приговариваем ДПКВ и заказываем новый

Снятие-установка имеет некоторые особенности и не совсем удобна. Но мы справились, после установки нового неоригинального датчика коленвала машинка сразу же завелась, чем обрадовала и нас, и нашего клиента!)

Присоединяйтесь к Автотерапевт в Instagram и Facebook!

Hyundai Santa Fe | Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт?! Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или  другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой,  двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Не заводится Хендай Санта Фе: причины, как исправить

Хендай Санта Фе в разных поколениях оснащался бензиновыми и дизельными агрегатами объёмом от 1.8 до 3.5 и мощностью до 280 л.с. Все двигатели работают под управлением электронной системы (ЭСУД).

Система контролирует различные параметры работы систем пуска, подачи топлива, качества топливной смеси и положения распределительного вала с помощью датчиков.

Информация поступает через блоки-контроллеры в основной блок, где анализируется в зависимости от состояния всех систем, и в случае аварийной поломки может блокировать запуск двигателя. Обнаруженная неисправность записывается в память в виде аварийного кода – по нему определяют характер и причину поломки. Любые нарушения в работе двигателя отражаются на бортовом дисплее индикатором  «Check Engine». Код ошибки считывают через разъём ОDB-2, диагностируют и устраняют неполадки.

Причину отказа запуска двигателя Хендай Санта Фе можно выявить без специального оборудования и компьютерной диагностики, для этого проводят проверку всех механизмов и систем в определённой последовательности. Все проблемы с пуском делятся на три основные подгруппы:

  • Нарушения в работе системы зажигания
  • Неисправности стартера, либо узлов механизма пуска
  • Неполадки в топливной системе (бензонасос, топливные магистрали, фильтры)

В начале проверки диагностируют электрическую цепь питания от аккумуляторной батареи, её зарядку и состояние клемм, контактов и электропроводки.

Диагностика АКБ и пуск двигателя от внешнего источника

Недостаточное напряжение, малая ёмкость заряда аккумуляторной батареи и нарушение контактов в цепи – частая причина отказа запуска. Падение напряжения при подаче на стартер может быть из-за образования коррозии, окисления клемм АКБ, ослабления их креплений. Если показатель заряда АКБ нормальный (для пуска дизельных агрегатов объёмом 2.0, 2.2 достаточно 20% от полной зарядки), то проверяют силовые кабеля на предмет их повреждений. Номинальное напряжение на якорь стартера должно быть 12 В во время включения зажигания. Клеммы на концевиках АКБ зачищают от окислов, болтовые соединения надёжно затягивают. При этом следует учитывать температуру двигателя – в зимнее время на холодный запуск дизеля требуется большая мощность заряда из-за загустевшего масла в картере, кроме того, низкие температуры способствуют повышению плотности электролита в АКБ, поэтому ёмкость заряда понижается.

Если не удалось завестись по причине разрядки аккумуляторной батареи, то прибегают к внешнему источнику – это может быть АКБ другого автомобиля:

  • На автомобилях отключают всё дополнительное оборудование, освещение и все лишние потребители энергии.
  • Кабеля подсоединяют последовательно согласно схеме:
  • Двигатель запускают и дают ему поработать на холостом ходу 5-10 минут, после чего отсоединяют контакты, начиная с отрицательной клеммы.

Если электролит АКБ в нормальном состоянии, то до полной зарядки от генератора автомобиля во время движения хватает 3-4 часа, при этом не стоит использовать излишние потребители энергии (кондиционер, свет фар и освещение салона, аудиосистему).

Проверка системы зажигания

Узлы системы зажигания проверяют поочерёдно:

  • Катушка зажигания
  • Блок-контроллер ЕСU
  • Высоковольтные силовые кабеля и свечи

Напряжение на катушке низковольтное, при повороте ключа в замке зажигания должно происходить срабатывание стартера. Замеряют напряжение на контактах ЕСU и В – показатель должен быть 12 В во время запуска. Возможные обрывы контактов, либо повреждения проводов устраняют, если подача напряжения отсутствует, то катушка неисправна и подлежит замене.

Далее проверяют состояние силовых кабелей от катушки до распределителя: любые повреждения изоляции могут вызывать короткие замыкания и, как следствие, падение напряжения и отказ запуска двигателя. Чтобы проверить их работу необходимо вынуть высоковольтный провод из распределительной коробки, его наконечник поднести к массе (любую поверхность узлов), оставив зазор в 6-8 мм. Затем кратковременно включить зажигание до проворота стартера. Если при этом на наконечнике провода образуется мощная искра, то силовой кабель в порядке.

Таким же образом на наличие искры проверяют свечи, уделяя внимание на их состояние – отсутствие нагара, загрязнений на электродах и изоляцию силового кабеля от распределителя к свечам. Проверяют щиток на наличие влаги, грязи под крышкой распределителя – любое их проявление недопустимо, это вызывает короткие замыкания и «пробои» в общей электроцепи при запуске.

Проверка стартера

Стартер служит для первичного проворота распределительного вала – когда срабатывает зажигание, топливная смесь воспламеняется в блоке цилиндров и происходит запуск двигателя. Если напряжение при включении зажигания на якоре стартера стабильное, то определяют два типа нарушения в его работе: стартер не крутит, либо крутит медленно с недостаточной мощностью. Причины сбоев может быть несколько:

Симптомы Причина поломки Способ устранения
Стартер не реагирует после поворота ключа в замке зажигания Нарушения электроцепи, обрыв проводки, короткое замыкание, выход из строя тягового реле Контроль контактов цепи, устранение обрывов, замена втягивающего реле
При запуске слышен посторонний шум в стартере, щелчки, отсутствует проворот якоря Сгорела обмотка втягивающего реле, либо якоря или коллектора, недостаточное напряжение на контактах якоря Замена реле, замена стартера, устранение ослабленных контактов в цепи
Стартер крутит медленно, запуска нет Износ обмотки якоря, щёток, коллектора, короткие замыкания в корпусе стартера Замена стартера на новый
Стартер крутит, но оборота маховика нет, возможен гул, скрежет во время пуска Нарушено крепление стартера, износ шестерёнок бендикса, маховика, отказ демпферной пружины, сломана муфта обратного хода, поломка поводкового кольца, Ремонт или замена узлов стартера
Стартер продолжает работу после запуска двигателя Износ муфты обратного хода Замена муфты, либо стартера на новый.
Внимание: при этой поломке эксплуатация двигателя невозможна до устранения сбоя .

Нарушения в работе топливной системы

На Хендай Санта Фе установлена распределённая система инжекторного впрыска топливной смеси, которая подаётся на форсунки под большим давлением. Причины отказа запуска двигателя из-за нарушения работы топливной системы можно выявить без специального оборудования:

  • Нарушение контактов в электроцепи, выход из строя реле, сгоревший предохранитель. Их проверяют на целостность, замерив напряжение на выходе реле и в случае необходимости, заменив предохранитель.
  • Отказ бензонасоса. Во время запуска бензонасос срабатывает при подаче напряжения – его работу можно услышать до срабатывания стартера. Если давление на форсунках отсутствует после включения зажигания – он неисправен и подлежит замене.
  • Загрязнение фильтра тонкой очистки или форсунок из-за некачественного топлива, механическое повреждение топливных магистралей (ослабление креплений хомутов), износ воздушного фильтра.

Во время самостоятельной диагностики при отказе запуска двигателя также обращают внимание на достаточное количество охлаждающей жидкости, уровня масла и работу датчика положения распределительного вала.

Hyundai дизель плохо заводится. Тенденции, факты, видео

Содержание статьи:

  • Фото
  • Плохой запуск Santa Fe дизель в мороз. — бортжурнал Hyundai Santa Fe года на DRIVE2
  • Видео
  • Похожие статьи
  • санта фе года дизель стала плохо заводиться т.е затруднен запуск ДВС на холодную утром вообще раза с 3 его а так секунды по 3 крутить нужно,, топливный чист,, форсунки поменял 7 т.к назад есть подозрения 1. свечи? 2 датчик давления 3 датчик положения коленвала может.. Давление в Рампе Норма. Нравится Показать список оценивших. Сергей Илюхин 1 ноя в было такое в 2 случаях не перечисленных,при малой компресии кольца меняли,и 2 постоянно если солярка плохая заводиться долго гоняет чуть ли не минуту,при заправке в моем случае несте или типо того заводиться заметно быстре.

    Симптомы такие: на холодную заводится очень плохо, надо долго крутить стартером, и заводится с подгазовкой. При этом солярой воняет — за километр, работать начинает сразу устойчиво (ну может секунду поколбасить). После пуска из выхлопной трубы идет сизый дымок, потом пропадает (я и сигарету выкурить не успеваю).  Как похолодало, жена стала жаловаться на плохой запуск с утра. Лампочка отрабатывала как обычно и на тёплый мотор пуск был уверенный. Выкрутил свечи.

    Это интересно! Логотип Хюндай – это не просто буква «H» в авале. Это было бы слишком просто. Данная эмблема символизирует рукопожатие двух человек – представителя концерна и довольного клиента. Кроме того, в переводе с корейского языка слово «hyundai» переводится как «современный».

    АКПП Плохо заводится со штатной топливной системой, теперь подробнейНаступили холода и кнопка на подкачивающей помпе всосалась, заменил топливный фильтр, в наличии у продавцов был только китайский аналог, заменил соляр летний на зимний, плюс лил присадки антигели, и после   Terracan г. АКПП. Плохо заводится со штатной топливной системой, теперь подробней. Наступили холода и кнопка на подкачивающей помпе всосалась, заменил топливный фильтр, в наличии у продавцов был только китайский аналог, заменил.

    Включаешь, прогреваешь свечи, включаешь стартер и Найти ещё сообщения от ЭдуардР. Дизель не заводится на горячую. Теперь я точно в прострации полной. Говорит мне товарищь, ехай за мной, можешь заглохнуть по дороге.

    Плохо заводится после ночи — Форум Санта Фе Автоклуб

    Ссылки сообщества Социальные группы Изображения и альбомы Пользователи. Дизель не заводится на горячую. Санта CRDI механика года. Недавно началась такая фигня. На холодную, после ночи, заводится как обычно, с «полпинка».

    На горячую после долгой езды скажем, около часа или больше после выключения двигателя — приехали. Стартер крутит бодро, вспышек нет. Поначалу было достаточно выключить все и подождать минут 5, после повторного зажигания заводилась. Проявляется всегда по разному. Один раз приехал на Дарницу, стал, пошел в магазин детский, пришел ехать обратно минут через Стартер крутит, толку нет. В общем, опустим все мысли и звонки, вызвал помощь друга и пошел в Макдональдс.

    Часа 2 прошло пока он доехал, говорит «показывай». Показываю, тырк — завелась!!! Ну я ж не идиот, не заводилась говорю! Ладно, подозреваем топливный фильтр в плохой проходимости, ибо не менялся все это время. Говорит мне товарищь, ехай за мной, можешь заглохнуть по дороге. Приехали на СТО на НК1, послали меня естественно со срочной диагностикой, говорю, сейчас хрен уеду отсюда, но ни в какую.

    Ну да ладно, покупаю новый топливный фильтр, да и масляный впридачу. Говорю, меняйте топливный и заодно масло с масляным делаю такие промежуточные ТО через после официальных, так как в интервал на дизелях НЕ ВЕРЮ, маркетинг!

    Говорю нате ключ заводите вы. Тут мастер говорит «ща», снял выходной шланг с фильтра топливного, зажиганием и насосом низкого давления прокачали фильтр, полилось на выходе, одел обратно. Езжу неделю в режиме утром на работу, вечером с работы. Днем машина стоит на стоянке, отдыхает. Дальше уже на работе — ехать домой, не заводится. Жду минут 5 — завелась.

    Еще через день снова, но уже не жду, после того, как стартер перестал крутить впустую, еще раз сработал насос низкого давления, подкачал, сразу завелась. Ну и финал — Пасха. Утром — тырк, поехали. Возле банкомата, тырк много раз, но подхватило таки, поехали.

    Возле Дилайта — глубокая смерть. Только стартер крутит и все. В следующем посте о том, что делалось. Я ж уже умный! Хотя проблема явно есть и это очень напрягает. Помучал стартер несколько раз. КОгда понял, что труба, позвал помощь друга. Приехал товарищь, говорю, включай зажигание и потом бушь стартером крутить по команде. В общем, действие номер раз — снял шланг на выходе из топливного фильтра, включаем зажигание. По теории, я ж подсмотрел, насос низкого давления должен сработать он электрический и должно политься.

    То же самое проверил на входном шланге на фильтре — не льется. В общем, насос в баке под подозрением, ибо не качает. Ладно, думаю, отдыхай, прийду завтра, посмотрим. Прихожу на следующий день. НО, пару минут, заглохла. Думаю, сработалось топливо из трубок, подкачки нет из бака, вот и пипец. Опять же насос в баке виноват вроде. Пробую по новой, нифига, глухо. Параллельно от многих тырканий впустую садится аккумулятор «совсем».

    Даже пол оборота стартер не может уже сделать. Ладно, идем домой, на следующий день зову уже помощь кума на Праде бензиновой. Сначала хотел прикуриться и на холодную завести, как обычно по утрам без проблем бывает, но выяснилось, что бензиновые аккумы для такого дела совсем не подходят. Как Прада не пыжилась оборотами, но дальше полупрокрута стартер мой все-равно не крутил.

    ДИЗЕЛЬ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ на горячую. Чистка датчика t на впуске. 3C-TE

    Затрудненный запуск дизелей

    Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 22 Август 2004

    В принципе, система предварительного нагрева свечей – система надежная и работает достаточно долго . Например, на машине нашего мастера (Mitsubishi – Lancer, 1993, 4D68-T) эта система работает без перебоев с момента выпуска машины, то есть с 1993 года. За все это время он поменял только датчик температуры охлаждающей жидкости (THW). Однако некоторые наши клиенты с наступлением зимы «всегда и во всем» склонны обвинять только систему предварительного нагрева свечей в том случае, если двигатель не заводится. Им, как говорится, «без разницы» — когда, в каком состоянии (холодном или горячем) двигатель плохо или вообще перестает заводиться.

    «Виноваты свечи! (блок, таймер и так далее) и точка. Давайте делать!». Однако при ближайшем рассмотрении… Уже к концу зимы появился у ворот нашей мастерской Nissan с двигателем LD20-2. Что случилось?

    — Да свечи, наверное! – довольно уверенно заявил клиент, — утром заводится нормально, а днем, ну, например, я заскочил на минутку в магазин, заглушил, конечно, а обратно заводить – и никак!

    клиент считал себя, наверное, «продвинутым» специалистом:

    — Реле номер один накала свечей включается и тут же выключается обратно. А когда я «бросил» на свечи «плюс» от аккумулятора – завелся сразу же!

    Ну что тут сказать… переглянуться и развести руками? Ведь если человек вбил себе в голову свою причину неисправности, починить которую, по его мнению – пара пустяков… как ему все объяснить, доказать, что причина, возможно, и не в этом, а лежит гораздо глубже и – дороже по исполнению. Причина крылась в топливном насосе высокого давления (ТНВД).

    В ТНВД топливо из внутренней полости с помощью специального подкачивающего насоса (как правило, роторного типа – не путать с помпой ручной подкачки) нагнетается в подплунжерное пространство. Излишки через редукционный клапан возвращаются назад в полость насоса. После остановки горячего двигателя (а ТНВД, расположенный на блоке, нагрет не менее, чем двигатель), топливо через изношенную плунжерную пару, пропускающий редукционный клапан вытекает из подплунжерного пространства. Способствует этому процессу так же образование паров, создающих «паровую пробку». При попытке пуска такого мотора, подкачивающий насос не в состоянии сразу заполнить все пустоты (не забудем, что он развивает и меньшее давление: горячая солярка имеет более низкую вязкость). Плунжерная пара «голодает» и дает меньшее количество топлива. Двигатель пытается завестись на обедненной смеси. Пока ТНВД не выйдет на рабочий режим, запуск двигателя весьма проблематичен. Но при чем здесь свечи накала? Просто перегретая (включенная принудительно) свеча помогает двигателю завестись в этом нештатном режиме. Она маскирует дефект, но, увы, за счет снижения собственного ресурса. Был у нас автомобиль, который на горячую требовал для заводки 10 секунд работы стартера. При подаче принудительного питания на свечи, удалось сократить это время до 3-4 секунд. Но на холодную он заводился «взрывом» и сразу же! Другими словами, эти 3-4 секунды ТНВД не давал топлива вообще, затем 6-7 секунд давал уменьшенное количество топлива, и только после этого выходил на нормальный режим. Поливая его холодной водой (удаляя паровые пробки и несколько понижая температуру топлива), удавалось значительно сократить время запуска без прогрева свечей. Но окончательно «вылечили» автомобиль только заменой плунжерной пары и приведением в порядок остального «железа» в ТНВД.

    Кстати, такой дефект присущ так же многим дизелям фирмы «NISSAN» (RD20, RD28 и т.д). Возможно причина кроется в особенностях расположения ТНВД на блоке двигателя. В любом случае, принудительный нагрев свечей рекомендовать нельзя ни в коем случае из-за значительного снижения их ресурса.

    …мы по — разному пытались объяснить человеку причину неисправности его автомобиля. И даже сделали «наглядную заводку» — хорошенько прогрели двигатель, налили в пластиковую бутылку из расчета «50 на 50» дизельного топлива и моторного масла и пустили шланг из бутылки прямо на вход ТНВД. Завелся практически сразу же! Ан нет. Трудный человек, что и говорить. Смотрел на нас недоверчиво, не говорил, но думал наверное: «ребятки меня хотят «раскрутить…».

    На ремонт мы никого силком не затаскиваем. Не хочет, не верит – есть и другие мастерские. Правильно?

    Уехал он.

    И забыли уже мы о нем, таком недоверчивом…

    «Нарисовался» он где-то через месяц. Уже и снег практически стаял. Пешком пришел. Долго ходил «кругами», не решался подходить. Потом все-таки решился:

    — Вы не возьмете в ремонт мой автобус?

    Ручной топливоподкачивающий насос

    Затрудненный запуск холодного двигателя может быть так же связан с состоянием топливного фильтра и топливоподкачивающего насоса.

    Кстати, о сроках замены ручного топливоподкачивающего насоса практически нигде не написано. И многие считают, что он, наверное, вечный. Конечно, — «японское качество изготовления» — это качество. Но ничего Вечного не бывает! И весьма желательно (как и написано в инструкции) через каждые 100.000 километров этот насос менять. И вот почему.

    Узел конструктивно выполнен таким образом: мембрана и два клапана («лепестка», которые внешне похожи на «обыкновенные» щупы для проверки зазоров в клапанах).

    Один клапан разрешает поступление топлива их бака в фильтр, а обратно – нет, а второй клапан разрешает поступление топлива из топливного фильтра в ТНВД, но обратно – опять-таки – нет.

    Таким образом, производя подкачку топлива ручным топливоподкачивающим насосом топливо может двигаться (должно двигаться) только в одном направлении:

    Топливный бак -> топливный фильтр -> ТНВД Ручной топливоподкачивающий насос конструктивно неразборный узел, однако если возникнет такая необходимость, то его можно разобрать (развальцевать).

    Неисправность топливоподкачивающего насоса может проявляться таким образом:

    • Двигатель заводится с трудом и после запуска работает крайне неустойчиво, впечатление такое, что он вот-вот заглохнет;
    • При попытке вручную закачать топливо ручным топливоподкачивающим насосом – все попытки безрезультатны, кнопка подкачки все время «мягкая»;
    • После краковременной стоянки автомобиля (час-два) двигатель так же запускается с трудом, но если заведется – машина едет нормально.

    Последнее утверждение объясняется достаточно просто: во время работы двигателя в топливном баке создается разряжение. Температура топлива в баке несколько повышена (из-за возврата топлива по «обратке»). При остывании топлива разряжение в топливном баке усиливается. И величина данного разряжения вполне достаточна, что бы через неисправные лепестки клапана высосать топливо как и из топливного фильтра, так и из ТНВД. Причины выхода из строя лепестков весьма прозаичны и зависят от качества топлива. Первая причина — парафин из топлива осаждается на лепестках и просто-напросто мешает им закрываться. Вторая причина – механический износ. Со временем происходит износ рабочих торцов лепестков, вследствие чего появляются «вредные» зазоры. Или — банальная соринка попала.

    И смотрите, что получается при постановке машины вечером на стоянку. Топливная система, по идее, должна быть полностью герметичной, то есть топливо должно «стоять» и внутри ТНВД, и в трубопроводах, и в топливном фильтре. А если есть негерметичность в ручном топливоподкачивающем насосе, то за ночь топливо уйдет из топливного фильтра и останется только в ТНВД. Утром, после запуска, двигатель быстренько выработает это топливо и… ЗАГЛОХНЕТ. Хорошо еще, можно «привести в чувство» топливоподкачивающий насос при помощи резких ударов по его кнопке (есть такой способ), но если нет, то придется отсоединить резиновую трубку идущую в бак, обыкновенным насосом для подкачки шин накачать давление в баке и только после этого топливо пойдет в «обратку», заполнит топливный фильтр, и машина заведется.

    Проверить наличие подсоса в топливной системе довольно просто. Для этого нам понадобится прозрачная трубка, которую мы оденем между выходом из топливного фильтра и входом в топливный насос. Заведем двигатель и внимательно посмотрим: идут вместе с топливом пузырьки воздуха или нет? Так что при первых признаках неисправности ручного топливоподкачивающего насоса его лучше сразу же поменять.

    «Мало топлива»

    Следствием нехватки топлива обычно является вялый набор двигателем оборотов не более 1500 — 2500 об/мин. Причина данной неисправности может заключается, в том, что забился топливный фильтр, топливопроводы или сетка топливоприемника в баке. Проверить данное предположение можно следующим образом: налить в пластиковую бутылку топливо и пустить его напрямую в топливный насос высокого давления. Если двигатель при этом заработал нормально, то следует или снимать и промывать бак, топливопроводы, менять топливный фильтр — если дело происходит летом. Если же зимой, то скорее всего элементы топливной системы забиты парафином из-за применения летнего топлива. В это случае необходимо отогреть топливную систему (поставить машину на сутки – двое в теплый бокс), а потом слить старое топливо и залить новое, но уже с антигелевой присадкой. Потом завести двигатель и хорошенько «прогонять» его.

    Правильнее всего заливать не присадку в топливо, а наоборот – топливо в присадку. И лучше, конечно, сделать эту смесь сначала в какой-то другой емкости и только потом залить в бак. Тем самым мы лучше все размешаем. Следует учитывать, что не все антигелевые присадки можно заливать при нулевой температуре. Да и присадок множество сейчас появилось на рынках и в магазинах! Мы бы посоветовали из нашего опыта использовать присадки фирмы «K&W».

    Однако почему и отчего с понижением температуры забилась топливоприемная сетка на нашей машине? Давайте постараемся в этом разобраться, что бы не допускать подобного в дальнейшем. Разговаривая потом с владельцами машин с такими неисправностями мы выяснили, что практически все они ездили на последнем делении указателя уровня топлива на приборной панели (6 человек из 8 опрошенных). Пять человек из восьми заправлялись дизтопливом, купленным у водителей грузовиков за полцены. Качество ее – (скажем мягко), всегда оставляет желать лучшего. И вода, и мусор, и все что угодно присутствует в ней. И если для наших КАМазов такая солярка еще сгодится, то для японских дизелей, с их японской точностью обработки такая солярка просто смерть. Руководители предприятий для экономии частенько делают таким образом: закупают для зимы летнюю солярку (ведь дешевле же!), а потом разбавляют ее керосином для того, что бы отодвинуть точку гелеобразования в топливе. А как разбавляют? На глазок! И если для -10°С такая солярка еще пойдет, то при -25°С солярка начинает густеть и превращаться в желе. В итоге или ТНВД не будет хватать топлива для нормальной работы или же мы получим «забетонированные» топливные магистрали, приемную сетку и топливный фильтр.

    Кроме того, если в топливном баке топливо налито только до половины или еще ниже, то на стенках образуется изморозь, которая при дневном потеплении начнет соскальзывать по стенкам бака вниз, в топливо. Естественно, что топливо от этого лучше не становится: эти кристаллики при попадании в топливопроводы и топливный фильтр – забивают их, ухудшая проходимость топлива. И в результате – двигатель «задыхается» от нехватки топлива.

    Качество моторного масла

    Есть еще одна причина, по которой ваш дизельный двигатель может или не заводиться, или плохо заводиться в морозы. И эта причина – то моторное масло, которые мы выбираем в магазине и потом заливаем в двигатель, оставляя в памяти приятные воспоминания от разговора с продавцом («не масло – сказка!». На нем вся «Формула 1» ездит!) и красивую баночку в багажнике на память.

    Для зимы лучше всего подходит моторное масло с вязкостью по SAE: 5W30 или 7.5W30. Чем меньше первая цифра в этой аббревиатуре, тем масло лучше чувствует себя при низких температурах, оно не такое густое и вязкое, и стартер будет раскручивать двигатель «веселее».

    Моторное масло, а особенно моторное масло для дизельного двигателя наиболее сильно подвержено старению. Поэтому если вы поменяли масло перед зимой — в октябре месяце, например, то не надо думать, что и в декабре оно будет иметь такие же свойства, как и два месяца назад. Нужные нам присадки – диспергирующие и моющие уже не поддерживают попавшие в масло частички сажи во взвешенном состоянии и не препятствуют нагарообразованию на деталях цилиндро-поршневой группы.

    Не экономьте на масле для своего двигателя!

    Страницы: 1 2


    Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель


    Оставьте свой отзыв!

    Hyundai Santa Fe не заводится

    Hyundai Santa Fe — надежный помощник на дороге, но это машина с сотнями взаимосвязанных частей и, как и любая другая машина, иногда не может нормально работать. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные причины поломки Санта-Фе и способы их устранения.

    Hyundai Santa Fe Fourth Generation TM — (фото Hyundai)

    Наиболее частыми причинами, которые мешают нормальному запуску вашего Santa Fe, являются разряженная батарея брелока, разряженная батарея 12 В, коррозия на клеммах батареи, неисправный генератор, забитый топливный фильтр, сломанный стартер, перегоревший предохранитель, пустой бензобак, ошибка иммобилайзера или любая неисправность в электрической системе.

    1. Слабый аккумулятор

    Если двигатель вашего Санта-Фе не заводится или не запускается очень медленно, то, скорее всего, виноват слабый или разряженный аккумулятор на 12 В. Более подробное исследование и проверка напряжения батареи выяснят, связана ли проблема с запуском с батареей. Можно провести тест, чтобы измерить напряжение между полюсами аккумуляторной батареи, проверить уровень кислоты и оценить состояние стартерной аккумуляторной батареи.

    Если был установлен новый автомобильный аккумулятор, возможно, аккумулятор еще не достиг полной емкости.Здесь не о чем беспокоиться. Новая батарея полностью заряжается только со временем.

    Расположение аккумулятора 12 В на Hyundai Santa Fe четвертого поколения TM

    Test Аккумулятор 12 В

    Напряжение аккумулятора вашего Hyundai Santa Fe можно точно измерить с помощью мультиметра. Перед тестом мультиметр настраивается на диапазон напряжений аккумулятора и подключается к его плюсовому и минусовым полюсам. Успешное тестирование автомобильного аккумулятора, то есть проверка напряжения, обычно приводит к значениям прибл.От 12 до 13 вольт. Значения выше 14 или ниже 11,5 В требуют экспертной оценки состояния автомобильного аккумулятора. Поскольку аккумулятор может иметь дефект с этими измеренными значениями и должен быть заменен.

    Запускаем Hyundai Santa Fe

    Если разряженная батарея является причиной поломки вашего Santa Fe, вы можете легко запустить его, используя соединительные кабели и исправную батарею от другого транспортного средства, или используя усилитель батареи, если таковой имеется.

    Сначала подключите красный кабель к положительной клемме разряженной батареи Санта-Фе, а затем к положительной клемме донорской батареи.Затем подключите черный кабель к отрицательной клемме донорской батареи, а затем к голому металлу в моторном отсеке вашего Santa Fe. Запустите автомобиль-донор, а затем свой Санта-Фе. Снимите кабели в обратном порядке.

    Иллюстрация к процедуре старта от внешнего источника

    2. Коррозия аккумулятора

    Коррозия контактов автомобильного аккумулятора приводит к потере контакта и снижению тока, что означает, что ваш двигатель больше не может запускаться должным образом.

    Чтобы узнать, вызваны ли проблемы запуска вашего Santa Fe грязными контактами аккумулятора, вам необходимо изучить их.Если приподнять резиновые крышки над двумя выводами аккумулятора, можно проверить выводы на предмет коррозии. Если вы обнаружите белые или серебристо-зеленые отложения, но нет трещин или повреждений, вам не нужно заменять аккумулятор, просто очистите его.

    Очистить аккумулятор от коррозии

    Чтобы очистить аккумулятор на вашем Hyundai Santa Fe, вы должны сначала удалить полюсные кабели, что не требует специальных знаний, только немного внимания, так как порядок очень важен. Сначала снимите черный кабель с отрицательного полюса.Если зажим стержня очень тугой, его можно открыть плоскогубцами. Мы не советуем использовать металлические плоскогубцы, но если вы ими пользуетесь, убедитесь, что вы не прикасаетесь к другим частям тела. Затем вы можете отсоединить красный положительный полюсный кабель. После того, как аккумулятор был удален из цепи, вы можете начать чистку корродированного аккумулятора. После очистки снова подсоедините клеммы.

    3. Слабый брелок аккумулятор

    Если на вашем Santa Fe есть кнопка запуска / остановки, то возможно, что ваш автомобиль не заводится из-за разряженной батареи брелока.Не волнуйтесь, вы все равно можете завести свой автомобиль — аккумулятор используется только для отправки сигнала на запирание / отпирание. Если батарея брелока разряжена, дверь больше не запирается и не отпирается нажатием кнопки. Затем двери необходимо открыть вручную. Иммобилайзер управляется пассивным транспондером. Пассивный означает, среди прочего, что транспондер в ключе не нуждается в собственном источнике питания.

    Как завести Hyundai Santa Fe с севшим брелоком аккумулятором

    Если у вас есть модель Santa Fe, у которой есть только брелок с кнопкой запуска / остановки и нет места для вставки ключа, попробуйте поместить брелок как можно ближе к кнопке запуска / остановки, а затем заведите автомобиль. .

    Кнопка Start / Stop на Hyundai Santa Fe четвертого поколения TM

    Совет: Вы можете попробовать запустить Santa Fe вторым ключом. Это также исключит любую другую проблему с первым ключом, например, повреждение водой.

    4. Неисправен стартер.

    Стартер — это мотор для запуска двигателя вашего Санта-Фе. Средний срок службы стартера составляет от 100 000 до 150 000 миль, и срок службы сократится, если двигатель запускать чаще. В любом случае, так как стартер тоже имеет ограниченный срок службы, он выйдет из строя после длительного использования автомобиля, а при выходе из строя стартера двигатель не запустится.

    Признак: Когда вы поворачиваете ключ для запуска двигателя вашего Santa Fe, вы слышите щелкающий звук, который является звуком неисправного стартера. А если стартер не работает при исправном аккумуляторе, заподозрите неисправность стартера.

    Если стартер выходит из строя, его обычно необходимо заменить на новый.

    Временное исправление для стартера

    Если двигатель не запускается из-за стартера, двигатель может запуститься, если повернуть ключ и ударить по стартеру чем-то вроде палки или металлического инструмента. Этот обходной путь эффективен, когда детали внутри стартера слиплись или шестерни немного не выровнены.

    Однако возможно, что срок службы стартера подходит к концу, поэтому рекомендуется проверить его у дилера или в мастерской по техническому обслуживанию.

    5. Неисправен генератор

    Генератор — это генератор, вырабатывающий электричество. Если в вашем Санта-Фе выйдет из строя генератор, он не сможет производить электричество, а аккумулятор не сможет заряжаться. Следовательно, даже если вы думаете, что причина того, что двигатель не запускается, — неисправность аккумулятора, и замените аккумулятор, аккумулятор скоро разрядится, и двигатель не запустится.

    Генераторы выходят из строя редко. В частности, современные автомобили имеют улучшенные характеристики, поэтому говорят, что они продержатся от 200 000 до 300 000 миль.Тем не менее, он может сломаться в зависимости от того, как вы его используете, а в случае подержанного автомобиля генератор может быть довольно старым. Не теряйте бдительности.

    Если генератор выходит из строя, его необходимо заменить новым генератором.

    6. Забит топливный фильтр

    Топливный фильтр вашего Santa Fe не изнашивается, как механическая деталь, но со временем он забивается грязью и частицами из воздуха. Проницаемость фильтра падает, как и давление топлива.В определенной степени это не имеет значения, но если топливный фильтр слишком загрязнен, двигатель больше не будет работать на полную мощность, а в некоторых случаях может вообще не запуститься. Чистка невозможна, можно только поменять фильтр.

    7. Неисправность топливного насоса

    Если топливный насос Санта-Фе выходит из строя, двигатель не запускается. Насос обычно обеспечивает подачу необходимого количества топлива из бака в систему впрыска двигателя с достаточным давлением.

    Прежде чем ваш топливный насос перестанет работать, это обычно становится заметным: если двигатель вашего автомобиля выходит из строя время от времени, автомобиль трудно заводится, двигатель немного дергается или его производительность падает, вам следует проверить насос.

    Причиной этого может быть износ или загрязнение насоса. Если насос протекает, нарушен силовой контакт, оборвана линия или рычаг насоса, топливный насос обычно также заметен до выхода из строя. Вы можете заменить неисправный топливный насос в мастерской.

    8. Перегорел предохранитель

    В редких случаях перегоревший предохранитель также может быть причиной поломки вашего Santa Fe. Проверьте все предохранители в блоке предохранителей, необходимые для запуска двигателя. Но будьте осторожны, протягивая руку к блоку предохранителей! Коробка находится под напряжением, поэтому ремонт или испытания всегда следует проводить в мастерской.

    9. Неисправные свечи зажигания

    Без исправных свечей зажигания двигатель не запускается. Сами свечи зажигания часто не имеют дефекта. Вместо этого ослабляются штекерные соединения системы зажигания. Если действительно ослабла только одна заглушка, вы можете решить проблему самостоятельно на месте. Если свеча зажигания вышла из строя, ее необходимо заменить в мастерской.

    10. Повреждения грызунами

    Повреждение грызунами может быть еще одной причиной, по которой ваш Hyundai Santa Fe не заводится. Животные залезают под машину и перекусывают кабели и провода. В принципе, это может повлиять на все системы автомобиля, такие как подача топлива, подача масла или источник питания.

    Повреждения от грызунов обычно можно быстро увидеть, заглянув в моторный отсек. Повреждения, нанесенные укусом грызуна, можно отремонтировать в мастерской. Будьте готовы к относительно высоким затратам.

    11. Неисправность двигателя

    Хотя очень редко, но также может быть причиной поломки вашего Санта-Фе.Если у автомобиля выходит из строя двигатель, то больше ничего не работает. Водитель транспортного средства нередко несет ответственность за такой ущерб. Типичные причины включают разрыв ремня газораспределительного механизма, неправильную заправку, недостаточное количество масла, гидрозамок, перегрев двигателя или продолжительное вождение в чрезмерно высоких скоростях.

    Двигатель Hyundai Santa Fe четвертого поколения TM

    Диагностировать неисправность двигателя в мастерской может только опытный механик.

    Используйте сканер OBD2 для диагностики

    Поскольку Hyundai Santa Fe оснащен бортовой системой диагностики (OBD), диагностика неисправности может предоставить первоначальные указания на то, где находится неисправность.

    Чтобы начать поиск неисправностей, вы должны сначала подключить диагностический прибор к вашему Santa Fe. Разъем OBDII обычно находится под приборной панелью. При подключенном проводе следует включить зажигание. Но будьте осторожны, чтобы не запустить двигатель. Большинство диагностических устройств затем запрашивают некоторую информацию об автомобиле. Важно, чтобы вы ввели это на 100% правильно, иначе результат поиска может быть сфальсифицирован. Помимо производителя и модели транспортного средства, вам обычно также необходимо ввести номер двигателя и идентификационный номер транспортного средства.Для точного устранения неисправностей всегда проверяйте правильность информации.

    Заключение

    Санта-Фе может не запускаться по многим причинам. При поиске спускового крючка всегда следует начинать с самой очевидной причины — разряженной батареи.

    В любом случае неспециалистам рекомендуется вызывать аварийную службу или мастерскую. В случае неисправности последний может напрямую инициировать ремонт.

    Hyundai Santa Fe не запускает диагностику

    Это может быть очень неприятно, когда автомобиль не заводится .Есть много разных причин, которые могут вызвать проблему. Эта статья написана с предположением, что вы ищете способ запустить свой Hyundai Santa Fe прямо сейчас, и предназначена для предоставления вам практических советов, которые помогут в диагностике.

    На самом деле существует два основных способа, по которым автомобиль не заводится. Первый и самый распространенный — это когда не превратится в . Это просто означает, что двигатель не двигается, когда вы поворачиваете ключ. Второй способ, при котором ваш Santa Fe не заводится, — это когда двигатель вращается, когда вы включаете стартер, но он не запускается и не запускается сам по себе. Когда двигатель вообще не вращается, это немного легче диагностировать, чем когда он проворачивается, но не работает. Просто используйте список переходов ниже, чтобы перейти к вашей конкретной ситуации.

    Перейти к:

    Двигатель не запускается — не запускается
    Запуск двигателя — не запускается

    Hyundai Santa Fe не заводится: не запускается

    Причин может быть много почему твой Санта-Фе не запускается. Но есть меньше вещей для устранения неполадок, чем если бы он запускался, но не запускался.Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, из-за которых автомобиль не заводится:

    1. Кабели аккумулятора

    Хотя кабели аккумулятора не обязательно являются наиболее вероятной причиной того, что ваш Santa Fe не запускается, они являются одними из них. проще всего диагностировать. Вы можете взглянуть на полюса батареи, где подключаются кабели. Если вокруг него видна зеленая или белая коррозия, их очистка может помочь вам вернуться в дорогу.

    Вот хорошая статья из Напы о том, как правильно чистить клеммы аккумулятора.

    2. Зарядка батареи

    Если в вашей батарее больше не хватает заряда для включения стартера, ваш Santa Fe не запустится. По мере того, как батарея изнашивается, ее «ток запуска» уменьшается, в результате чего ее емкость для запуска автомобиля становится все меньше.

    Когда это происходит, вы часто слышите, как автомобиль заводится медленно, но не заводится.

    Вы можете отнести аккумулятор в местный магазин запчастей или даже в Wal-Mart и протестировать его, чтобы убедиться, что он все еще держит заряд.

    • Батарея разряжена — Если она разряжена, но заряжается и тестирует «хорошо», то пора проверить клеммы батареи или проверить генератор и убедиться, что он заряжает батарею должным образом.
    • Аккумулятор заряжен — Если аккумулятор заряжен, все же рекомендуется взглянуть на кабели аккумулятора и посмотреть, есть ли проблема с коррозией. В противном случае это может быть стартер, на который вам нужно посмотреть.

    Неисправный генератор может привести к потере заряда аккумулятора, достаточного для запуска Santa Fe.Возможно, у него было достаточно энергии, чтобы доставить вас домой, но когда вы собираетесь завести автомобиль, накопленной энергии недостаточно для того, чтобы двигатель мог вращаться.

    3. Стартер

    Следующее, на что нужно обратить внимание, когда ваш Santa Fe не запускается, — это сам стартер. Когда стартер не работает, невозможно запустить автомобиль (если это не руководство, вы можете запустить его вручную).

    Если вы определили, что виной всему полностью заряженный аккумулятор без корродированного кабеля, то пора задуматься, нужен ли вам новый стартер.Когда стартер выходит из строя, они обычно не предупреждают вас заранее. Кроме того, если вы где-то застряли и пытаетесь завести Санта-Фе, старый трюк с молотком — не женская сказка. Это действительно может дать последний старт.

    Hyundai Santa Fe: коленчатый вал двигателя → не запускается

    Существует множество проблем, из-за которых ваш Santa Fe может проворачиваться, но не заводиться. Двигателю для работы необходимы воздух, топливо и искра.

    Весьма вероятно, что если двигатель запускается, но не запускается, то он выдал код OBDII. Определенно стоит использовать сканер OBDII, чтобы проверить, не выдал ли двигатель какие-либо коды неисправностей. Очень вероятно, что если ваш Санта-Фе не запустится, будут коды. Эти коды сообщат вам, что компьютер говорит о неисправности вашего двигателя.

    Поиск их на этом сайте или просто поиск в Google в целом приведет вас к детальной диагностике этого кода.Надеюсь, после того, как код будет исправлен, двигатель вашего Санта-Фе снова запустится.

    Если ваш Santa Fe не заводится, порадуйтесь, если вы увидите индикатор проверки двигателя. Коды OBDII, хранящиеся в компьютере, действительно могут помочь диагностировать проблему.

    1. Проблемы с топливом

    Если ваш Santa Fe не получает достаточно топлива или топлива вообще, возможно, у него плохой топливный фильтр, плохой топливный насос или плохие топливные форсунки. Если в камеру сгорания не поступит достаточное количество топлива, Santa Fe будет запускаться, но не заводится.

    2. Проблемы с зажиганием

    Одна из самых серьезных проблем, из-за которых автомобиль проворачивается, но не заводится, — это проблемы с зажиганием. Когда нет искры, двигатель не запускается. Вероятно, у вас будет код, связанный с пропуском зажигания, такой как P0300, P0301 и т. Д.…

    Проблемы с зажиганием могут быть вызваны многими причинами, включая плохие свечи зажигания, плохие блоки катушек, плохие провода свечи, проблемы с компьютером и многое другое.

    3. Синхронизация двигателя

    Если способность двигателя зажигать свечу зажигания в нужное время называется «синхронизацией».Если свечи зажигаются не вовремя или что-то случилось, из-за чего распредвал больше не синхронизирован с коленчатым валом, ваш Santa Fe не запустится.

    Обычно коды OBDII связаны с проблемами времени, но не всегда. P0013 — это общий код положения распределительного вала. Также может выйти из строя датчик коленвала. Когда эти датчики выходят из строя, ваш Санта-Фе может не запуститься.

    4. Безопасность

    Большинство современных автомобилей оснащены смарт-ключами со встроенной электронной защитой.Это усложняет ворам их кражу. Бывают случаи, когда эта система безопасности приводит к тому, что Санта-Фе не запускается. Однако при попытке запустить двигатель вы увидите предупреждение системы безопасности.

    5. Прочие проблемы

    Существует множество проблем, из-за которых ваш Santa Fe не запускается. Вот почему так важно все проверять. Вот отличная диагностическая таблица, охватывающая множество различных переменных.

    Вывод: Hyundai Santa Fe не запускается

    Есть много причин, по которым ваш Santa Fe может не запускаться.Отследить их может быть непросто. Имея достаточно времени и терпения, вы сможете точно диагностировать причину неисправности. Удачи с диагностикой. Если есть что-то, что вы хотели бы добавить, оставьте комментарий ниже. Спасибо.

    Устранение неисправностей 2013 Hyundai Santa Fe не запускается / проблема с трудным запуском

    Существует ряд проблем, из-за которых ваш автомобиль Hyundai Santa Fe 2013 года может не заводиться или заводиться не будет: в этой статье вы узнаете о некоторых фактах, лежащих в основе системы запуска, и о компонентах, которые может быть виноват и сообщает вам, какие действия вы можете предпринять, чтобы попытаться исправить каждую ситуацию.

    Не светится приборная панель Hyundai Santa Fe 2013

    Если на приборной панели не загораются индикаторы и не работают другие потребители электроэнергии, возможно, батарея полностью разряжена или отсутствует соединение между батареей и бортовой электросистемой. Проверьте, плотно ли закреплены клеммы аккумулятора. Если аккумулятор полностью разряжен, может помочь запуск от внешнего источника.

    2013 Hyundai Santa Fe ключ не поворачивается в замке зажигания

    Если ключ не поворачивается в замке зажигания, это может быть по нескольким причинам: Часто это происходит, когда рулевое управление блокируется замком зажигания, когда передние колеса повернуты в сторону, или когда одно из передних колес сталкивается с чем-то. .В этом случае попробуйте повернуть рулевое колесо влево и вправо, осторожно покачивая ключом зажигания — это может помочь разблокировать замок рулевого управления.

    2013 Hyundai Santa Fe Нет запуска, без звука, без проворачивания при повороте ключа в замке зажигания:

    Если при повороте ключа зажигания в положение «Пуск» ничего не происходит, это означает, что стартер не переворачивает двигатель. Чаще всего это может быть вызвано разряженным / разряженным аккумулятором или отсутствием связи между аккумулятором и стартером.

    Проверьте аккумулятор и соединения клеммного кабеля. Если они выглядят действительно корродированными, вам необходимо очистить клеммы аккумулятора и разъемы кабелей или заменить кабели и попытаться запустить двигатель. Также проверьте стартер. Соленоид, прикрепленный к верхней части стартера, может выйти из строя, как и компоненты внутри. При необходимости замените соленоид стартера, контакты стартера, узел стартера или отремонтируйте цепь стартера.

    Автомобиль Hyundai Santa Fe 2013 года выпуска издает щелкающий звук, но не заводится:

    Если повернуть ключ в положение «Пуск», но двигатель не запустится; все, что вы слышите, — это одиночный или повторяющийся щелчок из моторного отсека.Очень часто это могло быть вызвано разряженным аккумулятором или плохим соединением между аккумулятором и стартером.

    Проверьте аккумулятор и соединения клеммного кабеля. Если они выглядят действительно корродированными, вам необходимо очистить клеммы аккумулятора и разъемы кабелей или заменить кабели и попытаться запустить двигатель. Также проверьте стартер. Соленоид, прикрепленный к верхней части стартера, может выйти из строя, как и компоненты внутри. При необходимости замените соленоид стартера, контакты стартера, узел стартера или отремонтируйте цепь стартера.

    Двигатель Hyundai Santa Fe 2013 года заводится, но не заводится:

    Существует множество возможных причин, но мы знаем, что это не проблема аккумуляторной батареи и не стартера. Просто помните: транспортному средству всегда требуются воздух, топливо и зажигание для работы.

    Проверить топливо. Возможно, у вас закончилось топливо или топливо не доходит до вашего двигателя. Если в камеру сгорания впрыскивается неправильное количество топлива или впрыск в неподходящее время, двигатель не запустится.Опять же, это будет тот случай, когда двигатель проворачивается, но фактически не запускается. Это может быть вызвано несколькими различными частями, включая топливный насос, топливный фильтр, топливные форсунки и топливопроводы. Некоторые из этих вариантов натянуты, но они влияют на систему. Начните с топливных форсунок и убедитесь, что они чистые.

    Если проблема не с топливом, электрическая искра не проходит до свечей зажигания. Проверить искру. Без искры для воспламенения топливной смеси в камере сгорания двигатель не запустится.Он перевернется или «проворачивается», но на самом деле никогда не будет работать. Проблемы с зажиганием не ограничиваются свечами. Проверьте провода свечи зажигания, распределитель или модуль, а также зазор свечи. Все это оказывает огромное влияние на работу системы зажигания.

    Santa Fe I Заглохание двигателя и проблемы с запуском: Hyundai

    У нас (и были) проблемы с нашей машиной, и мы не могли найти причину до сегодняшнего дня. Я подумал, что сделаю здесь сообщение с описанием проблемы и ее причин, чтобы, возможно, помочь кому-то еще, столкнувшемуся с той же проблемой.

    Я сам не смог найти никакой полезной информации об этой ситуации, поэтому надеюсь, что смогу помочь другим, предоставив ее.

    Проблема

    Итак, у нашего Santa Fe 2.0 CRDi 2WD (дизель) 2003 года были некоторые проблемы, из-за которых двигатель глохнул в случайные моменты. Мы принесли его на осмотр в наш местный гараж, и они не смогли выяснить причину проблемы.

    В последнее время проблема усугублялась: после остановки двигатель не запускался от 10 минут до четырех часов.Нам удалось найти код ошибки u0009 с помощью считывателя ODB II, но никакая дополнительная информация не указала нам на настоящую причину всех проблем.

    Что мы испытали (симптомы)

    1. Внезапная остановка двигателя в случайные моменты времени. Не имеет отношения к скорости, передаче, наружной температуре или температуре двигателя и использованию сцепления (у него механическая коробка передач).

    2. Автомобиль не заводится в случайное время, иногда в течение нескольких дней. Распыление startpilot или очистителя тормозного диска в воздушный фильтр поможет ему запуститься, если не будет иначе.

    3. Независимо от того, на какой передаче, двигатель иногда может некоторое время трястись или заикаться. Больше газа, кажется, останавливает тряску.

    4. При движении в медленном потоке в теплый день (25 + C / 77 + F) автомобиль иногда полностью терял мощность. Вы можете нажать на педаль до упора на первой передаче и двигаться только со скоростью 2 мили в час хотя бы несколько секунд, пока машина внезапно не наберет мощность и не начнет рваться вперед, в то время как из выхлопной трубы идет огромное облако густого черного дыма.

    На что обратить внимание

    1. Достаточно ли давление в топливопроводе? Если нет, проверьте топливопровод и топливные форсунки.

    2. Топливный фильтр чистый? Если топливный фильтр очень грязный, слейте его и проверьте топливный бак на предмет загрязнения. Не пытайтесь вести машину на (почти) пустом баке . Вы можете повредить двигатель.

    3. Чиста ли система рециркуляции ОГ? Если нет, почистите его.

    4. Все свечи накаливания работают? Если нет, замените их.Это может решить ваши проблемы с запуском.

    5. Аккумулятор исправен? Низкое напряжение может вызвать коды ошибок.

    В нашем случае

    В нашем случае сломались одна из форсунок и одна из свечей накаливания. Мы заменили свечи накаливания за несколько месяцев, прежде чем выяснилось, что форсунка тоже сломалась. После замены свечей проблем с запуском машины стало меньше. Замена топливной форсунки будет не из дешевых, так что оставьте эту возможность напоследок.

    В общем, мы ездили почти полгода с баллончиком startpilot (единственный способ завести машину, если все остальное не помогло), и сегодня после очередной проверки в местном гараже выяснилось, что один из форсунки были сломаны и подлежат замене.Наконец то, с чем мы действительно можем что-то сделать !!

    2015 Цены и смета на замену топливного насоса Hyundai Santa Fe

    Вопросы и ответы по замене топливного насоса Hyundai

    Каковы признаки неисправного топливного насоса в моем Hyundai

    * {margin-top: 0; margin-bottom : 0;}]]>: first-child {margin: 0;}]]>

    Как следует из названия, топливный насос подает или «качает» газ или дизельное топливо в камеру сгорания вашего Hyundai. Это должно быть долговечное оборудование, но иногда.как и любая деталь, она может выйти из строя. Вот тогда и возникает необходимость в замене топливного насоса. Вот предупреждающие признаки неисправного топливного насоса для вашего Hyundai:

    • Двигатель «задыхается» или изо всех сил пытается поддерживать скорость
    • Шумы, обратные вспышки и разбрызгивание двигателя
    • Колебания при старте или взлете
    • Неисправный топливный насос может перегреться, что приведет к перегреву двигателя
    • Любая из вышеперечисленных проблем вместе с индикатором «Проверьте двигатель»

    Если вы слишком долго игнорируете эти симптомы, ваш двигатель в конечном итоге не запустится, поэтому лучше сразу же обратиться к механику.

    Подробнее читайте в нашей статье

    Где находится топливный насос на моем Hyundai?

    Раньше механические топливные насосы были обычным явлением на многих легковых и грузовых автомобилях, иногда они крепились вне топливного бака. Сегодня автомобили имеют электронный впрыск топлива, поэтому такие механические устройства — реликвия. Электрические топливные насосы, обычно устанавливаемые внутри топливного бака, заменили устаревшие механические насосы? Почему лучше иметь топливный насос внутри, а не снаружи? Поскольку насос, расположенный в бензобаке, погруженный в холодную «жидкость» и в точке, наиболее удаленной от горячего двигателя, с меньшей вероятностью может вызвать пожар.

    Могу ли я отремонтировать топливный насос на моем Hyundai или мне нужно его заменить?

    Если вас зовут МакГайвер, у вас может быть шанс починить неисправный топливный насос. Даже если у вас есть ноу-хау и материалы, чтобы исправить это, это может быть временное решение. В любом случае вам, вероятно, потребуется заменить его в ближайшем будущем. Лучше всего отвезти машину в сервисный центр, который работает с автомобилями Hyundai, и попросить их диагностировать проблему. Никогда не знаешь, может, это все-таки не твой топливный насос.

    Каковы симптомы неисправного топливного насоса на моем Hyundai?

    Работа топливного насоса говорит сама за себя: он подает топливо в двигатель вашего Hyundai. Это надежное оборудование, обеспечивающее годы безотказной службы, но время от времени вам потребуется замена топливного насоса. Как бы вы узнали? Обратите внимание на следующие симптомы неисправного топливного насоса:

    • Двигатель «задыхается» или изо всех сил пытается поддерживать скорость
    • Шумы, обратные вспышки и разбрызгивание двигателя
    • Колебания при старте или взлете
    • Неисправный топливный насос может перегреться, что приведет к перегреву двигателя
    • Любая из вышеперечисленных проблем вместе с индикатором «Проверьте двигатель»

    Игнорируйте эти симптомы достаточно долго, и вы можете добавить к списку еще один симптом: ваш автомобиль не заводится. Поэтому, если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, лучше как можно скорее обратиться к механику.

    Сколько стоит замена топливного насоса?

    Средняя национальная стоимость замены топливного насоса на всех транспортных средствах составляет примерно от XXX до X долларов, XXX (включая детали и работу) в зависимости от возраста вашего автомобиля. Ваш Hyundai может быть больше (или меньше), но вы попали в нужное место на KBB.com. Мы проанализировали тысячи реальных заказов на ремонт, чтобы составить план ремонта Kelley Blue Book Fair, чтобы показать вам, сколько вы должны ожидать заплатить за замену топливного насоса для вашего Hyundai.Конечно, чтобы получить наиболее точную оценку, всегда лучше проконсультироваться с вашим местным механиком Hyundai или в представительстве.

    04 Hyundai Santa Fe «Безвольный режим» — Ремонт / Обслуживание

    У меня Hyundai Santa Fe 2004 года выпуска с пробегом чуть менее 97 000 миль. Это V6, 3,5 л, полный привод. Я второй собственник (первыми были родители).

    Около двух недель назад я ехал по шоссе в утренний час пик, и у машины пропала мощность. (но не так, как когда работает генератор), и мне пришлось остановиться.Автомобиль не разгоняется быстрее 40 миль в час. Я наконец выехал на улицу и принялся за работу.

    Проверил охлаждающую жидкость — до кости сухо. Залил охлаждающую жидкость и вроде заработало. (также добавил жидкость для гидроусилителя руля, так как она тоже была на низком уровне) Друг проверил и заменил прокладку на верхнем шланге радиатора.

    Через несколько дней возникли проблемы того же типа. Взял его у другого друга. На этот раз заменил прокладку должным образом, обнаружил крошечное отверстие в верхнем шланге радиатора и исправил его.

    Через несколько дней такая же проблема со скоростью движения. Он прочитал, и там появилось сообщение «Датчик положения дроссельной заслонки», поэтому после пяти свалок он нашел датчик на замену. Тест поехал на нем после того, как починил, и через несколько минут все было в порядке. Он не разгоняется до 20 миль в час… даже с педалью газа в пол. Фары, обогрев, магнитола… все остальное работало.

    У меня тоже были проблемы с запуском, когда я вчера остановился (после того, как он заменил датчик). Я завел двигатель, когда завел его, и он завелся, но индикатор проверки двигателя снова загорелся.И даже с педалью газа в пол он просто не поедет.

    Он поговорил с друзьями и провел небольшое исследование. Кажется, они думают, что он переходит в «Лимповый режим». У машины проблемы с ускорением после 20 и она «нормально» едет на переулках, где ограничение скорости ниже … но чертовски долго разгоняется до 25 миль в час.

    Мой следующий шаг — отнести его в местный магазин, чтобы посмотреть, что с ним не так. (тот, который, как он верит, меня не обманет). Все исследования, которые я провел, на самом деле не дали ответа.Я не уверен, что это «может быть что угодно» или мне действительно нужно отнести это в дилерский центр…

    Дизель

    Santa Fe не заводится в холодную погоду.

    Как запустить дизель в холодную погоду: советы опытных водителей

    Основная проблема зимой — запуск холодного двигателя. Чаще встречается в отношении карбюраторных двигателей, но в сильный мороз с ним может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина.

    Одним из вариантов решения данной проблемы является установка электрооборудования для подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковых подогревателей).

    Главный недостаток теплоносителя с электроподогревом в том, что у вас дома или в офисе должен быть специальный щиток с выводом. Отвод представляет собой автономный подогреватель жидкого топлива, который также встроен в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Он работает на бензине или дизельном топливе, в зависимости от двигателя вашего автомобиля.

    Преимущество систем отопления еще и в том, что при их использовании увеличивается ресурс двигателя. Каждый запуск холодного двигателя при температуре –20 ° C эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным представлениям, мотор быстрее достигнет рабочей температуры, а его износ будет меньше, если после запуска он не будет стоять на месте, а начнет двигаться максимально быстро, избегая, конечно, лишней нагрузки на двигатель. двигатель.

    Порядок запуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от обычного.Мы можем только рекомендовать выполнение следующих подготовительных операций, чтобы облегчить запуск холодного двигателя.

    1. Если автомобиль находился на стоянке более одной ночи, после включения зажигания подождите 3-5 секунд перед запуском двигателя, чтобы электрический топливный насос успел повысить давление бензина в системе питания. до рабочего давления.

    2. При сильном морозе ёмкость АКБ уменьшается, а затраты энергии на проворачивание коленвала двигателя с загущенным маслом намного выше.Для увеличения времени автономной работы перед включением стартера включите дальний свет фар на 30-60 секунд с помощью подрулевого переключателя в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию значительно увеличивается.

    3. Если двигатель не запустился с первой попытки (стартер проработал 5–10 с), то вторую можно предпринять не ранее 30 с. Если двигатель не запускается с третьей попытки, необходимо поискать неисправности в системах питания и зажигания.

    Многие владельцы дизельных автомобилей с нетерпением ждут зимних морозов, так как практически каждому из них приходилось сталкиваться с тем, что машина не заводится при минусовых температурах. Основная причина этого — загустение дизельного топлива при отрицательных температурах. Эта неприятность возникает из-за образования мелких частиц парафина в дизельном топливе. Однако если применить маленькие хитрости, которые используют опытные водители, можно понять, как запустить дизель в холодную погоду.

    Чтобы дизель легко заводился в сильный мороз, необходимо учитывать такие важные факторы:

    • хорошее и проверенное топливо;
    • надежный аккумулятор;
    • рабочий стартер;
    • качественных свечей.

    Обязательным условием также является нормальная компрессия и исправная система впрыска. Когда хотя бы одна из этих точек не работает или плохо работает, дизельный двигатель не запускается на морозе. Перед наступлением холодов необходимо в хорошей мастерской проверить работу двигателя. Дымящий двигатель указывает на недостаток мощности, неравномерную работу или проблемы с компрессией. Это один из основных показателей, который может характеризовать всю работу мотора.

    Дизельный двигатель проверяется с помощью манометра, подключенного непосредственно к форсунке.Таким образом, рабочее давление в цилиндре проверяется при работающем коленчатом валу. Если машина новая, то этот показатель должен быть не менее 30-40 бар. Если давление в рабочем цилиндре ниже 20 бар, то запуск дизеля на морозе точно не состоится. Но это чаще встречается на автомобилях с большим пробегом, у которых двигатель уже исчерпан. В этом случае требуется капитальный ремонт мотора или, как вариант на зиму, теплый отапливаемый гараж. В теплое время года даже сильно изношенный двигатель без проблем заводится.

    Возможные проблемы с форсункой

    В старых автомобилях с большим пробегом проблема с форсункой обычно проявляется при запуске автомобиля, также значительно снижается мощность и дымится выхлопная труба. Такой двигатель начинает работать слишком шумно, как бы стучит чем-то металлическим. Если машина новая, то узнать о неисправности форсунки можно по резкому торможению после нажатия на педаль газа. Стоимость ремонта инжектора колеблется в зависимости от года выпуска автомобиля, чем новее автомобиль, тем дороже будет ремонт инжектора.

    Недостатки батареи

    Как показывает практика, завести любую дизельную машину гораздо сложнее, чем завести машину с бензиновым двигателем той же мощности. Поэтому на дизельных двигателях аккумуляторы и стартеры намного мощнее. Зимой все дефекты аккумуляторов проявляются в двойном размере, так как в сильные морозы потребность двигателя в электроэнергии значительно возрастает. От мороза топливо загустевает, стартеры более интенсивно вращаются, и свечам нужно работать дольше.Обычно чем холоднее на улице, тем меньше заряда батареи. Как запустить дизель в холодную погоду становится серьезной проблемой даже для опытных автовладельцев.

    Чтобы заранее избежать многих проблем, нужно повнимательнее присмотреться к работе стартера. Если он плохо работает или после пары попыток запуска заметно слабеет, то нужно обратиться к специалисту. СТО проверит работоспособность аккумулятора и всех частей автомобиля, используемых для его зарядки.Если сразу купить новую батарею, не проверив старую, то зачастую это просто пустая трата денег, возможно, проблема не в этом. Генератор или стартер могут быть неисправны. Срок службы современных аккумуляторов составляет от трех до пяти лет.

    Топливо и проблемы с топливным фильтром

    При резком падении температуры баки большинства дизельных автомобилей по-прежнему заправлены летним дизельным топливом, которое имеет тенденцию сильно загустевать при температуре 0 градусов. Парафин, отложившийся на морозе от такого топлива, может полностью забить топливный фильтр, это одна из причин невозможности правильно запустить дизель в мороз.Если по каким-то причинам летнее топливо не было использовано вовремя, в бак необходимо залить специальную присадку — антидепрессант. Это поможет снизить параметры загустевания дизельного топлива. Специалисты рекомендуют менять топливный фильтр до наступления морозов; в дизельных двигателях конструкция фильтра предусматривает отстойник для сбора воды, если в отстойнике скопилось много жидкости, то на морозе она замерзнет и ограничит поступление солярки в двигатель.

    Большинство владельцев дизельных двигателей считают, что неисправность дизельного двигателя зимой связана с несезонным дизельным топливом.Дизельного топлива всего три вида:

    • дизельное топливо летнее — используется от нуля градусов и выше;
    • дизельное топливо зимнее — разливается при отрицательных температурах до минус тридцати градусов;
    • арктическое топливо — используется в дизельных автомобилях при температуре ниже минус тридцати градусов.

    Основное различие между всеми этими марками — температура загустевания топлива. Если топливо заправлено на сезон, то использование специальных присадок не требуется. Если все системы автомобиля исправны, то дизель с первого раза заведется в мороз.

    Неисправные свечи

    Очень редко все автомобильные свечи выходят из строя одновременно. Если машина старая и с большим пробегом, водитель может даже не заметить неисправность отдельной свечи, просто при запуске двигателя двигатель запускается слабее и его работа несколько секунд неравномерна. Осенью желательно переделать автомобильные свечи и заменить неисправные элементы.

    Работоспособность свечей можно проверить без обращения к специалистам. Элемент нужно вытащить, контакт с минуса нужно подключить к корпусу, а плюс перебросить на клеммы вилки.Когда свеча работает, ее трубка мгновенно нагревается. Через несколько секунд он полностью нагреется и загорится.

    Проверенные методы запуска дизельного двигателя

    Очень надежный и проверенный способ обеспечить правильное функционирование топливной конструкции дизельного автомобиля — это установка нагревательной конструкции в топливном баке, на трубах и на фильтре. Установить дизельный двигатель с помощью буксира очень легко, хотя и опасно.

    Легковые автомобили оснащены ременным приводом системы распределения.При использовании буксира неизбежны рывки, это может привести к обрыву ремня. Буксир можно использовать только в безвыходных ситуациях, когда разрядился аккумулятор или сломался стартер.

    Вот несколько советов опытных водителей:

    1. если дизель заводится в мороз, необходимо на несколько минут включить дальний свет фар, затем на несколько секунд выжать сцепление, а затем дать стартеру отдохнуть, в этом может помочь дизельный завод;
    2. можно добавлять керосин в топливо даже при длительной эксплуатации при минусовых температурах, такой состав не влияет на работу всей конструкции дизельного двигателя;
    3. используют присадки, снижающие температуру загустения дизельного топлива;
    4. для быстрого прогрева замерзшего дизеля можно накинуть на машину чехол и подложить под днище тепловую пушку. Температура под двигателем должна быть доведена минимум до нуля градусов;
    5. если дизель заводим на морозе, то для быстрого завода можно эфиром всыпать воздухозаборник, нужно попробовать запустить двигатель, пока эфир находится в распыленном состоянии;
    6. — еще один проверенный временем метод от опытных водителей дизелей. Если машина не хочет заводиться на морозе, необходимо прогреть сливной коллектор. Это можно сделать простым листом бумаги и спичками. Бумага поджигается и коллектор нагревается дымом, машина в этом случае заводится очень быстро;
    7. нужно покупать дизтопливо только на проверенных АЗС, сэкономив на дизельном топливе, можно много потратить на ремонт.

    Заключение

    Дизельные автомобили популярны благодаря своей мощности и экономичности в эксплуатации. Но при всех этих достоинствах любители таких автомобилей терпят зимние морозы. Особенно хлопотным является переходный период с осени на зиму, именно в это время бывают частые морозы, а топливо в машине в основном заправлено летним. Так что вам придется часами пытаться завести машину. Если следовать советам специалистов и внимательно следить за машиной, то даже в сильные морозы таких проблем не возникнет.

    Зимой многие автомобилисты сталкиваются с проблемой затрудненного запуска двигателя. Особенно это актуально для автомобилей, работающих на дизельном топливе. Двигатели у таких машин устроены несколько иначе. Поэтому для них существуют отдельные правила, как запустить дизель в холодную погоду. Давайте разберемся, что влияет на запуск и как подготовить своего железного друга к зимней эксплуатации.

    Компрессия

    Это один из основных факторов, влияющих на качество старта.Дизельные агрегаты отличаются от бензиновых большей степенью сжатия и сжатия. Посмотрим, как этот фактор влияет на запуск силового агрегата:

    • Сжатие до 18. Это очень низкий показатель. В этом случае работа дизельного двигателя в этом случае невозможна. Машину невозможно даже завести «в горячем состоянии».
    • С 20 до 24. В этой ситуации машину можно завести, но только в теплом боксе. Если он простоял ночь на улице, завести его будет крайне сложно.
    • Примерно 25. Здесь агрегат может работать при температуре до минус 10 градусов Цельсия.
    • Сжатие 26-30. Показатель пусковой температуры снижен до минус 15 градусов.
    • 32 и выше. Это нормальная компрессия, которая должна быть у хорошего дизельного автомобиля. Такой силовой агрегат без проблем заведется при температуре минус 20-30 градусов по Цельсию.

    Как видите, степень сжатия существенно влияет на работу двигателя зимой. Чем он выше, тем больше шансов на успешный запуск.

    Как проверить значение?

    Для этого используется прибор — компрессометр. Но процедура измерения немного отличается от таковой для бензиновых двигателей. Компрессор вкручивается в место, где установлены форсунки.

    Далее двигатель запускается. Нажимать педаль акселератора не нужно. Трех-четырех оборотов коленчатого вала достаточно, чтобы прибор «схватил» максимальные показания. Если компрессия ниже 17, двигатель может вообще не запуститься.Нормальные значения должны быть в районе 30, но не менее 24 оборотов. Проверять двигатель стоит при пробеге более ста тысяч километров, а также накануне зимнего сезона. Заранее устранив поломку, вы не столкнетесь с тем, как завести дизельную машину в холодную погоду. Для увеличения компрессии требуется ремонт цилиндро-поршневой группы. Однако эту процедуру уже проводят специалисты.

    Аккумулятор

    Свежий аккумулятор — залог успешного старта в любой момент.И неважно, горячий вы запускаете или холодный. Хорошая зарядка обеспечит хорошее вращение коленчатого вала, а как следствие — быстрый запуск силового агрегата. Срок службы батареи составляет от трех до пяти лет. Стоит отметить, что дизельный агрегат требует больше энергии для запуска, чем бензиновый агрегат (даже если сравниваемые двигатели имеют одинаковое количество и расположение цилиндров). Перед началом зимы проверьте уровень электролита. Если жидкость выкипела в небольшом количестве, рекомендуется долить ее дистиллированной водой. Запрещается заливать обычную «из-под крана». Также проверьте качество соединений на клеммах. Иногда они окисляются, как показано на фото ниже:

    В этом случае рекомендуется их очистить, чтобы обеспечить качественное соединение проводников. Для этого снимаем клемму и берем в руки крупнозернистую наждачную бумагу. Также проверьте контакты, которые идут к стартеру. При необходимости их также очищают от грязи и отложений.

    Фильтры

    Если ваш дизельный двигатель не запускается, проблема может заключаться в накопившемся «шламе» в топливном фильтре.Грязные частицы препятствуют нормальному потоку топлива. Ресурс фильтра тонкой очистки 10 тысяч километров. Что касается грубого элемента, то его можно просто продуть компрессором и установить обратно. Основная масса грязи скапливается во втором фильтре. Фильтр тонкой очистки задерживает частицы размером до 10 микрон. Сама по себе она представляет собой пористую бумагу, заключенную в металлический корпус.

    Если дизель не запускается, значит, этот элемент загрязнен и его необходимо заменить. Готовя машину к зиме, не забудьте про воздушный фильтр.Поскольку двигателю требуется не только топливо, но и кислород, состояние этого чистящего элемента напрямую влияет на качество работы и запуска двигателя. В советах опытных водителей сказано, что менять этот фильтр нужно как можно чаще (но не позднее 10 тысяч километров). Его ресурс особенно снижается при эксплуатации на пересеченной местности, где вместо асфальта шлак и грунтовка.

    Масло

    Чтобы не задаваться вопросом «как запустить дизель в холодную погоду», на зиму нужно менять моторное масло.Теперь производители выпускают смазочные материалы не только по типу двигателей (дизельный или бензиновый), но и по сезонности. В холодное время года используйте менее вязкое масло. Это значительно облегчит запуск двигателя зимой.

    Свечи накаливания

    Бензиновые двигатели используют свечи зажигания для воспламенения смеси. Дизель устроен иначе. Для запуска и работы не требуется дополнительной искры — смесь воспламеняется от высокой степени сжатия. Но современные производители оснащают дизельные двигатели вспомогательными элементами.Среди них свеча накаливания. Он нагревает дизельное топливо для более успешного запуска.

    Это особенно актуально зимой. Как правильно запустить дизель в сильный мороз? Для этого нужно дождаться, пока свеча зажигания нагреет топливо. Поворачиваем ключ в третью позицию. Контрольная лампа на панели приборов загорится. Обычно он красного или желтого цвета. Через несколько секунд он погаснет. Как только он перестал гореть, заводим двигатель. Таким образом, вы держите больше времени, чтобы свеча лучше разогревала топливо.

    Как запустить дизель в холодную погоду? Эфир в аэрозоле

    Вы наверняка слышали о таком средстве, как «легкий старт». Эти продукты выпускаются в небольших аэрозольных баллончиках. Они полезны тем, что могут запускать дизельный двигатель даже в экстремальных условиях. Продукт содержит легковоспламеняющиеся вещества. За счет них осуществляется «легкий» запуск двигателя. Смесь начинает гореть раньше — шансы на успешный запуск увеличиваются в несколько раз. Но стоит помнить, что в большом количестве горючие вещества вредят дизельному двигателю.Поэтому этот продукт следует использовать только в экстренных случаях.

    Как запустить дизель в холодную погоду с «легким запуском»? Для этого откручиваем корпус воздушного фильтра, а лучше — снимаем патрубок. Начинаем распылять состав прямо в него. В это время помощник проверяет стартер. Двигатель заведется легко.

    Можно ли запустить с пушера?

    Наверняка многие из нас видели, как таким образом заводятся Жигули и Волга.Разгоняя машину до минимальной скорости, водитель поворачивает ключ — смесь воспламеняется под давлением. Но беда в том, что на дизельном двигателе этого не сделать. Поэтому мы в первую очередь исключаем этот вариант запуска.

    Разбавляемое топливо

    Всем известно, что дизель, в отличие от бензина, бывает двух марок — летней и зимней. Так называемое арктическое топливо не всегда вовремя появляется на заправках. Происходят резкие похолодания. Тогда возникает вопрос, как запустить дизель зимой на летней солярке.Поскольку температура его кристаллизации на порядок выше, он легче замерзает. При минус 10 градусах превращается в парафин.

    Завести двигатель на таком топливе просто невозможно. Как быть в такой ситуации? Для этого нам нужно развести топливо в баке специальной «зимней» присадкой. То же самое добавляется на заправках (в одно и то же «летнее топливо»), поэтому этот продукт нельзя считать инородным и вредным для дизельного агрегата. Заливать изделие рекомендуется заранее (например, на ночь).Утром вы успешно заводите двигатель на летнем топливе. Средство недорогое — около 400 рублей за флакон на 500 мл. Но бывают случаи, когда дизельное топливо кристаллизуется в самих фильтрах.

    И тут никакая добавка не поможет. Как запустить дизель в холодную погоду? Для этого используются сторонние элементы. Проще говоря, фильтр нагревается газовой или керосиновой горелкой. Не волнуйтесь — дизельное топливо не загорится. Главное, не попасть на пластиковые элементы, которые могут плавиться.Это самый надежный способ запустить двигатель в любую холодную погоду.

    Опытным водителям рекомендуется использовать керосин в качестве добавки. Его разводят от одного до десяти. Керосин не опасен для дизельного двигателя. И эффект такой же, как у специализированных добавок. Продукт сделает дизельное топливо более жидким, а лишнее вещество улетучится через систему вентиляции картера. Если под рукой нет горелки или керосина с присадками, можно подогреть фильтр подручными методами.Например, кипяток из чайника или фен. Особенно это актуально для автомобилей с пластиковыми топливопроводами. Под воздействием высоких температур дизельное топливо станет тоньше и вы сможете успешно завести автомобиль.

    Пуск на автомобиле с автоматической коробкой передач

    Автоматическая коробка передач разработана с гидротрансформатором. Это работает благодаря маслу внутри. Он также загустевает зимой. На автомобилях с МКПП, чтобы отсоединить коробку от двигателя, достаточно нажать на педаль сцепления.На автомате стартер должен тратить энергию на вращение маховика и вала коробки передач, так как узел полностью не выходит из зацепления.

    Это затрудняет запуск двигателя. Для успешного запуска двигателя зимой нужно чаще менять масло в АКПП. Чем он чище, тем легче будет мотору зимой. В крайнем случае прогрейте его феном, но это касается случаев, когда температура намного превышает минус 30.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, какие действия нужно сделать для успешного запуска двигателя в холодную погоду. Кстати, а как правильно прогреть дизель зимой? Специалисты рекомендуют не простаивать надолго. После минуты бездействия вы можете двигаться с небольшой скоростью. Через 2-3 километра двигатель прогреется и готов к нормальной работе. Помните, что на холостом ходу он никогда не нагреется нормально.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *