Прокачка тормозов после замены суппорта: Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Содержание

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно  тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто  водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.  

Содержание статьи

  • После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит
  • Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
  • Почему после замены колодок плохо тормозит машина

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий,  тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри  деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т. д.

      

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что  после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов  и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.   

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности  и т.д.

   

Прокачка тормозов на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – это самое важная часть после замены какого либо агрегата тормозной системе, или же даже после замены самой тормозной жидкости на новую. Данную процедуру нужно обязательно производить в тех случаях которые описаны выше, то есть после замены чего либо в самой тормозной системе, в том случае если вы пренебрежете данной процедурой, тогда у вас будет воздух в тормозной системе из-за которого вы не сможете просто напросто тормозить, и в буквальном смысле этого слова тормоза у вас не будут работать, а просто будет ходить педаль при нажатии на неё и при отпускании и всё, поэтому прокачивать тормоза нужно обязательно.

Но не во всех случаях тормоза у вас вообще не будут работать, в основном это случается только лишь после замены тормозной жидкости на новую, то есть если вы произведёте лишь замену какого либо тормозного суппорта (К примеру правого), то у вас после всего этого не будут работать только лишь правые тормоза на переднем колеса автомобиля, а все остальные включая задние будут работать!

Примечание!
Для прокачки системы тормозов, вам нужно будет запастись: Во-первых обычной небольшой примерно одно литровой бутылкой обязательно прозрачной, а так же небольшим шлангом который одним кончиком будет засунут в саму эту бутылку а другим будет одет на штуцер для прокачки, поэтому толщину шланга выбирайте строго по горлышку бутылки и по этому самому штуцеру (Что за штуцер о котором идёт речь, более подробнее вы узнаете в этой статье но чуть ниже), и ещё вам нужно будет запастись новой тормозной жидкостью лучше всего той же марки если вы не собираетесь её менять, а так же гаечным ключом или же накидным, и смотровой ямой или же подъёмником!

Краткое содержание:

  • Прокачка тормозов
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно прокачивать тормоза?
Их необходимо прокачивать во всех случаях как уже упоминалось ранее, после замены любой детали или же самой жидкости в тормозной системе, потому что при замене в систему попадает воздух в связи с которым машина и не будет тормозить после этого.

Но воздух может так же попасть и по другим причинам, к примеру при разгерметизации тормозной системы, которая может случится при лопании какого либо тормозного шланга, а так же при деформации главного или же рабочего тормозного цилиндра, в связи с которой в систему попадёт воздух который и не даст нормально остановить автомобиль.

Примечание!
Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ». (Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика «Важно!», обязательно прочтите её там много чего сказано интересного)

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6»)

Примечание!
Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание!
Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание!
Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

 

Не забывайте! После прокачки тормозов всегда с особой аккуратностью проверяйте их работоспособность.

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости на мотоцикле

Квадроциклы

  • Детские
  • Подростковые
  • Внедорожные
  • Полноприводные
  • Прицепы

Мотоциклы

  • Дорожные
  • Эндуро
  • Внедорожные
  • Скутера
  • Мопеды
  • Минибайки
  • Кроссбайки
  • Питбайки

Электровелосипеды

  • Городские
  • Горные
  • Складные
  • Трехколесные
  • Фэтбайки

Электротранспорт

  • Велогибриды
  • CityCoco
  • Грузовой
  • Моноколеса
  • Скутеры
  • Самокаты
  • Мотоциклы
  • Квадроциклы
  • Трёхколёсные
  • Сигвеи
  • Гироскутеры
  • Электромобили
  • Электроскейты
  • Электроролики

Велосипеды

  • Горные
  • Городские
  • Женские
  • Фэтбайки
  • Детские
  • Мотовелосипеды
  • Велоприцепы

Садовая техника

  • Минитракторы
  • Адаптеры
  • Мотоблоки
  • Культиваторы
  • Прицепы
  • Навесное оборудование

Экипировка

  • Шлема
  • Мотокуртки
  • Футболки Джерси
  • Очки
  • Защита
  • Перчатки

Разное

  • Багги
  • Самокаты
  • Лодки
  • Снегоходы
  • Мотобуксировщики

Аксессуары

  • Велосипедные
  • Кофры
  • Рюкзаки и сумки
  • Туристические
  • Мотокомплекты
  • Наклейки
  • Чехлы
  • Канистры

Запчасти

  • Колеса для мототехники
  • Аккумуляторы
  • Прокладки и ремкомплекты
  • Подшипники и сальники
  • Пластик, рама и сиденья
  • Выхлопная система и комплектующие
  • Карбюраторы и топливная система
  • Подвеска
  • Ручки и тросы
  • Цепи
  • Звезды
  • Тормоза
  • Электрика
  • Двигатели
  • Сцепление
  • Фильтра
  • Стартера

Запчасти по моделям

  • Мотовелосипед
  • Электровелосипед
  • Электросамокат
  • Квадроцикл TaoTao
  • Мотоцикл Kayo
  • Велосипед
  • Квадроцикл Linhai
  • Мотоцикл Racer
  • Гироскутер
  • Питбайк 110-125cc
  • Минибайк
  • Скутер и мопед
  • Электромобиль
  • Электроквадроцикл
  • Квадроцикл 49сс
  • Квадроцикл 110-125cc
  • Квадроцикл 150-250cc
  • CFMoto
  • Стелс

Жидкости

  • Motul
  • Mannol
  • Ipone
  • Motorex
  • Repsol
  • Разное

Без рабочей тормозной системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем, как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного цилиндра, удаления воздуха, промывки.

Тип тормозной жидкости должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.

Вам также понадобится

  • шланг,
  • набор рожковых ключей,
  • набор отверток.

Если вы не знаете, как прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на самостоятельную замену тормозной жидкости.

Удаление жидкости

Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.

ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.

Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.

Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).

После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.

Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.

Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость.

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта.

При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.

На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.

На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

Наливаем в бачок тормозную жидкость.

Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.

Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.

Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.

Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение.  

Источник

Источник


Другие материалы по теме:

Чтоб мотоцикл не понесло: как часто нужно менять шланги тормозной системы мотоцикла?

Замена тормозной жидкости | Stuntex

Замена тормозной жидкости | Stuntex — Мото Журнал

Подольск,
15км Симферопольское ш. К контактам

#обслуживание #тормоза

7 лет назад

Рекомендуется менять тормозную жидкость в тормозной системе мотоцикла раз в два года.

Тип используемой тормозной жидкости указывается на крышке расширительного бачка и на тормозных шлангах. Как правило на современных мотоциклах используется тормозная жидкость — ДОТ4 (DOT 4) (см. фото). Для проведения процедуры замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы мотоцикла нужен шланг, желательно прозрачный, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха (продается в любом магазине автозапчастей), рожковый ключ на 8 или спец. инструмент, отвертка, прозрачная емкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость (пол литра достаточно) и помощник (прокачать тормоза в одиночку не получится).

Тормозная жидкость очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки незамедлительно.

Замена тормозной жидкости

  • Слейте старую жидкость с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей. В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго прокачивать.
  • Наденьте шланг на штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
  • Надавите на тормоз и откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
  • После того как жидкость выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз
  • Контролируйте уровень жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит воздух, потребуется прокачка системы.
  • Сделайте это несколько раз, пока не пойдет свежая жидкость

Для передней тормозной системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для каждого суппорта. При такой замене жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.

Прокачка тормозной системы мотоцикла

Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра. На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать. На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.

  • Наливаем в бачок тормозную жидкость.
  • Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
  • Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
  • Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
  • Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
  • Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.

Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.

Для стантрайдеров:

При прокачке тормозной машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку (машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное положение. Вопросы и замечания в комментарии!

Замена Тормозной Жидкости и Прокачка Тормозов на Мотоцикле

220 826

3 029

0

Рекомендуем

Шиповка Резины Журнал Обзор стантбайков F4i ZX6R R6 CBR GSXR Журнал Обучение Мотокросс Эндуро — Видео Школа Французский Стант Romain Jeandrot

что для этого нужно? Самостоятельная прокачка тормозной системы

Автор Master OffRoad На чтение 33 мин. Просмотров 3.9k. Опубликовано

Содержание

  1. Суть прокачки и что для нее нужно?
  2. Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра
  3. Как функционирует ГТЦ?
  4. Симптомы неполадок
  5. Диагностика и ремонт
  6. Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра
  7. Как прокачать тормоза
  8. Порядок прокачки тормозов
  9. Как прокачать тормоза
  10. Когда нужно прокачивать тормоза
  11. Зачем прокачивать тормоза после замены колодок
  12. Как прокачать тормоза без помощника
  13. Способ 1 – крышка с соском
  14. Способ 2 – газовый упор или палка
  15. Способ 3 – самотеком
  16. Как прокачать тормоза через Ваг Ком
  17. Прокачиваем задние тормоза
  18. Прокачиваем передние тормоза
  19. Как прокачать тормозную систему с АБС
  20. Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
  21. Не прокачивается ГТЦ
  22. После прокачки педаль со второго качка.
  23. Регулировка хода педали тормоза
  24. Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО
  25. Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota
  26. Ошибки при прокачке тормозов
  27. Вывод

Суть прокачки и что для нее нужно?

Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков  излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

  • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
  • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
  • 2 возвратных пружины;
  • направляющие втулки;
  • торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

  1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
  2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
  3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
  4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

  1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
  2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
  3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
  4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
  5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов.

Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.

Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

  • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
  • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
  • скрип и писк при торможении;
  • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

  1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
  2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
  3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

  1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
  2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
  3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

  1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
  2. Снимите расширительный бачок.
  3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
  4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра

Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Проверить уровень жидкости в бачке;
  • Снять пробку и вставить между поршнем и пластиной отвертку;
  • Закрепить пробку, чтобы воздух не проходил обратно;
  • Очистить клапан от загрязнений;
  • Ослабить переднюю гайку штуцера;
  • Попросить помощника плавно нажать тормоз;
  • Отвернуть штуцерную гайку до тех пор, пока жидкость не начнет подтекать;
  • Завернуть гайку и попросить помощника медленно опустить педаль;
  • Повторить последовательность действий несколько раз.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.

Как прокачать тормоза

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

  1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
  2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
  3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
  4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
  5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
  6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

  1. Поддомкратить авто и снять колеса.
  2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
  3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
  4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
  5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
  6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
  7. Открываем штуцера на передних колесах.
  8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
  9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
  10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
  11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
  12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

  • Снимите крышку с расширительного бачка.
  • Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  • Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  • Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  • Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  • Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  • Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  • Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  • Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Регулировка хода педали тормоза

Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм

Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

  1. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
  2. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки вык­лючателя. Выключатель сигналов торможения одновременно явля­ется упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
  3. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигна­лов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО

1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля – ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.

Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта “мягкие тормоза”, открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее – ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание.

На табло ДСТ появится сообщение “Выбрать ЭБУ” – войти в меню “ВАЗ” нажав кнопку “1” тестера, далее войти в меню “Шасси” – нажав кнопку “3”, войти в меню “Антиблок. система” – нажав кнопку “1”, войти в исходное меню “Bosch ABS 8” нажав кнопку “1”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Стаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Запол. Bosch”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”.

Примечание:

  1. При постоянном свечении индикаторных ламп АБС “(ABS)” и РТС “((!))” в комбинации приборов после включения зажигания или при появлении в меню “Статус заполнения” сообщения «Запол. Нет», автомобиль не заправлять до выяснения причины неработоспособности тормозной системы (перегнать на участок устранения дефектов электрики).
  2. При появлении в меню “Статус заполнения” сообщения “Запол. Выполнено”, тормозную систему можно прокачать, как для автомобиля без АБС – не используя ДСТ.
  3. Войти в пункты меню ДСТ можно как нажатием кнопки с номером пунктов, так и при помощи кнопки “Ввод”, предварительно выбрав пункт в меню при помощи стрелок “Вверх” и “Вниз”, выходить – кнопкой “Esc”.

2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.

Примечание:

  1. На операции работают три оператора: оператор №1 постоянно находится в салоне на водительском месте, управляет работой диагностического тестера и подает команды оператору №2; оператор №2 находится около автомобиля, выполняет указания оператора №1, оператор №3 постоянно находится на подъемнике, следит за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости производит долив.

3. Войти в меню “Доп. испытания” – нажав кнопку “4” тестера, в меню “Прокачка АБС” – нажав кнопку “1”, в меню “Ручная прокачка” – нажав кнопку “2”. На табло должно появиться меню “Фаза 1”, одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.

Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.

Примечание:

  1. В случае, если индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов не светятся и диагностический прибор не переходит в режим “Фаза 1”, необходимо тестером очистить память контроллера АБС от ошибок. Для этого выйти обратно до исходного меню “Bosch ABS 8” при помощи кнопки “Esc”, и зайти в меню “Неисправности” (кнопка “3”), осуществить “Сброс” неисправностей (кнопка “2”), ответив “Да” (кнопка “Ввод”) на сообщение “Стереть?”.

4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку “Ввод” тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании “Фазы 1” прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер.

Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль.

Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок.

При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

Примечание:

  1. Полное отпускание педали тормоза необходимо для подачи сигнала о процессе прокачки на контроллер АБС.
  2. Процесс прокачки индицируется на дисплее ДСТ в виде увеличивающейся темной полосы в нижней части экрана, индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов в этот момент светятся.
  3. Если после окончания фазы прокачки на дисплее тестера появляется сообщение “Заполнение не выполнено”, необходимо, нажав на кнопку “Esc”, потом на кнопку “Ввод” предпринять повторную попытку прокачки соответствующего контура тормозной системы не ранее, чем через 5 минут.
  4. В процессе прокачки не допускать опорожнения бачка тормозной жидкости.
  5. Не допускается использовать жидкость слитую через штуцер для долива в тормозной бачок (жидкость необходимо отстаивать для повторного использования не менее суток, чтоб из нее успели выйти микропузырьки воздуха).

5. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 2” прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

6. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 3” прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

7. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 4” прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

Примечание:

  1. После выполнения “Фазы 4” на табло ДСТ должна появиться надпись “Прокачка завершена”.

8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками “min” и “max” на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта “мягкие тормоза”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Статаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Заполнение выполнено”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “4” тестера зайти в меню “Доп испытания”, кнопки “3” – в меню “Размерность шин” и кнопками “вверх” или “вниз” выбрать из списка размерность установленных на автомобиль шин . Кнопкой “Esc” выйти до исходного меню “Bosch ABS 8” и далее, до появления на табло сообщения “Диагностическая сессия завершена”, выключить зажигание, отключить колодку ДСТ от колодки диагностики автомобиля, закрыть крышку вещевого ящика.

Примечание:

  1. При работе в моторном отсеке применять защитные чехлы на передние крылья автомобиля.
  2. В меню “Размерность шин” две первые позиции высвечиваются одновременно, т.к. имеют одинаковый радиус качения.

11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.

Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota

Предупреждение!При прокачке тормозной системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.×Отклонить предупреждение

Примечание: Прокачка тормозной гидросистемы нужна для того, чтобы удалить из системы воздух, который попал в нее при разъединении компонентов во время снятия и установки шланга, трубки, суппорта или главного цилиндра.

  1. Если воздух попал в систему из–за падения уровня жидкости в питательном бачке или если от главного цилиндра были отелены тормозные трубки, вам придется прокачать все четыре тормозных узла.
  2. Если тормозная трубка была отделена только у колеса, то нужно прокачать только данный суппорт или рабочий тормозной цилиндр.
  3. Если тормозная трубка отделена на стыке где-нибудь между главным цилиндром и любым из тормозов, необходимо прокачать часть системы обслуживаемую разъединенной трубкой.
  4. Сбросьте остаточный вакуум в блоке усилителя тормоза, несколько раз нажав на педаль тормоза (двигатель заглушен).
  5. Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите крышку на место.

Примечание: Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.

  1. Подготовьте чистый прозрачный сосуд, кусок пластиковой или резиновой трубки, которая туго на штуцер прокачки, канистру свежей тормозной жидкости требуемого сорта и гаечный ключ. Также понадобится помощь ассистента.
  2. Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте штуцер прокачки, затем зажмите его в положение, из которого его можно быстро и легко ослабить.
  3. Насадите один конец трубки на штуцер прокачки и погрузите другой ее конец в подготовленном прозрачном контейнере (рис. 1) .
  4. Во время прокачки насадите на штуцер суппорта или рабочего тормозного цилиндра прозрачный шланг, затем погрузите его второй конец в тормозную жидкость; выгоняемый из системы воздух будет образовывать в шланге и контейнере пузыри; необходимо удалить из узла весь воздух, прежде чем переходить к следующему колесу)
  5. Попросите помощника медленно нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы создать в системе давление, затем удерживать педаль в нижнем положении.
  6. Откройте штуцер прокачки, так чтобы через него начала выходить жидкость. Следите за пузырями воздуха, выходящими из погруженного в контейнер конца трубы. Когда поток жидкости в трубке замедлится, зажмите штуцер и попросите помощника выпустить педаль.
  7. Повторяйте пункты 9 и 10, пока из трубки не начнет вытекать чистая, свободная от пузырьков тормозная жидкость, затем зажмите штуцер прокачки и перейдите к левому переднему колесу, затем к левому заднему колесу и, наконец, к правому переднему колесу, выполняя ту же процедуру. Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.
  8. Никогда не используйте старую тормозную жидкость повторно. Она содержит влагу, адсорбированную из воздуха, которая неблагоприятно воздействует на компоненты тормозной системы.
  9. По окончании, заполните бачок главного цилиндра жидкостью.
  10. Проверьте функционирование тормозов. Педаль должна идти упруго, без провалов. Если необходимо,

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

  1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Источники

  • https://automend. ru/articles/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra-chto-dlya-ehtogo-nuzhno/
  • https://avto-ritet.ru/remont/kak-proverit-i-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr-poshagovye-sposoby.html
  • https://delis-avto.ru/novosti-avto/kak-prokachat-glavnyj-tormoznoj-cilindr-2.html
  • https://vector-auto.ru/diagnostika-i-remont/kak-pravilno-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr.html
  • https://GlKey.ru/avto-lada-drugoe/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra.html
  • https://avtoivan.ru/2018/09/20/prokachivaem-tormoza-s-abs-shemy-i-varianty-prokachki/
  • https://avto-layn.ru/na-zametku/prokachat-tormoza.html

Нужно ли прокачивать все 4 тормоза при замене суппорта? – Rustyautos.com

Я спрашиваю себя каждый раз, когда работаю над тормозами старой машины: «сойдет ли мне с рук просто прокачка одного суппорта», потому что вы знаете, что штуцеры прокачки чертовски ржавые.

Обычной практикой является прокачка всех четырех тормозных магистралей после открытия любой тормозной магистрали. Однако, если тормозная магистраль, которую вы открываете, является независимой тормозной магистралью, то нет, вам не нужно прокачивать все 4 тормоза .

Этот пост будет посвящен определению типа ваших тормозных магистралей, процедуре прокачки тормозов и последовательности. Типы тормозных жидкостей, которые можно смешивать, и типы, которые смешивать нельзя.

Распространенной ошибкой при работе с тормозами является смешивание несовместимых типов тормозной жидкости. Эта простая ошибка может дорого обойтись, так как систему необходимо будет промыть, а компоненты могут быть повреждены. Я расскажу вам, какие тормозные жидкости можно смешивать, а какие ни в коем случае нельзя смешивать.

Штуцер для прокачки тормозного суппорта

Я знаю, что прокачка всех четырех колес может потребовать много дополнительной работы, особенно если спускные ниппели выглядят так, будто они совсем заржавели. Я называю это рулеткой для сосков — отрежут они или не отрежут. Если они это сделают, вы ищете суппорт на замену.

Я понимаю дилемму, но иногда у вас не будет выбора. Вам придется прокачать все колеса. Чтобы выяснить, можно ли прокачать только один суппорт, нам сначала нужно выяснить, является ли тормозная магистраль независимой линией. (большинство)

Независимая тормозная магистраль

Итак, как мне узнать, является ли это независимой тормозной магистралью? В большинстве современных автомобилей используются независимые тормозные магистрали. Это легко понять. Если у вас есть блок ABS, проверьте и посмотрите, сколько линий распределения. Скорее всего, они будут отмечены FL (передний левый), FR (передний правый), RR (задний правый) и RL (задний левый).

Каждое колесо имеет собственную тормозную магистраль. Поэтому можно просто прокачать один тормозной суппорт. (до тех пор, пока тормозная жидкость не сливается или не стекает ниже отметки низкого уровня в бачке).

Независимая компоновка тормозной магистрали характерна для большинства автомобилей, и можно прокачать только один суппорт.

Если бы ваш автомобиль был произведен в течение последних 20 лет, у вас, вероятно, была бы система ABS. Ранние системы ABS были трехканальными, то есть передние суппорты имели независимые тормозные магистрали, а задние — парные. Это также была популярная схема тормозных магистралей до установки АБС.

Если у вас 3-канальная система ABS, любой из ваших передних суппортов будет нормально прокачиваться независимо, но если вы работаете с любым из задних суппортов (или цилиндров), вам нужно будет прокачать оба из них . Вы поняли идею. Вам придется прокачать тормозные суппорты (или цилиндры), которые находятся на одной линии.

Автомобили старше 20 лет, вероятно, будут иметь тандемный главный цилиндр с диагональным расположением тормозных магистралей или парным расположением спереди и сзади. Вам нужно будет определить, имеет ли тормозной суппорт, над которым вы работаете, независимую линию.

Вскрытие штуцера для прокачки тормозного суппорта

Вскрытие штуцера тормоза иногда может быть самой сложной частью всей работы. Я обычно подхожу к ним с помощью проволочной щетки и WD40 задолго до того, как надену на них гаечный ключ.

Гаечный ключ часто не используется, так как маленькая головка ниппеля обычно оголена. Тиски должны выполнять свою работу; к сожалению, мы не можем использовать тепло для его перемещения. Поршни суппорта имеют резиновые уплотнения. Если я могу их вытащить, я хотел бы заменить их, но убедитесь, что место ниппеля идентично старым. В противном случае они протекут.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс достаточно прост. Если вы прокачиваете все тормоза, начните с тормозной магистрали, которая находится дальше всего от бачка с тормозной жидкостью. На большинстве автомобилей это правое заднее колесо.

Если у вашего автомобиля или грузовика есть одна тормозная магистраль, питающая оба задних колеса, вам необходимо прокачать обе из них, прежде чем переходить к передней части со стороны пассажира (ближайшей). И, наконец, водительское колесо.

Контрольный список тормозной системы

  • Ежемесячно проверять уровень тормозной жидкости
  • Заменять тормозную жидкость каждые три года
  • Прокачивать тормоза ежегодно
  • Проверять износ тормозных колодок/колодок каждые три месяца
  • Проверять состояние роторов и барабанов каждые шесть месяцев
  • Проверять тормозной цилиндр/ подтекание тормозной жидкости каждые полгода
  • Проверка и регулировка аварийного тормоза ежегодно
  • Проверка состояния тормозных магистралей и шлангов ежегодно
  • Проверка работы уравнителя тормозов ежегодно

Типы тормозных жидкостей

Большинство типов тормозных жидкостей гигроскопичны. Они поглощают влагу из атмосферы. Тормозную жидкость следует хранить в герметичном контейнере, а крышку бачка с тормозной жидкостью нельзя оставлять открытой на длительное время.

Так в чем проблема с небольшой влажностью?

Когда тормозная жидкость имеет высокое содержание влаги, тепло от тормозов поглощается тормозной жидкостью. Затем влага в жидкости закипает и превращается в пар = губчатое ощущение педали тормоза.

Кроме того, влага, если ее игнорировать, приведет к образованию ржавчины внутри суппортов и главного цилиндра. Это не может быть очищено. Их нужно будет заменить. Влага будет проникать в жидкость даже при хорошей герметичности крышки бачка, поэтому важно менять или промывать тормозную жидкость каждые три года.

Типы тормозной жидкости кодируются, и тип, который будет использоваться, будет четко указан на крышке бачка с жидкостью. Он будет помечен Dot 3, 4, 5 или 5.1. Я люблю, чтобы все было просто. Тормозную жидкость можно разделить на два типа – на основе гликоля или силикона.

Не вдаваясь в подробности, жидкости на основе гликоля совместимы, но в идеале их не следует смешивать, поскольку они имеют разные температуры кипения, но если вы их смешаете, вы не повредите машине. Семейства совместимых жидкостей на основе гликоля: Dot 3, Dot 4 и Dot 5.1.

В чем разница между точками 3, 4 и 5.1?

В принципе, количество тепла, которое они выдерживают до закипания, чем выше, тем лучше. Но используйте любую жидкость, отмеченную на вашей крышке. Также важно отметить, что жидкости на основе гликоля сдирают краску, поэтому будьте осторожны, разбрызгивая эти вещества.

Жидкость Dot 5 на силиконовой основе нельзя смешивать с Dot 3, 4 или 5.1 на основе гликоля. При смешивании эти жидкости превратятся в отстой в системе, а педаль будет ощущаться как подушка. Смешанные жидкости могут повредить суппорты, главный цилиндр и систему ABS, если оставить их в системе.

Dot 5 используется во всех военных автомобилях, а так как он не впитывает влагу, его не нужно менять через регулярные промежутки времени. Он отлично подходит для более холодного климата, так как низкое содержание влаги предотвращает замерзание жидкостей и безвреден для лакокрасочного покрытия.

Dot 5 более сжимаема, чем типы Glycol, поэтому педаль иногда может ощущаться как губчатая.

Если вам нужна тормозная жидкость или какие-либо детали тормозной системы, ознакомьтесь с инструментами для тормозов, которые я использую, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов традиционно выполняется двумя людьми. Я помню, как сидел на водительском сиденье, едва дотягиваясь до педали тормоза. Я был тормозным, а мой отец отдавал команды «накачать» и «держать».

Когда дело доходит до прокачки тормозов, у вас есть возможность сделать это вдвоем: прокачать, удерживать и отпустить, а также есть пара других приемов типа МакГайвера, но лучший вариант — правильный вакуумный комплект для прокачки тормозов.

Вакуумный прокачной комплект Предпочтительно

Прокачной комплект предпочтительнее, особенно на старых автомобилях, поскольку нажатие на педаль тормоза может привести к повреждению уплотнений главного цилиндра, так как они вдавливаются в цилиндр дальше, чем обычно.

В своей мастерской я использовал несколько разных типов. Один нагнетает давление в бачок с тормозной жидкостью, и я просто последовательно открываю каждый штуцер для выпуска воздуха. Но за уровнем жидкости нужно следить.

И второй способ, который я предпочитаю, это вакуумный комплект. Ручной вакуумный насос используется для забора жидкости из каждого отдельного стравливающего штуцера. На странице инструментов для ремонта тормозов я перечислил вакуумный насос для прокачки тормозов, который идеально подходит для домашнего использования.

Прокачка тормозов MacGyver Style

Вам понадобится литр тормозной жидкости, WD40, проволочная щетка, чистая тряпка, небольшой накидной ключ, тиски, 3 фута прозрачного шланга и контейнер для отработанной жидкости.

Вот метод накачки двумя людьми, удерживания и отпускания.

1

  • насосные тормоза 5 раз
  • Педали тормоза удерживают вниз

2

  • СТАРИТЕ С БЕЗОПАСНЫМИ БЕЗОПАСНОСТЬ жидкости
  • Закройте ниппель
  • Повторите 3-4 раза

3

  • Долейте тормозную жидкость

4

  • Повторите процедуру для всех колес

Вы можете ознакомиться со всеми инструментами, которые я использую для ремонта тормозных систем, включая руководства по ремонту, здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Тормоза — дело серьезное; если вы не уверены, что они верны, обратитесь к местному механику и проверьте их. Кроме того, перейдите по ссылке JustAnswer ниже, где вы можете прямо сейчас поговорить с механиком.

Индивидуальная связь с автомехаником

Похожие вопросы

Как часто нужно заводить классический автомобиль? Классический автомобиль нужно водить раз в неделю. Возьмите это за 30 минут езды. Просто завести классический автомобиль — это нормально для зарядки аккумулятора, но негативно влияет на масло и выхлопную систему. Короткие поездки вызывают конденсат, враг.

Как хранить классический автомобиль? Классический автомобиль следует хранить в гараже, желательно отапливаемом. Если у вас нет гаража, то лучше всего подойдет дышащий автомобильный чехол. Избегайте пластика, так как он задерживает конденсат. Держите бензобак полным и используйте стабилизатор газа и аккумулятор.

Как правильно прокачать тормоза

Джон Комески из SPS и Джеймс Уокер-младший из scR Motorsports.

 

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля… и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей правильно выполнять свою задачу, является ее способность сохранять жидкое состояние и сопротивляться сжатию. Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «прокачивать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, при котором на суппорте (или колесном цилиндре) открывается небольшой клапан, позволяющий контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «прокачка» может показаться несколько образным термином, но он точно описывает высвобождение жизненно важной жидкости.)

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает в тормозные магистрали. Технически «воздух» попадает в линии только в случае нарушения герметичности системы (например, при удалении или замене гибких линий), потому что при кипении жидкости вместо этого образуется «жидкий пар». Пары тормозной жидкости, как и воздух, снижают эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда в линиях появляется воздух (или пар), это снижает эффективность работы системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Таким образом, когда магистрали заполняет достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создавать давление на тормозных углах. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, снижается эффективность и действенность тормозной системы. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» или «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем требуется для перемещения жидкости по всей 9-ступенчатой ​​тормозной системе). 0005 тормозные магистрали .) Если в тормозную систему попадает достаточное количество воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Итак, как же воздух попадает в магистрали? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, что приводит к выбросу газов из кипящей жидкости в тормозную гидравлическую систему.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости. Теоретически подойдёт даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не может быть сжата. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую за счет трения. И реальность этого процесса такова, что определенные части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть ротор температура во время гонки достигает 1200 градусов по Фаренгейту, что может поднять температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту. Поскольку точка кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипеть и, следовательно, выпустить газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также представляла бы большую проблему в холодную погоду, если бы она замерзла и превратилась в лед!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительная к экстремальным температурам . Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость. И, как и большинство вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приводит к компромиссам в других областях. В случае с тормозной жидкостью мы, как правило, должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря более прямо, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, изменяя ингредиенты жидкости. Тем не менее, определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с OEM-материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные требования к рабочим характеристикам жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3», «DOT4» или «DOT5». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг НЕ предназначено для указания температуры кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения.Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкостей, которые с меньшей вероятностью отрицательно реагировать на известные материалы, используемые в конкретной тормозной системе.

Самая большая ирония в отношении тормозной жидкости, однако, заключается в том, что химические составы, менее чувствительные к экстремальным температурам, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, хотя сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «сухую точку кипения» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она поглощает с течением времени, имеет тенденцию легко кипеть (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги приводит к показателю, известному как «влажная точка кипения». Влажная температура кипения – это равновесная температура кипения жидкости после того, как она поглотила влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и бачок тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик отработанной тормозной жидкости и ухудшения ее характеристик. (И именно поэтому нам по-прежнему приходится часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, которая стоит более 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ рассчитывайте избежать прокачки тормозов только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость. .

Как можно догадаться, «гоночные» жидкости будут использовать относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие температуры кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкую влажные температуры кипения и более низкие затраты. В некоторых случаях, например, в случае специализированного гоночного автомобиля, преимущества использования дорогой гоночной жидкости перевешивают конкурентные преимущества. Но для среднего водителя, чей стиль вождения с меньшей вероятностью приведет к таким же высоким температурам тормозов, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

How-To

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, давайте представим только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании собственного автомобиля. Обратите внимание, что если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли ваш автомобиль системой ABS или нет…

Необходимые расходные материалы

Вам потребуются следующие инструменты: спускные винты. Смещенная головка обычно работает лучше всего.

  • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если вы просто прокачиваете, около 3, если вы полностью меняете).
  • Отрезок прозрачной пластиковой трубки длиной 12 дюймов, внутренний размер которого позволяет плотно прилегать к штуцерам для выпуска воздуха в автомобиле.
  • Одноразовая бутылка для отработанной жидкости.
  • Одна банка очистителя тормозов.
  • Один помощник (для прокачки педали тормоза).
  • Подготовка и поддержка автомобиля

    1. Ослабьте зажимные гайки опорных катков и установите весь автомобиль на домкраты. Прежде чем продолжать эту процедуру, убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
    2. Снимите все опорные колеса.
    3. Установите по одной гайке назад в каждом углу и затяните гайку на поверхности ротора . Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения изгиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
    4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Добавьте жидкость по мере необходимости, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX в бачке. Не допускайте опорожнения резервуара во время процесса прокачки!

    Процесс прокачки

     

    1. Начните с самого дальнего от водителя угла и двигайтесь по порядку к водителю. (Правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.) Хотя фактическая последовательность не имеет решающего значения для производительности прокачки, легко запомнить последовательность от самой дальней к ближайшей. Это также позволит прокачать систему таким образом, чтобы свести к минимуму количество потенциального перекрестного загрязнения между новой и старой жидкостью.
    2. Найдите штуцер для выпуска воздуха в задней части корпуса суппорта (или колесного цилиндра барабанного тормоза). Снимите резиновый колпачок со штуцера для выпуска воздуха – и не потеряйте его!
    3. Наденьте накидной ключ на винт для выпуска воздуха. Угловой ключ работает лучше всего, так как он оставляет больше места для движения.
    4. Наденьте один конец прозрачного пластикового шланга на ниппель спускного винта.
    5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
    6. Поместите бутыль для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабан в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
    7. Попросите помощника «применить». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажато». Проинструктируйте помощника не отпускать тормоза, пока не будет получено указание сделать это.
    8. Ослабьте прокачной винт на ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт должен быть открыт только на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол, когда будет открыт штуцер для выпуска воздуха. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет проинструктировано.)
    9. Закройте винт для выпуска воздуха, слегка затянув его. Обратите внимание, что не нужно тянуть за ключ со смехотворной силой. Обычно достаточно быстрого рывка.
    10. Дайте помощнику команду «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза, пока винт прокачки открыт, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
    11. Помощник должен ответить «освобожден».
    12. Проверьте жидкость в сливной линии на наличие пузырьков воздуха.
    13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока не исчезнут пузырьки воздуха. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! Доливайте жидкость по мере необходимости, чтобы поддерживать уровень на отметке MAX. (Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз для каждого колеса при выполнении «стандартной» прокачки.)
    14. Систематически двигайтесь к водителю — справа сзади, слева сзади, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс прокачки на каждом углу. Обязательно внимательно следите за бачком тормозной жидкости! Держите его полным!
    15. Когда все четыре угла будут удалены, обрызгайте винт для выпуска воздуха (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) очистителем тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой. (Если оставить участок чистым и сухим, позже будет легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять очиститель тормозов НЕПОСРЕДСТВЕННО на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали ломкими после многократного воздействия.
    16. Проверить твердость педали тормоза. (Прокачка тормозов не обязательно устранит «мягкую» или «мягкую» педаль, поскольку конусность колодок и податливость в других частях системы могут способствовать мягкой педали. Но педаль не должна быть хуже, чем до процедуры прокачки. !)
    17. Обязательно осмотрите винты для выпуска воздуха и другие фитинги на наличие признаков утечки. Исправьте по мере необходимости.
    18. Надлежащим образом утилизируйте отработанную жидкость так же, как отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя сливать обратно в бачок главного тормозного цилиндра!

     

     

    Сборка автомобиля и ходовые испытания

    1. Установите на место все четыре опорных колеса.
    2. Поднимите весь автомобиль и снимите домкраты. Затяните зажимные гайки до предела, рекомендованного производителем. Установите на место колпаки или колпаки колес.
    3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ работает, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут заполнены все зазоры. За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть, по крайней мере, такой же твердой, какой она была до процесса прокачки.
    4. Проведите дорожное испытание автомобиля, чтобы убедиться в исправности тормозов. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАЕЗДЕ НА АВТОМОБИЛЕ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

    Как часто мне нужно прокачивать тормоза?

    В заключение, вот несколько эмпирических правил, которые помогут вам определить правильный интервал прокачки для вашего конкретного применения:

    1. кровотечение на весь срок службы автомобиля, если только система не вскрыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или по шоссе на работу, вам действительно не нужно проливать кровь! Тем не менее, есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно проверьте в руководстве пользователя или в сервисном центре свое конкретное приложение.
    2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивную езду, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и прокачивать ее — это хороший элемент обслуживания «начало сезона» для низкоскоростных участников.
    3. Если ваш автомобиль подвергается значительному торможению на высокой скорости или если вы решите участвовать в автошколах и/или притирках, прокачка перед каждым соревнованием является разумным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут сразу пропустить этот шаг и перейти к пункту № 4 9.0046
    4. Наконец, после каждого заезда на гоночной трассе следует прокачивать специализированные гоночные автомобили.

    Нужна ли прокачка тормозов после замены колодок? тормоз s…

    Нужна ли прокачка тормозов после замены колодок? тормозной с…

    Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

    ×

    ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

    спросил

    Кэролайн Г.

    на 09 июня 2016 г.

    Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок?

    Прокачать тормоза $112,95 — $138,94 Получить предложение

    Или для любого другого авторемонта Получить предложение

    Скотти Килмер

    Автомеханик

    53 года опыта

    Это действительно зависит от того, как вы работаете с системой. Некоторые парни беспокоятся о повреждении главного тормозного цилиндра. Поэтому они открывают выпускной клапан на тормозах, а затем снова вжимают суппорт, когда меняют тормозные колодки. В этом случае, да, они должны были бы прокачать тормоза. Но на многих автомобилях, таких как Toyota и Honda, вы можете просто сжать суппорт обратно, используя большой гаечный ключ или зажимы, чтобы сжать их. Если вы не открываете систему, вам не нужно прокачивать их. Но прокачать тормоза после стольких лет — хорошая идея, потому что в них может скапливаться грязь и мешать вождению. Так что неплохая идея прокачать тормоза после того, как вы поработаете с тормозами, просто чтобы избавиться от грязи. Если вы хотите, чтобы сертифицированный специалист выполнил эту услугу для вас, механик из YourMechanic может приехать к вам домой или в офис, чтобы при необходимости прокачать тормоза вашего автомобиля.

    Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

    Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

    К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

    Узнать цену


    Механик со стажем?

    Зарабатывайте до $70/час

    Подать заявку

    Что спрашивают другие

    Ключ застрял в замке зажигания

    Здравствуйте! Есть три причины, которые, вероятно, вызывают вашу проблему: неисправный блок управления блокировкой, застрявший замок переключения передач или неисправный цилиндр зажигания. Время от времени немного WD-40 на ключ и замочную скважину или покачивая…

    Время от времени мигает индикатор Check Engine

    Здравствуйте. Вполне возможно, что вам нужно будет снова настроить свой автомобиль. Во время этой настройки важно убедиться, что модуль управления зажиганием, провода свечей зажигания и свечи зажигания заменены. ..

    Тормоза и белый дым

    Возможно, вы перегрели двигатель или пробили прокладку головки блока цилиндров и впускного коллектора. Это объясняет белый дым из выхлопной трубы. Потеря тормозов, скорее всего, была связана с потерей двигателя…

    22-галлонный бак заполнится только до 10 галлонов

    Датчик уровня топлива (https://www.yourmechanic.com/services/fuel-pressure- замена датчика) может работать со сбоями, особенно если не было никаких проблем с производительностью. К сожалению, он находится внутри топливного бака и его необходимо снять, чтобы осмотреть контакты. Это распространено среди многих лет…

    Замерзшая вода в бачке вместо антифриза

    Добрый день! В большинстве случаев, когда расширительный бачок охлаждающей жидкости замерзает из-за попадания внутрь воды, это может привести к растрескиванию; так как они обычно сделаны из пластика. Лучше всего снять днище. ..

    в моем Chrysler 300 2006 года индикатор ESP/ABS показывает, в чем причина и как ее исправить

    Привет, Stormykally. Ваш автомобиль оборудован датчиками скорости вращения колес на каждом из четырех колес, которые контролируют скорость вращения колес, постоянно передавая эту информацию в систему ABS и антипробуксовочную систему, которые контролируются ЭБУ автомобиля. Когда…

    Я слышу громкий шум при запуске, но это только при запуске в течение нескольких секунд

    Среди возможных причин описываемого вами шума — заедание или проскальзывание поликлинового (или другого приводного) ремня и стартера с шестерней ведущая шестерня не полностью и сразу не выдвигается из зубчатого венца…

    Заменена опора трансмиссии/двигателя, и теперь машина не заводится/не заводится. У меня есть приборная панель, фары и т. Д., Но теперь иммобилайзер включен

    Привет, Хайме. Спасибо, что связались с нами сегодня. Единственное, что приходит на ум, это то, что вы недавно испытали какое-то короткое замыкание или перегрузку. Если вы заменили опоры двигателя, не отсоединяя аккумулятор, или аккумулятор каким-то образом выгнулся,…

    Разряженный аккумулятор

    Статьи по Теме

    Может ли утечка в тормозной системе вызвать полный отказ тормозов?

    Хотя существует несколько проблем, которые могут привести к полному отказу тормозов, наиболее распространенной из них является некоторая форма утечки тормозной жидкости. Когда присутствует утечка тормозов, это влияет на давление жидкости в вашей системе. Поскольку это…

    Признаки неисправной или неисправной аварийной/стояночной тормозной колодки

    Если ваш стояночный тормоз не удерживает автомобиль должным образом или не работает вообще, вам может потребоваться заменить колодку стояночного тормоза.

    Как подготовить машину к сезону дождей?

    Дождь Дождь обычно не требует серьезной модификации автомобиля, но соблюдение некоторых мер предосторожности в начале любого сезона дождей может сделать вождение проще и безопаснее. Проверьте протектор шины на наличие износа: попробуйте тест за копейки….


    Просмотрите другой контент

    Техническое обслуживание

    Услуги

    Города


    Тормозная жидкость не выходит при прокачке — это нормально? — Rx Механик

    Одной из распространенных проблем, связанных с тормозами, является слишком низкий уровень педали тормоза. Многие водители сообщают, что через какое-то время эффективность тормозов меняется и становится не такой, как при покупке автомобиля. В этом случае первое действие механика — прокачать тормозное масло, чтобы удалить пузырьки воздуха. Это может задержать подачу тормозной жидкости к тормозному суппорту. В конечном итоге это вызывает отставание в процессе торможения и снижает уровень нажатия на педаль тормоза. Во время этого процесса вы можете быть удивлены тем, что при прокачке не выходит тормозная жидкость. Давайте узнаем причины отсутствия тормозной жидкости при прокачке и как это исправить.

    В чем причина отсутствия выхода тормозной жидкости при прокачке?

    Если из отверстия для прокачки тормозного суппорта не выходит тормозная жидкость, это указывает на наличие проблемы. Убедитесь, что вы решили эту проблему, прежде чем она приведет к опасности. Вот причины, по которым тормоз не прокачивает:

    Неправильная процедура прокачки

    Хотя это простая работа, ее нужно выполнять правильно. Если все сделано неправильно, у вас не будет вытекать тормозная жидкость при прокачке. Проблема может быть не в машине, а в человеке, прокачившем тормозную жидкость. Для успешного выполнения прокачки выполните следующие действия:

    Читайте также: Обзоры лучших тестеров тормозной жидкости

    Эту работу должны выполнять два человека. Требуется, чтобы один человек нажимал на педаль тормоза, чтобы создать давление в тормозной системе, в то время как другой прокачивал. Тормозщик должен нажать на педаль тормоза импульсно 5-6 раз, а затем нажать и удерживать.

    Удерживая педаль тормоза нажатой, найдите винт для удаления воздуха. Человек с кровотечением должен медленно отвинтить винт для удаления воздуха, подождать, пока масло не выйдет из винта для удаления воздуха, а затем затянуть винт.

    Проверьте уровни тормозной жидкости Dot 3, Dot 4 или Dot 5 и Dot 5.1 в соответствии с инструкциями по эксплуатации. Если вы заметили низкий уровень, долейте тормозную жидкость, прежде чем переходить к следующему колесу.

    Этот процесс следует повторять 3/3 раза для каждого колеса до тех пор, пока воздух не исчезнет.

    Неисправный прокачной винт

    Поскольку в тормозных суппортах используется тормозная жидкость, прокачной винт расположен в самой высокой точке тормозного суппорта. Это как клапан для выпуска воздуха из тормозной жидкости. Прокачной винт расположен в тормозном суппорте за колесом. Поэтому он находится в сложной среде. Он предрасположен к теплу от процесса торможения, а также пыли и грязи от колес. Эта суровая среда может вызвать ржавчину или коррозию спускных винтов, что затруднит их удаление. Винты могут быть удалены, но не могут прокачиваться из-за закупорки кровоточащего канала.

    Неисправность гибкого тормозного шланга

    Гибкие шланги подают тормозную жидкость из бачка и главного тормозного цилиндра к тормозному суппорту. В случае, если шланги будут порезаны или вырваны, давления в тормозах не будет; таким образом, прокачка тормозов не удастся. Это также приводит к утечке тормозной жидкости.

    Читайте также: 12 лучших инструментов для развальцовки тормозных магистралей, обзоры

    Как исправить отсутствие выхода тормозной жидкости при прокачке

    Чтобы обеспечить правильную прокачку, придерживайтесь правильного процесса прокачки. Если из главного цилиндра не поступает тормозная жидкость, попробуйте использовать подходящую тормозную жидкость, указанную для вашей модели автомобиля. Кроме того, избегайте смешивания различных типов тормозных жидкостей, поскольку это может привести к повреждению тормозной системы вашего автомобиля.

    Если на одно колесо не поступает тормозная жидкость или один суппорт не прокачивается, это может быть связано с тем, что суппорт виноват в его скользящих штифтах. Решение состоит в том, чтобы заменить их. Также проверьте наличие утечек через сальник поршней тормозных суппортов.

    При отсутствии давления тормозной жидкости задних тормозов проверьте наличие трубок, подающих тормозную жидкость к задним тормозам. Иногда эти трубки подвергаются коррозии, из-за чего в них появляются отверстия и происходит утечка тормозной жидкости. Благодаря этому задние колеса не пропускают воздух и не оказывают давления на задние колеса. Поэтому проверьте места утечки и, если они обнаружены, замените трубы как можно скорее.

    Если вы считаете, что педаль тормоза такая легкая и при этом нет тормозной жидкости к правому переднему суппорту/левому переднему суппорту, проверьте, нет ли неисправного гибкого шланга, который мог порваться, и сбросьте давление тормозной контур.

    Как прокачать главный цилиндр и тормозную систему Видео на YouTube:

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    В. Можно ли заменить тормозную жидкость без прокачки?

    При удалении старой тормозной жидкости ее необходимо прокачать, открутив прокачные винты и одновременно добавив новую тормозную жидкость. Оставьте прокачной винт открытым, пока не увидите новую тормозную жидкость, вытекающую из прокачного винта. Отличить его можно по свежему цвету.

    В. Должен ли двигатель работать, чтобы прокачать тормоза?

    Нет, при прокачке тормозов двигатель должен быть выключен, чтобы создать достаточное давление перед открытием прокачного винта. Этого не произойдет при работающем двигателе.

    В. Можно ли смешивать старую и новую тормозную жидкость?

    Тормозная жидкость склонна поглощать воду. Поэтому крайне важно каждые два года полностью менять емкость тормозной жидкости и заливать новую тормозную жидкость соответствующего типа.

    В. Почему тормоза остаются губчатыми после прокачки?

    При прокачке вы сбрасываете все давление в контуре. После закрытия прокачного винта необходимо нажать еще несколько раз на педаль тормоза, чтобы вернуть тормозное давление и убедиться в отсутствии утечки давления в тормозном контуре.

    Заключительные слова:

    Теперь мы знаем о важности прокачки тормозов и о том, как она влияет на восстановление тормозной силы автомобиля. Крайне важно регулярно проверять компоненты тормозной системы, чтобы убедиться в отсутствии утечек или порванных деталей, которые могут привести к отказу тормозов во время движения. Рекомендуется, чтобы ваши тормоза были проверены экспертом, чтобы убедиться, что каждая деталь в порядке и работает правильно.

    Подробнее: 

    • Тормозной суппорт заедает в горячем состоянии [Причины и способы устранения]
    • Шум при торможении на малой скорости [Причины и способы их устранения]
    • 10 лучших газовых баллончиков [профессиональный обзор]
    • 10 Лучший подкапотный рабочий фонарь для механиков

    Правильная прокачка тормозной системы — Магазин Wilwood

    Опубликовано

    Гидравлическая тормозная система вашего автомобиля или грузовика представляет собой герметичную систему. Это означает, что всякий раз, когда вы распечатываете его или заменяете деталь, вам придется выпускать из него весь воздух. Воздух — это жидкость, и, очевидно, тормозная жидкость — это жидкость, и они не могут одновременно занимать одно и то же пространство. Однако воздух можно сжать, что он и сделает вместо того, чтобы задействовать тормоза, если вы его не уберете.

    Эти инструкции относятся к большинству уличных и гоночных автомобилей с тандемным главным цилиндром. Гоночные автомобили с двумя отдельными главными цилиндрами на балансире отличаются друг от друга и требуют прокачки двух колес одновременно, одного переднего и одного заднего (обучающее видео по продувке).

     

    Прокачка главного цилиндра на рабочем месте

    Самая простая часть прокачки тормозной системы — это прокачка главного цилиндра на рабочем месте, хотя для этого требуется вынуть его из автомобиля. Если вы устанавливаете новый главный цилиндр в стиле Wilwood или OEM, он уже вышел! Но сначала протестируйте его на брандмауэре/усилителе и убедитесь, что все правильно, включая длину толкателя, прежде чем заливать в него жидкость. Так гораздо меньше беспорядка.

    Крайне важно прокачать главный цилиндр на стенде, потому что, когда он установлен на автомобиле, невозможно полностью удалить воздух из отверстия поршня. У вас никогда не будет достаточно твердой педали, пока есть пузырьки воздуха, которые необходимо сжать перед поршнем, и маловероятно, что они найдут выход сами по себе. Единственный выход, который есть у пузырьков, — это вернуться в резервуар для жидкости через крошечное отверстие в задней части отверстия, и в большинстве автомобилей главный цилиндр устанавливается горизонтально или под небольшим углом вверх, задерживая воздух на дальнем конце отверстия.

    Прокачать на верстаке несложно, но вам потребуются тиски на верстаке, чтобы удерживать главный цилиндр.

    • Зажмите главный цилиндр таким образом, чтобы не повредить его, обычно за монтажный фланец.
    • Постарайтесь выровнять его или даже слегка опустить переднюю часть, чтобы пузырьки воздуха могли выйти через компенсационный порт или тормозные выходы.
    • Вверните пластиковые фитинги в выходные порты и проложите шланги обратно к резервуару.
    • Прокачайте поршень с помощью штифта, отвертки или прилагаемого толкателя медленно несколько раз по всему ходу, а затем сделайте несколько коротких и быстрых движений.
    • Продолжайте чередовать, пока не перестанете видеть пузыри в шлангах.

    Теперь все готово, чтобы переустановить главный цилиндр в автомобиле и подсоединить его к тормозным магистралям. Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не попала на окрашенные поверхности.

     

    Прокачка тормозной системы

    После подсоединения тормозных магистралей к главному цилиндру, дозирующему клапану и всем четырем суппортам необходимо прокачать всю систему, чтобы заполнить суппорты жидкостью и удалить воздух из магистралей. Это тот же процесс, который вы использовали бы для промывки системы от старой жидкости и заливки тормозной жидкости Wilwood High Temp 570 или EXP 600 PLUS с более высокими характеристиками. Большинство людей пренебрегают этим обслуживанием при ежедневном вождении, но даже в пригородных автомобилях необходимо промывать его раз в два года и каждый год на любой машине, эксплуатируемой в тяжелых условиях. Многие гонщики смывают старую жидкость после каждого гоночного уик-энда, если не после каждой гонки!

    Наиболее важным аспектом прокачки тормозов является недопущение попадания воздуха в систему. Вам понадобится помощник, чтобы прокачать тормоза по команде, или вы можете использовать один из многих методов прокачки тормозов, выполняемых одним человеком, таких как бутылка для прокачки тормозов Wilwood. С помощником вы заставляете их качать тормоза и удерживать педаль, затем вы ослабляете прокачной винт, чтобы выпустить пузырьки воздуха и жидкость. В бутылке для прокачки ниппель прокачного винта присоединяется к шлангу, погруженному в тормозную жидкость, и вы сами качаете педаль с открытым винтом; жидкость предотвращает всасывание воздуха обратно в суппорт. Затем повторяйте снова и снова, пока не останется пузырьков.

    Вы также можете прокачать тормоза с помощью вакуумного насоса или шприца. С помощью вакуумного насоса вы всасываете жидкость через систему через каждый выпускной штуцер, вытесняя воздух. С помощью шприца вы впрыскиваете жидкость в суппорт через прокачной винт, и он выталкивает любые пузырьки воздуха обратно в резервуар. Следуйте инструкциям, прилагаемым к этим инструментам, для более подробного объяснения.

    Примечание:  Большинство суппортов Wilwood имеют два штуцера для выпуска воздуха, а некоторые — четыре. Никогда не прокачивайте нижние винты, которые направлены вниз. Они там только для того, чтобы суппорт можно было использовать с любой стороны автомобиля.

    • Начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, обычно это правое заднее колесо для автомобилей с левосторонним управлением.
    • Наденьте шланг на внешний верхний выпускной патрубок, соединенный с расширительным бачком или ловушкой.
    • Попросите вашего помощника прокачать педаль тормоза, затем, удерживая ее, ослабить прокачной винт и выпустить воздух и жидкость, а затем закрыть его.
    • Если у вас нет помощника, убедитесь, что конец шланга погружен в сливной бачок, ослабьте винт и нажмите педаль тормоза.
    • Повторяйте до тех пор, пока в шланге не будет показываться только жидкость без пузырьков воздуха, затем затяните внешний штуцер для выпуска воздуха и присоедините шланг к внутреннему штуцеру.
    • Повторите процедуру для внутреннего ниппеля.
    • Во время работы проверяйте уровень жидкости в главном цилиндре. Если вы выкачаете всю жидкость из бачка, вам придется начинать все заново.
    • Повторите этот процесс с каждым колесом, двигаясь последовательно к главному цилиндру. Правый задний, левый задний, правый передний и, наконец, левый передний.
    • Заполните бачок главного цилиндра и установите на место крышку.

    Как только вы получите хорошую твердую педаль, замените колеса и затяните зажимные гайки до соответствующих значений крутящего момента. Сейчас также самое время проверить наличие утечек жидкости из суппортов и фитингов тормозной магистрали.

    Замена тормозного суппорта, из выпускного клапана не поступает жидкость или воздух – техническое обслуживание/ремонт

    Сообщество автомобильного разговора

    дафнисман04

    #1

    Я заменил оба суппорта задних колодок на своем Джимми. Его 4-х колесный привод. Теперь, после их установки, я попробовал их, и у меня ничего не получилось с выпускного клапана. Кто-то сказал, что у меня может быть неправильный суппорт не с той стороны? Это вообще возможно? Кроме того, в руководстве по эксплуатации этого грузовика говорится, что может потребоваться использовать цикл сканирования / прокачать эти тормоза, может ли кто-нибудь помочь мне, пожалуйста. Раньше менял суппорта и прочее, на других машинах такой проблемы не было.

    Тестер

    #2

    В зависимости от года выпуска вашего Jimmy может потребоваться сканер для прокачки тормозов.

    Тестер

    1 Нравится

    NYBo

    #3

    [quote=»daphniesman04, сообщение:1, тема:94066, full:true»]Кто-то сказал, что у меня может быть неправильный суппорт не с той стороны? Это вообще возможно? [/quote]Конечно да, и если это сделать, прокачка окажется ниже тормозной магистрали и выпустить весь воздух из суппортов будет невозможно.

    дафнисман04

    #4

    Я не упомянул, извините, это 1999 год. Я посмотрел на него еще раз, выпускной клапан находится сверху, прямо над гайкой банджо и т. д. Мне трудно поверить, что я мог так легко привинтить не тот. Но не знаю. В магазине запчастей сказали, что я могу вернуть их, если захочу. Не уверенны что делать дальше.

    NYBo

    #5

    Я думаю, что @Tester прав (ну, какой сюрприз!). Вероятно, вам понадобится сканирующий инструмент, чтобы включить АБС и прокачать тормоза. Замена суппортов в этом случае не поможет.

    олдтаймер-11

    #6

    Отбуксировать в магазин, чтобы прокачать.

    дафнисман04

    #7

    Так много для экономии денег, лол

    Тестер

    #8

    Если автомобиль оборудован АБС, ключ зажигания несколько раз поворачивается, чтобы установить соленоиды в исходное положение в насосе АБС.

    Затем из тормозной системы сбрасывается давление в главном цилиндре с помощью устройства для сброса давления.

    Если в какой-либо момент педаль тормоза нажата, требуется сканирующий прибор для возврата соленоидов в исходное положение в системе ABS, чтобы можно было сбросить давление из тормозной системы.

    Тестер

    daphniesman04

    #9

    Спасибо тестировщику. Я предполагаю, что я не могу получить этот инструмент в магазине автозапчастей. Лучшая аренда, лол

    daphniesman04

    #10

    Моя орфография сегодня воняет, извините

    Bugmenot

    #11

    Если были заменены только суппорты и в блок АБС не поступал воздух, нет необходимости в сканирующем приборе для прокачки тормозов на этом автомобиле. Их можно прокачать обычными методами (ручной вдвоем, под давлением или, может быть, даже под вакуумом).

    Если необходимо прокачать блок АБС, потребуется сканер, но тормозная система сначала прокачивается обычным способом. Затем сканирующий прибор используется для запуска процедуры прокачки блока АБС, за которой следует окончательная прокачка обычным способом.

    Какой метод прокачки здесь используется? Были ли сняты выпускные клапаны, чтобы убедиться, что они и их отверстия в суппортах чистые?

    теневой факс

    #12

    Еще никто не спрашивал: Вы прокачивали суппорты на стенде перед их установкой? Если нет, вы все равно можете прокачать их, но это займет много времени, чтобы что-то вытащить, что может заставить вас думать, что что-то не так.

    дафнисман04

    №13

    @Bugmenot… привет, когда я заменил суппорты, я сначала заменил левую сторону. Потом через неделю заменил правую сторону. Я снял их с одной стороны за раз. Я снял тормоз как бы с суппорта и обмотал его магазинными тряпками. Я заменил левую тормозную магистраль и установил суппорт. Затем приступили к правой стороне, тот же процесс. Я никогда не пытался прокачать их, пока оба не были установлены. Я открутил выпускной клапан, затем прижал его обратно. Затем я наполнил свой пластиковый резервуар. Мой помощник нажал на педаль примерно на полпути, затем я открыл вентиль. Помощник сказал, что педаль никогда не опускалась. Кстати, у меня был ключ вперед, но не работал. . . Я посмотрел и убедился, что прокачка находится сверху над тормозом, как монтажное отверстие с обеих сторон.

    дафнисман04

    №14

    Кроме того, я еще не вытащил клапан

    теневой факс

    №15

    дафнисман04:

    Помощник сказал, что педаль вообще не пропадала.

    Вы должны получить разъяснения по этому поводу, потому что с пустыми суппортами педаль должна была опускаться намного быстрее, чем обычно…

    дафнисман04

    №16

    @shadowfax, привет, нет, у меня не было кровотечения. Честно говоря, я не знал, что yupbench прокачивает их. В мануале этот момент не упоминался.

    дафнисман04

    # 17

    Надеюсь, мой папа сможет прийти и помочь мне попробовать это. Я пытался включить свою дочь, а она была моей помощницей, ей 13 лет. Так что я попробую еще раз. Я заметил, что с правой стороны тормозная магистраль протекает вокруг банджо-болта.

    Бугменот

    # 18

    дафнисман04:

    тормозная магистраль протекла вокруг банджо болта.

    Использовали ли вы новые медные шайбы (уплотнения) в соединении банджо? Новые обычно поставляются с новыми или восстановленными суппортами.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *