Почему не тянет двигатель: Почему автомобиль не тянет в жару — Российская газета

Содержание

Почему автомобиль не тянет в жару — Российская газета

Во время жары двигатель ведет себя странно: раскручивается до 3-4 тысяч оборотов, но явно не тянет, даже если выключить работающий кондиционер. Когда наступает ночь и температура воздуха падает, к мотору возвращается былая мощность.

При повышении температуры падает плотность воздуха и содержание в нем кислорода. Дышать становится трудно, эти изменения ощущает и техника. Особенно чувствительны к жаре старые карбюраторные моторы, пишет aif.ru.

Современным двигателям топливную смесь готовит электроника: она подбирает соотношение таким образом, чтобы все сгорало без остатка. Если меняется температура воздуха, то меняется и смесь.

На жаре компенсировать потери при впуске не получается из-за недостаточного количества кислорода. Для нормального сгорания на 1 часть топлива нужно 15 частей воздуха. При низких оборотах двигатель кое-как справляется с низким процентом кислорода. Но когда нагрузка растет, начинаются проблемы.

Электронный блок управления "знает" о нехватке кислорода на основании показаний нескольких датчиков. И начинает снижать подачу топлива. Мощность двигателя падает, разгон идет еле-еле.

В этом плане в жару в выигрышном положении находятся турбированные моторы. Наддув повышает давление, интеркулер охлаждает воздух и повышает его плотность. Но если за бортом +35, тяжело приходится даже таким двигателям. В жаркую погоду радиатор интеркулера рекомендуется чистить чаще, чтобы он работал более эффективно.

Усугубляет проблему нехватки кислорода грязный воздушный фильтр. Если он отмотал зиму, ездить с ним в жару просто опасно: очищающий элемент уже высох и забился дорожной пылью. За чистотой фильтра летом рекомендуется следить как следует.

В жару меняется и испаряемость бензина. Из-за разницы температур днем и ночью начинает образовываться конденсат в топливном баке. Если клапан неисправен, неизбежны скачки давления. Поэтому на старых машинах советуют время от времени открывать крышку бензобака, чтобы его выровнять.

7 причин — Российская газета

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов - от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, "не едет".

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности - из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км - 80 л.с.. на 3 км - лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше "атмосферников" приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая - наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация - когда существует разница в давлении шин. К примеру, при "перекачанных" колесах на одной стороне - машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда - ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки - разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, - все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче "газа". Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности - датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так - двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что "буксовать" может сцепление как у автомобилей с "механикой", так и "роботами", "автоматами" и "вариаторами". В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и "робота" - дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя - еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором - компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так - из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное - разобрать, почистить, смазать или заменить.

Двигатель не тянет: причины и решения проблемы

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество топлива. Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, «плавающих» оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается «чек» на приборке.

Чек-Энджин

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Нагар на свечах

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проверьте топливный и воздушный фильтр. Возникают такие ситуации, когда они попросту не способны пропустить нужное количество воздуха или топлива, ввиду засорения, отчего в цилиндры поступает неполный топливный заряд. Как раз из-за отсутствия нужного количества воздуха и происходит загрязнение не только свечей, но и цилиндров, образуется нагар. Из-за нехватки воздуха, тяга закономерно падает, решение этой проблемы простое, замена фильтра. Ведь не зря по паспорту в автомобилях замена всех фильтров приходится единовременно с заменой масла.

Вторая группа распространенных причин подразумевает неисправности с системой питания и зажигания. Выявление таких проблем в «полевых» условиях бывает в принципе невозможной. Поэтому требуется качественная диагностика и регулировка инжекторов или карбюраторов. В современных инжекторах, группа причин такова:

• Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса.

Загрязненная сетка бензонасоса

• Проблемы с форсунками.

Загрязненная форсунка

• Проблемы с датчиками.

• Неисправное зажигание.

• Разгерметизация топливных магистралей.

Проверка герметичности

Говоря о системе зажигания, в первую очередь помимо свечей, внимание обращайте на провода (высоковольтные), катушку, трамблер и т.д.

Обязательно проверьте BB провода

Кроме того, не редко, что причиной пропажи тяги становится засорение топливного насоса или его не правильная работа. Помните, что вместе с насосом работает регулятор уровня топлива, вот последний тоже не редко становится причиной. Вам нужно знать то, что во время подачи топлива, этот регулятор должен сбрасывать излишки в «обратку», если давление повышается. Если сбились настройки или он попросту течет, топливо может подаваться, как в излишке, так и недостаче, отчего и возникают провалы в оборотах.

Что касается форсунок, то зачастую водители забывают об их регулярной чистке. Так называемый «факел» распыла должен быть равномерным, а если форсунки загрязненные то, топливо распределяется не правильно.

Проблемы с датчиками занимают, наверное, второе место среди всех причин. Потому что именно они отвечают за уровень подачи топлива на форсунки. Первоначально датчики топлива (лямбда-зонд), воздуха (ДМРВ) отправляют свои сигналы на ЭБУ, оттуда в свою очередь посылаются данные на форсунки. И если датчики работают не верно, топливо подается не в том количестве, отчего и происходит «захлебывание» и «плавание» оборотов. Уточнение — «лямба-зонд» собирает сведения о составе выхлопных газов, тем самым формируя и отправляя показания на ЭБУ, касательно правильного соотношения воздушно-топливной смеси.

Проверка датчика ДМРВ

Другие причины пропажи тяги

Приведенные ниже причины возникают в меньшем количестве, однако упомянуть о них необходимо. Итак:

• Нарушение в работе выпускной системы. Многие недооценивают выхлопную систему. Мало кто знает, что там находится специальный катализатор, который должен снижать выбросы в атмосферу. И если он разрушается, то проход газов может быть затруднен, отчего двигатель «задушен». В нашей стране подобную проблему решают просто, «выбивают» катализатор и ездят без него. В некоторых моделях могут потребоваться изменения в электронике.

Разрушенный катализатор

• Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

• Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая компрессия у вас, можно узнать в сервисной книжке.

• Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Не тянет на горячую. 7 причин почему горячий двигатель машины хуже тянет

Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

Содержание:

Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

Тип двигателяПочему на горячую плохо тянетЧто стоит делать
Бензиновый инжекторныйДатчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖПроверка / чистка / замена
Подогрев дроссельной заслонкиОтключение подогрева на летний период
БензонасосПроверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
Подсос воздуха во впускном коллектореДиагностика и устранение подсоса
Паровоздушная пробка в топливопроводеЗависит от конструкции двигателя
Модуль зажиганияЧистка от грязи, мойка двигателя
ВВ провода и трамблерПроверка изоляции и при необходимости замена узлов
Регулятор давления топливаПроверка / ремонт / замена
Катализатор и лямбда-зондыДемонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
Карбюраторный двигательБыстрое испарение бензина в карбюратореПеренастройка карбюратора
Перегрев бензонасосаПроверка/охлаждение/замена
Некачественное топливоЗаправить качественный бензин
Дизельный двигательТопливный насос высокого давленияЗамена насоса либо замена в нем плунжерных пар

Почему не тянет двигатель в жару

График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

Причины плохой тяги инжекторных двигателей

Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

  • Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
  • Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

Подогрев дроссельной заслонки

  • Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
  • Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
  • Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
  • Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
  • Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
  • ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5...10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
  • Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
  • Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
  • Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
  • Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

Карбюраторный двигатель

Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

Карбюратор Солекс

  • Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
  • Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
  • Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
  • Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

Почему не тянет дизель на горячую

Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

Топливный насос высокого давления

В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

Дополнительный материал:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Почему двигатель не тянет и что делать?

Любой двигатель со временем теряет мощность и чтобы этого не случилось преждевременно, следует знать основные причины его "затрудненного дыхания".

 

При прочих равных условиях, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии должного смесеобразования топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть, смеси бензина (или дизтоплива) с воздухом в правильном соотношении. Соответственно, в баке должно плескаться, скажем, достаточно чистое и с правильным цетановым числом дизельное топливо. Или соответствующий необходимому октановому числу бензин. В противном случае возможна детонация даже при максимально позднем угле опережения зажигания. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть банально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо все по порядку. Итак, каковы же основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях стоит менять чаще рекомендованного производителем интервала. При забитом воздушном фильтре блок управления двигаталем автоматически снижает и подачу топлива, в итоге падает мощность двигателя. 

Следом подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть не виноваты) и катушки зажигания, обеспечивающие нужный для воспламенения электрический импульс. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель "троит", не выдавая требуемой мощности.

Не тянет двигатель и по причине изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубъев цепи. Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и в итоге падает мощность. 

Пожилые автомобили зачастую теряют мощность по причине износа цилиндро поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию не обеспечивая должную степень сжатия топливовоздушной смеси.

Может не тянуть и совершенно новый двигатель — в холодную пору, когда непрогретое до рабочей температуры вязкое масло сопротивляется движению всех механизмов мотора. Такое бывает и в теплую пору по причине неисправного термостата.

Негативно влияет на мощностные показатели также неисправная система выпуска. Периодически ее нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые трубы системы выпуска отработавших газов или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Оно банально будет пробуксовывать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем это можно легко понять по плавающим оборотам при переключении передачи. 

Может прихватить и тормозную систему, именно поэтому бывалые автомобилисты зимой обычно ставят автомобиль на передачу, чтобы стояночный тормоз не прихватила наледь.

Разумеется, следует регулярно контролировать давление в шинах: спущенные колеса не способствуют динамичному разгону. Изношенная коробка передач, особенно автоматическая, в свою очередь негативно влияет на отдачу. 

Впрочем, причин может быть множество, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой. К примеру, немало поводов потерять мощность у турбированного двигателя. Интенсивно изнашивается турбокомпрессор, особенно у активных драйверов. Могут быть проблемы с герметичностью турбинной и компрессорной магистралей. Либо просто механическая неисправность турбокомпрессора…

Не тянет двигатель - почему пропала тяга?

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

  • Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

 

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

  • Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

  • Система зажигания

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

 

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

  • Компрессионные кольца

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

  • Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

  • Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

  • Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

  • Неисправные датчики

 

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

  • Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам. 

Видео - Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору 

Почему машина не тянет в гору

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует – просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая – это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению мощности двигателя, а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в топливную систему автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На карбюраторных двигателях насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, – использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал газораспределительного механизма должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, – это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины – в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику тормозной системы. Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а селектор коробки установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам – это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо – вспомните, где Вы последний раз заправлялись – возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель – ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал – возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы – например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) – вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и "юбки" центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов – просто замените воздушный фильтр – Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека – он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности – просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания – это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру – если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам – заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя – проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

  • Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
  • Неисправность инжектора или кислородного датчика.
  • Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.
Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя – нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Тяга на моей газонокосилке заблокирована | Домой Руководства

Крис Дезиел Обновлено 6 декабря 2018 г.

Когда тяга тяги газонокосилки или трос стартера блокируется, это может означать, что двигатель неисправен, но обычно это не тот случай, когда масло добавляется в двигатель исправно. На ротационной косилке пусковой механизм соединен с режущим ножом, и скопление мусора на ноже может затруднить запуск газонокосилки. Проблема также могла быть в ручном стартере.Если двигатель не заглох, вы должны начать стрижку через несколько минут.

Простые исправления

Если у вас есть роторная газонокосилка и вы давно не заглядывали под нее, сейчас самое время очистить старую траву и мусор с лезвия и нижней части корпуса. Мелкие камни могут застрять между оправкой лезвия и корпусом, препятствуя повороту лезвия; поскольку вал ножа соединен с коленчатым валом, стартер тоже не вращается. После того, как нижняя часть косилки освободится, потяните за трос стартера, одновременно нажимая тормозной рычаг на рукоятке, если тормозной рычаг присутствует.Если вы забыли нажать на рычаг тормоза, потянув за шнур стартера, стартер не повернется, и двигатель не запустится.

Нет масла

Просто забыть добавить масло в четырехтактный двигатель газонокосилки, и когда оно добавляется, поршень не имеет смазки и может заедать. Если в газонокосилке заканчивается масло во время работы, обычно возникает серьезный ремонт, но если это происходит, когда двигатель холодный, а вы пытаетесь его запустить, добавление масла должно освободить поршень. Проверьте масляный щуп.Если он показывает, что картер пуст, долейте масло, рекомендованное для вашей газонокосилки. Наденьте кожаные рабочие перчатки и осторожно нажмите на лезвие косилки, пока оно не повернется, или нажмите на лезвие с безопасного расстояния с помощью палки. После того, как вы сможете свободно вращать лезвие, вы сможете потянуть за шнур стартера, чтобы запустить двигатель.

Неисправности стартера

Если лопасти чистые и в двигателе есть масло, возможно, неисправен стартер. Стартер включает в себя подпружиненную ступицу, которая вращает коленчатый вал двигателя и лезвие газонокосилки, когда вы тянете за шнур стартера.Пружина может зацепиться или даже сломаться, и веревка может перекреститься, когда она перематывается и застревает. Снятие стартера из кожуха двигателя является несложной задачей для большинства газонокосилок, хотя в некоторых других компонентах двигателя, например, бензобаке, может потребоваться одновременная разборка.

Ремонт стартера

После того, как вы открутите винты, крепящие стартер к корпусу двигателя, он просто оторвется. Чтобы получить доступ к пружине и тросу стартера, снимите трос со ступицы и снимите ступицу с корпуса отдачи.Это следует делать осторожно, поскольку пружина все еще может находиться под напряжением. После замены пружины - если такая задача необходима - наматывайте ступицу до тех пор, пока центральное отверстие не совместится с отверстием в корпусе. Удерживая его отверткой, пропустите веревку через оба отверстия, завяжите узел и дайте ступице медленно размотаться, чтобы намотать веревку. После этого стартер готов к прикручиванию к корпусу двигателя.

шнур тяги моей газонокосилки не отсоединяется | Домашняя страница Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 13 мая 2021 г.

Сетевой шнур на вашей газонокосилке подключается непосредственно к двигателю, а он, в свою очередь, к ножу.Если у вас роторная косилка, соединение прямое, что означает отсутствие шестерен и ремней. если вытяжной шнур не отпускается, он может запутаться, но также возможно, что что-то останавливает движение лезвия или двигателя. Чаще всего проблему можно легко решить.

Простые исправления

Если вы впервые запускаете свою новую газонокосилку, ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как правильно запускать газонокосилку. У некоторых косилок есть тормоз, который необходимо отключить до того, как шнур освободится.Если вы использовали газонокосилку, поверните ее на бок - крышками для бензина и масла вверх - и поищите все, что может мешать вращению лезвия, например, траву, сорняки, обернутые вокруг ступицы, или камни, застрявшие между ними. лезвие и корпус, советует Briggs & Stratton. После устранения таких препятствий шнур должен высвободиться.

Масло в цилиндре

Если вы переполните картер маслом или храните косилку так, чтобы она стояла на передних колесах, масло может просочиться в поршневой цилиндр и ограничить движение поршня.Когда поршень не может двигаться, коленчатый вал не может вращаться, и вы не можете тянуть за трос. Если это проблема, вы, вероятно, увидите масло на воздушном фильтре. Очистить цилиндр нетрудно. Удаление свечи зажигания откроет цилиндр и освободит шнур, а потянув шнур несколько раз, вы вытесните масло из цилиндра. После замены свечи двигатель должен запуститься, хотя будет дымить, пока не сожжет все лишнее масло.

Неисправен стартер

Если шнур стартера не отсоединяется, проблема может быть в самом стартере.Шнур пять или шесть раз наматывается на шкив стартера и, если он перекрещивается, может запутаться. Кроме того, пружина, которая втягивает шкив, может сломаться или выйти из строя, говорят в ремонтной клинике. Когда возникает проблема с пружиной, шнур обычно не втягивается, что отключает стартер так же сильно, как если бы он не отпускал. Разборка стартера из корпуса двигателя для устранения этих проблем часто включает простое удаление трех или четырех винтов, но в зависимости от размещения стартера вам, возможно, придется снять и другие детали двигателя, такие как бензобак.

Захват двигателя

Самая серьезная проблема, о которой может свидетельствовать отказ пускового троса, - это заклинивание двигателя, которое может произойти, если вы забудете добавить масло или храните газонокосилку во влажных условиях в течение длительного периода. Двигатель заклинивает, когда поршень застревает в цилиндре; Иногда его можно освободить, сняв свечу зажигания, распылив смазку в отверстие для свечи зажигания и повернув лезвие в кожаных перчатках. Однако заклинивание двигателя не всегда можно исправить, а когда это не так, это означает, что, вероятно, пришло время для новой газонокосилки.

Почему мой генератор плохо запускается? - Домашний аккумулятор банк

Выталкивание плеча при отключении электроэнергии при попытке запустить генератор определенно не в словаре как определение хорошего времяпрепровождения.

К сожалению, даже лучшие из нас имеют генератор, который трудно запустить вручную. К счастью, это, как правило, легко исправить, если вы позаботились о своем устройстве.

Генератор с трудом запускает двигатель из-за гидрозатвора, неисправного узла пуска с отдачей, поврежденного маховика или шпонок маховика, заклинивания поршня или нарушения механизма сжатия.

Я рассмотрел каждую из этих 5 причин более подробно и рассказал о том, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему. Я пронумеровал их в том порядке, в котором я бы попытался диагностировать, почему генератор не запускается. Лучше всего начать с простейших объяснений и постепенно копаться в генераторе по мере необходимости.

Давайте приступим!


Гидрозамок

Первое, что я бы проверил, если вам трудно натянуть шнур возвратного стартера для вашего генератора, - это проверить, есть ли у вас гидрозамок. Hydrolock - это когда жидкость находится на верхней части поршня внутри камеры сгорания.

Поршень не может сжимать жидкость, но он может сжимать газы, поэтому, если у вас есть масло, бензин или вода на верхней части поршня, вам будет физически невозможно потянуть за шнур ручного стартера, так как вы не можете преодолеть законы физика. Ваша веревка или сухожилия в вашей руке и плече порвутся, если вы решите сжать жидкость в герметичной камере сгорания!

Что вам нужно сделать, так это сначала снять резиновый чехол, который защелкивается на свече зажигания, а затем снять свечу зажигания с помощью инструмента для снятия свечи зажигания или глубокого торцевого ключа и трещотки.Затем используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли у вас жидкость в камере сгорания.

Если вы видите жидкость, осторожно используйте тонкий дюбель с кусочком чистой тряпки, прикрепленной изолентой, и окуните ее в жидкость. Зная, вода это, газ или нефть, вы можете точно определить, почему у вас возникла эта проблема.

Когда свеча зажигания снята, а генератор находится снаружи, держите лицо в стороне от отверстия для свечи зажигания и медленно и осторожно потяните шнур стартера.

Стало легче?

Если да, то гидрозамок у вас точно есть.

Если тянуть по-прежнему не получается, переходите к следующему разделу. Если можете, продолжайте читать этот раздел.

Если теперь вы можете осторожно потянуть за шнур, убедитесь, что ваш генератор находится снаружи, и прикрывайте лицо, когда вы несколько раз быстро потяните шнур, чтобы промыть цилиндр. Когда я говорю «промойте», я имею в виду, что все жидкое содержимое вылетит из отверстия свечи зажигания и взлетит на 10 футов вверх.

Как только это будет сделано, вы можете снова залить свечу зажигания, снова прикрепить пыльник, и ваш генератор должен запуститься (по крайней мере, временно).

Давайте рассмотрим причины ниже.

Гидрозамок может возникнуть, если ваш генератор опрокинулся или слишком долго находился под крутым углом, и масло может просочиться через поршневые кольца и попасть на верхнюю часть поршня. Если масло было на конце тряпки, в которую вы окунулись, все, что вам нужно сделать, - это промыть ее, как описано выше. Конечно, сначала проверьте уровень масла.

Гидрозамок может также произойти из-за газа, если у вас есть поплавковый игольчатый клапан, который не работает должным образом в вашем карбюраторе и не останавливает поток бензина, попадающий в чашу карбюратора.Этот бензин будет подниматься к верхней части карбюратора, а затем стекать через горловину карбюратора либо через воздушный фильтр, либо обратно в камеру сгорания, в зависимости от того, под каким углом вы сидите в генераторе во время хранения.

Если на тряпку, в которую вы окунулись, был залит бензин, то вам нужно будет прочистить карбюратор, поскольку он будет продолжать заливаться. У меня есть целая пошаговая статья и видео, которые помогут вам в этом процессе. Вам также нужно будет заменить масло, поскольку бензин, несомненно, просочился в ваш картер, поскольку он работал между поршнем и цилиндром.

Гидрозамок также может быть вызван тем, что вода находится внутри вашей камеры сгорания, если вы оставили генератор на открытом воздухе, и вода может попасть внутрь через выхлоп, если идет достаточно сильный дождь. Эта вода также может привести к образованию ржавчины, которая также может забить ваш поршень, но мы вернемся к этому позже.

Если у вас была вода на тряпке, которую вы окунули в камеру сгорания, вы можете продолжить работу после промывки, как я упоминал ранее, И после замены масла, поскольку вода, вероятно, примешана к ней.

Узел пуска с отдачей (сам тянущий шнур)

Если бы гидрозамок не был вашей проблемой, я бы тогда проверил, не только ли это шнур ручного стартера. Иногда веревка может намотаться сама на себя и застрять внутри.

Эти сборки не так сложно исправить, и у меня есть ссылка на видео ниже, где вы можете увидеть, как я повторно собираю полностью разобранный, а также показывает, как запустить генератор с помощью всего лишь куска веревки, если ваш узел стартера не подлежит ремонту.

Маховик или шпонка маховика повреждены / треснуты

Если гидрозамок и возвратный стартер в сборе не ваша проблема, тогда вам нужно будет посмотреть на маховик, чтобы увидеть, есть ли какие-либо повреждения или также не повреждены ли шпонки маховика.

Чтобы получить доступ к этому, вам нужно будет снять узел отдачи стартера (как мы делали в предыдущем разделе), а также снять крышку стартера и диск вентилятора.

При снятом блоке запуска с отдачей вы можете видеть диск вентилятора и чашку стартера за ним.За ними расположен маховик.

За ним находится маховик, и прямо там, где маховик соединяется с валом, в центре вы увидите шпонки маховика. Проверьте, нет ли трещин или других повреждений, из-за которых маховик может зависнуть или не вращаться должным образом.

Поршень заклинивает

Теперь, когда мы вычеркнули 3 самые простые причины, мы продолжим осматривать ваш поршень, чтобы увидеть, не заклинило ли оно по той или иной причине.

Это может быть связано с работой генератора без масла или достаточного количества масла, а поршень не смазан и не может перемещаться (совсем или легко) внутри цилиндра.Если у вас очень низкий уровень масла, залейте его соответствующим образом, и вы также можете бросить столовую ложку этого масла в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания и дать ей немного постоять. Примерно через час попробуйте осторожно потянуть за шнур отдачи с извлеченной свечой зажигания, чтобы увидеть, позволила ли добавленная смазка освободиться поршню.

Поршень внизу, если его ход внутри цилиндра. Убедитесь, что на стенках цилиндра отсутствуют зазубрины или ржавчина.

Может случиться так, что поршень слишком долго работал без масла, и из-за чрезмерного нагрева поршень на самом деле соприкоснулся с цилиндром.Это называется катастрофическим отказом двигателя. Если дело обстоит так, вы определенно не собираетесь наладить работу и, вероятно, будете искать новый генератор, а не деньги, которые требуются, чтобы починить такую ​​вещь.

Поршень также может заржаветь из-за недостатка масла или из-за того, что вода попала через выхлопную трубу, села на поршень и просочилась вниз.

Устройство сжатия распредвала повреждено (редко)

Наконец, если ваша проблема не связана ни с одной из вышеупомянутых причин, возможно, у вас поврежден механизм снятия сжатия на распределительном валу внутри картера.

Чтобы добраться до этого, вы должны разобрать весь генератор, который может быть вашей чашкой чая, а может и нет. Мне нравится ремонтировать генераторы и другие небольшие двигатели в качестве хобби, но я могу передать это механику и заплатить за это.

Освобождение распределительного вала позволяет вашим клапанам приоткрыться, когда вы пытаетесь запустить генератор вручную с помощью троса отдачи, и не обеспечивает идеального уплотнения во время фазы сжатия хода поршней, что может привести к вытягиванию шнур очень сложный.

Как только генератор запускается и начинает работать сам по себе, импульс двигателя, работающего самостоятельно со скоростью 3600 об / мин, немедленно отключает ослабление сжатия, и с этого момента вы получаете идеальное уплотнение на фазах сжатия.

Итак, даже если это случается редко, если этот маленький кусочек внутри вашего картера будет поврежден, вам придется чертовски много времени запускать генератор, пока он не будет отремонтирован.

Как отсоединить застрявший пусковой шнур на Nitro RC

Любители радиоуправляемых транспортных средств знают, что поиск и устранение неисправностей, таких как застрявший пусковой механизм, часто является процессом устранения.Запуск тяги на радиоуправляемом транспортном средстве может выйти из строя по нескольким различным причинам, что приведет к тому, что тяговый шнур либо не будет вытягиваться, либо тяговый шнур, который не будет отодвигаться. Первая часто возникает из-за состояния, называемого гидрозамком (или гидростатической блокировкой), при котором двигатель, по сути, блокируется. Отсутствие отдачи часто происходит из-за того, что шнур соскальзывает с колеи или маховика. В любом случае вы не сможете управлять своим автомобилем, пока не устраните проблему.

Как работают тяговые двигатели

Радиоуправляемые автомобили производятся с несколькими типами двигателей.Один из наиболее распространенных - это простой двигатель с ручным пуском, также называемый возвратным стартером, который работает так же, как и пусковой механизм газонокосилок и бензопил. Механизм состоит из троса или шнура стартера с какой-то рукояткой, обычно Т-образной. Шнур наматывается на маховик, расположенный рядом с двигателем внутри автомобиля. Когда вы тянете за шнур, он разматывается и раскручивает коленчатый вал двигателя, который запускает его. Затем шнур снова наматывается на маховик.

Когда не получается вытащить шнур

Отклеить пусковой аккорд не так уж и сложно, хотя это может занять много времени.Планируйте потратить от нескольких минут до часа, в зависимости от причины, на ремонт вашего автомобиля. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть чистое, хорошо освещенное место для работы и под рукой следующие инструменты и / или детали:

  • Ключи
  • Отвертки
  • Плоскогубцы
  • Новый пусковой механизм (возможно)

Часто, когда хорда застревает внутри автомобиля, это может означать, что в двигателе возникло давление, состояние, известное как гидростатическая блокировка, или для краткости гидрозамок.В обычном двигателе внутреннего сгорания гидрозамок возникает, когда поршень не может завершить свое движение. В этом случае двигатель либо перестает работать, либо происходит механическая неисправность. Нечто подобное может случиться с радиоуправляемым двигателем.

Если вы считаете, что в вашем автомобиле есть гидрозамок, попробуйте следующее:

  1. Снимите свечу накаливания.
  2. Осторожно потяните за шнур несколько раз.
  3. Если это освободит его, замените свечу накаливания и перезапустите двигатель

Если снятие и замена свечи накаливания и несколько осторожных рывков не сработают, возможно, шнур перекручен внутри транспортного средства или соскочил с гусеницы или маховика.В этом случае вам нужно будет получить доступ к этим компонентам, открыв автомобиль, а затем перемотав шнур запуска.

Когда вы не можете вернуть шнур для отдачи в

Если ваш шнур застрял снаружи и сбился с пути, вам также потребуется получить доступ к маховику и перемотать трос.

Если перемотка не работает, возможно, вам потребуется заменить узел запуска от натяжения. Некоторые владельцы RC предпочитают просто заменять пусковой механизм, а не возиться с пружиной и пытаться перемотать шнур.Это твой выбор.

Унция предотвращения

Чтобы полностью избежать проблем с запуском от натяжения, вы можете преобразовать нитро-RC в систему с роторным пуском (стартером вала).

Как отремонтировать шнур воздуходувки, который не тянет

Тяга отдачи шнуры - это старый школьный метод запуска небольших двигателей, а тяговые шнуры - все еще используется в новых моделях воздуходувок. Прилагается механизм тягового шнура непосредственно к двигателю воздуходувки, и когда вы тянете шнур стартера, он заставляет двигатель переворачиваться и запускать работу.Но общая проблема с тяговыми шнурами заключается в том, что иногда воздуходувка для листьев шнур застрянет, и он не будет тянуть. Когда вытяжной шнур застревает, воздуходувка для листьев не запустится, пока вы не отремонтируете проблема. Так как же отремонтировать воздуходувку, если шнур не тянет?

Застрявший тяговый шнур воздуходувки можно отремонтировать, устранив одну из следующих проблем:

  • Запутался или поврежден тяговый шнур
  • Масло застряло в камере сгорания листовой воздуходувки, вызывая гидро Замок
  • Пружина внутри узла пускового стартера не работает должным образом
  • Двигатель заклинило

Тяговый шнур вашего воздуходувки может быть трудно потянуть из-за любой из вышеупомянутых проблем и добраться до корень проблемы, вам нужно будет внимательно осмотреть механизм стартера вашей воздуходувки.Иногда бывает сложно найти информацию о том, как закрепить шнур стартера воздуходувки, который не тянет. Вот почему в этой статье мы расскажем, как отремонтировать застрявший шнур на воздуходувке для листьев.

Запутанный или поврежденный шнур

Это самая частая причина заедания троса. Шнур может запутаться или где-то внутри корпуса стартера. Запутанный шнур - это либо не будет тянуть вообще или будет тянуть наполовину, пока не застрянет опять таки.Если шнур вытягивается не полностью, он не сможет повернуть двигатель достаточно, чтобы запустить его. К счастью, распутывая тянуть шнур не слишком сложно, и все, что вам нужно сделать, это получить доступ к тяговому шнур, сняв кожух стартера. Но процесс снятия тяги Корпус стартера и тяговый шнур могут быть разными. В любом случае вот как вы можете отремонтировать запутавшийся шнур вентилятора воздуходувки, который не тянет:

Шаг 1

Во-первых, вы должны снять корпус стартера, чтобы получить доступ к запутавшемуся или поврежденному тросу.Теперь есть несколько способов снять корпус пускового устройства с воздуходувки. В некоторых воздуходувках для листьев вы можете просто снять корпус тянущего стартера напрямую, не снимая боковую крышку, удалив винты, удерживающие корпус тягового шнура на месте. В то время как в некоторых моделях воздуходувок для листьев пусковой механизм расположен внутри боковой крышки, которую также можно легко снять, открутив 3-4 винта, удерживающих боковую крышку на месте. Затем некоторые воздуходувки требуют, чтобы вы разобрали крыльчатку и крышку двигателя, чтобы получить доступ к корпусу стартера.Вы можете обратиться к руководству пользователя воздуходувки, чтобы найти и снять узел пускового устройства.

Шаг 2

Сняв узел шнура стартера, осмотрите шнур, чтобы убедиться, что он не завязан, не запутался ли шнур сам по себе или не соскользнул с катушки, на которую он должен наматываться при втягивании тягового шнура. Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам распутать сильно запутавшийся трос. Если вы заметили, что от тягового троса отходят нити, это означает, что тяговый трос поврежден и нуждается в замене, поскольку нити могут попасть внутрь механизма стартера и затруднить натяжение троса.Если вам необходимо заменить поврежденный шнур (тяговые шнуры можно найти здесь), вы можете сделать это, используя следующий метод:

  • С помощью плоскогубцев снимите поврежденный шнур с катушки и получите новый трос той же толщины, что и старый.
  • Проденьте новый шнур через то же отверстие в катушке стартера, из которого вы вытащили старую веревку. Убедитесь, что веревка протянута через верхнюю часть веревки, чтобы она выходила снизу.
  • Завяжите узел на конце веревки после того, как пропустите ее через отверстие, чтобы она не выскользнула, убедившись, что после узла осталось немного веревки.Вы можете отрезать лишнюю веревку после узла, чтобы лишняя веревка не застряла.
  • Теперь проденьте другой конец веревки через внутреннее отверстие в корпусе тягового шнура так, чтобы он выходил из корпуса тягового шнура. Это конец, на который вы собираетесь прикрепить ручку для тяги.

Примечание. В некоторых стартерах есть винт на катушке, фиксирующий шнур вместе с отверстием. Так что, если это относится к воздуходувке для листьев, обязательно наденьте шнур на этот винт.

Здесь вы можете найти запасные тяговые шнуры или полную сборку стартера.

Шаг 3

Наконец, все, что вам нужно сделать, это просто намотать пусковой механизм тяги до тех пор, пока веревка не намотается на катушку, и если вы установили новый тяговый шнур, просто прикрепите ручку на другом конце веревки за пределами корпуса блока тягового шнура. .

Шаг 4

Протестируйте узел натяжного троса, потянув за трос несколько раз, чтобы убедиться, что он тянется без прилипания, и просто снова прикрепите корпус узла натяжного троса к воздуходувке.

Убедитесь, что не оставлять лишний шнур свисающим после завязывания узла шкивом стартера, так как это также может привести к запутыванию шнура и вам придется повторить весь процесс заново. При установке новую веревку, убедитесь, что обрезаны правильные длина новой веревки, чтобы после натяжения не висела лишняя веревка заводится сборка стартера. И вы можете сделать это, прикрепив ручку тяги к таким образом, чтобы не осталось троса за пределами корпуса стартера.

Масло в камере сгорания, вызывающее гидрозатвор

Иногда слишком много масла может попасть в камеру сгорания или головной цилиндр воздуходувки, чтобы поршень не мог двигаться внутри камера сгорания. Этот сценарий известен как гидрозамок, поскольку он останавливает поршень от движения. Воздуходувка с гидрозамками не позволит вам тянуть шнур стартера вообще. Если вы хотите быть уверены, что это гидрозамок что не дает тянуть за шнур стартера, посмотрите на признаки утечки моторного масла из выхлопной трубы воздуходувки.Если голова в цилиндре воздуходувки слишком много масла, тогда он попытается просочиться из выхлопной трубы. Теперь моторное масло может путь в камеру сгорания из-за многих причины. Возможно, вы переполнили резервуар моторного масла, из-за чего двигатель масло попадет внутрь камеры сгорания. Или вы могли просто держать воздуходувка для листьев в неудобном положении, которое могло вызвать просачивание масла в камера сгорания.

несмотря ни на что моторное масло достигло камеры сгорания, оно Важно удалить его, если вы хотите запустить воздуходувку для листьев.Ты может отремонтировать двигатель воздуходувки с гидрозатвором, выполнив следующие простые действия:

Шаг 1

Чтобы избавиться от излишков масла в камере сгорания двигателя воздуходувки, вы должны снять свечу зажигания и слить масло через отверстие для свечи зажигания. Чтобы снять свечу зажигания с воздуходувки, вам нужно сначала найти ее. К счастью, свечи зажигания у большинства воздуходувок расположены таким образом, что вы можете снимать их, не снимая никаких защитных крышек.В большинстве случаев вы найдете свечу зажигания наверху воздуходувки рядом с ручкой.

Шаг 2

Снимите колпачок свечи зажигания, который закрывает свечу зажигания воздуходувки, и вы должны увидеть свечу зажигания под ним. Чтобы снять свечу зажигания, возьмите гнездо подходящего размера, установите его на свечу зажигания и просто поворачивайте гнездо, пока свеча зажигания не ослабнет. Снимите свечу зажигания с двигателя воздуходувки и поместите ее в чистое место.

Примечание: Обязательно держите пыльник свечи зажигания подальше от отверстия для свечи зажигания, когда свечу вынимают, чтобы предотвратить попадание масла в пыльник.

Примечание: Если ваша свеча зажигания не выглядит нормально, проверьте ее и при необходимости замените. Здесь вы можете найти тестер свечей зажигания. Здесь вы можете найти новые свечи зажигания.

Шаг 3

После снятия свечи зажигания отверстие для свечи зажигания будет действовать как слив для удаления излишков моторного масла из камеры сгорания. А чтобы вытолкнуть масло из камеры сгорания и починить воздуходувку с гидрозамками, просто потяните за шнур стартера воздуходувки. Чтобы вытянуть шнур, может потребоваться небольшое усилие, но вы заметите, как масло выходит из отверстия для свечи зажигания, когда вы потянете шнур стартера.Продолжайте быстро тянуть шнур стартера, пока моторная жидкость не перестанет вытекать из отверстия для свечи зажигания. Это означает, что вы зафиксировали гидрозамок, и в головном цилиндре двигателя вашего листового воздуходувки нет излишка масла.

Примечание: Масло также может выходить из глушитель воздуходувки, когда вы тянете шнур стартера, так что не паникуйте, если вы увидеть масло, выходящее из выхлопной трубы

Шаг 4

Как только вы убедитесь, что все масло вышло из камеры сгорания, нанесите немного жидкости для быстрого пуска в отверстие для свечи зажигания, чтобы двигатель мог легко проворачиваться.Убедитесь, что вы распыляете средство быстрого запуска под углом, чтобы он попал в цилиндр.

Шаг 5

Установите свечу зажигания обратно в отверстие для свечи зажигания после очистки отверстия от масла и снова подсоедините провод свечи зажигания к свече зажигания.

Шаг 6

Попробуйте запустить воздуходувку, и при наличии жидкости для быстрого пуска в головке блока цилиндров двигатель воздуходувки должен запуститься после нескольких попыток. Теперь не паникуйте, если вы видите много дыма, выходящего из выхлопной трубы вашего воздуходувки, потому что остатки масла в камере сгорания сгорают, что приводит к чрезмерному дыму.Не выключайте воздуходувку, пока дым не рассосется.

Гидро блокировка также может быть вызвана попаданием излишка топлива в двигатель вашего листа воздуходувки, и вы можете использовать вышеупомянутые шаги, чтобы удалить излишки топлива из двигатель воздуходувки также. Вы можете избежать гидрозатвора, убедившись, что вы заливаете нужное количество масла в воздуходувку и при использовании грунтовка, убедитесь, что не перекачиваете слишком много топлива в цилиндр, который в конечном итоге оказывается гидрозамкнутым.

Пружина внутри пускового устройства сборка не работает должным образом

Стартер на вашем воздуходувке использует пружина, чтобы сматывать веревку после того, как вы ее натянули.Но если наступит весна сломан, пусковой механизм может застрять и вы не сможете тянуть за шнур стартера. Теперь, в отличие от троса, который можно заменить, не разбирая весь стартер в сборе, вы необходимо снять весь стартер в сборе, чтобы заменить пружину. Может быть трудно найти пружину правильного размера, которая подошла бы к воздуходувке комплект для запуска от тяги. Поэтому лучше всего заменить весь узел пускового стартера. После вы нашли правильный пусковой механизм для вашего воздуходувки: как его можно заменить:

Шаг 1

Снимите стартер в сборе с воздуходувки и положите его на стол.

Шаг 2

Убедитесь, что сняли все натяжение с узла стартера, прежде чем откручивать винт на узле стартера. Для этого просто снимите веревку с ручки и дайте пружине размотаться. В случае поломки или застревания пружины узел стартера может не раскручиваться сам по себе, и в этом случае вам придется вручную повернуть узел в направлении, в котором шнур будет разматываться с катушки, чтобы убедиться, что пружина не раскручивается. завелась при снятии сборки, так как она может расколоться и нанести травму.Если сборка сломана, вы можете найти здесь новую сборку стартера.

Шаг 3

Теперь все, что вам нужно сделать, это просто открутить винт в середине узла стартера и постучать корпусом узла стартера по столу, чтобы безопасно извлечь узел из корпуса. Вам следует избегать непосредственного снятия сборки, поскольку пружина может очень быстро вспыхнуть, и это может быть опасно.

Шаг 4

После осторожного удаления неисправной пружины и узла стартера установите новый узел стартера в корпус стартера, убедившись, что крюк на пружине нового узла входит в прорезь в корпусе.Теперь затяните винт в середине узла стартера, чтобы прикрепить новый узел к корпусу.

Шаг 5

Теперь просто пропустите тяговый шнур нового блока стартера через отверстие для шнура в корпусе, прикрепите ручку к концу троса и установите корпус обратно на воздуходувку, и вы сможете вытащить стартер. шнур без проблем.

Вместо замены всего стартера в сборе можно просто заменить поврежденную пружину.Но бывает сложно найти пружину подходящего размера, а установка пружины в блок стартера может быть чрезвычайно сложной. Если сборка сломана, вы можете найти здесь новую сборку стартера.

Двигатель заклинило

Если воздуходувка работала без надлежащей смазки, то она может заклинивать, и поршень перестанет двигаться внутри цилиндра. В этом случае тяговый шнур также застрянет и не будет тянуть, поскольку поршень заедает за стенки цилиндра.К сожалению, ремонт заклинившего воздуходувки может быть дорогостоящим и обычно требует помощи механика, поскольку для ремонта заклинившего двигателя воздуходувки требуются специальные инструменты. Но если в вашем воздуходувке закончилось масло, пока он стоял и не использовался, вы можете исправить это, добавив в него немного моторного масла и снова потянув за шнур стартера, чтобы проверить, не перевернется ли двигатель. Но в большинстве случаев двигатель воздуходувки с заклиниванием требует полной перестройки.

Хорошее масло для выдувания листьев можно найти здесь.

Заключение

Теперь, когда вы знать возможные причины и способы устранения застревания тягового троса воздуходувки, вы можете легко диагностировать и отремонтировать свой лист узел стартера тяги воздуходувки в домашних условиях. Имейте в виду, что некоторые воздуходувки может иметь немного другой дизайн, поэтому Процесс ремонта разный для каждой модели воздуходувки. Но основная рабочая механизм тягового пускового механизма для каждого типа воздуходувки является то же самое, и вы можете использовать вышеупомянутый ремонт, чтобы починить воздуходувку заклинивший шнур.

Решено! Моя бензопила не заводится! Как мне это исправить?

Фото: depositphotos.com

В: Моя бензопила не заводится, и я не знаю, что с ней не так. В чем проблема и как ее исправить?

A: Бензопила - отличный инструмент для уборки упавших деревьев, обрезки нежелательных веток и рубки дров. Они могут быть упрямыми при запуске, особенно старые модели с износом. Есть несколько разных причин, по которым бензопила не заводится, в зависимости от того, бензопила она или электрическая.

Однако перед тем, как начать расследование или устранить проблему, всегда ставьте безопасность на первое место и работайте с предположением, что бензопила может запуститься в любой момент. Держите пилу подальше от людей, транспортных средств и строений и избегайте мешковатой одежды.

Эксперты по ремонту электроинструментов всегда под рукой

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов без каких-либо обязательств.

+

Возможно, свеча зажигания неисправна, и ее необходимо заменить.

Фото: depositphotos.com

Если у вашей бензопилы неисправна свеча зажигания, она не может создать электрический ток для зажигания системы. Снимите свечу зажигания и проверьте, нет ли на ней грязи, трещин, эрозии или повреждений. Также могут быть сильные отложения углерода или сгоревший электрод.

Если свеча зажигания имеет одну или несколько из этих проблем, замените ее новой. Если свеча зажигания выглядит нормально, но вы не меняли ее несколько сезонов, все равно замените ее.

Карбюратор засорен, и его необходимо очистить.

Карбюратор бензопилы смешивает воздух и топливо, чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания. Если топливо оставалось в двигателе слишком долго, оно может стать липким и засорить карбюратор, препятствуя его запуску. Если засорение незначительное, прочистите карбюратор. Чтобы прочистить карбюратор, слейте топливо, опрыскайте карбюратор специальным чистящим раствором и вытрите его начисто.

Возможно, необходимо заменить карбюратор.

Если карбюратор слишком забит, чтобы его можно было тщательно очистить (или если при повторной очистке не удалось удалить весь налет), возможно, его необходимо заменить.Он может быть поврежден или старым и больше не функционирует.
Чтобы проверить карбюратор, снимите воздушный фильтр, налейте в него чайную ложку топлива и потяните за шнур стартера. Если двигатель на мгновение запускается, а затем глохнет, скорее всего, бензопила не запускается из-за карбюратора. Чтобы заменить карбюратор, купите тот, который совместим с бензопилой, а затем следуйте инструкциям производителя по их замене.

Фото: depositphotos.com

Катушка зажигания требует замены.

Катушка зажигания - это устройство, которое подает напряжение на свечу зажигания, создавая искру, которая воспламеняет топливо и включает бензопилу. Если двигатель не включается, возможно, катушка вышла из строя, что может случиться со временем при многократном использовании. Убедившись, что проблема не в свече зажигания, купите тестер катушки зажигания и следуйте инструкциям производителя. Если в процессе проверки искры не возникает, вероятно, катушка зажигания неисправна и ее необходимо заменить.

Эксперты здесь, чтобы помочь

Получите бесплатную бесплатную смету на ремонт электроинструментов.

+

Проблема может быть вызвана неисправным стартером, который необходимо заменить.

Роторный стартер позволяет оператору подтянуть трос стартера и задействовать внутренние пусковые механизмы, чтобы запустить двигатель бензопилы. Если стартер неисправен или собран неправильно, двигатель не запустится.

Чтобы проверить, неисправен ли узел ручного стартера, снимите его с бензопилы и посмотрите, что происходит.Система шкивов может застрять, и ее необходимо вернуть в правильное положение. Если вы попробуете это сделать, а бензопила по-прежнему не заводится, возможно, потребуется замена стартера.

Фото: depositphotos.com

У бензопилы сломана пружина перемотки.

Пружина перемотки является частью узла возвратного стартера, которая сматывает шнур стартера после каждого рывка. Если после первоначального натяжения шнур не перематывается и двигатель не запускается, проблема, скорее всего, связана со сломанной пружиной перемотки и ее необходимо заменить.Некоторые модели бензопил позволяют заменять пружину перемотки по отдельности. Другие могут потребовать от пользователя полной замены возвратного стартера.

Двигатель бензопилы залит топливом.

Проблема с топливом - одна из наиболее частых причин, по которой бензопила не заводится. Если оператор неоднократно пытался запустить бензопилу через систему ручного стартера, возможно, он случайно залил двигатель топливом. Распространенным признаком того, что двигатель был залит, является запах бензина в воздухе.Если вы считаете, что двигатель бензопилы был залит топливом, несколько раз потяните шнур стартера, удерживая дроссель, просушите и замените свечу зажигания, а затем попробуйте снова запустить бензопилу.

Дроссель активируется в теплую погоду.

Многие бензопилы имеют положение заслонки, которое используется для запуска пилы в холодную погоду. Эта настройка помогает увеличить насыщенность воздуха и топливной смеси в карбюраторе для улучшения расхода топлива. Если воздушная заслонка активируется в мягкую или теплую погоду или после того, как бензопила использовалась и сама нагрелась, она может быстро затопить двигатель, поскольку для запуска не требуется такое количество тепла.Если оператор устраняет неисправность бензопилы при высокой или умеренной температуре, он должен дважды проверить, чтобы убедиться, что воздушная заслонка не активирована. Если он был включен, двигатель может быть залит, что можно решить, выполнив описанные выше действия.

Фото: depositphotos.com

Топливо испортилось, его необходимо заменить.

Как и во многих механических устройствах, качество и количество топлива, используемого в бензопиле, могут влиять на ее работу и функциональность. Операторы должны сначала проверить, правильно ли заправлена ​​бензопила, чтобы двигатель мог работать.Бензин начнет портиться, если его не использовать и оставить, поэтому, если бензопила не запускалась какое-то время, обязательно проверьте, не скапливается ли старое топливо внутри бензопилы. Если это так, необходимо очистить бензобак и заправить его свежим газом.

Если вы обнаружите, что ваша бензопила по-прежнему не запускается, возможно, вам придется отнести ее к специалисту или приобрести замену. Если вам нужно немедленно обрезать ветви или удалить дерево, вы можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу за вас, пока вы диагностируете или исследуете лучшие варианты бензопилы.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

+

Почему мой аварийный генератор трудно тянуть для запуска?

Почему мой аварийный генератор трудно вытянуть для запуска? - Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 27к раз

Мой портативный генератор работал нормально в течение 5 часов, затем закончился бензин.Я заправил бак, но теперь тяга становится слишком сильной, и установка не запускается. Я снял свечу зажигания, и тяга была нормальной.

Что дальше?

Тестер101

11k7373 золотых знака1112 серебряных знаков570570 бронзовых знаков

Создан 10 дек.

Джо DJoe D

3111 золотой знак11 серебряный знак22 бронзовых знака

4

Моя делает то же самое.Я полностью разобрал после проверки простых вещей. Лепесток декомпрессии на кулачке больше не работает. Моему нужна камера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *