Подсос воздуха ваз 2110 симптомы: Страница не найдена — Carfrance

Содержание

Подсос коллектора ваз: как найти?

Появление такой проблемы для любого водителя всегда неожиданно и неприятно. Сразу перед владельцем возникает несколько вопросов о том, что случилось с автомобилем, где искать неисправность, как её устранить. Большинство водителей обратятся за помощью к специалистам или «знатокам», хотя во многих случаях поиск и устранение неисправности можно выполнить самостоятельно.

Немного о признаках появления неисправности

Силовой агрегат автомобиля является сложной инженерной конструкцией. Если после обнаружения даже небольших отклонений в его работе, следует разобраться с возникшей проблемой и устранить её. Если это оставить без внимания, можно дождаться возникновения больших осложнений, которые повлекут за собой не только значительные материальные затраты, но и моральные издержки, длительный простой машины.

Что происходит в том случае, когда появляется подсос воздуха на ВАЗ 2112, 2114 или других моделях? О появлении такой неисправности может свидетельствовать ряд признаков:

  1. Затруднительный пуск двигателя после длительной стоянки;
  2. Холостые обороты мотора «плавают»;
  3. Теряется мощность двигателя;
  4. Возрастает расход топлива.

Плавание оборотов холостого хода может привести к тому, что двигатель остановиться. Если это произошло на перекрёстке, да к тому же мотор плохо заводится, это уже создание пробки, нервозность других участников движения, появляются предпосылки для создания аварийной ситуации. Если автомобиль оборудован силовым агрегатом с карбюратором, попытка отрегулировать холостой ход винтами количества и качества топливной смеси к успеху не приведёт.

Этому мешает появившийся подсос воздуха, идущий мимо каналов холостого хода. Станет заметна потеря мощностных показателей мотора. Автомобиль теряет свою резвость, движение на пониженных скоростях имеет продолжительный период. Движение можно начать только при повышенных оборотах. На машинах с инжекторными двигателями, которые оборудуются датчиками, контролирующими массовый расход топлива, будет замечено появление слишком низких холостых оборотов. Бортовой компьютер может показать сбой лямбда зонда. Обеднённая топливная смесь не позволит получить максимальный крутящий момент, становятся заметны частые пропуски воспламенения смеси в цилиндрах.

Движение в привычном режиме приведёт к повышенному расходу топлива.

Совет! Заметив появление указанных признаков, остановите автомобиль и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Причиной сбоя может стать ослабленный хомут шланга, или другая подобная «мелочь».

Как обнаружить проблемное место

Иногда для этого может понадобиться всего несколько минут, в других случаях довольно длительный период. Кроме проявления указанных признаков, о появлении неисправности может указать бортовой компьютер сигналом «обеднённая смесь». Обнаружить подсос воздуха силового агрегата ВАЗ 2112, 2114 не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для выполнения этой операции имеется несколько различных способов. В этой статье рассмотрим их более подробно.

Поступление «лишней» смеси возможно в местах соединений и уплотнений во впускном тракте мотора. Это в полной мере относится ко всем шлангам, прокладкам, форсункам, дроссельным заслонкам, датчикам, другим узлам впускного коллектора. Отмечены случаи, когда виновником подобного явления становилась прокладка между головкой и блоком цилиндров. В первую очередь следует отсоединить датчик МРВ. После этого запустить двигатель, и закрыть вход плоским предметом. Мотор должен остановиться, в противном случае имеется «прореха».

Попробуйте побрызгать на проблемные места обычную воду. Она может на короткое время закрыть появившееся отверстие, что приведёт к некоторому снижению оборотов. Вместо воды можно проделать эту же процедуру эфиром. В этом случае обороты должны повыситься. Найти пропуск лишней смеси силового агрегата ВАЗ такими методами удаётся не всегда, поэтому механики пользуются другими способами. Солидные автомобильные центры в таких случаях просто измеряют разрежение впускного коллектора. Для этого у них имеются специальные измерительные приборы. Они имеются в свободной продаже, но приобретать их для единичного использования экономически нецелесообразно.

Что же делать водителю? Эффективную помощь поиска мест подсоса воздуха ВАЗ 2112, 2114 оказывают парогенераторы, дымогенераторы. Они имеют простую конструкцию и легко собираются в домашних условиях. Процесс описания их изготовления можно легко найти в Интернете, поэтому останавливаться на этом не будем. Рассмотрим более подробно вопрос их использования. Любое, даже малейшее нарушение герметичности, может быть обнаружено по струйкам дыма, который образуется в дымогенераторе.

Чтобы быстро найти «прореху» нужно правильно подсоединить выход источника дыма к впускному тракту. Наиболее подходящим местом многие механики считают место подсоединения шланга от вакуумного усилителя тормозов. Подают дымовую смесь и пытаются найти неплотность в соединениях. В большинстве случаев это оказывается наиболее эффективным методом.

Несколько слов об устранении неисправности

Найти подсос воздуха в моторе ВАЗ 2112, 2114 удалось, теперь его следует устранить. Алгоритм устранения проблемы будет разным, в зависимости от места пропуска. Если виновниками становятся хомуты, их подтягивают. Если это выполнить невозможно из-за твёрдости резиновых патрубков, их лучше заменить новыми. Прохудившиеся прокладки также заменяют на новые. В некоторых случаях это может быть трудоёмким процессом, например, при замене прокладки между головкой и блоком цилиндров.

Для этого одного желания недостаточно, так как потребуется использование динамометрического ключа для затяжки болтов головки блока, схема их установки и завинчивания. Через небольшой пробег их придётся ещё раз «дожимать». Немного легче будет заменить прокладку впускного тракта, но также придётся демонтировать, а затем снова установить целый ряд деталей.

Совет! Если такая операция выполняется впервые, запишите очерёдность снятия узлов и деталей. Это облегчит их установку при сборке.

Отмечены механиками случаи, когда силовые агрегаты ВАЗ 2112, 2114 имели подсос воздуха в топливной рампе. Производители ВАЗ почему-то устанавливают резиновый шланг, обжатый двумя хомутами в системе подачи топлива. После их повторного обжатия обычно проблема устраняется. Наиболее часто замена «устаревших» резиновых изделий во впускном тракте решает все возникшие проблемы.


Гораздо сложнее устранить неисправность датчиков впускного тракта таких как МРВ, холостого хода, регулятора холостого хода. Речь идёт не о замене прокладок, а о неисправностях датчиков, по вине которых возможен подсос воздуха в моторах. Устранять подсос воздуха в этих приборах мастера не берутся, просто меняют их новыми. Возможен ремонт токопроводящих дорожек, устранение загрязнений или окислений. На появление подсоса воздуха в автомобилях ВАЗ в топливной системе сопровождается наличием протечек.

   Важно! Игнорирование водителем появившейся утечки топлива грозит возникновением пожара.

Это может быть место соединения электрического бензонасоса с топливной магистралью, регулятора давления топлива, в других местах. Перед началом работы сразу после остановки мотора, следует сбросить давление в топливной системе. В противном случае может произойти выброс топлива и его воспламенение.
ли дать немного постоять машине, давление снизится самостоятельно.

Ещё одним местом, где может находится неисправность, могут стать форсунки силового агрегата. Если быть точным, то не форсунка, а прокладка между ней и головкой блока. Эти повреждённые детали не относятся к особо дефицитным, их легко можно купить в торговых сетях, поэтому их просто меняют. Если форсунки демонтированы, а пробег автомобиля солидный, имеет смысл их промыть. Эта процедура вполне выполнима в гараже своими руками.

Эта статья не является прямым руководством к действию, она носит информационный характер. Описать все возможные причины появления проблемы и способы их устранения сложно. Если у читателей имеются вопросы, посмотрите видео: https://vk.com/video240089429_170844002

симптомы — Интернет-Клуб Для Автолюбителей

Содержание

  1. Симптомы подсоса воздуха через форсунки
  2. Выявление
  3. Опрыскиванием
  4. Дымо или парогенератором
  5. Возможные неисправности
  6. Методы диагностики
  7. Первый способ
  8. Второй способ
  9. Подсос воздуха через форсунки симптомы ваз 2114
  10. Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Симптомы подсоса воздуха через форсунки

Сжав шнур ВУТ (Вакуумный усилитель тормозов) или регулятор давления смеси, можно услышать, как двигатель работает стабильно. При снятии инструмента (плоскогубцы) можно почувствовать сброс вращения. Этот дефект свидетельствует о наличии дырок или трещин в испытуемом шланге. Возможна неисправность усилителя, клапана адсорбера.

  • Отсутствие холостого хода двигателя является следствием обедненной смеси, вызванной избытком воздуха в топливной магистрали.
  • Сопровождаемый:
  • Ржавые топливопроводы.
  • Топливные шланги ослабли из-за длительного использования и больше не держатся за хомуты.

Топливный фильтр с поврежденными уплотнениями.

Выявление

Выхлопная труба, потерявшая герметичность.

Опрыскиванием

Уплотнения топливного насоса высокого давления.

Подача воздуха осуществляется через ручной рычаг бензонасоса.

Дымо или парогенератором

Уплотнения топливного насоса.

Моральное старение пломб.

Диагностика неисправности заключается в отключении топливного насоса и заправке его от другой емкости (например, пластиковой канистры). Емкость емкостью 3 ÷ 4 литра, два прозрачных шланга длиной один метр, пара хомутов. Соблюдая чистящие средства, замените прямую и обратную топливопроводы от ТНВД на прозрачные трубки, и удалите из них воздух.

Один из способов удалить стравливающий воздух — очистить рабочую зону и зону бака над топливным насосом. Необходимо открутить «возвратный» винт, через который воздух выходит через сифон до появления топлива. Крепежный винт вставлен на место. Запустив двигатель на несколько минут, удаляют оставшийся воздух.

Возможные неисправности

Завершается проверкой топливного фильтра (обычного фильтра), помещая его под топливный насос высокого давления.

  • Возникновение утечек в топливной системе в автомобилях с дизельным двигателем вызвано атмосферным давлением. Это выше давления, создаваемого при перекачке топлива из бака автомобиля. Он предполагает замену латунных топливопроводов на резиновые, пластиковые и соединение их стяжками. Шланги из таких материалов имеют меньший срок службы. Это связано с тем, что синтетические шланги в пространстве под капотом нагреваются, провисают, трутся и способствуют утечке воздуха в результате истирания.
  • Таким образом, механическое напряжение, перегрев, использование очищающих средств, способных размягчать неметаллические материалы и герметики, можно отнести к первопричине всасывания воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, сокращенно DPDZ, — это устройство, которое изначально было разработано для преобразования угла положения дроссельной заслонки в постоянное напряжение. Этот датчик считается одним из датчиков всех электронных систем управления двигателем на автомобиле с впрыском топлива. После получения сигнала от датчика положения дроссельной заслонки контроллер контролирует угол отклонения дроссельной заслонки. Электронный модуль управления использует информацию от датчика положения дроссельной заслонки для выбора режима «только дроссельная заслонка».

Прежде чем обсуждать диагностику датчика положения дроссельной заслонки и симптомы неисправности, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, так как его показания позволяют блоку управления рассчитывать пропорции топлива и регулировать угол опережения зажигания. Если датчик выходит из строя, водитель немедленно информирует водителя о проблеме. Появляется сообщение об ошибкена панели приборов, а именно индикатор «Чек». Обратите внимание, что возникающая неисправность указывает только на неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может быть обнаружена. Это означает, что если настройки датчика нарушены, устройство не сможет распознать ошибку.

ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ОТКАЗ, КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ОТКАЗА. МНОГИЕ ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ СТОЯТ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, РЕШАЮТ ОЧИСТИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДРОССЕЛЬ, НО ПОСЛЕ ЭТОГО ЧАСТЬ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ВРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДРОССЕЛЬ, И КАК ТОЧНО ЭТО СДЕЛАТЬ, МЫ СКАЖЕМ ВАМ НЕМНОГО ПОЗЖЕ.

Электрическая система системы управления двигателем обнаруживает обрыв провода или короткое замыкание. В системе зажигания и питания могут быть некоторые признаки неисправности. Кроме того, воздух может засасываться так называемым дроссельной заслонке или к увеличению оборотов из-за неисправности. Вращение имеет некоторые внешние признаки, но коды ошибок не сохраняются в памяти электрического блока. Разберем основные признаки неисправности:

Методы диагностики

Небольшие затруднения при запуске двигателя;

  • Постоянные лаги или рывки при работающем двигателе;
  • Достаточно малая мощность;
  • Частые детонации;
  • Неровности, лаги и рывки;
  • Двигатель работает с небольшими перебоями;
  • Повышенный расход топлива;
  • Система выброса выхлопных газов производит
  • специфический запах бензина;

Первый способ

Нестабильность при работе двигателя и глохнет на холоде;

Иногда топливная смесь воспламеняется сама по себе;

Второй способ

Если обнаружена какая-либо из вышеперечисленных проблем, но система самодиагностики не обнаруживает код ошибки датчика положения дроссельной заслонки, не спешите с выводами и заменяйте его. В этом случае выявленные дефекты могут быть вызваны совершенно разными причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать утечку сальника. Ознакомьтесь с последствиями, прежде чем устранять причину утечки. Конечно, избежав проблем со всасыванием воздуха, могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится оборот. Чтобы определить, есть ли вообще приток воздуха и что его вызывает, проверьте следующие места:

Дроссель и его ось;

Форсунка холодного пуска;

Подсос воздуха через форсунки симптомы ваз 2114

Манжета за датчиком положения дроссельной заслонки;

Вход в очиститель картерных газов, расположенный на инверторе;

Дроссельная заслонка и подключение к инвертору;

  • Распылительные кольца;
  • Трубы, по которым выпускаются пары бензина;
  • Вакуумный трубопровод усилителя тормозов.
  • Ремонт дроссельной заслонки
  • Как проверить места, где может происходить дренаж воздуха?

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Промыть посадочные места форсунок соляркой;

Отсоедините все, кроме дроссельной заслонки, и закройте вручную. Тогда из-за прекращения забора воздуха двигатель тоже должен заглохнуть;

Распылите очиститель карбюратора в местах, где есть поток воздуха.

  • Мы уже рассказали, как диагностировать засасывание воздуха, а теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть в результате этого. Когда-то здесь и чаще я чистил дроссельную заслонку, но после этого обороты пошли вверх. И это довольно частая проблема! Довольно распространенный вопрос, который задают водители: я почистил дроссельную заслонку, и после этого резко увеличились обороты. Что делать?
  • Итак, если вы спрашиваете себя: «Я прочистил дроссельную заслонку, что мне делать дальше? Мои обороты увеличились!» тебе не нужно беспокоиться. Причина увеличения оборота, скорее всего, неправильное регулирование. Проверку и регулировку следует начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, переходите непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Тут надо мультиметром проверить минус. По очереди протыкайте провода и ищите точки соприкосновения,но не включайте зажигание. Таким же образом можно убедиться в исправности силовой цепи, проткнув провода один за другим. Затем приступайте к основным действиям:
  • Убедитесь, что неработающие контакты разомкнуты;
  • Проверьте состояние токопроводящих дорожек и фольгового резистора.
  • Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
  • На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите штифт холостого хода, коснитесь его щупом мультиметра и переместите. Если датчик настроен правильно, напряжение сразу же начнет изменяться от нуля до напряжения питания во время движения. Покрытие переменного резистора имеет большое влияние на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для корректного приема данных блоком управления двигателем. Поместите зонд на последний провод и медленно переместите дроссель. После этого напряжение должно медленно увеличиваться без резких скачков или провалов.
  • Алгоритм регулирования:
  • Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
  • С помощью ваты, смоченной бензином, протрите впускной коллектор и сальник;
  • Полностью открутите болт ограничителя дроссельной заслонки и быстро ослабьте его;
  • Отрегулируйте давление винта и переместите демпфер дальше. Когда люк перестанет заклинивать, затяните болт гайкой;
  • Поместите щуп мультиметра на холостой контакт и между стопорным винтом и ползунком;
  • Поворачивайте корпус датчика до тех пор, пока напряжение не начнет меняться и ползунок не откроется;
  • Затяните винты.

Как проверить подсос воздуха в двигателе и найти проблемный узел

Содержание

  1. Признаки подсоса воздуха
  2. Отдельно о дизеле
  3. Места подсоса воздуха
  4. Методы определения
  5. Дымогенератор

Подсос воздуха — скрытый и коварный враг. На современном автомобиле с плотной компоновкой узлов, множеством шлангов, трубочек, быстроразъемных соединений поиск неисправности осмотром, подтяжкой всех воздушных соединений малоэффективен. Необходимо точно знать, как проверить подсос воздуха в двигателе. Коварство заключается в том, что начаться это явление может в любой момент и без предварительных симптомов.

Признаки подсоса воздуха

В первую очередь должна настораживать неравномерная работа ДВС. Также симптомами неисправности являются:

  • проблемы с запуском;
  • потеря мощности;
  • увеличение расхода топлива.

Самое подходящее слово, характеризующее работу двигателя — нестабильность. Это не четкое вздрагивание движка, когда он «троит», ритмично припадает на одну ногу. Это беспорядочное колыхание, больше свойственное холостому ходу. Внезапная остановка. Трудность регулировки: только настроил равномерность холостого хода, сбалансировав качество и количество смеси, как вдруг все начинается сызнова. А это какой-нибудь резиновый шланг от тряски то открывает щель, то вновь становится герметичным. Непредсказуемость и неадекватность свойственны этому недугу, но и из этого правила есть исключение.

Отдельно о дизеле

Дизелю нипочем обеднение смеси. Он не имеет дроссельной заслонки и воздух идет в цилиндры полным объемом. Тем не менее, этот самый надежный двигатель очень боится воздуха в топливной системе. Водители таких авто всегда опасаются «обсохнуть» — прохватить воздух при полном опустошении бака.

Попавший в ТНВД воздушный пузырь никак не хочет покидать систему. Под действием плунжера он сжимается в насосе, трубках, но не проходит через форсунки. Системы многих дизелей оборудуют ручными топливоподкачивающими насосами, специальными болтами, клапанами для удаления воздуха. Заправив машину нужно ручным насосом накачивать топливо в фильтр, создавая там давление и периодически приотпуская болт удаления воздуха.

Когда из фильтра пойдет чистая солярка без пузырьков, переходят к прокачке ТНВД по тому же принципу. Если после всех манипуляций мотор не заводится, нужно ослабить гайки топливных трубок на штуцерах форсунок. Попросите добрых людей оказать помощь — покрутить мотор стартером. Воздух выйдет из трубок, и топливо начнет брызгать из-под гаек. В момент закручивания гаек начнутся первые схватки. Дизельный мотор требует много энергии на пуске. Не посадите аккумулятор.

По причине отсутствия дроссельной заслонки, разряжение в коллекторе дизеля маленькое, его нельзя использовать для вакуумного усилителя. Для этого служит насос с механическим приводом. Так что вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) дизеля можно проверять на герметичность, но к мотору и топливоподаче он отношения не имеет.

Места подсоса воздуха

Форсунка инжекторного двигателя может пропускать лишний воздух непосредственно в конкретный цилиндр через уплотнение в головке блока (ГБ). Тогда смесь в цилиндре обеднится, и неравномерность будет ярко выраженной. На бедную смесь может указать цвет нагара электросвечи. При нормальном соотношении бензина и воздуха он светло-коричневый, а при избытке последнего светлее, вплоть до белого.

Для машины работающей на газу белый окрас электродов — нормальный.

Впускной коллектор — деталь внутри которой всегда разряжение (на двигателях с наддувом, правда не всегда, но на холостом ходу — тоже вакуум). Проверьте места соединения с головкой блока, карбюратором, шлангами топливной системы и ВУТ, и поищите трещины — этот узел, примыкающий к головке блока и часто находящийся над выпускным коллектором разогревается, и со временем его может «повести». Если он соединяется с ГБ, карбюратором по плоскости, то при выполнении ремонтных работ следует обратить внимание на кривизну поверхности: горбатая деталь тоже обожмется, но прилегание будет неравномерным, и срок службы прокладки уменьшится.

Плоскость можно обработать на фрезерном станке, или притереть на доводочной плите с крупным абразивным порошком самостоятельно. После этого деталь необходимо идеально отмыть от абразива и продуть сжатым воздухом. При установке коллектора обжимайте его равномерно, от центра к периферии.

Дроссельная заслонка в режиме холостого хода (ХХ) закрыта, а обороты двигателя поддерживаются отдельной системой ХХ. Она может быть как механической, так и с электроклапаном. Неплотность в дроссельной заслонке приводит к подсосу воздуха, плавающим оборотам, внезапной остановке мотора.

Воздух может проникать и через ось дросселя.

Вакуумный усилитель тормозов и его шланг присоединены ко всасывающему коллектору, и могут вызывать вышеупомянутые неисправности. Причина перебоев в работе двигателя определяется методом исключений. Нужно отсоединить шланг от коллектора, отверстие последнего заглушить. Если признаки неисправности пропали, виноват ВУТ или шланг. Шланг присоединим к коллектору, а от ВУТ отсоединим, заглушив конец. Неисправные усилитель и шланг ремонту не подлежат. Их заменяют.

Магистраль от воздушного фильтра до впускного коллектора может оказаться негерметичной.

Методы определения

Самый примитивный метод — отсоединить воздушный патрубок от воздушного фильтра и приведенном двигателе закрыть его рукой. Возможные результаты такой диагностики:

Симптомы Выводы
Мотор глохнет Слышно шипение Есть подсос воздуха
Мотор не глохнет Слышно шипение Большой подсос воздуха
Мотор глохнет Шипение отсутствует Подсоса нет

Теперь осталось на слух правильно определить брешь. Это хорошо делать с помощником.

Как еще можно проверить подсос воздуха во впускном коллекторе:

  • Возьмем автомобильный компрессор, и подсоединим его к впускному коллектору через подходящее отверстие, используя подручные шланги и переходники из комплекта насоса (это зависит от конструкции).
  • Отсоединяем входной патрубок, заглушим коллектор его в месте разъема. Для этого можно использовать прочный полиэтиленовый пакет. Наденем его на коллектор и затянем хомутом.
  • Включим компрессор — будем слушать и искать неплотности. Нужно при этом понимать, что часть давления будет уходить через открытые впускные клапана в цилиндр и дальше в картер двигателя через кольцевые зазоры.

Использование компрессора позволяет проверить всю всасывающую магистраль или ее отдельные части: все зависит от того, куда удастся подать воздух, а куда поставить заглушку.

Третий способ как в местах соединений самому проверить подсос воздуха — использовать медицинский шприц, наполненный бензином. Мы предполагаем, что из-за подсоса воздуха смесь получается обедненная и сгорание ее происходит неэффективно. Обороты низкие, либо нестабильные. На прогретом, работающем моторе будем опрыскивать наиболее вероятные места неплотности. Попадая на горячие детали, бензин будет испаряться, а в искомой области его пары засосет в двигатель. Это приведет к изменению оборотов.

Дымогенератор

Одна из технологий диагностики учит нас как проверить подсос наружного воздуха дымом. И способ этот безусловно лидирует. В этой статье он даже представлен отдельным разделом.

В приборе применяется моторное масло, которое разогревается свечой накаливания. С помощью компрессора дым нагнетается в коллектор, и не только. Прибор универсален для всех машин. Рено, как и Калину или грузовик с мотором Камминс можно проверить дымогенератором подсос воздуха.

Этим способом пользуются в основном на СТО. Покупать прибор ради единичных проверок не выгодно, но можно сделать его самому.

Многие умельцы делают примитивные приспособления из подручных средств, например, пластиковых бутылок, а вместо свечи используют сигарету. Курит такой прибор не очень долго, сигарету вскоре нужно менять.

В этой короткой статье мы не ставили целью написать конкретную инструкцию, как, например, проверить подсос воздуха на все автомобили ВАЗ, от 2107 до Приоры. Пытливый автолюбитель без труда разберется в нехитрых нюансах. Мы осветили основные симптомы неисправностей и проблемные места, а также постарались рассказать, как в принципе проверить коллектор или всю систему, на подсос воздуха. Надеемся, было не скучно и познавательно.

 

Подсос воздуха на ваз 2114

Как видно из названия, речь пойдет о поиске неучтенного воздуха, который в обход ДМРВ попадает во впуск, тем самым нарушая нормальную работу двигателя. Опишу несколько способов, которые испробовал.

Явные симптомы наличия подсосов воздуха:

  1. неустойчивая работа двигателя на ХХ;
  2. ошибки типа бедная смесь;
  3. потеря динамики;
  4. снижение массового расхода воздуха;
  5. коэффициент коррекции времени впрыска завышен и больше 1,000;
  6. уменьшение шагов РХХ;

Значения типовых параметров систем впрыска Январь//BOSCH есть в интернете, я отталкивался от них. ЭБУ у меня Январь 7.2.

Нормальные значения

  • Массовый расход воздуха кг/час на хх 8-13.
  • Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-17
  • Длительность импульса впрыска мсек 3,5-4,3
  • Текущее положение РХХ шаг 40+/-15
  • Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1 +/-0,2

Что было у меня по факту:

  • Массовый расход воздуха кг/час на хх 7-9
  • Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 0-7
  • Длительность импульса впрыска мсек 4-4,6
  • Текущее положение РХХ шаг 15-22
  • Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,2-1,4
  • Чек: бедная смесь

Начал с замера давления в топливной рампе, чтобы частично исключить топливную систему. Рампа у меня нового образца без выносного регулятора давления топлива. Давление норма 3,8. Открутил на торце рампы колпачек, стравил давление, выкрутил ниппель. Далее с китайского компрессора для накачки шин скрутил манометр, одел на манометр резиновый шланг (в идеале надо бензостойкий) обжал хомутом.

Другой конец одел на рампу и обжал хомутом. Включил зажигание, завел — давление 3,6. Расстроился, думал, что помирает насос. Вспомнил, что в гараже валяется старый советский ножной, механический, насос, скрутил манометр с него. Советский манометр показал 3,8, при перегазовках примерно до 4. Насос топливной системы в норме.

Приспособления для замера давления топлива: золотник, манометр, шланг.

Теперь на поиски подсосов воздуха.

Способ первый.

Суть заключается в следующем: открутить корпус воздушного фильтра, на работающем двигателе, закрыть входное отверстие ДМРВ и по скорости остановки мотора и силе сжатия гофры, а также звуку воздуха, выявить места подсосов. Для перекрытия отверстия ДМРВ идеально подходит полиэтиленовая крышка.

Ладонью закрыть входное отверстие как ни пытался не получилось. При блокировании потока воздуха, мотор начинает выть, дергаться и медленно глохнуть, потом остановка, шипение несколько секунд не понятно откуда и тишина. У меня ничего выявить не получилось, все происходит очень быстро. Гофра при остановке мотора не сжимается, т.е. подсосы явно присутствуют, но где не понятно.

Способ второй.

Брызгаем очистителем карбюратора на стыки, где возможны подсосы воздуха. Способ мне не понравился пожароопасностью, я, конечно, временами, недолюбливаю свой таз, но не да такой же степени, чтобы взять и сжечь))) Возможные места: стык ГБЦ-коллектора, посадочные форсунок, дроссель, штуцера ресивера, щуп. Потратил примерно третью часть баллона очистителя, никаких изменений в работе двигателя нет.

Способ третий.

Откручиваем корпус воздушного фильтра (болты на «10»-2шт) подкладываем пакет, заблокировав вход в ДМРВ, и прикручиваем фильтр обратно.

Отсоединяем от ресивера шланг ВУТа, на этот же штуцер подсоединяем шланг подходящего диаметра, другой конец шланга подсоединяем к шинному компрессору.

штуцер ВУТа

Общая картина. Все готово.

Далее готовим распылитель с мыльной водой. Включаем компрессор и начинаем обильно поливать возможные места. Сразу неожиданно «спалился» датчик фаз. Остальное на фото.

Подсос в месте установки датчика фаз, как выяснилось уплотнительная резинка задубела и рассыпалась.

Основным местом подсоса был стык пластина переходная-дроссельный узел и стык дроссельный узел-гофра

Также небольшие «щели» маслозаливная крышка и щуп.

Способ номер три оказался самым безопасным и эффективным. Дроссельный узел и датчик фаз посадил на герметик, выглядит колхозно, но герметично. Маслозаливную крышку достаточно было просто протереть и закрутить, щуп купил новый (все равно медленно надувается пузырь, не критично), гофру на дроссельном узле сильно обжал хомутом.

Теперь о результатах.

  • Массовый расход воздуха кг/час на хх 9-10
  • Угол опережения зажигания грд. п.к.в. 7-12
  • Текущее положение РХХ шаг 28-32
  • Коэффициэнт коррекции времени впрыска по сигналу ДК 1,050-1,060
  • Чек: больше не загорался

Машина поехала значительно лучше, работает ровней, в пробках на горячую практически перестала тупить.

1 Как найти подсос воздуха ВАЗ 2114 и на что он вляет

2 Как влияет подсос воздуха на работу ДВС

3 Признаки подсоса воздуха

4 Места, где может быть подсос

4.1 Стыки гофры

4.2 РХХ

4.3 Сапун

4.4 ВУТ

4.5 Колечки форсунок

4.6 Уплотнители ресивера

5 Проверка ДВС на воздушный подсос

6 Как найти место подсоса

6.1 С помощью дымогенератора

6.2 С помощью насоса и мыла

6.3 Полезные видео о подсосе воздуха

6.4 Дымогенератор своими руками

7 Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе ВАЗ 2114

8 Подсос воздуха и его признаки

9 Места возможного подсоса

10 Как найти место подсоса

Как найти подсос воздуха ВАЗ 2114 и на что он вляет

Надежная работа двигателя автомобиля достигается путем правильной работы все комплектующих ДВС. ВАЗ 2114 оснащается инжекторным двигателем, который требователен к частоте системы и к ее герметичности. Малейшие отклонения от допустимых значений приводят двигатель в аварийный режим работы. Чтобы двигатель правильно работал необходимо тщательно следить за герметичностью впускной системы.

Весь воздух, поступивший в двигатель, обязательно должен быть учтен датчиком расхода воздуха, но случается, что в автомобиле появляются нежелательные подсосы воздуха, которые приводят к нестабильной работе двигателя во всех его режимах работы.

В данной статье рассказывается о том, как влияет подсос воздуха на работу двигателя ВАЗ 2114, а так же способы его нахождения и устранения. Подсос воздуха самостоятельно найти довольно сложно, но изучив нашу статью, Вы с легкостью найдете злополучное место, в котором происходит разгерметизация системы.

Как влияет подсос воздуха на работу ДВС

Для надежной работы ДВС нужна герметичная система впуска воздуха. Это необходимо для точного составления топливной смеси. Блок управления двигателем приготавливает топливовоздушную смесь, основываясь на показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, проходящий через ДМРВ, подсчитывается и передается на блок управления, тот подает сигнал на форсунки и открывает их и держит открытыми, пока не подастся необходимое количество топлива для составления правильной смеси. Такая работа ДВС является правильной, но когда в двигателе появляется нежелательный подсос воздуха после ДМРВ, объем его возрастает.

Получается что, датчик расхода воздуха передал показания на ЭБУ об одном количестве воздуха прошедшем через него, а по факту из-за подсоса объем воздуха намного больше, чем должен быть, но ЭБУ об этом не знает. Из-за этого топливная смесь формируется неправильно.

Признаки подсоса воздуха

Неправильное формирование топливной смеси приводит к нестабильной работе ДВС и при такой проблеме наблюдаются следующие симптомы:

  • Затрудненный запуск двигателя на холодную после длительного простоя;
  • Нестабильный холостой ход, наблюдаются скачки оборотов от 500 до 2000 об/мин;
  • Повышенная вибрация двигателя на холостом ходу;
  • Потеря мощности и былой динамики автомобиля, для разгона авто требуется сильнее давить на педаль газа;
  • Увеличивается расход топлива;

Данные признаки свидетельствуют, о неполадках в работе автомобиля и требуют быстрого решения проблемы. Следует отметить, что данные симптомы могут возникнуть и по другим причинам, но проверить двигатель на подсос воздуха это один из пунктов номер один в решении проблем в работе ДВС.

Места, где может быть подсос

Подсос воздуха может быть в любом месте, где он проходит к камере сгорания, будь это впускная гофра или ресивер. Существует несколько мест, в которых довольно часто возникает разгерметизация системы.

Места возможного подсоса:

  • Стыки гофры с датчиком и дроссельным узлом;
  • Регулятор холостого хода;
  • Малый сапун;
  • Вакуумный усилитель тормозов;
  • Трубки абсорбера;
  • Колечки форсунок;
  • Уплотнительные прокладки впускного ресивера;

Все вышеперечисленные места склонны к подсосу воздуха в системе ВАЗ 2114 и при подозрениях на подсос необходимо осмотреть именно эти подозрительные места.

Кратко о каждом из мест

Стыки гофры

Гофра соединяется с дроссельным узлом и ДМРВ через хомут иногда данный хомут может не обеспечить надежной затяжки, что приводит к подсосу.

РХХ

Регулятор холостого хода устанавливается в ДУ через уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность системы. Зачастую данное кольцо теряет свои свойства и начинает пропускать воздух.

Следует отметить, что РХХ устанавливается только на автомобили с механическим дросселем.

Сапун

Малый сапун сообщается с впускной гофрой через хомут, расслабление этого хомута приводит к возможному подсосу воздуха перед дроссельным узлом.

ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов соединен с впускным ресивером через специальный шланг, который может повредиться и начать пропускать нежелательный воздух, так же в ВУТ часто повреждается мембрана и впускной штуцер, что приводит к подсосу воздуха через усилитель тормозов.

Колечки форсунок

Для уплотнения стыка форсунок с ГБЦ применяются специальные резиновые кольца, которые обеспечивают надежную герметичность системы и не допускают ее разгерметизации. Из-за большой температуры резиновые кольца имеют свойство терять свою эластичность и становятся жесткими, что приводит к подсосу воздуха через них.

Уплотнители ресивера

Пластиковый ресивер стыкуется с ГБЦ через уплотнительные резиновые кольца, которые прилегают к поверхности головки. Из-за высокой температуры они теряют свои свойства и начинают пропускать лишний воздух.

Проверка ДВС на воздушный подсос

Чтобы убедиться есть ли в двигателе подсос воздуха, нет необходимости ехать на СТО и отдавать кругленькую сумму. Наличие подсоса воздуха можно проверить самостоятельно.

  • Для этого откручиваем ДМРВ от бокса воздушного фильтра и вынимаем его.
  • Далее запускаем автомобиль и закрываем впуск рукой или каким-либо предметом.
  • При герметичной системе двигатель должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться и оставаться в сжатом положении несколько секунд.

Если автомобиль не глохнет или глохнет, но гофра не сжимается, то вероятнее всего в автомобиле имеется подсос воздуха и необходимо приступать к его поиску.

Как найти место подсоса

Подсос воздуха можно найти несколькими способами. Наиболее популярным способом является дымогенератор, но если такого нет, то можно использовать обычный мыльный раствор.

С помощью дымогенератора

Дымогенератор приспособление, которое вырабатывает большое количество дыма. Его подключают во впускную систему, дым распространяется по системе и начинает просачиваться наружу в местах, где нет герметичности.

Видео

С помощью насоса и мыла

Поиск места, где происходит подсос воздуха без дымогенератора можно произвести с помощью мыльного раствора.

Для этого подготавливаем мыльную воду.

  • Далее закрываем целлофановым пакетом ДМРВ, а именно надеваем пакет на датчик, затем сверху ставим хомут с гофрой.
  • Подключаем через штуцер абсорбера компрессор или насос и накачиваем давление в систему.
  • Затем поливаем все подозрительные места мыльным раствором.
  • В тех местах, где есть подсос воздуха, начнут надуваться мыльные пузыри.

Полезные видео о подсосе воздуха

Дымогенератор своими руками

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе ВАЗ 2114

Все автомобильные двигатели, в не зависимости от их типа (с инжектором либо карбюратором) работают на смеси топлива с воздухом. Соотношение этих компонентов в смеси точно рассчитано и регулируется либо электроникой либо механическим способом.

Но, иногда случается так, что происходит дополнительный подсос воздуха, смесь «разбавляется» и автомобилист может наблюдать серьезную потерю мощности у своего автомобиля (что особенно заметно на малых оборотах). О том, почему подобное происходит и о том, как исправить эту ситуацию — мы и поговорим в сегодняшней статье.

Подсос воздуха в ваз 2114

Подсос воздуха и его признаки

Такое явление, как подсос, связано с проникновением воздуха в топливный тракт машины. Оно приводит к обеднению смеси и, как следствие, очень сильно влияет на работу двигателя, снижая его мощность и вызывая перебои в работе.

Если происходит подсос воздуха во впускном коллекторе, симптомы ваз 2114 могут быть следующими:

  • неустойчивые обороты на холостом ходу;
  • троение двигателя;
  • «проседание» во время ускорения;
  • увеличенный расход бензина;
  • затрудненный запуск даже при высокой температуре воздуха;
  • резкое падение мощности (особенно на оборотах менее 3. 000 мин-1).

Признаки подсоса воздуха в ваз 2114

Если двигатель очень часто глохнет, то это также может говорить о том, что существует подсос воздуха ваз 2114. Дополнительно убедиться в наличии этой проблемы можно, воспользовавшись автомобильным сканером. На наличие подсоса могут указывать ошибки Р0171 (сильно обедненная смесь) и Р300 (наблюдаются пропуски воспламенения).

Стабильная работа двигателя на высоких оборотах вовсе не говорит об отсутствии подсоса, поскольку он наиболее явно проявляется именно на малых оборотах. Об этом стоит помнить, дабы не войти в заблуждении и не начать искать иные причины неполадок.

Как только вы заметили, что появились признаки подсоса воздуха, следует сразу начать поиск возможного места его проникновения в систему.

Места возможного подсоса

Мест, через которые воздух может попадать внутрь топливной системы, довольно много, и в ходе проверки придется исследовать их все (о том, как именно их обнаружить — мы поговорим чуть ниже).

Пока же скажем, что придется проверить:

    1. Прокладку впускного коллектора (ее разрушение или прогар в подавляющем большинстве случаев и являются причиной подсоса).

Прокладки коллектора ваз 2114

  1. Шланги и патрубки, подходящие к коллектору.
  2. Уплотнители форсунок.
  3. Дроссельные прокладки.
  4. Заглушки, размещенные на коллекторе.
  5. Втулки.
  6. Усилители тормозов вакуумного типа.

Трещина в шланге коллектора ваз 2114

Если появились симптомы подсоса воздуха ваз 2114 инжектор, все эти элементы придется обязательно проверить.

Следует также проверить и, при необходимости, заменить датчик холостого хода. Очень часто они имеют невысокое качество изготовления и являются негерметичными, приводя к попаданию воздуха в коллектор.

Как найти место подсоса

Существует 3 основных метода, при помощи которых можно найти негерметичный участок:

  • с помощью контроля разрежения воздуха в магистрали;
  • с помощью дымогенератора;
  • с помощью летучей горючей жидкости.

Первый способ мы опустим, поскольку он требует специальной аппаратуры, которая имеется далеко не на всех станциях технического обслуживания. А вот второй способ заслуживает большого внимания, поскольку он достаточно прост в реализации и одновременно — очень точен. Для него понадобятся компрессор, продувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).

Перед тем, как проверить подсос воздуха ваз 2114, понадобится собрать всю установку, а именно — подсоединить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление порядка 0,8 атмосфер и дым при помощи пистолета направляется в коллектор.

Сам дым, создаваемый такой установкой, довольно густой, и быстро заполняет всю систему. Все, что остается автомобилисту — это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения — провести ремонтные работы.

Поиск подсоса воздуха в коллектор

В некоторых случаях подсос можно найти и без дополнительных средств — поврежденное место легко обнаружить по характерному свисту или шипению, которое производит всасываемый воздух при работающем двигателе. Правда, такое бывает лишь при наличии серьезных трещин и разрывов.

Если предложенный способ с применением генератора дыма не подходит (к примеру, нет в наличии компрессора), то проверку можно выполнить и при помощи летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением. В качестве них можно применять этиловый эфир (правда, в чистом виде его сейчас практически не достать), средство для зимнего запуска дизелей (основным компонентом которого является все тот же эфир), а также специальные чистящие средства на основе углеводородов.

Самодельный дымогенератор

Для того, чтобы найти место подсоса, нужно завести мотор автомобиля и на холостом ходу начать опрыскивать все возможные узлы, стыки, заглушки и шланги, которые относятся к коллектору и могут быть причиной проникновения воздуха.

Делать это нужно с паузами — после опрыскивания одного места стоит подождать нескольку секунд. Если вы заметили, что обороты двигателя после процедуры резко возросли, то обнаруженное место следует густо опрыскать еще раз. Если после этого обороты вновь быстро пойдут вверх, значит место подсоса успешно найдено.

Что есть свеженького?

30.09.2022

К сожалению, многие приезжающие отдыхать люди в Крым, приходят в ужас, когда видят пляжи, на которых им придется…

Далее 29.09.2022

К всеобщему счастью, в 2020 году компания Chery приняла решение по глобальному обновлению своего модельного ряда. Эта…

Далее 25.09.2022

Маховики для грузовиков – одна из важнейших частей кривошипно-шатунного модуля, системы сцепления, а также…

Далее 15.09.2022

Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd….

Далее

Как проверить? Симптомы и признаки подсоса

Содержание

  • 1 Как влияет подсос воздуха на работу ДВС
  • 2 Признаки подсоса воздуха
  • 3 Места, где может быть подсос
    • 3.1 Стыки гофры
    • 3.2 РХХ
    • 3.3 Сапун
    • 3.4 ВУТ
    • 3.5 Колечки форсунок
    • 3. 6 Уплотнители ресивера
  • 4 Проверка ДВС на воздушный подсос
  • 5 Как найти место подсоса
    • 5.1 С помощью дымогенератора
    • 5.2 С помощью насоса и мыла
  • 6 Полезные видео о подсосе воздуха
  • 7 Дымогенератор своими руками

Надежная работа двигателя автомобиля достигается путем правильной работы все комплектующих ДВС. ВАЗ 2114 оснащается инжекторным двигателем, который требователен к частоте системы и к ее герметичности. Малейшие отклонения от допустимых значений приводят двигатель в аварийный режим работы. Чтобы двигатель правильно работал необходимо тщательно следить за герметичностью впускной системы.

Весь воздух, поступивший в двигатель, обязательно должен быть учтен датчиком расхода воздуха, но случается, что в автомобиле появляются нежелательные подсосы воздуха, которые приводят к нестабильной работе двигателя во всех его режимах работы.

В данной статье рассказывается о том, как влияет подсос воздуха на работу двигателя ВАЗ 2114, а так же способы его нахождения и устранения. Подсос воздуха самостоятельно найти довольно сложно, но изучив нашу статью, Вы с легкостью найдете злополучное место, в котором происходит разгерметизация системы.

Как влияет подсос воздуха на работу ДВС

Для надежной работы ДВС нужна герметичная система впуска воздуха. Это необходимо для точного составления топливной смеси. Блок управления двигателем приготавливает топливовоздушную смесь, основываясь на показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, проходящий через ДМРВ, подсчитывается и передается на блок управления, тот подает сигнал на форсунки и открывает их и держит открытыми, пока не подастся необходимое количество топлива для составления правильной смеси. Такая работа ДВС является правильной, но когда в двигателе появляется нежелательный подсос воздуха после ДМРВ, объем его возрастает.

Получается что, датчик расхода воздуха передал показания на ЭБУ об одном количестве воздуха прошедшем через него, а по факту из-за подсоса объем воздуха намного больше, чем должен быть, но ЭБУ об этом не знает. Из-за этого топливная смесь формируется неправильно.

Признаки подсоса воздуха

Неправильное формирование топливной смеси приводит к нестабильной работе ДВС и при такой проблеме наблюдаются следующие симптомы:

  • Затрудненный запуск двигателя на холодную после длительного простоя;
  • Нестабильный холостой ход, наблюдаются скачки оборотов от 500 до 2000 об/мин;
  • Повышенная вибрация двигателя на холостом ходу;
  • Потеря мощности и былой динамики автомобиля, для разгона авто требуется сильнее давить на педаль газа;
  • Увеличивается расход топлива;

Данные признаки свидетельствуют, о неполадках в работе автомобиля и требуют быстрого решения проблемы. Следует отметить, что данные симптомы могут возникнуть и по другим причинам, но проверить двигатель на подсос воздуха это один из пунктов номер один в решении проблем в работе ДВС.

Места, где может быть подсос

Подсос воздуха может быть в любом месте, где он проходит к камере сгорания, будь это впускная гофра или ресивер. Существует несколько мест, в которых довольно часто возникает разгерметизация системы.

Места возможного подсоса:

  • Стыки гофры с датчиком и дроссельным узлом;
  • Регулятор холостого хода;
  • Малый сапун;
  • Вакуумный усилитель тормозов;
  • Трубки абсорбера;
  • Колечки форсунок;
  • Уплотнительные прокладки впускного ресивера;

Все вышеперечисленные места склонны к подсосу воздуха в системе ВАЗ 2114 и при подозрениях на подсос необходимо осмотреть именно эти подозрительные места.

Кратко о каждом из мест

Стыки гофры

Гофра соединяется с дроссельным узлом и ДМРВ через хомут иногда данный хомут может не обеспечить надежной затяжки, что приводит к подсосу.

РХХ

Регулятор холостого хода устанавливается в ДУ через уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность системы. Зачастую данное кольцо теряет свои свойства и начинает пропускать воздух.

Следует отметить, что РХХ устанавливается только на автомобили с механическим дросселем.

Сапун

Малый сапун сообщается с впускной гофрой через хомут, расслабление этого хомута приводит к возможному подсосу воздуха перед дроссельным узлом.

ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов соединен с впускным ресивером через специальный шланг, который может повредиться и начать пропускать нежелательный воздух, так же в ВУТ часто повреждается мембрана и впускной штуцер, что приводит к подсосу воздуха через усилитель тормозов.

Колечки форсунок

Для уплотнения стыка форсунок с ГБЦ применяются специальные резиновые кольца, которые обеспечивают надежную герметичность системы и не допускают ее разгерметизации. Из-за большой температуры резиновые кольца имеют свойство терять свою эластичность и становятся жесткими, что приводит к подсосу воздуха через них.

Уплотнители ресивера

Пластиковый ресивер стыкуется с ГБЦ через уплотнительные резиновые кольца, которые прилегают к поверхности головки. Из-за высокой температуры они теряют свои свойства и начинают пропускать лишний воздух.

Проверка ДВС на воздушный подсос

Чтобы убедиться есть ли в двигателе подсос воздуха, нет необходимости ехать на СТО и отдавать кругленькую сумму. Наличие подсоса воздуха можно проверить самостоятельно.

  • Для этого откручиваем ДМРВ от бокса воздушного фильтра и вынимаем его.
  • Далее запускаем автомобиль и закрываем впуск рукой или каким-либо предметом.
  • При герметичной системе двигатель должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться и оставаться в сжатом положении несколько секунд.

Если автомобиль не глохнет или глохнет, но гофра не сжимается, то вероятнее всего в автомобиле имеется подсос воздуха и необходимо приступать к его поиску.

Как найти место подсоса

Подсос воздуха можно найти несколькими способами. Наиболее популярным способом является дымогенератор, но если такого нет, то можно использовать обычный мыльный раствор.

С помощью дымогенератора

Дымогенератор приспособление, которое вырабатывает большое количество дыма. Его подключают во впускную систему, дым распространяется по системе и начинает просачиваться наружу в местах, где нет герметичности.

Видео

С помощью насоса и мыла

Поиск места, где происходит подсос воздуха без дымогенератора можно произвести с помощью мыльного раствора.

Для этого подготавливаем мыльную воду.

  • Далее закрываем целлофановым пакетом ДМРВ, а именно надеваем пакет на датчик, затем сверху ставим хомут с гофрой.
  • Подключаем через штуцер абсорбера компрессор или насос и накачиваем давление в систему.
  • Затем поливаем все подозрительные места мыльным раствором.
  • В тех местах, где есть подсос воздуха, начнут надуваться мыльные пузыри.

Полезные видео о подсосе воздуха

Дымогенератор своими руками

Как проверить подсос воздуха в двигателе ваз 2110

Надежная работа двигателя автомобиля достигается путем правильной работы все комплектующих ДВС. ВАЗ 2114 оснащается инжекторным двигателем, который требователен к частоте системы и к ее герметичности. Малейшие отклонения от допустимых значений приводят двигатель в аварийный режим работы. Чтобы двигатель правильно работал необходимо тщательно следить за герметичностью впускной системы.

Весь воздух, поступивший в двигатель, обязательно должен быть учтен датчиком расхода воздуха, но случается, что в автомобиле появляются нежелательные подсосы воздуха, которые приводят к нестабильной работе двигателя во всех его режимах работы.

В данной статье рассказывается о том, как влияет подсос воздуха на работу двигателя ВАЗ 2114, а так же способы его нахождения и устранения. Подсос воздуха самостоятельно найти довольно сложно, но изучив нашу статью, Вы с легкостью найдете злополучное место, в котором происходит разгерметизация системы.

Как влияет подсос воздуха на работу ДВС

Для надежной работы ДВС нужна герметичная система впуска воздуха. Это необходимо для точного составления топливной смеси. Блок управления двигателем приготавливает топливовоздушную смесь, основываясь на показаниях датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Воздух, проходящий через ДМРВ, подсчитывается и передается на блок управления, тот подает сигнал на форсунки и открывает их и держит открытыми, пока не подастся необходимое количество топлива для составления правильной смеси. Такая работа ДВС является правильной, но когда в двигателе появляется нежелательный подсос воздуха после ДМРВ, объем его возрастает.

Получается что, датчик расхода воздуха передал показания на ЭБУ об одном количестве воздуха прошедшем через него, а по факту из-за подсоса объем воздуха намного больше, чем должен быть, но ЭБУ об этом не знает. Из-за этого топливная смесь формируется неправильно.

Как проверить подсос воздуха в двигателе

Найти подсос воздуха будет затруднительно, если под рукой нет специального прибора, показывающего утечки. Один из таких приборов называется дымогенератором, диагностика им упрощается в разы и стоит не так дорого.

Раньше подсосы воздуха определяли на глаз. Проливали жидкость на впускной коллектор, во время работы мотора и смотрели пузырьки. Если имеется большой опыт работы с данной маркой автомобиля, то можно применять такой способ. Минусом является то, что во время работы мотора жидкость, пролитая на коллектор, будет еще и бурлить от температуры и можно ошибиться. Если в этот момент двс трясет ситуация осложняется. При незначительной потере герметичности данный вариант проверки может не помочь.

На карбюраторе подсос воздуха можно проверить, закрыв рукой или тряпкой сверху, сняв предварительно корпус с фильтром. Если двигатель заглохнет, то утечек нет. Если же продолжает работать, то подсос воздуха есть и его нужно устранить. Как правило, на карбюраторе ведет по плоскости нижнюю пластину, которая затягивается с коллектором. Ее можно шлифануть или заменить на новую. Этой процедуры хватает для определения не герметичности карбюратора.

Вернемся к современным машинам, где проверка подсоса воздуха может затянуться по времени и обнаружить утечку бывает не просто. Основной принцип выявления утечек по воздуху в двигателе — подать дым во впускной коллектор, который и будет выходить там, где есть трещина, не плотно затянутая шпилька или порванная резинка. Проверка двс дымогенератором занимает некоторое время и проходит в несколько этапов:

  1. Поиск входного штуцера или любого другого места на впускном коллекторе. Это нужно для подключения самого прибора и подачи дыма. Бывает затруднительно найти такой вход и приходится использовать канал вакуумного усилителя на впускного коллекторе. При таком подключении невозможно определить подсос воздуха с вут.
  2. Далее нужно заправить дымогенератор моторным маслом. Принцип действия основан на подогреве масла дизельной свечой накаливания. Можно использовать любое моторное масло, которое есть под рукой. Главное не перегревать свечу, постоянно включать и выключать питание или же поставить импульсный источник.
  3. Стандартное исполнение дымогенератора подразумевает подачу воздуха для нагнетания давления, через компрессор. Можно использовать электрический насос от автомобиля, или любой другой, создающий давление не менее 1 атм.
  4. Заглушить впускной патрубок между дроссельным узлом и воздушным фильтром. Можно применить корпус от старого датчика массового расхода воздуха. Залить его монтажной пеной и получится отличная заглушка.
  5. Сделав все подготовительные процедуры, включаем прибор. После того как дым под давлением заполнит ресивер и впускной коллектор, место с подсосом воздуха сразу проявится. Желательно использовать фонарик, чтобы лучше видеть выходящий дым и место утечки.

Дымогенератор можно использовать не только для диагностики авто и воздушных систем. А также для поиска утечек в матрасах, надувных бассейнах и тд.

Таким образом, дымогенератором легко сделать проверку подсоса воздуха. Это очень важная и удобная процедура для поиска неисправностей в двигателе. Многие диагносты задаются вопросом про коррекции топлива при подсосе воздуха. Это один из общих показателей на сканере и может говорить не только об утечке, но и о низкой компрессии, смещённых фазах газораспределения.

Признаки подсоса воздуха

Неправильное формирование топливной смеси приводит к нестабильной работе ДВС и при такой проблеме наблюдаются следующие симптомы:

  • Затрудненный запуск двигателя на холодную после длительного простоя;
  • Нестабильный холостой ход, наблюдаются скачки оборотов от 500 до 2000 об/мин;
  • Повышенная вибрация двигателя на холостом ходу;
  • Потеря мощности и былой динамики автомобиля, для разгона авто требуется сильнее давить на педаль газа;
  • Увеличивается расход топлива;

Данные признаки свидетельствуют, о неполадках в работе автомобиля и требуют быстрого решения проблемы. Следует отметить, что данные симптомы могут возникнуть и по другим причинам, но проверить двигатель на подсос воздуха это один из пунктов номер один в решении проблем в работе ДВС.

Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

Явные следы треснутого шланга

Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.

Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

Откуда может подсасывать воздух?

Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

Новые прокладки впускного коллектора

Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха

Негерметичный регулятор холостого хода

Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

Места, где может быть подсос

Подсос воздуха может быть в любом месте, где он проходит к камере сгорания, будь это впускная гофра или ресивер. Существует несколько мест, в которых довольно часто возникает разгерметизация системы.

Места возможного подсоса:

  • Стыки гофры с датчиком и дроссельным узлом;
  • Регулятор холостого хода;
  • Малый сапун;
  • Вакуумный усилитель тормозов;
  • Трубки абсорбера;
  • Колечки форсунок;
  • Уплотнительные прокладки впускного ресивера;

Все вышеперечисленные места склонны к подсосу воздуха в системе ВАЗ 2114 и при подозрениях на подсос необходимо осмотреть именно эти подозрительные места.

Кратко о каждом из мест

Стыки гофры

Гофра соединяется с дроссельным узлом и ДМРВ через хомут иногда данный хомут может не обеспечить надежной затяжки, что приводит к подсосу.

РХХ

Регулятор холостого хода устанавливается в ДУ через уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность системы. Зачастую данное кольцо теряет свои свойства и начинает пропускать воздух.

Следует отметить, что РХХ устанавливается только на автомобили с механическим дросселем.

Сапун

Малый сапун сообщается с впускной гофрой через хомут, расслабление этого хомута приводит к возможному подсосу воздуха перед дроссельным узлом.

ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов соединен с впускным ресивером через специальный шланг, который может повредиться и начать пропускать нежелательный воздух, так же в ВУТ часто повреждается мембрана и впускной штуцер, что приводит к подсосу воздуха через усилитель тормозов.

Колечки форсунок

Для уплотнения стыка форсунок с ГБЦ применяются специальные резиновые кольца, которые обеспечивают надежную герметичность системы и не допускают ее разгерметизации. Из-за большой температуры резиновые кольца имеют свойство терять свою эластичность и становятся жесткими, что приводит к подсосу воздуха через них.

Уплотнители ресивера

Пластиковый ресивер стыкуется с ГБЦ через уплотнительные резиновые кольца, которые прилегают к поверхности головки. Из-за высокой температуры они теряют свои свойства и начинают пропускать лишний воздух.

Причины попадания воздуха: подсос воздуха во впускном коллекторе

Распространенная причина возникновения подсоса подсос воздуха в топливную систему — это неисправность агрегатов, подающих топливную и воздушную смесь для работы двигателя. Это может оказать влияние на функциональность двигателя. Признаком подсоса воздуха является ухудшенная реакция на нажатую педаль акселератора. Затем ситуация ухудшается, проблема начинает приобретать другие масштабы: чтобы двигатель завелся, стартеру приходиться приложить большие неоднократные усилия.

Если завести не получается, то стоит посмотреть, нет ли нарушений в поступлении топлива к цилиндрам. Для этого необходимо проверить, как ведет себя выхлопная труба во время запуска, если замечено появление легкого дымка, то топливо не поступает.

Современные автомобили являются не только средствами передвижения, они обладают сложной группой механизмов. Это и объясняет то, что выявить причину нарушения подачи топлива очень трудно.

Читайте о перебоях в работе двигателя. А также об общих приемах пуска двигателя.

Распространенные причины завоздушенности топливной системы дизельного двигателя:

  • Неполадки в структуре проводящей магистрали;
  • Изношенный шланг;
  • Неисправность топливного насоса;
  • Некачественный или изношенный уплотнитель в фильтре;
  • Топливные трубки покрыты коррозией.

Смотрите видео о примере поиска подсоса воздуха двигателя.

Эти проблемы появляются без предупреждения. Иногда, они возникают, как следствие предоставления ремонтных услуг неаккуратными, неквалифицированными специалистами. Такие сотрудники могли нарушить герметичную структуру в каком-либо элементе топливной системы.

Есть различные пути для попадания воздуха внутрь цилиндра. Он может попасть из внешней среды, то есть благодаря атмосфере. В других случаях воздух проникает из внутреннего пространства — из двигателя. Если нарушена герметичность, то нужно незамедлительно устранить нарушение и восстановить топливную систему.

С подсоса воздушных пузырьков только начинаются проблемы, это все может завершиться тем, что двигатель не сможет функционировать. При попадании воздуха в топливную систему дизельного двигателя и в камеры сгораний, рабочая смесь не может заполнить собой пространство в том объеме, который требуется автомобилю. Горение смеси занимаем большее время, а у двигателя идет потеря мощности, ведь ему нужно справиться с увеличенной нагрузкой.

Проверка ДВС на воздушный подсос

Чтобы убедиться есть ли в двигателе подсос воздуха, нет необходимости ехать на СТО и отдавать кругленькую сумму. Наличие подсоса воздуха можно проверить самостоятельно.

  • Для этого откручиваем ДМРВ от бокса воздушного фильтра и вынимаем его.
  • Далее запускаем автомобиль и закрываем впуск рукой или каким-либо предметом.
  • При герметичной системе двигатель должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться и оставаться в сжатом положении несколько секунд.

Если автомобиль не глохнет или глохнет, но гофра не сжимается, то вероятнее всего в автомобиле имеется подсос воздуха и необходимо приступать к его поиску.

Как найти место подсоса

Подсос воздуха можно найти несколькими способами. Наиболее популярным способом является дымогенератор, но если такого нет, то можно использовать обычный мыльный раствор.

С помощью дымогенератора

Дымогенератор приспособление, которое вырабатывает большое количество дыма. Его подключают во впускную систему, дым распространяется по системе и начинает просачиваться наружу в местах, где нет герметичности.

Видео

С помощью насоса и мыла

Поиск места, где происходит подсос воздуха без дымогенератора можно произвести с помощью мыльного раствора.

Для этого подготавливаем мыльную воду.

  • Далее закрываем целлофановым пакетом ДМРВ, а именно надеваем пакет на датчик, затем сверху ставим хомут с гофрой.

  • Подключаем через штуцер абсорбера компрессор или насос и накачиваем давление в систему.
  • Затем поливаем все подозрительные места мыльным раствором.
  • В тех местах, где есть подсос воздуха, начнут надуваться мыльные пузыри.

Определяем место подсоса воздуха

Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.

Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Карбюратор подсасывает воздух по признакам. Как найти подсос воздуха в двигателе и устранить его. Признаки утечки в коллекторе: проверьте и определите

Все двигатели автомобилей, независимо от их типа (с инжектором или карбюратором), работают на смеси топлива и воздуха. Соотношение этих компонентов в смеси точно рассчитывается и регулируется электронным или механическим способом.

Но, иногда случается так, что происходит дополнительный подсос воздуха, смесь «разбавляется» и автолюбитель может наблюдать у своего автомобиля серьезную потерю мощности (что особенно заметно на низких оборотах). Почему так происходит и как исправить эту ситуацию — поговорим в сегодняшней статье.

Утечки воздуха и их признаки

Такое явление, как подсос, связано с проникновением воздуха в топливный тракт машины. Он приводит к обеднению смеси и, как следствие, сильно влияет на работу двигателя, снижая его мощность и вызывая перебои в работе.

При подсосе воздуха во впускной коллектор симптомы ВАЗ 2114 могут быть следующими:

  • нестабильные обороты холостого хода;
  • отключение двигателя;
  • «Провисание» при разгоне;
  • увеличенный расход бензина;
  • затрудненный пуск даже при высоких температурах воздуха;
  • резкое падение мощности (особенно на скорости менее 3.000 мин-1).


Если двигатель очень часто глохнет, то это также может свидетельствовать о наличии подсоса воздуха в ВАЗ 2114. Дополнительно убедиться в наличии данной проблемы можно с помощью автомобильного сканера. О наличии подсоса могут свидетельствовать ошибки Р0171 (очень бедная смесь) и Р300 (наблюдаются пропуски зажигания).

Стабильная работа двигателя на высоких оборотах вовсе не означает отсутствие подсоса, так как наиболее ярко он проявляется именно на малых оборотах. Об этом стоит помнить, чтобы не ввести себя в заблуждение и не начать искать другие причины проблем.

Как только вы заметили, что появились признаки подсоса воздуха, нужно сразу приступать к поиску возможного места его проникновения в систему.

Возможные точки всасывания

Мест, через которые воздух может попасть в топливную систему, довольно много, и при проверке вам придется исследовать их все (о том, как именно их найти, мы поговорим ниже).

Пока скажем, что надо проверить:

    1. Прокладка впускного коллектора (ее разрушение или прогар в подавляющем большинстве случаев является причиной подсоса).


  1. Шланги и фитинги для коллектора.
  2. Уплотнения форсунок.
  3. Прокладки дроссельной заслонки.
  4. Заглушки, расположенные на коллекторе.
  5. Втулки.
  6. Вакуумные усилители тормозов.


При появлении симптомов подсоса воздуха в инжекторе ВАЗ 2114 все эти элементы придется проверить.

Также следует проверить и при необходимости заменить датчик холостого хода. Очень часто они плохого качества и негерметичны, что приводит к попаданию воздуха в коллектор.

Как найти место всасывания

Существует 3 основных метода, с помощью которых можно найти место негерметичности:

  • путем контроля разрежения воздуха в магистрали;
  • с использованием дымогенератора;
  • с использованием летучей легковоспламеняющейся жидкости.

Первый способ мы опустим, так как он требует специального оборудования, которое есть не на всех СТО. А вот второй способ заслуживает большого внимания, так как он достаточно прост в реализации и в то же время очень точен. Потребуется компрессор, обдувочный пистолет и сигареты (последние будут служить источником дыма).

Перед проверкой подсоса воздуха ВАЗ 2114 потребуется собрать всю установку, а именно подключить пистолет к ресиверу компрессора, а в носик пистолета вставить сигарету. После этого нагнетается давление около 0,8 атмосферы и пистолетом направляется дым в коллектор.

Сам дым, создаваемый такой установкой, достаточно густой и быстро заполняет всю систему. Все, что остается автолюбителю – это внимательно следить за местом выхода дыма, а после его обнаружения проводить ремонтные работы.


В некоторых случаях подсос можно обнаружить без дополнительных средств — поврежденный участок легко обнаружить по характерному свисту или шипению, которое издает всасываемый воздух при работающем двигателе. Правда, это происходит только при наличии серьезных трещин и разрывов.

Если предлагаемый способ с использованием дымогенератора не подходит (например, нет в наличии компрессора), то проверку можно произвести с помощью летучих горючих жидкостей, упакованных в баллончики под давлением.

В качестве них может использоваться этиловый эфир (однако в чистом виде его сейчас достать практически невозможно), средство для зимнего пуска дизелей (основным компонентом которого является тот же эфир), а также специальные моющие средства на основе по углеводородам.


Для того, чтобы найти место подсоса, необходимо завести двигатель автомобиля и на холостом ходу начать опрыскивать все возможные узлы, соединения, пробки и шланги, которые относятся к коллектору и могут быть причиной попадания воздуха проникновение.

Делать это нужно с паузами — обрызгав одно место, следует подождать несколько секунд. Если вы заметили, что после процедуры резко увеличились обороты двигателя, то обнаруженный участок нужно еще раз густо обрызгать. Если после этого обороты снова быстро пойдут вверх, то место всасывания успешно найдено.

Полезное видео

Дополнительную интересную информацию по этому вопросу вы можете найти в видео ниже:

Подсос воздуха — как найти? Диагностика.

Казань.

Подсос воздуха во впускном тракте — очень неприятная неисправность. Проявляться она может совершенно по-разному – это зависит от степени всасывания.

Суть неисправности заключается в том, что неучтенный датчиком массового расхода воздух попадает в двигатель. Это приводит к обеднению топливно-воздушной смеси. Проявляется в нестабильной работе двигателя, особенно на холостом ходу, проседании вплоть до полной остановки двигателя при движении на нейтрали. Могут появляться ошибки по кислородному датчику, связанные с обеднением смеси, ошибка по адсорберу, пропуски зажигания в цилиндрах.

Иногда очень проблематично определить место подсоса воздуха, особенно если подсос воздуха происходит в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

С чего начать поиск, если вы решили сделать это самостоятельно? Запустите двигатель, оставьте его работать на холостом ходу. Прислушайтесь к характерному шипению воздуха. Звук облегчит поиск. Если локализовать источник шипения не удается, начните поочередно пережимать КУСАЧКАМИ (!) шланги, идущие к впускному коллектору. Обычно это шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг к клапану адсорбера, шланг к регулятору давления топлива. Если при пережатии какого-либо шланга работа двигателя значительно улучшается, или при отпускании пережатого шланга происходит заметный скачок оборотов, проблема в нем. Это либо неисправные, негерметичные механизмы (клапан адсорбера, вакуумный усилитель…), либо пробитые до дыр шланги.

Если на слух и с помощью круглогубцев ничего не получилось, распылите какую-нибудь легковоспламеняющуюся жидкость. Это может быть очиститель карбюратора, вадашка и тому подобные химические банки. Краской можно — но сильно пачкается…. Используем 1-литровую пластиковую бутылку со вставленной в крышку тонкой трубкой от вдешки. Игла от шприца тоже подойдет. В бутылке обычный бензин. Цель состоит в том, чтобы тонкой струей бензина точно устранить потенциальные утечки воздуха. Это стык ГБЦ и впускного коллектора, место входа форсунок в коллектор, стык дроссельной трубки и ресивера, входная резиновая гофра, швы пластикового ресивера и другие подозрительные места. Когда бензин попадает в место всасывания, он моментально всасывается и попадает в камеры сгорания. Обороты двигателя в этот момент резко меняются вверх или вниз.

Последним методом обнаружения утечек воздуха является проверка дымогенератором. Через любое отверстие во впускном тракте под легким напором прогоняется дым, получаемый при нагревании автомобильного моторного масла с секретными добавками для большей дымности. При ярком свете галогенной лампы видны клубы дыма, вырывающиеся через входные неплотности. Процедура достаточно эффективная, но мы ее еще не до конца освоили — дымогенератор есть — осталось докупить различные переходники для подключения к автомобилю. Вскоре!

И, наконец, самые проблемные места автомобилей ВАЗ — подсос воздуха.

Резиновые заглушки ресивера не выдерживают никакой критики. Две заглушки заменяются одним куском вакуумного шланга длиной около 10 см. Один конец шланга на одну трубу — другой конец шланга на вторую трубу — и подсоса нет! Шланг надо брать вакуумный белый!

Часто на выпускном коллекторе идут шланги от дроссельного патрубка к клапану адсорбера и шланг вакуумного усилителя, от чего они и страдают. После замены необходимо аккуратно закрепить их на штатные места специальными скобами или хомутами.

Вакуумные усилители часто начинают подсасывать воздух, особенно если начинает подтекать главный тормозной цилиндр. При замене пылесоса не забудьте разобраться с течью ГТЦ!

Есть экзотика вроде отвалившейся задней крышки регулятора холостого хода, повреждения мембраны регулятора давления топлива, косяки от неквалифицированной или самостоятельной сборки впуска, замена деталей и датчиков.

Чтение 6 мин.

Чтобы машина хорошо ехала, за ней нужно хорошо ухаживать. ДПДЗ — устройство в автомобиле, изменяющее угловое положение дроссельной заслонки. Но сделайте то же самое, если в вашем автомобиле есть утечки воздуха через дроссельную колонку.

Датчик положения дроссельной заслонки используется для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки, или как его сокращают ДПДЗ, представляет собой устройство, изначально предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков во всех электронных системах управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки. На основании информации, полученной от датчика дроссельной заслонки, электронный блок управления выбирает режим перекачки топлива.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие часто задаваемые вопросы:

  • Подсос воздуха через так называемый дроссельный клапан;
  • Признаки неисправности дроссельной заслонки;
  • Как удалить масло из дроссельной заслонки?;
  • Что делать, если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?
  • Очистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Прежде чем обсуждать диагностику и симптомы датчика положения дроссельной заслонки, поговорим о значении датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, ведь благодаря его показаниям блок управления рассчитывает пропорции топлива, а также корректирует угол опережения зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает сообщение об ошибке через блок управления. На приборной панели появится уведомление об ошибке, а именно вы увидите лампочку – «Чек». Обратите внимание, возникающая ошибка указывает лишь на неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки, но не может ее локализовать. То есть при нарушении настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители столкнувшись с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого обороты могут подняться. Для того, чтобы вернуть прежние обороты, нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать, мы расскажем чуть позже.

Электрическая система управления двигателем обнаруживает сбои, связанные с обрывами проводов или короткими замыканиями. Возможны некоторые признаки неисправности в системе зажигания и питания. Также из-за поломки могут возникнуть подсосы воздуха через так называемую дроссельную заслонку или могут подняться обороты. Обороты имеют определенные внешние признаки, но коды ошибок не отмечаются в памяти электроблока. Рассмотрим основные признаки поломок:


  • Небольшие затруднения при запуске двигателя;
  • Ощущаются провалы или рывки при работе двигателя;
  • Достаточно малая мощность;
  • Частое возникновение детонации;
  • Отказ, задержка и подергивание;
  • Работа двигателя с небольшими перебоями;
  • Повышенный расход топлива;
  • В выхлопной системе при обработке бензина возникает специфический запах бензина;
  • Неустойчивость при работе двигателя, а при работе на холодном ходу он останавливается;
  • Иногда топливная смесь самовоспламеняется;
  • Во впускном коллекторе или глушителе слышны хлопки.

Если вы обнаружили какую-либо из вышеперечисленных неисправностей, но система самодиагностики не определяет код поломки с датчика положения дроссельной заслонки, не нужно спешить с выводами и менять его. При этом обнаруженные вами неисправности могут быть вызваны совсем другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссельную заслонку. Прежде чем устранять причины подсоса воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избежания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно увеличится скорость. Для определения наличия подсоса воздуха и его причин проверьте следующие места:

  • Дроссельная заслонка и ее ось;
  • Форсунка холодного пуска;
  • Гофра за датчиком положения дроссельной заслонки;
  • Вход очистителя картера расположен на гофре;
  • Корпус дроссельной заслонки и соединение с гофрой;
  • Кольца сопла;
  • Выводы, через которые выходят пары бензина;
  • Трубка вакуумного усилителя тормозов.

Как проверить места возможной утечки воздуха?

  • Используйте дизельное топливо для проливания форсунок;
  • Отсоедините датчик массового расхода воздуха от корпуса воздушного фильтра и накройте его рукой. После этого гофра должна немного сжаться и в лучшем случае из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель заглохнет;
  • Отсоедините все, кроме дроссельной заслонки, и закройте ее рукой. После этого из-за того, что подсос воздуха прекратился, двигатель тоже должен заглохнуть;
  • Опрыскать места утечки воздуха карбоклинером.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Как диагностировать подсос воздуха мы разобрались и теперь обсудим возможные последствия. Один раз там, и чаще всего, подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после этого обороты пошли вверх. И это довольно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, после чего сильно выросли обороты. Что делать?.

Итак, после того, как у вас возник вопрос типа «Я его почистил, что мне делать дальше? Мои обороты выросли! » не волнуйтесь. Причина, по которой у вас пошли обороты, скорее всего, из-за неправильной регулировки. Проверку и регулировку нужно начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику положения дроссельной заслонки. Тут с помощью мультиметра надо проверить минус.Протыкайте провода один за другим и ищите массу,но не включайте зажигание.Таким же образом можно убедиться в исправности цепи питания рабочего порядка, для этого протыкаем проводки поочередно.Затем переходим к выполнению следующих основных задач:

  • Убедитесь, что свободные контакты разомкнуты;
  • Проверьте состояние токоведущих дорожек и пленочного резистора.

На разъеме датчика положения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и поместите на него щуп мультиметра, а затем переместите его. Если датчик правильно отрегулировать во время движения, напряжение сразу начнет меняться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного пленочного резистора сильно влияет на бесперебойную работу датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателем. Поместите щуп на последнюю проводку и медленно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно расти медленно, без скачков и провалов.

Алгоритм регулирования:

  • Снять гофрированную трубку и проверить состояние дроссельной заслонки;
  • Смоченной в бензине ватой протереть впускной коллектор и заслонку;
  • Стопорный винт демпфера вывернуть до конца и резко отпустить;
  • Отрегулируйте нажатие винта, а затем нажмите на клапан. После прекращения заедания демпфера проверить винт с гайкой;
  • Поместите щуп мультиметра на контакт холостого хода и между стопорным винтом и заслонкой;
  • Поворачивать корпус датчика до тех пор, пока не начнет изменяться напряжение и не откроется заслонка;
  • Затяните винты.

Любой двигатель внутреннего сгорания должен работать на смеси воздуха и топлива, которые жестко контролируются электроникой, если это инжекторный двигатель, или механикой, если это карбюраторный двигатель. Любой дисбаланс в соотношении воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Утечки воздуха во впускном коллекторе могут серьезно повлиять на стабильность работы двигателя. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберемся прямо сейчас.

Признаки утечки в коллекторе: проверить и определить

Явные признаки трещины в шланге

Любое несанкционированное проникновение избыточного воздуха в систему питания приводит к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель глохнет, обороты холостого хода могут вообще исчезнуть, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч двигатель может работать вполне сносно.

Ошибка P0300

Кроме того, электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — P0171 , обедненная смесь, может появиться ошибка P300 , говорящая о пропусках зажигания в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя могут возникать и другие ошибки.

Тем не менее, основными симптомами подсоса воздуха во впускной коллектор являются:

  • нестабильные обороты холостого хода, двигатель трясет, невозможно отрегулировать холостые обороты;
  • двигатель может заглохнуть на переходных режимах работы;
  • провалов при разгоне;
  • высокий расход топлива;
  • затрудненный запуск при любой температуре воздуха;
  • падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
  • двигатель троит, один или несколько цилиндров не работают в определенных режимах.

Где может подсасываться воздух?

Одного из этих симптомов достаточно, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно определить место забора воздуха бывает довольно сложно, так как место крепления и герметизации впускного коллектора к головке блока цилиндров далеко не единственный способ подсоса лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя мест подсоса может быть несколько:

  1. Повреждение или прогар прокладки впускной коллектор — одно из самых частых мест протечек.

    Новые прокладки впускного коллектора

  2. Уплотнения форсунок инжекторных двигателей.
  3. Люфты и течи в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
  4. Вакуумный усилитель тормозов.
  5. Соединения и шланги, прикрепленные к коллектору.

    Негерметичный шланг на коллекторе вызвал утечку воздуха

  6. Прокладки дроссельных заслонок в двигателях с впрыском топлива.
  7. Клапаны адсорбера, пробки на коллекторе, течи в датчиках.
  8. Неработающие контроллеры сомнительного качества могут протекать.

    Негерметичный регулятор холостого хода

  9. Втулки.

Как видите, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, при этом есть ряд мер, которые помогут найти место поломки и быстро устранить неисправность.

Определение места утечки воздуха

Наиболее эффективный способ определения места утечки воздуха – визуальный.

Правда, для этого придется либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, мгновенно покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что даже не на каждом СТО есть дымогенератор, поэтому простейшее устройство можно собрать своими руками.

Генератор дыма своими руками

Для этого пригодится продувочный пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в сопло пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление около 0,5-0,8 атм, и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Самодельный дымогенератор

Дефект станет заметным, как только дым найдет место для выхода.

Другой способ найти место «засоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоемкий и трудоемкий. Для этого пригодится горючая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого запуска двигателя в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и распылить жидкость на сопряжения коллектора.

Иногда подсос отчетливо слышен по характерному свисту или шипению, но это происходит не во всех случаях. Поэтому необходимо методично обрызгать жидкостью место стыка впускного коллектора с головкой блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадет в место пробоя, она будет засасываться во впускной тракт и на некоторое время резко возрастут обороты двигателя.

другие методы

Существует еще несколько методов обнаружения всасывания. Они заключаются в точном измерении разрежения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако оборудование, используемое для реализации этого метода, не всегда имеется в наличии, а точность локализации места разгерметизации этим методом минимальна.

выводы

Оптимальными методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами являются использование дыма и опрыскивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струей горючей жидкости. Всем удачной диагностики и ровных дорог!

Обнаружение подсоса осуществляется осмотром прокладки впускного коллектора, соединений и корпуса шлангов. Не исключен подсос воздуха (ГБЦ), кольцевая манжета форсунок. Неисправности такого типа чаще возникают на автомобилях с длительным сроком службы. Двигатель теряет мощность на низких или высоких оборотах, в зависимости от типа топлива, на котором работает машина.

Обнаружение подсоса под силу водителям с многолетним стажем вождения и умением слушать двигатель. Первыми признаками его наличия являются запуски утром или после длительного простоя автомобиля.

Выявление

Рассмотрим различные способы обнаружения подсоса воздуха в двигатель через форсунки.

Опрыскивание

Признаки подсоса определяются распылением воды (можно из шприца) на шланги работающего двигателя. Попадание жидкости в щели, отверстия, треснувшие втулки или пробитые прокладки вызывает снижение оборотов двигателя.

Проводится другой аналогичный метод орошение одного и того же сегмента узлов эфиром, что приводит к увеличению оборотов … Итак, при выявлении мест подсоса следует внимательно следить за чистотой двигателя. Вы можете использовать измерение вакуума после дроссельной заслонки, чтобы найти утечку. В этом случае снятый шланг подключается к управлению дроссельной заслонкой.

Видео по обнаружению подсоса распылением

Дымо- или парогенератор

Места расположения воздуховода определяются так называемым парогенератором, способным обнаруживать любые поломки, трещины, дыры. Аналогом этого устройства, часто используемого специалистами, является дымогенератор.

Прибор обнаруживает утечки во внутренних полостях, где есть воздух. Закрыв дроссельную заслонку пробкой, соедините ее с впускным коллектором. Потоки дыма начинают просачиваться сквозь неплотности, щели.

Проверка утечки воздуха с помощью дымогенератора

Прибор также проверяет герметичность выхлопной системы путем заглушки выхлопной трубы глушителя. Это достигается установкой поршня любого цилиндра в ВМТ и верой в перекрытие клапанов. В этом случае дым, проходя через открытые клапаны, стекает в выхлопную систему, обнажая дефекты плотности этой области. С этой целью мотор заводится и в режиме холостого хода слышно возможное появление шипения, специфического свиста.

Видео по проверке подсоса воздуха парогенератором

Возможные неисправности

Зная возможные места подсоса, выявляются неисправности: впускной коллектор.

Операция зажима производится только круглогубцами, во избежание повреждения рабочей втулки.

Продавливание гильз ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) или регулятора давления смеси слышна устойчивая работа двигателя. При извлечении инструмента (круглогубцев) чувствуется падение скорости. Данный дефект указывает на наличие отверстий или трещин в испытуемом шланге. … Возможные неисправности усилителя, клапана адсорбера.

Методы диагностики

Отказ двигателя от работы на холостом ходу является результатом бедной смеси, что вызвано избытком воздуха в топливопроводе.

К этому прилагается:

  • Ржавые топливопроводы.
  • Топливный шланг, который высох в результате длительного использования и больше не держит хомуты.
  • Топливный фильтр с дефектами уплотнения.
  • Потеряны выхлопные трубы.
  • Уплотнения топливного насоса высокого давления.
  • Поступление воздуха через ручной рычаг топливного насоса.
  • Уплотнения топливного насоса.
  • Моральное старение тюленей.

Первый способ

Диагностика дефекта заключается в отключении топливного насоса и подпитке его от другой емкости (например, пластиковой канистры). Для самостоятельной работы потребуются емкости на 3 ÷ 4 литра, два прозрачных шланга, длиной один метр, пара хомутов. Соблюдая меры чистоты, прямой и обратный топливопроводы от ТНВД меняют на прозрачные трубки, удаляют из него воздух.

Одним из способов убрать подсос считается чистота места работы и расположение бака над бензонасосом. Необходимо открутить болт «обратки», через который по принципу сифона выходит воздух до появления топлива. Накидной болт возвращается на место. Запустив двигатель на несколько минут, оставшийся воздух удаляется.

Видео о диагностике топливного насоса на подсос воздуха

Второй способ

Он заключается в испытании топливного фильтра (стандартного), размещении его ниже ТНВД … Метод ориентирован на определение подсоса через фильтр. Если результата нет, проверяются все трубки, бак, шланги. Подобный способ питания порождает точные сбои затрудненного пуска двигателя.

Происхождение негерметичности топливной системы автомобилей с дизельным двигателем обосновывается атмосферным давлением. Оно выше, чем давление, которое создается при перекачке топлива из бака автомобиля. Это связано с заменой латунных топливопроводов на резиновые, пластиковые трубы и их соединение хомутами. Между тем шланги из таких материалов имеют меньший срок службы. Делается ссылка на то, что синтетические трубы в моторном отсеке нагреваются, провисают, трутся, а при износе способствуют просачиванию воздуха.

Таким образом, к первопричинам засасывания можно отнести механическое воздействие, перегрев, использование чистящих средств, способных размягчать неметаллические материалы и герметичные соединения.

Видео как устранить подсос воздуха в топливном фильтре на дизеле

Двигатель ваз 2110 плохо заводится. Инжектор долго запускается из-за дтож. Не заводится на прогретом двигателе

В чем причина долгого запуска форсунки? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель долго заводится не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения стартера никак не связано с температурой или нет?

Симптомы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Расчетное время запуска двигателя составляет 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдаются подергивания в первые секунды работы ДВС. Порой кажется, что мотор работает всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если акселератор нажать до завода, то старт будет осуществлен быстрее. Но при этом расход топлива и время прогрева двигателя будут увеличиваться до тех пор, пока обороты не упадут до нормы. Еще один неразлучный спутник этой ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо указывает на то, что топливо израсходовано не полностью, осталось в цилиндрах.

Диагностика

Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС следует начать с качественной диагностики. Обычно проверяют компрессию в цилиндрах. Его значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом не должно быть отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров (максимум — 1 атм).

Затем свечи заменяются в обязательном порядке. Двигатель будет затронут и теперь начнет заводиться намного быстрее. Однако если с мотором не все в порядке, то нормальное время пуска продлится всего 1-2 дня.

Поэтому следует провести диагностику и высоковольтных проводов. Диагностика позволит узнать, есть ли в тросах пробой, который хорошо виден по возникающей ночью искре. Делается это следующим образом: машина заводится в темноте, при этом нужно следить, через какой провод пробивается искра.

Также необходимо проверить катушку зажигания. Многие опытные водители так и поступают: вместо родного модуля устанавливают заведомо исправный и новый, потом несколько дней проверяют запуск двигателя. Если все в норме, пуск не долгий, значит все дело было в шпульке (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверка продолжается. На этот раз вы должны протестировать все фильтры, включая воздушный. Далее — проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Обратите особое внимание на датчик массового расхода воздуха.

Следующий этап: проверка различных соединений, проверка проводки на хороший контакт, зачистка массы и промывка дроссельного узла.

Если опять ничего не меняется, рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Часто из-за него возможны аналогичные проблемы с запуском на инжекторном двигателе. Проверить реле можно будет, если снять провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

Вентилятор должен включиться после этих шагов. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС система может выдавать данные о низкой температуре, хотя внутри мотора оно явно больше 90 градусов. Почему такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который почему-то раньше не тестировался. Он должен показывать реальную температуру охлаждающей жидкости, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго не запускается.

О ДТОЖ

Вообще датчики температуры силового агрегата являются важнейшими регуляторами инжекторного двигателя. Их на нем два. Один находится непосредственно в ГБЦ, он — выдает значение температуры на панель приборов.

Второй находится в термостате, и выдает данные о температуре блока управления силовым агрегатом. По полученным результатам блок управления регулирует подачу топлива – на холодный ДВС выдает больше топлива, на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС, включает вентилятор охлаждающей жидкости при повышении температуры жидкости выше 100°С.

Очевидно, что при неисправном ДТОЖ будут трудности в работе двигателя. Впрочем, это больше про ДТОЖ, который отдает информацию непосредственно в блок. Например, если ДТОЖ глючит, то будет давать ложные значения о холодном двигателе, хотя уже весь кипит. Подача топлива в цилиндры увеличится, ведь это предусмотрено системой. Допустим, вы долго ехали, потом остановились и зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата будет вызывать явное неудовольствие, так как запускаться будет очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

При этом сильно меняется УОЗ, отвечающий за воспламенение явно переобогащенной ТВС. В результате топливо будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высока, что смесь практически не воспламенится из-за малого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время старта заметно сократится. Теперь становится понятно, почему это происходит. Нажимая на газ, мы добавляем кислород в ТВС, и топливо воспламеняется быстрее.

Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с долгим запуском ДВС, но и другие трудности, касающиеся работы двигателя и системы его охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ прибавит устойчивости, приемистости и мощности.

Порядок и сроки замены ДТОЖ

Порядок замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗе для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, в том числе обязательный набор гаечных ключей.

По классическому сценарию охлаждающую жидкость придется сливать, иначе замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя есть несколько вариантов замены, которые не предполагают слива.

Как было сказано выше, один из ДТОЖ находится в термостате. Он там прикручен сбоку. Второй расположен чуть ниже, завернутый в головку блока цилиндров.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь идет о регуляторе, который идет на стрелку, то его необходимо заменить в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодном двигателе стрелка охлаждающей жидкости стремится в красную зону или просто гуляет. Это ошибка и требует исправления, т.е. замены датчика.

В некоторых случаях бывает и так, что виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно все проверить, и только потом решать, менять или нет. Проверить проводку тоже несложно: провода отсоединяются от ДТОЖ, включается зажигание и производится замыкание на массу. Если стрелка прыгает вверх, значит с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина работает неправильно. Например, обороты на холодном двигателе не увеличиваются, а на горячем достигают значения 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который включается слишком рано или вообще не включается.

Снятые регуляторы температуры проверить проще всего. Их необходимо погрузить в нагретую до определенных значений кипяченую воду, затем подключить омметр для измерения сопротивления, идущего от ДТОЖ.


Среди существующих причин, из-за которых двигатель плохо запускается, необходимо выделить несколько:

  1. Разряженный аккумулятор. Это распространенная причина и обычно возникает зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд. Эту проблему можно решить достаточно быстро. Нужно поменять аккумулятор на новый или хорошо зарядить старый.
  2. Топливный насос. Автомобиль по-прежнему не заводится при нормальном заряде пускового аккумулятора. Вторая причина проблемы, скорее всего, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запускаться из-за отсутствия бензина в топливной системе. Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если искра в свечах есть, но двигатель не заводится, то причина простоя в бензонасосе.
  3. Датчики. Следующей, не менее распространенной причиной могут быть датчики коленвала или распредвала. Эти устройства похожи, но расположены они в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков. Диагностировать состояние датчиков можно на СТО или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания при включении зажигания. Если нет искры, причина может заключаться в неработающем датчике.
  4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи при постоянной нагрузке выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть. Но лучше заменить их на новые на момент проверки. Если двигатель запустится, оставьте их на месте. Если нет, продолжайте искать проблемную область.
  5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает так, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если причина поломки не была обнаружена в предыдущих элементах автомобиля, нужно проверить этот вариант. Причина, по которой автомобиль плохо заводится, редко связана с сигнализацией, но ее все же стоит проверить.
  6. Газораспределительный механизм. Диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 самостоятельно сложно, поэтому лучше, если эту работу выполнят специалисты СТО на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заправляйте бензобак топливом с низким октановым числом. Оптимальный вариант для ВАЗ-2110 с инжектором — АИ-95, или в крайнем случае АИ-92.
  7. Зажигание. Возможно, у вашего автомобиля просто не работает зажигание, что затрудняет запуск. В этом случае виной будет раннее или позднее зажигание, которое появляется из-за вибрации. Со временем крышка трамблера на автомобиле немного проворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает троить. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку распределителя против часовой стрелки.

Устройство любого автомобиля сложное. Отечественные модели не исключение. Автомобили ВАЗ, как и другие, могут сталкиваться с непредвиденными поломками. Чаще всего они приводят к неправильной работе всех механизмов, а иногда даже к их выходу из строя. Некоторые автовладельцы сталкиваются с проблемой – ВАЗ 2110 не заводится 8-клапанный инжектор, крутит стартер. О причинах поломки и ремонте пойдет речь ниже.

Часто эта проблема возникает из-за пришедшей в негодность батареи. Однако если аккумулятор полностью заряжен и исправен, то поломка с ним не связана.

Причины

Почему не заводится ВАЗ 2110? Это может быть связано с неисправностью:

  1. Топливный насос
  2. Датчики коленвала и распредвала
  3. Свеча зажигания
  4. Катушки зажигания.

Причины рассмотрены, но как их устранить? Подробнее об этом ниже.

Топливный насос

Если аккумулятор заряжен и исправен, а двигатель плохо заводится, то стоит начать проверку с топливного насоса. Если он перестает работать, то в двигатель не подается необходимое количество бензина, поэтому запуск невозможен.

Чтобы убедиться в этом, нужно проверить искру на свечах зажигания. Если искра есть, то проблема должна решиться после замены бензонасоса.

Замена топливного насоса производится следующим образом:

  1. Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи.

2. Затем открутите крышку топливного насоса.

3. Следующим шагом является снятие разъемов с насоса.

4. Теперь есть свободный доступ к устройству. Необходимо ослабить хомут топливопровода.

5. На этом этапе вам нужен ключ. Здесь нужно открутить стропы, но перед этим сбросить давление. После демонтажа также рекомендуется заменить уплотнительные кольца на топливопроводах.

6. Открутите болты уплотнительной крышки (8 шт. ), а затем снимите ее.

7. Теперь нужно снять неисправный топливный насос и установить новый в обратном порядке.

Не заводится на прогретом двигателе

Если ВАЗ 2110 плохо заводится на горячем, то проблема, скорее всего, связана с форсунками. Для проверки необходимо попробовать запустить двигатель. Если при этом стартер крутит, топливный насос работает исправно, а свечи залиты, значит, забиты форсунки. Их необходимо промыть. Тем не менее, форсунки должны быть удалены в первую очередь. Вот инструкция:

  1. Сначала нужно демонтировать форсунки. Для этого дождитесь остывания двигателя, затем отсоедините разъемы бензонасоса;
  2. Запустите двигатель и повторяйте до тех пор, пока не перестанет реагировать на повороты ключа. Таким образом можно снизить давление в системе электроснабжения;
  3. Снять минусовую клемму с аккумулятора, а также с рампы, нужно отсоединить патрубки и разъемы;
  4. Демонтировать впускной коллектор вместе с дроссельной заслонкой и патрубком;
  5. Теперь можно приступать к снятию топливной рампы вместе с форсунками;
  6. От него нужно отсоединить скобы крепления и демонтировать форсунки.

Промывочные форсунки:

  1. Первым шагом является снятие резиновых колец. Тогда лучше всего установить на их место новые;
  2. Теперь нужно очистить форсунки, а также воронкообразные поверхности;
  3. Далее нужно сымитировать работу форсунок в двигателе, подключив к ним 2 провода от аккумулятора, а так же кнопку;
  4. Для промывки форсунок нужно приготовить чистящую жидкость, которую можно заливать в баллон для чистки карбюраторов. Он должен быть соединен с форсунками максимально плотно и плотно;
  5. Теперь нужно подать ополаскиватель и одновременно нажать кнопку. Это следует продолжать до тех пор, пока жидкость не будет выходить из небулайзера равномерно. После этого процесс можно считать завершенным.

Не заводится холодный двигатель

Что делать, если ВАЗ 2110 на холодную плохо заводится? Если при этом стартер крутит, аккумулятор в порядке, но пуск все равно не происходит, то нужно обратить внимание на свечи зажигания.

Что делать? Свечи необходимо выкрутить, а затем прогреть и установить новые. Затем запустите двигатель. Если заводится, то проблема была в неисправных свечах зажигания. Если проблема не уходит, то необходимо обратиться на СТО, так как самостоятельно устранить такую ​​неисправность не получится. Нам нужна диагностика.

Мотор запускается и глохнет

Некоторые владельцы ВАЗ 2110 8-клапанный инжектор тоже сталкиваются с такой проблемой, что двигатель заводится и сразу глохнет. При этом, как правило, загорается лампочка на панели приборов с восклицательным знаком. Это говорит о том, что стартер необходимо заменить, так как он изношен.

Процесс замены:

  1. Для удобства демонтажа лучше всего снять корпус воздушного фильтра, также необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора;
  2. Теперь есть свободный доступ к стартеру. На нем нужно отсоединить разъем тягового реле
  3. Ключом на 13 открутить провод от плюсовой клеммы стартера, а затем отсоединить провод

4. Теперь нужно открутить 3 болта крепления, после чего снять старый стартер и установить новый.

Заключение

Как оказалось, проблема с тем, что не заводится автомобиль ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, не так страшна, как может показаться на первый взгляд. Для ее устранения нужно всего лишь выявить причину неисправности и устранить ее.

Чтобы понять, почему плохо заводится машина на горячую ВАЗ 2110 инжектор, следует знать, что этому автомобилю необходимо создать оптимальные условия работы. В противном случае могут возникнуть системные сбои, которые и приведут к такому результату.

На холодную заводится хорошо, на горячую плохо — основные причины

Часто утром холодная машина заводится хорошо, а на горячую вообще никаких признаков не подает. При этом причин неисправности множество. Их нужно устранять быстро, потому что они могут стать источниками более серьезных повреждений.

Первая причина, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ВАЗ 2110, часто некачественное топливо. Двигатель заводится долго, но результата это не приносит. Чтобы устранить эту проблему, следует заменить топливо.

Плохо влияет на двигатель большое количество присадок:

  1. Подаваемое топливо не соответствует требованиям двигателя, поэтому воспринимается плохо.
  2. Фильтры забиты посторонними присадками. Насос не может подавать достаточное количество топлива.
  3. Настройки двигателя потеряны. Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.
Основные технические требования к характеристикам топлива
Характеристика топлива (бензин) единица измерения Автомобильные правила
экологический класс 2 экологический класс 3 экологический класс 4
Концентрация свинца, не более мг/дм³ 10 5 0
Концентрация серы, не более мг/кт 500 150 50
Объемная доля углеводородов, не более: процентов
ароматические не установлен 42 35
олефиновая не установлен 18 18
Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1
Массовая доля кислорода, не более процентов не установлена ​​ 2,7 2,7
Давление насыщенного пара с учетом климатических условий: кПа
летом 45-80 45-80 45-80
зимой 50-100 50-100 50-100
Отложения на впускном клапане не устанавливается соответствие европейскому бензину для автомобильной промышленности
Классы летучести бензинов автомобильных по ДСТУ 4839:2007
Показатели Значение для классов летучести
A V C/C1 D/D, E/E 1 F/F 1
1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
2. Фракционный состав:
испаряется при температуре 70°С, % (об.), (В70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0
испаряется при температуре 100°С, % (об.), (В100), в течение 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
испаряется при температуре 150°С, % (об.), (В150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
конец кипения, °С, не выше 210 210 210 210 210 210
остаток в колбе, % (об. ), не более 2 2 2 2 2 2
3. Индекс пароизоляции (IPP) C 1 D 1 E 1 F 1
не более (ИПП=10-ДНП+7-В70) 1050 1150 1200 1250

Примечание. Для бензинов классов А, В, С, D, Е, F показатель паровой пробки не нормируется.

Часто плохо заводится форсунка ВАЗ 2110 на горячую, из-за перегрева топливного насоса. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Этот агрегат охлаждается только проходящим через него холодным топливом. В жаркую погоду баланс нарушается. Газовый насос перестает работать.

В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

  1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
  2. Поместите его поверх корпуса топливного насоса.
  3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

Если под рукой нет холодной воды, то машину следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, она сразу же заведется.

Однако следует знать, что перегретый топливный насос подлежит замене, так как в прежнем режиме он уже не будет нормально работать.

Причиной того, что плохо заводится машина на горячую, форсунки ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленвала. Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя. Если это произошло, то срочно требуется его замена, так как при неисправности датчика машина работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате поток топливной смеси будет смещен.

Заменить данное устройство можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.

Если плохо заводится форсунка ВАЗ 2110 на горячую, то этот датчик массового расхода воздуха проверяется одним из первых. Причиной его неудачи является негативное окружение. Запустить горячий двигатель очень сложно. Даже если машина заводится, мотор работает нестабильно. При нажатии на педаль газа может захлебнуться или резко увеличить скорость.

Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за предоставление этой информации.

Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные затруднения, то проверку ВН проводят приборами:

  • тестер;
  • мультиметр.

Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

Стартер

Если плохо заводится 8-клапанный инжектор на горячем ВАЗ 2110, то причина может крыться в стартере. Для его нормальной работы установлено дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и проблем с запуском двигателя не возникает.

На видео наглядно видно куда нужно установить такое реле.

Если на горячем ВАЗ 2110 плохо заводится двигатель, работающий на дизельном топливе, то причина может крыться в ТНВД.

Бывают поломки следующего характера:

  1. Изношены втулки и сальники. Из-за этого происходит постоянная утечка воздуха. В результате в плунжерной камере не создается необходимое давление. Требуется замена втулок и сальников.
  2. Неисправен датчик давления форсунки. В результате изменяется угол впрыска топлива.

Газовая система может выйти из строя после непродолжительного бездействия. Это связано с тем, что в баке создается избыточное давление за счет расширения газа. В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это затрудняет запуск горячего двигателя.

Плохой горячий пуск двигателя ВАЗ2110 относится к сложным поломкам. Если есть очевидная причина, устранение производится вручную. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приспособления.

2110 не дует теплый воздух. Проверка системы автоматического управления отопителем

В отечественных автомобилях ВАЗ модели 2110 установлены неплохие системы отопления, хорошо работающие зимой. Но иногда печка просто отказывается нормально работать и дует холодным воздухом. Почему это происходит и как с этим бороться, вы узнаете из этой статьи.

Летом печка в машине практически не включается, кроме экстренных случаев (дождливая, сырая погода и тд). Если вы заметили, что печка работает неправильно, это может быть связано со следующими причинами:

  1. Двигатель отопителя неисправен.
  2. Загрязнен радиатор печки.
  3. В системе охлаждения присутствует воздух.
  4. Прогорела прокладка ГБЦ.
  5. Кран печки закис и не открывается.
  6. Кабель на кране оборвался или отвалился.
  7. Неисправен термостат.
  8. Недостаточно антифриза в радиаторе.
  9. Снижение производительности водяного насоса.

На ВАЗ-2110 часто бывает так, что горячий воздух идет исключительно из центральных воздуховодов. Боковые дефлекторы подают холодные воздушные массы. В этом случае оборвались тросы от заслонок, направляющих воздух.

Причиной отсутствия горячего воздуха может быть штатный отказ системы автоматического управления печкой. Датчик температуры в салоне расположен на потолке, а заслонка управляется микромоторным редуктором. В такой ситуации выходит из строя либо датчик, либо система управления.

В некоторых случаях владельцы замечают, что на холостом ходу и на малых оборотах двигателя также идет холодный воздух. Машина прогревается во время движения.

Это может происходить по многим причинам. Начинать поиск нужно постепенно, проверяя каждый узел.

Проверяем исправность моторчика отопителя

В итоге осталось поставить новый элемент на место, соблюдая обратный порядок действий.

Поломки в системе охлаждения

Часто печка дует холодным воздухом, так как есть какие-то неисправности в системе охлаждения. Если вы определили, что мотор работает исправно, то переходите к следующему этапу проверки:

  1. Откройте капот и убедитесь в достаточном количестве антифриза. Долейте, если необходимо.
  2. Прогрейте двигатель и проверьте показания датчика температуры. Если цифра не поднимается до нужного значения, вполне возможно, неисправен клапан в термостате. Узел открывается раньше времени.
  3. Иногда система охлаждения может «завоздушиваться». Причиной этого может быть пробитая прокладка ГБЦ.

Прогар ГБЦ сопровождается следующими характерными признаками:

  1. Брызги антифриза из расширительного бачка.
  2. Датчик на приборной панели показывает повышенную температуру.
  3. ДВС троит.
  4. Моторное масло светлеет (антифриз попадает в смазку).

При пробое прокладки ГБЦ часто холодный воздух из печки идет на малых оборотах. При нажатии на педаль акселератора салон наполняется теплым воздухом. В этом случае нужно менять прокладку ГБЦ и все.

Неисправность крана печки

Неисправности крана печки — достаточно частое явление на ВАЗ-2110. Частичное или полное закрытие крана не дает тосолу поступать в радиатор печки. Эта проблема появляется из-за того, что рассматриваемый элемент просто закисает, и заслонка не может нормально двигаться. Чтобы этого не произошло, достаточно раз в пару недель прокручивать его из открытого положения в закрытое и наоборот.

Чтобы убедиться в исправности крана, необходимо проверить температуру труб в моторном отсеке и салоне. При открытом кране трубы должны быть одинаково горячими. Замена крана потребует значительных трудозатрат. Соответственно, используйте для ремонта только качественные детали.

Загрязнение радиатора отопителя

В процессе эксплуатации автомобиля есть вероятность засорения радиатора. Проверить этот элемент можно под приборной панелью со стороны пассажира. Обратите внимание, что этот узел редко загрязняется. Чаще всего этот компонент страдает от утечек. Это можно определить по наличию антифриза на коврике пассажира. Для замены радиатора потребуется много действий и разобрать чуть ли не половину салона.

Воздушный шлюз


В системе охлаждения может образоваться обычный засор в виде воздушной массы. Это может быть связано с:

  • неплотными соединениями труб. Слабо затянутые хомуты быстро дадут о себе знать;
  • после замены антифриза в системе часто появляется воздух;
  • перфорированная прокладка ГБЦ.

Рассматриваемая проблема решается несколькими способами (вариант с перфорированной прокладкой ГБЦ не учитывается).

Чтобы удалить воздух из системы, выполните следующие действия:

  1. Установите машину на возвышенность так, чтобы двигатель был выше по уровню (спереди вверх).
  2. Открутить крышку расширительного бачка.
  3. Залить в него тосол/антифриз по максимуму.
  4. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. Увеличьте обороты до 3000.
  5. Соблюдая осторожность, сожмите рукой нижний шланг радиатора. Не сжигайте себя. В этот момент крышка расширительного бачка должна быть открыта.
  6. При выходе воздуха из системы антифриз будет «проваливаться». Регулярно добавляйте жидкость в бачок. Как только пузырьки перестанут всплывать вверх при нажатии на сопло, в салон пойдет горячий воздух.

Подводя итоги, отметим, что в статье мы рассмотрели основные неисправности системы отопления ВАЗ-2110. Вы узнали в какой последовательности проводить проверки для выявления потенциальных проблем с рекомендациями по их решению.

Если вы сомневаетесь, как отремонтировать автомобиль самостоятельно, в таком случае лучшим решением будет обращение в автосервис, где мастера оперативно проведут ремонт с отличным уровнем качества.

Летом, как правило, автовладельцы не особо задумываются о работе отопителя, а задумываются только в том случае, если уже необходимо включить обогрев салона, а оказывается, что и вовсе плохо греет или вообще не работает.

Водитель крутит ручку регулятора, ставит ее в положение «самое горячее», но печка работает плохо, в салоне холодно, стекла запотевают и все это заставляет родной автопром «накрывать».

Однако часто возникают проблемы из-за того, что владелец ВАЗ 2110 просто вовремя не побеспокоился о нормальной работе печки, а теперь усиленно задается вопросом: почему она плохо греет, и как справиться с этим?

Устройство системы отопления

На ВАЗ 2110 система отопления салона имеет свои отличия. В первую очередь следует отметить, что система работает отдельно.

Представлен непосредственно отопителем — печкой, подготавливающей теплый воздух, поступающий в салон по трубам — теплораспределителям. Дефлекторы ведут в салон, где горячий воздух поступает прямо из панели управления и также обдувает стекла или направляется к ногам водителя и пассажира.

Всем этим управляет блок регулирования расхода воздуха и его температуры (нагрев), то есть воздухораспределитель. У печки ВАЗ 2110 есть еще одно отличие от других – она имеет испаритель.

Возможные неисправности

Все хотят ездить в теплой машине, и с этим не поспоришь. Поэтому рассмотрим возможные неисправности, а затем – способы их устранения.

Итак, ремонт требуется, если ВАЗ 2110:

  • Температура отопителя не регулируется;
  • Дует только холодный воздух, а под капотом что-то щелкает;
  • Обнаружена течь радиатора печки;
  • Не работает датчик температуры, расположенный на потолке;
  • Блок управления САУО неисправен.

Температура не регулируется

Такая неисправность может иметь две причины: либо неисправен блок управления, либо не работает заслонка.
Первым делом проверьте датчик температуры (находится на потолке около плафона).

Для этого несколько раз прокрутите рычаг регулировки температуры из крайнего «холодного» положения в крайнее «горячее». Кроме того, вы можете проверить температуру просто на ощупь.

Если теплый воздух начинает идти только при установке датчика в крайнее «горячее» положение, то он не работает и его нужно менять.

Ремонт или замена заслонки

Бывает, что заслонка «зависает» — то есть перестала вращаться из-за того, что крепления окислились, а люди давно на них не смотрели.

В ВАЗ 2110 к заслонке можно «подойти» только из-под капота. Сначала нужно снять дефлекторы, затем отогнуть усики. Теперь попробуйте сдвинуть затвор вручную.

Если работает, «ходит» легко, то причина в другом. Но в любом случае знающие автолюбители рекомендуют заменить пластиковую шторку на алюминиевую.

Эта небольшая модификация позволяет лучше удерживать тепло, печь будет работать лучше, так как, плюс, не будет деформаций, к которым склонны пластиковые створки.

Микродвигатель заслонки

Микродвигатель привода заслонки расположен под капотом рядом с ветровым стеклом. Нужно снять жабо, изоляцию, чтобы добраться до мотора. Если рычаг «гуляет» при включении подачи теплого воздуха, значит, он исправен.

Но часто случается, что шестерни изнашиваются и «проскальзывают», тогда лучше заменить этот мотор. Некоторые умельцы открывают заслонку вручную, без этого мотора, и водят.

Однако в этом случае будет постоянно гонять горячий воздух, то есть такой «ремонт» возможен только как временная мера.

Течь радиатора

Возможно плохо работает отопитель на ВАЗ 2110 из-за течи радиатора. Доливаешь антифриз, может на время помогает, но потом печка опять прыгает. Почему это происходит?

Проверить радиатор на наличие повреждений. Это одна из самых сложных задач, касающихся системы отопления, так как для того, чтобы добраться до радиатора, необходимо снять и печку.

Если радиатор плохой, то лучше его заменить, а не пытаться перепаять. Может ненадолго, но заморочек с разборкой-сборкой много.

Обогрев

Иногда горячий воздух плохо поступает к ногам и боковым стеклам. Хотя печка работает нормально, ноги почему-то мерзнут, а боковые стекла запотевают. Даже если установить новую гофру, это вряд ли сильно поможет.

Также необходимо устранить все щели, чтобы теплый воздух не боролся с холодным, а поступал прямо к цели. На панели нужно проклеить все антискрипом, а местами — монтажной пеной, которая не будет скрипеть, а также поможет некоторое время сохранять тепло.

Замена плиты

Если ваша плита работает крайне плохо, вполне возможно, что пришло время ее заменить. В основном меняют не на «родной» от ВАЗ 2110, а на «2112-01» (эта модель не имеет воздухоочистительного фильтра) или «2112-02» — с фильтром, рассчитанным на 15 тыс. пробега .

Этот материал поможет снять печку на ВАЗ 2110 самостоятельно:

И тот и другой на десятке работает нормально.

Вы также можете добавить предпусковой подогреватель, который работает быстрее, помогая прогреть двигатель и салон.

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, особенно когда первые сильные морозы и промозглая сырая погода отчетливо напоминают о приходе зимы. Я столкнулся с той же проблемой. Печка в моей машине либо вообще не грела, либо грела очень плохо.

Ну а когда вместо ожидаемого тепла из него дунул холодный воздух, мое терпение лопнуло. Решил, что надо как можно скорее избавиться от этой проблемы, иначе в сильный мороз на такой машине далеко не уедешь. Как я отремонтировал плиту? Очень простой. Накопленные знания плюс немного опыта, которым я сейчас делюсь с вами. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам отремонтировать обогреватель и не замерзнуть зимой.

Причин, по которым не работает печка ВАЗ 2110, может быть несколько. Все они зависят от различных факторов. Рассмотрим их подробнее:

  1. Отсутствие охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
  2. Неисправность радиатора отопителя.
  3. Неисправен салонный фильтр.

Когда не работает отопитель ВАЗ 2110 из-за отсутствия антифриза, устранить проблему очень просто. Достаточно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Неисправный радиатор можно определить по его состоянию. Убедитесь, что он горячий. Если нет, то все может быть из-за шлюза. Устранить его также не составит труда. Въезжайте передними колесами на кочку и дайте машине поработать несколько минут на средних оборотах. Обязательно проверьте, не течет ли радиатор. Возможно, причина поломки печки будет именно в этом.

Печка вашего автомобиля слабо дует? Замените салонный фильтр. Открою вам один маленький секрет. Чтобы салонный фильтр прослужил как можно дольше, установите защиту на воздухозаборник.

Варианты решения

Обратите внимание, что печка может не работать даже при работающем радиаторе. При этом причину следует искать в:

  • неисправностях контроллера или микромотора-редуктора;
  • датчик воздуха в салоне на потолке;
  • датчик положения вала;
  • заслонка отопителя.

Теперь рассмотрим подробнее, какие проблемы могут быть с отопителем, в случае исправного радиатора.
При неисправности контроллера самый простой способ устранить неисправность печки — заменить старую деталь и проверить ее в действии. Вся работа займет у вас не более пяти минут.

При поломке редуктора микромотора придется немного повозиться. Тут надо снять шумоизоляционный щит двигателя и «жабо».

Холодный воздух

Если перестала работать печка ВАЗ 2110 и из нее дует холодный воздух, то возможно поломка кроется в неисправном датчике салона на потолке. Сейчас я объясню, как это работает. При отключении датчика на микромотор-редуктор поступает сигнал, отличающийся от температуры в печке. Именно поэтому вентилятор перестает работать в скоростном режиме «А».

Если заслонка двигается только в крайних положениях, при отключенном датчике температуры причин неисправности может быть две:

  1. Неисправность датчика температуры контроллера.
  2. Неисправность датчика микромотора редуктора.

Сбой мог произойти из-за вентилятора. Устанавливается на датчик температуры. Проверьте, вращается ли он в положениях «MIN» и «MAX». Для этого достаточно подать на клеммы 1,2 В. Как проверить контроллер? Для этого включите зажигание. Вращаем ручку регулировки температуры и измеряем напряжение на длинном разъеме. Это будут розовый и коричневый провода.

Если ваш автомобиль оснащен контроллером выпуска до 2001 года, напряжение должно упасть примерно через 13 секунд. Может чуть меньше или больше. Снижение происходит в положении min. В максимальном положении напряжение подается постоянно. Если контроллер новой модели, то через 13 секунд работы в обоих режимах он просто отключается. Если напряжение на выходе остается неизменным, то эта деталь неисправна.

Заслонка

Причиной того, что не работает печка на ВАЗ 2110 с инжектором, может быть неисправная заслонка. Нагреватель имеет две заслонки – верхнюю и нижнюю. Верхний регулирует поток холодного воздуха, а нижний – горячего воздуха. Эту неисправность можно легко исправить. В печах старого образца затвор изготавливается из пластика. Имеет уплотнители из вспененной резины. В новых отопителях заслонки металлические и имеют резиновые уплотнители.


Если при перемещении заслонки слышен гул, а из печки дует холодный воздух, то возможно заслонка сломана или вышел из строя ее привод. Если на пластиковом лоскуте есть трещины или сколы, то их можно склеить дихлорэтаном. Металлический затвор сложно сломать, но его легко заклинить. Он часто застревает из-за ржавчины. Если бы проблема была в этом, то я бы посоветовал покрасить. Это решит проблему.

На этом описание всех возможных вариантов заканчивается. Являюсь владельцем десятки и здесь подробно описал свои действия при последней поломке печки. Она отняла у меня много терпения. Но жалко ласточку. Да и зимой хочется ездить с комфортом. Надеюсь, мои советы помогут вам решить любые проблемы.

Ситуации, когда не работает печка на автомобиле ВАЗ 2110, встречаются довольно часто. Поэтому многим приходится решать эту проблему. Кто-то делает это с помощью мастеров автосервиса, кто-то своими руками. Сегодня мы поговорим о первом варианте.

Устройство

Для модели ВАЗ 2110 предусмотрено использование отопителя 2110-01 с отдельной системой, включающей блок подогрева воздуха и систему распределения воздуха по воздуховодам. Отличительной особенностью печки «десятки» является наличие испарителя.

В целом конструкция достаточно устойчивая, позволяет поддерживать приятный микроклимат в салоне. И срывается как по закону жанра — в самый неподходящий момент.

Как пользоваться печью

Не секрет, что от обращения с предметом во многом зависит срок службы и надежность работы. Это очень подходит для отопителя в автомобиле. Чем правильнее вы его используете, тем качественнее и дольше сможет работать печка.

Чтобы продлить срок службы этого устройства, следуйте нескольким простым правилам.

  1. В холодное время печь работает в двух режимах. Сначала заведите машину, установите регулятор «Все на стекло» в положение и во время движения переключитесь на направление нагрева к ногам.
  2. Не блокируйте сопла подачи воздуха.
  3. Наличие ковров на полу кабины потребует от вас направить форсунки выше.
  4. Старайтесь всегда содержать стекло в чистоте.
  5. Используйте кондиционер в сырую погоду.

Типичные поломки

Бывает так, что печка на ВАЗ 2110 плохо греет, не дает себя полностью контролировать и так далее. Давайте рассмотрим наиболее типичные поломки для данного агрегата.

  • Потеряна возможность управления, то есть не регулируется температура печки на ВАЗ 2110;
  • Потолочный датчик отказывается работать;
  • Не работает прибор на обогрев, печка дует в ваш ВАЗ 2110 холодным воздухом;
  • Плохой приток горячего воздуха к ногам или к боковым стеклам;
  • Уровень охлаждающей жидкости падает;
  • Неправильно работает вентилятор печки на ВАЗ 2110;
  • Печь включается, нагревается, но при этом сопровождается сильным шумом.

Решение проблем

Теперь поговорим о том, как решать возникающие проблемы, устранять неполадки и возвращать обогреватель к нормальной работе.

Каждая поломка требует отдельного рассмотрения.

Температура не регулируется

Если не удается отрегулировать температуру воздушных потоков, проблема кроется в блоке управления или заслонке, либо не работает датчик температуры на потолке внутри салона.

Для проверки поверните регулятор до упора вправо и подставьте руку под поток воздуха. Если теплый воздух идет только тогда, когда регулятор находится в максимальном положении для обогрева, замените датчик. Если не поможет, меняйте регулятор. При поступлении тепла в других положениях регулятора винить датчик не стоит.

Обязательно проверьте, чтобы заслонка не заклинила. Добраться можно через моторный отсек. Если необходима замена, замените стандартную пластиковую шторку на алюминиевую. Он более прочный.

Дует холодным

Если на вашем ВАЗ 2110 печка начала дуть холодным воздухом, нужно искать причины. Причина поломки кроется в моторе-редукторе. Подобная ситуация возникает в 9 из 10 случаев, так что искать альтернативных виновников вряд ли придется.

Мотор-редуктор необходимо заменить. Делается это так:

  • Дворники снимаются;
  • Оборка демонтирована;
  • Откручиваются три самореза, которые держат мотор-редуктор;
  • Отсоединяет проводку;
  • На место вышедшего из строя устройства установлено новое. Попросите помощника переключить режимы положения регулятора, а в этот момент будете монтировать мотор-редуктор;
  • Оборочки и дворники возвращаются на место. Работа сделана.

Но есть 1 случай из 10, который заставит вас поменять ТЭН по причине износа старого. Как показывает практика владельцев ВАЗ 2110, лучше всего для замены подходит отопитель от 2112. Причем выбирать можно между двумя вариантами печки — 2112-01 или 2112-02. Первый лишен воздушного фильтра, а второй вариант имеет его.

Окна запотевают, ноги не греются

Не редкость у моделей ВАЗ проблема когда воздух из печки выходит нормально, но при этом ноги не греет и не греет подойдите к стеклу.

Решить проблему поможет модернизация воздуховодов и устранение существующих щелей в салоне и воздуховодах теплого воздуха. Это достаточно сложная процедура, выполнение которой позволит на очень долгое время забыть о проблеме с печкой, которая не греет ноги и не дует в боковые стекла.

Не лишним будет установить предпусковой подогреватель. За счет него салон прогревается быстрее.

Утечки охлаждающей жидкости

Печка может не греть из-за того, что снижается уровень ОЖ, то есть охлаждающей жидкости. Не спешите доливать антифриз в бак. Во-первых, обязательно проверьте, нет ли следов протечки в трубах и на стыках.

Если из радиатора капает, это нехорошие новости для вас. Придется его демонтировать и скорее всего заменить на новый.

Печка сильно шумит

Многие владельцы отечественной «десятки» сталкиваются с ситуацией, когда работающая печка сильно шумит. При этом все работает нормально, воздух проходит по салону так же, как настроены регуляторы.

Шум не влияет на производительность, но со временем может сильно раздражать. Иногда кажется, что плита накроется медным тазом, хотя шуметь может долго без последствий для целостности устройства.

Попробуем разобраться, почему он шумит.

  1. Если шум похож на визг, звуки резкие, проверьте крепление днища печки. Дело в том, что застежки осуществляются с помощью крючков, которые могут оторваться. От этого и шум.
  2. Корпус отопителя иногда повреждается выступами, удерживающими защелку. В этом случае корпус просто необходимо заменить на новый.
  3. Если шумит сам вентилятор, снимите его, очистите, проверьте состояние электродвигателя.
  4. Могут также гудеть шайбы текстолитовые, которые предназначены для предотвращения осевого люфта вентилятора. В качестве замены подойдет любая шайба с низким коэффициентом трения. Например, элементы из фторопласта. Обязательно смажьте шайбу. Некоторые люди используют обычную смазку, но на самом деле это дает лишь временный эффект. Лучшей смазкой в ​​этом случае будет густая графитовая смазка или литол.

Дует только горячим воздухом

Чаще всего печка дует только горячим воздухом в автомобиле ВАЗ 2110 по вине самого автовладельца. Если вы недавно купили машину, а летом впервые попробовали печку в режиме холодного воздуха, то можете заметить, что из нее идет только горячий поток.

Это связано с тем, что проблема поломки микромотора заслонки решена не лучшим образом. Этот микромотор отвечает за привод заслонки и находится в моторном отсеке в непосредственной близости от лобового стекла. Чтобы добраться до него, нужно снять жабо и изоляцию.

Проверить, на месте ли он вообще. Иногда изнашиваются шестерни микромотора, зубья не задевают друг друга. Такие моторы рекомендуется заменить. Но некоторые решают проблему иначе – снимают мотор и включают заслонку вручную. Да, зимой можно эксплуатировать машину в подобном режиме.

Но следует понимать, что из-за этого печка будет постоянно работать в режиме обогрева, гонять горячий воздух по салону. Поэтому переход в ручной режим — это временная мера, которая вскоре должна перерасти в полноценную замену микромотора заслонки.

Отопитель на ВАЗ 2110 очень важный узел, отвечающий за комфорт и тепло водителя и его пассажиров. Поэтому при появлении признаков неисправности не откладывайте ремонт печки. Особенно, если приближается холодное время года и ездить без прогрева будет очень проблематично.

Вождение ВАЗ-2110 в двадцатиградусный мороз часто превращается в пытку. Это характерная черта десятого семейства — непродуманная конструкция отопителя салона …Печка может не нагревать воздух до нормальной температуры, а может и вовсе не работать. И часто нуждается в серьезных доработках, требующих серьезных затрат времени и сил. Что делать в этих случаях, разберемся вместе.

Кратко о конструктивных особенностях печки на ВАЗ-2110

Пока владелец ВАЗ-2110 не столкнется зимой с холодным салоном, он может и не догадываться, что печка только десятого семейства имеет важную конструктивную особенность — это выполнен в виде двух отдельных систем , в каждой из которых может произойти поломка или проявиться конструктивный или заводской недостаток.

Схема устройства отопителя.

  1. Во-первых, обогреватель тэна состоит из непосредственно воздушного нагревателя …С этим узлом знаком всем: радиатор отопителя, воздуховоды с узлом регулировки, салонный фильтр.
  2. Во-вторых, автомобиль оборудован электронной системой контроля температуры …Каждый из этих элементов может представлять потенциальную угрозу микроклимату в салоне. Еще одним элементом системы является контроллер блока управления отопителем. Мы проверим каждый из элементов, при необходимости доработаем и приведем температуру в салоне в норму.

Почему нельзя изменить температуру нагрева

Часто в салоне 2110 можно наблюдать ситуацию, когда печка никак не реагирует на положение терморегулятора, при этом температура воздуха может быть постоянно низкой или постоянно высокий. Это верный признак того, что один из электронных компонентов вышел из строя. Проверяем все так:


Слабая подача теплого воздуха, модернизация печки

Одна из основных проблем отопителя ВАЗ-2110 — протечки и некачественная сборка, низкое качество элементов воздуховодов.

Печка может дико нагревать поступающий в нее воздух, но еле уловимое теплое дыхание печки может достигать салона. Все дело в негерметичности соединений воздуховодов, а их, к сожалению, очень много. На первых порах рекомендуют герметизировать первичные воздуховоды , между ними и самой печкой часто фиксируется утечка нагретого воздуха, он просто греет моторный щит.

Модернизация печки для ног водителя, об этом мы напишем отдельную статью. На фото наш редакционный автомобиль.

Для устранения этого недостатка, к сожалению, придется потратить не один час, так как добраться до воздуховодов без демонтажа передней панели невозможно.

Необходимо проверить и герметизировать все стыки пластиковых воздуховодов и их стыки с дефлекторами салона и стекла. Лица, особенно разочаровавшиеся в заводской печке, полностью выбрасывают штатные воздуховоды и заменяют их гофрированными рукавами, которых в строительном магазине предостаточно. В этом случае стыки заделывают монтажной пеной или моделином.

Конечно, работы много, но потраченное время того стоит — после модернизации абсолютно весь теплый воздух будет поступать только по прямому назначению.

Видео о ревизии заслонки отопителя ВАЗ-2110

Обдув холодным воздухом — ревизия радиатора отопителя и системы охлаждения

Радиатор печки ВАЗ-2110 тоже не отличается высокой теплоотдачей, к тому же он добраться до него довольно сложно. Однако это может быть связано со слабой температурой обогрева салона:

  1. Радиатор печки забит …Если в него не попадет антифриз при полной работоспособности системы охлаждения, то и греться он не будет. Диагностировать забитую печку сложно, но возможно. При полностью прогретом двигателе и включенном отопителе пробуем температуру впускного и выпускного патрубков радиатора. Если на входе горячо, а на выходе холодно, радиатор печки забит. Его чисткой занимается мало кто, публика предпочитает покупать новый. Маркет позволит выбрать несколько моделей алюминиевых радиаторов и один-два медных на наше усмотрение.

    Проблема засорения радиатора решается либо промывкой с применением специальных жидкостей, либо заменой элемента.

  2. Салонный фильтр …При забитом салонном фильтре о подаче воздуха в салон говорить не приходится. Вынимаем фильтр, проверяем его состояние и при необходимости меняем. Зимой можно обойтись без него. Диагностика проста — если при снятом фильтре температура в салоне пришла в норму, то дело в нем.

    Фильтр салона проверить не помешает.

  3. Термостат … Нередки проблемы с термостатом. Его клапан отказывается перепускать антифриз в контур печки, поэтому радиатор остается без жидкости. Лечится только заменой термостата.

    Проверка термостата.

  4. Течь радиатора печки …Очевидный признак неисправности – антифриз в салоне и падение уровня в расширительном бачке. Поможет только замена радиатора печки.

    Если радиатор протекает, его придется демонтировать и заменить на новый.

  5. Воздушный шлюз …Одна из самых распространенных проблем с системой охлаждения и отопителем — пробка. В результате нарушается циркуляция антифриза и печка не прогревается до конца или вообще не греется. Воздушная пробка снимается выпуском части жидкости вместе с воздухом из самого верха двигателя — из дроссельной заслонки воздушной заслонки при работающем двигателе. После снятия пробки печь должна восстановиться в рабочем состоянии.

Видео о замене радиатора печки ВАЗ-2110

Заключение

Возможно, проверив предложенные варианты, мы сможем восстановить нормальную температуру в салоне ВАЗ-2110.

Явные причины выхода из строя печки (не работает обдув) и особенности диагностики контроллера мы не рассматривали, так как эти узлы практически не ремонтопригодны и меняются в сборе. Всем тепла в салонах и хороших дорог!

Видео о причинах почему не греет печка

Значение, Симптомы, Причины, Устранение, Сброс

Главная » Коды OBD-II «P»

Автор AutoNevod Чтение 6 мин Просмотров 29

Содержание

7 Технический описание и поясненный код P0303

  • Симптомы неисправностей автомобиля
  • Факторы, которые могут вызвать эту ошибку код
  • Как исправить или сбросить код OBD-2 P0303
  • Диагностика и устранение проблем
  • На каких автомобилях эта проблема возникает чаще всего
  • Видео
  • Код ошибки P0303 называется «Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 3», но в разных программах он может называться по-разному. Это обозначение неисправности относится ко всем автомобилям, оснащенным OBD-II.

    Техническое описание и объяснение кода P0303

    Код ошибки OBD-II P0303 — это общий код, который звучит как «Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3». Он устанавливается, когда PCM (модуль управления трансмиссией) обнаруживает пропуски зажигания в третьем цилиндре.

    Система обнаружения пропусков зажигания использует входные данные, которые отправляются в PCM через специальные цепи обратной связи. Если PCM не получает сигнал обратной связи, он интерпретирует это как сбой зажигания.

    Ошибка P0303 указывает на то, что в третьем цилиндре происходят пропуски зажигания. Они возникают, когда в цилиндре сгорает недостаточное количество топлива. Важно эффективное сгорание. Потому что сжигание топлива является источником энергии для работы двигателя.

    Пропуски зажигания могут быть вызваны разными причинами. Из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя. Часто неисправность вызвана изношенными свечами зажигания, свечными проводами или неисправной катушкой.

    Признаки неисправностей автомобиля

    Основным сигналом возникновения ошибки P0303 является контрольная лампа неисправности (MIL), также известная как CheckEngine Light.

    Это также могут быть предупреждающие знаки, такие как:

    1. Загорится контрольная лампа Check Engine на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
    2. Двигатель глохнет или плохо запускается.
    3. Плавающие обороты и попытки заглохнуть на холостом ходу.
    4. Подпрыгивание/отсутствие зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
    5. Плохое ускорение.
    6. Повышенный расход топлива.
    7. Пониженная выходная мощность двигателя.
    8. Запах топлива из выхлопной трубы.

    Неисправность P0303 считается серьезной и должна быть устранена как можно скорее. Так как продолжительная езда с пропусками зажигания может привести к дорогостоящему повреждению двигателя и каталитических нейтрализаторов.

    Факторы, которые могут вызвать этот код ошибки

    Код ошибки P0303 может означать, что возникла одна или несколько из следующих проблем:

    • Неисправные или изношенные свечи зажигания.
    • Изношены или повреждены провода зажигания.
    • Отказ катушки.
    • Неисправен кислородный датчик.
    • Повреждены топливные форсунки.
    • Утечка вакуума.
    • Низкое давление топлива.
    • Неисправен датчик положения распредвала.
    • Неисправен датчик положения коленчатого вала.
    • Засорение труб или клапана рециркуляции отработавших газов.
    • Забитые каталитические нейтрализаторы.
    • Неисправен датчик расхода воздуха.
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
    • Негерметичная прокладка головки блока цилиндров.
    • Низкая компрессия двигателя.
    • Плохое качество топлива.
    • Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

    Как исправить или сбросить код OBD-2 P0303

    Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0303:

    1. Используйте сканер OBD, чтобы убедиться в отсутствии других ошибок. Если они присутствуют, рекомендуется сначала отремонтировать их.
    2. Осмотрите разъемы на катушках зажигания и поврежденную проводку. Также ищите незакрепленные провода заземления двигателя. Это может привести к случайным пропускам зажигания. Подтяните или поправьте, если необходимо.
    3. Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Изношенные и старые провода свечей зажигания являются распространенными причинами случайных пропусков зажигания. При необходимости замените свечи и провода.
    4. Необходимо измерить давление топлива. Низкое давление может вызвать периодические сбои зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже нормы, двигатель не получает нужное количество топлива и начинает обеднять смесь. Источником низкого давления может быть топливный насос или регулятор давления.
    5. Убедитесь, что топливные форсунки работают нормально и активированы. Периодические пропуски зажигания могут быть признаком неисправных или забитых топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подключена.
    6. Если система зажигания и топливная система проверены, вы можете проверить компрессию двигателя и проверить наличие утечек, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.

    Диагностика и устранение неисправностей

    Иногда при обнаружении неисправности P0303 симптомы отсутствуют. Проще всего в этом случае просто сбросить код и посмотреть, вернется ли он.

    Если вы видите проблему в виде неравномерного холостого хода или рывков двигателя, проверьте всю проводку и разъемы, ведущие к цилиндрам. Далее стоит проверить свечи, провода и катушки.

    В некоторых случаях причиной является неисправный каталитический нейтрализатор. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопе, необходимо заменить каталитический нейтрализатор. Неисправные топливные форсунки также нельзя оставлять без внимания.

    Случайные пропуски зажигания, может быть из-за израсходованного топлива и, как следствие, установить ошибку P0303. Это может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе или с воздухом, проходящим через датчик расхода воздуха. Это также может быть связано с заеданием клапана рециркуляции отработавших газов в открытом положении.

    На каких автомобилях эта проблема возникает чаще всего

    Код неисправности P0303 может возникать на разных автомобилях, но есть статистика, по каким маркам это происходит чаще всего. Вот список некоторых из них:

    • Audi (A4, A6)
    • BMW (E46)
    • Chery (Tiggo)
    • Chevrolet (Aveo, Cruze, Orlando, TrailBlazer)
    • Chrysler (PT Cruiser, Voyager)
    • Da ( Da) Daewoo (Gentra, Nexia)
    • Dodge (Caravan, Stratus)
    • Fiat
    • Ford (Fiesta, Figo, Focus, Fusion, Mondeo, Windstar)
    • Honda (Accord, Civic)
    • Hyundai (Accent, Elantra, Getz) , Санта-Фе, Солярис, Тусон)
    • Инфинити
    • Jeep (Grand Cherokee, Liberty)
    • Kia (Ceed, Rio, Sportage)
    • Lexus (RX300)
    • Mazda (3, 6, CX-7, MPV, Tribute)
    • Mercedes-Benz
    • Galant, L200, Lancer, Space Star)
    • Nissan (Almera, Qashqai, Terrano)
    • Opel (Astra, Corsa, Meriva, Vectra, Zafira)
    • Peugeot (307, 308)
    • Renault (Duster, Logan, Sandero) )
    • Skoda (Фабия, Октавия, Йети)
    • Ssangyong
    • Subaru (Forester, Outback)
    • Suzuki (Grand Vitara)
    • Toyota (Camry, Corolla, Fielder, Prius)
    • Volkswagen (Caddy, Golf, Jetta, Passat, Polo, Tiguan, Touareg)
    • Volvo
    • ГАЗель (Business)
    • LA 900 Калина, Ларгус, Нива, Приора)
    • УАЗ (Патриот)
    • ВАЗ (2110, 2112, 2114, 2115)
    • Волга (Сибер)

    Код неисправности Р0303 иногда можно встретить с другими ошибками. Наиболее распространены следующие: Р0016, Р0102, Р0113, Р0171, Р0174, Р0183, Р0203, Р0267, Р0300, Р0301, Р0302, Р0304, Р0305, Р0306, Р0316, Р0363, Р0400, Р0420, Р1303.

    Видео

    Поделиться с друзьями

    Как работает тормозной вакуум. Вакуумный усилитель тормозов

    Для обеспечения необходимого усилия прижима тормозных колодок или барабанов при торможении, особенно экстренном, требуется большое усилие. Это примерно соответствует 80 кг. Приложение такого усилия с помощью нажатия на педаль тормоза одной ногой создает большую физическую нагрузку на водителя.

    Поэтому, начиная с 70-х годов ХХ века, практически на все автомобили стали устанавливать вакуумные усилители тормозов (ВУТ). Они уменьшают необходимое усилие в три-четыре раза.

    В принципе можно еще больше уменьшить усилия. Но тогда теряется информативность педали тормоза, увеличивается ускорение торможения и значительно снижается управляемость автомобиля. Безопасность движения и комфортность езды напрямую зависят от работоспособности ВУТ, соответствия его нормативным параметрам.

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов (принцип работы)

    ВУТ обычно представляет собой цилиндрический блок, внутреннее пространство которого разделено на две камеры с подвижной диафрагмой. Со стороны главного тормозного цилиндра, конструктивно объединенного с ВУТ, расположена вакуумная камера, со стороны педали тормоза — атмосферная.

    Мембрана в вакуумной камере соединена с приводным штоком тормозного цилиндра. Обратный клапан вакуумной камеры соединен шлангом с источником вакуума.

    Следящий клапан, расположенный в атмосферной камере, механически соединен толкателем с педалью тормоза. Через этот клапан атмосферная камера сообщается с вакуумной камерой через вакуумный канал, или с атмосферой через атмосферный канал.

    В качестве «поставщика» вакуума в бензиновых двигателях используется разрежение, создаваемое после дроссельной заслонки в районе впускного коллектора.

    В дизельных двигателях этого разрежения обычно недостаточно для нормальной работы вакуумного усилителя тормозов. В этом случае устанавливается дополнительный вакуумный насос, механически связанный с вращающимся коленчатым или распределительным валом. На некоторых автомобилях с бензиновыми двигателями также установлен вакуумный насос.

    Принцип работы вакуумного усилителя основан на разнице значений давления в камерах, которые разделены диафрагмой. При нажатии на педаль атмосферная и вакуумная камеры ВУТ соединяются вакуумным каналом. Таким образом, в них устанавливается одинаковое давление. Шток главного цилиндра остается на месте.

    При торможении следящий клапан перекрывает вакуумный канал и одновременно открывает атмосферный. Диафрагма, испытывая различные атмосферно-вакуумные давления, начинает двигаться в сторону главного тормозного цилиндра. Усилие, создаваемое штоком цилиндра, в несколько раз превышает усилие, создаваемое ногой водителя на педали тормоза. Это эффект вакуумного форсированного торможения.

    Если педаль тормоза перестает двигаться, диафрагма также остается на месте, фиксируя действующее усилие. Когда педаль отпускается, обратный клапан снова открывает вакуумный порт. Возврат штока в главный тормозной цилиндр обеспечивается действием возвратной пружины.

    Вакуумный усилитель тормозов, исходя из принципа его действия, имеет неприятную особенность работы: эффективность бустера напрямую зависит от атмосферного давления. Чем ниже атмосферное давление, чем меньше степень его превышения над давлением в вакуумной камере, тем меньше коэффициент усиления.

    Теоретически (и практически тоже) на высоте более 3500 метров над уровнем моря ВУТ теряет свою эффективность. В условиях нормальной эксплуатации автомобиля с небольшими перепадами атмосферного давления и не гористой местности изменение его эффективности незаметно. В высокогорных условиях используются другие типы усилителей тормозов.

    Основные признаки неисправности ВУТ

    При эксплуатации автомобилей с ВУТ особое внимание уделяется герметичности его конструкции и ведущих к нему трубок. Симптомы неисправности:

    • необходимость увеличения давления на педаль тормоза для эффективного торможения;
    • уменьшен ход педали тормоза;
    • продолжение торможения после нажатия на педаль;
    • неравномерная частота вращения двигателя из-за подсоса из вакуумного шланга;
    • наличие дополнительных звуков типа «подсос» в момент торможения;
    • полный выход из строя усилителя.

    При отказе ВУТ по каким-либо причинам или остановке двигателя тормозная система в целом остается в исправном состоянии, но требует большего усилия для нажатия на педаль тормоза, как при ее отсутствии. Это одно из основных условий безопасного движения. Однако эффективность экстренного торможения значительно снижается.

    Поэтому при экстренной буксировке автомобиля при исправном двигателе рекомендуется его запустить, чтобы тормозная система работала нормально.

    Основные причины неисправности

    Основные причины выхода из строя вакуумного усилителя тормозов:

    • разгерметизация вакуумного шланга;
    • неисправность диафрагмы;
    • потеря свойств клапана;
    • нарушение герметичности камер;
    • отказ возвратной пружины.

    Механизм ВУТ технологически отработан давно, поэтому большинство автовладельцев редко сталкиваются с проблемой его неисправности. Учитывая важность поддержания исправной тормозной системы, периодически, особенно перед длительными поездками, тормозную систему следует проверять.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов не снимая

    Способ 1

    Проще всего проверить работу ВУТ следующим образом. Необходимо запустить и прогреть двигатель. Далее выключите двигатель. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза. При первом нажатии она должна быть выжата до упора. После второго и последующих нажатий ход педали тормоза уменьшается. Если нет разницы между первым и последующими нажатиями, то вакуум в усилителе не создается.

    Видео — как проверить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле:

    Метод 2

    Двигатель заглушен. Педаль тормоза нажимается до упора, желательно несколько раз, и фиксируется в нажатом состоянии. Затем двигатель запускается. Педаль должна немного двигаться вниз с хорошим усилителем.

    Следующий простой тест позволяет определить наличие возможных утечек воздуха. При работающем двигателе нажмите педаль тормоза до упора. Двигатель заглушен. Если в течение минуты после остановки двигателя педаль немного поднимется, то в системе есть подсос воздуха.

    Видео — как проверить подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов:

    Его ремонт и замена

    При выходе из строя ВУТ необходимо немедленно принять меры по восстановлению его работоспособности.

    Вы можете заменить вакуумный шланг самостоятельно. Также возможна замена вакуумного насоса в автомобилях с дизельными двигателями.

    Более сложный ремонт, связанный с восстановлением герметичности камер ВУТ, исправности диафрагмы, клапанов и других элементов конструкции, лучше доверить профессионалам на сертифицированной станции технического обслуживания. Следует помнить, что исправные тормоза – основа безопасности, на этом не стоит экономить.

    После ремонта необходимо проверить синхронизацию торможения колес, провести диагностику систем ABS и ESP. Делать это нужно на специальных стендах и соответствующем диагностическом оборудовании.

    Дополнительную безопасность при вождении автомобиля, помимо качества дорожного покрытия, создает исправно работающая тормозная система. А за такими габаритными машинами, как ВАЗ, за его работой следует следить особенно тщательно. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет движение. Снизить его, сделать лучше сцепление с дорожным покрытием, позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

    Устройство, обеспечивающее нормальный процесс торможения автомобиля за счет создания дополнительного усилия на педали тормоза при разгрузке. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, одновременно облегчая ее управление. Это снижает износ машины и утомляемость водителя.

    Устранение неисправности вакуумного усилителя

    Устройства разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может различаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма влияет на работу других деталей и агрегатов, и в первую очередь двигателя автомобиля, не следует экономить и тщательно следить за его исправностью.

    Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах горелого масла, а тормоз работает, как в заглушенной машине, только после многократного нажатия ногой на педаль тормоза, то следует немедленно обратитесь в автосервис для диагностики и при необходимости замените этот прибор.

    Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» можно самостоятельно. Для этого при выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза. Этим методом проверяют равномерность давления в полостях. Все нормально, когда гидроблок не заедает.

    Затем, когда вы держите ногу на педали тормоза, двигатель запускается. Если педаль перемещается вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

    Возможна еще несогласованная работа педали из-за неправильного соединения штуцера на выхлопной трубе двигателя со шлангом. Все это также пагубно сказывается на работе тормозной системы и ее эффективности.

    Устранение неисправностей

    При выявленных признаках неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 можно попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать его на месте при наклоне на 25º к горизонтали. Если она плохо справляется, стоит ослабить контргайку и подтянуть трос.

    Затем нужно проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он был примерно на 2-4 зубца. Плотно затянув контргайку, стоит выполнить серию предохранительных торможений, одновременно контролируя ход рычага. При этом вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если такая проверка выявит неспособность усилителя справиться с торможением, это говорит о необходимости его замены.

    Многие автосервисы предоставляют такую ​​актуальную сегодня услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена узла в случае замены все же выше, чем его доработка. Это касается и задних тормозных дисков, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и на процесс торможения в целом.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр. Из-за этого работа перепускных клапанов начинается несколько позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

    Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза, или она стала очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае управление таким автомобилем становится небезопасным для себя и окружающих. При подготовке к замене данного узла требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и жабо.

    Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Поддерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Плавно отворачивается от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем делается это без снятия тормозных трубок.

    Под панелью приборов, расположенной в салоне, следует открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения. Затем провода, кронштейн и сам усилитель убираются в подкапотное пространство одновременно с педалью тормоза в сборе.

    Отсоединив две крепежные гайки, снимите стопорную пластину шкворня крепления с помощью отвертки и, вытолкнув ее, отделите толкатель бустера от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо следить за правильностью его расположения: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху. После этого все операции, выполненные ранее, выполняются в порядке, обратном снятию.

    Как думает уважаемый читатель — сработает ли вакуумный усилитель тормозов если гипотетически машина на Эвересте? Конечно нет! А почему, мы обсудим ниже.

    Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения давления ноги водителя на педаль тормоза при торможении. Вторая функция заключается в обеспечении лучшей эффективности торможения при экстренном торможении. А, с применением активных тормозных систем — безопасность водителя и пассажиров.

    Вакуумный усилитель выполнен в виде герметичного корпуса округлой формы. Устанавливается непосредственно перед педалью тормоза в моторном отсеке. Главный тормозной гидроцилиндр смонтирован на корпусе усилителя.

    Вакуумный усилитель состоит из следующих устройств:

    • рама
    • рабочее отверстие
    • рабочий клапан
    • толкатель педали тормоза
    • шток тормозного цилиндра
    • возвратная пружина

    Вакуумный усилитель тормозов помогает водителю протолкнуть шток тормозного цилиндра для создания давления. Для того, чтобы лучше понять работу усилителя, необходимо рассказать о его конструкции.

    Основной рабочей частью вакуумного усилителя является диафрагма. Изготовлен из прочного эластичного материала. В центре диафрагмы находится буферная металлическая «копейка». В нее упирается шток от педали и от цилиндра. Диафрагма устанавливается между двумя половинками корпуса, образуя тем самым две камеры — атмосферную и вакуумную. После установки диафрагмы корпус прикатывается для герметизации. Теперь две камеры связаны только рабочим клапаном, приводящим в действие педаль тормоза. Вакуумная камера направлена ​​в сторону тормозного цилиндра, соответственно атмосферная камера направлена ​​в противоположную сторону.

    Сбоку вакуумной камеры имеется технологическое отверстие, куда вставляется шланг от источника вакуума. А в дежурном режиме в двух камерах поддерживается низкое давление (рабочий клапан открыт).

    Возвратная пружина служит для возврата в дежурное состояние диафрагмы усилителя.

    Не зря мы с самого начала спросили читателя об Эвересте. Потому что он основан на принципе разницы давлений. Итак:

    При нажатии на педаль тормоза водитель активирует рабочий клапан, отключающий связь между камерами. При дальнейшем нажатии открывается специальное отверстие, и атмосферная камера соединяется с атмосферой. Ну а давление атмосферы примерно 760 мм. рт. Искусство.! Получается, что с одной стороны диафрагмы нагнетается воздух, а с другой стороны действует атмосферное давление плюс давление от педали. Шток цилиндра приводится в действие, и тормоза начинают работать. Это происходит на автомобилях с бензиновым двигателем, потому что нет необходимости искать источник разрежения, он готов — впускной коллектор до подачи топлива в цилиндры. С дизельными оказалось сложнее — пришлось ставить вакуумный насос.

    Вакуумный насос у разных автопроизводителей имеет свои отличия, например Форд устанавливает насос, представляющий собой цилиндр, в котором внутри перемещается мембрана, создавая вакуум. Renault ставит на свои автомобили усилитель, в котором вакуум создается вращающимися лопастями.

    Понятно, что на Эвересте давление меньше (ведь 8 км вверх!) Тормоза не сработают! А вот если поменять возвратную пружину на менее жесткую, то работа вакуумного усилителя тормозов вполне возможна!

    Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику торможения автомобиля и значительно повышает комфорт управления. На практике работа ВУТ выражается в эффективном торможении при минимальном усилии на педаль. Использование активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

    Устройство ВУТ

    Вакуумный усилитель тормозов в большинстве автомобилей располагается возле моторного щита и представляет собой монолитный узел с ГТЦ и бачком для тормозной жидкости.

    Для усиления тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

    • корпус металлический;
    • разделительная диафрагма из пластика;
    • обратный клапан;
    • Толкатель педального узла;
    • регулирующий клапан;
    • шток гидроцилиндра;
    • возвратная пружина.

    Принцип действия

    Прижимное усилие тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не требует установки ВУТ, накачивается усилием, создаваемым водителем при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым способствуя созданию давления в тормозной магистрали.

    Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (расположенные со стороны ГТЦ) камеры. Он соединен через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза приводит к тому, что толкающий клапан «перерезает» соединение. Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части кузова с моторным отсеком. Вакуум, который все это время сохранялся в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

    Низкое давление в корпусе, питающее вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит за счет разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся к НМТ при впуске топливно-воздушной смеси. Если разрежения бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизельные двигатели обязательно оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для нагнетания вакуума. В зависимости от конструкции (лепестковая, мембранная) в движение приводится такое устройство: ТНВД, генератор или распределительный вал.

    Поломки ВУТ

    Неисправности вакуумного усилителя могут влиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным видам повреждений относятся:

    • нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
    • разрыв диафрагмы;
    • повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружины, клапаны).

    Вышедший из строя усилитель тормозов не лишает автомобиль тормозов, но может значительно затруднить управление автомобилем.

    Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации этой системы аналогичны тем, которые проявляются при поломках ВУТ.

    Самодиагностика

    Простой принцип работы позволяет проводить диагностику своими руками. Ремонт вакуумного усилителя следует доверить специалистам. Несколько простых методов помогут вам определить исправность системы:

    • После кратковременной работы двигателя выключите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
    • остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить ВУТ на герметичность можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему. Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
    • При выключенном двигателе резко нажмите педаль тормоза несколько раз подряд. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, работающий вакуумный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она провалится;
    • Одной из самых распространенных проблем является утечка воздуха. Проверьте шланг подачи вакуума на наличие механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ. Такого «подсоса» воздуха вполне достаточно, чтобы бензиновый двигатель начал троить;
    • двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук поступления воздуха в атмосферную часть корпуса. Если этого нет, то порвалась мембрана или неисправен перепускной клапан.

    Перечисленные признаки неисправного усилителя тормозов помогут в кратчайшие сроки диагностировать и устранить поломку.

    На сегодняшний день вакуумный усилитель тормозов является одной из важнейших деталей автомобиля. Это очень удобно для тормозов, так как экономит силы водителя и облегчает работу тормозной системы автомобиля. Рассмотрим его подробнее и разберем замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

    Этот механизм состоит из следующих частей:

    • Рамка;
    • Мембрана;
    • Клапан;
    • Толкатель педали тормоза;
    • Шток тормозного гидроцилиндра;
    • Возвратная пружина.

    Круглой формы, с герметичным корпусом, расположен перед педалью тормоза в моторном отсеке. Кронштейн крепится к кузову четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

    Принцип его работы основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих частях одинаково и равно давлению источника вакуума.

    Нажав на педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель. Затем клапан перекрывает канал между вакуумной и атмосферной камерами. После этого клапан продолжает движение, а атмосфера и атмосферная камера соединяются. Разрежение уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает шток тормозного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

    По окончании торможения атмосферная камера воссоединяется с вакуумной, давление в них выравнивается, а диафрагма возвращается в исходное положение. Эта конструкция исключительно эффективна, так как позволяет не применять гигантских тормозных усилий, а получить значительный результат при небольшом давлении. Именно поэтому современные усилители рассчитаны на значительный срок службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

    Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

    Как и любой компонент машины, усилитель со временем требует замены. Причина его выхода из строя – разгерметизация шланга, соединяющего усилитель и впускной коллектор двигателя.

    Проверить усилитель на наличие неисправностей можно несколькими способами:

    1. Завести двигатель, через несколько минут заглушить. Нажмите педаль тормоза несколько раз с нормальным усилием. При исправном усилителе педаль будет выжата до упора. Второе и последующие нажатия уменьшат ход педали. Если разницы не чувствуется, то устройство не обеспечивает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
    2. При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз подряд. Заводим двигатель, исправный усилитель позволяет педали немного проваливаться за счет того, что шток тянет за собой толкатель. В противном случае усилитель неисправен и нуждается в замене.
    3. Мотор работает, нажимаем на педаль тормоза, удерживая ее, глушим машину. Если неисправен усилитель, то диафрагма из-за отсутствия герметичности будет поднимать педаль, давя на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

    Теперь немного о цене вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Поскольку данная модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

    Можно найти и б/у, но они недолговечны и менять их придется чаще, что обойдется дороже, чем покупка нового усилителя.

    Лучше всего приобретать вакуумные усилители в магазинах запчастей, так как вы получите гарантию надежности детали и сможете осмотреть ее во всех деталях, а также выбрать подходящий вам по всем параметрам. необходимые параметры. Если вы делаете заказ в интернет-магазинах, вам придется столкнуться с некоторым временем ожидания доставки. Также стоит приготовиться к тому, что вы можете нарваться на некачественный товар и будет повод для разбирательств, во избежание этого заказывать деталь нужно только у проверенных поставщиков.

    Как заменить усилитель на ВАЗ 2110 самостоятельно

    Если у вас уже есть в наличии новый усилитель и вы знаете как разобрать узлы автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельно заменить ВАЗ 2110 вакуумный усилитель тормозов. Рассмотрим, как это сделать без труда и чтобы все работало как раньше.

    Все начинается со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого откручиваем все винты, отстегиваем ремень, крепящий расширительный бачок системы охлаждения, снимаем его с места, слегка приподняв. Аккуратно укладываем и фиксируем, затем снимается и откладывается левая часть звукоизоляционного материала. Процесс повторяется и с правой стороной.

    После процедуры от крышки тормозного бачка отсоединяется колодка с проводами, отсоединяем шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, затем осторожно перемещаем этот цилиндр В сторону.

    Перемещаемся в салон, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна усилителя к кузову, а также отсоединяем колодки проводов от выключателя стоп-сигналов. Когда все сделано, можно снова перебраться под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель вместе с кронштейном.

    Ставим или зажимаем усилитель в тиски, вытаскиваем пассатижами маленькую металлическую пробку, затем выбиваем шток, нажимая на него с любой стороны.

    В конце открутите две гайки крепления пылесоса и кронштейна, снимите их, процесс снятия этого механизма завершен. Монтаж осуществляется в обратном порядке, ровно до каждого момента, например, не нужно сразу надевать звукоизоляционный материал, а предварительно проверить его работу, только при отсутствии неисправностей завершить монтаж всех компонентов.

    Как видите, при должной сноровке и соблюдении всех важных этапов можно легко заменить вакуумный усилитель своими руками, не прибегая к посторонней помощи и лишних затрат.

    Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 вы можете найти здесь:

    Итог

    Вакуумный усилитель — неотъемлемая часть современного автомобиля. Она позволяет водителю затрачивать меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного узла кажется очень сложным, но при должной сноровке и опыте ремонтных работ, а также точном следовании инструкции заменить пылесос можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Однако выполнить эту процедуру под силу не каждому, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить по всем правилам. Если вы чувствуете неуверенность в собственных силах или замена усилителя для вас затруднена, то стоит обратиться к специалистам. Также помните, что при малейшей неисправности эту деталь необходимо ремонтировать, ведь без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль находится в потенциальной опасности, а вместе с ней и ваша жизнь.

    В ваших силах обеспечить долгую работу вакуумного усилителя и сделать автомобиль более управляемым и комфортным.

    Проверка системы охлаждения

    (!ЯЗЫК:Проверка системы охлаждения

    В перечне проблем, которые пророчат покупателям бюджетных автомобилей вездесущие знатоки, сидящие на интернет-форумах, коррозию называют одной из главных. А какова коррозионная стойкость «бюджетников» не с чьих-то слов, а на деле? на пр.

    Современные автомобили строят алгоритмы своих действий на основе показаний различных датчиков. Большинство таких устройств анализируют любой параметр и передают информацию в электронный блок управления (ЭБУ). Если, например, есть признаки

    Двигатели, работающие в режимах повышенной нагрузки (постоянная езда на высоких оборотах, на оригинальном двигателе и т. д.). Что касается температуры охлаждающей жидкости, то ее необходимо постоянно контролировать на любом силовом агрегате, а точная информация позволяет

    Как обмануть форсунку в мороз Большинство автомобилей с инжекторными двигателями напрочь отказываются заводиться при температуре окружающего воздуха ниже -20°С. В этой статье мы поговорим о том, как решить эту проблему. Для начала разберемся, что такое

    Лямбда-зонд является кислородным контроллером. Используется для контроля и балансировки пропорций воздуха и топлива при образовании горючей смеси. Правильное функционирование элемента предотвратит дестабилизацию рабочего процесса мото.

    Владельцам автомобилей ВАЗ-2110 часто приходится ремонтировать свое транспортное средство. А результатом ремонтных работ могут быть как значительные поломки, так и мелкие неисправности. К какой поломке относится неисправность датчика положения дроссельной заслонки

    Ни для кого не секрет, что при выходе из строя датчика положения коленчатого вала машина поедет дальше только на эвакуаторе или на буксире. Двигатель будет просто невозможно завести, а датчик ремонту не подлежит, только замена. Сенсор не дешевый, поэтому

    Владельцам автомобилей ВАЗ-2110 часто приходится ремонтировать свое транспортное средство. А результатом ремонтных работ могут быть как значительные поломки, так и мелкие неисправности. К какой поломке относится неисправность датчика положения дроссельной заслонки

    (!ЯЗЫК:Популярный

    Большинство цепей питания электрооборудования в Опель Астра замыкаются предохранителями. В этой статье мы подробно опишем блок предохранителей Опель Астра Н (схема), его расположение, а также процесс замены элемента. [ Скрыть ] Ч

    Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. В первую очередь проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Тогда вспомни момент

    Chery Fora 2.0 / Чери Фора (А21), 4-дверный седан, 128 л.с., 5-МКПП, 2006 — 2010 седан, 128 л.с., 5МКПП, 2006 — 2010 — двигатель троит Основные причины троения Выставлен угол опережения зажигания неправильно. — происхождение

    Chery Fora 2.0 / Чери Фора (А21), 4-дверный седан, 128 л.с., 5-МКПП, 2006 — 2010 седан, 128 л. с., 5МКПП, 2006 — 2010 — двигатель троит Основные причины троения Выставлен угол опережения зажигания неправильно. — происхождение

    Если двигатель потребляет повышенное количество масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует подготовиться к замене маслосъемных колпачков. Поговорим о том, когда их следует менять и какие признаки износа. Признаки износа Объясним, зачем нужны колпачки. Их пр

    Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также помогает запустить двигатель. В связи с этим важно следить за его исправностью, и при необходимости

    Неотъемлемой частью любого поршневого двигателя является головка блока цилиндров (ГБЦ), которая обеспечивает работу сразу нескольких систем.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *