Педаль сцепления сломалась: Провалилась педаль сцепления: инструкция по выживанию

Содержание

Провалилась педаль сцепления: инструкция по выживанию

Собственный автомобиль всегда привносит в жизнь человека не только комфорт при передвижении по городу и за городом, но и определенную ноту хаоса. Речь идет не только о пробках и прочих неудобных дорожных ситуациях, но и, конечно же, о разнообразных поломках. Особенно они неприятны тогда, когда случаются вдали от дома, прямо на дороге.

Одной из особенно частых поломок является отказ педали сцепления (она просто-напросто проваливается), поэтому мы и посвящаем этой проблеме целую статью.

Как доехать до СТО или гаража?

Кому-то ремонт и замена сцепления кажутся более чем простой процедурой, которую они могут провести ее самостоятельно. Другие предпочтут сразу обратиться на станцию техобслуживания, чтобы все сделали специалисты. Однако в любом случае надо сначала каким-то образом добраться до места проведения ремонта.

Доехать на той же машине можно, выполнив следующие действия:

  1. выключить двигатель;
  2. включить первую передачу;
  3. повернув ключ зажигания, запустить двигатель и одновременно надавить на педаль газа, чтобы авто не заглохло.

В этот момент автомобиль поедет. Главная ваша задача во время движения – не забыться и не попытаться включить вторую передачу, потому что коробка передач вам этого не простит. А стоимость ее обычно значительно выше, чем любые цены на вызов эвакуатора. Если вы торопитесь, можно начать движение и со второй передачи.

В любом случае следует учитывать:

  • Начинать движение можно только со спуска либо на прямом участке дороги. Подъем без сцепления взять не удастся.
  • Двигатель должен быть основательно прогрет.
  • Заранее продумайте оптимальный маршрут, чтобы на пути было минимум перекрестков со светофорами и только главная дорога.
  • Включение «аварийки» обязательно, оно спасет вас от назойливого непонимания других водителей.
  • Если возникла необходимость остановиться, не пытайтесь маневрировать в попытке ее избежать. Остановитесь, а когда можно будет продолжить движение, повторите вышеуказанные действия.

Для тех, кто не хочет особо заморачиваться либо не уверен в своих силах на 100%, всегда есть такие варианты, как буксир или эвакуатор.

Почему педаль провалилась, и как отремонтировать сцепление?

Эта вторая часть нашей статьи – инструкция для тех, кто решил ехать не на станцию, а в гараж, и исправить все самостоятельно, используя ремонтный комплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Причина поломки

Способ устранения

Порван трос сцепления в месте соединения с наконечником.

Заменить трос.

Возвратная пружина слетела со своего места.

Возвратить в полагающуюся позицию.

Возвратная пружина лопнула.

Заменить пружину.

Воздух в системе гидропривода.

Прокачать сцепление.

Неисправна вилка включения сцепления.

Заменить вилку.

Дефекты главного цилиндра сцепления.

Заменить ГЦС.

 

причины, что делать и как доехать до СТО

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

  • Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
  • Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
  • Разрыв крепления наконечника тросика сцепления.
    Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
  • В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
  • Неисправность главного цилиндра сцепления. Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

  1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
  2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
  3. Следующий шаг – запустить двигатель.
    Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
  4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

  • Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала.
    В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
  • При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
  • Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
  • Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

Загрузка...

Провалилась педаль сцепления- неисправности - «В Мире Дорог»

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться.

Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает.

Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится.

В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.


Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.


Безвозвратно провалилась педаль сцепления: что делать?

Каждый день автолюбителя, если, конечно, он проводит его за рулем своей любимой «ласточки», полон напряжения, риска, а иногда - и опасности. Это связано не только с тем, что движение по дорогам города – штука достаточно динамичная, не дающая водителю спокойно вздохнуть.

Во время езды может что-то произойти и с самим средством передвижения, причем произойти это может не только во время начала движения, но и прямо посреди центральной улицы, кода вокруг сотни таких же автолюбителей.

Пользование автомобилем – штука очень удобная, практичная, а иногда даже экономная. Но часто случается, что автолюбители начинают, в переносном смысле, ненавидеть свою машину за то, что она поломалась в самый неподходящий момент. С уверенностью можно сказать, что с этим сталкивался каждый автовладелец.

Случится с машиной может все что угодно – могут отказать тормоза, педаль сцепления может провалиться и не возвращаться в исходное положение, даже бампер с глушителем могут отпасть. Но чаще всего владельцы машин любой марки и модели спрашивают на специальных форумах о том, как быть есть проваливается педаль сцепления. Зачастую, людей интересует причина такого явления, как провал педали сцепления, а также способы исправления этой неисправности.

Неисправную педаль сцепления можно исправить руками мастеров с СТО или же самостоятельно, так как главный и рабочий цилиндры сцепления можно заменить и в условиях обычного гаража, купив при этом комплект для замены. Педаль сцепления может проваливаться и не возвращаться по ряду причин:

1) Если в месте закрепления наконечника тросика сцепления образовался порыв. Если казус произошел на дороге, то исправить эту поломку сразу Вы не сможете, так как для этого придется перевозить с собой рабочие запчасти, что не всегда удобно, даже если машина большая;

2) Если лопнула или сдвинулась с места возвратная пружина. Если она сдвинулась с места, то ее можно просто поставить обратно. В том случае, если пружина лопнула, то нужно будет добираться или до СТО, или до гаража, так как исправить подобную поломку на дороге в ускоренном темпе не выйдет;

3) Если в систему гидропривода попал воздух. Для исправления подобной поломки нужно прокачать сцепление, иначе устранить этот дефект невозможно;

4) Если сломалась вилка включения сцепления. Для того, чтобы исправить эту поломку, нужно просто произвести замену старой вилки на новую;

5) Если произошла поломка, связанная с главным цилиндром сцепления. Это может быть связано с дефектами зеркала или же с манжетами, которые износились или повреждены. Если всему виной главный цилиндр, то в этом случае педаль провалиться, но кратковременное сцепление можно будет включить, только есть очень резко нажать на педаль.

Если же все-таки педаль провалилась и не становится обратно даже после множества манипуляций, то существует несколько вариантов развития событий: вызов эвакуатора, можно попросить другого автолюбителя на буксире дотянуть Вас до гаража или сервиса, а также можно доехать и своим ходом. Ехать без педали сцепления, конечно, сложно, но вполне возможно. Для этого нужно просто выполнить несколько предписаний:

1) Нужно выключить двигатель;

2) Рычаг переключения передач должен стоять на первой передаче;

3) Далее нужно повернуть ключ зажигания, а когда запустится двигателя нужно надавить на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Можно трогаться с места;

4) Нельзя переключать передачу во время движения, так как это приведет к тому, что сломается коробка передач.

Но ехать можно и на второй передаче, но в любо случае очень важно помнить о ряде нюансов во время такого движения:

1) Если педаль сцепления провалилась, то в это время желательно остановиться или на спуске, или на прямом участке, но никак не перед подъемом, так как в гору подняться без сцепления не представляется возможным;

2) Двигатель перед началом движения нужно хорошо прогреть;

3) Так как двигаться Вы будете или на первой, или на второй передаче, то нужно хорошенько продумать маршрут перед тем, как начать двигаться. Очень важно подумать о количестве светофоров и перекрестков, просчитать сколько раз придется повернуть. Главное – это стараться двигаться по главной дороге, то есть не пропускать другие машины;

4) Обязательно нужно включить аварийку;

5) Перед переходный переходом и светофором очень нежелательно выполнять маневры. Лучше просто остановиться, а потом снова тронуться с места, выполнив вышеописанную процедуру;

6) В случае, если Вы не уверены в том, что сможете так управлять машиной, лучше вызвать эвакуатор или попросить помощи.

Не лихачьте на дорогах, чтобы со сцеплением всегда все было ОК.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена сцепления Suzuki Vitara в Москве – Сузуки Центр Кунцево официальный дилер

В автомобилях Витара от японского концерна Suzuki используется комплект сцепления, состоящий из выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками. Узел приводится в действие при помощи гидравлического рабочего цилиндра, благодаря чему все срабатывает мягко и тихо. Замена сцепления Suzuki Vitara считается не ремонтом, а обслуживанием, поскольку деталь относится к расходникам, но четкого регламента по срокам работы нет. Водителю важно понимать признаки поломки сцепления и знать, куда обратиться при появлении тревожных симптомов в автомобиле. В Москве подобрать подходящий комплект в Витара любого поколения и выполнить замену можно у нас в Suzuki Центр Кунцево.

Когда пора менять сцепление

Поскольку четкого регламента производитель не установил, нужно ориентироваться по поведению автомобиля. Первым показателем является педаль сцепления. Когда она срабатывает уже в самом верху, это свидетельствует об износе диска. Если соединение маховика и КПП происходит при начале отпускания педали, но процесс сопровождается хрустом, поломка в выжимном подшипнике.

Еще один тревожный симптом — когда сцепление “ведет”. Так называется ситуация, при которой двигатель набирает обороты, но они не передаются на ходовую часть. Это происходит из-за сильно изношенных накладок, и диск просто буксует внутри корзины, слабо цепляя маховик. Во всех упомянутых случаях понадобится замена сцепления Сузуки Витара, для которой необходима смотровая яма или подъемник, несколько домкратов и дополнительные приспособления.

Этапы замены

В нашем техническом центре процедура по замене выполняется полностью в соответствии с инструкцией производителя. Работы ведутся на автомобиле, расположенном на подъемнике. Потребуется снять левое колесо спереди и слить трансмиссионное масло и DTF из раздатки (полуось будет выниматься и жидкость вытечет). После этого наши мастера выполнят следующие процессы:

  • Разъединят полуось со ступицей.
  • Наметят валы и извлекут их из раздатки и коробки (работы с раздаткой для Vitara с полным приводом).
  • Отсоединят все фишки электрической системы от КПП.
  • Под коробку подставят длинный домкрат и открутят удерживающие ее болты.
  • После снятия КПП демонтируют корзину, выжимной и диск.
  • Установят новый комплект на место.
  • Отцентруют корзину при помощи специальной направляющей, иначе дальше не получится присоединить коробку.

Замена сцепления Suzuki Vitara у официального дилера отличается высоким уровнем профессионализма. Мы знаем все нюансы устройства автомобиля и посоветуем сопутствующий мелкий ремонт, который убережет Вас от непредвиденных поломок и больших вложений в будущем.

Например, когда узел разобран, имеет смысл сразу заменить подшипник маховика и сальник вала в коробке. Любой из этих элементов может сломаться в ближайшие 10-50 тыс. км, но тогда для ремонта потребуется снять КПП. Лучше это сделать сейчас, когда все уже демонтировано, ведь цена услуги небольшая. После окончательной сборки все технические жидкости заливаются обратно по уровню. Если трансмиссионное масло давно не менялось, имеет смысл сделать это сейчас. Тестовая поездка убедит, что сцепление теперь исправно.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Автомобили со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления
  • Неисправен рабочий цилиндр
  • Отказ главного цилиндра сцепления
  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль, если педаль сцепления залита полностью до пола.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий. Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Потяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, нет ли утечки жидкости. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Убедитесь, что спускной винт на месте и плотно затянут. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка, если нет внешней утечки.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Установите колпачок на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт с помощью гаечных ключей или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Нажмите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

Как управлять автомобилем с механической коробкой передач с поломанным сцеплением

Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, скорее всего, наступит момент, когда износится сцепление или сломается педаль сцепления.Обычно педали сцепления прочные и не выходят из строя - хотя все же возможно, что педаль может сломаться в шарнире, рычаге педали или в одном из рычагов или тросов, чтобы включить или выключить сцепление.

  • Предупреждение : Вождение автомобиля с сломанным сцеплением, скорее всего, приведет к дальнейшему повреждению сцепления, коробки передач, переключателя или стартера. Используйте это только в крайнем случае.

Часть 1 из 3: Запуск двигателя без сцепления

Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач и у вас сломалась педаль сцепления, ваша первая задача - завести машину.В каждом современном автомобиле с механической коробкой передач есть выключатель блокировки зажигания, который предотвращает запуск двигателя на передаче.

Шаг 1. Расположите автомобиль так, чтобы впереди не было препятствий . Если вы находитесь на стоянке или в стойле, вам нужно будет выехать на полосу, чтобы перед вами был свободный путь.

Попросите друзей и прохожих поблизости подтолкнуть вас.

Установите трансмиссию в центральное нейтральное положение и сядьте на сиденье водителя.

Попросите толкателей толкать ваш автомобиль на полосу, пока вы управляете. Ни в коем случае не нажимайте на тормоз, когда вашу машину толкают, иначе вы можете поранить одного из своих помощников.

Шаг 2: Попробуйте завести автомобиль, когда рычаг переключения передач находится на первой передаче . Будьте готовы к вождению, как только повернете ключ.

Прижмите педаль сцепления к полу, даже если педаль не работает должным образом.

Когда вы поворачиваете ключ, ваш двигатель может не завестись, если с педалью сцепления связан выключатель блокировки зажигания.

Если ваш автомобиль не оборудован выключателем блокировки зажигания сцепления, он будет крениться вперед, когда вы поворачиваете ключ.

Продолжайте провернуть зажигание, пока двигатель вашего автомобиля не запустится. Не запускайте двигатель дольше пяти секунд за раз, иначе вы можете повредить стартер, перегрузить зажигание и сжечь предохранитель.

Ваш автомобиль будет последовательно крениться, пока не наберет достаточно скорости, чтобы продолжать движение.

Когда двигатель запустится, прекратите проворачивать коленчатый вал и медленно и осторожно уезжайте.

Шаг 3: Заведите автомобиль на нейтрали . Если вы не можете завести машину на передаче, заведите ее на нейтрали.

Автомобили с механической коробкой передач можно запустить, если переключатель передач находится в нейтральном положении без нажатия сцепления.

При запущенном двигателе на холостом ходу с силой включите первую передачу.

Сильно нажмите, надеясь включить рычаг переключения передач. Когда это произойдет, ваша машина будет крениться вперед.

Двигатель может заглохнуть, если он так резко включает передачу.Для успеха может потребоваться несколько попыток.

Если при переключении передач включается передача, а двигатель продолжает работать, дайте автомобилю немного газа и начните медленно ускоряться.

Часть 2 из 3: Повышение передачи без сцепления

Повышение передачи возможно без сцепления. Чтобы выполнять быстрые смены, требуется немного практики, но даже если вы пропустите смену в первый раз, вы можете попробовать снова без последствий.

Шаг 1: Ускорьтесь до точки, в которой вам нужно сместить .Некоторые автомобили оснащены предупреждениями или индикаторами, которые загораются, когда вам нужно переключиться на следующую высшую передачу.

Шаг 2: Вытащите переключатель из передачи . Одновременно отпустите педаль акселератора и с силой вытащите переключатель с текущей передачи.

Если вы точно рассчитаете время, не потребуется слишком много усилий, чтобы вывести переключатель из строя.

Вы хотите выключить передачу до того, как машина начнет замедляться. Если автомобиль замедлится до того, как вы выключите передачу, вам нужно будет увеличить скорость и попробовать еще раз.

Шаг 3: Немедленно переключите передачу на следующую высшую передачу . Если вы ехали на первой передаче, вы включите вторую передачу.

Включите передачу, когда обороты падают с более высоких оборотов по сравнению с предыдущей передачей.

Удерживайте переключатель передач в желаемом положении, когда обороты падают, пока он не проскальзывает.

Шаг 4: Повторите попытки принудительно включить передачу по мере необходимости . Если обороты падают до холостого хода, а вы не включаете следующую передачу, увеличьте обороты двигателя и дайте ему снова упасть, пытаясь принудительно включить рычаг переключения передач.

Когда рычаг переключения передач переключается на передачу, быстро нажмите на педаль акселератора, чтобы автомобиль не дергался и не замедлялся.

Когда ваша трансмиссия переключится на следующую передачу, произойдет значительный толчок.

Шаг 5: снова разогнаться и повторить . Увеличьте скорость и повторите, чтобы перейти на следующую высшую передачу, пока не достигнете крейсерской скорости.

Часть 3 из 3: Понизьте передачу без сцепления

Если вы замедляете движение до полной остановки, вы можете просто резко вытащить рычаг переключения передач с текущей передачи, оставить его в нейтральном положении и задействовать тормоза.Если вы замедляете движение, но продолжаете двигаться на более низкой скорости, вам необходимо переключить трансмиссию на более низкую передачу.

Шаг 1: Когда вам нужно переключить на пониженную передачу, вытащите рычаг переключения передач с текущей передачи . У вас есть несколько секунд на это, так что не торопитесь.

Шаг 2: Увеличьте обороты до уровня, при котором вы обычно переключаете на повышенную передачу . Увеличьте обороты двигателя примерно до такой скорости, при которой вы бы переключились на следующую передачу.

Например, на газовом двигателе вы обычно переключаете на повышенную передачу примерно на 3000 об / мин.Разогрейте двигатель до этой скорости на нейтрали.

Шаг 3: С усилием переведите рычаг переключения передач на низшую передачу . Когда вы работаете на повышенных оборотах двигателя, одновременно отпустите педаль акселератора и переключите передачу на следующую пониженную передачу.

Если это не сработает с первой попытки, быстро повторите попытку.

Шаг 4: Дросселировать двигатель . Как только рычаг переключения передач включит передачу, дайте ей немного дроссельной заслонки, чтобы продолжить движение.

Повторите это, если необходимо, чтобы снизить скорость.

Когда придет время остановиться, просто резко выключите рычаг переключения передач и, вместо переключения на понижающую передачу, оставьте его в нейтральном положении. Притормозите до полной остановки и выключите двигатель.

Если вы управляете автомобилем со сцеплением, которое не работает должным образом, делайте это очень экономно и только в крайнем случае. Как только вы доберетесь до места назначения, попросите обученного механика, например, из YourMechanic, проверить ваше сцепление и при необходимости отремонтировать его.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Автомобили со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач.По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление. Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления

  • Отказ рабочего цилиндра

  • Отказ главного цилиндра сцепления

  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль, если педаль сцепления залита полностью до пола.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Потяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, нет ли утечки жидкости. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Убедитесь, что спускной винт на месте и плотно затянут. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка, если нет внешней утечки.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Установите колпачок на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт с помощью гаечных ключей или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Нажмите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

Педаль сцепления сломана?!?! - Академия VTEC

Отправленный Аароном Гагхагеном 29 апреля 2019 г. в Project Dadmobile | 0 комментариев

Педаль сцепления сломана?!?! FA5 DADMOBILE наконец-то решает проблему переключения передач

Автор: Аарон Гагхаген

В нашем последнем обновлении историй в Instagram Академии VTEC Project Dadmobile установил фирменное оригинальное сцепление Honda OEM, и мы подумали, что решили проблему неспособности включить 6-ступенчатую передачу.Что ж, оказывается, мы не закончили с проблемами сцепления. Понимаете, поджаренная замена сцепления Exedy OEM оказалась симптомом другой проблемы. Примерно через месяц после установки нового сцепления проблема включения передачи вернулась.

Будучи преисполнен решимости решить проблему, Аарон приготовился заменить главный цилиндр сцепления. Затем, увидев, как далеко назад был спрятан главный цилиндр сцепления, он начал задумываться, а не рабочий ли цилиндр, и написал Брайану.Брайан догадывался, что это не так, поскольку он видел аналогичную проблему с Carter's Accord и EP3 (на самом деле, с EP3 Вилли! Он помогает снимать и редактировать многие наши видео). Он подозревал, что проблема в самой педали сцепления, и он был мертв! Благодарим Sportcar Motion за исправление.

Нам нужна ваша поддержка

Нравится нам? Помогите Support VTEC Academy, зайдя в наш магазин за оборудованием по адресу http://vtec.academy/shop/, или помогите нам, поделившись (это бесплатно!) Этим постом или другими с другими крутыми людьми из Honda.

Только Honda. Это именно то, что вы найдете в Академии VTEC. Потому что страсть Соитиро Хонда к автоспорту и способность его компании выразить это в машинах, которые они производят, имеют большой смысл.

VTEC Academy - это место для поклонников Honda, которые чувствуют то же самое и которые ищут наиболее точную техническую информацию и комментарии, чтобы продолжить это самое наследие и сделать все, что есть Honda, что они водят, немного лучше. И быстрее.

Редакторы и участники VTEC Academy являются одними из самых опытных и пользующихся доверием специалистов в отрасли, а это значит, что здесь есть все необходимые информативные и уникальные точки зрения.И, как и вы, мы тоже помешаны на Honda.

Итак, подпишитесь на наш канал и напишите нам на vtecacademy.com или, если вы пользуетесь социальными сетями, вы можете получить ежедневную дозу VTEC Academy в Instagram, Facebook и Twitter. Мы всегда в поисках крутых и быстрых Хонд.

Аарон Гагхаген - ветеран видеоредактора и давний энтузиаст Honda. В общем, у него семь из них, и он наслаждался каждой минутой мучений над каждым из них. Кроме этого автоматического.Вероятно, это было ошибкой. В 2010 году Аарон объединился с Брайаном Гиллеспи, который вместе с другим партнером основал Nacho Speed ​​Garage, предприятие, которое использовало опыт Аарона в области видео, чтобы внести свой вклад в развлечение и обучение масс Honda. Nacho Speed ​​Garage поднял все на новый уровень. Вместо того, чтобы читать журналы и искать контент на форумах, Аарон и Брайан создавали его сами. Кончина журнала Honda Tuning в 2014 году стала для Аарона стимулом к ​​тому, чтобы сделать что-то еще более значимое, что привело к созданию Академии VTEC и направлено на то, чтобы нести этот факел Honda вперед в том же духе, что и не только Honda Tuning, но и Nacho Speed. Гараж.

Замена сломанной педали сцепления - Практическое руководство (с иллюстрациями)

Подумал, что напишу руководство по замене педали сцепления (которая регулярно выходит из строя), поскольку я не нашел полного руководства на этом форуме. Я также случайно обнаружил способ, который значительно упрощает работу
Я обнаружил, что вы можете заблокировать педаль обратно, а затем вставить пружину на место без необходимости использования кабельных стяжек и т. Д., Что делает всю работу довольно простой.

Проделали это дважды, и до сих пор без ругани и без сломанных суставов!

Надеюсь, это кому-то поможет, если вам придется сделать то же самое......

Для начала, вот для справки фото всей педали сцепления в сборе.

1. Прежде всего снимите нижнюю окантовку приборной панели, чтобы получить доступ к педали сцепления. Если вы этого не сделали, то начните со снятия боковой крышки предохранителя, поместив небольшую отвертку в этот зазор (синяя стрелка). Крышка удерживается тремя пружинными зажимами и скрывает большую часть предохранителей автомобиля.

2. Теперь удалите эти 3 винта Torx.

3.Теперь вам нужно удалить еще 3 винта (синие стрелки). С их помощью вы можете аккуратно оторвать нижнюю панель приборной панели от машины. Начните с осторожного оттягивания нижней части рамки от педалей, вы можете обнаружить, что она довольно жесткая вокруг конца панели предохранителей, но она отойдет. В то же время начните тянуть окружающий вверх и от верха. Он удерживается двумя пружинными зажимами, по одной с каждой стороны рулевого колеса, и вам просто нужно оттянуть рамку от приборной панели, чтобы снять.Ролики можно увидеть на следующих двух фото.

4. Один здесь .......

5. ...... и один здесь.

6. Нижняя рамка должна теперь отпасть и выглядеть примерно так. 3 разъема проводки, снять которые просто отсоединить, выключатель фар, регулятор освещения и VAG COM порт (синие стрелки). Теперь облицовку можно снять с автомобиля.

7. Перед тем, как взяться за педаль сцепления, стоит снять этот переключатель.Вам это понадобится, когда мы перейдем к замене педали. Просто отсоедините разъем проводки, а затем снимите переключатель, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки. На моей машине было немного желтой краски, чтобы обозначить правильное положение переключателя.

8. Если выключатель был снят раньше, он может сильно ослабнуть. В случае повреждения новые можно заказать отдельно у дилеров. Убедитесь, что вы взяли с собой номер детали, так как мой местный дилер не смог найти его на ETKA! Вот как выглядит мой.Обратите внимание на выступы наверху, которые удерживают переключатель на месте, сломайте их, и это новый переключатель или много аралдита.

9. Если педаль цела, вы увидите что-то вроде этого. Идите вперед, снимите верхнюю гайку (13 мм) и снимите болт, которым педаль крепится к кронштейну. Есть металлический цилиндрический вал, который тоже может выпасть, когда педаль выйдет из кронштейна. Если гайка находится с другой стороны педали, вам будет сложно вытащить болт, так как педаль тормоза и рулевая колонка мешают, так что вы можете впервые ругаться здесь.После снятия болта педаль должна по-прежнему свободно висеть на штоке главного цилиндра и узле белого зажима (синяя стрелка). Основная пружина также упала, и ее необходимо удерживать.

10. Чтобы снять белый зажим с педали, сначала нужно снять черную пластиковую крышку. Просто вставьте сюда небольшую плоскую отвертку (стрелка) с обеих сторон, чтобы оторвать ее от педали. Теперь вам нужно удалить белый зажим, которым шток главного цилиндра крепится к педали.Это может быть сложно (особенно если педаль ослаблена), но вам нужно что-то вставить в углубления с обеих сторон и позволить зажиму оторваться от педали. После извлечения белый зажим можно оторвать от стержня (опять же сложно, но грубая сила работает), и если вы планируете приобрести новую педаль, то этот белый зажим входит в комплект педалей и может быть утилизирован. Вы закончили извлекать старую педаль, заменить новую можно быстро и легко.

11. Если у вас сломалась педаль, у вас, вероятно, есть несколько таких деталей на полу.Единственное, за что нужно держаться, - это большая пружина. Белый зажим и черная пластиковая крышка поставляются с новой педалью, поэтому не беспокойтесь, если вы не можете их найти.


Ваша педаль может выглядеть примерно так. Это основная причина выхода педали из строя. Сварные швы просто недостаточно прочны, и со временем это произойдет. Вы можете сварить это, если хотите, но новый комплект педалей стоит всего около 25 фунтов стерлингов от дилеров.

13. Хотя моя педаль не порезалась, я решил купить новую педаль и приварил ее для дополнительной прочности.Это не моя педаль, но вы можете видеть, что требуется. Перед заменой педали в автомобиле убедитесь, что вы вставили сюда новые металлические втулки (стрелка) с обеих сторон. Эти втулки обычно не поставляются с педалью, поэтому обязательно закажите их. Вы можете попробовать снять оригинальные со старой педали, но я только что купил новые. Они обозначены номером 8 на изображении ETKA в начале этого руководства и стоят около 0,70 фунтов стерлингов за пару, но без них педаль будет раскачиваться из стороны в сторону после установки.На этом снимке втулки и металлический цилиндр еще не установлены.
Это важно , если вы приварили кронштейн, вы должны убедиться, что белый зажим войдет в углубление. Если он не удаляет часть сварного шва изнутри выемки с помощью дреммеля или сверла, или просто отпиливает часть пластика от белого зажима. Очень важно, чтобы клипса идеально входила в паз и фиксировалась на месте, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

14.После завершения изготовления мы можем установить педаль на автомобиль.

1) Начните с установки белого зажима на шток главного цилиндра. Опять же, это сложно, но вы можете либо использовать грубую силу и плоскогубцы, либо попробовать опустить зажим на некоторое время в кипящую воду, а затем защелкнуть его на конце стержня. После установки на стержень поместите его в углубление педали, но НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ его до упора, .

2) Теперь закрутите болт крепления педали к кронштейну.Рекомендуется нанести немного смазки на металлический цилиндр, чтобы убедиться, что он свободно вращается внутри педали, особенно если ваша педаль скрипит. Не забудьте вставить болт с левой стороны, так как там гораздо больше места. На этом этапе затягивайте гайку только вручную.

3) Теперь самое умное. Сначала полностью потяните педаль назад, пока она не упрется в заднюю часть кронштейна (кружок). Вы можете сделать это, так как белый зажим не полностью задействован.

4) Удерживая педаль назад, вы теперь сильно нажимаете вправо, чтобы педаль могла сесть за левый выступ держателя.Этот выступ будет удерживать педаль на месте, и вы можете отпустить ее, но педаль должна оставаться на месте (как на картинке). Я уверен, что он был разработан таким образом, поскольку он отлично держит педаль.

15. Когда педаль надежно зафиксирована назад, мы можем легко установить пружину сцепления, не сжимая и не обматывая ее. Перед установкой убедитесь, что пружина все еще смазана (чтобы предотвратить возможные скрипы), и пальцами просто сдвиньте ее вверх и мимо стержня и убедитесь, что задняя часть пружины идеально входит в выемку в самой задней части кронштейна (обведено кружком). ).Пружина будет располагаться вправо или на 90 градусов из-за конструкции пружины и выемки. Вы узнаете, когда получите это право, поскольку пружина удерживается довольно надежно, и вы найдете сопротивление, если попытаетесь ее повернуть. Затем просто дайте переднему концу упасть и упереться в рычаг педали, как на картинке. Обратите внимание на то, как пружина идеально лежит на месте и как рычаг педали сцепления входит в выемку наверху пружины. Теперь осторожно потяните вниз верх пружины, и она будет следовать за рычагом педали (стрелка) и в конечном итоге «встанет» в свое окончательное положение, при этом конец рычага педали надежно вставлен в выемку на конце пружины.Вам нужно только осторожно надавить на пружину, чтобы она начала двигаться, и нет риска, что пружина выстрелит вам в лицо, поскольку она не находится под каким-либо напряжением. Педаль будет оставаться на месте во время всего этого процесса.

16. Теперь, когда пружина надежно установлена, мы можем вернуть педаль сцепления в ее обычное положение. Возьмитесь за конец педали и надавите на нее в нормальное положение. Возможно, вам придется сильно надавить на него, поскольку он заклинивает в выступе кронштейна, но он с комфортом вернется на место.Когда вы переместите его вперед, вы услышите « щелкните », когда белый зажим встанет на место. Если он не защелкнулся и не зафиксировался на месте, значит, вы либо не установили его заранее, либо вставили его в перевернутом виде. Как упоминалось ранее, если вы приварили педаль, вы должны проверить, что этот зажим идеально подходит, и это намного проще сделать, когда педаль снята с машины, а не висит вверх ногами в пространстве для ног! Я отпилил часть пластика на свой, и, следовательно, он был несимметричным и подходил только с одной стороны.Чтобы убедиться, что я правильно установил его, я пометил нижнюю часть зажима красным маркером.
Помните, что как только этот белый зажим зафиксируется на месте, вы не сможете вернуть педаль в заблокированное положение. Если по какой-либо причине вам нужно это сделать, вам сначала придется отсоединить зажим, прежде чем пытаться вытащить педаль назад.

17. Теперь, когда педаль установлена ​​и пружина установлена, вы можете полностью затянуть 13-миллиметровую гайку и болт. Затем установите на место черную пластиковую крышку, которая действует как опорная пластина для нажатия переключателя сцепления.Вы можете увидеть отметку, оставленную переключателем на моем зажиме .....


18. ........ а затем установите выключатель сцепления. Будьте осторожны, так как ушки не такие сильные и могут легко оторваться.

19. Установка нижней рамки передней панели производится в порядке, обратном снятию.

20. Готово! С заменой новой педали, приваренной и готовой к работе, вся эта работа заняла у меня около часа.

Снова надеюсь, что это поможет любому, кто сталкивается с этим.Прежде чем я понял, что вы можете заблокировать педаль обратно, это был правильный PITA, пытающийся понять, как установить пружину на место. Не знаю, одобрен ли это Audi, но, похоже, он работает хорошо !!

Ура

Энди

Из-за чего педаль сцепления остается нажатой? - Продажи автомобилей «Новая волна»

Что происходит, если педаль сцепления остается нажатой?

Обрыв троса сцепления. Самая частая причина того, что педаль сцепления полностью опущена до пола, - это обрыв троса сцепления.Это очень часто, особенно на старых автомобилях. Низкий уровень жидкости: если у вас есть гидравлическое сцепление, это может быть еще пара вещей. Один из них - низкий уровень жидкости в главном / рабочем цилиндре.

Как узнать, неисправен ли главный цилиндр сцепления?

Признаки неисправности или неисправности главного цилиндра сцепления Низкий уровень или грязная жидкость сцепления. Одним из первых симптомов, обычно связанных с потенциальной проблемой с главным цилиндром сцепления, является низкий уровень или грязь жидкости в резервуаре. Трудно переключить.Еще один симптом, обычно связанный с неисправным или неисправным главным цилиндром сцепления, - это трудности с переключением передач. Ненормальное поведение педали сцепления.

Как исправить заедание сцепления?

Сядьте на место водителя. Нажмите пару раз на педаль тормоза и крепко удерживайте тормоз правой ногой. Полностью нажмите педаль сцепления левой ногой. Установите трансмиссию на 4-ю передачу (меньше всего шансов увести машину) и включите стартер примерно на одну секунду.

Как исправить ослабленную педаль сцепления?

Как отремонтировать ослабленную педаль сцепления Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и выключите двигатель.Лягте спиной на тележку с колесами. Найдите скобу сцепления с вырезанной на ней замочной скважиной. Установите головку на гаечный ключ и наденьте ее на головку болта на нижней стороне кронштейна. Поверните гаечный ключ, чтобы плотно затянуть болт.

Может ли внезапно выйти из строя сцепление?

Сцепления имеют тенденцию выходить из строя одним из двух способов - внезапно или постепенно. Внезапный отказ чаще всего вызван обрывом или ослаблением троса сцепления, соединяемым или отказавшим гидравлическим главным / рабочим цилиндром.Также могут быть утечки в гидравлической линии или даже диск может быть загрязнен чем-то вроде грязи или мусора.

Как узнать, что сцепление пропало?

Вот некоторые из признаков того, что ваша муфта работает: скрип или необычный ворчание при приложении давления. Сложность переключения передач. Педаль сцепления заедает, вибрирует или кажется губчатой ​​или болтающейся.

Сколько стоит замена главного цилиндра сцепления?

Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 304 до 345 долларов.Стоимость рабочей силы оценивается от 135 до 171 доллара, в то время как стоимость запчастей составляет от 168 до 174 долларов. Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не учитывает ваше уникальное местоположение. Также может потребоваться сопутствующий ремонт.

Сколько времени занимает замена главного цилиндра сцепления?

Для замены двух цилиндров требуется около 8 часов. Вы можете получить точную смету как на работы, так и на запчасти, используя онлайн-оценщик YourMechanics для ремонта сцепления.

Можете ли вы водить машину с неисправным главным цилиндром сцепления?

Можно ли водить машину с неисправным главным цилиндром сцепления? Да, можно, но это не весело.Если коробка передач находится в нейтральном положении и ваша нога не на сцеплении, это не имеет значения. На передаче с педалью сцепления к полу сцепление начнет действовать (вести колеса), даже если вы удерживаете педаль в нажатом положении.

Что означает застревание сцепления?

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол: Неисправность выжимного подшипника сцепления. Неисправный рабочий цилиндр. Неисправен главный цилиндр сцепления.

Как мне вернуть давление в сцепление?

Прокачайте педаль сцепления. Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление.Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой. Проверьте устройство для прокачки - удерживая педаль сцепления на полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки.

Как освободить замороженное сцепление?

Нажмите педаль сцепления и несколько раз нажмите на газ. Быстрое изменение оборотов двигателя и тепло, исходящее от него, потенциально могут привести к отрыву фрикционного диска. Если это не удастся, сделайте паузу при выключенном двигателе и удерживайте педаль.

Можете ли вы затянуть сцепление?

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку.Удерживая давление на трос сцепления, чтобы он находился в этом точном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку так, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна быть в оптимальном положении.

Как удалить воздух из магистрали сцепления?

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо протолкнуть или потянуть воздух вниз по жидкостной линии к выпускному клапану на рабочем цилиндре. Чтобы вещи оставались чистыми, вы должны прикрепить трубку к ниппелю на спускном клапане.Если вы используете прозрачную трубку, можно будет легко увидеть, когда из системы выйдет весь воздух.

Как отрегулировать муфту свободного хода?

Снимите деревянный брусок и проверьте свободный ход сцепления, надавив на него рукой. Перед включением сцепления должно быть не менее двух дюймов свободного хода педали. В противном случае продолжайте поворачивать регулировочный инструмент сцепления по часовой стрелке, пока не получите два дюйма свободного хода педали.

Как отремонтировать сломанную педаль сцепления CRX, которая сломалась.- HowToEngineering.com

оторвалась педаль сцепления! (общая проблема)

У меня Honda CRX 1988 года выпуска. Этот автомобиль был построен с более слабым педальным блоком, чем более новые модели.
Это обычная проблема, когда педаль сцепления ломается и изгибается. Более поздние модели более сильные, и этого не должно происходить.

Ремонт 1: ремонт при установке в автомобиле.
Ремонт 2: снять и приварить из автомобиля.
Добавить новую рулевую колонку.
Ремонт 3: возьмите педали свалки от нового CRX и приварите дополнительное усилие.
Добавьте новую резину педали.

Вот когда у меня впервые щелкнула педаль сцепления.


Я хотел отремонтировать это, пока он был в машине, чтобы сэкономить время (сэкономить время… хахаха).
Я начал отпиливать отломанный кусок.



Затем я использовал свой сварочный магнит, чтобы удерживать кусок листового металла на месте для сварки.


Я добавил еще один кусок листового металла под узел и приварил его.


Это длилось несколько недель…


Сварной шов сломался в том же месте, что и в первый раз.


Видно педаль сцепления полностью сбоку. Использовать было невозможно.

Теперь потяните педальный узел. Пришлось снять рулевую колонку и открутить усилитель тормозов, трос сцепления, трос дроссельной заслонки и еще несколько вещей.



Наконец-то достал!


Я приварил несколько пластин, чтобы удерживать педаль на месте.



Пока я был на этом, я решил поменять рулевую колонку на ту, что я могу наклонять руль.


Между ними нужно менять много деталей. Сложнее всего был выключатель зажигания.


Это задняя часть болта, удерживающего переключатель зажигания на рулевой колонке.


На другой стороне болта нет головки для торцевой головки или ключа Аллана… он просто круглый.
Мне пришлось использовать дрель, а затем найти подходящий болт и гайку.


Пора все положить обратно.


Теперь все вернулось в норму.

Прошла еще неделя, потом снова сломалось! Теперь с другой стороны!


Я снова роняю рулевую колонку… и снимаю педальный узел.



Я пошел на свалку и купил педальный узел от более нового CRX. Его конструкция предотвращает эту проблему.


Теперь, когда педали вынуты из машины, вы видите еще больше повреждений.


Я приварил дополнительную опору к новым педалям, которые я купил.Я действительно не хотел это снова ремонтировать.


Затем я вырезаю их, чтобы обнять трубу, которая продолжает отламываться.




Теперь это никогда не должно двигаться!

Я разобрал старую педаль в сборе, так как многие детали можно поменять местами. (Мне нравится выбирать лучшее из каждой детали при перестройке вещей).


Здесь лучше видно, где произошел сбой.


Выложены детали от старого педального узла. Я буду использовать кнопки повторно (у других педалей другие разъемы).
Я также повторно использую резиновые накладки, упоры для кнопок и любые другие красивые детали.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *